Ремонт деревянных окон: инструкция по монтажу своими руками, как отремонтировать

Ремонт деревянных окон своими руками в 5 этапов или лучшая альтернатива «металлопластику»

Если в вашем доме или квартире установлены старые деревянные окна, не спешите менять их на металлопластиковые стеклопакеты. Дело в том, что деревянные рамы можно отремонтировать, в результате чего они будут даже лучше пластиковых аналогов. Причем, ничего сверхсложного в этой работе нет – как выполнить ремонт деревянных окон своими руками я вам подробно расскажу в данной статье.

Пример восстановленного деревянного окна

Зачем ремонтировать деревянные окна

Многие люди сомневаются в том, насколько оправдан ремонт деревянных старых окон. В действительности же деревянные окна обладают рядом достоинств:

  • древесина является натуральным природным материалом, соответственно, такие окна более экологичные;
  • дерево — это гигроскопичный материал. Если говорить проще, то древесина «дышит» и тем самым обеспечивает благоприятный для человека микроклимат внутри помещения;
  • благодаря малой теплопроводности древесины, деревянные окна являются даже более выгодными в плане энергосбережения, если сравнивать их со стеклопакетами;
  • древесина является долговечным материалом, единственное, она требует периодического ухода;
  • обладают привлекательным внешним видом, который хорошо смотрится в любом интерьере.

Кроме того, следует отметить, что затраты на ремонт старых окон значительно ниже, чем цена новых стеклопакетов, что тоже немаловажно. Единственное, имейте в виду, что данная процедура отнимает довольно много времени, особенно, если в доме или квартире большое количество окон.

Ремонт окон

Ремонт старых рам можно условно разбить на несколько этапов

Начинать лучше с самого малоприметного окна в доме или квартире, к примеру, в кладовой. Это позволит «набить руку» и более качественно восстановить остальные окна.

Далее я расскажу, как выполняется работа на каждом из этих этапов.

Этап 1: демонтаж и разборка

Ремонт старых деревянных оконных рам начинается с их разборки. Эта процедура осуществляется следующим образом:

  1. начинать работу следует с демонтажа стекол, чтобы они впоследствии не разбились. Для этого нужно аккуратно вытащить гвоздики и демонтировать штапики. Если вместо штапиков использовались замазка, ее надо аккуратно удалить стамеской.
    Работу нужно выполнять аккуратно и не спеша, чтобы не треснули стекла;
  2. теперь нужно демонтировать рамы. Для этого, возможно, придется разрушить откосы при помощи зубила и молотка. Рамы следует аккуратно извлечь из оконного проема;
  3. далее надо демонтировать всю имеющуюся фурнитуру, в том числе и металлические уголки. Если какие-то саморезы выкрутить не получается, их следует высверлить сверлом по металлу соответствующего диаметра;

Заниматься ремонтом окон можно лишь в теплую и сухую погоду.

Теперь можно приступать к следующему этапу – удалению старого лакокрасочного покрытия.

Удаление краски термическим способом

Этап 2: удаление старого лакокрасочного покрытия

Избавиться от старой краски или лака можно двумя способами:

  • термическим;
  • химическим.

В первом случае вам понадобится строительный фен. Процесс удаления лакокрасочного покрытие с его помощью осуществляется довольно просто:

  1. окрашенная поверхность нагревается при помощи фена;
  2. когда старая краска размягчится и начнет вспучиваться, ее следует снять при помощи шпателя;
  3. после удаления краски конструкцию следует дочистить наждачной бумагой.

Смывка для краски

Химический метод подразумевает применение специального средства – смывки. Работа осуществляется следующим образом:

  1. химическое средство надо нанести на окрашенную поверхность;
  2. далее обработанный смывкой участок следует накрыть полиэтиленовой пленкой;
  3. спустя час-полтора нужно снять пленку и затем удалить шпателем смывку вместе с растворившейся краской;

Удаление краски со смывкой

  1. если с первого раза не удалось полностью избавиться от краски, процедуру необходимо повторить еще раз.

Смывка очень токсична, поэтому работе с ней аккуратно и используйте средства индивидуальной защиты.

Нагель оконной рамы

Этап 3: восстановление рам

Теперь, когда краска снята, можно выполнить ремонт рам. Данная работа осуществляется в такой последовательности:

  1. рамы нужно уложить на деревянные щиты (можно использовать фанеру или ДСП);
  2. затем следует восстановить геометрию рам и всех створок. Для этого надо измерить диагонали – они должны иметь одинаковую длину;
  3. в таком положении рамы следует зафиксировать, вбив по их периметру в щиты гвозди;
  4. далее нужно своими руками аккуратно высверлить старые нагели сверлом несколько большего диаметра, чем сами нагели;
  5. затем при помощи корончатого сверла нужно высверлить из подходящей древесины (не растрескавшейся и хорошо просушенной) новые нагели. Следует отметить, что нагели высверливаются обязательно поперек волокон, причем их диаметр должен быть на 0,6-0,7 мм больше диаметра посадочного отверстия;

Соединения необходимо промазать столярным клеем

  1. после этого раму нужно полностью разобрать, и затем промазать пазы и «усы» столярным клеем. Промазанные клеем детали собираются, и рама укладывается в шаблон из вбитых в щит гвоздей. Для надежности диагонали рам следует еще раз измерять и при необходимости подравнять;
  2. далее нужно вбить нагели в подготовленные отверстия при помощи деревянной киянки, предварительно смазав их жидкими гвоздями. Можно использовать и обычный молоток, подложив под него деревянный брусок;

На фото – установка нового нагеля

  1. если на поверхности рам имеются сколы или трещины, их необходимо заделать специальной шпаклевкой для древесины. Также шпаклевкой заполняются отверстия от саморезов и гвоздей.
    Если рама впоследствии будет покрываться лаком, шпаклевку следует подобрать под цвет дерева, причем на ней можно даже нарисовать рисунок древесины. В результате изделие будет красиво смотреться под лаком;

  1. далее нужно подровнять внутренние четверти под форточки и створки. Если нужно убрать щели, можно подклеить полоски фанеры жидкими гвоздями. Если же наоборот, створка не входит в посадочные рамы, лишнюю древесину нужно срезать стамеской.
    После подгонки четверти следует обработать наждачкой, чтобы в итоге получилась гладкая поверхность;
  2. в завершение работы все деревянные элементы окон нужно обработать защитной пропиткой. Напомню, что состав наносится не как краска, а втирается в поверхность древесины, причем, процедура выполняется в два захода;
Читайте также:
Однорычажный смеситель: устройство, разборка, ремонт и уход

Пример расположения шведского утеплителя в оконной раме

  1. чтобы окна были максимально герметичными, можно утеплить их по шведской технологии. Для этого в посадочных четвертях следует выфрезеровать пазы под шведский уплотнитель. Надо сказать, что самостоятельно выполнить эту операцию довольно сложно, к тому же необходимо иметь специальное оборудование, поэтому лучше обратиться за помощью в ближайшую столярную мастерскую.

В процессе восстановления окна необходимо уделить внимание не только рамам, но и оконным коробкам. Их также следует очистить от старой краски, зашпатлевать, обработать защитным составом и покрасить.

На этом восстановление рамы завершено.

Этап 4: отделка

Теперь нужно выполнить покраску рам. Данный этап не менее ответственный, чем предыдущий, так как от него зависит внешний вид окон.

Покраска рам выполняется следующим образом:

  1. прежде всего, поверхность рам нужно отшлифовать мелкой шкуркой;
  2. затем поверхность следует очистить от пыли;
  3. далее подготовленные к покраске поверхности следует прогрунтовать. Данная операция улучшит адгезию краски, а также уменьшит ее расход. Грунт наносится тонким слоем при помощи обычной малярной кисти.
  4. Как и покраска, грунтование осуществляется в два захода;
  5. когда окна будут подготовлены к покраске, надо подготовить и лакокрасочное покрытие – тщательно перемешать и, при необходимости, налить в небольшую емкость;
  6. после этого лакокрасочное покрытие наносится малярной кистью. Некоторые виды лаков лучше наносить тампоном. Как правило, инструкция по покраске имеется на упаковке.
    Крайне важно наносить покрытие ровным слоем, чтобы не образовалось потеков;
  7. после просыхания поверхности, лакокрасочное покрытие наносится повторно.

На этом ремонт оконных деревянных рам своими руками практически завершен. Теперь осталось только установить новую фурнитуру.

Монтаж шведского уплотнителя

Этап 5: монтаж новой фурнитуры

Теперь осталось лишь собрать окна и установить их на место.

Делается это следующим образом:

  1. начните работу с установки утеплителя. Для этого «хвостик» ленты нужно вставить в паз. Выполнить эту работу можно при помощи пластикового шпателя или специального приспособления, как на фото выше;
  2. далее нужно установить металлические уголки, которые делают конструкцию окон более прочной;
  3. затем нужно установить навесы и закрепить на них створки. В процессе установки створок следует использовать уровень, так как эта операция является очень ответственной. От нее зависит отсутствие щелей и насколько легко будут открываться и закрываться створки.
    То же самое касается и установки форточек;

Пример крепления навеса

  1. теперь надо выполнить остекление. Для этого углы четвертей следует заполнить полосками силиконового аквариумного герметика, после чего в посадочные можно вставить стекла. Перед тем как установить штапики, места их прилегания также следует промазать герметиком;

  1. в завершение работы нужно установить щеколды, ручки и прочую фурнитуру.

Чтобы в процессе вкручивания саморезов древесина не треснула, предварительно нужно высверливать под них отверстия.

Вот, пожалуй, и вся информация о том, как отремонтировать самостоятельно деревянные окна.

Вывод

Восстановление старых деревянных окон является не такой сложной процедурой, как может показаться на первый взгляд. Единственное, эта работа требует много времени, а также аккуратности. В остальном нужно лишь придерживаться изложенных выше рекомендаций.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если у вас возникли вопросы относительно восстановления окон, задавайте их в комментариях, и я обязательно вам отвечу в ближайшее же время.

Как отремонтировать деревянное окно своими руками

Реставрация и ремонт старых деревянных окон своими руками — занятие для терпеливых. Зато позволяет, во-первых, сэкономить деньги, а во-вторых, получить отлично выглядящие и хорошо держащие тепло окна. Ведь попутно с окрашиванием можно проложить утеплитель, который гарантирует отсутствие сквозняков. Получатся окна по так называемой «шведской технологии».

Осмотр и определение фронта работ

Придирчиво осматриваете створки окна и раму, несколько раз открываете закрываете, смотрите, есть ли щели и насколько они велики. Оцениваете состояние древесины: есть ли прогнившие участки, если есть, каковы их размеры.

Первый этап — демонтаж и оценка состояния окон

Первым делом надо установить, можно ли отреставрировать пораженные участки или прогнивший фрагмент требует полной замены. Если замена неизбежна, варианта всего два: умеете работать с древесиной — вырезаете требуемую часть сами, нет — заказываете у столяра. Все остальные дефекты окон устранить может своими руками любой человек с «прямыми» руками.

Инструменты и материалы

Так как ремонтируем старые окна, то понадобится снять старую краску: реставрация без этого практически невозможна. Для этого понадобится:

  • строительный фен или плотный полиэтиленовый мешок, тряпки и 0,5 литра чистого керосина;
  • шпатели, широкий нож (сапожный).

В дальнейшем понадобится устранять повреждения, выравнивать раму и створки и т.д. Набор инструментов тут более обширный, но даже если покупать их, средств уйдет не очень много, а сделать их еще меньше можно, если взять напрокат.

Собираем необходимые инструменты

  • ножовка, лобзик, ножовочные полотна;
  • рубанок, стамески, отборник (если есть — отлично);
  • дрель и сверла разного диаметра;
  • плотная древесина для клинышков и нагелей;
  • олифа для пропитки или готовые грунтовки;
  • замазки по дереву;
  • резиновый уплотнительный шнур;
  • новая фурнитура: петли, шпингалеты;
  • большой, желательно плотницкий угольник, строительный уровень, откос;
  • штапики и силиконовый герметик.

Для пропитки могут понадобиться или заводские составы и кисть, металлический сосуд, олифа, электроплитка или тепловая пушка.

Нужны некоторые специальные инструменты и большая ровная поверхность

И последним этапом реставрации будет окрашивание. Этап очень важный — от качества проведения работ зависит внешний вид и срок службы до следующего ремонта.

  • набор кистей;
  • краска для окон или морилка и лак, если хотите натуральный вид древесины сохранить.
Читайте также:
Сингапур: архитектура в тропическом стиле с европейским комфортом

Порядок реставрации деревянных окон

Начинается все с демонтажа. Первыми снимаются створки, потом и сама рама. Можно ли не снимать оконную раму? Можно только в одном случае, если она в идеальном состоянии: нет повреждений древесины, все углы ровно под 90 o и никаких дефектов. Но работать будет сложнее. Во всех остальных случаях демонтаж полный.

Со створок аккуратно вынимаются стекла, счищается старая замазка, уделяются все гвоздики. Со всех частей снимается фурнитура: она подлежит замене. Теперь аккуратно снимаются наружные отливы: гвозди, которыми они крепились, наверняка почти рассыпаются.

Первым делом снимаются стекла

Снимаем краску

Использовать можно строительный фен, выставив температуру 200-250 o C. Больше лучше не ставить: древесина при высокотемпературной обработке теряет большую часть своих свойств. По той же причине нежелательно пользоваться паяльной лампой: даже без обугливания вы нарушите структуру древесины и она быстрее разрушится.

Снимают краску с окна, разогревая поверхность на небольшом участке. На поверхности быстро появляются пузыри, их и нужно поддевать широким ножом, скребком или шпателем. Шпатель лучше найти старый, со скругленным уже лезвием: новый часто «врезается» в древесину, придется потом долго шлифовать. А вообще удобнее работать широким ножом, которым пользуются сапожники.

Реставрация деревянной двери начинается с удаления старой краски или лака

Второй метод — химическое размягчение. Есть современные составы для размягчения краски, но как они влияют на структуру древесины — вопрос. Можно воспользоваться старым, проверенным методом: обработать керосином. Понадобиться большой мешок из плотной полиэтиленовой пленки (обязательно целый, без единой дырки), старые хлопковые тряпки (они не должны линять) и керосин. Использовать другие растворители нежелательно — они снова-таки влияют на структуру древесных волокон.

Обматываете раму полосами ткани, складываете в мешок (его высоты должно хватить, чтобы горловина завязалась). Выливаете керосин и плотно мешок завязываете. Через сутки можно краску снимать. Но не вынимайте все сразу — пока будут обрабатывать одну деталь, краска на других застынет. Достали одну часть, завязали мешок, сняли краску. Принялись за следующую.

С любыми химически активными препаратами лучше работать в перчатках

При снятии краски в мелких углублениях и трещинах краску можно не удалять: меньше нужно будет шпаклевать и ровнять. Но это только в том случае, если будете красить окно. Если планируете покрыть лаком, придется все делать скрупулезно. Но для первого опыта, лучше обрабатывать под краску: проще и быстрее.

Выравниваем раму

Для выравнивания необходима будет довольно большая абсолютно ровная поверхность. Это может быть стол (но поверхность обязательно ровная), верстак, уложенный на табуретки лист фанеры и т.п.

Первой выравниваем раму. Укладываем и выставляем углы. Они должны быть ровно 90 o . Осматриваем контур: планки должны быть ровными. На этом этапе удаляем пораженные гнилью места или меняем окончательно прогнившие части рамы на свежеизготовленные. (О том, как обработать прогнивший участок, написано немного ниже).

Ровняем и перебираем раму

Проверяем планки в вертикальных и горизонтальных плоскостях, излишки снимаем рубанком. В углах подрабатываем стамесками. В результате должны быть идеально прямые, ровные поверхности. Еще раз проверяем углы, промеряем и выравниваем диагонали, скрепляем раму по углам гвоздями. Потом берем шкурку или шлифовальную машинку (ленточную) и обрабатываем до гладкого состояния.

Реставрируем створки

Разбираем соединения створок. Они собраны на нагели — небольшие деревянные шпильки круглого размера. У окон, прослуживших не одно десятилетие, они подлежат замене. Проще их не выбивать (можно сделать и так), а высверлить сверлом меньшего диаметра. Потом удалить остатки и зачистить отверстие под установку нового фиксатора.

При необходимости, можно створки разобрать полностью на дощечки. Зачистить места соединения, выровнять планки, стесав рубанком все лишнее, подработав, где нужно углы. В общем, привести все в порядок.

Это старый нагель. Его желательно удалить и на его место поставить новый

Следующий этап — сборка створок. Складываете, обработанные дощечки, промеряете диагонали и углы. Теперь хитрая операция: нужно снимать планки, промазывать пазы и соединения клеем и устанавливать обратно. При этом необходимо следить, чтобы створку не перекосило. Установив планку на место, пока не схватился клей, выставляете углы и диагонали.

После сборки для большей надежности установим новые нагели. Сначала их сделаем. Берем колончатое сверло внутренним диаметром 5-7 мм. Из бруска плотной древесины поперек волокон (именно поперек) высверливаем цилиндры. Это и будут нагели. Диаметр шпильки должен быть чуть больше высверленного отверстия на раме (примерно на 0,5 мм). Так он плотно «сядет» и будет хорошо держать конструкцию.

Не используйте вместо нагелей выструганные чопики: ремонтировать окно придется снова через пару лет. Вырезанные поперек волокон, они будут держать форму не менее 10 лет.

Из куска дуба или рябины строгают клинышки. Их ширина 5-7 мм: в зависимости от диаметра подготовленных нагелей, а толщина — 1,5-2 мм. Их потом вгоняют вдоль волокон, расклинивая шпильку и добиваясь отличной фиксации.

Если в результате переборки створок отверстие стало неровным, сровняйте его надфилем, можно — сверлом. Но старайтесь не сделать его шире. Промажьте посадочное место столярным клеем (он должен быть хорошего качества), вбейте нагели. По клею они входят хорошо. Потом вдоль волокон отверткой сделайте канавку, в которую вставьте выструганный клинышек, и забейте его. Излишки срежьте острым ножом так, чтобы все было ровно.

Деревянные нагели надежно скрепят детали створок

Так меняем все соединения, постоянно контролируя геометрию створок. После того, как все собрано, створки должны быть довольно жесткими, но не шатайте их сильно: клей еще не высох.

Читайте также:
Проект дома на узком и длинном участке в Сиднее

После всех операций створки могут быть разной высоты. Ровняем их, чтобы они были одинаковыми и внутри и снаружи. Теперь берем раму и укладываем в нее створки. Они точно меньше, чем нужно. Чтобы они сели плотно, на раму на жидкие гвозди приклеиваем полосы фанеры подходящей толщины и ширины.

Все детали (и раму) укладывают на ровную поверхность, на них устанавливается груз. Можно уложить на ровный пол, сверху несколько досок, а ни них солидный груз: порядка 100 кг. Оставляете сохнуть и ровняться на двое-трое суток.

После высыхания клея, доводим рамы до нормы, где надо, зашлифовывая и делая выемки. Размечаем места под крепление фурнитуры, делаем под нее выемки.

Установка уплотнителя

Как проложить уплотнитель в окна по шведской технологии, о формах этих уплотнителей, подробно рассказано в видео.

Пропитка

Есть разные готовые пропитки. Как ими пользоваться, расписано в инструкции. Ничего сложного в процессе нет: при определенных условиях нужно нанести состав и дождаться пока он высохнет. Обработок может быть несколько, одним или разыми составами.

Но есть мастера, которые уверены, что входящие в состав пропиток полимеры ухудшают теплоизоляционные свойства древесины. Они работают только и исключительно с олифой. Причем есть два метода обработки: холодный и горячий.

При холодном методе разогретую олифу наносят кистью на раму и створки окна. Оставляют до полного впитывания и высыхания, когда поверхность становится на ощупь нелипкой. Обработку повторяют четыре раза. Такая обработка дает гарантию отличного состояния древесины и лакокрасочного покрытия на 5 лет. После придется перекрашивать.

Пропитка олифой — отличный способ сохранить древесину

При горячей обработке олифу разогревают в сосуде до высоких температур. Занятие это пожароопасное — олифа может вспыхнуть. Потому предварительно готовим кусок брезента, войлока и т.д., которым можно будет накрыть сосуд. Подогревать лучше на тепловой пушке или горячим воздухом от электроплитки (не на плитке, а над ней): иногда необходимо быстро убрать источник тепла, чтобы избежать возгорания. Потому костер не подходит.

В разогретую до кипения олифу окунают детали на несколько минут

Через какое-то время олифа начинает пузыриться: выходит воздух, влага. Есть один важный момент: когда пузыри уже идут, бывает, что запах олифы резко усиливается. Нужно быстро убрать источник тепла. Если замешкаетесь, пары вспыхнут, пригодится кошма. Если успеете вовремя, пройдет без эксцессов. Через несколько минут нагрев можно продолжить. Когда пузырей не станет, можно пропитывать детали.

Деталь на 3-5 минут погружают в разогретую олифу. Удобно при этом работать крючком: им и придержать ее можно, и вытаскивать удобно. Вытащив, аккуратно кладите на чистое место на просушку. Не беритесь за детали руками. Даже в рукавицах: горячая олифа мигом их пропитает, и обожжет руки. Ожог будет серьезным: температура порядка 130 o C.

Мастера говорят, что после такой обработки древесина даже на улице может стоять десятилетиями. При хорошей краске ее обновление потребуется не ранее чем через 10-15 лет. Вот так.

Шпаклюем и обрабатываем наждачкой

Вот теперь рамы жесткие и ничего не боятся. Теперь их шпаклюем и ошкуриваем. Для значительных повреждений используем грубую шпаклевку с опилками. Для финишной отделки более тонкую и мягкую. Если окно будете красить в белый цвет, берите белые шпаклевки. Они сквозь краску видны не будут.

Методика проста: заполняете трещины и щели шпаклевкой, потом излишки снимаете. Используют чаще металлические шпатели небольшой ширины. Но в некоторых местах удобнее работать резиновыми: они предназначены для затирки швов при укладке плитки, но со шпаклевкой ими тоже работать удобно.

Использование техники увеличит скорость работ

После высыхания состава, берут шкурку (шлифовальную машинку) со средним зерном и счищают, если есть, излишки. Заодно пройдите всю раму, приведя все в норму, сровняв неровности. Потом наждачной бумагой с мелким зерном все выравнивают до идеального (насколько это возможно) состояния.

Окрашивание

Тип краски выбираете сами, исходя из своих предпочтений. Единственное, что вам можно посоветовать, брать глянцевые или полуглянцевые. Они долго сохраняют свой цвет. Особенно это актуально для белых красок. Поверхности, окрашенные матовой белой краской, быстро сереют: у них структура пористая, что и дает «матовость». Эти поры забиваются микроскопическими частицами пыли, которые и дают сероватый оттенок. Потому, для идеально белых окон берите глянец или полуглянец.

Первый слой — грунтовочный. Это одна часть краски, разведенная двумя частями подходящего растворителя. После того, как высохнет грунтовка, можно наносить основную краску. Слоев будет несколько, так что прокрасится все.

Краску наносить тонкими слоями в разных направлениях

Много краски на кисть не берите: будут потеки, с которыми бороться нелегко. Окунаете, отжимаете, хорошо растираете. Двигаться нужно сверху-вниз, не меняя направления. Только так слой будет ровным. Первый слой наносите, водя кисточкой слева-направо, второй — сверху-вниз, а третий слой — справа-налево.

Каждый последующий слой наносится только после того, как полностью высохнет предыдущий. Если после первого нанесения краски есть потеки и неровности, после того как краска высохнет, берете шкурку и зачищаете их. Только не сотрите до древесины. Второй слой делаете аккуратнее, но и тут еще можно немного зашкурить. Третий должен быть без огрехов. После того, как краска высохнет, ваше отреставрированное своими руками окно можно устанавливать на место.

Остекление

Установка стекол — дело не самое сложное, но ответственное. Подготовьте прозрачный влагостойкий и морозоустойчивый герметик. Промазываете им посадочное место, вставляете стекло. С другой стороны их прижимают штапиками. Их тоже обрабатывают шкуркой, пропитывают и окрашивают. Потом промазывают по периметру стекла герметиком, прижимают штапики и маленькими гвоздиками их закрепляют.

Читайте также:
Противоморозная добавка в бетон: что это такое и зачем нужна

Замена выгнивших участков деревянной рамы

Если выгнил участок можно горю помочь двумя способами:

  • замазать специальной армированной шпаклевкой, воссоздав требуемую форму;
  • удалить поврежденный участок, вставив на его место заплатку.

Надежный способ устранения гнили — вырезать поврежденный участок

Правильнее с точки зрения долговечности будет второй вариант: тут есть возможность удалить весь зараженный участок, гарантировав то, что гниль не будет распространяться дальше. Методика проста. Выпиливаете пораженное место, захватив немного здоровой древесины. Вырезаете фрагмент точно такой же формы. Промазываете места стыков столярным клеем, вставляете заплатку, выравниваете ее, если необходимо, фиксируете, оставляете до полного высыхания клея.

После необходимо зашпаклевать шов, зашкурить и окрасить. Все. Рама окна (или створка) отреставрирована.

Но не всегда есть возможность (или желание) вырезать поврежденный фрагмент древесины. Тогда можно воспользоваться эпоксидной шпаклевкой с армирующим волокном. После высыхания она достаточно жесткая для того чтобы держать форму.

Первым делом отделяем все, что можно удалить. Всю труху и гниль. Сдуваем пыль, где возможно, добираемся до здорового дерева. Если планируется длительное использование отреставрированной рамы, необходима обработка антисептическими пропитками: предотвратить, насколько это возможно распространение гнили.

Сгнивший участок оконной рамы можно восстановить шпаклевкой с армирующим волокном

После на поврежденную часть шпателем накладывается состав. Шпаклевки этого вида имеет довольно густую консистенцию, вылепить можно любую конфигурацию. Придаете форму, близкую к желаемой, но чуть больше по размерам: после высыхания можно будет зашкурить и сровнять уровень. На высыхание уходит приметно сутки, но точное время зависит от состава, температуры и влажности воздуха. После ошкуривания и выравнивания остается только окно покрасить. Тогда вообще ничего заметно не будет.

Итоги

Никаких супер-способностей для ремонта и реставрации деревянных окон своими руками не нужно. Необходимы не самые сложные инструменты, аккуратность, терпение и довольно приличный запас времени.

Ремонт деревянных евроокон со стеклопакетами своими руками

  • Post category:Деревянные окна
  • Запись опубликована: 19.08.2020

В процессе эксплуатации деревянного окна могут возникнуть различные неполадки. Ремонт деревянных евроокон своими руками сделать просто, если среди жалоб: продувание через рассохшиеся створки, уплотнители, замена ручки окна. О том какие еще проблемы с деревянным евроокном бывают и как их устранить и пойдет речь дальше.

Устранение провисания створки окна

Провисшую створку деревянного евроокна можно отремонтировать регулировкой фурнитуры.

Обратите внимание, если провисание появляется вновь после регулировки фурнитуры, то следует перейти к другим вариантам ремонта:

  • переустановить стеклопакет;
  • замена механизмов открывания;
  • шлифовка деревянной рамы.

Устранение конденсата на окнах

На деревянных стеклопакетах также могут появляться признаки конденсата. Как и в случае с пластиковыми окнами виновата в этом плохая вентиляция в помещении, высокая влажность и холодное стекло.

Уменьшаем влажность в помещении

  1. Убираем источники влаги, такие как цветы, тазики с раствором (если ведутся ремонтные работы) и прочие объекты, снабжающие воздух влагой. На время прекращаем готовку еды.
  2. Проветриваем помещение, открыв створку на 5 минут. Если за окном очень низкая температура, можно использовать режим микропроветривания на 10-15 минут. Проветривать помещение в котором установлены герметичные пластиковые окна рекомендуется 3-4 раза в день по 5-10 минут.

Утепляем окно

  1. Обеспечиваем доступ теплого воздуха к окну.
    Если радиаторы отопления находятся под оконным проемом – проверьте достаточно ли они греют. В случае, когда вместе с окном был установлен широкий подоконник, не исключена вероятность, что подоконник перекрывает доступ теплого воздуха от батареи к окну – отсюда растет вероятность возникновения точки россы и выпадения конденсата на стеклопакете и профиле окна.
  2. Делаем само окно более теплым.
    Улучшение свойств окна поможет выйти из ситуации. Достаточно лишь заменить стеклопакет на более теплый, например, энергосберегающий.

Замена стеклопакета в деревянных евроокнах

Стеклопакет в деревянной раме используется точно такой же, как в пластиковом окне. Отличается способ его установки и крепления. У тех, кто видел как меняют стеклопакеты в ПВХ окнах, не должно возникнуть трудностей.

Основные моменты по замене стеклопакеты показаны в видео

Штапик крепится несколько иначе, на гвозди и герметик, например. Если нужен ремонт или замена стеклопакета в деревянном евроокне, этапы работ можете подсмотреть в статье: замена стеклопакета в пластиковом окне.

Пошаговая инструкция по замене стеклопакета в деревянном окне:

  1. Необходимо извлечь удерживающие штапики,
  2. Выньте стеклопакет и осколки,
  3. Установите новый стеклопакет на подкладки,
  4. Закрепите штапики,
  5. Герметиком обработайте стык.

Ремонт поверхности деревянных евроокон

Древесина имеет одно важное отличие от пластика — она является природным материалом. Чтобы избавиться от сучков и других дефектов на производстве рамы и створки склеивают только из безупречных кусочков. Таким образом получается клееный брус.

Чтобы поверхность деревянного окна была красивой, без следов склейки обычно окно окрашивается непрозрачной краской. Если покрытие — декоративная пропитка и прозрачный лак, то внешние поверхности делают из цельных ламелей дерева.

К преимуществу дерева относится и то, что любое повреждение поверхности достаточно просто ремонтируется.

Повреждение деревянной поверхности окна можно устранить традиционными методами. Например, скол или вмятину восстанавливают специальной шпаклевкой по дереву в тон.

Если окно имеет оригинальный цвет покрытия может возникнуть сложность с подбором нужного оттенка.

В процессе эксплуатации цвет деревянного окна тускнеет

Даже если точно угадать с оттенком, существует вероятность что со временем оттенок отремонтированного участка будет отличаться от цвета всего окна.

Ремонт с окраской поверхности деревянного евроокна лучше производить по всей раме и створке. Окно получит обновленный вид и еще долго будет радовать глаз сочным цветом.

Читайте также:
Напольное покрытие в коридор квартиры

Ремонт деревянных евроокон и старых деревянных рам одинаковый?

Деревянные окна нового поколения проще в регулировке. Однако при реставрации этапы у старых и новых окон пошагово идентичны.

Старые рамы реставрируют по следующему плану:

  1. Снимают створки,
  2. С рам и створок снимают фурнитуру и петли,
  3. Счищают с поверхностей старую краску.
  4. Герметизируют стыки стекла с рамой.
  5. Заделывают неровности шпатлевкой по дереву.
  6. Рамы окрашиваются новой краской.
  7. Устанавливают новые герметичные уплотнители.

После такой реставрации старые окна выглядят как новые.

Остается вернуть створки на место. Вышедшие из строя петли и ручки лучше заменить на новые.

Ремонт ручки в деревянных евроокнах

В деревянных окнах нового образца — евроокнах их клееного бруса — ручка заменяется как и в пластиковом окне или балконной двери:

  1. Поверните декоративную накладку на ручке.
  2. Ослабьте и выньте винты, удерживающие ручку.
  3. Выньте ручку и вставьте на ее место новую.
  4. Закрепите новую ручку винтами.
  5. Прикройте винты декоративной накладкой.

Замена ручки в старом деревянном окне

В деревянных окнах старой конструкции ручка заменяется на ручку аналогичной конструкции:

  1. Выберите подходящую по размеру ручку.
  2. Отвинтите шурупы.
  3. Замените ручку на новую.
  4. Закрепите новую ручку шурупами.

Сколько стоит ремонт деревянных евроокон

В стоимость ремонта включается, помимо работ, стоимость расходных материалов и комплектующих на замену.

Ниже представлены цены на востребованные услуги:

РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЕВРООКОН ЦЕНА (РУБ.)
Замена уплотнителя (резиново-каучуковый), за 1 п.м. 200
Замена одного элемента фурнитуры деревянного окна, от 500
Простая регулировка створки деревянного окна 500
Замена ручки на деревяных евроокнах (включая стоимость новой пластиковой ручки), от 500
Чистка, переборка, смазка фурнитуры 1500
Переделка створки из поворотной в поворотно-откидную 3500

Подробный прайс-лист представлен в разделе Цены.

Ремонт и восстановление деревянных окон

Ремонт и восстановление деревянных окон производятся по мере необходимости. Особенность материала заставляет производить мероприятия по поддержанию визуальной привлекательности конструкций. Для того чтобы эффект был высоким, нужно знать, в каких случаях производить косметические работы, а когда требуется капитальная реставрация.

Преимущества

Материалы для производства рам разнообразные, но дерево удерживает лидирующие позиции. Связано это с наличием преимуществ

  • экологическая безопасность;
  • натуральность основного материала;
  • возможность эксплуатации в разных интерьерах и стилях;
  • гигроскопичность;
  • теплопроводность низкая;
  • эстетичность.

Если уход за материалом будет правильным, то срок службы составляет 15-20 лет без дополнительного ремонта и реставрации. Именно поэтому активно проводится реставрация деревянных окон, когда они установлены в доме.

В каких случаях требуется восстановление

реставрировать изделие из дерева потребуется в следующих случаях:

  • из-под створки начинает поддувать;
  • произошла деформация каркаса;
  • появился грибок;
  • стекло утратило целостность;
  • повреждена оконная фурнитура;
  • створка неплотно закрывается;
  • целостность дерева нарушена.

Ремонт необходим и в том случае, когда образовался перекос или появились подгнившие участки.

Важно! Полная реставрация предполагает дополнительные ремонтные работы. В их число входит монтаж новых рам и подоконников, облагораживание наружных и внутренних откосов. Именно поэтому проведение восстановления выбирается, как метод сохранения времени и денежных средств.

Что входит это понятие

Понятие «восстановление» включает в себя:

  • оценка степени повреждения;
  • подготовка инструментов и материалов;
  • осуществление демонтажа;
  • проведение основных работ по устранению возникшей проблемы.

В процессе может потребоваться покраска каркасов. Для этого предварительно проводится зачистка от старого покрытия. Снятие фурнитуры с последующей ее заменой и установкой.

Полное восстановление

Это полная реставрация имеющихся деревянных окон. Капитальный ремонт с заменой части комплектующих, покраской, выравниванием поверхности. Для проведения работ нужны специальные инструменты и осуществление этапа демонтажа рам или поврежденных стекол.

Если выполняется ремонт окон своими руками — дополнительно рекомендуется ознакомиться с правилами и особенностями предстоящего процесса, чтобы снизить вероятность ошибок.

Необходимые инструменты

Для проведения восстановления потребуется следующее:

  • строительный фен, который позволяет снять краску без повреждения дерева;
  • наждачная бумага с мелким или средним зерном — зачищать зону, нуждающуюся в ремонте;
  • шлифовальная машинка для выравнивания поверхности;
  • сапожный нож;
  • кисти;
  • стамески;
  • фурнитура;
  • уплотнитель;
  • шпатель.

Материалы для проведения реставрации:

  • шпатлевка;
  • краска;
  • лак;
  • олифа;
  • грунтовка.

Стоимость расходников варьируется и зависит от степени поломки и выбранных составов.

Совет! Восстановительные мероприятия рекомендуется проводить в теплое время года. Лучше выбрать солнечный день без ветра и осадков, поскольку высокая влажность негативно влияет на результате работы — древесина меняет геометрию, нанесенная краска плохо сохнет.

Демонтаж

Перед ремонтом деревянные окна необходимо снять с навесов. Особенность:

  • если в реставрационном экземпляре стекло посажено на замазку — ее необходимо удалять стамеской, но без сильного нажатия, чтобы не повредить полотно;
  • когда крепление производится на рейках – показан аккуратный демонтаж крепежной конструкции.

Стекло потребуется извлечь, помыть и убрать до конца ремонта. Фурнитура снимается. Отливы также рекомендуется отсоединить.

Из каркаса извлекаются саморезы, гвозди, металлические уголки.

Подготовленную раму требуется положить на ровную поверхность, измерить. Диагонали должны быть одинаковыми по длине, чтобы не допустить перекоса и образования щелей. Ее рекомендуется прикрепить к твердой поверхности.

Необходимо проверить состояние нагелей, если они старые – выбить при помощи молотка или высверлить. Если они болтаются, то зафиксировать их клеем.

Снимание краски

Следующий этап, который предполагает реставрация оконных деревянных рам – снятие краски. Процесс осуществляется строительным феном или химическими средствами. Если применяет фен — требуется выставить температуру в 250°С и исключить попадание потока воздуха на стекло.

В процессе подогрева краска будет размягчаться, появятся вздутия, которые легко удаляются.

Не рекомендуется использовать шпатель, так как он может повредить дерево.

Снятие химическими средствам смывками или жидкостями выполняется аккуратно, следуя инструкции на упаковке. Остатки удаляются с помощью наждачки или шлифовальным аппаратом.

Устранение деформации

Негативным изменениям подвергаются старые окна из дерева. Они приводят к появлению перекосов и искривлению обрамления. В результате может выпадать стекло, не открываться форточка.

Устранить дефект легко простым способом: положить подготовленное изделие под пресс и утяжелитель.

Восстановление сгнивших участков

Зоны с гнилью появляются, когда старые деревянные окна подвергаются длительному воздействию влаги. Восстановление проводится, если полная замена не входит в планы.

Устранить подгнившие участки поможет эпоксидная шпаклевка, предназначенная специально для дерева. Состав включает стекловолокно, повышающее жесткость конструкции. Поврежденную зону требуется очистить от краски, удалить труху.

Следующим шагом накладывается шпатлевка. Сохнет она 24 часа.

Замена части рамы

Проводится она следующим способом:

  • осматривается конструкция на наличие повреждения или деформации;
  • выявленные несовершенства помечаются маркером;
  • провести выпиливание зоны;
  • подготовить детали для замены.

Восстановление выполняется с использованием клея. Элементы фиксируются струбцинами. Оставить конструкцию на 24 часа, потом произвести шлифование, обработать грунтовкой, покрасить.

Шпаклевка и шлифовка

После качественной очистки проводится шпатлевка. Состав можно приобрести в готовом виде или смешать самостоятельно необходимые компоненты.

Наносить на поверхность нужно незамедлительно, так как раствор быстро засыхает. После полного высыхания шпатлевки производится шлифовка.

Покрытие

Очередной этап – покрытие древесины специальным составом:

  • олифой;
  • морилкой;
  • лаком.

Если выбрана олифа, произведенная из натуральных компонентов, то процесс нанесения проводится двумя способами:

  • холодным — без предварительного подогрева;
  • горячим — нагрев производится на водяной бане.

Для качественного результата рекомендуется покрывать поверхность 2-3 раза. Каждый слой перед нанесением следующего должен полностью высохнуть.

Важно! Нагревать олифу на открытом огне до кипения опасно – состав легко воспламеняется. Работать нужно в защитном костюме.

Использование для покрытия морилки или лака позволяет сохранить натуральный оттенок дерева, убрав визуальные недостатки. Морилка позволяет немного изменять цвет – тонировать поверхность.

Рекомендуется перед первым нанесением проверить концентрацию состава на отдельной поверхности.

Особенности покрытия морилкой:

  • повышение эстетичности;
  • защита от повреждений;
  • устойчивость к воздействию ультрафиолета.

Процессы гниения не происходят, грибок не образуется. Фактура древесины не нарушается даже после воздействия шкурки.

Нанесение слоя лака – завершающий этап его покрытия защитными и декоративными средствами. Состав следует наносить на сухое дерево.

Для того чтобы не потерять оттенок, нужно использовать прозрачный лак – акриловый, матовый или глянцевый.

Замена и установка стекла

Замена стекол производится, когда они имеют повреждения. Необходимо производить работу, соблюдая герметичность, чтобы избежать проникновения ветра.

Посадку стекол нужно производить на силиконовый клей.

Особенность: устанавливать стекло в проем нужно на 2-3 мм меньшего размера, поскольку оно расширится под воздействием внешних температур.

Фиксация производится дополнительно с применением маленьких гвоздей.

Установка петель

Процесс замены устаревших или сломанных петель не сложный и проходит за 5-10 минут:

  • требуется определить и отметить место крепления новых деталей;
  • в проем вставляются и фиксируются элементы с помощью деревянных клиньев;
  • зазор требуется отметить маркером для последующего монтажа.

Пазы для посадки выбиваются стамеской, петли прикручиваются с помощью саморезов.

Покраска и удаление следов

Визуальные дефекты деревянных окон устраняются с помощью окрашивания. Если требуется только освежить состояние рам, то можно использовать морилку и лак. Составы устранят мелкие несовершенства.

Шпатлеванные участки рекомендуется покрывать краской. Для защиты стекла от загрязнений применяется малярный скотч. Процесс окрашивания производится от стекла.

Защитный слой снимается после полного высыхания. Оставшиеся следы нужно удалять аккуратно.

Рекомендуемый состав – растительное масло. Дополнительно применяется специальная смывка, которая не повредит слой ранее нанесенной краски или лака на рамах.

Уплотнение и утепление

Для утепления и качественного уплотнения проемов используется резиновый материал. Он позволяет снизить показатель потерь тепла. Устанавливается в паз специальный силиконовый трубчатый уплотнитель. Затем имеет слой утеплителя.

Процесс реставрации – дело ответственное. Требуется выполнять каждый из этапов, учитывая особенности имеющихся материалов. Отреставрированные окна устанавливаются в прежние проемы или в новые места, заранее подготовленные для них.

Как восстановить старые оконные рамы: ремонт и реставрация своими руками

Добавил(а): Сергей Колосов 4 января

Въезжая в квартиру или затевая ремонт, не спешите менять деревянные окна на пластиковые аналоги «от лучших европейских производителей». Даже если оконные рамы имеют ветхий вид, они могут быть вполне пригодными для дальнейшей эксплуатации. Большинство старых окон делались ещё в советские времена, когда требования к качеству материала и изготовлению были достаточно высокими. Конечно, может потребоваться ремонт, утепление и внешняя отделка, но при желании, наличии свободного времени и минимальных денежных вложениях есть все шансы получить достойный результат.

Какие окна имеет смысл реставрировать

Казалось бы совершенно испорченная оконная рама еще вполне подлежит реставрации

Чтобы оценить целесообразность реставрации, нужно учесть материал, из которого сделаны рамы. У лиственницы и сосны предел «жизни» 25–35 лет, у бука и дуба — более 50 лет.

Реставрация не оправдает ваших ожиданий, если:

  • имеется полное расшатывание оконных рам в проёмах;
  • древесина окон рассохлась;
  • структура дерева выглядит рыхлой, при надавливании остаются вмятины;
  • под краской проступают тёмные пятна (под ними, как правило, труха и гниль);
  • окна серьёзно повреждены (рамы расколоты и пр.);
  • при визуальном осмотре видно, что рамы выгнуты или сильно деформировались в процессе эксплуатации.

Перед реставрацией также обратите внимание на то, что дерево должно быть сухим.

Фотогалерея: материалы, необходимые для ремонта старых деревянных рам

Удаление старой краски с оконных рам

Снять краску можно термическим или химическим способом.

Термический способ

Для выполнения очистки термическим способом нам потребуется промышленный фен (тепловой пистолет).

Старую краску лучше всего снимать с помощью строительного фена

Не пытайтесь разогреть дерево бытовым феном. Он не даст нужную температуру (200°). Также не стоит использовать паяльную лампу или пропановую горелку – вы только обуглите поверхность!

На промышленном фене устанавливается температура в диапазоне 200–250°. Выше не нужно, так как это приведёт к потере качества материала. Желательно на тепловыделяющее отверстие надеть узкую насадку, которая предотвратит нагрев стекла. В комплекте таких теплоприборов они должны быть.

Раму нужно поставить на узкое ребро и по мере надобности поворачивать её. Последовательно разогреваем участки по 20–30 см, фен при этом держим на расстоянии 10–15 см от рамы. Когда краска начинает пузыриться, снимаем её шпателем или сапожным ножом.

После прогрева феном краска снимается с дерева практически без усилий

Помните, что фен быстро перегревается, поэтому соблюдайте режим: 5 минут работы – 10 минут охлаждение.

Не стоит использовать заточенный шпатель, он будет проскальзывать по старой краске или, наоборот, врезаться в поверхность.

Химический способ

Химический способ эффективен только при небольшом количестве слоёв старой краски. Специальный реагент, который продаётся в строительных магазинах, наносят на поверхность и оставляют на определённое время согласно инструкции. Затем снимают размягчённую краску шпателем и тряпками.

Применяемые вещества токсичны, поэтому работу лучше выполнять на улице (или на открытом балконе). Также помните о средствах защиты: перчатках, респираторе, очках.

Шпаклёвка и грунтовка

Перед проведением данной операции следует тщательно исследовать окно и маркером обозначить все трещины и сколы, после чего пройтись наждачной бумагой для устранения явных шероховатостей. Все обнаруженные щели и неровности следует обработать при помощи масляной или латексной шпаклёвки.

Процессу шпаклевания следует уделить особое внимание, так как от его качества напрямую зависят теплосберегающие свойства окон

Для выполнения работы используется резиновый шпатель. Излишки шпаклёвки следует удалить сразу, после её застывания это будет проблематично.

Шпаклёвка по дереву имеет определённое время высыхания согласно инструкции, которое нужно обязательно выдерживать.

Как только высохнет первый слой шпаклёвки, если есть необходимость, наносят второй. Когда и второй слой высох, следует пройтись мелкозернистой наждачной бумагой по зашпаклёванным поверхностям.

Выправление геометрии

Появление сквозняков при закрытом окне, усиленная слышимость уличного шума, а также скрипы и значительные физические усилия, необходимые для того, чтобы открыть или закрыть окно – типичные признаки нарушенной геометрии окна. Проверьте геометрию створок, если нужно, отрегулируйте их и закрепите результат установкой металлических уголков.

Учтите, что геометрия окна не всегда должна подчиняться правилу «прямого угла». Если, например, несколько перекошена сама оконная рама, то не имеет смысла проверять геометрию окна с помощью угольника. Лучше обратить внимание на то, как закрывается и открывается окно.

Настройка геометрии проводится путём регулирования натяжения винтов, расположенных в петлях окна. Если во время закрытия створка окна цепляет раму – требуется регулировка верхней петли. Нижняя петля ответственна за перемещение створки вправо/влево.

Установка уголков

Уголки можно прикрутить и обычной отверткой, но быстрее и проще сделать это с помощью шуруповерта

Металлические уголки крепятся на стыках частей рамы и имеют как декоративное, так и фиксирующее назначение. Правильное место размещения уголков – с внутренней стороны окна. Количество — четыре штуки на каждую раму. Для установки вначале с помощью стамески подготавливаем пазы нужного размера. В пазы вставляем уголки. Проверяем точность установки: сверяем длину диагоналей рамы.

Утепление

Существует несколько способов снизить теплопотери окон, с применением:

  • бумаги для оклейки окон;
  • силиконовых герметиков;
  • тканевых полос;
  • трубчатых профилей;
  • уплотнителей в створках рам;
  • теплосберегающей плёнки.

Два последних способа наиболее эффективны и эстетичны.

Для начала обрабатываем места примыкания стёкол и створок силиконовым герметиком.

Силиконовый герметик отлично подходит для утепления деревянных окон

Затем по периметру створки фрезой под углом 45° в направлении нащельника выпиливаем паз глубиной 5 мм, удаляем из канала стружку. В полученный паз по всей длине последовательно вдавливаем уплотнитель из ПВХ, не растягивая его при этом.

Для облегчения установки уплотнителя в паз можно воспользоваться специальным валиком

Уплотнитель, помимо защиты от сквозняков, обеспечивает дополнительную шумоизоляцию.

С недавнего времени для утепления окон стали использовать энергосберегающую плёнку. Она прозрачна, не ухудшает обзор и имеет самоклеящуюся основу.

Энергосберегающая пленка позволяет не только сберечь тепло, но и защищает комнату от излишнего солнечного света

Её функциональные особенности в следующем: плёнка пропускает дневной свет, но препятствует теплопередаче из комнаты, что позволяет сберечь до 60% уходящего через окна тепла. Способ нанесения каждой конкретной плёнки детально изложен в прилагаемой к ней инструкции.

Отделка окон

Перед тем как покрасить раму, её стоит пропитать антисептиком. Это позволит избежать грибковых поражений и гниения. Если климат вашего региона достаточно сухой, то антисептик можно не применять. Затем проводится грунтование. Наиболее подходящими для деревянных рам считаются алкидная, акриловая и полистирольная грунтовки.

Алкидная Бывает на основе фосфата или хромата цинка. Первая, как правило, используется перед окрашиванием рамы алкидными красками.
Акриловая Быстро сохнет, однако не пригодна для грунтования металлических элементов окна.
Полистирольная Эффективна, но токсична, поэтому ей можно обрабатывать только внешнюю сторону рамы. Грунтование при этом проводится послойно (обычно бывает достаточно двух слоёв), выдерживая время высыхания, изложенное в инструкции.

После того как грунтовка высохнет, рамы можно красить.

Краску можно использовать трёх разных типов:

Алкидная Масла и смолы, входящие в её основу, активно препятствуют выцветанию и деформациям, возникающим из-за перепада температур. К тому же, рамы после покраски можно будет мыть любыми моющими средствами. В качестве растворителя применяют уайт-спирит (реже олифу или скипидар).
Акриловая В её основе вода и полимеры. Она достаточно устойчива к солнцу, осадкам, истиранию. С помощью добавления колера можно подобрать нужный оттенок. Отсутствует неприятный запах. Быстро сохнет. В качестве растворителя можно использовать обычную воду.
Дисперсионная (водоэмульсионная) Основное преимущество – возможность многократно перекрашивать поверхность окон без удаления слоёв старой краски. Имеет неплохую устойчивость к выгоранию. Недорогая. Растворитель – вода.

Покраска окон — несложный процесс, который, тем не менее, требует определенной аккуратности

Желательно красить окна в два — три слоя. Правильно разводите краску растворителем. Лучше это делать по мере использования. Например, отлейте 300–500 грамм в отдельную тару и там смешивайте. Оптимальная густота позволяет создавать чистый равномерный слой, который не растекается.

Для первого слоя желательно применять более жидкую консистенцию краски. Не старайтесь замазать все видимые дефекты сразу. Первый слой частично впитывается. Обязательно дайте ему хорошо просохнуть, иначе нанесённый на влажную поверхность второй слой покроется морщинами и пузырьками.

Чтобы избежать неприятной процедуры удаления краски со стёкол, используйте специальную малярную ленту, заранее наклеив её на стекло близко к раме.

Если вы не хотите окрашивать рамы, как вариант, их можно просто покрыть лаком. Лакировка бывает:

  • Непрозрачная — с использованием пигментированных лаков, полностью скрывающих текстуру и цвет древесины;
  • Прозрачная — для неё применяется бесцветный лак, сохраняющий природный вид дерева.

Конечно, существуют и другие виды отделки оконных рам, такие, как имитационная и специальная. Они достаточно трудоёмки и требуют определённого уровеня профессиональной подготовки, а также применения специальных инструментов.

После высыхания финишного покрытия при необходимости проводится установка новой оконной фурнитуры. Здесь требует комментариев процесс замены петель. Вначале правильно определяем место их крепления. С этой целью вставляем раму в проём и фиксируем посредством клиньев. Только когда по всему периметру будет достигнут равный зазор между рамой и проёмом, отмечаем места точек монтажа. Стамеской делаем паз для будущей посадки петли и вкручиваем саморезы.

Видео: реставрация окон своими руками

В следующем видеосюжете подробно показаны все этапы реставрации оконной рамы.

Обновить деревянные окна своими руками не так уж сложно. Правильно выполненная реставрация даст возможность вашим окнам служить ещё долгие годы, при этом будет сэкономлен семейный бюджет, так как не придётся заменять старые окна новыми. Удачного вам ремонта!

Как отремонтировать старые деревянные окна

Защитить помещение от внешних воздействий позволяют окна. Однако со временем окна из дерева приходят в негодность. В этом случае поможет ремонт деревянных окон. Есть несколько вариантов решения поставленной задачи:

  1. Обратится за помощью к профессионалам.
  2. Самостоятельно осуществить ремонтные работы.

Деревянные окна, не только самые экологически чистые но и красиво смотрятся.

Каждое из этих вариантов имеет ряд преимуществ и недостатков. В первом случае вы экономите время и силы, получаете красивые окна и тратите определенную сумму денег. Во втором вы знакомитесь с технологией проведения работ, покупаете необходимое оборудование и материалы, т.е. временные затраты увеличиваются, а денежные сокращаются. Если вы решили, что будете делать ремонт деревянных окон своими руками, то вам предстоит запастись терпением.

  1. Реставрация
  2. Операция по спасению
  3. Последние штрихи

Реставрация

Внимательно оцените, в каком состоянии находятся старые окна, есть ли какие-то дефекты. В зависимости от общей картины, вы определитесь, необходима ли замена стекол и капитальный ремонт рам или нужна только покраска. Как правило, чем старше окна, тем больше изъянов. Далеко не всегда покраска может спасти ситуацию. Составьте смету, определившись с объемом работ. Итоговая сумма поставит окончательную точку в размышлениях на тему экономической обоснованности данной реставрации. Если сумма на ремонт старых окон сопоставима с ценой нового пластикового или деревянного стеклопакета, то тут выход очевиден. Учтите, что если у вас окно нестандартных размеров, то при изготовлении цена на него будет значительно выше.

Реставрация деревянных окон доступный и реальный способ привести их в порядок и значительно сэкономить.

Для восстановления первозданного облика вам потребуются:

  • фен строительный;
  • набор шпателей;
  • шлифовальная машина;
  • набор шлифовальных кругов;
  • молоток, стамеска, клещи, плоскогубцы и перочинный ножик;
  • грунтовка глубокого проникновения;
  • электролобзик или ножовка по дереву;
  • морилка или краска по дереву;
  • кисточки;
  • штапики и гвозди (до 20 мм);
  • яхтный лак;
  • молярная лента;
  • фурнитура (шпингалеты и ручки);
  • стекла (если не планируете использовать старые);
  • уплотнитель.

Если у вас нет необходимого оборудования, его можно попросить у знакомых или арендовать. Все зависит от цены аренды и времени, иногда оказывается выгоднее купить. В любом случае выбор за вами. Кроме того, вам необходимо просчитать, в каком количестве нужны те или иные материалы. Все зависит от объемов работ и состояния.

Подготовьте рабочее пространство. Снимите шторы, уберите ковер, укройте мебель защитным полотном. Работа грязная и пыльная и выполнять ее лучше в перчатках и защитных очках. Лучше ремонт старых деревянных окон производить на даче или в гараже, или же в отдельной комнате.

Операция по спасению

Ремонт деревянных окон требует времени и терпения, но результаты превзойдут все ожидания. Приступайте к реализации задуманного. Вначале старые деревянные окна нужно демонтировать. Необходимо снять раму, как внутреннюю, так и внешнюю. Открутите петли и осторожно снимите внешнюю раму, внутреннюю можно просто снять.
Не повредите древесину. Снимайте створки с петель, аккуратно постукивая стамеской. Старые деревянные окна необходимо освободить от всей фурнитуры. Делать это нужно бережно, не выдирайте ее с «мясом».

Затем удалите старую замазку и штапики, воспользуйтесь ножиком. Следите за стеклом, чтобы оно не упало и не разбилось. Клещами и плоскогубцами вытаскивайте гвозди, раму лучше расположить в горизонтальном положении. Теперь можно убрать стекла, аккуратно сложите их. Если они в плохом состоянии, можно приобрести новые. Как правило, в их стоимость входит нарезка по вашим размерам.

Перед тем, как использовать фен для удаления старой краски, необходимо снять стекла.

Избавиться от старой краски можно, используя фен и шпатель. Достаточно трудоемкий процесс, если слоев много. (Раньше покраска осуществлялась практически каждый год и не всегда хорошо готовили поверхность к этой процедуре.) Не используйте фен рядом со стеклом, оно может лопнуть. Горячий воздух оказывает влияние на краску, она размягчается и вздувается. Ее можно легко удалить маленьким шпателем. Помните, что через каждые 10 минут, фен должен выключаться и остывать (примерно 5 минут). Соблюдая это требование, вы продлите срок его службы.

Начинать ремонтировать старые окна можно, когда вся краска удалена. Зашкурьте поверхность наждачкой и уберите сухой кистью пыль. Грунтом глубокого проникновения обработайте раму. Когда все высохнет, займитесь глубокими щелями и проблемными участками, обработайте их крупнозернистой шпаклевкой для наружных работ. После этого зашкурьте поверхность и обработайте грунтом. Теперь можно переходить к обработке финишной шпаклевкой. Сохнуть она будет около суток. С помощью мелкозернистой шкурки отшлифуйте поверхность. Удалите пыль. Загрунтуйте раму еще раз. Проверьте насколько все ровно, если есть какие-то неровности, то устраните их.

Последние штрихи

Старые стекла необходимо привести в порядок. Очистите их от старой краски и прочих загрязнений. Хорошо вымойте их и верните на прежнее место. Используйте силиконовый герметик, наносить его нужно по границе остекления. Чтобы не запачкать стекла, действовать нужно осторожно.

После того, как герметик начнет действовать, можно прибивать штапики. Предварительно сверлим в них отверстия, чтобы при вбивании гвоздя не появилась трещина. Ремонт и утепление деревянных окон необходимо совмещать, чтобы они качественно выполняли свои функции.

На штапики так же наносим герметик, и прибиваем их гвоздиками к раме, фиксируя стекло.

Для дополнительной теплоизоляции штапики можно приклеить на герметик. С помощью стамески их подрезают в углах под 45 градусов. При образовании небольших щелей, обработайте их крупнозернистой шпаклевкой. Зафиксируйте штапики по краям и по центру маленькими гвоздиками.

Обработайте раму, специальным составом, который защитит ее от паразитов и плесени. Заклеиваются стекла малярной лентой. Впереди ответственный этап — покраска окон. Красим окна с двух сторон минимум 2 раза. Использовать лучше глянцевую краску, она хорошо моется. Через 2 дня можно ставить рамы обратно (предварительно установив оконную фурнитуру). Если вы планируете использовать морилку, а не краску, то после ее высыхания поверхность нужно покрыть лаком. Перед его нанесением, уберите пыль. Рама лакируется, после высыхания вновь шлифуется шкуркой с зернистостью 150.

Устанавливается новая фурнитура (шпингалеты, ручки и т.д.), приклеивается уплотнитель, смазываются петли. Если есть необходимость можно заменить бетонный подоконник деревянным и оформить его в той же цветовой гамме. Реставрация дает новую жизнь старым окнам, и они становятся настоящим украшением помещения.

Как отремонтировать старые деревянные окна

Самостоятельный ремонт деревянных окон в настоящее время востребован стремлением владельцев старых домов сохранить экологически чистый материал и индивидуальность жилья.

Ремонт деревянных окон актуален в домах и квартирах ранних построек. Обрамление стекла древесным материалом остается востребованным в настоящие дни. Это объясняется тем, что дерево всегда относилось к экологически чистому строительному материалу, способствовало созданию здорового микроклимата внутри жилого помещения.

Однако, окна в домах и квартирах с многолетним стажем службы людям, претерпели сильное влияние внешних погодных условий, перепадов температур. Долгий срок их службы может быть отмечен появлением деформации древесины, щелей, грибковых образований.

Перед каждым владельцем дома с деревянными оконными рамами встает проблема их ремонта и некоторой модернизации, для того, чтобы они имели красивый внешний вид, соответствовали современным требованиям.

  1. Причины сохранения и ремонта деревянных рам
  2. Устройства и материалы
  3. Текущие исправления дефектов деревянных окон
  4. Этапы реставрации старых деревянных окон
  5. Видео по теме

Причины сохранения и ремонта деревянных рам

Несмотря на многочисленные варианты оконных переплетов из металла и пластика, в большинстве случаев предпочтение отдается деревянным конструкциям. Их преимущества состоят в том, что такие конструкции окон обладают:

  • Высокими теплоизолирующими свойствами;
  • Возможностью изменения внешнего декора;
  • Утонченностью внешнего вила;
  • Поддерживают микроклимат внутри помещения;
  • Обеспечивают качественную звукоизоляцию.

Основные причины ремонта деревянных оконных переплетов состоят в том, что со временем снижается их герметичность, нарушается структура дерева. В зависимости от того, насколько значимы внешние дефекты, определяется сложность ремонта.

Изучив все имеющиеся дефекты, владельцу дома необходимо приступить к подбору инструментов и материалов, необходимых для проведения ремонта деревянных окон своими руками.

Устройства и материалы

Перечень устройств, необходимых для проведения ремонта довольно внушительный:

  • Строительный фасадный шпатель;
  • Стамеска шириной 16 мм;
  • Молоток;
  • Клеевой термопистолет;
  • Небольшой лом с загибом и гвоздодером на противоположном конце;
  • Отвертка;
  • Пистолет для ввода герметика;
  • Пассатижи;
  • Пила-ножовка по дереву и металлу;
  • Пылесос.

Реставрация окон потребует наличия следующих материалов:

  • Краска;
  • Шпатлевка для внутренних работ;
  • Шпатлевка масляно-клеевая для наружных работ;
  • Грунтовка;
  • Растворитель;
  • Бумага шлифовальная с зернением 80-100;
  • Небольшая круглая кисточка и валик;

к содержанию ↑

Текущие исправления дефектов деревянных окон

Тщательный ежегодный уход за оконными деревянными рамами, позволяет избежать глобальных реставрационных работ. В этом случае нужно определить пораженный участок и провести требуемые мероприятия:

  • Необходимо установить степень поражения участка рамы. Для этого нажимом отвертки на исследуемый участок древесины определяется хрупкость древесины. В случае, если отвертка проваливается, отрезок рамы отводится под реконструкцию;
  • Пораженную зону нужно срезать;
  • После проветривания и просушки места среза, на подготовленную поверхность накладывается затвердитель и консервант;
  • Шпатлевка наносится на обработанный участок несколькими последовательными слоями после предварительной просушки каждого из них;
  • Тщательная просушка восстановленного слоя завершается окрашиванием рамы.

Этапы реставрации старых деревянных окон

Старые оконные рамы владельцы домов не меняют на новые, в случае недостатка денежных средств, или же когда ими владеет желание сохранения эксклюзивности внешнего вида дома. В любом случае, восстановление целостности и внешней красоты обрамления стекол носит первостепенный характер.

Степень изношенности оконных рам можно установить по следующим показателям:

  • Нарушение герметичности между элементами окна;
  • Затрудненное закрытие оконных створок;
  • Растрескивание слоев краски;
  • Образование щелей между рамой и дополнительной верхней створкой окна (фрамугой);
  • Наличие сгнивших участков оконных переплетов и оконной коробки;
  • Перекос оконных элементов.

Ремонт деревянных оконных рам рекомендуется проводить в теплые погожие дни. Демонтаж элементов окна и обработка древесины осуществляются в сухих условиях.

Демонтаж и зачистка

Пошаговое выполнение работ по восстановлению деревянного окна своими руками включает следующие мероприятия:

  1. Демонтаж оконных фрагментов: съем створок с навесов, выемка стекол;
  2. Снятие старой краски с поверхности окна одним из существующих способов: механическим или химическим.

Используя строительный фен, краску снимают со всей поверхности. Прибором разогревают краску до появления вздутий и разогретую быстро снимают шпателем. Это механический вариант очистки окон от старых слоев краски.

Способ химической очистки заключается в обработке рамы керосином. Для этого раму после демонтажа разбирают на составляющие, заворачивают их в тряпку, смоченную керосином, и помещают в полиэтиленовый мешок на несколько дней.

По истечении этого срока каждый элемент очищают шпателем от старой краски. Ее снимают с поверхности каждого элемента, причем работать нужно быстро, не допуская испарения керосина, так как краска, после испарения керосина, принимает прежний вид.

Все процедуры выполняют с применением средств, защищающих дыхательные пути и кожу рук от воздействия керосина — исполнитель работ должен быть обеспечен резиновыми перчатками и маской.

Работу завершают зачисткой элементов конструкции с помощью наждачной бумаги и шлифовальной машины.

Реставрация старых деревянных окон, искривленных в результате деформационных процессов, заключается выравнивании элементов рамы. Для этого выполняют следующие действия:

  • Демонтируют оконные створки, снимают штапики и вынимают стекло;
  • Извлекают фурнитуру и деревянные отливы, стальные угольники и гвозди;
  • На подготовленный щит укладывают оконную раму и створки, после чего выравнивают до появления формы прямоугольника. Затем выравнивают створки форточки. Этот элемент окна требует более тщательного подхода из-за его маленького размера. Расхождение размеров диагоналей в 1 мм приведет к наличию щелей.

Появившиеся в процессе выравнивания контура окна трещины можно исправить заливкой их клеем ПВА. После полного высыхания клея участок, отремонтированной поверхности нужно зачистить. Отремонтированную раму шпатлюют и красят.

Замена сгнивших элементов окна

Восстановление старых деревянных окон, пришедших в негодность, следует начинать с их разборки.

  • Участки рамы, требующие реставрации, нужно очистить от следов старой краски и снять сгнивший рыхлый слой древесины;
  • Подготовленный участок обрабатывают шпатлевкой;
  • После полной просушки, раму шлифуют, выравнивая поверхность;
  • Отрезок рамы, пришедший в негодность, удаляют стамеской, образуя углубление в виде прямоугольника;
  • По форме и размеру углубления изготавливают вставку с небольшим припуском;
  • С помощью клея вставка закрепляется в подготовленном к ремонту участке рамы;
  • В этом месте сверлом делают несколько сквозных отверстий и вставляют цапфы с клеем;
  • Заканчивают процедуру восстановления сгнившего участка выравниванием поверхности шлифовкой.

Установка и окончательная отделка деревянных окон

Чтобы отремонтированные окна имели долгий срок службы, надлежит выполнить еще ряд процедур:

  • После устранения всех выявленных дефектов в деревянных окнах, отремонтированные участки обрабатываются антисептиком и смазываются столярным клеем и соединяются;
  • Прямоугольным треугольником проверяют правильность подводки рамы и оконных створок;
  • Сомкнутые детали для большей прочности можно закрепить в штативе;
  • Для повышения прочности соединения компонентов окна используют цапфы, посаженные на клей;
  • Мелкие дефекты, в виде небольших трещин, убирают выравниванием восстановленной поверхности наждачной бумагой с последующей пропиткой грунтовкой и шпатлевкой;
  • Устранение щелей в торцевой части окна осуществляют заполнением их смесью опилок и столярного клея;
  • Высохшие участки шлифуют, используя устройство для шлифовки;
  • Для увеличения прочности и долговечности древесины, ее обрабатывают олифой, которую наносят несколькими слоями. Считается, что олифа полностью впиталась, если отсутствует ощущение липкости при прикосновении к обработанной поверхности;
  • Если внешний вид рамы после реставрации имеет хороший внешний вид, то возможно оставить оконной раме натуральный цвет. Осуществить это можно с помощью морилки. Нанесение нескольких слоев позволит усилить тон. Покрытие лаком сохранит внешнюю естественную красоту дерева на несколько лет;
  • Монтаж стекла играет немаловажную роль. Этот элемент окна должен быть установлен с высокой точностью, так как него зависит герметичность оконной конструкции. Прочному креплению стекла в оконную раму способствует его посадка на силиконовый клей. По всему периметру стекло дополнительно крепится штапиком;
  • Для утепления деревянных окон и увеличения герметичности, используют прокладки из поролона и резины.

На этом самостоятельный ремонт окна завершен. В этой процедуре были использованы старинные и современные технологии, приемы и материалы. Окна приобрели внешний изысканный вид на долгие годы.

Видео по теме

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: