Потолочные гардины: основные разновидности и особенности установки

Потолочные карнизы для штор: виды, размеры, монтаж

Оформление окон помогает сделать помещение удобным, уютным. И в оформлении оконных проемов тоже есть свои тенденции. Последняя — шторы от потолка до пола. Для реализации потребуются потолочные карнизы. О том, какие они бывают и поговорим.

Достоинства и недостатки потолочных карнизов

Потолочными называют карнизы, которые крепятся к потолку и они становятся все более популярными и вот почему. Первое — карниз на потолке визуально делает потолки выше, ведь нет горизонтального деления, что и дает такой эффект.

У помещений более современный вид

Второй момент — можно задрапировать всю плоскость от одной стены до другой и от пола до потолка. Если окно находится в короткой стене длинной комнаты, это смотрится более привлекательно.

Третий плюс. Так как и по высоте шторы на потолочном карнизе закрывают весь просвет, отсутствие щелей делает затемнение практически идеальным. И «сопутствующий» положительный момент — можно скрыть стояки отопления, которые обычно находятся возле окна.

Есть и другие плюсы:

    Вариативность оформления. Есть невидимый вариант, нейтральный и с декоративной планкой. Эта планка крепится к специальной панели на лицевой стороне карниза. Она может быть любого вида и стиля. Благодаря этому можно оформить окно в требуемом стиле. Например, использовать гибкую пластиковую ленту, окрашенную «под металл». Это вариант для стиля хай-тек и подобных. Можно использовать накладку с орнаментом. Этот вариант хорош как в стилях этнических направлений, так и для классики и даже «дворцовых» интерьеров.

Потолочные карнизы могут быть невидимыми, а могут служить для украшения интерьера

  • Хорошо передвигаются шторы (если применять качественные изделия).
  • Можно сделать шторы с управлением. Оно есть механическое — цепочка, за которую надо потянуть, чтобы закрыть или открыть занавески. Есть автоматическое — при помощи пульта управления.
  • Любая длина. Обычно потолочный шторный карниз идет куском до 4 метров, но есть соединители, которые позволяют нарастить длину до требуемой.
  • Легко реализуются изогнутые линии. Для этого есть либо специальные гибкие потолочные карнизы, которым можно придать любую форму, либо сборные, в которых закругления имеют определенный радиус. Они вставляются в нужном месте при помощи встроенного замка, который не мешает передвигать бегунки (во всяком случае, не слишком мешает).

    Потолочные карнизы могут быть изогнутыми. Пример монтажа в нише потолка из гипсокартона

    Из недостатков можно выделить только неудобства во время монтажа. Руки держать поднятыми вверх неудобно, да и потолочные перекрытия в квартирах сверлить — то еще удовольствие. К минусам еще можно отнести сложность установки при наличии натяжных потолков. Если они только планируются — все возможно. Если уже есть, ничего не поделаешь.

    Виды и типы

    По количеству полозьев, по которым могут двигаться шторы, потолочные карнизы бывают однорядными, двухрядными, трехрядными. Вообще-то, можно найти конструкцию и с семью полозьями — для сложных конструкций, но перечисленные наиболее распространенные.

    Конструкции

    Потолочные карнизы для штор могут быть нескольких типов:

    • струнные (тросовые);
    • профильные (шинные)
      • пластиковые;
      • алюминиевые.

    Виды потолочных карнизов скрытого монтажа

    Конструкция струнных проста и незамысловата. Есть два крепления, длинный тонкий стальной (реже нейлоновый) шнур, по которому скользят крючки. Количество струн от одной до трех. Эти варианты хороши для интерьеров в минималистическом стиле. Также их используют, если карниз виден не будет: в нишах гипсокартонных или натяжных потолков, за декоративными накладками. Также это наиболее дешевый и в то же время функциональный вариант.

    Потолочные карнизы для штор профильного типа могут быть с управлением и липучкой для ламбрекена или декоративной планки

    Профильные потолочные карнизы имеют корпус из пластика или алюминия, в котором сформированы желобки. Иногда называют их «рельсы» так как очень похожи по назначению. В желобки вставляются крючки специальной формы. Есть еще бегунки. Они отличаются наличием вращающихся колесиков. Второй вариант стоит дороже, но и передвигаются они в разы легче. К этим бегункам /крючкам крепятся шторы.

    Карниз из труб на потолок

    Есть модели привычных карнизов с трубами, но которые крепятся к потолку. Даже самая простая конструкция смотрится совсем по-другому. Такой вариант можно и в современных интерьерах использовать. Но вот при сложных формах окон и балконов — в эркерах и других особенностях планировки — с такими карнизами возникнут сложности.

    Закругленные края (багетные потолочные карнизы)

    Если окно находится на длинной стене или шторы от стены до стены не входят в ваши планы, длина планки должна быть лишь немного шире длины окна. Но не всем такой «незавершенный» вид нравится и для таких случаев есть закругления для углов. Они могут быть в нескольких вариантах. Пластиковые потолочные карнизы имеют специальные вставки с определенным радиусом. Есть для правого и левого поворота. Сделаны они так, что за поворот может заходить штора (гардина).

    Потолочные карнизы для штор с закруглениями на конце

    Корпусные потолочные карнизы с закруглениями на концах имеют другое устройство. Сами рельсы, по которым движутся шторы прямые, а декоративная планка, которая размещается перед ними, может быть и закругленной (на фото ниже).

    Закругление для профильного потолочного карниза

    Есть еще такой вариант, как гибкие потолочные карнизы. Их можно гнуть как угодно, но они не слишком удобны в эксплуатации. Слишком эластичный материал — не то, что требуется для этих изделий, поэтому использовать такой тип потолочного карниза рекомендуем только, если других вариантов не нашли.

    Читайте также:
    Система ввода воды в дом из скважины

    Для эркеров (округлые)

    Пластиковые карнизы можно назвать еще модульными. Они состоят из набора элементов, при помощи которых можно собрать конструкцию необходимой формы. Вот только не слишком удобно, что собрать можно не любой угол. Тем не менее, даже с таким набором можно собрать потолочный карниз для эркера.

    Потолочный пластиковый карниз для штор напоминает конструктор

    Второй вариант для эркера — гибкий карниз на потолок. Это профиль из специального полимера, который при достаточной вертикальной жесткости в горизонтальной плоскости может гнуться как угодно. Конечно, минимальный радиус изгиба есть, но он не слишком велик. Зависит от конкретной марки и фирмы, но обычно менее 10 см. Этого достаточно для эркера любой формы.

    Еще один вариант потолочного карниза для эркера

    Может он пригодиться на балконе, в мансарде и везде, где есть нестандартные конструкции, которые желательно прикрыть шторами. При помощи гибкого потолочного карниза можно организовать полог для кровати, прикрепить штору, которая будет отделять одну часть помещения от другой.

    С декоративной планкой (лицевым молдингом)

    Если вы рассматриваете карнизы для штор как украшение, вам понравится идея потолочного карниза с декоративной планкой. Для установки отделочной планки на лицевой стороне может быть либо укреплена липкая лента, либо сделан паз.

    Если на потолочном карнизе уже закреплена липкая лента, можно сшить отделочную планку из шторного материала или из декоративной ткани, которая встречается в оформлении комнаты. В общем, какая вам больше нравится или больше подходит.

    Варианты крепления декоративной планки к потолочному карнизу

    Есть и другой вариант (на фото правый нижний рисунок). Вдоль корпуса карниза идут желобки, за счет которых крепится пластиковая декоративная лента. В этом случае выбор ограничен: вы можете выбирать из того, что предлагает производитель конкретного карниза. Правда, есть вариант: приклеить ту же липкую ленту в торец, ответную часть — на пластик и крепить как в первом варианте.

    Пластик или алюминий

    В продаже есть потолочные карнизы для штор из пластика и алюминия. Если сравнивать эти два материала, понятное дело, металлический надежнее и крепче, выдерживает большие нагрузки. Но если вы используете легкие гардины и шторы, вполне можно поставить пластик. Только надо искать с толстыми стенками и лучше увидеть и подержать в руках, чтобы можно было оценить толщину стенок и качество литья.

    Алюминиевые потолочные карнизы стоят гораздо дороже, а с легкими шторами запас прочности будет просто не нужен. Хотя, они, конечно, могут использоваться много лет. Про пластик такого не скажешь, но и затраты в разы меньше. В общем, решать вам.

    Для тяжелых плотных штор нужны потолочные карнизы из алюминия с усиленной конструкцией

    Если шторы из тяжелого материала, то понадобятся именно алюминиевые потолочные карнизы. Причем в описании ищите указание, что они предназначены именно для тяжелых гардин. У них и крючки-бегунки более мощные, профили сделаны из более толстого металла, крепления имеют большую площадь опоры и фиксировать их надо на большее количество дюбелей. В общем, потолочные карнизы для тяжелых штор имеют усиленную конструкцию.

    Как определиться с размерами

    Если хотите, чтобы шторы были от стены до стены, то и карниз должен быть практически такой же длины. Можно на 10 см короче, но можно и вплотную. Если закрывать собираетесь только окно, то длина карниза должна быть больше ширины оконного проема не менее чем на 50 см. Можно больше, но меньше не желательно.

    Вообще, длину определяет каждый для себя самостоятельно. Исходить можно из следующих соображений:

      Если окно большое, света в комнате более чем достаточно, можно карниз брать минимальной длины: ширина оконного проема + 40 см (по 20 см с каждой стороны). В этом случае открытые шторы будут немного перекрывать окно.

    Минимальное расстояние от края оконного проема — 20 см

  • Если окно и так небольшое и выходит на север, то лучше, чтобы с боков оставалось не менее 30 см. В этом случае сбоку от окна поместятся даже плотные шторы в собранном состоянии.
  • Два окна на одной стене с небольшим простенком. Лучше всего сделать один длинный держатель для штор. Это будет смотреться намного современнее.
  • Есть одно замечание, которое стоит учитывать при выборе длины потолочного карниза. Его надо закрепить так, чтобы самый дальний ряд занавесей (тюль) не касался радиаторов отопления. Это стоит учитывать, потому что далеко не все наши комнаты имеют идеальную геометрию.

    Как выбрать пластиковый потолочный карниз

    Сразу определитесь с уровнем сложности штор. В зависимости от этого выбираете количество рядов в профиле. Если будет только тюль, нужен однорядный, если тюль и шторы — потребуется двухрядный. А может вы захотите иметь шторы разной плотности — более плотные для идеального затемнения. Тогда потребуется трехрядный карниз на потолок.

    Дальше обращаем внимание на возможность крепления декоративной планки. Если монтаж будет скрытый в нишу, если вы не хотите привлекать внимание к способу крепления штор — вам нужны обычные модели. Если же хотите установить декоративную планку — нужны будут соответствующие конструкции.

    Критерии выбора

    Следующее на что смотрим:

    • Толщина стенок и качество литья. Чем толще стенки, тем лучше. Минимально допустимая величина — 1 мм.
    • Перемычки должны быть ровными, не заваленными, без пузырей, нештатных отверстий и т.д.
    • Желательно, чтобы были заводские отверстия для монтажа. Их хоть и несложно сделать самому, но отсутствие монтажных отверстий — один из признаков не слишком высокого качества.
    Читайте также:
    Пробковые обои: преимущества, виды, инструкция по нанесению

    Если потолочный карниз продается упакованным, посмотреть на толщину стенки нет возможности, косвенно оценить толщину можно «взвесив» комплект на руках. Чем больше он весит, тем больше пластика, толще стенки.

    Разновидности, выбор и монтаж потолочных гардин

    При использовании потолочных гардин комната преображается. Стены кажутся шире, а потолок выше. С их помощью можно скрыть мелкие недочеты вроде неровных углов. Они помогают создать атмосферу роскоши, какой бы стиль вы ни выбрали.

    Потолочные гардины изготавливаются из различных материалов. Вы можете встретить в магазинах изделия из металла, различных видов древесины. Они хороши для тяжелых плотных полотен. Пластик легко справляется с невесомым тюлем и органзой, а также с шелком, льном и хлопком.

    Гардины для штор могут быть рассчитаны на различное количество полотен. Встречаются модели на 2 и 3 трека для крючков.

    Дополнительный трек дает возможность использовать ламбрекены в различных модификациях.

    Кроме того, потолочный карниз может иметь минималистический дизайн или же обладать различными декоративными элементами: резьбой, росписью, художественной перфорацией и т.д.

    Выбираем правильно

    При выборе обращайте внимание, в каком стиле изготовлена потолочная гардина, подходит ли ее цвет и декоративное оформление под интерьер вашей комнаты. Нейтральные цвета хорошо вписываются в любой стиль. Вместе с тем желательно, чтобы они встречались еще в каких-либо элементах, например, в потолочном покрытии, фризе, на мебельных фасадах и т.д.

    Также учитывайте предполагаемый вес штор. Тяжелые ламбрекены на подкладке, а также драпировки потребуют мощного карниза. В этом случае отдайте предпочтение металлу или древесине.

    Монтаж на разные виды потолка

    Как прикрепить гардину к базовому перекрытию? Бетонное и деревянное основание отлично выдерживает любой вес потолочных карнизов. Необходимо подобрать подходящие метизы и прикручивать ими полосу гардины через каждые 60 см. При этом нужно следить за тем, чтобы саморезы были расположены, в том числе, посредине полосы, а также по центру тяжести для каждой шторы.

    Как повесить гардину на потолок многоуровневой конструкции? В этом случае имеются свои особенности, потому что повешенный карниз может оторваться с куском гипсокартона, если вы неправильно осуществите монтаж.

    • Для правильной и надежной фиксации необходимо знать, на каком расстоянии от потолка находится базовое перекрытие. Как его узнать, если потолок уже установлен? Довольно просто. Достаточно вынуть один из светильников или снять люстру. Вашему взору откроется часть каркаса. Через эти технологические отверстия можно замерить нужные параметры.
    • Чтобы закрепить карниз вровень с потолочным перекрытием, необходимо позаботиться о дистанционном крепеже или же о закладных элементах в виде бруса или металлического профиля. Это актуально в тех случаях, когда вы работаете по черновому настилу из ГКЛ или на стадии формирования каркаса.
    • Для того чтобы соорудить потолочную нишу, в которую будет спрятана гардина, установленный закладной элемент крепится непосредственно на бетонное (деревянное) перекрытие. В случае необходимости формируется дистанция путем использования фанерных подкладок или подвесного дистанционного крепежа.
    • Крепить потолочные гардины из пластика можно при помощи специальных пластиковых дюбелей и саморезов непосредственно на гипсокартонный лист. Дюбели имеют боковые прорези, благодаря которым пластиковые стенки складываются подобно зонтику, когда вкручивается саморез. Существуют также металлические дюбели подобной конструкции. Для их фиксации используются винты на М4. В этом случае метизы играют роль якорей. Разумеется, на подобные гардины можно вешать лишь легкие, практически невесомые ткани.

    Крепление гардины к потолку натяжного типа сопровождается определенными опасениями и осложнениями. Дело в том, что вешать ее практически не на что. Мягкая податливая ПВХ пленка или пропитанная полимерами ткань не выдержит веса самого карниза, не говоря уже о тяжелых шторах. Кроме того, инструкция для ПВХ пленок предусматривает надежное закрепление области вокруг проколов и технических отверстий в материале. Это нужно чтобы закрепленный участок был освобожден от сил растяжения и деформации.

    Перед установкой натяжного полотна

    В этом случае прикрепить гардину к потолку можно, установив закладной брус. При этом нужно учитывать, что древесина во время смены сезонов и повышении влажности будет разбухать и деформироваться.

    Поэтому по краям до стены оставляют технологический зазор по 2-3 см. Иначе брус «поведет», он выгнется.
    Чтобы подвесить потолочную гардину по всей длине стены, возможно применение фанеры. Поскольку она состоит из множества разнонаправленных слоев целлюлозы, деформация исключена или же малозаметна.

    Однако стоит произвести точный расчет и подобрать такую толщину материала, при которой прикрепленный карниз гарантированно выдержит вес предполагаемых ламбрекенов, штор, тюля, украшений и т.д.

    Устанавливать карниз в нишу нужно на этапе формирования каркаса. При горячем способе монтажа пластиковые детали крепятся после натяжения полотна, а закладные элементы монтируются до работы с пленкой. При холодном монтаже установка гардины может производиться до натяжения ткани.

    Итак, мы с вами рассмотрели, как крепить гардины к потолку, а также как повесить потолочную гардину на подвесной каркас до и после декоративной отделки. Кроме того, вы теперь знаете, как установить гардину даже при наличии натяжных пленок и полотен.

    Как выбрать потолочный карниз для штор

    Потолочные карнизы для штор уже давно стали популярны и широко используются под разные стили помещений. Но в чем же состоят преимущества таких моделей по сравнению с обычными круглыми карнизами? На что обращать внимание при выборе конкретного потолочного изделия? И самое главное, каким образом собственноручно осуществить его монтаж? На все эти важнейшие вопросы мне бы и хотелось ответить в данной статье.

    Читайте также:
    Размер и вес кирпича: красного, силикатного, облицовочного, шамотного

    Преимущества потолочного карниза

    У потолочных моделей имеется ряд очень важных преимуществ, если сравнивать их со стандартными вариантами. Рассмотрим основные достоинства:

    • Визуально увеличивают высоту стен из-за крепежа на потолок. Но учтите, что в случае, если вам нужно создать такой эффект, придется приобретать длинную гардину. Короткие модели здесь будут неприменимы. Таким образом, потолочный карниз является наилучшим решением для квартиры с низкими потолками.
    • Дают возможность оформить панорамные окна, а так же окна в помещениях, где нет возможности закрепить карниз на стену.
    • Данные карнизы могут быть использованы с целью разделения помещений на функциональные зоны, так как могут быть монтированы практически в любом месте потолка. Более того, если использовать специальные соединительные планки, то вы можете создать конструкции различных форм и габаритов.

    Как выбрать потолочный карниз

    Прежде, чем приобрести потолочную модель карниза, вам нужно будет заострить свое внимание на некоторых важных параметрах комнаты и самого изделия:

    • стиль интерьера помещения;
    • размеры комнаты и особенности потолочной конструкции;
    • цвета стен, штор и мебели;
    • протяженность будущего карниза

    Необходимо подобрать модель карниза таким образом, чтобы она хорошо гармонировала с общим вариантом оформления помещения. Например, если в комнате в обилии присутствуют детали из древесины, то вы можете установить карниз в похожем дизайне. Кроме того, желательно подобрать потолочный карниз так, чтобы он сочетался со шторами и стенами. Значительно упростит выбор консультация профессионального дизайнера.

    Пошаговая инструкция по установке потолочного карниза

    Монтаж потолочного карниза несложен, практически ничем не отличается от установки традиционного круглого карниза, разве что местом расположения.

    Первым этапом установки потолочного карниза является разметка.

    • Помните, что при монтаже потолочного карниза важно учесть не только его длину и расположение относительно окна, но и ширину непосредственно карниза. Не стоит устанавливать карниз впритык к стене, особенно, если в конструкции предусмотрены скругления и повороты карниза.
    • Отмечайте отверстия на потолке, используя заводское решение. Если карниз не оборудован отверстиями, установите шаг в 50-70 см. Тяжелый текстиль предполагает более частое расположение, легкий – более редкое.
    • Беря во внимание нанесенную разметку, наложите на потолок кронштейны и отметьте для них места.Можно сразу же проделать отверстия в размеченных зонах. Габариты отверстий необходимо определить в соответствии с видом крепежа.

    Для фиксации потолочного карниза используют 4 основных способа:

    • Фиксация карниза шурупами. Если карниз уже имеет необходимые отверстия, то вам нужно осуществить разметку потолка и сделать аналогичные отверстия. Расстояние между создаваемыми отверстиями должно быть соблюдено в соответствии с длиной потолочного карниза. Учитывайте при этом вес штор. После сборки изделия приложите его к потолку и нанесите необходимые отметки. Используя перфоратор, создайте отверстия в потолке и поместите в них дюбеля. Далее приложите изделие и зафиксируйте его при помощи шурупов. Если вы хотите обеспечить дополнительную надежность креплению, сверлите отверстия сразу в два ряда. Фиксация потолочного карниза на кронштейны осуществляется аналогично, только сверлить отверстия в данном случае придется в стене под кронштейны, а сам карниз крепить в последнюю очередь.
    • Фиксация карниза на натяжной потолок. Если в комнате установлен натяжной потолок, то придется осуществить больше действий. Сначала нужно создать основание из бруса. Его нужно выпилить в соответствии с габаритами самого карниза. Толщина основания при этом должна быть на пару миллиметров меньше чем расстояние от потолка и натяжного материала. Брус крепится на потолочную конструкцию при помощи дюбелей, после чего остается лишь натянуть материал и осуществить установку карниза.
    • Фиксация карниза на гипсокартонный потолок. В такой ситуации лучше не использовать тяжелые шторы, отдайте предпочтение тюлю и легкой модели карниза. Саморезы и шурупы вам придется заменить нестандартными дюбелями «бабочками». Они отличаются главным образом тем, что раскрываются с внутренней части стены. Учтите, что такие крепежные элементы устойчивы к нагрузкам не более чем в 4-6 кг.
    • Фиксация карниза при помощи клея. В том случае, если вы не желаете использовать перфоратор, то фиксацию карниза можно осуществить, используя при этом жидкие гвозди. Такие крепежи могут выдерживать нагрузку в 70-90 кг на квадратный сантиметр. Перед началом работ произведите сборку изделия и зачистите место на потолке. Для наилучшей надежности уберите побелку, краску и другие отделочные стройматериалы. Поверхность потолка должна быть ровной и загрунтованной. Основание используемого карниза следует обезжирить и просушить. Змейкой нанесите жидкие гвозди и прижмите изделие к потолку. Если понадобится изменить положение карниза, передвиньте его, но не открывайте от поверхности потолка. Схватятся жидкие гвозди приблизительно за 30 минут, а полностью засохнут примерно через трое суток.

    Потолочные карнизы – это отличное, а в некоторых ситуациях даже необходимое решение для крепления штор. Выбирая конкретную модель потолочного карниза, важно обращать внимание на условия комнаты. Если вы решили осуществить монтаж карниза без помощи специалистов, будьте внимательны, продумывайте шаги наперед. В таком случае вы сможете надежно зафиксировать потолочный карниз и надолго забыть о его смене.

    Как подключить проходной выключатель: разбор схем + пошаговая инструкция по подключению

    Проходной выключатель — само наименование этого вида электрических устройств уже показывает истинное их предназначение. Приборы относятся к семейству стандартных бытовых выключателей, привычных для всех владельцев жилой недвижимости.

    Конструкция устройств внешне напоминает традиционное исполнение. Разница лишь в том, как подключить проходной выключатель, схема контактной группы которого несколько иная.

    Читайте также:
    Решетка для мангала своими руками: виды и способы изготовления

    Давайте вместе разберемся каких правил следует придерживаться подключая проходной выключатель, а от каких действий стоит отказаться.

    Как выглядит и работатет проходной выключатель

    Если говорить о лицевой стороне, то отличие единственное: едва заметная стрелочка на клавише вверх и вниз.

    Как выглядит проходной одноклавишный выключатель

    Если говорить об электрической схеме, все тоже просто: в обычных выключателях только два контакта, в проходных (еще называют перекидными) три контакта, два из которых — общие. В схеме приличествуют всегда два или больше таких устройства, вот при помощи этих общих проводов они и коммутируются.

    Разница — в количестве контактов

    Принцип работы прост. Изменением положения клавиши вход подключается к одному из выходов. То есть у этих устройств только два рабочих положения:

    • вход соединен с выходом 1;
    • вход соединен с выходом 2.

    Никаких других промежуточных положений нет. Благодаря этому все и работает. Так как контакт переключается из одного положения в другое, электрики считают, что правильнее их называть «переключатели». Так что проходной переключатель — это тоже это устройство.

    Чтобы не полагаться на наличие или отсутствие стрелочек на клавишах, нужно осмотреть контактную часть. На фирменных изделиях должна быть нанесена схема, позволяющая понять, какого типа оборудование у вас в руках. Она точно есть на изделиях фирм Lezard (Лезард), Legrand (Легранд), Viko (Вико). На китайских экземплярах они часто отсутствуют.

    Так выглядит перекидной выключатель с тыла

    Если такой схемы нет, смотрите на клеммы (медные контакты в отверстиях): их должно быть три. Но далеко не всегда на недорогих экземплярах та клемма, что стоит одна — это вход. Часто они перепутаны. Чтобы найти где же находится общий контакт, необходимо прозвонить контакты между собой при разных положениях клавиши. Сделать это обязательно, иначе ничего работать не будет, а само устройство может сгореть.

    Вам нужен будет тестер или мультиметр. Если есть мультиметр, переводите его в режим звука — он пищит при наличии контакта. Если в наличии стрелочный тестер, прозваниваете на короткое замыкание. Ставите щуп на один из контактов, находите с каким из двух он звонится (прибор пищит или стрелка показывает КЗ — отклоняется вправо до упора). Не меняя положение щупов, изменяете положение клавиши. Если КЗ пропало, один из этих двух — общий. Теперь осталось проверить который. Не переключая клавишу передвигаете один из щупов на другой контакт. Если есть КЗ, то тот контакт, с которого щуп не двигали и есть общий (это вход).

    Может станет понятнее, если посмотрите видео о том, как найти вход (общий контакт) для проходного выключателя.

    Схема подключения проходного выключателя с двух мест

    Такая схема удобна в двухэтажном доме на лестнице, в проходной комнате, в длинном коридоре. Можно применить ее и в спальне — выключать верхний свет у входа и возле кровати (сколько раз приходилось вставать, чтобы его включить/выключить?).

    Электрическая схема включения проходного выключателя с 2 мест

    Ноль и земля (если есть) заводятся сразу на светильник. Фаза подается на выход первого переключателя, вход второго заводится на свободный провод светильника, выходы двух устройств соединяются между собой.

    Глядя на эту схему, несложно понять, как работает проходной выключатель. В том, положении, что на рисунке, светильник включен. Нажав на клавишу любого из устройств, цепь разрываем. Точно также, при выключенном положении, переведя любой из них в другое положение мы замкнем цепь через одну из перемычек и лампа загорится.

    Чтобы было понятнее, что и с чем соединять, как прокладывать провода, приведем несколько изображений.

    Расключение проводов на проходном выключателе

    Если говорить о помещении, то прокладывать провода нужно примерно так, как на фото ниже. По современным правилам все они должны находится на расстоянии 15 см от потолка. Укладываться они могут в монтажные коробы или лотки, концы проводов заводятся в монтажные коробки. Это удобно: при необходимости можно заменить пробитый провод. Также по последним нормам все соединения происходят только в монтажных коробках и при помощи контакторов. Если же делаете скрутки, то лучше их пропаять, а сверху хорошенько замотать изолентой.

    Возвратный провод лампы подсоединяется ко выходу второго выключателя. Белым обозначены провода, соединяющие между собой выходы обоих устройств.

    Как разводятся провода по помещению

    Как все соединить в клеммной коробке рассказано в видео.

    Схема на 3 точки

    Чтобы иметь возможность включать/выключать свет с трех мест, необходимо к двум выключателям купить перекрестный (крестовой) переключатель. От описанных ранее он отличается наличием двух входов и двух выходов. Он переключает сразу пару контактов. Как все должно быть организовано, смотрите на рисунке. Если разобрались с тем, что выше, понять эту просто.

    Электрическая схема управления лампой с трех точек

    Как собрать такую схему? Вот порядок действий:

    1. Ноль (и заземление, если есть) заводится сразу на лампу.
    2. Фаза подключается ко входу одного из проходных выключателей (с тремя входами).
    3. Вход второго подается на свободный провод лампы.
    4. Два выхода одного трехконтактного устройства заводятся на вход перекрестного переключателя (с четырьмя входами).
    5. Два выхода второго трехконтактного устройства заводятся на вторую пару контактов переключателя с четырьмя входами.

    Та же схема, но уже в другом ракурсе — куда подключать провода на корпусах.

    Куда подключать провода

    Читайте также:
    Скамейки со спинкой (60 фото): садовые лавочки и скамьи в прихожую. Как сделать их своими руками по чертежам? Угол наклона спинки уличной лавки

    А вот примерно так разводить по помещению.

    Проводка при управлении лампой из трех мест

    Если вам нужна схема на четыре, пять и боле точек, то отличается она только количеством перекрестных переключателей (на четыре входа/выхода). Выключателей (с тремя входами/выходами) всегда в любой схеме два — в самом начале и в самом конце цепи. Все остальные элементы — перекрестные устройства.

    Схема подключения проходных выключателей на 5 точек

    Уберете один «перекрестник», получите схему управления из четырех точек. Добавите еще — будет уже схема на 6 мест управления.

    Чтобы окончательно уложить все в голове, посмотрите еще это видео.

    Двухклавишный проходной выключатель: схема подключения

    Чтобы с нескольких мест управлять освещением двух ламп (или групп ламп) с одного выключателя есть двухклавишные проходные выключатели. Они имеют шесть контактов. При необходимости общие провода находите по тому же принципу, как и в обычном устройстве этого типа, только прозванивать придется большее количество проводов.

    Схема подключения 2-х клавишного проходного выключателя отличается только тем, что проводов будет больше: фаза должна подаваться на оба входа первого выключателя, также как и с двух входов второго должна уходить на две лампы (или две группы ламп, если речь идет о многорожковой люстре).

    Принцип подключения двухклавишных проходных выключателей

    Если необходимо организовать управление двумя источниками света из трех и более точек, придется в каждой точке ставить по два перекрестных переключателя: двухклавишных их просто нет. В этом случае одна пара контактов заводится на один перекрестник, вторая — на другой. И дальше, при необходимости они между собой соединяются. На последний в цепи двухклавишный переходной выключатель подключают выходов обоих перекрестников.

    Как организовать управление двумя лампами из четырех мест

    Если вдуматься, все не так уж и сложно, а схема подключения проходного выключателя из 2-х точек, так вообще простая. Только проводов много…

    Как правильно подключить проходной выключатель. Схема управление светом с 2-х и 3-х мест.

    Прежде всего, перед выбором и покупкой нужно определиться, что же это такое — проходной выключатель, для чего он нужен, и в чем его отличие от обычных одно, двух и трехклавишных.

    Одноклавишный проходной выключатель необходим для управления одним контуром или линией освещения из нескольких точек, расположенных в разных частях комнаты или всего дома. То есть одним выключателем вы включаете освещение при входе в комнату или коридор, а другим, но уже в другой точке, вы это же самое освещение выключаете.

    Очень часто это применяется в спальных комнатах. Зашел в спальню, включил свет возле двери. Лег на кровать и у изголовья или возле тумбочки свет отключил.
    В двухэтажных особняках — включил лампочку на первом этаже, поднялся по лестнице на второй и там ее отключил.

    Прежде чем собирать такую схему управления вот на что следует обратить особое внимание:

    1 Для подключения проходного выключателя света необходим трехжильный кабель — ВВГнг-Ls 3*1,5 или NYM 3*1.5мм2

    2 Не пытайтесь собрать подобную схему на обычных выключателях.

    Основное отличие обычных от проходных заключается в количестве контактов. Простые одноклавишные имеют две клеммы для подключения проводов (вход и выход), а проходные — три!

    На простом, цепь освещения может быть либо замкнута, либо разомкнута, третьего не дано.

    Проходной же правильнее называть не выключателем, а переключателем.

    Так как он, именно переключает цепь с одного рабочего контакта на другой.

    По внешнему виду, спереди они могут быть абсолютно одинаковыми. Только на клавише проходного может присутствовать значок из вертикальных треугольников. Однако не перепутайте их с перекидными или перекрестными (подробнее о них ниже). У этих треугольнички смотрят в горизонтальном направлении.

    А вот с обратной стороны сразу видна вся разница:

      у проходного 1 клемма сверху и 2 снизу
      у обычного 1 сверху и 1 снизу

    Многие по этому параметру путают их с двухклавишными. Однако двухклавишные здесь также не подойдут, хотя и имеют тоже три клеммы.

    Существенна разница именно в работе контактов. При замыкании одного контакта у проходных переключателей автоматически происходит замыкание другого, а в двухклавишных такой функции нет.

    В первую очередь необходимо правильно подключить сам выключатель в подрозетнике. Снимаете клавишу и накладные рамки.

    В разобранном состоянии можно легко увидеть три контактных клеммы.

    Самое главное – это найти общую из них. На качественных изделиях с обратной стороны должна быть нарисована схема. Если вы в них разбираетесь, то можно легко сориентироваться по ней.

    Если же у вас бюджетная модель, или для вас любые электрические схемы темный лес, то на помощь придет обыкновенный китайский тестер в режиме прозвонки цепи, или индикаторная отвертка с батарейкой.

    При помощи щупов тестера попеременно касаетесь всех контактов и ищете тот, на котором тестер будет “пищать” или показывать “0” при любом положении клавиши ВКЛ или ВЫКЛ. Еще проще это сделать индикаторной отверткой.

    После того как вы нашли общую клемму, на нее нужно подключить фазу с кабеля питания. На остальные клеммы присоединяете два оставшихся провода.

    Причем какой из них куда, не имеет существенной разницы. Выключатель собирается и закрепляется в подрозетнике.

    Со вторым выключателем проделываете ту же самую операцию:

      ищите общую клемму
      подключаете на нее фазный проводник, который будет идти на лампочку
      на оставшиеся подсоединяете две другие жилы

    Схема без заземляющего проводника

    Теперь самое главное это правильно собрать схему в распределительной коробке. В нее должны заходить четыре 3-х жильных кабеля:

      кабель питания с автомата освещения распредщитка
      кабель на переключатель №1
      кабель на переключатель №2
      кабель на светильник или люстру
    Читайте также:
    Проходной выключатель, схема подключения из двух и более мест

    При подключении проводов удобнее всего ориентировать по цвету. Если будете использовать трехжильный кабель ВВГ, то у него наиболее распространены две цветовые маркировки:

      белый(серый) – фаза
      синий – ноль
      желто зеленый – земля

    или второй вариант:

      белый (серый)
      коричневый

    Чтобы подобрать более правильную фазировку во втором случае, ориентируйтесь на советы из статьи “Цветовая маркировка проводов. ГОСТы и правила.”

    1 Сборка начинается с нулевых проводников.

    Соединяете нулевую жилу с кабеля вводного автомата и ноль отходящий на светильник в одну точку посредством клемм ваго.

    2 Далее нужно соединить все жилы заземления, если у вас есть заземляющий проводник.

    Аналогично нулевым проводам “землю” с вводного кабеля объединяете с “землей” отходящего кабеля на освещение.

    Этот провод подключается к корпусу светильника.

    3 Осталось правильно и без ошибок подключить фазные проводники.

    Фазу с вводного кабеля нужно соединить с фазой уходящего провода на общую клемму проходного выключателя №1.

    А общий провод с проходного выключателя №2 отдельным зажимом wago соединить с фазной жилой кабеля на освещение.

    Выполнив все эти подключения остается лишь соединить между собой второстепенные (отходящие) жилы с выключателя №1 и №2 между собой. Причем абсолютно не важно как вы их соедините.

    Можно даже перепутать цвета. Но лучше все же придерживаться расцветки, чтобы не запутаться в будущем.

    На этом можно считать схему полностью собранной, подавать напряжение и проверять освещение.

      фаза с автомата должна приходить на общий проводник первого выключателя
      и эта же фаза должна выйти с общего проводника второго выключателя на лампочку

      два остальных вспомогательных проводника, соединяются между собой в распредкоробке

      ноль и земля подаются напрямую без выключателей сразу на лампочки

    А что делать, если вы хотите управлять одним освещением из трех точек и более. То есть выключателей в цепи будет 3, 4 и т.д. Казалось бы нужно взять еще один проходной выключатель и все.

    Однако выключатель с тремя клеммами здесь уже не подойдет. Так как соединяемых проводов в распредкоробке будет четыре.

    Здесь вам на помощь придет перекидной, или как его еще называют крестовой, перекрестный, промежуточный выключатель. Его ключевое отличие состоит в том, что он имеет четыре выхода – два снизу и два сверху.

    И устанавливается он как раз таки в промежутке между двумя проходными. Находите в распаечной коробке два второстепенных (не основных) провода от первого и второго проходного выключателя.

    Рассоединяете их, и подключаете между ними перекидной. Те провода что приходят с первого подключаете – на вход (ориентируйтесь по стрелочкам), а те что уходят на второй – к выходным клеммам.

    Всегда проверяйте схему на выключателях! Зачастую бывает, что вход и выход у них находится на одной стороне (верх и низ). Например схема подключения перекидного Legrand Valena:

    Естественно сам перекидной запихивать в распаечную коробку не нужно. Достаточно завести туда концы 4-х жильного кабеля от него. А сам выключатель тем временем располагаете в любом удобном месте – возле кровати, в середине длинного коридора и т.д. Свет вы сможете включать и выключать из любой точки.

    Самое главное преимущество этой схемы в том, что ее можно изменять до бесконечности и добавлять сколько угодно перекидных выключателей. То есть проходных будет всегда два (в начале и конце), а в промежутке между ними 4, 5 или хоть 10 перекидных.

    Многие на этапе поиска и подключения общей клеммы в проходном выключателе совершают ошибку. Не проверяя схему, наивно считают, что общая клемма это та, где всего один контакт.

    Собирают таким образом схему, а потом переключатели у них почему-то некорректно работают (зависят друг от друга).

    Запомните, что на разных выключателях общий контакт может быть где угодно!

    И лучше всего вызванить его, что называется “вживую”, тестером или индикаторной отверткой.

    Чаще всего с такой проблемой сталкиваются при монтаже или замене проходных переключателей от разных фирм. Если раньше все работало, а после замены одного схема перестала работать – значить перепутали провода.

    Но может быть и такой вариант, что новый переключатель вовсе и не проходной. Также запомните, что подсветка внутри изделия никак не может влиять на сам принцип переключения.

    Еще одна распространенная ошибка – неправильное подсоединение перекрестных. Когда оба провода, с проходного №1 сажают на верхние контакты, а с №2 на нижние. А между тем у крестового выключателя схема и механизм переключения совсем иной. И подключать провода нужно крест-накрест.

    Если у вас перегорела лампочка и ее нужно заменить, при такой схеме не сразу можно понять, свет включен или выключен.

    Будет неприятно, когда при замене, лампа просто может взорвать перед глазами. В этом случае самый простой и надежный способ отключить автомат освещения в щитке.

    2 Второй недостаток – большое количество соединений в распаечных коробках.

    И чем больше у вас светоточек, тем большее их количество будет в распредкоробках. Подключение кабеля напрямую по схемам без распаечных коробок уменьшает количество соединений, но в разы может увеличить либо расход кабеля, либо количество его жил.

    Если у вас проводка идет под потолком, то придется оттуда опускать провод к каждому переключателю, а потом обратно поднимать его вверх. Лучший вариант здесь, применение импульсных реле.

    Читайте также:
    Скамейки со спинкой (60 фото): садовые лавочки и скамьи в прихожую. Как сделать их своими руками по чертежам? Угол наклона спинки уличной лавки

    А если вам вообще не хочется прокладывать провода и штробить стены, можно ли в этом случае смонтировать проходные выключатели? Можно, при этом все затраты будут в районе 800-1000 рублей. Как это сделать, читайте в статье “Беспроводной проходной выключатель.”

    Как подключить проходной выключатель своими руками

    Иногда необходимо координировать работу одного источника освещения из нескольких точек. Вопрос решает проходной выключатель, схема которого специально предусмотрена для выполнения этой задачи.

    1. Что такое проходной выключатель
    2. Разновидности и отличия
    3. Где используется
    4. Как работает устройство
    5. Преимущества проходного выключателя
    6. Недостатки использования проходного выключателя
    7. Схемы подключения проходного выключателя
    8. Электрическая схема
    9. Схема управления с 2 мест
    10. Схема управления из 3 точек
    11. Схема для 4 и более точек
    12. Схема с распредкоробкой
    13. Подключение сенсорного выключателя
    14. Что необходимо для реализации схемы
    15. Ошибки подключения
    16. Лучшие производители оборудования, и как выбрать выключатель
    17. Как сделать проходной выключатель своими руками
    18. Нюансы установки и эксплуатации
    19. Нужны ли защита и заземление
    20. Особенности монтажа двух-, трехклавишного выключателя
    21. Выбор кабеля
    22. Можно ли использовать проходной выключатель как обычный
    23. Получится ли из обычного выключателя сделать проходной

    Что такое проходной выключатель

    Конструкция предусматривает не замыкание или размыкание электрической цепи, а переключение на разные рабочие контакты. Когда замыкают 1 клемму, автоматически включается другая. Их, в отличие от обычных клавишных выключателей, не 2, а 3. Если заглянуть изнутри, видны 2 клеммы снизу, одна – сверху.

    Внешне они отличаются значком из 2 вертикальных треугольников на клавише, который ставят некоторые производители. Важно не спутать их с перекидными (реверсивными), у которых треугольники горизонтальные. Последние применяют дополнительно для включения света из более чем 3 мест.

    Разновидности и отличия

    Для использования в разных целях и местах разработаны варианты проходных включателей.

    Модели отличаются такими параметрами, как:

    1. Тип проводки: внешняя или скрытая.
    2. Исполнение контактных зажимов: винтовые или пружинные.
    3. Количество клавиш: 1, 2, 3.
    4. Способ управления: клавишное, сенсорное, пультом.

    Проходные выключатели используются в разных целях.

    Где используется

    Сфера применения широкая. Проходные выключатели используют везде, где требуется на входе включить освещение, на выходе отключить.

    • в длинном коридоре, проходной комнате, на лестничном пролете;
    • в частных домах с 2 и более этажами;
    • для уличного освещения.

    В быту их часто монтируют в спальне, чтобы отключить верхний свет, лежа в кровати.

    Как работает устройство

    Переключатели применяют только в паре. Лампочка зажигается, когда в обоих выключателях замкнуты одинаковые клеммы. Если клавиши на устройствах находятся в разных положениях, напряжение на точки потребления не поступает.

    Преимущества проходного выключателя

    Управлять освещением можно из любого места. Не приходится возвращаться, чтобы потушить свет, например, в коридоре, на улице. Второе преимущество – экономия электричества. Освещение не работает без надобности, т.к. есть возможность включить его на входе и отключить на выходе.

    Проходные выключатели экономят электричество.

    Недостатки использования проходного выключателя

    Из положения клавиш непонятно, включено освещение или отключено, нет электричества или перегорела лампочка. Второй недостаток – более сложная схема подключения, больший расход кабеля.

    Наибольшая трудность – монтаж в распределительной коробке. Число соединений увеличивается с ростом количества переключателей.

    Схемы подключения проходного выключателя

    Создают 2 и более точек управления освещением. Потребуются 2 проходных включателя в начале и конце цепи. Между ними размещают перекидные – сколько понадобится.

    Электрическая схема

    Выключатели подключают кабелем с количеством жил в зависимости от схемы. Для распределения линий электрической цепи используют монтажные коробки. Для несложных схем соединения можно выполнить в коробке выключателя.

    Схема проходного выключателя.

    Схема управления с 2 мест

    Используют 2 проходных устройства. На одиночную клемму первого подается фаза, которая дальше идет на такую же второго переключателя, оттуда к светильнику. Другие 2 контакта, к каждому из которых подключены отдельные провода, работают на разрыв/замыкание. Они создают 2 цепи питания. Когда отключают одну линию, задействуется другая.

    Схема управления освещением из двух мест.

    Схема управления из 3 точек

    Схема подключения проходного выключателя с 3 мест требует 2 таких устройства. Между ними коммутируют 1 перекрестный переключатель. Последний – тип спаренного устройства с 4 контактами. Нажимая на нем клавишу, подключают 1 пару независимых электрических контактов. Разрывают цепь, изменяя положение любой клавиши одного из 3 выключателей.

    Схема управления освещением из трех мест.

    Схема для 4 и более точек

    Для создания схемы используют проходные устройства в начале и конце электрической цепи. Между ними монтируют реверсивные переключатели. Общее число устройств равно количеству точек включения электричества.

    Требуется более подробное объяснение принципа работы перекрестного выключателя. У него 4 контакта: по 2 на входе и выходе. Например, подключив подачу тока к клемме 1, через переключатель снимают его с третьей, со второго контакта – на четвертом. Когда переключают устройство, напряжение на входе остается на тех же клеммах. Выход меняется: с первого контакта он снимается на четвертом, со второго – на третьем.

    Схема управления освещением для четырех точек.

    Когда все устройства в одинаковом положении, ток идет к потребителю. Достаточно изменить состояние одного, и цепь разомкнется; нажать любой другой – освещение возобновится.

    Схема с распредкоробкой

    Распределительная коробка – это место, где, согласно схеме, соединяют провода от разных приборов, создавая электрическую цепь.

    Использование распредкоробки положительно сказывается на монтаже и дальнейшем обслуживании системы управления освещением:

    • удобнее производить скрутку проводов;
    • легче находить неисправность в процессе эксплуатации;
    • проще подключить другие дополнительные приборы при необходимости.

    Схема для 2 выключателей несложная. В коробку заводят провода от сети. Нулевой соединяют с таким же от светильника. Фазный направляют на первый выключатель, подключают к одиночному контакту. С переключателя ток снимается через 2 клеммы. От них 2 фазные жилы идут в коробку и через скрутку на двойные контакты второго выключателя. С него через одиночную клемму провод уходит в монтажную коробку, оттуда – к лампе.

    Читайте также:
    Решетка для мангала своими руками: виды и способы изготовления

    Схема управления с распределительной коробкой.

    С увеличением количества выключателей усложняется схема. Возможно, придется использовать больше 1 коробки.

    Принцип остается прежним: фаза на светильник через распредкоробку уходит с последнего устройства.

    Подключение сенсорного выключателя

    Освещением можно управлять через пульт. С него подают сигнал на блок управления. Его используют вместе с сенсорными проходными девайсами.

    В схеме различают главный (Master) и вспомогательные (Slave) выключатели.

    В Master задействованы клеммы:

    • Lin – фазная;
    • L1, L2 – для нагрузки;
    • COM – информационная.

    У Slave задействуют контакты Lin и COM.

    Если проводка уже проложена, сенсорные выключатели можно установить вместо клавишных, не изменяя схемы, без вскрытия распредкоробки. Подают фазу на выключатели, между собой соединяют контакты COM. Дополнительно в удобном месте через провода подключают блок управления.

    Схема подключения сенсорного выключателя.

    Для управления светом через пульт требуется программирование.

    Его выполняют в 3 приема:

    • прикасаются пальцем к сенсору главного переключателя;
    • услышав звуковой сигнал, убирают палец;
    • на мгновение касаются сенсора выключателя Slave.

    Чтобы сбросить программирование, держат палец на Master, пока не услышат второй звуковой сигнал после первого.

    Что необходимо для реализации схемы

    Для каждой схемы требуется 2 проходных устройства. Они позволяют управлять освещением из 2 мест. Чтобы увеличить число точек, используют перекрестные выключатели. Общее количество устройств определяет, из скольки мест будет доступно включать/выключать свет.

    Кроме переключателей, потребуются:

    • кабель;
    • распределительные коробки;
    • подрозетники для встраиваемых устройств;
    • дюбели-саморезы, если проводка открытая;
    • изолента;
    • отвертки;
    • индикатор напряжения.

    Для реализации схемы потребуется кабель.

    Для монтажа новой скрытой проводки понадобятся дрель с коронкой по бетону, штроборез.

    Ошибки подключения

    Несколько распространенных ошибок монтажа:

    1. У разных производителей общая клемма не всегда одиночная. Чтобы избежать ошибки, прозванивают контакты.
    2. Неправильно подсоединяют перекрестные переключатели. Подключение необходимо производить крест-накрест. Входные клеммы коммутируют с выходными: 1 и 3, 2 и 4.
    3. Монтируют вместо проходного внешне похожий традиционный выключатель с подсветкой или двухклавишный.

    Лучшие производители оборудования, и как выбрать выключатель

    Изделия Legrand выделяются дизайном, качеством сборки, удобством эксплуатации. Трудности иногда возникают при монтаже на установочное место: его стандартные размеры не всегда совпадают с параметрами изделий «Легранд».

    Спросом пользуются выключатели испанской компании Schneider Electric. Аналогичную по качеству продукцию производит российское дочернее предприятие Wessen. Модели отличает стильный дизайн. Декоративную рамку можно заменить, не демонтируя устройство.

    Выключатели Legrand выделяются дизайном и удобством.

    Долговечны, надежны выключатели турецкой компании Viko. Этими же качествами обладают устройства другой турецкой фирмы Makel. Разработчики предусмотрели монтаж без распредкоробки.

    Другие известные бренды:

    • Jung, Berker, Gira – все ФРГ;
    • испанские Abb, Simon;
    • шведский Werkel.

    Выбирая выключатель, учитывают способ монтажа.

    Открытая проводка требует устройств, которые фиксируются дюбелями-саморезами. Для скрытой используют изделия, которые монтируются в подрозетнике.

    Управление осуществляется клавишами, кнопками, поворотными рычагами. Клавишные устройства предпочтительнее для жилых помещений, офисов. Количество клавиш – от одного до трех. Оборудование с рычажным управлением целесообразно устанавливать в подсобках.

    При выборе выключателя учитывайте наличие индикатора.

    Другие параметры, которые играют роль при выборе:

    • наличие индикатора;
    • класс защиты;
    • присутствие заземления;
    • максимально допустимый ток;
    • материал.

    Цвет и дизайн устройств выбирают по вкусу и в соответствии с интерьером.

    Как сделать проходной выключатель своими руками

    Способ без сложных изменений конструкции – из двухклавишных приборов.

    1. Устанавливают перемычку на входные клеммы первого устройства.
    2. К ним подключают фазу.
    3. Соединяют 2 отдельными проводами выходные клеммы первого и второго коммутаторов.
    4. Соединяют входные контакты второго устройства перемычкой.
    5. От них прокладывают жилу к светильнику.

    Проходной выключатель своими руками делают из двухклавишных приборов.

    Ноль к лампочке идет мимо выключателей.

    Пользоваться такими самодельными приборами немного неудобно. Требуется каждый раз переводить клавиши в противоположные состояния. Если так не делать, устройства не работают.

    Этот недостаток устраняется после переделки двухклавишного переключателя в одноклавишный. Вместо 2 клавиш устанавливают одну, подходящую по размерам.

    Но основные переделки касаются контактной группы. Желательно использовать одинаковые по конструкции приборы. Подходят те, у которых устройство контактной группы позволяет развернуть одну пару на 180°. Тогда при любом положении клавиш одни контакты замкнуты, другие – отключены. Когда клеммы установлены в противоположном направлении, подключают устройства, как в предыдущей схеме.

    Конструктивные изменения могут вызвать плохое замыкание контактов. Перед монтажом прозванивают парные контакты: сопротивление должно быть близким к нулю. Если это не так, перебирают выключатель, чтобы добиться плотного прилегания контактов.

    Нюансы установки и эксплуатации

    Если разобраться в подключении одноклавишного проходного выключателя, реализация более сложных схем окажется несложной. Принцип работы аналогичный.

    Нужны ли защита и заземление

    Нормативные документы требуют защиты осветительной сети. В распределительном щите устанавливают автоматический выключатель на 6–10 А. Заземление металлических и токопроводящих элементов электрической цепи в целях безопасности предусмотрено ПУЭ.

    В распределительном щите располагают выключатели.

    Особенности монтажа двух-, трехклавишного выключателя

    У двухклавишных устройств 6 контактов. От последнего в цепи проходника можно подать напряжение на 2 направления. Нулевой провод прокладывают по стандартной схеме. Фазный подключают на оба входа первого прибора. Ток снимается с 4 выходных клемм, каждую пару которых подключают к перекрестному двухклавишнику. Его коммутируют со вторым проходным девайсом, подавая напряжение на парные выходные клеммы. Вход подключают к потребителям.

    Читайте также:
    Система ввода воды в дом из скважины

    Трехклавишный выключатель применяют для управления 3 светильниками или отдельными лампочками в люстре. У него 3 входа и 6 выходов. В самой простой схеме используют 2 проходных устройства. На входные клеммы подают фазное напряжение. С выхода парные провода идут ко второму прибору. Его подключают к входным клеммам, на выходе получают 3 отдельно управляемых контура.

    Выбор кабеля

    Лучшие кабели – с медными жилами сечением 1,5 кв.мм. Важно, чтобы они были произведены по ГОСТу. Если они изготовлены по ТУ, есть риск, что сечение не соответствует заявленному, а меньше. Такие провода могут не выдержать нагрузки. Допускается использовать алюминиевый кабель с жилами 2,5 кв.мм, если остальная проводка выполнена из аналогичного материала.

    Лучше брать кабель с необходимым количеством жил: для одноклавишных устройств – 3, двухклавишных – 5, трехклавишных – 7.

    Можно ли использовать проходной выключатель как обычный

    Переделка несложная: не подключают 1 контакт вывода. Вариант используют в крайних случаях. Конструктивно проходное оборудование сложнее, что существенно сказывается на цене.

    Получится ли из обычного выключателя сделать проходной

    Из одноклавишного не получится: нужны 3 контакта. Возможна переделка двухклавишного.

    Практика доказала выгоду применения проходных переключателей, в т.ч. экономическую. Схемы не слишком сложные. Владея начальными навыками электромонтажа, можно выполнить установку и подключение самостоятельно.

    Сейчас действующий прораб на одной крупной строительной фирме, занимающейся застройкой коттеджных посёлков и строительством частных домов. Раннее сам на протяжении 14 лет в качестве исполнителя занимался строительством домов и ремонтом жилых помещений.

    Как подключить проходной выключатель: разбор схем + пошаговая инструкция по подключению

    Проходной выключатель – само наименование этого вида электрических устройств уже показывает истинное их предназначение. Приборы относятся к семейству стандартных бытовых выключателей, привычных для всех владельцев жилой недвижимости.

    Собственно и конструкция устройств внешне напоминает традиционное исполнение. Разница лишь в том, как подключить проходной выключатель, схема контактной группы которого несколько иная.

    Давайте вместе разберемся каких правил следует придерживаться подключая проходной выключатель, а от каких действий стоит отказаться.

    Выключатели проходного действия

    Удобство и практичность этого вида приборов очевидны. Электрические сети, оснащенные подобными коммуникаторами, эксплуатируются более эффективно, так как в конечном итоге реально отмечается экономия энергии.

    К примеру, для перехода через длинный коридор на входе освещение включается, а на выходе отключается. Эта функция реализуется всего лишь двумя приборами, смонтированными в разных концах коридора.

    Если сравнивать конструкцию с обычным прибором включения/отключения, разница отмечается в количестве рабочих контактов приборов. Конструкция простого выключателя обеспечивает только замыкание/размыкание двух контактов.

    Разводка подключения проходного выключателя предполагает создание трёх рабочих линий, из которых одна является общей, а две других – перекидными. Так появляется возможность управления участком электрической цепи из различных точек.

    Все тонкости выбора и виды проходных выключателей описаны здесь.

    Принцип работы одноклавишной модели

    Собственно, принцип функции выглядит простым и понятным. Существующие в составе конструкции перекидные контакты в первом положении замыкают один сегмент цепи и размыкают другой, а во втором положении перекидных контактов схема инвертируется.

    На корпусе каждого фирменного выключателя всегда имеется принципиальная схема его подключения. К примеру, в распоряжении пользователя есть одноклавишный прибор. Необходимо включить его в простую схему управления одним светильником.

    Подробная инструкция по монтажу одноклавишного выключателя представлена в этом материале.

    Если обратиться к схеме установки одноклавишного проходного выключателя, что содержится на его корпусе, действия пользователя сводятся к следующему:

    1. На первый (C) контакт подключается общая линия.
    2. На второй (P) и третий (P) контакты подводят перекидные сегменты.
    3. Устанавливают два прибора в ранее намеченных точках.

    Одинаковые по нумерации перекидные контакты (P) двух выключателей соединяются один с другим проводниками. Первые (общие – Common) контакты двух приборов соединяются – один с фазным проводом, второй с «нулевым» через лампу светильника.

    Работа схемы тестируется следующим образом:

    1. Смонтированный участок цепи обеспечивают напряжением.
    2. Переводят клавишу первого выключателя в режим «Вкл».
    3. Осветительная лампа загорается.
    4. Следуют к точке размещения второго прибора.
    5. Меняют текущее положение клавиши второго устройства.
    6. Осветительная лампа отключается.

    Теперь, если проделать все операции в обратном порядке, эффект действия системы освещения получится аналогичный. Так констатируется нормальная работа схемы.

    Как выполнить реальный монтаж?

    Прежде чем начинать установку квартирного (или иного) проходного выключателя, рекомендуется вычертить монтажную схему, примерно такую:

    Подвод тока на участок схемы с проходными выключателями, как правило, осуществляется через стандартную распределительную коробку. Таким образом, первый шаг инсталляции – подбор оптимального места под распределительную коробку, установка ее и подвод электрической проводки. Кабель в коробку выводят трёхжильный (фаза-ноль-земля).

    Помимо установки распределительной коробки естественной остаётся необходимость подготовки ниш под монтаж шасси проходных выключателей. Для них также выбирают наиболее удобные места. Обычно монтируют приборы рядом с коробками проходных дверей.

    Завершив подготовительные инсталляционные процедуры, переходят к подключению разведённых линий проводников. Первой подсоединяется к любому из выключателей, к его 1 выводу (фазный проводник).

    Далее проводят соединение проводников между перекидными контактами. Последней соединяется линия нуля на оставшийся свободным первый контакт второго выключателя. Останется подвести напряжение к собранной цепи (включить защитный автомат) и протестировать сборку на корректную работу.

    Конструкции перекрёстного исполнения

    Существует модификация приборов – перекрёстные выключатели. Конструктивно представляют собой приборы с коммутацией на четыре контакта. Их главное предназначение – помощь в устройстве схем коммутации светильников и других приборов из трёх и более точек управления.

    Читайте также:
    Проходной выключатель, схема подключения из двух и более мест

    Между тем, для реализации подобных схем с участием в структуре перекрёстных моделей требуется использовать обычные проходные выключатели. Схемная реализация предполагает включение перекрёстных модификаций последовательно между парой обычных проходных коммутаторов. У перекрёстной модели имеется пара входных и пара выходных клемм.

    О тонкостях монтажа перекрестных выключателей читайте далее.

    Выпускаются изделия для внешнего (накладного) монтажа и устройства для использования в сетях скрытой проводки. Существует обширный выбор по нагрузочным способностям, а разнообразие по цветовой гамме и дизайну также не ограничивает пользовательских потребностей.

    Схемные решения для практической эксплуатации

    Наиболее часто применяемые схемы с подключением устройств проходного действия – это, как правило, схемы для одно-, двух-, трёхклавишных приборов. Одноклавишный вариант рассматривался выше.

    Поэтому посмотрим, как выглядит пошаговый инструктаж на подключение двухклавишного прибора.

    1. Необходимо схематично обрисовать монтаж системы.
    2. Выполнить работы по инсталляции РК и подрозетниц.
    3. Выполнить инсталляцию нужного числа световых групп.
    4. Проложить сеть с учётом подводки фазных, нулевых, заземляющих проводников.
    5. Подключить разведённые проводники согласно составленной схеме.

    Следует уделить внимание не только чисто электромонтажным работам, но также работам технического плана. К примеру, рекомендуется с высоким вниманием отнестись к монтажу подрозетниц.

    Эти элементы необходимо надёжно крепить в стене, чтобы в последующем они обеспечивали не менее надёжное крепление приборов.

    Существует трехточечная система коммуникации, которая основана на создании системы, позволяющей управлять световой группой из трех разведённых на расстояния точек. Элементная база – три прибора, из которых два являются проходными двухклавишными и один – перекрёстным.

    Своеобразная инструкция подключения в этом случае выглядит примерно так:

    1. Создаётся схема разводки и расключений.
    2. Производятся работы по монтажу коробки распределительной и подрозетниц.
    3. Укладываются кабели электрические трёхжильные в количестве 4 шт.
    4. Производится электромонтаж – подключение по схеме.

    Этот вариант создания коммуникационной электросети выглядит несколько усложнённым. Как понятно даже по укладке кабелей, придётся иметь дело, в общей сложности, с 12 проводниками. На обычные проходные выключатели следует подключить 6 проводов, тогда как к перекрёстному коммутатору нужно подключать 8 проводников.

    На общую клемму любого из двухклавишных коммутаторов присоединяется фазная линия. На общую линию второго двухклавишного коммутатора присоединяется линия световой группы. Оставшиеся проводники соединяются по номерам контактов согласно схемной обрисовке.

    Сенсорные модели выключателей

    Помимо клавишных и рычажных модификаций на рынке встречаются модели сенсорного исполнения. По сути, функции приборов однообразные, но принцип действия, а также конструкция несколько отличаются.

    Есть два вида переключателей сенсорного исполнения:

    1. Сенсорные прямого действия.
    2. Сенсорные с диммерами.

    Первые работают на прямой чёткий контакт через кратковременное прикосновение подушечкой пальца к стеклянной панели прибора. То есть в этом варианте действует только функция включения/отключения. Второй конструктивный вариант (диммерный) обеспечивает включение и отключение с плавной регуляцией яркости ламп.

    Для работы с этими приборами требуется такое же прикосновение пальцем с последующим удержанием подушечки пальца на стекле до момента достижения требуемой яркости свечения лампы.

    Схематика сенсорных устройств отличается от приборов иного исполнения тем, что содержит одну общую (фазную) клемму (L), две перекидных (L1, L2) и одну клемму «COM».

    Контакт «COM» используется для связи между выключателями при построении сложных схем. Например, с управлением из трёх и более точек несколькими зонами освещения. При этом на одну световую зону допускается нагрузочная мощность не более 1 кВт.

    Простая организация системы управления с одним сенсорным прибором выполняется так:

    1. Фазная линия соединяется с клеммой «L».
    2. Линия «L1» образует одну зону освещения.
    3. Линия «L2» образует вторую зону освещения.

    Если же применяется группа устройств, фазные контакты приборов (L) соединяются в параллель, плюс между собой соединяются клеммы «COM». Все остальные клеммы расключаются стандартно в зависимости от числа коммутируемых зон света.

    Чтобы сенсорные устройства корректно функционировали, необходимо их запрограммировать. По сути, речь идёт о синхронизации всех выключателей группы. Программирование выполняется последовательностью:

    1. Касание сенсора в течение 5 сек. до звукового сигнала (или мигания светодиода).
    2. После звукового сигнала снять касание и перейти к следующему прибору.
    3. Касание сенсора второго прибора.
    4. Если светодиод на фронтальной панели отозвался короткими вспышками, успешно.
    5. Отмена синхронизации – касание сенсора в течение 10 сек.

    Для сенсорных конструкций есть некоторые ограничения по монтажу.

    К примеру, максимально допустимое расстояние от выключателя до выключателя должно составлять не меньше 30 м.

    Рекомендуем также прочесть другую нашу статью, где мы подробно рассказали о сенсорных выключателях света, их разновидностях и маркировке.

    Выводы и полезное видео по теме

    Теоретическая информация о том, как происходит установка в помещении проходного выключателя:

    Вот такими серьёзно модифицированными электрическими компонентами выглядят привычные всем электрические выключатели. Теперь это уже не просто коммутаторы электроламп, вкрученных в патроны люстр.

    Эти приборы могут успешно применяться для управления другими объектами. Например, выполнением работы на подъём и опускание штор на окнах квартиры.

    Если вам приходилось самостоятельно устанавливать проходной выключатель в собственном доме, поделитесь, пожалуйста, опытом с нашими читателями. Расскажите как вы реализовали эту задачу на практике. Оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке. Там же можно задать вопросы по теме статьи, а мы постараемся на них оперативно ответить.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: