Септик – принцип действия

Принцип работы септика

Для сбора и утилизации канализационных стоков на дачах, в загородных домах все чаще используются септики. Жители устанавливают очистные сооружения промышленного производства, собирают их самостоятельно из автомобильных колес и еврокубов, заливают из бетона или строят из кирпича. Они могут отличаться конструктивно, но принцип действия у большинства модификаций схож.

Если для строительства септика используют покрышки или еврокубы, каждая емкость размещается в собственном котловане. В очистных сооружениях, изготовленных на заводе, все камеры очистки заключены в едином корпусе. По такому же принципу строят станции из железобетона.

Как работает септик

В стандартном варианте канализационные стоки по трубам стекают в первую или приемную камеру. Ее традиционно делают самого большого размера, так как вода задерживается здесь на три дня и более.

В приемном отсеке тяжелые нерастворимые частицы оседают на дно. Вода с примесями масел, жиров перетекает в следующую камеру. В выпавшей массе постоянно идет брожение. Фекалии разлагаются под воздействием анаэробных бактерий. Последние в определенном количестве содержатся в любых стоках. Дополнительно в процессе распада органики образуется углекислый газ и некоторая доля метана. Их необходимо отводить из канализационной системы. Труба в соответствии с санитарными и строительными нормативами должна выходить на уровень кровли здания.

Важный момент! Микроорганизмы не разрушают нерастворимый осадок полностью. Часть всегда остается на дне. Ее рано или поздно приходится откачивать. При установке оборудования заводского производства нужно следовать рекомендациям производителя. В самодельных — периодически проверять наполняемость.

Частично очищенная вода перетекает во вторичный отстойник. Здесь от нее отделяется активный ил. Стандартно степень очистки в септиках данного вида не превышает 60-70%. Ее нельзя не только пить даже после кипячения, но и сливать в водоемы. Требуется грунтовая доочистка. Для этого обустраивают либо дренажные колодцы, либо фильтрационные поля. Первые делаются без дна. Его заменяют слои песка и щебня. Под поля доочистки приходится отводить значительные площади. На них нельзя сажать ни кустарники, ни овощные культуры, ни цветы, чтобы корни не разрушили трубопровод. Этот способ утилизации сточных вод не рассчитан на небольшие дачные участки.

Как работают более сложные модели септиков

Описанный ранее метод очистки является наиболее простым. Если говорить о конкретных модификациях ЛОС, то по такому принципу работают приборы типа Танк или Термит. В них не предусмотрены сложные детали и узлы, способные сломаться. Не требуется подключение к электрической сети. При необходимости собственник может нарастить объем станции за счет дополнительных секций. Степень очистки остается достаточно низкой — не выше 75%. Для окончательного обезвреживания стоков производитель рекомендует устанавливать инфильтраторы.

Если нет желания жить посреди одного большого фильтрационного поля, собственник дачи или загородного дома может обратить внимание на более сложные модификации, например, Топас. В них один из отсеков оснащается аэратором. Здесь при условии постоянной подачи кислорода развиваются аэробные бактерии. Они активно разрушают органику, переводя ее в состояние активного ила.

В септиках с глубокой степенью очистки может быть 3-4 отстойника. Общее количество отсеков доходит до 7-8. Стоки несколько раз проходят через аэраторы. Как следствие, из них удаляется до 98% загрязняющих компонентов. Но необходимо понимать, что полный цикл очистки занимает до 10 дней. Воду на выходе можно без дополнительного отстаивания использовать для полива или сбрасывать в реки и озера. Санитарными нормами это разрешено.

Обратите внимание! Главное преимущество сложных, многоступенчатых септиков — в экономии площади. Не приходится обустраивать дренажный колодец или фильтрационное поле. Собственнику требуется только решить, что делать с очищенной водой. Ее объем ежедневно исчисляется сотнями литров. Можно просто сливать в грунт или собирать в отдельный резервуар для последующего использования.

У септиков с высокой степенью очистки помимо преимуществ есть и недостатки:

  1. в большинстве случаев они являются энергозависимыми. Для питания компрессоров, насосов, аэраторов приходится прокладывать отдельный кабель от электрощитка. При перебоях с подачей электроэнергии сброс воды в канализацию приходится существенно ограничивать. Некоторое время ЛОС может работать в режиме накопителя, но потом начинаются переливы;
  2. стоимость оборудования исчисляется сотнями тысяч рублей. Приобретать его для сезонного использования на даче экономически нецелесообразно;
  3. аэробные бактерии живут только при постоянной подаче кислорода. Если аэратор по разным причинам выходит из строя, колонии гибнут. Для полноценной работы септика их впоследствии приходится искусственно заселять. Погибнут бактерии и зимой, если в ЛОС не будут поступать новые порции стоков;
  4. в канализацию нельзя сливать химически активные компоненты, сбрасывать даже бытовой мусор (пыль, шерсть животных, предметы гигиены). Из-за них забиваются переливные трубки, гибнут аэробы. Техника становится дорогостоящим аналогом выгребной ямы.
Читайте также:
Обшивка дома доской внахлест: выбор пиломатериала, изготовление обрешетки, утепление и гидроизоляция

Принцип действия септика «без откачки»

Владельцы дач, используемых только в теплые месяцы, стремятся минимизировать расходы на обустройство и эксплуатацию канализационной системы. Оптимальным решением проблемы становится септик «без откачки».

В основе — колодец из бетонных колец. В самом простом варианте один, в более сложном — два и более. В последнем случае дно первого резервуара бетонируется. Во втором насыпаются слои крупнозернистого песка и щебня (толщиной до 0,5 метра каждый). Они становятся природными инфильтраторами. Вода проходит через них, частично осветляясь и уходит в грунт. Нерастворимый осадок остается на щебне. В зависимости от интенсивности эксплуатации раз в 10-15 лет фильтрующие слои приходится менять.

Если септик из бетонных колец закладывается один, дно не бетонируют, а засыпают щебнем мелкой фракции. Глубина сооружения доходит до 4-5 метров, если в доме есть стиральная или посудомоечная машина, ванна. Откачка требуется реже, чем в септиках промышленного производства. Органика практически не разрушается до состояния активного ила. Использовать ее в качестве природного удобрения не получится.

Как выбрать ЛОС для дачи или частного дома

При покупке очистных сооружений для конкретного объекта важно учитывать сразу несколько факторов, например, условия эксплуатации. Если септик нужен для дачи, не нужно тратиться на дорогостоящие конструкции с колониями аэробных микроорганизмов. Подобные очистные сооружения требуют постоянного подключения к электросети и поступления стоков.

Если септик приобретается для коттеджа, в котором постоянно живут люди, состав канализационных сбросов будет достаточно сложным. В них могут быть химические препараты, строительная и бытовая пыль. Соответственно, при выборе ЛОС нужно предусмотреть наличие фильтров для отделения посторонних включений, не разлагаемых под воздействием микроорганизмов.

Доочистка стоков

Еще один существенный момент — почвенная доочистка. На то, чтобы ежедневно сливать 1 куб. метр очищенной воды, требуется до 10 кв. метров фильтрующего поля. Соответственно, если площадь участка не позволяет выделять подобные территории, придется выбирать вариант без грунтовой доочистки, например, колодец из бетонных колец.

При выборе места под размещение очистных сооружений нельзя забывать про откачку нерастворимого осадка. В случае с промышленными септиками ее проводят не реже раза в год. Стандартная длина шланга ассенизаторской машины не превышает 10 метров. За каждый дополнительный придется доплачивать. Чтобы машина не заезжала на участок, не ломала огороды и клумбы, септик нужно размещать максимально близко к дороге, но так, чтобы он не мешал соседям.

Читайте также:
Самодельная стойка для дрели

Необходимый диаметр труб для разных систем отопления

Для каждой системы отопления разработаны и индивидуально подобраны размеры труб, их технические параметры. В соответствии с практическими навыками, подборка нужного диаметра предотвращает появление различных технических неполадок, повышает безопасность и надежность всей системы отопления. Необходимо учитывать это и не пренебрегать данным условием. Давайте разберем, где и какой диаметр лучше всего использовать.

Диаметр труб к каждой системе отопления подбирался практическим путем. К выбору диаметра нужно отнестись максимально серьезно, так как качественный подбор позволит при необходимости заливать стяжку, обеспечит проход через стены, не затруднит установку циркуляционных насосов и прочее.

Размер труб для котлов

Общий котловой диаметр труб отопления частного дома является основой основ всей системы отопления. Так как в этом случае труба будет устанавливаться от начала котла до самого коллектора отопления.

Выделяют виды котлов:

  • напольный;
  • настенный

При использовании напольного котла диаметр трубы должен соответствовать диаметру выхода котла. Обычно это 20-32 мм. При использовании настенного котла рекомендуемый диаметр полипропиленовой трубы составляет 25 или диаметр 20 для металлопластиковой трубы. Она будет соединять котел и распределительный коллектор.

Рекомендуется соединять коллектор с трубой 40 диаметра, независимо от диаметра трубы, присоединенной к котлу. Данный факт объясняется тем, что диаметр коллектора должен превышать размер выходящих из него труб. Это является важным правилом установки и увеличивает эффективность работы в несколько раз.

Размеры труб для схем отопления

В настоящее время существуют несколько видов систем отопления. К ним относятся:

  • Однотрубная система отопления «Ленинградка»;
  • Двухтрубная система отопления;
  • Коллекторная лучевая разводка системы отопления.

Однотрубная система отопления «Ленинградка»

Однотрубная система отопления «Ленинградка» имеет ограничения по числу радиаторов. Наличие восьми батарей является оптимальным и рекомендуемым для установки на одну ветки. В данном случае требуется применение:

  • полипропиленовой трубы, имеющей диаметр 32;
  • трубы из металлопластика и стали, имеющей диаметр 26 (на выбор из этих двух).

Труба, имеющая 32 диаметр, вполне достаточна для системы отопления частного дома, включающей восемь радиаторов, потому что перепад температуры от первого радиатора до последнего радиатора будет не таким значительным.

Как показывает практика, при использовании трубы с меньшим диаметром (например, 25 мм), в дальнейшем ее заменить будет невозможно в случае возникновения значительного перепада температуры. Несмотря на то, что труба, имеющая 25 диаметр, стоит дешевле, последствия от установки будут гораздо масштабнее. За незначительную экономию в 2-3 тысячи рублей вы можете приобрести гораздо больше убытков. Если вы заинтересованы экономией, лучше приобретите краны подешевле, которые идут к радиаторам. Они всегда находятся на видном месте, и замена производится легко.

Самые главные моменты при установки однотрубной системы отопления:

  • основной стояк на Ленинградке – труба, имеющая размер 32 мм ППР или на размер меньше для стальной и металлопластиковой трубы;
  • подъемы к радиаторам делают 20 трубой;

К подъемам устанавливается тройник (32*20*32). Если труба из металлопластика, то тройник должен иметь характеристики 26*16*26 (указанных размеров достаточно, чтобы заводские радиаторы хорошо прогревались). Установка кранов и пробки осуществляется на одну вторую, таким образом будет более эффективно распределяться тепло.

Читайте также:
Облицовка гостиной и спальни, кухни и ванной комнаты, различных элементов интерьера

Двухтрубная система отопления

В двухтрубной системе отопления частного дома подача и обратка уже разделены. Если количество радиаторов не превышает восьми штук (самое оптимальное число использования для одного этажа), используется 25-диаметровая полипропиленовая труба или двадцатидиаметровая труба из металлопластика. В двухтрубной системе отопления произошло разделение потоков, именно поэтому нет смысла использовать толстые трубы. Плюс ко всему, в стяжке две 25 мм трубы располагаются более компактно. Если в наличии присутствуют более восьми радиаторов, то на контур лучше заложить 32 мм трубу.

Самые главные моменты при установке двухтрубной системы отопления

  • основной лежак оформляется 25-диаметровой трубой;
  • подъемы к радиаторам следует оформлять трубой, имеющей диаметр 20;
  • в случае металлопластика основной лежак оформляется 20-диаметровой, а подъемы можно сделать 16-диаметровой трубой.

Лучевая разводка

В коллекторной (лучевой) схеме разводки отопления присутствует основной коллектор. И к каждому радиатору или каждым двум радиаторам предоставлена одна ветка. В коллекторной лучевой схеме отопления используются 16-диаметровые трубы из металлопластика. Указанного диаметра трубы вполне достаточно для функционирования одного, двух радиаторов на одном контуре. В принципе, если радиаторы не очень больших размеров, это вполне приемлемо, но с осторожностью.

В случае, если вы устанавливаете два радиатора на ветку, то ни в коем случае не забывайте одновременно с этим осуществлять установку байпаса или тройника (байпас – дополнительная трубка, позволяющая в случае чего перенаправить ток жидкости по дополнительному пути). Смысл данной установки заключается в том, чтобы тепло, переходящее из радиатора в радиатор, не упиралось в них, а наоборот, без труда переходила к следующему радиатору.

В исключительных случаях в коллекторной схеме разводки устанавливают 20-диаметровую трубу. Но в этом действии нет как таковой необходимости и важности.

Преимущества лучевой схемы разводки

В большинстве случаев она более широко используется по сравнению с другими системами отопления, потому что считается более надежной и удобной

Одно из самых ярко выраженных положительных качеств заключается в том, что в лучевой схеме разводки не присутствуют фитинги в стяжке. Каждый радиатор имеет автономную систему управления (радиаторы функционируют независимо друг от друга). Также существует возможность непроблематичной установки автоматики, в том числе и термоголовок. Лучевая разводка является универсальной системой отопления. Ее можно устанавливать и в многоквартирных домах, и в частных сооружениях, которые могут иметь несколько этажей и неограниченное количество комнат.

Следует учитывать, что каждый дом требует индивидуального подхода и должен иметь индивидуально подобранную систему обогрева, которая подбирается согласно проектировке жилого дома.

Самообслуживание, осуществление проектировки и установка коллекторной лучевой схемы разводки не являются какими-либо очень сложными действиями, но несмотря на это, рекомендуется проводить данные мероприятия под контролем профессионалов.

Данная система отопления весьма массивна, поэтому его желательно размещать в специально предназначенном месте. Основное преимущество лучевой системы отопления выражается в том, что всегда существует возможность произвести отключение одного или сразу нескольких радиаторов. Примененное действие никак не будет сказываться на эффективной и слаженной работе.

Следует помнить, что при использовании лучевой разводки, будет увеличиваться расходный материал.

Идеальная температура в доме — его заслуга! Подключение коллектора отопления: что это такое и как выполнить

Коллектор раздаёт жидкость из основной магистрали по нескольким контурам. Он смешивает потоки из параллельных веток и в последнее время все чаще используется вместо привычных типов разводки.

Читайте также:
Небольшой деревянный рубанок для стачивания углов

Устройство коллекторного отопления

В строительстве широко применяется лучевая схема отопления. Здесь к каждому радиатору прокладываются отдельные трубопроводы. Это позволяет регулировать температуру воздуха в каждом теплообменнике.

Фото 1. Коллектор для отопительных систем. Стрелками показаны составные части устройства.

Именно в лучевой системе используется коллектор. Он обладает следующими характеристиками:

  • Обеспечивает автоматическое выведение воздуха из отопительной системы.
  • Отключает отдельный радиатор.
  • Отключает группу радиаторов при необходимости.
  • Раздаёт нагретый теплоноситель радиаторам и трубам тёплого пола.
  • Возвращает охлаждённый теплоноситель трубам отопительного котла.

В лучевой системе также используется по меньшей мере 2 гребёнки, совокупность которых называется коллекторной. Одна гребёнка отвечает за нагретый теплоноситель, вторая — за охлаждённый.

Справка. Отключать отопительные приборы может не только коллектор, но и отдельные краны, которые находятся непосредственно на радиаторе.

На корпусе гребёнки устанавливаются расходометр или терморегулятор и другие элементы.

Как выбрать место для установки?

В многоэтажных зданиях коллекторные группы должны устанавливаться на всех этажах, это упрощает проверку исправности приборов и регулирование их работы.

Монтируют группы в специальных нишах, которые расположены на небольшой высоте от пола.

В нише также помещаются гребёнки и арматура.

При отсутствии ниш коллекторные группы размещают в любых помещениях, обладающих необходимой влажностью. Для таких целей подходят коридор, чулан, кладовка.

Оборудование закрывают специальными шкафчиками, накладными или встраиваемыми. В их боковых стенках проделывают отверстия для труб.

Расчёт системы

Формула расчёта коллекторного отопления выглядит следующим образом:

S0 = S1 + S2 + S3 + Sn.

В этой формуле S1 — Sn — площадь сечения отходящих веток, где n — число ветки. S0 — площадь сечения гребёнки.

Перед применением формулы определяются с количеством отопительных контуров, выполняют чертёж и только потом проводят расчёты.

После применения формулы составляется окончательная версия схемы, в которой учтены дополнительные устройства и указана каждая отдельная группа трубопроводов.

Как рассчитать правильный диаметр труб?

Чтобы создать эффективный коллектор отопления, недостаточно лишь построить схему. Нужно также определить правильный диаметр труб.

При выборе труб учитывают:

  • Гидравлические потери. Если в системе применяются трубы разного диаметра, то это неизбежно приведёт к гидравлическим потерям.
  • Скорость движения теплоносителя. Вода не должна остывать до того, как достигнет последнего радиатора.
  • Объем теплоносителя. Трубы с большим диаметром снижают потери жидкости, но в то же время это увеличивает затраты на нагрев теплоносителя.

Важно также правильно провести расчёты, это поможет повысить эффективность всей системы теплоснабжения.

Формула для расчёта следующая:

m = P x V

При вычислении оптимального диаметра труб рекомендуется воспользоваться специальными программами. Они сделают результат более точным.

Процесс монтажа, подключение системы

Процесс монтажа коллекторного блока состоит из нескольких этапов:

  1. Ставят элементы коллекторного блока.
  2. Определяются с ориентацией входного патрубка. Она будет зависеть от того, какой тип котла для системы отопления был выбран.
  3. Фиксируют патрубок на металлическом кронштейне с помощью хомутов.
  4. Проверяют, не мешают ли свободному проходу трубопроводов обратный и подающий элементы.
  5. Патрубки прикрепляют сбоку. Важно отметить, что их ориентация зависит от того, с какой стороны будет удобнее монтировать все остальное оборудование.

Проверяют качество сборки, задействовав максимальную температуру и максимальную мощность насоса. Проверка проходит не менее 3 часов. Если никаких протечек в системе за это время обнаружено не было, она считается работоспособной.

Подскажите по диаметру труб от котла к коллекторам

На схеме расположение котла и коллекторов.
Помогите определится с диаметром труб. Видел на практике подобное отопление там диаметр от котла к коллекторам был МП 26 мм.
Спасибо

Читайте также:
Постройка ванной комнаты в брусовом доме

Если с запасами, то:
на второй и первый этаж – труба внутр.Д=20мм (медь 22мм; м-пласт 26*3мм)
до тройника, делящего подачу на 1 и 2 этажи – труба внутр.Д=26мм (медь 28мм; м-пласт 32*3)

Если без явных запасов – данных мало.

Skif_v написал :
На схеме расположение котла и коллекторов.

Какой у Вас катёл? На какой диаметр труб он расчитан? Есть ли в системе насос? .

Skif_v написал :
Видел на практике подобное отопление там диаметр от котла к коллекторам был МП 26 мм.

Не советовал бы использовать трубы металлопласта для отопления.

Skif_v написал :
Видел на практике подобное отопление там диаметр от котла к коллекторам был МП 26 мм

Ваш случай не сравним с “той практикой”, ибо в Вашем случае, трубы идут не от котла до коллекторов, а от котла до тройников.

ty-lev написал :
Не советовал бы использовать трубы металлопласта для отопления

В таких случаях, очень помогает аббревиатура: ИМХО .
(ИМХО).

alsem написал :
В таких случаях, очень помогает аббревиатура: ИМХО

Не привык использовать тех слов, значение которых не понимаю. Переведите абривиатуру, буду Вам признателен.

А так-же весь словарь инет-употребительных форм и выражений . (ИМХО)
(Л.М.) в расшифровке или переводе – нуждается?

Аббревиатура, предусматривает какое то зашифрованое значение из слов, начинающихся с этих букв. Пример; КПСС- Коммунистическая Партия Советского Союза, ГИДД- Государственная Инспекция Дорожного Движения, СНиП- Строительные Нормы и Правила.

PS. ПослеСловие, я рад, что Вы способны смеятся сами над собой.

Этот “спор” не имеет никакого отношения к вопросу, заданному типкстартёром (автором, открывшим тему).
Если очень надо, то:
” >
Подробнее – своими силами пожалуйста.
Хочется поспорить или оспорить или отстоять “чистату рускага языку”, тоже варианты есть.
Пример: ” > .

alsem написал :
Этот “спор” не имеет никакого отношения к вопросу,

Осмелюсь заметить, что это не спор и начал его не я. Так что кончайте флудить.

PS. А за ссылку, спасибо!

ty-lev написал :
Не советовал бы использовать трубы металлопласта для отопления.

Вы, сопсна – о каком флуде. Не об этом ли?

2alsem Это то как раз по теме, а вот дальше:

alsem написал :
Цитата:
Сообщение от ty-lev
Не советовал бы использовать трубы металлопласта для отопления

В таких случаях, очень помогает аббревиатура: ИМХО .
(ИМХО).

Ну так Вы – “не посоветовали” применять металлопласт в отоплении. А на каком сопсна основании? На личном опыте, штоль?

alsem написал :
А на каком сопсна основании?

В любых фитингах металлопласта, достаточно сильное заужение диаметра, а для отопления это не маловажно.

1) – Заужение геометрическое, не прямо-пропорционально гидравлическому сопротивлению.
2) – Данные по местным сопротивлениям, имеются у любого производителя.
2.1) – Если очень надо, поправку на местные сопротивления вносят любые программы (включая бесплатные)
3) – Если раньше человек этого не учитывал (или не знал). То:
3.1) – Можно начинать “советовать”.
3.2) – Можно заполнить “пробел”. И только после того, решать – “советовать” или как.

ty-lev написал :
PS. ПослеСловие, я рад, что Вы способны смеятся сами над собой.

Это очень хороший способ корректировки самооценки. “Приземляет”, знаете-ли.

Ой блин ! Ну чего вы завелись ?! Какая труба и чем паковать резьбы ,уже общепринято считать на МС вопросом приравненном к религии. Только нервы себе ушатаете перед сном.

Читайте также:
Смеси для гидроизоляции подвалов изнутри

Монтаж коллектора теплого пола своими руками: схема подключения и настройка

Традиционная система отопления в виде радиаторов, долгое время была единственным источником тепла, но сегодня её вытесняют тёплые полы. Они бывают электрическими и водяными. Залог эффективной работы водяного отопления — наличие коллектора и правильный его монтаж.

Данная статья будет полезна тем, кто собирается установить тёплый пол в своём доме, и произвести монтаж коллектора самостоятельно. В ней мы расскажем о существующих видах этого оборудования, их устройстве и способе монтажа.

Зачем нужен коллектор

По сути, коллектор — это труба с отверстиями для входа и выхода теплоносителя, он ещё называется распределительно-смесительный узел. Функция устройства — поддержание требуемого температурного уровня в системе и управление водяным потоком.

Прибор предназначен для смешивания воды поступающей от котла, где она нагревается, с охлаждённой жидкостью, идущей из обратки, до нужного уровня для тёплых полов. Ведь в котле теплоноситель прогревается обычно до +90 градусов, а для пола с обогревом это высокая температура.

Для него требуется +40 — 45 градусов, поэтому без коллектора не обойтись. Если вода будет поступать на прямую от источника тепла в контуры, это приведёт к перегреву системы и выходу её из строя.

Кроме того, контуры имеют различную длину, и потребность в тепловой энергии у них различна. Поэтому, между котлом и трубопроводом нужен специальный узел, который будет распределять потоки горячей воды по петлям.

Виды и принцип работы

Коллекторные устройства различаются по материалу из которого они изготовлены — латунь, пластик или нержавеющая сталь. А также по виду клапана:

  1. С двухходовым — особенность конструкции состоит в непрерывном подогреве теплоносителя. Подача нагретой воды осуществляется постоянно, а запорная арматура регулирует её объём. В итоге, поверхность прогревается равномерно, при этом не возможен перегрев системы. Но такая модель не подходит для комнат, площадь которых больше 200 м2.
  2. С трёхходовым — универсальное оборудование, рекомендовано для помещений большого размера. По технологии допускается установка с сервоприводом (предлагаем узнать более подробно все о сервоприводах) и различной автоматикой. Клапан способен создавать оптимальное рабочее давление, производить регулировку температурного уровня и количества подаваемого теплоносителя.

Кроме того, коллекторы бывают 4 видов:

  1. Простой — трубка с запорной арматурой, имеющая внутреннею и наружную резьбу. Модель дешёвая, но отсутствует функция для настройки системы. Для установки такого коллектора на тёплых полах, требуются дополнительные элементы.
  2. Оснащённый выходами с вентиля для регулировки, и клапанами для подсоединения контуров — китайское устройство. Не редко конструкция протекает, но ремонт не сложен, достаточно поменять прокладку. Расстояние между подающей и обратной трубой не совпадает с евростандартами, поэтому требуются различные приспособления.
  3. С регулирующими кранами и евроконусами — дорогая модель. В ней нет шаровых кранов, но есть фитинги и настроечные вентиля, на них можно установить сервопривод, который будет осуществлять регулировку температуры в магистрали.
  4. С расходомерами — они расположены на подающей трубе коллектора, а на обратной размещены гнёзда для сервоприводов. Такой прибор предназначен для тёплых полов имеющих различную длину контуров, наличие расходомеров позволяет регулировать объём теплоносителя в каждом контуре.

Любая модель оборудована отводами для спуска воды и воздуха.

Принцип работы

Общий принцип функционирования узла, вне зависимости от вида клапана (двух или трёхходовой), заключается в распределении потока воды по петлям греющего пола, которая циркулирует под воздействием насоса. Количество теплоносителя поступающее в каждую ветку регулируется механически или автоматически — сервоприводом.

Читайте также:
Норма расхода фасадной краски: Фото и Видео инструкции- опыт от мастеров

Процесс работы выглядит так:

  1. Теплоноситель нагретый до 60 — 80 градусов подаётся от источника в гребёнку через термостатический клапан;
  2. От распределителя поступает поток охлаждённой воды из обратки;
  3. Запорная арматура имеет головку, которая регулирует температуру жидкости;
  4. Смешанные два потока подаются в смесительный насос, затем происходит распределение воды по трубопроводам.

Когда градус нагрева теплоносителя в магистрали снижается до требуемого уровня, происходит подмешивание нагретой воды от источника, за это отвечают двух или трёхходовой клапан.

Устройство коллекторного шкафа

Коллекторный шкаф — конструкция, в которую входит насосно-смесительный узел и коллекторный блок.

7 ошибок при подключении коллектора теплого пола и автоматики регулировки температуры.

После проведения всех работ по укладке контуров водяного теплого пола, наступает ответственный момент их подключения к коллектору.

В данной статье рассмотрим пошаговую последовательность как это правильно сделать, когда и какие испытания следует проводить и какие ошибки вас могут подстерегать в этом деле. Также затронем вопрос автоматического регулирования температуры в помещениях.

Монтаж греющих труб начинается с подключения свободного конца трубки к штуцеру подающей гребенки распределительного коллектора.

У большинства современных производителей, например таких как Rehau, это делается при помощи резьбозажимного соединения под евроконус. Оно считается одним из самых простых и надежных по исполнению на сегодняшний день.

Евроконус зачастую идет под диаметр 17мм, тем временем как масса пользователей собирает свою систему теплых полов из 16-й трубы. В этом случае вам придется откалибровать трубку под заданный размер.

Можно применить оригинальные трубки из сшитого полиэтилена от Rehau, которые идут 17-го диаметра, тогда все должно зайти без дополнительных телодвижений.

Кто-то расширяет стенку при помощи ножниц по металлу. Вроде бы все и подходит, но идеально ровного соприкосновения вы таким способом не добьетесь.

Надежность соединения от этого в итоге проиграет. При частых перепадах температуры, в этом месте в будущем вполне возможно появление течи.

Далее одеваете на трубку накидную гайку, вставляете туда же обжимное кольцо и упорную втулку.


После чего от руки затягиваете конец трубки к присоединительному штуцеру.

Для того, чтобы не сорвать штуцер на коллекторе, окончательную затяжку следует производить при помощи двух ключей. Одним фиксируете шестигранник на штуцере, а вторым производите затяжку резьбозажимного соединения.

При монтаже эластичных труб подводку коллектора у пола лучше заключить в фиксатор поворота.

На входе в стяжку, на трубы необходимо одеть защитный кожух из гофротрубы или теплоизоляции. Рекомендуемая длина — не менее 0,5м.

25см будут выходить наружу, а другие 25см будут расположены в самой стяжке.

Подводку греющих контуров следует прокладывать с шагом в 100мм.

Монтаж контура заканчивается подведением другого конца трубы к соответствующему штуцеру обратной гребенки.

В зоне присоединения труб к коллектору, где расстояния между трубок минимальное или они идут вплотную друг к другу, их также нужно помещать в теплоизоляцию или гофру.

Это предотвратит перегрев стяжки и снизит температуру поверхности вблизи самого коллектора. Точно таким же образом поочередно подключаете все остальные контура.

Все зависит от типа ротаметра. Поэтому сверяйтесь с документацией. В одном случае шток должен отклоняться потоком воды вниз, поэтому через него и заводят подачу.

Читайте также:
Одноуровневые натяжные потолки - преимущества, фото вариантов применения

А в другом наоборот, поднимать шток вверх.

Отличить их можно по шкале. У тех что на подачу — ноль будет в самом вверху, а шкала соответственно будет возрастать к низу.

У тех что на обратку — ноль снизу, а цифры увеличиваются наверх.

После подключения приходит время заполнить систему водой.

Делать это нужно не через котел отопления, а непосредственно через краны для спуска и наполнения. Они расположены на задней заглушке распредколлектора.

При этом обязательно перекрывайте шаровые краны с подачей от котла.

Далее воспользовавшись специальным ключом, закрываете все контура, кроме одного. Именно с него и будете начинать заполнение системы водой.

Также закрываете все краны на ротаметрах, кроме одного.

Теперь можно подключить шланг с водой к сливному крану на подающей гребенке.

К обратной гребенке подсоединяется шланг для слива воды. После чего можно потихоньку пускать воду.

Сливной шланг с обратной гребенки опускаете в канализацию или просто в ведро и ждете пока спустится весь воздух.

Как только пойдет одна вода, вентиль данного контура можно перекрыть и перейти к следующему. Вся процедура повторяется опять.

Только после этого открываете шаровые краны на коллекторе и окончательно выпускаете остатки воздуха через воздухоотводчики.

До заливки стяжки сами трубопроводы теплого пола следует проверить на герметичность.

Испытания производятся на холодной воде. При этом испытательное давление должно превышать рабочее в 1,5 раза.

Как правило, гидравлические испытания проходят в течение 3-х часов. В течение первого часа, каждые 10 минут понижающееся давление доводят до требуемого.

А в течение последующих 2-х часов производят контрольный замер.

Давление в рабочей и исправной системе, не должно понизиться от первоначального, более чем на 2 бара.

В итоге, вы довольные всеми показаниями окончательно зальете стяжку и смонтируете всю систему. А через время, эти мокрые места себя покажут во всей красе.

В виде исключения, если у вас на объекте отрицательная температура, для систем напольного исполнения допускается проведение пневматических испытаний сжатым воздухом или инертным газом.

Герметичность каждого соединения при этом проверяется пенящимся составом.

Гидравлические испытания обычно оформляются протоколом.

Далее происходит гидравлическая балансировка отдельных контуров теплого пола. Для этого необходимо с помощью специального регулировочного ключа выставить заданное проектировщиком значение на вентилях тонкой регулировки.

Если таких вентилей у вас нет, то выставляете расчетный расход теплоносителя для каждого отопительного контура. Делается это расходомерами.

Ими задают проток, дабы выровнять все контура между собой. Ведь длина каждого может быть любой, а теплоноситель у вас должен равномерно пройти по всем контурам, а не только по самому короткому.

После опрессовки и проверки на герметичность, трубы заливаются стяжкой. При этом система должна быть обязательно заполнена холодной водой и находиться под давлением.

Когда стяжка наберет прочность, проводятся тепловые испытания. Это занимает промежуток времени равный 7 дням.

Тепловой испытание также оформляется протоколом.

Если теплые полы разветвленные и обогревают большое кол-во помещений, то их целесообразно оснастить автоматическим регулированием.

Это избавит вас от постоянного подкручивания регулировочных вентилей на коллекторе.

Монтаж системы автоматического регулирования начинается с установки в распределительном шкафу на din-рейке клеммной колодки.

Она монтируется непосредственно над распределительным коллектором.

Сначала к этой колодке подводите сетевое напряжение.

Затем на обратную гребенку распределительного коллектора устанавливаются сервоприводы.

Они присоединяются двухжильными кабелями, к соответствующим клеммам.

Читайте также:
Обшивка дома доской внахлест: выбор пиломатериала, изготовление обрешетки, утепление и гидроизоляция

Следует обращать внимание, чтобы все сервоприводы отопительных контуров одного помещения, подключались на колодке к клеммам одного терморегулятора.


В отапливаемых помещениях монтируются сами терморегуляторы.

Они устанавливаются на высоте от пола в 130см.


При этом соблюдайте правила и не размещайте их там, где возможно влияние посторонних факторов на реальную температуру в комнате.

Как подобрать распределительный коллектор для этажа и квартиры?

В. Поляков

Распределительный коллектор («гребенка » ) – устройство, которое объединяет потоки с разными гидравлическими характеристиками (расход и давление) и затем их распределяет, чтобы в динамике обеспечивать на выходе одинаковое давление. На что следует в первую очередь обращать внимание при выборе распределительного коллектора для этажа и квартиры?

Прежде всего, подводящий трубопровод к «гребенке » должен иметь достаточный диаметр (условный проход).

Потери давления в питающем трубопроводе коллектора определяется по формуле:

где λ – коэффициент трения; l – длина; G – массовый расход рабочей жидкости; ρ – плотность рабочей жидкости; d – внутренний диаметр трубопровода; v – скорость потока.

Это означает, что для одинакового расхода жидкости с постоянной плотностью потери давления по длине будут обратно пропорциональны внутреннему диаметру трубы в пятой степени. Чтобы уменьшить линейные потери давления в 100 раз (два порядка) нужно выбрать диаметр распределительного коллектора в 2,51 раза больше диаметра подводящего трубопровода, соответственно – для снижения на три порядка (в 1 000 раз) коллектор должен быть по диаметру больше в 3,98 раза. В таком случае разница в давлении между соседними выходными патрубками «гребенки» будет пренебрежимо мала.

Опираясь на формулу (1), можно рекомендовать следующие геометрические соотношения для «правильного» распределительного коллектора теплового пункта.

Диаметр коллектора Dк должен быть в три раза больше диаметра подводящего трубопровода Dп:

Поперечное сечение коллектора должно быть втрое больше суммы поперечного сечения выходных патрубков:

Расстояние между осями выходных патрубков распределительного коллектора должно быть больше или равно 3-кратному диаметру наибольшего из соседних отводов.

Диаграммы на рис. 1 иллюстрируют эти соотношения. В «гребенке » , где соблюдены рекомендованные соотношения, даже в динамике давление на выходных патрубках будет практически одинаковым. При этом скорость потока в самом коллекторе по сравнению с подводящим трубопроводом будет ниже примерно в 9 раз. В таком случае на самом распределительном коллекторе можно установить воздухоотводчик.

Рис. 1. Зависимость распределения давления на отводах от соотношения Dк/Dп

При несоблюдении рекомендаций по соотношению диаметра и проходного сечения коллектора с условным проходом отводящих патрубков будет наблюдаться разность давлений на выходах «гребенки » . То есть «гребенка» перестанет выполнять свою уравнительную (балансирующую) роль и превращается в последовательный «набор тройников».

Из-за стесненных условий, как правило, соотношение (2) для распределительной «гребенки» не выполняется. Без полноценного коллектора трудно выполнить равномерную балансировку ни для этажа, ни в квартире. Чтобы частично скомпенсировать «неправильность» соотношений диаметров и неспособность к полноценной гидравлической балансировке, для таких коллекторов важно правильно выбрать диаметр подводящего трубопровода согласно требованиям строительных норм и правил.

Согласно п. 6.6.15 ДБН В.2.5-67:2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» скорость рабочей среды в трубопроводах жилых домов не должна превышать 1,5 м/с. По этому параметру можно выбрать трубу из соответствующего материала, которая будет иметь нужный массовый расход, и рассчитать теплопропускание (таблица 1).

Таблица 1. Расходы и тепловые нагрузки для труб из различных материалов при скорости рабочей среды 1,5 м/с


При расчете расхода через распределительный коллектор для водоснабжения в квартире можно обратиться к данным таблицы 2. Здесь нужно опираться на количество и расходы в квартирных точках водоразбора.

Читайте также:
Постройка ванной комнаты в брусовом доме

Таблица 2. Расчетные расходы через коллектор водоснабжения

Подбор распределительного коллектора

Главное правило – диаметр коллектора ни в коем случае не должен быть меньше размера трубы подводящей линии. Чем больше диаметр распределительной «гребенки» – тем лучше для равномерности давления на точках разбора воды и/или теплоносителя.

Неправильный подбор «гребенки» (см. рекомендации выше), например, для водопровода, может вызвать скачки по расходу на разных приборах (см. рис. 2) и вызвать разбалансировку, например, на смесителе.

Рис. 2. Результат неправильного подбора коллекторов для холодного и горячего водоснабжения

Если на квартирном вводе горячей и холодной воды не установлены регулирующие клапаны, принудительно стабилизирующие давление в «гребенке», то для квартирных коллекторов особенно важно придерживаться правил последовательности подключения. Присоединять устройства, неравномерность расхода на которых слабо влияет на работоспособность или комфортность водоснабжения, нужно как можно «ниже» по течению воды в «гребенке». Первым следует подключать водонагреватель, затем – смесители, вслед за этим – стиральную и посудомоечные машины (убедившись, что отсечной клапан «нет воды» настроен на давление ниже, чем падение, вызванное изменением водоразбора), и в самом конце коллектора – патрубок сливного бачка (см. рис. 3).

Рис. 3 Пример подключения квартирного распределительного коллектора холодной воды

Пример подбора квартирного распределительного коллектора

Рассмотрим пример подбора квартирного коллектора по схеме подключения, показанной на рис. 3, то есть на четыре точки водоразбора. Таблица 2 регламентирует необходимый расход на уровне 0,28 л/с. Пусть подводящий водопровод к дому выполнен из стальной трубы 1/2″ (Ду = 15 мм), допускающей расход 0,29 л/с при скорости потока до 1,5 м/с. Подвод к «гребенке» осуществлен металлополимерной трубой 20×2,0 (3/4″). По данным производителя определяем, что допустимый расход через такую трубу 0,3 л/с, что превышает пропускную способность домового ввода (1/2″). Выбрав коллектор VTc.500NE с условным диаметром 1″ (Ду = 30 мм), проверяем общие рекомендации по выбору коллекторов (см. выше).

Площади поперечного сечения «гребенки» (см. табл. 3) и подвода (1/2″) различаются в 4 раза. При таком соотношении условных диаметров снижение потерь по длине «гребенки» (формула 1) составит 23 раза. Это неидеально (соотношение диаметров гребенки и подвода не [2,5…4]:1, а 2:1), но в данном случае это не критично: при соблюдении порядка подключения (см. рис. 3) распределительный коллектор для водоснабжения на 4 выхода сможет выполнять свою балансировочную роль в динамическом режиме работы.

Большой ассортимент распределительных коллекторов

В таблице 3 в качестве примера приведены коллекторы торговой марки VALTEC на разное число выходов, разработанные для подключения этажных и квартирных систем водоснабжения и отопления. Помимо водоснабжения, данные системы приспособлены как для радиаторного отопления, так и для низкотемпературных систем, например, «теплый пол» и обогрев открытых площадок.

Таблица 3. Коллекторы и коллекторные блоки VALTEC

Особую популярность приобретают распределительные коллекторы из нержавеющей стали, например, VTc.510.SS. Они успешно эксплуатируются в этажных распределительных узлах систем водяного отопления типовых многоквартирных зданий.

Читайте статьи и новости в Telegram-канале AW-Therm. Подписывайтесь на YouTube-канал.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: