Настилка пола из доски – распространенные варианты

Пол из доски своими руками, или как сделать деревянные полы в частном доме

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

А чем они хороши?

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

  • лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
  • обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
  • молотка весом не более 500 г;
  • цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
  • фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

  • основа всего настила – лаги;
  • черновой («нижний») пол;
  • гидроизолирующий слой;
  • слой теплоизоляции;
  • непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
  • финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или фундаменту здания. Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Читайте также:
Мягкий пол для детской комнаты – фото, дизайн и советы

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в фундаменте или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

Подведение итогов

Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.

Полезное видео

Как настелить деревянные полы на лагах, видео:

Как сделать деревянный пол своими руками

Решить, что лучше — деревянный или бетонный пол в квартире, каждый должен для себя сам. Бетонный хорош тем, что он «тихий», деревянный радует натуральностью и красотой. Но может скрипеть, и если неправильно сделать, будут проблемы с соседями снизу. Если прелести древесины вам знакомы (щели, необходимость покраски, ремонт, скрип), но все равно вас не пугают, мы расскажем, как сделать деревянный пол в квартире.

Устройство деревянного пола

Классический деревянный пол состоит из лаг и настеленных поперек досок. Все просто. Но чтобы деревянный пол в квартире не скрипел, не рассыхался, чтобы соседи снизу не жаловались на шумы, нужно выбрать хороший материал и сделать все правильно. А это не так просто. Для начала поговорим о материалах.

Деревянный пол в квартире можно сделать своими руками

Классическая деревянная лага для пола — это массивная штука из идеально сухого дерева. Она должна иметь идеальную геометрию, не должно быть изгибов, вывертов и других изъянов. Даже сучки допускаются только небольших размеров и только коричневые. Найти сегодня брус, отвечающий таким требованиям, сложно. А если можно, то стоимость очень высокая. Есть альтернативные варианты, они дешевле, но не менее надежны.

  • Лаги из клееного бруса. Клееный брус собран из сухих досок, обычно камерной сушки. В камере все что может уже «повело». Отобранный материал укладывается так, чтобы годичные кольца древесины были направлены навстречу друг другу. В таком случае клееный брус «не поведет» ни при каких условиях.
  • Регулируемые лаги. Это система из металлических шпилек, которые вкручиваются в бетонное основание, и досок, которые на эти шпильки крепятся. Доски имеют небольшое сечение (если сравнивать с лагами), но отлично справляются с задачей. Они поддерживают настил пола и передают нагрузку от дощатого настила, через шпильки, в основание.

Это регулируемые лаги, с ними работать несложно

  • Сращенные лаги. Их можно сделать самостоятельно. Понадобятся сухие доски хорошего качества, саморезы и шуруповерт. Доски подбирают такого размера, чтобы получился брус нужного сечения. Например, вам нужны лаги 50*70 мм. Можно срастить две доски 25*70 мм или три 50*25 мм. Вариант с тремя получится дешевле, несмотря на перебор по ширине. Доски располагаете как описано выше — чтобы годичные кольца древесины были направлены навстречу друг другу. Шурупами их соединяете с двух сторон насквозь. Саморезы устанавливают в шахматном порядке, не с самого края, а отступив не менее 1 см от края.
  • В принципе все три «нетрадиционных» варианта помогут сделать надежный деревянный пол в квартире и не переплачивать за брус большого сечения. Доверяете вы им или нет — другой вопрос, но они работают и используются.

    Доски

    При выборе материала для пола, сразу надо решить вопрос о породе древесины. Самые дешевые доски для пола — из сосны или ели. Еловые используют редко — с ними тяжело обращаться и ведет/коробит их сильно. Бюджетный вариант — сосна. Но как известно, древесина эта мягкая, так что придется к ней относится бережно. И еще: щели будут точно, так что, скорее всего, от переборки не спасетесь.

    Все эти доски можно использовать для настила пола в квартире. Кстати, в четверть тоже неплохой вариант

    Из какой еще древесины кладут доски на пол? Из хвойных — это лиственница, совсем дорого — кедр. Древесина более плотная и красивая. Из лиственных — ясень, редко дуб. Для пола он очень дорогой и слишком уж плотный. Есть еще более экзотичные породы, но они в квартиры кладутся чрезвычайно редко.

    Тип распила

    Доски есть радиального и тангенциального распила. Есть также смешанный распил. Самый надежный (и дорогой) — тангенциальный. Но если доски достаточно сухие, постелив их на пол, вы не получите щелей ни через год, ни через пять, ни через десять. Дело в том, что при таком расположении древесных волокон, они изменяют размеры больше не по ширине, а по высоте. Так как толщина доски не слишком большая — максимум на пол кладут 40 мм — то и сами изменения почти незаметны. Поэтому пол из доски радиального распила, дает минимальное количество щелей при усушке.

    Виды досок для пола

    Но доска радиального распила дорога, да и найти ее сложно. Поэтому чаще используют тангенциального, даже несмотря на недостатки. Просто стараются найти сухую, при укладке ее сплачивают как можно сильнее (плотно прижимают одну к другой), крепят саморезами уже хорошо придвинутые друг к другу. Если через несколько лет появились значительные щели, пол перебирают. Но в квартирах переборку делают крайне редко — это снова все выносить, разбирать (что непросто), а потом заново сплачивать и крепить. Чаще не слишком широкие щели заделывают замазкой или ремонтным составом.

    Шпунтованная, палубная, с фаской

    Для того чтобы пол был единым полотном и имел как можно меньше щелей, доска пола делается со шпунтами. С одной стороны делают паз, с другой — шип. По высоте они должны быть одинаковыми, а вот по длине разными. Чтобы можно было доски подогнать вплотную друг к другу без зазоров, паз должен быть чуть глубже, чем шип. Хорошо то, что такие доски можно крепить впотай. Саморез устанавливается в шип или в паз — так что крепежа не видно. И еще. Качество доски для пола во многом определяется тем, насколько точно сделаны шпунты. Они должны быть ровные, гладкие, расположенные на одной высоте, одинаковой глубины/ширины/высоты.

    Фаска должна быть ровной, а шип немного короче паза

    Деревянный пол в квартире можно сделать и из нешпунтованной доски. Она чаще называется палубной. Но крепить ее придется в пласть — насквозь, да и добиться отсутствия щелей сложнее.

    Есть еще такое решение — сделать по краю доски фаску. Она придает полу рельефность, хорошо маскирует возможные щели. Но убирать такой деревянный пол в квартире сложнее. В щели забивается мусор, нужен хороший пылесос. Если уж вас не пугает фаска, то можно рассмотреть и рельефный погонаж. Это террасная доска. Убирать сложно, но выглядит интересно.

    Деревянные лаги

    Деревянный пол в квартире отличается тем, что лаги можно устанавливать сразу на бетонное основание. Если ваша квартира не на первом этаже, в жилых помещениях гидроизоляция и теплоизоляция не нужны. Если основание более-менее ровное, просто выставляют лаги, выравнивают их по высоте. А дальше надо решить, крепить их или не крепить.

    Самое главное — не оставлять пространство пустым

    Крепить или не крепить

    Планируя деревянный пол в квартире, вам надо будет решить, будете вы крепить лаги к перекрытию или нет. Возможны оба варианта. Вот коротко их достоинства и недостатки.

      Если лаги к полу не крепить, меньше будет передаваться шум соседям. Это важно, так как древесина очень хорошо проводит звуки, а еще резонирует, усиливая их. Недостаток такого вариант — возможность возникновения скрипов. Конструкция не будет жесткой, возможны подвижки, которые и вызывают скрип. Ему соседи будут рады не больше, чем ударным шумам. Уж поверьте.

    Стыки крепить однозначно, а вот крепить ли к основанию — ваш выбор

  • Лаги крепят к плите анкерами. Анкера берут пластиковые, чтобы снова-таки меньше передавались ударные шумы. На жестко закрепленных лагах шанс получить скрипучий пол ниже, но передача ударных шумов лучше. Нужны будут дополнительные меры для улучшения звукоизоляции.
  • Деревянный пол в квартире делают и с закрепленными лагами, и просто с установленными. В обоих случаях, для уменьшения передачи ударных шумов, под лаги кладут подкладки.

    Как улучшить звукоизоляцию

    Звукогасящие или виброгасящие подкладки желательно класть как под лаги, так и сверху. Получается, что нужны прокладки между лагами и бетонным перекрытием, и между лагами и досками. Наклеить надо и на торцы, которые близко к стенам. Это тоже внесет свой вклад в звукоизоляцию.

    В самом простом варианте — это куски ДВП. Материал плохо проводит вибрации, но не идеален, так как это нецелевое его назначение. Для улучшения звукоизоляции есть специальные материалы — вспененный каучук (например, Вибростек-М), резина и другие более хитромудрые составы. Стоят они дороже. Особенно если покупать в фирмах, которые делают полы. Но и эффект от их применения более ощутимый. Есть похожий материал в автомагазинах. Там он, кстати, дешевле. Он на самоклеящейся основе, нарезан на полоски. Для наших целей — то что надо. Полоски звукоизоляции клеим к древесине, предварительно ее обезжирив.

    Еще один момент: чтобы деревянный пол в квартире был действительно тихим, пространство между лагами не стоит оставлять пустым. Материал должен быть пористым. Подходит как сыпучий, так и в виде плит. Сыпучий — перлитовый песок или щебень, в виде матов — звукоизоляционная минеральная вата, пенопласт, эковата и т.д. Наиболее доступное и простое решение — минеральная вата. Если вам не нравится, что частички ее могут попадать в воздух, сверху можно затянуть тканью, нетканым материалом и т.д. Важно чтобы пропускал влагу/воздух. Выбранный материал крепят скобами к древесине, чуть ниже верхнего края лаг.

    Способы крепления шпунтованной доски

    Как уже говорили, деревянный пол в квартире лучше всего делать из шпунтованной доски. Ее делают из сухой откалиброванной доски, потому цена выше. Крепить ее можно двумя способами: в шип и в паз. В шип считается более надежным, потому что получается, что «прихватывается» 2/3 толщины доски. В то время как при креплении шпунтованной доски в паз, держит только 1/3 или менее — зависит от формы шпунта.

    Как постелить деревянный пол своими руками: выбираем тип крепления шпунтованной доски

    Еще один момент. Что в шип, что в паз, саморезы ставят на малом расстоянии от края. Чтобы избежать отслаивания/растрескивания древесины, предварительно сверлят отверстия. Да, долго, но треснувший шип/паз — это почти гарантия наличия скрипа. Фиксация далеко не та, доска начинает «гулять», отсюда и скрип.

    Пол из досок своими руками: как добиться сплоченной поверхности

    Подобрать качественный материал — только полдела. Надо еще его правильно смонтировать. Пока не начинаешь делать, кажется, ну что такого сложного в том, чтобы закрепить доски к лагам. Если бы они были идеальными, все было бы действительно просто. Загнал шип в паз, прикрутил, и дальше, дальше. Но когда прикладываешь одну доску к другой, оказывается, что местами она прилегает к предыдущей плотно, а местами есть зазор. Так вот, эти зазоры надо устранять. Этот процесс называют «сплачивать доски пола». Для работы нужны будут специальные приспособления:

    • Опора. Черновая доска хорошо закрепленная к лагам на некотором расстоянии от места работы.
    • Клинья — для сплочения досок.

    Инструмента требуется немного

  • Несколько отрезков шпунтованной доски длиной 70-80 см — штук 5-6.
  • Молоток.
  • Первая доска крепится с хорошо просматриваемой стороны. Последняя доска будет крепиться в пласть — сверху, насквозь, так что она должна быть видна минимально. Первую доску крепят не вплотную к стене, а отступив около 1 см. Ее выбираем самую ровную, без «вертолета» и прогибов. Крепеж ставим с шагом 50-60 см. В шип или паз — вы уже определились. Если ставить будете в шип, эту часть поворачиваете «к себе». Если крепление требуется в паз — то пазом к себе.

    Шаг установки лаг и крепеж

    Сечение лаг для деревянного пола в квартире — 50*70 мм или около того. Шаг установки зависит от толщины доски, которую вы собираетесь класть. Для доски толщиной 25-28 мм, лаги ставят с шагом около 40 см. Для доски 30-35 мм, шаг уже 45-50 см, для 40 мм — 55-60 мм. Ситуация по затратам такая: при малом шаге требуется больше бруса, но доска нужна более тонкая, а она дешевле. С увеличением шага, бруса идет меньше, но цена доски возрастает. В общем, надо считать какой из вариантов получается дешевле. Предсказать заранее сложно, так как ситуация в регионах разная, да и год от года она меняется.

    Шаг установки лаг зависит от толщины досок

    Для крепления доски к лагам, используют обычно саморезы по дереву. Длина самореза — не менее чем в три раза больше толщина доски. Саморезы берем желтые с «шейкой». Черные считаются хуже по качеству, так как у них под нагрузкой часто отлетает шляпка.

    Использование клина

    Чтобы сделать дощатый пол в квартире без щелей, нужен клин. Вернее, два клина. Берете отрезок вашей шпунтованной доски длиной сантиметров 20-30, распиливаете его по диагонали. Это и будут ваши клинья. С их помощью будем прижимать доски одна к другой — сплачивать. Для удобства, отступив от толстой части одного клина 1/3, делаете «окошко» сантиметров 5-8 в длину. В это окошко удобно будет крутить саморез. Обратите внимание, если крепить будете в шип, то окошко надо делать на той части, в которой вырезан паз.

    Пол из досок своими руками: как пригнать одну доску к другой

    Порядок работы такой:

    1. Установили опорную доску, закрепили.
    2. Уложили на место следующую, вставили шип в паз.
    3. Над каждой лагой просверлили отверстие под саморез.
    4. Подложили отрезки досок к опорной, так, чтобы между ними и укладываемой оставалось место только для установки клина.
    5. Клин ставим над средней лагой, вставляем шипы, пазы. По одному из клиньев бьем молотком, добиваясь исчезновения щели.
    6. Вкручиваем саморез.
    7. Переходим на следующую лагу, передвигая подкладные доски, переставляя клин, снова по нему стучим. И так крепим всю доску к каждой лаге.
    8. Берем следующую доску, кладем ее на место, вставляем шип в паз. Убираем одну из подкладных досок. Все повторяем.

    Укладка деревянного пола в квартире

    Вот так можно самостоятельно сделать деревянный пол в квартире без щелей. В процессе эксплуатации доски будут усыхать. Так как изначально они были пригнаны плотно, вероятность больших щелей мала. Если уж будет совсем печально, придется разбирать (потому и используются саморезы, а не гвозди), сплачивать доски пола по новой, добавлять еще одну или две. Так что лучше иметь в запасе одну-две доски — на случай усушки очень желательно.

    Последняя доска и места соединения досок

    Несколько слов об установке последней доски. Ее обычно приходится подрезать, так как она оказывается шире чем надо. Режут вдоль, под углом заводят шип в паз. Дальше надо ее притянуть к предпоследней. Для этого нужна скоба в виде буквы Z. Один край ее цепляют за доску, по второму стучат молотком. Когда щель ушла, забиваем гвоздь.

    Установка последней доски деревянного пола с использованием скобы

    Тут проще крепить гвоздем, хоть и саморез поставить можно. Гвоздями проще, а чтобы шляпки были малозаметны, берите финишные гвозди. Даже если придется перебирать, крайняя доска все равно пойдет в отходы. Зато быстро, прочно, надежно, малозаметно. Чтобы не повредить древесину молотком, не забивайте гвозди сразу полностью. Потом возьмите пробойник, и через него вгоните по самую шляпку.

    Еще несколько слов стоит сказать о стыках досок. Редко получается так, чтобы доска шла целиком без сращиваний. Самый простой вариант — просто встык, но срез должен быть ровный. Проще всего этого добиться при помощи торцовочной пилы. Ни один другой инструмент такого результата не даст. Тогда даже обычный стык будет выглядеть хорошо. Обрезав торцы соединяемых досок, их сплачивают, колотя по торцам, затем вкручивают саморезы, отступив 1-1,5 см. И еще: стык должен находится над лагой. Крепеж устанавливается с двух сторон, чтобы была жесткая фиксация.

    Покупать торцовочную пилу для разового использования вряд ли кто станет — ее можно взять напрокат. Ну а при наличии инструмента, уже можно будет сделать стык не прямым, а под 45°. Он смотрится аккуратней.

    Деревянный пол в квартире: один из вариантов «пирога»

    Всю информацию освоить не так просто. Давайте рассмотрим пример устройства дощатого пола в квартире. Квартира не на первом этаже, поэтому гидро и теплоизоляции нет. Порядок снизу/вверх такой:

    • Лаги пола 50*70 мм на подкладках Вибростек-М, закрепленные анкерами в плиту.
    • Между лагами звукоизоляция Роквуул-Акустик-Баттс.
    • На лагах полосы Вибростек-М.
    • Слой нетканого материала для укрытия теплиц (для того, чтобы не летали частички из звукоизоляции).
    • Доска толщиной 32 мм.
    • После шлифовки, пол покрыт твердым воском в два слоя.

    Если квартира на первом этаже или под вами неотапливаемое помещение, звукоизоляционный материал необходимо заменить на теплоизоляцию. Если есть возможность подсоса влаги, перекрытие покрывают гидроизоляцией. Решение надо подбирать исходя из ситуации, так что готовых универсальных рецептов нет. Вот, собственно и все. Теперь вы знаете, как сделать деревянный пол в квартире.

    Виды напольных покрытий

    Ассортимент широкий: применяются следующие породы дерева:

    • венге;
    • лиственница;
    • дахома;
    • мербау и прочие.

    Способы укладки также различаются:

    • на лаги;
    • саморезы;
    • клей.

    Назначение материала

    Укладку шпунтованной доски часто ведут в комнатах. Иногда ее используют на улице либо во влажной среде. Если влажность в комнате высокая, рекомендовано применять изделия из лиственницы.

    Полы могут быть:

    Также читайте материалы:

    • различных пород дерева;
    • клееные, массивные;
    • смешанные, радиальные, тангенциальные.

    Название «шпунтованная доска» закрепилась за досками, имеющими на одном своем ребре шпунт (выступ), который входит в паз на соседней доске

    Видовое разнообразие

    Половая доска по профилям не имеет такого разнообразия, как вагонка. В ряде случаев может сниматься фаска, если изделие изготовлено из дуба либо лиственницы. Доски могут различаться по форме паза, расположенного на обратной стороне изделия. Он необходим для снятия нагрузки с дерева, вентиляции. Соединение вида паз и шип может быть выполнено с 4 либо 2 сторон. Влажность варьируется в пределах от 8 и до 12%.

    Доска со шпунтом может иметь гребень разной формы. Удобнее всего в укладке, если он имеет коническую форму

    Толщина и ширина половой доски

    Геометрические размеры рассматриваемого пиломатериала также непосредственно влияют на качество выполняемого с его использованием настила. Стандартная шпунтованная доска обычно изготавливается толщиной от 2,8 до 3,6 см. Очевидно, что при повышении нагрузки, оказываемой на пол, толщина используемой доски должна увеличиваться.

    При использовании менее прочных пород дерева, например сосны, обычно используется более толстый пиломатериал. Его толщина может достигать 4 см. Напротив, половые доски из дуба могут производиться всего 2-х см.

    Долговечность дощатого покрытия во многом зависит и от ширины используемого пиломатериала. Чем она меньше, тем более прочной и надежной получается конструкция пола. При этом значительную роль играет и показатель влажности. При качественной просушке допускается использование половой доски шириной 18-20 см., но все-таки значительно чаще рекомендуется останавливаться на 10 см.

    Особенности в зависимости от породы дерева

    1. Деревянный пол из ели или сосны отличается мягкостью. Стоимость довольно низкая, но необходима обработка лаком. Материал применяют для изготовления чернового пола.
    2. Деревянный пол из дуба – твердый. Но он боится насекомых. Стоимость изделия высокая.
    3. Можно произвести монтаж пола из лиственницы. Он будет влагостойким и твердым. Насекомых не боится. Цвет очень красивый, насыщенный. Рекомендовано покрыть доски лаком для того, чтобы эксплуатация была дольше. Стоимость высокая. Часто применяют для чистового покрытия.

    О правилах выбора качественного лака и технологии его нанесения вы можете узнать тут.

    Наибольшей популярностью пользуются шпунтованные доски, изготовленные из сосны и ели, по причине доступности материала

    Важные нюансы

    • Перед тем как выполнить полы из шпунтованной доски, следует приобрести ее заранее.
    • Важно правильно рассчитать количество материала.
    • Перед тем как положить доску своими руками, требуется рассчитать площадь комнаты. Для этого перемножают показатели ширины и длины. Если комната представляет собой многоугольник, ее разбивают на прямоугольники, вычисляют их площади и суммируют результаты.

    Желательно, чтобы изделие было одного производителя и одной партии

    • Монтаж стартовой и заключительной доски ведется по длине помещения. Остальные изделия можно приобретать меньшего размера.
    • Чтобы положить пол своими руками, следует вычислить показатель погонного метра. Для этого ширину и длину доски перемножают. Затем высчитывают число погонных метров для укладки покрытия по всему помещению.

    Правила выбора

    Перед тем как установить пол своими руками, следует проверить степень влажности досок. Он должен равняться 12-16 процентам. Измерение уровня проводится при помощи специального прибора. Если он отсутствует, можно выполнить следующие действия:

    • Простучите материал. Звук должен быть звонким.
    • Посмотрите на оттенок. Древесина должна быть блестящей.
    • Проверьте на ощупь. На коже не должно оставаться ощущение влаги.

    Для пола шпунтованного следует проверить геометрию материала. Смотрят на доску с торца изделия, оценивая плоскость. Если она недостаточно ровная, лучше не берите изделие.

    Положив черновой пол своими руками, следует разместить поверх декоративное напольное покрытие. В качестве чернового пола может быть использована доска. А поверх устанавливают пластиковую плитку или ковролин. Хорошей основой под линолеум или ламинат станет доска из хвойных пород дерева. Важно обработать доску лаком и антисептиком.

    Стандартная ширина шпунтованных досок, которые можно встретить в продаже, – 30-35 мм

    Монтаж чистового пола лучше вести из досок «Экстра». Они обладают ровной, отшлифованной поверхностью без сучков. Остальные доски применяют для создания чернового пола. В них могут быть сквозные дырочки и сучки.

    Монтаж деревянных досок идет не только на балконах и домах. Их можно применять и в саунах, а также около бассейнов.

    Укладка идет на лаги либо на бетон, при этом применяют особую подложку, которая делает звукоизоляционные характеристики материала лучше.

    Виды доски для пола

    Доска для пола может быть массивной, то есть изготовленной из цельного куска древесины (массива) или срощенной (паркетная, инженерная). Для обустройства чернового пола применяется исключительно массивная доска, а в качестве финишного покрытия используются такие виды материалов:

    • Массивная половая доска (доска пола)
    • Паркетная доска – срощенная конструкция из 3 слоев разной толщины. Направление древесных волокон в соседних слоях чередуется, древесина ценных пород используется только для верхнего декоративного слоя
    • Инженерная доска – двухслойная срощенная доска с нижним слоем из фанеры, иногда с добавкой полимеров и лицевым из прочной древесины
    • Террасная доска (декинг) — разновидность массивной доски для наружных работ. Она отличается рифленой лицевой поверхностью, изготавливается из древесины высокой плотности или термодревесины, обработанной высокими температурами и давлением
    • Древесно-полимерная террасная (палубная) доска из композита (древесная мука или целлюлозные волокна и полимерное связующее). Ее сердцевина не сплошная, а разделенная перегородками на полости
    • Евродоска – массивная половая или террасная доска с продольными вентиляционными пазами с изнаночной стороны

    Срощенная доска после укладки на вид неотличима от массивной доски из соответствующих пород древесины, но обходится значительно дешевле. К ее преимуществам перед массивной доской также относятся большая стабильность, устойчивость к перепадам температуры и влажности, лучшие теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики.

    Зато массивная доска из качественной древесины – самое долговечное напольное покрытие, ее можно неоднократно реставрировать, циклевать. А возможности реставрации инженерной и паркетной доски ограничены толщиной лицевого (декоративного) слоя.

    Приверженцы натуральных материалов отдают предпочтение массивной доске как самому экологичному покрытию, в состав которого не входят клей и смолы, но срощенные конструкции практически не уступают ей в этом плане. Для жилых помещений можно выбирать между массивной, инженерной и паркетной доской исходя из собственных финансовых возможностей и желаемого срока службы напольного покрытия.

    А вот на верандах, террасах и других открытых помещениях лучше всего использовать натуральную или композитную террасную доску. Она устойчива к влажности и другим неблагоприятным атмосферным факторам, не подвержена гниению, не боится грибка, а рельефная рифленая поверхность делает ее нескользкой.

    Способы крепления

    Перед тем как произвести монтаж, подготовьте черновую поверхность. Она должна быть ровной, чтобы доски не скрипели. Под пол поверхность готовится из лаг, наливных полов, чернового пола. Крепление может быть различным. Оно выбирается исходя из типа древесины, вида поверхности, разновидности пола. Самые широко применяемые типы крепления:

    • на клей;
    • саморезы;
    • комбинированные.

    Длина саморезов или шурупов должна быть в 2-2,5 раза больше толщины доски

    Размеры досок для пола

    Доска подбирается в зависимости от того, для устройства чернового или чистового покрытия она будет применяться. Перед тем, как отправиться за покупкой, нужно определиться, какая порода древесины наиболее подходит для данного вида работ, и какие размеры должна иметь половая доска.

    От правильного выбора половой доски и ее размеров будет зависеть срок эксплуатации покрытия, ведь на него приходится основная часть нагрузки.

    Схема подбора доски:

    Толщина доски, мм Расстояние между лагами, мм Сечение бруса для лаг, мм Длина комнаты, м
    20 300 110х60 2
    25 400 150х80 3
    30 500 180х100 4
    35 600 200х150 5
    40 700 220х180 6
    45 800
    50 900

    Толщина доски для загородного дома должна быть не менее 35 — 50мм

    Оптимальная толщина досок для устройства пола в загородном доме 35-50 мм, половая дока толщиной от 50 до 70 мм будет оптимальным вариантом для пола в спортивных залах и помещениях с большой проходимостью людей.

    Ширину половой доски нужно брать с запасом, с учетом того, что пол периодически шлифуется для обновления внешнего вида.

    Широкие доски имеют свойство быстрее терять свою форму, чем более узкий материал.

    Укладка на бетон

    • Между досками пола и основой обязательно проводят монтаж гидроизоляции. Это может быть влагостойкая фанера с толщиной более 10 миллиметров. Ее кладут перпендикулярно слою доски пола. Между полотнами фанеры оставляют зазоры в 2 мм. От стены до фанеры должен быть отступ, равный полутора сантиметров.
    • Листы крепят на гвозди и дюбеля. Шляпки требуется обязательно утопить в поверхности фанеры. Если есть необходимость, можно провести шлифовку для получения ровной поверхности.
    • На саморезы к фанере крепят доски.

    Перед укладкой шпунтованных досок, на бетон укладывают листы фанеры. К бетону листы крепят дюбелями или гвоздями

    Как выровнять доски пола?

    При возникновении проблемы неровного пола решить её можно несколькими способами.

    Самый трудоемкий — выравнивание поверхности с помощью рубанка. Использование шлифовальной машинки упростит и облегчит вашу работу. Можно выполнить циклевание самому, а можно пригласить специалиста.

    Проще всего покрыть настеленные детали дополнительным покрытием: листами толстой фанеры, ДСП. Это особенно актуально перед настилкой линолеума или укладкой ламината.

    Иногда для выравнивания пола применяют смесь для финишного выравнивания. Но если у вашего покрытия большой перепад высот, использование такой смеси бессмысленно.

    Укладка на лаги

    • Монтаж доски может идти на лаги. Это изделия из дерева с толщиной более 50 мм. Расстояние между ними составляет полметра. Между лагами может быть слой утеплителя.
    • Далее установка досок на лаги идет с применением саморезов.
    • Для обеспечения вентиляции под полом оставляют пустоты.
    • Теплый пол устанавливать в данном случае нельзя, за исключением инфракрасного пленочного изделия.
    • Стартовую доску крепят на саморезы. Их устанавливают под прямым углом.
    • Далее ряды материала крепят без саморезов, методом шип-паз. Финишная доска монтируется с некоторым отступом от стены, вставляя в паз предыдущего ряда.
    • Фиксация идет на клинья. После крепления последнего ряда на саморезы клинья удаляют.

    Лаги для пола шпунтованного устанавливают так, чтобы на стыках был зазор в 2 см. Так доска не будет деформироваться

    Вас также может заинтересовать статья, ранее размещенная на нашем ресурсе, в которой мы рассказывали о типах конструкций деревянных полов на лагах и особенности их монтажа.

    Доска шпунтованного типа идеально подходит для создания деревянного пола. Она отличается долговечностью, не рассыхается. Технология укладки проста, напоминает сборку конструктора. При покрытии изделия лаком срок службы увеличивается. Выглядит готовый пол красиво и оригинально. Если есть необходимость обновить поверхность, достаточно нанести еще один слой лака.

    Бра из дерева своими руками: разновидности, выбор древесины, сборка

    Современный интерьерный дизайн предполагает грамотную установку мебели в соответствии с подобранной стилевой концепцией и цветовой гаммой. Помимо шкафов и диванов для организации пространства первоклассные дизайнеры используют освещение.

    С помощью света появляется возможность акцентировать определенную зону либо создать в помещении необходимое настроение. Если нет возможности приобрести готовый осветительный прибор, предлагаем пошаговую инструкцию по изготовлению бра из дерева своими руками.

    Бра из дерева своими руками

    Эволюция деревянных бра

    Под определением «бра» подразумевают зафиксированный на стене светильник при помощи подвеса либо кронштейна. В переводе с французского этот термин означает «рука» либо «рычаг». В зависимости от модели освещение становится рассеянным или направленным. Традиционно состоит из 3-х элементов — корпус, лампа и абажур. Встречаются как жесткие, так и подвижные конструкции.

    Преимущества и недостатки настенных светильников

    Установка деревянных бра обладает рядом достоинств, которые с лихвой окупают несколько имеющихся недочетов конструкции.

    Среди положительных моментов выделяют следующие:

    1. Стильный дизайн. Осветительные приборы обладают хорошей вариативностью форм, что позволяет создавать оригинальные изделия.
    2. Простота в работе и обработке. Для создания металлических или пластиковых шедевров необходимо профильное промышленное оборудование. Светильник из дерева легко изготовить при помощи подручного инструментария. Древесина удобна в работе и декорировании.
    3. Экологичность продукции. Дерево не выделяет опасных химических соединений. Оно обогащает воздух ароматами смол, что положительно отражается на работе дыхательной системы.
    4. Прочность и длительный период эксплуатации. Бра, сделанные из заболони, отличаются продолжительным эксплуатационным сроком. После пропитки растворами термин использования светильника увеличивается.
    5. Положительное влияние на эмоциональное состояние человека. Существует теория, что деревья обладают приятной для человека энергетикой.

    Самобытность конструкции обеспечивает бра постоянную востребованность в оформлении интерьера

    Использование древесины в предметах интерьера оказывает релаксирующий эффект

    Однако деревянные торшеры имеют ряд небольших недостатков, с которым необходимо ознакомиться перед их изготовлением.

    Среди минусов конструкции выделят следующие:

    1. Повышенная возгораемость. Поскольку древесина хорошо горит, использовать в светильниках лампы накаливания следует осторожно. Это может привести к возгоранию.
    2. Слабая резистентность к воздействию влаги. Дерево отличается высокой гигроскопичностью. Оно отлично поглощает и накапливает частички воды. Для предотвращения деформации конструкции нужно не допускать перепадов температуры и показателей влажности. Ввиду чрезмерного влагопоглощения не желательно устанавливать деревянные светильники в помещениях с раковиной или ванной.

    Помимо этого, деревянные бра часто становятся объектом внимания со стороны насекомых.

    Древесина обладает свойством накапливать влагу

    Пошаговая инструкция по созданию бра

    Изготовить подобное изделие может даже человек, не имеющий навыков работы с деревом. Придерживаясь описанной в алгоритме последовательности, кусок дерева за несколько часов превратится в стильный элемент интерьера.

    Шаг 1. Выбор стилевого решения

    Этот осветительный прибор успешно используется как в помещениях, выполненных в классическом, так и современном стилях.

    Таблица 1. Бра в различных стилях интерьера.

    Деревянное бра ручной работы украсит любую квартиру. Основная задача начинающего столяра — органично вписать изделие в комнатный интерьер.

    Шаг 2. Выбор конструкции

    При подборе формы светильника следует ориентироваться на целевое назначение комнаты и предполагаемую функциональность светильника. Необходимая интенсивность освещения также влияет на особенность конструкции.

    Таблица 2. Оптимальные формы бра в зависимости от помещения.

    Органично, особенно в коридорах смотрятся бра, очертания которых копируют природные формы. Без включенного света они выглядят незаметно. При активном освещении небольшая деревянная веточка становится источником мягкой иллюминации.

    Шаг 3. Выбор древесины

    Натуральная древесина всегда находится в приоритете. Интересно смотрится необработанное дерево с неповрежденной структурой.

    Таблица 3. Популярные породы деревьев для создания бра.

    Опытные дизайнеры предпочитают комбинировать несколько материалов в одном светильнике. Конструкция становится интереснее за счет использования витражного стекла, тканей или обработанного металла.

    Шаг 4. Выбор лампочек

    В настенных светильниках лампочки преимущественно имеют цоколь Е 27. Среди широкого ассортимента наиболее востребованы лампы накаливания, люминесцентные и светодиодные. Энергосберегающие применяются чаще в абажурах закрытого типа. Галогенные используются реже, поскольку для их работы необходимы трансформатор для снижения напряжения и пускорегулирующий аппарат. Подобные громоздкие конструкции отрицательно сказываются на внешнем виде изделия.

    Таблица 4. Основные характеристики лампочек.

    Шаг 5. Выбор месторасположения

    Оптимальная высота для установки светильника:

    1. Над кроватью в спальне — от 1,2 до 1,6 м.
    2. В детской комнате — в зависимости от роста ребенка. Желательно, чтобы он не доставал до лампочки.
    3. В прихожей — 2 м от поверхности пола. При низких потолках — 1,8 м.
    4. В гостиной — от 1,5 м.

    Бра — функциональный предмет интерьера и от его расположения зависит комфортность пребывания в помещении.

    Минимальное расстояние между полом и бра составляет 1,5 м

    Шаг 6. Изготовление бра

    В предложенном алгоритме рассматривается создание нескольких вариантов деревянных бра. Технология сборки и инструментарий меняются в зависимости от формы изделия.

    Классический деревянный светильник

    Необходимые инструменты и материалы:

    • фрезер, электролобзик для работы с деревом;
    • рулетка;
    • саморезы;
    • клеей;
    • матовое оргстекло;
    • краска, лак или морилка.

    Помимо этого, необходимы крючки, шпаклевка, наждачная бумага, деревянная доска, система электропроводки с лампочкой и цоколем. Количество осветительных механизмов зависит от планируемой интенсивности освещения.

    Необходимо взять 4 бруска одинакового размера и выпилить пазы с каждой стороны

    Срезаем углы под 45 градусов

    Вырезаем 2 заготовки оргстекла

    Проверяем, входит ли оргстекло в пазы

    Склеиваем 3 стороны светильника

    Покрываем дерево морилкой или лаком

    На 4 стенке крепим цоколь

    Через одну из стенок выводим провод

    Вставляем оргстекло окончательно и закрепляем последнюю стенку на клей

    Видео — Стильный светильник своими руками

    Люстра-клубок
    • деревянный шпон;
    • кусок фанеры;
    • карандаш;
    • биндеры;
    • клей для древесины;
    • электрический патрон для лампочки;
    • канцелярский нож.

      Подготовка материала. В зависимости от предполагаемого объема конструкции вырезать из шпона полосы одинаковой длины. Если нет возможности приобрести указанный материал, вырезать полоски из картона либо тонкого фанерного листа.

    Шпон нарезаем на ленты

    Склеиваем каждую полоску в круг и закрепляем до полного высыхания

    В хаотичном порядке закрепляем ленты между собой

    На фанеру крепим патрон

    Фиксируем патрон внутри конструкции

    По окончании работ вытянуть провод из бра, проверить надежность креплений, зафиксировать светильник на стене и вкрутить лампочку.

    Светильник-клубок в готовом виде

    Светильник для интерьера в стиле лофт
    • кронштейн;
    • вилка;
    • патрон;
    • текстильный провод;
    • крепежные элементы для монтажа;
    • лампочка.

    Также понадобится краска для древесины в виде спрея.

    1. Просверлить в кронштейне отверстия для провода и крепежных элементов.
    2. Покрасить держатель, нанося 2 слоя. Между каждым покрытием выдержать паузу, необходимую для высыхания состава.
    3. Продеть провод через сделанную прорезь и обмотать аккуратной петелькой вокруг кронштейна.
    4. Закрепить на проводе патрон с лампочкой.

    Настенный бра в стиле лофт

    Финальным этапом является присоединение электрической вилки к противоположному концу провода.

    Видео — Бра из дерева своими руками

    Оригинальные идеи для создания бра

    Необычные варианты изготовления настенного светильника:

      Дерево и сломанный водяной насос. Стильная конструкция, которая удачно впишется в стиль кантри или рустик.

    Дерево и сломанный водяной насос

    Ствол высохшего дерева и лампочки

    Отличный вариант деревянного светильника на стену

    Процесс создания деревянных бра простой. Достаточно элементарных навыков работы с электрическим лобзиком. В результате любая найденная коряга может превратится в шедевр комнатного дизайна.

    Видео — Изготовление светильника из дерева и эпоксидной смолы

    Светильники из дерева своими руками: 14 оригинальных идей для дома

    Чтобы в доме было уютно, порой достаточно добавить в интерьер комнаты какую-нибудь мелочь.

    Это мелочью может быть все, что угодно — начиная от какого-нибудь необычного элемента декора ручной работы и заканчивая мебелью.

    Как вариант, можно «разбавить» домашнюю обстановку, используя декоративные светильники из дерева.

    Для вдохновения мы собрали для вас 14 оригинальных идей, как самостоятельно изготовить светильники из деревапод старину , классические, на современный манер.

    Их можно разделить на 4 группы:

    • подвесные (либо которые крепятся на потолке );
    • настольные;
    • настенные;
    • напольные.

    Прежде чем приступить к изготовлению деревянных светильников , необходимо определиться с размерами, а также прикинуть, где они будут находиться и как их лучше закрепить.

    Например, чтобы сделать деревянные люстры своими руками , нужно обязательно учитывать размеры комнаты и высоту потолка.

    Если в маленьком помещении с низким потолком повесить большую люстру, то она будет смотреться слишком громоздко. А высокому человеку, возможно, придется еще и нагибаться, проходя под ней.

    Для изготовления светильника или люстры из дерева своими руками можно использовать самые разные материалы:

    • доски, обрезки мебельного щита;
    • фанеру;
    • другие листовые пиломатериалы (ДСП или OSB);
    • деревянные бруски.

    Сделать лампы , светильники или люстры своими руками можно из бревна и веток .

    В этом случае получится действительно уникальная и неповторимая вещь, которая будет только у вас.

    Если же вы хотите изготовить люстру своими руками из дерева под старину , то советуем использовать благородные породы древесины — например, дуб или грецкий орех.

    Причем важно, чтобы заготовка из дерева была сухой — в противном случае в процессе эксплуатации готового изделия материал может покоробить.

    В целом же, сделать своими руками деревянные светильники под силу каждому, кто умеет пользоваться ручным и электроинструментом для обработки дерева.

    Подвесные лампы

    Подойдут для освещения обеденной зоны. Уместно смотрятся в уличной беседке и на веранде дома.

    Рассказываем, как сделать люстру из дерева своими руками , а также поделимся интересными идеями декоративных подвесных светильников.

    Чтобы сделать простой и недорогой подвесной потолочный светильник , понадобятся доски и фанера. Светильники в данном случае используются светодиодные (цоколь — GU 5,3).

    Пошаговый процесс работ:

    1. Из фанеры и деревянных реек изготавливаем основание.

    2. Покрываем лицевую поверхность минеральным маслом и лаком.

    3. Сверлим посадочные места под светодиодные светильники.

    4. Устанавливаем светильники, и соединяем их друг с другом электропроводкой.

    После этого останется только прикрепить самодельную деревянную люстру на потолок . Для этого можно использовать шпильки или металлическую цепь.

    Идеей поделился автор YouTube канала Elias Maximiliano. Процесс сборки подробно описан здесь .

    Есть и упрощенный вариант подвесного светильника.

    Для этого потребуется часть деревянного поддона, патроны для ламп, электрический шнур и, собственно, сами лампы.

    Процесс изготовления люстры из дерева своими руками очень прост:

    1. Отпиливаем часть поддона;
    2. Шлифуем и красим;
    3. Сверлим отверстия под патроны;
    4. Устанавливаем патроны и соединяем их последовательно проводом.
    5. Вкручиваем лампочки.
    6. Подвешиваем светильник к потолку при помощи цепи или толстой веревки.

    Если вам понравилась идея, ознакомиться с процессом сборки светильника вы можете в данной статье .

    Хочется чего-то действительно необычного? Тогда можно сделать большой светильник из фанеры и досок.

    Из пиломатериалов изготавливается корпус, внутрь которого встраиваются светодиодные лампы.

    Крепится конструкция на четырех подвесах, изготовленных из стальной цепи. Пошаговый процесс сборки можно посмотреть в этой статье .

    Подвесной декоративный светильник для дома можно изготовить из бруса прямоугольной (100х200 мм) или квадратной формы (100х100 мм).

    В качестве источника освещения используются светодиодные панели.

    В брусе необходимо вырубить стамеской четыре посадочных места (или меньше, если используете короткий брус). Затем сверлим отверстия под провод.

    После этого древесину останется только обжечь газовой горелкой и покрыть лаком, а затем установить в посадочные места светодиодные панели. Ознакомиться с пошаговым процессом сборки можно в этой статье .

    Для освещения рабочего места в мастерской или в домашнем кабинете можно использовать более компактный подвесной светильник.

    В данном случае сначала изготавливается корпус из фанеры толщиной 18 мм. Потом в него устанавливается светодиодная лампа на 5000 К.

    Подвесить светильник над столом можно с помощью веревки. С пошаговой инструкцией по его изготовлению вы можете ознакомиться здесь .

    Если нужно организовать освещение в летней беседке, для этого можно использовать один или несколько подвесных светильников из деревянных брусков .

    Подвесить их можно как на металлические цепи, так и на шпильки (например, чтобы не болтались при сильном ветре).

    Если вы хотите организовать креативное освещение на кухне в небольшой квартире, то вариант с деревянным брусом, конечно же, не подойдет.

    Вместо этого мы предлагаем сделать подвесную люстру из куска широкой доски и LED светильников.

    Ничего сложного тут — справится любой мастер. В доске нужно вырезать отверстия (посадочные места) под светильники. После этого монтируем сами осветительные приборы.

    Доску можно покрыть лаком или покрасить. Сам процесс изготовления (если нужны размеры) вы можете посмотреть в этой статье .

    Украсить дачу или веранду загородного дома можно подвесной лампой из досок . Внешне она похожа на предыдущие вариант светильников, но процесс ее изготовления немного отличается.

    В данном случае используется не цельный брус, а его имитация — прямоугольный короб из досок . Для большего декоративного эффекта вы можете обжечь дерево газовой горелкой, а затем покрыть лаком.

    Чтобы подвесить конструкцию под потолком, надо будет приобрести в строительном или хозяйственном магазине металлическую цепь и карабины.

    Светильники настольные

    Довольно просты в изготовлении и практичны в быту. Светильники с абажурами могут использоваться для разных целей: например, для освещения места на рабочем столе (в мастерской или дома).

    Также они могут выступать в качестве декоративного элемента на журнальном столике или прикроватной тумбочке.

    Если классический дизайн вас не устраивает, то можно сделать что-то оригинальное . Например, декоративный DIY светильник в виде собачки с подвижными конечностями и головой.

    В данном случае конечности выступают в качестве опорных ножек, а голова собачки является плафоном , внутри которого находится лампочка.

    А вот действительно интересная идея — настольный светильник, который не только освещает рабочее пространство на столе, но и может зарядить смартфон!

    Конструкция очень простая: подставка и корпус, внутри которого находится светодиодный светильник.

    В подставку «встраивается» беспроводная зарядная станция. Если положить смартфон на подставку, то он автоматически начнет заряжаться.

    Подробно о том, как изготовить такой многофункциональный светильник, вы можете прочитать здесь .

    Настенные деревянные лампы

    Для изготовления самодельных осветительных приборов вовсе не обязательно использовать пиломатериалы. Можно, например, использовать спил дерева — весьма необычное, но оригинальное решение.

    Рассказываем, как сделать бра из дерева своими руками :

    1. Подбираем подходящий по размеру спил дерева.
    2. Разрезаем его на две части.
    3. В одной из частей вырезаем середину.
    4. Соединяем обе части вместе.
    5. Сверлим отверстие под патрон для лампочки.
    6. Крепим светильник к стене и вкручиваем в патрон лампочку.

    Ознакомиться с пошаговой инструкцией по изготовлению DIY светильника из спила дерева вы можете здесь .

    Помните настольный светильник в виде собачки? Можно сделать что-то подобное и в случае с настенным светильником. Например, можно изготовить оригинальный декоративный светильник в виде человечка, который сам себя держит.

    Плюсы: быстро и практически бесплатно. Для изготовления такого настенного светильника можно использовать разные обрезки брусков.

    Также понадобятся патрон с лампочкой и кусок электрического шнура с вилкой. Подробности в этой статье .

    Автор YouTube канала My DIY life предлагает еще одну интересную идею для украшения дома — как сделать бра своими руками в виде звезды.

    Сделать такую красоту совсем не сложно. Для этого можно использовать обрезки доски или купить в строительном магазине мебельный щит.

    Основные этапы работ:

    1. Вырезаем заготовки нужного размера из доски или мебельного щита (как вариант, можно и фанеру использовать).
    2. Склеиваем из заготовок пятиконечную звезду.
    3. Делаем разметку и сверлим отверстия под лампочки.
    4. Деревянную звезду красим или покрываем лаком.
    5. Устанавливаем патроны для лампочек, а на обратной стороне укладываем компактно провода. Вкручиваем лампочки.

    С пошаговой инструкцией по изготовлению оригинального настенного светильника в виде звезды вы можете ознакомиться здесь .

    Напольная лампа из дерева

    Данная конструкция сочетает в себе сразу два полезных качества: эстетичность и практичность.

    Выглядит торшер стильно и современно, и при этом не занимает много места, так как сделан в виде угловой тумбы.

    Как сделать светильник из дерева своими руками , вы можете прочитать в этой статье .

    В качестве основного материала можно использовать доски, фанеру, МДФ. Источником освещения в данном случае выступает светодиодная лента.

    Преимущества и недостатки деревянных светильников

    Во-первых, дерево есть дерево — это экологически чистый материал (кроме разве что плит OSB).

    Изделия из дерева, в том числе и светильники, более приятны человеческому глазу, поэтому в помещении, где много деревянных элементов — всегда уютно и комфортно.

    Конечно, если сильно придираться, то можно и недостатки найти. Например, дерево является горючим материалом (впрочем, как и пластик), а также этот материал подвержен образованию грибка и плесени.

    Впрочем, все эти недостатки можно «вылечить», если использовать специальные антисептические пропитки и защитные средства — от грибка и плесени, для защиты от влаги и для огнестойкости.

    Уход за деревянными светильниками

    На самом деле никаких специальных правил нет. Многие советуют протирать деревянную поверхность сухой тряпкой, но не произойдет ничего страшного, если вы используете влажную тряпку.

    Единственное, что не рекомендуется делать домохозяйкам — отмывать грязь моющими средствами и прочей бытовой «химией». Лучше использовать водный раствор аммиака — для этого нашатырный спирт разводится с водой в соотношении 5:1.

    Если будете делать из дерева своими руками люстру , нужно предусмотреть возможность ее быстрого демонтажа, чтобы можно было нормально протереть от пыли и удалить грязь.

    Со временем деревянные изделия могут потускнеть. Однако не спешите расстраиваться — вернуть блеск очень легко.

    Для этого нужно приготовить простое средство (смешиваем 1 часть рафинированного растительного масла и 2 части сока лимона), и обработать этим составом поверхность дерева.

    Деревянные светильники не только просто сделать своими руками, но и ухаживать за ними — легко. Вдохновляйтесь нашими идеями и создавайте уникальные элементы декора для дома самостоятельно.

    Изготовление красивых бра своими руками из различных материалов

    В современном дизайне интерьера, где грамотно подобраны вещи и цвета преобладает более всего правильно установленное освещение. Благодаря осветительным приборам существует возможность выделять различные области помещений, визуально расширять или уменьшать пространство, при этом придавая уют и комфортное нахождение в гостиной или спальной комнате. Конечно, можно купить светильник или создать бра своими руками из подручных средств. Последний вариант экономный при этом позволяет изготовить конструкцию по своему усмотрению.

    Мода не стоит на месте, а движется по кругу, поэтому ныне хрустальные бра уже не так популярны, а признаком роскоши считаются деревянные светильники. Не всем известно, что в 16 веке во дворцах и церквах устанавливались деревянные конструкции. Как вы понимаете, что электричества в то время не было, поэтому в качестве осветительного элемента играли свечи, которые устанавливались на деревянные подставки. На сегодняшний день существует возможность произвести бра в домашних условиях, как для свечей, так и для электрических лампочек.

    1. Преимущество деревянных светильников
    2. Недостатки деревянных бра
    3. Деревянные конструкции для осветительных приборов
    4. Бамбуковый светильник
    5. Светильники для детской комнаты или спальни
    6. Главные особенности при конструировании светильника
    7. В заключении

    Преимущество деревянных светильников

    Как известно, у любого материала есть свои плюсы и минусы, так и у дерева присутствуют свои особенные качества, которые необходимо учесть при изготовлении светильника из древесины:

    1. Дерево считается самым экологичным материалом, содержащие смолы выделяют полезные ароматы, благодаря чему воздух в помещении наполняется полезными микроэлементами, что, в свою очередь, благоприятно для дыхательных путей человеческого организма.
    2. Простая обработка мануфактуры — для изготовления стальных и пластиковых элементов для декоративного освещения требуется особое оснащение, а это большие затраты. Чтобы сделать бра своими руками из древесины необходимо лишь обычные инструменты, которые есть практически у каждого домашнего мастера.
    3. Древесина обладает особой прочностью и долговечностью, особенно если материал пропитать специальными средствами.
    4. Из дерева можно создать эксклюзивные светильники резного, сборного или комбинированного характера, которые не только украсят ваш интерьер, но и выгодно будут выделяться, подчеркивая изысканный вкус своих владельцев.

    Недостатки деревянных бра

    Здесь важно упомянуть и о недостатке деревянных изделий, которые имеют свои нюансы:

    1. Дерево довольно быстро возгорается не только от прямого огня, но и от большой температуры, поэтому не рекомендуется использовать лампы накаливания. Такие осветительные элементы очень сильно нагреваются и могут быть причиной возгорания деревянных элементов конструкции. Конечно при желании можно воспользоваться специальными пропитками, которые снижают уровень пожароопасности древесины.
    2. Древесина является гигроскопичным материалом, а это значит, что оно способно накапливать влагу. Поэтому такую конструкцию не желательно использовать в помещениях с повышенной влагой, например, в ванной комнате или кухни. Важно знать, что кедр считается влагопрочной породой, способной не разрушаться от воздействия влаги. Для более долгой эксплуатации древесину можно обработать дополнительно, в магазинах можно найти специальные составы, которые придадут дереву устойчивость к перепаду температуры и влажности.
    3. Дерево привлекает различных вредителей, которые способны разрушить деревянный светильник. Чтобы избежать такого поворота, следует использовать сухой материал хвойных пород дерева и дополнительно обработать материал раствором от паразитов и грибка.

    Прежде чем начать изготавливать из дерева своими руками, необходимо учесть и принять все меры безопасности, а также разработать будущий проект настенного бра. Нужно помнить, что лампочки не должны соприкасаться с древесиной и другими элементами светильника. Давайте подробно рассмотрим несколько моделей настенных бра.

    Деревянные конструкции для осветительных приборов

    Другие варианты совмещения дерева и металла имеют различные направления. Это может быть металлический абажур с деревянным основанием или светильник в виде факела, и руки, которая его держит. Для ценителей дерева можно предложить изготовление бра только из древесины или фанеры. Все зависит от вашей фантазии и подручного материала.

    Бамбуковый светильник

    Красивый светильник можно сделать из старого светильника и бамбуковых палок, перевязанных веревкой кокосового волокна. Устройство элементарное, три бамбуковые палки связываются между собой. Две вертикально, а одна между ними горизонтально и крепится к стене. Абажур от старого светильника веревкой присоединяется к горизонтальной бамбуковой палке. Такую конструкцию можно разместить в доме, на крыльце или беседке.

    Светильники для детской комнаты или спальни

    Красивый настенный ночник для детской можно изготовить из листа ДВП или фанеры. Примером может послужить конструкция обычного скворечника.

    Для этого выпиливаются детали боковин, крыши, дна ручным или электрическим лобзиком. С обратной стороны устанавливаются самодельные крепежные элементы, после чего изделие окрашивается и устанавливается электрические компоненты.

    Главные особенности при конструировании светильника

    • Во время работы с деревом необходимо надеть перчатки и защитные очки.
    • Как сделать и подключить бра с одной лампочкой — в этом случае должно быть два провода, фаза проходит через выключатель, а ноль подсоединяется с выводным проводом синего цвета. Чем больше ламп, тем больше проводов, но принцип подключения остается тем же.

    Расположение настенных светильников:

    • Высота бра от пола в спальне не должна быть выше 1.6 метра.
    • В детской комнате нужно вешать светильники на недоступном расстоянии для детей.
    • В коридорах с высоким потолком установка происходит на двухметровой высоте от пола, если помещение имеет низкий потолок, то осветительные приборы можно смонтировать на расстоянии 1,8 метра. Для гостиной 1,4 метра.

    В заключении

    Изготовить свой уникальный и необычный светильник можно из различных подручных предметов, которые можно найти в своем гараже или сарае. В результате таких модификаций старых вещей вы получите стильный светильник, сделанный своими руками. В итоге вы сэкономили на покупки бра и заодно освободили полки от старого хлама.

    Светильники из дерева своими руками

    Время от времени начинают чесаться руки что нибудь помастерить для души. Последние месяца 2 мне нравится изучать тему “крафтовых”, “лофтовых” тупо деревянных светильников. Ну и немного делать их. Хочу поделиться поделками за это время, может кого вдохновит не тратиться на люстру за много денег.

    Сперва мне реально стало необходимо нормальное освещение в зале, после недолгих размышлений просто был куплен мебельный круглый щит, патроны с али (качество такое себе, но для светодиодных ламп пойдет да и выглядят неплохо) , провод в шнуровке 3 метра.

    Внутри щита была фрезерована полость для коммуникаций, электроточка с двумя переключателями (через одну лампочку). Сам щиток покрыт морилкой.

    Получилось на мой вкус неплохо, осталось интерьер под лампу переделать)). Светит ярко, что в принципе и требовалось. Итоговая стоимость люстры 500 руб (и 900 руб лампочки).

    Затем попалась на глаза одна форма для светильника, которая запала мне в душу..Пирамида. Вот такая:

    Очень-приочень захотелось сделать. Кстати продают такую штуку “всего” за 4500р, самое дешевое что нашел.

    Сделал модельку чтобы понять все углы. Кстати, реальный угол эксперементальным путем при сборке в инвенторе составил не ровно 35 градусов, а 35,27. Геометрия однако.

    Купил готовую реечку в строймаге и понеслась версия 1.0

    Напомню что с деревом я связан никак и точных станков у меня не имеется.

    С первой попытки получилось то, чего я боялся:

    Геометрия мать ее!

    Второй раз я делал все педантичнее и точнее, на второй раз все сошлось!

    Потрачено на эти две штуки 2 вечера, и они меня порядком подбешивали уже, особенно после первой неудачи. НО!

    Крутил вертел я эти два изделия и как то само придумалось такое:

    Ну а почему бы и нет? Такого точно ни у кого нет! Лампочка в этом случае тоже светодиодная и колба практически не нагревается. Итоговая стоимость всего этого рублей 300 с лампочкой и тем же патроном.

    Ну и крайний, но не последний просто настенный брутальный светильничек из куска сосны:

    Кору я покрывал разбавленным в воде ПВА, чтобы ничего не осыпалось.

    Знаю что светодиодам нужен теплоотвод и прям на дерево не желательно, но мне лень что то придумывать. Ничего критичного не нагревается, тестил сутки включенным, с этим проблем нет. Свое законное место светильник занял в прихожей:

    Фотка не огонь, но вживую выглядит правда привлекательно и ярко. Конечная стоимость это 1.5м ленты светодиодной и питание, тоже примерно рублей 300.

    В забугорных ютуб-каналах в подобных проектах про это не упоминают, но у меня каждая деревяха обработана огнезащитной пропиткой.

    Надеюсь кого-то этот пост вдохновит на подобные поделки. Все таки приятно пользоваться тем, что сделал сам.

    З.Ы. Что только не сделаешь, лишь бы не писать диплом.

    Для последней я бы вот чо взял. Хоть от ноута запитывай

    В треугольную лампу так и просится лампочка эдисона. http://edison-lamp.ru/images/product/l/3438b43f.png

    ТС, а это у тебя часы или iPod Nano 6Gen?

    А огнетушитель дома есть?

    . И всё равно меня интуитивно пугают светильники из дерева. Но выглядит очень круто!

    Городок

    Люстра. Соты со мхом

    Много раз заказывали люстру в виде сот.

    После одного заказа (панно) осталось немало стабилизированного мха.

    И явилась мне идея скрестить ежа и ужа. Короче решил взять несколько сот что лежали как заготовки давно уже и сделать люстру мхом покрытую. Как всегда ради интересных фото – вдруг потом кто то купит.

    Взял 10 сот из лиственницы, отшлифовал и разложил на столе согласна чертежу.

    Там где предполагался мох – клеил донышки на большую глубину так как сам мох весьма пухлый и высокий. Соты были запилины из доски лиственницы 90х20мм предварительно строганной и шлифованной. Клеил на ПВА, обматывал скочем с хорошим усилием так что клей выдавливался. После склейки готовые соты шлифовал повторно. Если швы не идеальные – при необходимости шпаклевал.

    Шестиугольные элементы выкраивал из фанеры на лазерном станке. При окончательной подгонке их необходимо отшлифовать под размер каждой индивидуальной высоты. Соты скрепляются между собой на клей и шурупы. Предварительно в стенках сверлим отверстие под электропроводку.

    Склеенную конструкцию без ламп и без электропроводки покрываем морилкой и маслом. Вставляем лампы, разводим электрику и приклеиваем крышки (такие же шестигранные элементы из тонкой фанеры 3 или 4 мм).

    Приклеиваем мох в готовую люстру клеем ПВА небольшими фрагментами равномерно заполняя площадь каждой пустой соты.

    В верхней части люстры сверлим отверстия и фиксируем в них тросики 3мм. С противоположной стороны тросиков делаем крепления в виде петель для шурупа с кольцом.Также выводим провод желательно прозрачного цвета для подключения люстры к потолку.

    Результат работы мне понравился.

    Сделал фото на canon зеркалку и разместил в соцсетях.

    Сама люстра прошла нагрузочные испытания и вскоре обрела новых хозяев.

    Кулон “Гора Чогори”

    Гора Чогори.
    Чогори́ — вторая по высоте горная вершина Земли. Самый северный восьмитысячник мира. Находится в хребте Балторо на границе Кашмира и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, в горной системе Каракорум к северо-западу от Гималаев. Чогори известна как «Дикая гора» из-за чрезвычайной сложности восхождения.Высота – 8611 метров над уровнем моря. Открыта британцами в 1856 году. Чогори (второе название K2 на языке тибетской народности балти означает “Большая гора”). Считается первой по сложности восхождения среди вершин-восьмитысячников. Уровень смертности здесь очень высок: каждый четвертый смельчак погибает, так и не достигнув вожделенной точки, расположенной на высоте 8611 метров. 1902 год – первая попытка восхождения на К2 закончилась неудачно. Итальянские восходители Лино Лачеделли и Акилле Компаньони впервые достигли вершины К-2 только через 52 года – в 1954 году. Это была итальянская экспедиция под руководством Ардито Дезио. В августе 2006 г. во время восхождения на К-2 под сошедшей лавиной погибли четверо российских альпинистов: руководитель экспедиции Утешев Юрий Владимирович, Александр Фойгт, Кувакин Аркадий и Кузнецов Петр.

    В августе 2008 г. при восхождении международной команды в ледяном обвале погибло 11 альпинистов: два непальца, три человека из Южной Кореи, серб, два пакистанца, норвежец, ирландец и француз.

    Из 8 женщин-восходительниц, достигших вершины в разное время: Ванда Руткевич (23 июня 1986), Лилиан Бара (23 июня 1986), Жюли Таллис (4 августа 1986), Шанталь Мадюи (3 августа 1992), Элисон Харгрэйвз (13 августа 1995), Эдурне Пасабан (26 июля 2004), Нивез Мерой (26 июля 2006) и Юка Комадзу (1 августа 2006), только три последних остались живы.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: