Радиаторы для отопления частного дома: разнообразие выбора, особенности, характеристики

Решаем, какие радиаторы выбрать для отопления частного загородного дома, мнения и советы специалистов

Для обогрева частного дома зачастую используют автономную систему отопления. По сравнению с квартирой, несколько меняются требования и подход к выбору радиаторов.

На выбор приборов обогрева влияет отсутствие высокого давления в системе, возможность контролировать качество теплоносителя и исключить наличие гидроударов. Учитывая все эти аспекты, разобраться в том, какие радиаторы выбрать для отопления частного загородного дома, достаточно просто.

Батареи из какого металла поставить в загородном доме

На рыке отопительного оборудования представлено большое количество конструкций батарей. По своему устройству можно разделить все обогреватели на следующие виды:

  • Трубчатые.
  • Также существует классификация по металлу, используемому при производстве радиаторов. Принято различать следующее оборудование:

  • Медные.
  • У каждого из металлов есть свои эксплуатационные характеристики, коэффициент теплоотдачи и другие особенности. Чтобы определить лучшие радиаторы, следует подробно рассмотреть недостатки и преимущества каждого.

    Чугунные радиаторы – классика, проверенная временем

    Секционные батареи – главным преимуществом чугуна является высокое качество и прочность металла. Толстостенный чугун делает батареи практически вечными. В качестве преимуществ можно выделить:

      Надежность и прочность.

    Возможность добрать секции для увеличения суммарной мощности прибора.

  • Устойчивость к коррозии и неприхотливость к качеству теплоносителя.
  • В качестве минусов можно выделить низкую теплоотдачу, некрасивый внешний вид и большие габариты устройства, ворующие свободное пространство.

    При экстренном отключении котла, нагретая батарея из чугуна будет остывать долгое время и не даст быстро опуститься температуре теплоносителя.

    Биметаллические, алюминиевые и медные батареи – высокая теплоотдача и надежность

    Если говорить о теплоотдаче, то лучше медных и биметаллических радиаторов не найти. Батареи выдерживают высокое давление и практически не реагируют на качество теплоносителя.

    Для частного дома биметаллические модели устанавливать нецелесообразно. Радиаторы данного типа изначально разрабатывались для подключения к центральному отоплению.

    В качестве альтернативы можно использовать алюминиевые батареи, имеющие меньшую стоимость, чем биметаллические аналоги. При этом теплоотдача радиаторов ничем не уступает приборам, изготовленным из двух металлов.

    Стальные радиаторы – дешевый и популярный вариант

    Для автономного отопления частного дома чаще всего выбирают именно стальные приборы отопления. Это обусловлено многими факторами: низкой стоимостью, красивым внешним видом, хорошими показателями теплоотдачи.

    Предусмотрено нижнее и верхнее подключение, возможность эксплуатации в одно и двухтрубной системе отопления.

    Недостатком стальных батарей является подверженность конструкции коррозийному воздействию. Еще одним недостатком является невозможность добавить мощность при ошибке в расчетах, как в случае с чугунными или биметаллическими контракциями. Ставить батареи в помещениях с повышенной влажностью запрещается.

    Как правильно рассчитать количество секций

    Расчет мощности радиаторов отопления в загородном доме зависит от нескольких факторов. Вычисления выглядят следующим образом:

      Определяется тепловая мощность секции радиатора. У чугунных приборов производительность составляет 100-150 Вт, алюминиевых и биметаллический 150-180 Вт. Уточнить мощность секции батареи можно в технической документации.

    Высчитывается отапливаемая площадь. Подсчеты выполняются следующим образом – длину комнаты умножают на ширину. Полученный результат и будет общей отапливаемой площадью.

    Формула расчетов – существует простое правило, позволяющее выполнить подсчеты самостоятельно. На каждый 1 м² отапливаемой площади необходима тепловая мощность равная 100 Вт.

    Выполнить расчёт радиаторов отопления частного дома. Подсчет общей мощности батареи. Расчеты выполняются не по общей площади дома, а индивидуально, для каждой комнаты, по расположению батарей в доме.
    Для примера, можно высчитать, сколько тепловой энергии необходимо, чтобы прогреть комнату с площадь 20 м², с учетом, что для 1 м², требуется 100 Вт энергии, отопление помещения с высотой потолков не выше 2,7 м выполняется 2 кВт обогревателем. К полученному результату следует добавить приблизительно 10-15% на возможные теплопотери. Получается 2.3 кВт.
    Если будет излишек тепла, можно уменьшить теплоотдачу с помощью регулировки радиаторов. На биметаллические и алюминиевые батареи устанавливается терморегулятор, в виде крана или термостата.

  • Расчет количества секций. Получив общую мощность, высчитать количество секций достаточно просто. Мощность, необходимую для обогрева, надо разделить на производительность одной секции радиатора. Результат будет следующий: для чугуна 15 (две батареи 7 и 8 секций). Алюминия и биметалла 12 секций (2 батареи по 6 секций).
  • Радиаторы какой марки лучше выбрать в дом за городом

    На рынке присутствуют итальянские, немецкие, турецкие и отечественные радиаторы отопления. Можно купить и несколько моделей китайского производства.

    При определении, какой марки радиатор лучше, следует учесть отзывы потребителей и качество самой продукции. Ниже приводится рейтинг популярности. Список составлен по мере убывания популярности.

  • Ferroli.
  • Все эти марки пользуются популярностью и имеют множество положительных отзывов. Благодаря продуманности конструкции, подключение радиаторов отопления в частном доме проходит быстро и практически не составляет сложности. Срок эксплуатации продукции не меньше 15 лет, предоставляется гарантия производителя.

    Можно выбрать и другие модели, исходя из средств, особенностей здания и технических аспектов.

    Правила расположения батарей в доме

    Чтобы выполнить максимально эффективное подключение, следует неукоснительно соблюдать правила установки радиаторов отопления. Можно выделить наиболее действенные рекомендации:

      Размещение радиаторов в частном доме . Приборы отопления располагаются таким образом, чтобы создавать тепловой поток, уменьшающий теплопотери. Рекомендуемые места установки батарей – под окнами, на несущей стене здания.

  • Выбор схемы подключения радиаторов . Традиционно используются системы с принудительной и естественной циркуляцией теплоносителя, однотрубные и двухтрубные. Максимально эффективной считается схема с принудительной циркуляцией.
    Двухтрубные системы, с естественным движением теплоносителя, используются для чугунных и алюминиевых батарей. Это обусловлено диаметром бокового подсоединения разводки.
    Стальные радиаторы предназначены для подключения трубы ¾, что недостаточно для обеспечения притока и циркуляции жидкости естественным образом.
  • Способы подключения радиаторов отопления в загородном доме влияют на эффективность обогрева. Главный минус системы с принудительной циркуляцией теплоносителя – не может работать при отключении электричества. Решается проблема с помощью подключения генератора или установки байпаса. Системы с естественной циркуляцией малоэффективны и требуют строгого соблюдения уклонов.

    Существуют два варианта подключения радиаторов – верхний и нижний. При естественной циркуляции используется первый метод. Подача теплоносителя осуществляется через верхний отвод. Нижнее подключение используется для закрытых систем с высоким давлением.

    Что лучше использовать в качестве теплоносителя

    В качестве теплоносителя можно использовать воду или антифриз. Необходимо учитывать, какой тип радиатора установлен в системе отопления.

    Антифриз не подходит для чугунных и стальных батарей. У первых слабым местом являются соединения между секциями. Под воздействием антифриза прокладки деформируются и дают течь. Стальные батареи чувствительны к качеству теплоносителя. Использование антифриза снижает срок эксплуатации.

    Для алюминиевых, медных и биметаллических батарей можно использовать любой тип теплоносителя.

    Читайте также:
    Размеры двуспальной кровати (68 фото): стандартные модели 160х200, 140х200, оптимальная ширина

    Для частного дома лучше использовать стальные, чугунные и алюминиевые радиаторы. Высокая стоимость биметаллических батарей и отсутствие высокого давления в автономных системах делает нецелесообразным их установку для отопления загородного дома.

    В чем заключается технология строительства каркасного дома: поэтапно с картинками

    Строительный рынок последние несколько лет заполонили так называемые каркасные дома, которые еженедельно в огромном количестве возводятся как фирмами, так и своими руками.

    Причина такой любви к «каркасникам» кроется в простоте возведения и темпах строительства.

    Поэтапное строительство каркасного дома позволяет за один сезон смонтировать полноценный жилой дом, который будет достаточно презентабельно выглядеть, и отличаться привлекательной ценой и экономичностью в обслуживании. Технология проста для понимания и реализации своими руками.

    Каркасный дом своими руками

    В чем суть строительства каркасного дома

    Как понятно из названия, технология заключается в формировании некоего каркаса из дерева (досок или бруса) или металла, с постепенной поэтапной обшивкой его слоями из пленок, мембран, утеплителей и пр.

    Такая многослойная конструкция стен позволяет добиться хороших тепловых характеристик при достаточно тонких стенах.

    Стена дома в разрезе без дополнительного утепления пенопластом

    Какие же материалы формируют стену?

    • утеплитель минеральная вата
    • утеплитель листы пенопласта
    • гидроизоляция в виде пленки или мембраны
    • пароизоляция в виде диффузионной мембраны
    • листы ОСБ
    • внешняя и внутренняя отделка

    Утепление каркасного дома, как мы написали выше, лучше делать двух видов. Изнутри утепляем дом минеральной ватой, а снаружи – листами пенопласта.

    Листы пенопласта позволят улучшить звукоизоляции, они являются отличной ветрозащитой и при снижении свойств минеральной ваты со временем (такое может произойти при попадании влаги или росы внутрь стен) позволят сохранить тепловые характеристики дома.

    Утепление дома своими руками с помощью матов

    Гидроизоляция необходима для защиты утеплителя от влаги, которая поступает снаружи в виде осадков.

    Ее необходимо укладывать внахлест, фиксируя специальной липкой лентой для утеплителя. Это позволить сделать 100-процентную защиту от воды.

    Гидроизоляция стен изоспаном в каркасном доме

    Пароизоляция фиксируется с внутренней стороны стены, и позволяет стенам «дышать».

    Капельки влаги, которые могут конденсироваться в стене, спокойно выводятся в комнаты, благодаря чему утеплитель служит гораздо дольше.

    При использовании качественных мембран, риск образования грибка на стенах, черных пятен плесени и других побочных эффектах герметичных стен снижается до минимума.

    А устройство правильной вентиляции каркасного дома полностью убирает эти риски.

    Пароизоляция стен изнутри дома с помощью мембраны своими руками

    Листы ОСБ прибиваются поверх всей конструкции, и являются основой, к которой будут крепиться отделочные материалы.

    Каждый этап работ можно выполнять своими руками благодаря легкости строительного материала. Технология достаточно проста, а начинать ее необходимо со строительства каркаса.

    Обшивка дома ОСБ-плитами

    Первый этап строительства: фундамент

    Как и любое другое строительство, каркасный дом начинается с возведения фундамента.

    Фундамент может быть:

    • ленточный
    • столбчатый
    • свайный

    Остальные виды мы рассматривать не будем, так как они используются крайне редко.

    В чем суть этих фундаментов?

    Ленточный представляет собой монолитный фундамент из бетона, который в жидком состоянии заливают под несущие внешние и внутренние стены.

    Для этого необходимо нанести разметку с помощью кольев и веревки, пометить места будущих стен, вырыть траншеи своими руками или экскаватором (минитрактором).

    В траншею установить опалубку, которая может быть съемной, несъемной, приобретенной в магазине, взятой в аренду или сколоченной из досок или фанеры своими руками.

    Готовую опалубку гидроизолируем обычной пленкой изнутри и заливаем цементную смесь для ленточного фундамента.

    Когда она застынет, необходимо снять опалубку и проверить геометрию. При перепадах по высоте –нанести дополнительный слой цемента для выравнивания.

    Ленточный фундамент своими руками

    Столбчатый фундамент представляет собой столбы, которые устанавливаются в определенных местах: по углам, в местах перекрытия, на расстоянии друг от друга не более 2-2,5 метров.

    Столбы могут быть заливные из цемента или сборные из блоков. Заливные делаются также, как при ленточном фундаменте, только вырываются не траншеи, а ямы, в которые устанавливается опалубка квадратной или прямоугольной формы. Опалубка также гидроизолируется.

    Столбчатый фундамент под дом

    Не забывайте при заливных видах фундамента использовать укосины, так как часто жидкий цемент настолько тяжел, что раздвигает опалубку, сколоченную своими руками.

    Важно: не забудьте утопить арматуру в наливных фундаментах или сетку, чтобы сделать его более крепким. Также необходимо на данном этапе установить анкерные болты.

    Свайный фундамент напоминает столбчатый, однако роль столбов играют сваи. Они вгоняются в землю в тех же местах, где бы находились и столбы. И несут такую же опорную функцию.

    Сваи могут применяться на сложных почвах – глинистых, например. После установки свай необходимо тщательно проверить геометрию. Винтовые сваи могут быть отрегулированы по высоте.

    Второй этап строительства: стены

    На втором этапе строительства мы строим каркас будущего дома.

    Для этого берем брус 150, так как утеплитель лучше всего использовать 150 мм, и он как раз идеально вписывается между брусом данного размера.

    Стена каркасного дома в разрезе

    Прежде чем ставить каркас, необходимо выполнить устройство обвязки. Всего у каждого дома 2 вида обвязки – верхняя и нижняя.

    Обвязочные доски или брус скрепляют всю конструкцию стен между собой. Устройство нижней обвязки начинаем с гидроизоляции фундамента.

    То есть на фундамент кладем пленку, и уже сверху на ней располагаем обвязочные доски. Крепим их с помощью анкерных болтов, заранее утопленных в не застывшем фундаменте.

    Каркас из бруса

    Каркас начинаем с устройства угловых стоек. Их роль выполняет брус 100×100 мм или 150х150мм или доска 150х50 мм.

    Угловые стойки должны быть жестко фиксированы с помощью металлических уголков, и обязательно подкосов.

    Между угловыми стойками на расстоянии метра-полтора должны располагаться простые вертикальные стойки.

    Все вертикальные стойки друг с другом скрепляют горизонтальные перемычки из бруса. Больше информации об устройстве каркаса тут.

    Стена с окном в каркасном доме

    При строительстве каркаса здания не забывайте делать проемы под окна.

    Их необходимо укреплять ригелями, принимающими нагрузку и равномерно распределяющими ее к фундаменту. Подробнее о вставке окон читайте здесь.

    После возведения стен, необходимо приступать к следующему этапу.

    Третий этап строительства: кровля

    Еще во время проектирования вашего дома вы должны были определиться, какой тип крыши будет венчать вашу постройку.

    Чаще всего для каркасных домов выбирают двускатную кровлю, однако и односкатные пользуются спросом благодаря легкости монтажа своими руками, простоте конструкции и более низкой цене.

    Схема стропильной системы

    Устройство кровли начинается со стропильной системы. Стропильная система – это основной каркас крыши.

    Стропильная система состоит из следующих элементов:

    • мауэрлат
    • стропильные ноги
    • стойки
    • прогоны
    • затяжка
    • лежень
    • подкосы
    • обрешетка
    Читайте также:
    Обвязка электрокотла отопления схема

    Когда выполнен каркас кровли, необходимо его утеплить. Начинка крыши состоит практически из таких же слоев, как и стена.

    Снаружи выполняем утепление крыши листами пенопласта или минеральной ватой, укладываем гидроизоляцию, которую фиксируем обрешеткой.

    Кровля и ее слои

    Изнутри мы кладем слой минеральной ваты или пенопласта, если помещение в мансарде не будет жилым. Фиксируем слой пароизоляции и закрываем все щитами ОСБ.

    Покрываем крышу кровельными материалами в зависимости от уклона ската и собственных предпочтений.

    Помните о том, что мягкая кровля, которая стала очень популярна в последнее время, укладывается только на плоскость, поэтому обрешетку необходимо дополнить ОСБ-плитами. При этом угол наклона может быть небольшим – от 5 градусов.

    Четвертый этап строительства: полы

    На первом этаже чаще всего устраивают полы по грунту. Что это значит?

    Технология заключается в следующем. Убираем первоначально плодородный слой грунта, и на его место засыпаем слой гравия.

    Он необходим для дренажа, так как влага будет просачиваться внутрь и меньше контактировать с цементной стяжкой.

    По грунту делаем слой песка в 30-50 см в зависимости от высоты вашего фундамента. Проводить утрамбовку своими руками или с помощью техники.

    В результате слой песка должен располагаться на 5 см ниже уровня фундамента, чтобы избежать мостика холода и промерзания по углам.

    Схема черновой стяжки по грунту в каркасном доме

    Далее мы выполняем черновую стяжку, используя жидкий цемент. Если вы берете цемент чуть более жидкий, чем для устройства фундамента, вам не придется ровнять его инструментами, так как под действием силы тяжести цемент сам равномерно распределиться по земле. Самое главное – чтобы земля была ровной, иначе жидкий цемент стечет в одно место.

    Когда черновая стяжка высохнет, можно продолжать устройство пола. Для этого выполняем гидроизоляцию пленкой, поверх которой раскладываем утеплитель для пола.

    Поверх утеплителя используя сетку можно закрепить трубы теплого пола (жидкого или электрического). И залить чистовую стяжку.

    Заключительная часть строительства полов – напольное покрытие. Это могут быть деревянные полы, плитка, ламинат и прочее.

    Если вы не хотите использовать цемент в устройстве пола (к примеру, если стройка проходит зимой), вам поможет технология устройства деревянных каркасных полов на основе лаг. Как устроить такой пол, смотрите на схеме:

    Устройство пола с помощью лаг

    Для его обустройства необходимо:

    • доска 25х100
    • брус 200х200
    • брус 70х195
    • доска 50х150
    • ветрозащита
    • утеплитель
    • осб
    • подложка и ламинат или плитка

    Больше информации об устройстве пола в каркасном доме вы найдете здесь.

    Пятый этап строительства: отделка

    На пятом этапе строительства производится внешняя и внутренняя отделка дома, установка сантехники, подключение ламп, розеток, отопление каркасного дома и прочие работы, которые из простой коробки со стенами и крышей сделают настоящий дом для жилья или отдыха.

    Так как стены каркасного дома закрыты плитами ОСБ, выполнить внешнюю и внутреннюю отделку будет несложно даже своими руками.

    О том, как сделать внешнюю отделку и выбрать правильные материалы, можно прочитать в нашей статье здесь.

    Внешняя отделка штукатуркой

    Внутренняя отделка зависит в первую очередь от предпочтений хозяев дома, и может быть выполнена с помощью плитки, обоев, жидких обоев, штукатурки, в частности – декоративной.

    Стены могут быть покрашены, обиты вагонкой, сайдингом, потолки побелены или использована технология натяжных потолков.

    Пол может быть покрыт плиткой, паркетом, ламинатом. В общем, есть, где разгуляться фантазии.

    Внутренняя отделка блок-хаусом

    К этому времени у вас уже должны быть выведены все трубы для установки сантехники (они выводятся на этапе строительства полов, во время черновой стяжки), лежать провода под электричество.

    Строительство каркасного дома с первого по пятый этап занимает около 3 месяцев.

    Технология строительства каркасного дома: видео


    Пошаговая инструкция по строительству каркасного дома своими руками

    В нашей стране до недавнего времени возводились преимущественно дома из бревенчатого сруба, кирпича или бетона, однако сейчас настало время новых технологий, и в данном сегменте появились каркасные дома. Они очень популярны за счет уникального сочетания высокого качества и небольших финансовых затрат. Но главное — это возможность сделать долговечный каркасный дом своими руками без применения спецтехники. Поэтому мы сделали для вас подробную пошаговую инструкцию.

    Само руководство состоит из 7 этапов:

    • выбор места для дома;
    • проектирование;
    • монтаж фундамента;
    • сборка каркаса;
    • возведение стен;
    • теплоизоляция;
    • кровельные работы.

    Строительство каркасного дома имеет главное преимущество над другими технологиями — быстрые темпы возведения без привлечения к работам специальных подъемных механизмов. Недорогие каркасники вводятся в эксплуатацию за один сезон, но такая скорость ни в коем случае не ухудшает комфорт и качество проживания — эти параметры не хуже, чем у деревянных и каменных домов.

    Выбор места на участке

    В соответствии с градостроительными нормами РФ, ваш жилой дом должен находиться на расстоянии не менее 3 м от официальной границы участка. Также в большинстве случаев местными нормативами регламентируется 5-метровый отступ от красной линии улицы до дома.

    Следует учесть, что все каркасники относятся к IV и V степени огнестойкости, поэтому в соответствии с противопожарными нормами расстояние от вашей постройки до дома на соседнем участке должно составлять не менее 10 метров.

    Остальные требования по размещению дома представлены на данном изображении:

    Составляем проект

    Согласно ФЗ застройщик обязан руководствоваться проектом, созданным профессиональными организациями по проектированию. Составленная документация также должна быть согласована уполномоченными должностными лицами различных служб, где могут быть внесены изменения и/или дополнения.

    По факту местные власти требуют лишь наличия эскизного проекта, включающего схему генплана, планы, разрез, фасады и основные технико-экономические показатели. Стоит такой проект не более 10000 рублей, и заказать его можно уже по факту после возведения перед сдачей в эксплуатацию.

    Тем не менее, для вашего удобства и экономии на переделках мы рекомендуем подобрать подходящий типовой проект или составлять индивидуальный с учетом личных предпочтений и пожеланий. В том и в другом случае необходимо сделать разметку всех коммуникаций и внести в план инженерные системы.

    Пример типового эскизного проекта

    Обращаем ваше внимание на то, что типовые проекты традиционно стоят дешевле, а индивидуальные позволяют реализовать собственные задумки. Индивидуальные чертежи из проектной документации составляются с учетом привязки к рельефу и другим особенностям участка — только такая щепетильность может гарантировать долговечную эксплуатацию жилища без проблем и капитального ремонта.

    Инженерные системы

    Чтобы построить каркасный дом, необходимо предусмотреть внесение в проект всех инженерных сетей. Они прокладываются в строгой последовательности, и начинать нужно с фундамента. В случае применения бетонного основания все технологические отверстия под коммуникационные системы нужно сделать в момент заливки, чтобы после застывания не заниматься сложным сверлением отверстий.

    Читайте также:
    Ниша под телевизор из гипсокартона: видео-инструкция - как сделать своими руками, цена, фото

    Электрическая система состоит из распределительного щита, электропроводки, розеток и заземления. Расстояние между точками под розетки должно составлять не более 4 м. Рядом с источниками воды устанавливаются розетки с крышками. Вентиляционная система включает в себя воздуховоды с отверстиями. Стоит ли напоминать, что от правильной разводки труб и проводов зависит удобство доступа и пользования кранами, выключателями, а также функционирование стоков и отвод канализации?

    Монтаж фундамента

    Технология строительства предусматривает применение мелкозаглубленного ленточного, столбчатого или блочного фундамента. Прочность основы повышают при помощи арматуры и монолитной обвязки. Сделать качественный фундамент можно только после проведения геологического анализа грунта.

    В большинстве случаев для каркасного дома достаточно более простой основы, которая с легкостью выдержит небольшие нагрузки. Самый уместный — винтовые сваи. Такой фундамент не требует большого количества материалов, что удешевляет строительную смету в среднем на 15-20%.

    Варианты устройства ростверка на винтовых сваях

    В случае монолитного фундамента необходимо вырыть траншею, уплотнить грунт и насыпать песчаную подушку. Перед тем как приступить к заливке бетона, нужно смастерить опалубку и установить прутья арматуры. Раствор в процессе заливки обязательно трамбуется. В жидкий бетон основы через каждые 2 м ставят вертикальные шпильки длиною в полметра — к ним будет крепиться нижняя обвязка каркаса. Поверхность получившегося ростверка обязательно выравнивают цементным раствором.

    Нижняя обвязка

    Через семь дней после проведения работ по заливке бетона по всей поверхности фундамента укладывается нижняя обвязка из деревянных брусьев сечением 15х15 см. Предварительно древесину обрабатывают антисептическими средствами, а по низу прокладывают два слоя рубероида, выполняющего роль горизонтальной гидроизоляции.

    Брус можно фиксировать анкерными болтами или фундаментными шпильками. Если используются болты, то под них нужно сверлить технологические отверстия до 10 см в глубину.

    Схема нижней обвязки дома

    Когда все деревянные брусья уложены и связаны друг с другом и с фундаментом, в них формируются пазы и размещаются напольные лаги (доска 50х150 мм). Верхняя часть лаг выверяется по горизонтали, а по низу прибиваются доски — они будут служить основой для устройства чернового пола. На получившееся досчатое основание укладывается мембранная изоляция (не допускает выветривания и намокания утеплителя, при этом не препятствует выходу наружу водяных паров). В промежутки между лагами нужно запрессовать утеплитель (минвату или пенопласт) и укрыть пароизоляцией. Сверху настилается обрезная доска (40х15 мм).

    Схема устройства пола

    Создаем каркас

    Из самого названия технологии понятно, что основной элемент такого сооружения – каркас, и именно на нем удерживается вся конструкция. Остов состоит из вертикальных стоек, зафиксированных при помощи ригелей и горизонтальной обвязки. Как и ранее, здесь весь строительный процесс выполняется поэтапно.

    В качестве материала применяется древесина. Рекомендуется выбирать хвойный брус с малой степень влажности, в идеале — камерной сушки. По высоте стойки должны соответствовать аналогичному параметру помещения. Соединяются стойки гвоздями длиной 10 см. После подгонки элементов не должно быть никаких зазоров.

    В зависимости от того, какая нагрузка будет воздействовать на несущие опоры, а также исходя из размеров утеплителя и обшивочного материала планируют расстояние между стойками. Универсальное сечение стоек 150х50 мм, в проемах ставят сдвоенный брус 150х50 мм. Самый популярный шаг — 600 мм (позволяет устанавливать утеплитель «в натяг» для плотного заполнения стены). Для соединения стоек с нижней обвязкой применяют временные раскосы, отчего сооружение приобретает необходимую жесткость.

    Схема устройства углов стен

    Установке верхней обвязки осуществляется после установки всех стоек. Фиксация происходит при помощи таких же пазов, которые скрепляли нижний брус. Верхнее крепление к стойкам выполняется двумя гвоздями, которые должны войти в материал не менее чем на 10 см. Окончательное закрепление каркаса осуществляется постоянными укосами, установленными взамен демонтированных временных. Подробнее об этом читайте в статье «Верхняя и нижняя обвязка«. Также рекомендуем ознакомиться с устройством важнейших узлов каркасного дома.

    Утепляем стены

    Наружные стены дома обшивают имитацией бруса, деревянной вагонкой, пластиковым сайдингом, как того пожелает хозяин дома. Утепление лучше сделать при помощи минеральной ваты. Она экологична, долговечна и не горит, что делает каркасники еще более выгодными и востребованными.

    Если вы планируете проживать в доме круглый год, подбирайте теплоизоляцию с толщиной в 15 см и больше. Для большей эффективности поверх стоек набейте контробрешетку из бруса 50х50 мм (8) и положите утеплитель (7) «вторым слоем» — так вы избежите возможных мостиков холода и сделаете дом по-настоящему энергоэффективным. Читайте подробнее об устройстве пирога стены, а также об общем утеплении каркасного дома.

    Схема правильного утепления каркасных стен

    Материал запрессовывается во все щели между балок, чтобы убрать пустоты. Уберечь дерево от влаги поможет гидро- и ветрозащитная мембрана, которая крепится поверх утеплителя на стойки, и лишь затем набивается реечная обрешетка для вентфасада, который будет скрыт под внешней облицовкой. Изнутри для обшивки стен подойдет OSB или плиты из гипсоволокна, смонтированные поверх пароизоляции.

    Сооружаем потолок

    Потолок крепится к балкам перекрытия, которые в свою очередь зафиксированы гвоздями или стальными кронштейнами на брусе верхней обвязки. Там, где установлены межкомнатные перегородки, нужно установить опорные брусья, в месте которых прибивается деревянный потолочный щит.

    Схема утепления чердачного перекрытия

    Сверху на щит нужно уложить пароизоляционную пленку, вровень с которыми укладывается минвата или пенопласт. Сверху изоляция закрывается ветрозащитной мембраной, а поверх нее настилаются доски. Читайте подробнее об утеплении чердачного перекрытия.

    Крыша

    Прежде чем приступить к работе, определите градус уклона, количество скатов, тип кровельной облицовки, конструкцию стропильной системы.

    Зависимость уклона кровли от применяемого материала

    Крыша со сложной формой выглядит привлекательно, но она сложна в реализации, поэтому недешевая. Чаще всего встречаются двухскатные конструкции, позволяющие оборудовать мансарду или чердачное помещение. Здесь необходимо установить лишь один конек, ендовы и вовсе отсутствуют, что исключает скопление осадков и протечки. Чтобы снег не задерживался на крыше, планируйте уклон более 28º, но не более 50º, иначе увеличится ветровая нагрузка.

    Сечение стропил определяется согласно толщине размещаемого между ними утеплительного материала. Лучше всего брать доску, калибром 150х50мм и длиной 6 м. Две доски нужно сбить в форме буквы Л, а далее их поднимают наверх и определяют угол, следя за тем, чтобы свесы выходили за уровень стены на 30-50 см. Теперь доски можно собрать при помощи ригеля, и мы получим подобие стропил.

    Конструкция стропильной системы двускатной крыши

    Читайте также:
    Рулонные шторы на балкон

    В качестве мауэрлата здесь выступает верхняя обвязка. По изготовленному образцу создают стропила на всю кровлю, не забывая про шаг в 600 мм. Стропила на коньке устанавливают на фронтон и уже по ним продолжают установку остальных элементов. От типа кровельного материала зависит, какой будет обрешетка.

    Кровельный материал

    Пошаговая инструкция заканчивается на этапе установки кровельной облицовки. Вы можете выбрать мягкую черепицу, профнастил или металлочерепицу. Со всеми этими материалами легко работать, они доступны по цене и имеют приличный вид. После облицовочных работ останется только установить водосточные трубы и дренажную систему, которая будет отвечать за отвод осадков за пределы участка.

    Теперь вы представляете весь процесс строительства каркасного дома своими руками , чтобы конструкция была прочной и теплой. Если не игнорировать правила строительства и технологию сборки, вы станете счастливым обладателем собственного дома, о котором можно только мечтать.

    Как утеплить каркасный дом для зимнего проживания

    Каркасные дома больше подходят для летнего проживания. Если такой дом эксплуатировать круглогодично, потребуется его утеплить. Для шумоизоляции, комфорта и долговечности постройки, утепление необходимо проводить с соблюдением ГОСТов.

    В данной статье я расскажу, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания.

    Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

    По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 – проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

    Способы утепления каркасных домов

    Для начала нужно определиться с видом теплоизоляции. Она бывает внутренней, внешней, а также утепление пола, потолка и т.д.

    Что надо знать о наружном утеплении

    Такой вариант утепления имеет следующие преимущества:

    • Дополнительная защита стен от деформации.
    • Утеплитель принимает на себя резкие смены температур, тем самым продлевая срок службы постройки.
    • Делает стены ровнее, давая возможность использовать различные материалы отделки фасада.

    Наружное утепление бывает:

    • вентилируемое;
    • «мокрая» изоляция.

    Первый способ – самый распространенный и экономичный, такую работу можно выполнить без помощи специалистов. Между утеплителем и облицовкой делается зазор, который выполняет функцию вентиляции. Таким образом конденсат, скопившийся в утеплителе, выдувается потоком воздуха. Данная технология продлевает срок эксплуатации постройки.

    Второй способ – утеплитель приклеиваем к стене, а после крепим на дюбели. Сверху наносим несколько покрытий: армирующее, промежуточное и декоративное. Однако без опыта работы выполнить «мокрую» изоляцию невозможно.

    Важное про утепление дома изнутри

    Внутреннее утепление дома имеет ряд преимуществ:

    • возможность выполнять работу в любую погоду и время года;
    • проложить теплоизоляцию можно самостоятельно;
    • обеспечивает хорошую звукоизоляцию.

    • на стене, под утеплителем, может появляться конденсат;
    • стена плохо прогревается, что приводит к сырости;
    • уменьшение площади помещения;
    • используемые материалы наносят вред здоровью;
    • в местах стыка утеплителя остаются зазоры, через которые будет проступать холод.

    Утепляя стены внутри постройки, следует учесть:

    • Влажность воздуха в помещении.
    • Погодные условия района, где построен дом.
    • Свойства утеплителя.
    • Теплотехнические параметры стены.

    Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

    Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

    Чем утеплить каркасный дом для зимнего проживания?

    Чтобы в каркаснике можно было комфортно проживать и в зимнее время используемый для утепления материал должен обладать следующими качествами:

    • Экологичность – утеплитель не должен содержать вещества, способные нанести вред здоровью.
    • Противопожарность – материал не должен возгораться, а в случае пожара – выделять большое количество дыма.
    • Небольшой коэффициент теплопроводности – оптимально, если утепление для зимы в каркасном доме будет в пределах 100-150 мм.
    • Прочность и герметичность – утеплитель должен плотно заполнять промежутки каркаса.
    • Простота монтажа теплоизоляции.

    Для утепления каркасного дома принято выбирать между пенопластом, экструдированным пенополистиролом, минватой, базальтовой ватой и пенополиуретаном.

    Рассмотрим преимущества и недостатки каждого.

    Пенопласт

    Материал считается самым теплым, но меньше остальных подходит для утепления каркасных домов. Особенности использования:

    • Пенопласт – это жесткие плиты, их укладывают на ровную стену. Для каркасного дома такой вариант утепления подходит только при идеально ровной поверхности, иначе через зазоры будет проступать холодный воздух.
    • Материал нельзя располагать вблизи источников огня.
    • Не пропускает влагу, требует установки надежной гидроизоляции и пароизоляции.

    • небольшой вес, что делает процесс укладки простым;
    • не теряет свои свойства при перепадах температур.

    Экструдированный пенополистирол

    Это высококачественный материал, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами. Изготавливается из гранулированного полистирола и вспенивающегося вещества.

    • Низкое водопоглащение. Данный показатель остается неизменным даже при повышенной влажности.
    • Не требуется установка дополнительной гидроизоляции.
    • Прочность.
    • Низкая горючесть.
    • Может использоваться при показателях температуры от -50 до +75 градусов.
    • Экологичность и безвредность для здоровья.
    • Можно установить своими руками.
    • Низкая пароизоляция. Для улучшения показателя требуется установка вентиляции.
    • Высокая стоимость.
    • Установка дополнительного каркаса, на который будет крепиться материал.
    • Нанесение на пенополистирол специального состава для защиты от УФ-лучей.

    Благодаря своим качественным характеристикам, материал часто используется для утепления полов, фасадов и фундаментов.

    Минеральная вата

    Основу минваты составляют волокна из минералов вулканического происхождения.

    Среди плюсов выделяются:

    • Низкая теплопроводность.
    • Негорючесть. Данный материал не только не воспламеняется, но и не дает огню распространяться.
    • Небольшой вес, за счет чего проще и быстрее его установить.
    • Обеспечивает долговечность постройки.
    • Со временем вата слеживается, в результате нарушается целостность теплоизоляции.
    • Требуется надежная гидроизоляция, так как минеральная вата впитывает влагу.

    Базальтовая вата

    Сразу скажу, что это наиболее подходящий материал для утепления каркасной постройки!

    Базальтовая вата изготавливается из расплавов горных пород (базальта). Она используется для звуко- и теплоизоляции построек, утепления фасадов, крыши, потолка и прочих конструкций.

    Плюсы базальтовой ваты:

    • хорошая звукоизоляция и теплоизоляция;
    • огнеусойчивость;
    • прочность;
    • паропроницаемость (дает возможность стенам «дышать»);
    • не имеет токсичных веществ в составе;
    • препятствует образованию грибка и плесени на стенах;
    • не меняет свои свойства при перепадах температур;
    • долговечность.

    Данный материал не содержит в составе известняков и доломитов. Именно поэтому его не атакуют грызуны. Волокна утеплителя располагаются в вертикальном и горизонтальном положении, что характеризуется высокой степенью жесткости. Он не накапливает в себе влагу, обладает водоотталкивающим свойством.

    Хоты и у этого материала есть свои недостатки. Ну, куда ж без них! Минусы использования базальтовой ваты для утепления каркасного дома:

    • Высокая стоимость.
    • Экологически небезопасен. В процессе изготовления ваты используется связующий материал на основе фенола.

    Пенополиуретан

    Это синтетический утеплитель, состоящий из полимерной пены. Среди положительных характеристик пенополиуретана можно выделить:

    • Отличное сцепление с большинством поверхностей (бетон, кирпич, металл и пр.).
    • Для монтажа не требуются крепежные инструменты.
    • Защищает трубы от коррозии.
    • Не теряет качественные свойства под воздействием кислот, щелочей и пр.
    Читайте также:
    Обогреватели для гаража: обоснованные советы по выбору лучшего обогревателя

    Жидкий пенополистирол позволяет заполнять трещины, швы и прочие пустые пространства, где нет возможности проложить иной утеплитель.

    • Материал необходимо изолировать от прямых солнечных лучей, под их воздействием происходит разрушение. Для этого используется специальное покрытие.
    • Пена используется только на теплой и сухой поверхности.
    • Материал не горюч, но под воздействием огня тлеет. Поэтому его нельзя использовать для котельных и бань.

    Вечные вопросы выбора. На что обратить особое внимание при выборе утеплителя?

    Правильно утепление каркасного дома для зимнего проживания делает его долговечным, прочным и надежным. Для каркасного дома подходят материалы, обладающие:

    • Низкой теплопроводностью – это количество тепла, проходящего через материал. Чем меньше этот показатель, тем дольше удерживается тепло внутри помещения.
    • Пожаробезопасностью – стойкость к высоким температурам. Для каркасных домов лучше использовать утеплитель, с маркой горючести – НГ.
    • Низким водопоглощением – количество пропускаемой влаги. Чем ниже данный показатель, тем лучше качество. При высоком поглощении жидкости, увеличивается теплопроводность, материал замерзает и теряет свои свойства.
    • Не усаживаться со временем – утеплитель должен сохранять плотность. При усадке образуются щели, через которые проходит холодный воздух.
    • Экологичностью – не должен причинять вред здоровью и выделять вредные вещества.

    Так какой же утеплитель лучше для каркасного дома?

    Каркасный дом – это деревянная постройка, которая без утепления подходит лишь для сезонного (летнего) проживания, в ином случае, потребуется качественная теплоизоляция. Паропроницаемость используемого материала должна быть выше, чем у древесины, из которой изготовлен каркас.

    Лучшим вариантом утеплителя для каркасных домов будет: базальтовая вата. Как крайний вариант – эковата. И меньше всего подходит – пенополистирол, пенополиуретан и экструдированный пенополистирол.

    строю сам – 100% гарантирую качество

    Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

    По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

    Стройматериалы без наценки

    все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

    99% довольных заказчиков
    которые рекомендуют меня друзьям

    за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

    Как происходит утепление дома

    Теплоизоляция каркасного дома – это важный и сложный этап строительства. Заполнить нужно каждый миллиметр свободного пространства, чтобы через него не заходил холодный воздух.

    Утепление стен снаружи

    Существует два способа монтажа утеплителя каркасного дома. В первом случае, теплоизоляция устанавливается в процессе строительства, во втором – на построенном здании.

    В первом случае теплоизоляцию укладываем в шахматном порядке между компонентами каркаса. Этот способ помогает предотвратить мостики холода в теплоизоляционном слое, а также экономит свободное пространство как внутри, так и снаружи постройки.

    Если утепление потребовалось уже после введение в эксплуатацию дома, то слой теплоизоляции кладем на поверхность фасада. Для этого подходят материал в плитах, толщина которых около 5 см.

    Как я устанавливаю утепление:

    • Вначале выполняю подготовительные работы. Проверяю состояние стен (если дом уже был в эксплуатации), удаляю все лишнее с фасада здания (гвозди, саморезы и пр.). Все щели, неровности заделываю монтажной пеной. Если на фасаде есть сырые участки, их высушиваю с помощью строительного фена, также устраняю причину этих последствий.
    • При утеплении дома во время строительства, стены внутри оббиваю древесно-стружечными плитами. После кладу пароизоляционную пленку.

    • Далее укладываю утеплитель. Каждый последующий слой должен перекрывать стык предыдущего. Общее количество слоев зависит от региона и климата в нем.

    • После окончания работ с утеплителем, сверху кладу ветрозащитную мембрану, и креплю ее с помощью степлера.

    • Делаю обрешетку. Она служит вентиляционным проемом между мембраной и облицовкой.
    • К обрешетке креплю древесно-стружечные плиты.
    • Выполняю облицовку фасада.

    Утепление стен внутри дома

    Процесс внутреннего утепления:

    • Обрабатываю стены антисептиком. Это предотвратит размножение грибка и плесени. Очищаю от грязи и пыли, а также удаляю шурупы, саморезы, гвозди и прочее.
    • Затем кладу слой утеплителя.
    • Креплю пароизоляцию, которая препятствует попаданию пара внутрь утеплителя. Гладкой стороной к теплоизоляции, шероховатой – наружу.
    • Обиваю стены гипсокартоном или другим материалом.
    • Провожу отделочные работы.

    Правильное утепление каркасного дома

    Для круглогодичной эксплуатации каркасного дома и его долговечной службы необходимо качественное утепление. Утеплять нужно все – стены, потолок, крышу, пол. Какие материалы и технологии применимы для решения задачи, а от каких теплоизоляторов лучше отказаться? Ответим на эти вопросы и приведем пошаговую инструкцию по утеплению дома своими руками.

    Требования к теплоизоляционному материалу

    Каркасы домов, возведенных по «канадской» технологии, собираются из плит OSB или дерева. Чтобы утеплитель не стал причиной порчи конструкций, он должен обладать достаточной паропроницаемостью – не менее 0,32 Мг.

    Этому требованию в абсолютной мере соответствуют волокнистые теплоизоляторы – минераловатные материалы. Популярные синтетические утеплители, такие как пенопласт и аналоги на полимерной основе, нельзя применять в деревянных конструкциях по двум причинам:

    1. Во-первых, из-за отсутствия упругости теплоизолятор не сможет подстроиться под временные деформации древесины (усушка, увеличение объема). Как результат – образование трещин и мостиков холода.
    2. Во-вторых, пенопласт и его аналоги не дают «дышать» дереву. Это приводит к накоплению влаги, появлению плесени и гниению конструктивных элементов.

    Выбирая, чем утеплить каркасный дом, помимо паропроницаемости, следует учесть и дополнительные свойства теплоизолятора. Приветствуется такие показатели:

    • пожаробезопасность;
    • экологичность;
    • низкая теплопроводность;
    • стойкость к усадке;
    • минимальное водопоглощение.

    Выбор оптимального утеплителя

    Минераловатные теплоизоляторы – наиболее приемлемый вариант утепления каркасного дома. Материалы изготавливают из разного сырья, определяющего базовые характеристики и сферу применения. К общим достоинствам всех типов минваты можно отнести: небольшой вес, пожарную безопасность, стойкость к вредителям и необходимую паропроницаемость.

    Основной минус волокнистых изоляторов – гигроскопичность. Для сохранения свойств утеплителя минеральная вата нуждается в качественной паро- и гидроизоляции.

    Базальтовая вата – экологичность и огнеупорность

    Основным компонентом утеплителя являются горные породы вулканического происхождения: базалит, диарит и базальт. Каменная вата – абсолютно негорючий материал, способный выдерживать температуру в 1000 °С. Теплоизолятор сохраняет физические свойства в течение 40-50 лет.
    Главные преимущества минваты на основе базальта:

    • низкая теплопроводность – 0,36-0,42 Вт/м*С;
    • прочность к механическим воздействиям;
    • хорошие шумоизоляционные характеристики;
    • стойкость к температурным колебаниям.

    В состав утеплителя включены гидрофобные добавки, обеспечивающие быстрый отвод влаги. Базальтовый теплоизолятор производится в плитах, плотность материала – 35-50кг/куб. м.
    Недостаток каменной ваты в сравнении с аналогами из стекловолокна – меньшая эластичность и подверженность грызунам.

    Стекловата – упругость и влагостойкость

    Базовые составляющие теплоизолятора – стеклянный бой и песок. Добавка связующих компонентов позволяет формировать из тончайших стекловолокон рулоны. Ориентировочные размеры матов: толщина – 100 мм, ширина – 1200 мм, длина – 10 м.

    Читайте также:
    Провод заземления в шнуре электроприбора

    Не менее важно рассчитать, какой плотности утеплитель надо применять. Для теплоизоляции каркасных построек этот параметр стекловаты должен составлять не менее 15-20 кг/куб. м.

    • высокая упругость – материал легко принимает и быстро восстанавливает заданную форму, что очень удобно при монтаже;
    • устойчивость к вибрациям;
    • неподверженность к образованию плесени и непривлекательность для грызунов.

    Как и каменная вата, стекловолокно огнеупорно. Однако в сравнении с предыдущим утеплителем, стекловата проигрывает по нескольким пунктам:

    1. Небезопасность материала – монтаж выполняется в респираторе и защитной одежде. Волокна очень хрупки и при резке выделяется много «стеклянной» пыли.
    2. Усадка теплоизолятора – со временем повышается риск образования мостиков холода.

    Эковата – универсальность применения

    Новое слово в сегменте теплоизоляционных материалов – эковата. Материал на 80% состоит из бумаги вторичной переработки. Добавочные компоненты: борная кислота и тетраборат натрия. Второстепенные ингредиенты обеспечивают защиту от воздействия микроорганизмов и снижают уровень горючести.

    Отличительные особенности эковаты:

    1. Эковата – сыпучий утеплитель, а потому технология ее нанесения кардинально отличается от работы с листовой минватой. Для создания теплоизоляционного слоя требуется спецоборудование – пневматическое надувное устройство.
    2. При некачественном утеплении стен каркасного дома существует риск усадки эковаты, что чревато образованием неутепленных зон.
    3. Материал не рекомендуется применять вблизи открытых источников огня, каминных труб и дымоходов. Требуется защитная прослойка из базальтовых фольгированных огнеупорных матов или ограждение из асбестоцементных плит.

    Основные достоинства эковаты: экологичность, возможность утепления труднодоступных мест и высокие звукоизоляционные качества.

    «Теплое дерево» – альтернатива минеральной вате

    Эту группу представляют маты и плиты из древесноволокнистых материалов. Технико-эксплуатационные характеристики утеплителя на достаточно высоком уровне:

    • хорошая теплоизоляция – теплопроводность сравнима с показателем минваты;
    • сохранение структуры даже при намокании – свойства утеплителя не меняются при впитывании влаги в объеме 20% от собственного веса;
    • высокая прочность и отличная звукоизоляция – защита от ударных и «воздушных» шумов;
    • достаточная плотность и упругость – утеплитель крепится между стойками каркаса без дополнительных фиксаторов;
    • экологичность материала и безопасность проведения монтажных работ.

    Древесноволокнистый утеплитель «дышит» и способствует поддержанию комфортного микроклимата в доме. К минусам теплоизолятора можно отнести: дороговизну и способность к возгоранию.

    Теплоизоляция минватой: пошаговая инструкция

    В большинстве случаев для утепления каркасных сооружений используется минеральная вата в форме матов. Поэтому последующий инструктаж будет основываться на работе именно с этим материалом.

    Подготовительные мероприятия

    Первостепенно следует понять структуру утепляющего пирога, рассчитать материал и подготовить поверхность к укладке. Не принципиально, с какой стороны начинать работы – снаружи или изнутри. Некоторые считают, что со стороны улицы выполнять теплоизоляцию удобнее. Однако надо учитывать погодные факторы.

    Стандартная структура теплоизоляционного пирога с очередностью слоев от внутренней обшивки к фасаду дома:

    • Декоративная отделка внутри помещения.
    • Плита OSB.
    • Пароизоляция.
    • Слой утеплителя.
    • Ветрозащитная мембрана.
    • Обрешетка из брусков для обустройства вентиляционного зазора.
    • Плита OSB.
    • Наружная облицовка.

    Рекомендуемый шаг каркасных балок – 580-590 мм. Такой диапазон оптимально подходит при использовании стандартных матов минваты шириной 60 см. Согласно нормам, толщина утеплителя для умеренного климата – 150 мм. Для заполнения пространства между балками в 15 см целесообразно использовать минвату двух типоразмеров: 50 и 100 мм.

    Подготовка поверхности сводится к очистке от пыли, удалению торчащих гвоздей и задуванию щелей монтажной пеной между элементами каркаса. Перед креплением утеплителя необходимо проверить деревянные конструкции на наличие сырости, проблемные зоны высушить строительным феном.

    Внутренняя отделка: очередность слоев

    Для начала надо подготовить основу под укладку утеплителя. С внутренней стороны дома эту роль будут выполнять пароизоляционная пленка и OSB плиты.

    1. Раскатать рулон изоляционного материала и раскроить его по размерам стен дома.
    2. Поочередно закрепить полотна паробарьера на вертикальных стойках каркаса с помощью степлера. Правила монтажа: изоляционные полосы направляются перпендикулярно деревянным балкам, минимальный нахлест – 10 см.
    3. Проверить плотность прилегания защитного слоя.
    4. Выполнить нарезку плит OSB электролобзиком.
    5. Закрепить панели на каркасе, перекрывая пароизоляционную пленку.

    В дальнейшем плиты OSB послужат основанием для нанесения финишной отделки стен.

    Правила монтажа утеплителя

    Важное преимущество использования минеральной ваты или древесноволокнистого утеплителя – простота крепления своими руками. Оба теплоизолятора достаточно упруги, поэтому не нуждаются в дополнительной фиксации. Плиты вставляются между каркасными стойками и удерживаются благодаря незначительной разности размеров.

    Чтобы теплоизоляционная прослойка со временем не утратила эффективность, необходимо соблюдать определенные правила ее монтажа:

    1. Укладка производится в два слоя, плиты размещаются в шахматном порядке. Второй ряд минваты должен перекрывать стыковочные швы первого посередине. Такая техника предупреждает появление «мостиков холода», способствующих накоплению конденсата и сырости.
    2. Плиты утеплителя нуждаются в защите от сильного ветра и осадков. По аналогии с внутренней стеной, теплоизолятор обшивается специальной гидро-ветрозащитной мембраной.

    Фиксация пленочной изоляции выполняется степлером. Для более надежного крепления можно использовать систему контр-обрешоток.

    Наружная обшивка стен

    Прикрепленные поверх ветрового барьера брусья создают необходимую воздушную прослойку между теплоизоляционным материалом и внешней отделкой. Дальнейшее утепление фасада зависит от материала финишной облицовки.

    Под блок-хаус и сайдинг разных видов на обрешетку прибиваются плиты влагостойкого OSB, к которым крепятся направляющие брусья. Искусственный, натуральный камень или фасадная плитка укладывается непосредственно на ориентированно-стружечные плиты.

    Теплоизоляция кровли дома

    Большое значение в сохранении тепла имеет качественное утепление крыши. Продуманная и грамотно выполненная теплоизоляция кровли каркасного дома экономит 25-30% тепловой энергии.
    Популярный вариант утепления – размещение минеральной ваты между стропильных ног. Кровельный пирог обязательно дополняется пароизоляционной пленкой и диффузионной мембраной.

    Опишем последовательно, как правильно утеплить крышу:

    1. По внешнему торцу стропил натянуть водоотталкивающую диффузионную пленку. Закрепить мембрану контр-обрешеткой.
    2. С внутренней стороны стропильной системы уложить утеплитель. Теплоизоляция размещается в два слоя толщиной по 100 мм, схема монтажа – шахматная раскладка.
    3. Перекрыть минвату пароизоляционной пленкой, соблюдая горизонтальную укладку паробарьера в направлении снизу вверх. Нахлест пленочной изоляции – 5-10 см.
    4. Потолок обшить OSB, гипсокартонном, фанерой или вагонкой.
      Внешняя отделка крыши выполняется по контр-обрешетке. На рейки прибиваются брусья обрешетки, создающие вентиляционную щель. Сверху крепятся плиты OSB или непосредственно кровельный материал (шифер, профнастил, металлическая или гибкая черепица).

    Утепление пола первого этажа

    Немало тепла уходит и через основание дома – около 15-20% тепловых издержек приходится на пол. Как вариант, можно организовать водяное напольное отопление. Однако проще и дешевле – утеплить основание минеральной ватой.

    1. Черновой пол покрыть рулонной гидроизоляцией, соблюдая нахлест в 5 см.
    2. Скрепить полотна между собой армирующим скотчем, пройдясь им вдоль стыковочных линий.
    3. Поверх гидроизоляции установить систему лаг из досок.
    4. Раскроить утеплитель под ячейки в лагах. Размер теплоизолятора должен превышать расстояние между досками на 1-2 см – этот зазор необходим для плотной стыковки и исключения зазоров. Толщина утеплителя – минимум 200 мм.
    5. Укрыть пароизоляционной пленкой, а сверху уложить фанеру или чистовой дощатый пол.
    Читайте также:
    Простой и бюджетный способ выравнивания стен гипсокартоном без каркаса

    Описанная технология подойдет для утепления межэтажного или чердачного перекрытия.

    Разнообразие методов применения эковаты

    Второй по популярности материал для теплоизоляции каркасной постройки – эковата. Но здесь лучше не экспериментировать и доверить работу профессионалам. Механизированная засыпка обеспечит нужную плотность и равномерность укладки.
    Существуют три метода применения эковаты:

    • сухое «распыление»;
    • влажное нанесение;
    • клеевой способ.

    Сухой метод применим для горизонтальных поверхностей, наклонных замкнутых полостей, заполнения межэтажных перекрытий и неразборных конструкций. Плотность укладки эковаты при таком способе составляет 45-65 кг/куб. м в зависимости от уклона.

    Мокрая технология подходит для вертикальных открытых стен. Хлопья эковаты увлажняются и под напором наносятся на поверхность. Плотность теплоизоляционного слоя – около 65 кг/куб. м.

    Клеевой способ похож на предыдущий, но вместо воды добавляется клеящий компонент. Преимущества техники: высокая адгезия утеплителя со стеной, эластичность материала и низкая деформация после высыхания. Клеевой метод незаменим при теплоизоляции потоков снизу, вариант подойдет и для обработки стен.

    Вопрос утепления дома необходимо продумать еще на стадии строительства. Это выгоднее с финансовой точки зрения и правильнее технически. Конструктивные элементы утепляются по мере возведения постройки, и нет необходимости выполнять капитальный ремонт здания после ввода в эксплуатацию.

    Видеоинструкция по теплоизоляции своими руками

    Подробнее о технологии утепления дома рассказано в видео.

    Пошаговая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками

    Строительство каркасных конструкций стало популярным благодаря своей простоте. Процесс сводится к элементарным действиям, что-то вроде собирания объектов из конструктора Лего. Утепление каркасного дома тоже выполняется своими руками (это не пошаговая инструкция, а обычные рекомендации).

    Нужно продумать, из каких материалов будет производиться утепление, в каких-то случаях целесообразно сэкономить, например, если дом предназначен исключительно для проживания в летний период времени.

    Для всесезонных построек утепление должно производиться по всем правилам, следует применять самые качественные материалы.

    • 1 Выбор материалов
      • 1.1 Базальтовая вата
      • 1.2 Эковата
      • 1.3 Стекловата
      • 1.4 Сыпучие материалы
    • 2 Инструмент, который понадобится для работы
    • 3 Осуществление работ — утепление пола
    • 4 Утепление стен
    • 5 Утепление потолка
    • 6 Утепление крыши
    • 7 Особенности утепления различными материалами
      • 7.1 Пенопласт и подобные ему материалы
      • 7.2 Эковата
      • 7.3 Керамзит
    • 8 В заключение

    Выбор материалов

    Один из главных параметров, которому должен соответствовать материал, это его упругость. Пенопласт и родственные ему изделия могут не подойти. Дело в том, что элементы каркаса (если речь идет о каркасе из древесины) будут изменять свои размеры вследствие изменений температуры и влажности окружающего воздуха. В таком случае между брусками и панелями утеплителя появятся зазоры, что повлияет на общую теплоизоляцию дома.

    А упругий материал заполнит все пространство между брусьями.

    Для металлических каркасных домов можно использовать любые материалы, например, пенополистирол.

    Базальтовая вата

    Самый распространённый материал. Его получают при расплавлении горного базальта. Отлично удерживает тепло, обладает шумоизолирующими свойствами. Минусом является изменение свойств при впитывании влаги. Поэтому нужно тщательно предохранять его при помощи специальных пленок.

    Базальтовые материалы являются наиболее пожаро безопасными, выдерживают температуру нагрева до 1000 градусов.

    При покупке лучше ориентироваться на материал в вид плит, на упаковке должно быть указано, что утеплитель предназначен для стен, иначе через 2-3 года базальтовые панели усядутся, и через верх будет проникать холодный воздух.

    Эковата

    Этот вид утеплителя производится из целлюлозы. Существует два способа утепления при помощи эковаты:

    При помощи специального оборудования частицы ваты смешиваются с каплями воды, эта смесь направляется в пространство между ячейками каркаса. При этом образуется плотное покрытие, заполняющее всю площадь стен;

    Сухой метод заключается в засыпании частиц эковаты в пространство между панелями стен, после чего масса утрамбовывается.

    В результате получаются слои утеплителя, которые не боятся ни изменения температур, ни влажности, следовательно, дополнительная защита различными пленками не нужна.

    Стоимость материала и расценки на производимые работы – единственные отрицательные стороны данной технологии.

    Стекловата

    Производится методом расплавления стекла. Продается, как правило, в виде рулонов. Отличается приличными теплоизолирующими свойствами и стойкостью к воздействию огня, при горении не выделяет токсичных веществ.

    Обязательно проверять при покупке, что материал предназначен именно для стен.

    Сыпучие материалы

    К этому виду относят шлак, керамзит, опилки. Используются редко, так как есть более эффективные утеплители.

    Иногда применяют для теплоизоляции пола, в качестве первого слоя, после чего настилают другие виды утеплителя, в частности, керамзит, который не впитывает влагу, не горит, но теплоизолирующие свойства его не слишком высоки.

    Инструмент, который понадобится для работы

    Утепление каркасного дома своими руками не потребует каких-либо сложных устройств и приспособлений. Для осуществления работ понадобятся следующие инструменты:

    1. Рулетка;
    2. Маркер (карандаш, мел);
    3. Инструмент для разрезания металла – болгарка, электрические ножницы;
    4. Большой нож для подрезания материала утеплителя, можно использовать самодельный, изготовленный из старой ножовки;
    5. Шуруповерт для крепления элементов обшивки;
    6. Строительный степлер для фиксирования полиэтиленовой пленки (если его нет, можно использовать мягкую проволоку);
    7. Могут понадобиться прочие инструменты – строительный фен, молоток, отвертки, лобзик по дереву и прочие.

    Кроме того, нужно приготовить стремянку и длинную лестницу для работы на крыше.

    Осуществление работ — утепление пола

    С утепляемых поверхностей каркаса удаляют грязь, сырые участки нужно высушить феном, зазоры в конструкции заполнить монтажной пеной.

    Если внутри стен предполагается размещение электропроводки, то об этом следует позаботиться заранее. Кабель следует провести согласно пану разводки, вырезав необходимые технологические отверстия в перекрытиях, закрепив распределительные коробки, разметив положение выключателей и розеток.

    Если в доме будут установлены: отопительный котел, сантехника, прочие дополнительные приборы, то все необходимые для них отверстия (для трубопроводов, сливов сточных вод, подводок) лучше сделать заранее.

    Для начала следует заняться гидроизоляцией пола. Для этого крепится специальная пленка, причем каждое следующее полотно должно перекрывать предыдущее на 5-10 см. Она пристреливается при помощи степлера.

    Теплоизоляционный материал нарезается полосами или квадратами, в зависимости от формы ячеек между досками (лагами), куски должны плотно входить на свои места. Учитывая, что стандартная ширина листа минеральной ваты – 60 см, то ширина ячейки должна быть 58-59 см. После укладывания теплоизоляции следует накрыть его сверху пленкой пароизоляции.

    Толщина слоя утеплителя может быть разной. Необходимо ориентироваться на регион проживания и требуемую степень утепления: чем более низкая температура зимой, тем толще будет пол и больше слоев минваты нужно укладывать. Если стелется несколько слоев, то они должны перекрывать стыки предыдущих примерно на 15 см.

    Читайте также:
    Противопожарный гипсокартон и чем он хорош - область применения : описание и особености, фото

    После укладывания теплоизоляции следует накрыть его сверху пленкой пароизоляции. Для лучшей герметичности можно проклеить стыки двусторонним скотчем. Это будет не только хорошая защита от влаги, но и дополнительное предохранение от ветра.

    После этого можно приступать к настиланию на пол фанеры или OSB-плитного материала, этот слой будет являться основой для чистового пола.

    Утепление стен

    Утепление стен каркасного щитового дома своими руками – немного сложнее, чем пола.

    Следует заметить, что специалисты рекомендуют утеплять не только наружные стены, но и внутренние. Кроме того, слой теплоизоляции будет являться еще и защитой от шума.

    Технология примерно такая же, как и при утеплении пола.

    Стена обшивается с одной стороны, например, фанерой. Между плитами должны быть зазоры – примерно 2-3 мм. Эти зазоры можно заполнить монтажной пеной, а затем срезать излишки, выступающие над плоскостью.

    После этого можно приступить к натягиванию гидроизоляционной пленки, для защиты и каркаса, и самого дома от влаги извне. Стыки рекомендуется проклеить скотчем (некоторые виды пленки имеют на концах самоклеящиеся полосы).

    Теперь следует уложить плиты утеплителя, если между досками выдержано расстояние около 60 см, то листы будут укладываться плотно, если нет, то придется временно фиксировать их (можно, например, натянуть полосу скотча по всей длине стены).

    Рекомендуется использовать плотную минеральную вату (около 50 кг/м), в противном случае, с течением времени, она будет оседать вниз. Обязательно уточнять при покупке, для каких целей предназначен утеплитель.

    Средняя толщина утеплителя – 15 см, однако, при необходимости, можно применять несколько слоев с перекрытием ранее уложенных по стыкам, примерно на 10-15 см.

    На утеплитель натягивается пленка пароизоляции, для защиты от влаги, которая будет идти изнутри дома. Нужно аккуратно натягивать пленку на углах, как можно точнее повторяя контуры, иначе потом могут возникнуть сложности с конечной отделкой.

    После фиксации парозащиты прибиваются панели OSB или фанера, на которые в дальнейшем будут крепиться финишные отделочные материалы (обои, плитка, вагонка). Для экономии, если точно решено отделывать вагонкой или подобными материалами, можно, вместо листовых материалов, использовать доски, их можно прибивать на некотором расстоянии друг от друга.

    Совет. Отделку наружных стен можно осуществлять не только изнутри дома, но и снаружи. То есть сначала прибиваются внутренние панели, а все дальнейшие операции по укладке ваты производятся с улицы.

    Это может быть удобно, если дом не очень большой.

    Утепление внутренних стен нужно, более всего, для звукоизоляции, поэтому нет необходимости устанавливать пленку.

    Для этого применяют материалы именно звукоизолирующие, это может быть та же минеральная вата, пенопластовые плиты, различные комбинированные материалы.

    Утепление потолка

    Утепление каркасного дома своими руками – ответственный процесс, а при работе с потолком, еще и не очень удобный. Лучше всего проводить работу, пока крыша еще не до конца готова, так будет удобнее производить работы.

    Правила просты: снова применяется парозащитная мембрана, она натягивается изнутри дома и крепится на потолочные балки.

    На нее устанавливается листовой материал (фанера, OSB) или доски (между досками выдерживается дистанция около 40 см).

    Сверху укладывают минеральную вату, по тем же правилам, что и в остальных случаях. Перекрывая предыдущие стыки (с припуском). Важным является перекрытие всего потолка, вместе с плоскостями, которые расположены над стенами.

    Если чердачное помещение не отапливается, то пароизоляционная пленка не понадобится. Можно обшивать листовым материалом.

    Утепление потолка является важным, так как при неправильном утеплении теплый воздух будет очень быстро выходить за пределы дома через верх.

    Утепление крыши

    Имеет большое значение, если чердак будет отапливаться и использоваться, как жилое помещение. В других случаях поводить работы необязательно, либо можно утеплить по минимуму.

    Есть ряд тонкостей, которые могут помочь в работе:

    Самый удобный способ – утепление снаружи: утеплитель проще укладывать, пленку легче натягивать.

    Сразу после установки стропильной конструкции рекомендуется прикрепить пароизоляционную пленку, а не нее – прибить листовой материал или доски.

    Используя лестницу, можно забраться снаружи к скатам крыши и выложить утеплитель.

    Сверху натянуть пленку и установить обрешетку, а затем и саму кровлю.

    Особенности утепления различными материалами

    Кроме минеральной ваты и аналогов, применяются различные виды утеплителей.

    Пенопласт и подобные ему материалы

    Пенопласт трудно уложить, избегая зазоров между ним и деревянным каркасом, поэтому придется тщательно запенить все дефекты. Такого рода материалы не пропускают воздух, нужно тщательно продумать вентиляцию жилья. Полиэтиленовые пленки все равно нужно использовать, хотя пенопласт и не боится влаги, парозащитная мембрана должна оберегать каркас дома.

    Наконец, пенополистирол очень любим грызунами, которые проделывают в нем лабиринты, необходимо это учитывать.

    Эковата

    Этот материал, хотя и позволяет нанести его вручную, без специального оборудования, однако специалисты не советуют этого делать.

    Эковата дает усадку примерно до 15 % со временем, поэтому придется делать некоторый запас при ее нанесении.

    При нанесении вручную почти невозможно добиться такого качества и итоговых теплоизолирующих свойств, как при использовании спец инструмента.

    Керамзит

    Часто используется для утепления либо пола, либо потолка, можно утеплять перекрытия между этажами. Особенностью является необходимость в хорошей основе, на которую выкладывается утеплитель. Не должно быть щелей, иначе керамзит будет вываливаться.

    Для лучшего эффекта керамзит используют в виде максимально измельченной фракции, в сочетании с такими материалами, как опилки. В этом случае все пустоты будут заполнены.

    В заключение

    Итак, утеплить каркасный дом своими руками не так уж трудно, пошаговая инструкция для работы не понадобится. Все работы по всем видам перекрытий осуществляются примерно одинаково.

    Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

    Стоимость строительства, энергоэффективность а также скорость возведения— главные преимущества каркасного дома. Вот поэтому такая технология становится все наиболее пользующейся популярностью.

    Однако чтобы собственный дом стал еще более доступным, его можно построить своими руками вместе с помощниками либо в том числе и одному. И данная статья является пошаговой инструкцией самостоятельного строительства каркасного дома от А до Я.

    Проект каркасного дома

    Шаг № 1 Проект каркасного дома

    Почему нужен проект дома?

    Готовых и бесплатных проектов каркасных домов очень много на просторах интернета с довольно детальным описанием. Но бывает так, что очень сложно подобрать проект под себя. В этом случае его Вы можете нарисовать сами. По обучавшись пару часов рисовать в SketchUp и выбрав за основу привлекательный для Вас проект, основываясь на технологии строительства каркасных домов, сможете создать, что то более индивидуальное.

    Читайте также:
    Симметричная расстановка мебели и предметов в спальне

    Проект каркасного дома нарисованного в SketchUp

    При выборе готового проекта или самостоятельном проектировании стоит обратить внимание на расположение дома на участке. Строительные нормы и правила(СНиП) — именно этим документом регламентируется строительство дома. А в частности он включает в себя предельные расстояния расположения дома от различных объектов.

    • СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих дачных объединений граждан, здания и сооружения;
    • СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

    Расположение дома на участке по СНиП

    Желательно заранее сделать план участка, хотя бы примерный. И обозначить на нем где будет канализация, а где колодец или скважина.

    Шаг № 2 Подготовительные работы

    Участок спланировали , проект готов, теперь надо подготовится к основным работам.

    Инструмент для строительства каркасного дома

    Базовый набор будет выглядеть так:

    • Ручная циркулярная пила;
    • Дрель-шуруповерт;
    • Углошлифовальная машина (болгарка);
    • Электрический рубанок;
    • Лобзик;
    • Лазерный уровень;
    • Молоток;
    • Ножовка;
    • Топор;
    • Струбцина 2-3 шт.;
    • Степлер;
    • Уголок;
    • Рулетка;
    • Пачку строительных карандашей;
    • Шнур;

    Если бюджет позволяет то можно обзавестись торцовочной пилой и пневмо молотком. Последний серьезно снизит затраты времени и сил при сборке каркасного дома.

    Место хранения и распиловки материала

    Для правильного хранения пиломатериалов и комфортной работы с ним необходимо соорудить временный навес. И установить в нем длинный стол для удобного и точного распила досок.

    Место хранения и распила досок

    Весь пиломатериал желательно антисептировать или непосредственно уже готовые элементы. Это не обязательно, но СНиП указывает на то, что защитить надо всю древесину, которая располагается ниже полуметра от земли.

    Пиломатериал надо уложить на некотором уровне от земли. Для этого хорошо подойдут поддоны. На каждом ряду укладывать горизонтальные и желательно вертикальные проставки, чтобы доску не повело и не образовывалась плесень.

    Пиломатериал лучше закупать изготовленный из сосны. Особенно это касается балок перекрытия так как несущая способность у нее в 1.5 раза выше чем у ели.

    Подготовка участка

    Участок следует отчистить от лишних деревьев и травы. Произвести разметку фундамента согласна проекту будущего дома и опираясь на предельные отступы (от дорог и заборов). Проверить размеры и самое главное диагонали прямоугольников.

    Шаг № 3 Фундамент под каркасный дом

    Под каркасный дом можно использовать практически любой тип фундамента. Все будет зависеть от того, какой тип грунта на Вашем участке и сколько готовы на него потратить времени сил и денег.

    Утепленная шведская плита

    Утепленная шведская плита (УШП) — один из самых дорогих вариантов. Но дает ряд преимуществ:

    • Нет необходимости обустраивать обвязку и цокольное перекрытие;
    • Полы будут значительно жестче нежели деревянные;
    • Не требует дополнительного усиления под тяжелые предметы интерьера (камин);
    • Может использоваться как теплоаккумулятор;
    • Возможность повторного строительства на этом фундаменте из более тяжелых строительных материалов;
    • Подходит почти под все виды грунтов;

    Мелко заглубленный ленточный фундамент

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент — популярный вид фундаментов в частном домостроении. Считается более экономным вариантом заглубленного ленточного фундамента. Отличается простотой устройства и низкой стоимостью, не требует больших земельных работ и потребуется меньшее количество бетона.

    Столбчатый фундамент (ТИСЭ)

    Столбчатый фундамент (ТИСЭ) — бюджетный вариант также используется довольно часто. К тому же он легче в исполнении. Зачастую его применяют там где нельзя применять мелкозаглубленный ленточный фундамент, а заглубленная лента не вписывается в бюджет строительства.

    Свайно-винтовой фундамент применяется в основном для лёгких конструкций из дерева (брус, бревно, каркасные дома). Основными его преимуществами являются скорость возведения (обычно не больше 2х дней). Причем после монтажа такого фундамента, можно сразу приступить к дальнейшему строительству. Стоимость такого фундамента низкая даже если его заказывать в компании. Такой фундамент подходит для сложных грунтов, кроме скалистых.

    Фундамент на забивных сваях

    Есть еще вариант фундамента на забивных сваях. Надежная основа средней ценовой категории, но к сожалении своими руками его не сделать, нужна сваебойная установка.

    Ростверк и обвязка фундамента

    Теперь нам надо подготовить основу под стены дома. В случае с монолитной плитой и ленточным фундаментом, на него укладывается лежень из доски и закрепляется. Но перед этим необходимо сделать подложку между бетоном и деревом из рубероида желательно в 2 слоя. Крепить лежень можно либо на заранее установленные (до заливки фундамента) шпильки, либо на анкера, которые можно установить после высыхания бетона.

    Укладка лежня на ленточный фундамент

    Для фундамента на забивных сваях и столбчатый целесообразно поверх делать ростверк. И как в случае с лентой и плитой прикрутить лежень на шпильки или анкера. Сверху у столбиков делается опалубка, устанавливается арматура и заливается бетоном. В этой статье не будем подробно описывать процесс заливки фундамента, более подробно можно почитать здесь.

    Ростверк на столбчатый фундамент

    Свайно — винтовой фундамент можно обвязать швеллером. Но с учетом его стоимости выйдет это не дешево.

    Обвязка свайно-винтового фундамента

    Есть более практичный вариант обвязки брусом или еще лучше с троенной доской. В этом случае надо учитывать что расстояние свай не должно превышать 3 метра (а желательно делать его меньше) чтобы не допустить провисание обвязки.

    Обвязка из 3-х досок

    Такой способ также подойдет и для забивных свай и для столбчатого фундамента. К тому же такой обвязке не потребуется лежень (это незначительный плюс). К свайно-винтовому и к забивным сваям обвязка прикручивается к металлическому оголовку на сантехнические болты, а к столбчатому фундаменту на шпильки заранее в них установленные. Доски на обвязку лучше брать из сосны. И обязательно покрыть их антисептиком.

    Очень хорошим недорогим и не вымываем антисептиком считается ХМ11, который разводится в теплой воде.

    Любая конструкция элементов дома требует расчетов, а фундамент как основа тем более. Какой бы Вы фундамент не выбрали, необходимо убедится в целесообразности применения его на Вашем участке, учитывая особенности грунтов. Произвести расчет несущей способности исходя из веса дома ( используемых строительных материалов, количества проживающих и его размеров), учесть снеговую нагрузку.

    Шаг № 4 Цокольное перекрытие

    Нет необходимости обустраивать цокольное перекрытие в каркасном доме при использовании монолитной фундаментной плиты и полах по грунту.

    Цокольное перекрытие каркасного дома

    Первое что необходимо это выровнять в уровень обвязку. Для этого подойдет электрический рубанок. Перекрытие в основном собирают из доски 50 на 200, но все требует расчетов. Калькуляторы которые потребуются для расчета конструкций дома. В зависимости от расчетов, выбирается шаг балок. Зачастую это 58-59 см. под размер плитного утеплителя. При использовании эковаты шаг можно сделать уже более удобным для крепления плитного материала чернового пола (ОСП, ЦСП, фанера).

    Все слои каркасного дома должны перекрывать друг друга. Гвозди забиваются с учетом один гвоздь на каждые 5 см. и 2.5 см. от края доски. Для менее податливых досок можно использовать саморез для того чтобы плотно стянуть их. И не забывать снимать обзол, чтоб вредители не завелись.

    В местах установки перегородок , лестниц и других тяжелых конструкций лаги пола монтируются двойными. Для дополнительной жесткости и в местах к примыканию к стенам, устанавливаются перемычки. После сборки перекрытие его также выравнивают в уровень. Для удобства последующего сбора стен, на перекрытие монтируют временный пол. Это может быть доска 25 на 100, 25 на 150 с шагом 2-3 см.

    Читайте также:
    Обогреватели для гаража: обоснованные советы по выбору лучшего обогревателя

    Шаг № 5 Стены и проемы каркасного дома

    Стены каркасного дома состоят из лежней стоек укосин и ригелей. Расстояние между стоек выбирается исходя из размера используемого утеплителя (обычно 58-59 см.) или при использовании плитного материала ЦСП ОСП или/и ИЗОПЛАТ ( если дом более 2-х этажей, стоит прибегнуть к расчетам).

    Углы формируются из трех стояк, его еще называют «теплый угол». В отличии от бруса, часть объема занимает утеплитель, а как известно теплосопротивление древесины хуже. Поэтому в каркасных домах и применяют в углах не брус, а конструкцию из стояк.

    Конструкция углов в каркасном доме

    Проемы в каркасных домах также могут отличатся. Первый вариант общий ригель по всей длине стены. В этом случаи в местах оконных и дверных проемов нет необходимости обустраивать дополнительный ригель, к тому же он равномерно распределяет нагрузку по стойкам.

    Общий ригель каркасной стены

    Второй предполагает отдельный ригель над каждым проемом, причем стойки в таких проемах должны быть сдвоенные.

    Проем с отдельным ригелем

    Сборку стен каркасного дома начинают с длинных стен, а точнее которые будут располагаются от края до края дома. Это обусловлено очередностью их подъема. Длинные стены можно разделить на секции для удобства подъема ( по опыту минимум один человек на 3 метра стены ). По проекту напиливаются все стойки стен, лежни, ригели, стойки под оконные и дверные проемы. Стены собирают таким образом чтобы при подъеме она сразу встала на свое место. Укосины выпиливаются после измерений диагоналей. Существует две основные технологии установки укосин:

    • укосина выпиливается во все стойки и в верхний и нижний лежень;
    • укосина выпиливается во все стойки и встает в распор между верхним и нижним лежнем;

    Если используется доска естественной влажности то лучше применить первый способ.

    После сборки и установки стен их надо выровнять и закрепить. Поверх стен с перехлестом стыков укладывается обвязка стен — это доска уложенная плашмя.

    Шаг № 6 Межэтажное перекрытие

    Межэтажное перекрытие каркасного дома

    Межэтажное перекрытие устраивается по тому же принципу что и цокольное. Только здесь заблаговременно надо учесть лестничный проем размер и его местоположение. Проем усиливается с двойными балками. Также не лишним будет соорудить временную лестницу.

    Для того чтобы перекрыть большие пролеты в доме без промежуточных опор, используют деревянные двутавровые балки.

    Перекрытие из двутавровых балок

    Далее на межэтажном перекрытии также как и на цокольном собираются и поднимаются стены второго этажа.

    Шаг № 7 Стропильная система каркасного дома

    Конструкцию крыши для каркасного дома можно выбрать любой, но мы рассмотрим более простой и бюджетный вариант — двухскатной.

    Сечение стропил выбирается с учетом следующих параметров:

    • Длины стропильных ног и шага их установки
    • Уклона кровли (чем он меньше, тем меньше нагрузка на поверхность, чем он больше тем больше ветровые нагрузки. Оптимальным считается наклон кровли 30-35 градусов)
    • Нагрузки (снеговые, ветровые и пр.), которые установлены в нормативных документах для каждого региона страны
    • Вида материала, которым будет покрываться кровля, а также его веса и размера

    Выбрать сечение можно двумя способами: обратиться к строительным таблицам или провести самостоятельный расчет.

    Для начала надо изготовить шаблон стропильных ног. Делается это так:

    Крепление стропильных ног к коньку

    • Берут две доски и соединяют их внахлест под углом 90 градусов, фиксируя гвоздем в верхней точке
    • Шаблон поднимают наверх и устанавливают края досок на мауерлаты
    • Регулируя расположение досок, находят нужный скат. При этом их края должны на 40-60 сантиметров выходить за уровень стен, чтобы в будущем проще устроить систему водостока. Если длины досок не хватает, можно сшить по две на земле
    • Когда необходимый уклон скатов получен, надо между стропильными ногами прибить поперечную перекладину, тем самым зафиксировав угол. В это же время нужно обозначить карандашом линию среза стропил, если они будут фиксироваться встык и срезы под прямым углом в местах присоединения ног к мауерлатам
    • Все расчеты должны быть сняты с максимальной точностью

    Стропильная система (Лари Хон)

    После того, как шаблон приготовлен, по нему надо собрать две пары стропил, которые будут монтироваться по краям. При необходимости ноги наращиваются. Состыковывать их можно вполдерева толстыми болтами или шпильками, что безопасней, или при помощи двух гвоздей, вбитых под разным углом. Между двумя ногами одного стропила надо установить поперечину. После делаются запилы в стропильных ногах в местах примыкания к мауэрлату.

    Крепление стропил к мауэрлату

    Так же можно изготовить так называемые фермы на гвоздевых пластинах, которые позволят обойтись без центральной стены, но как и всегда все требует расчетов.

    Чертеж стропильной фермы

    Следующий шаг – подъем стропил на крышу и их фиксация на мауэрлатах (балках), как показано на картинке.

    Когда две пары боковых стропил установлены, между ними надо натянуть веревку. Она служит маяком, по которому проверяется уровень. Далее между стропилами измеряется расстояние и делится на 60 или 80, в зависимости от шага, с которым будет вестись монтаж.

    После проведения расчетов на земле собирается нужное количество стропил. Затем они поднимаются наверх, и устанавливаются с выбранным шагом по всему периметру. Между стропильными фермами прибивается по две доски для фиксации.

    После сборки каркаса дома следует покрыть крышу, либо соорудить временную кровлю из тента или банеров.

    Готовый силовой каркас дома с крышей

    На этом каркас Вашего дома готов. Силовой каркас дома в 100кв. м. под силу собрать одному человеку (не рекомендуется) за летней период работая по выходным и вечерам. А весь дом можно построить и за меньший срок имея пару помощников.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: