Расход водоэмульсионной краски на 1м2, назначение акриловой грунтовки и советы по работе

Как рассчитать расход водоэмульсионной краски на м2 для стен и потолка: от чего зависит и как расходовать меньше

Какую лучше выбрать краску для стен внутри помещения и правильно посчитать ее количество на квадратуру комнаты? Чем лучше красить и нюансы, возникающие в ходе работ, далее в статье.

Водоэмульсионка – одно из лучших решений в покраске

Навигация по странице

Водоэмульсионная краска для стен широко используется каждым строителем. Она доступна в цене, проста в использовании. Самостоятельная покраска стен не будет отличаться от профессиональной.

Краткая характеристика

Водоэмульсионкой пользуются все, кто затеял ремонтные работы. Вот несколько причин, по которым выбор падает на нее:

  1. Наносится легко из-за своей консистенции. За счет того, что она похожа на жидкую сметану, за один раз прокрашивания уже будет хороший результат.
  2. Если очень густая – ее разбавляют и нанесение станет легче, а результат будет лучше.
  3. Доступность в цене. Есть и дорогие материалы, конечно. Но, чаще всего, выбор падает на средний ценовой сегмент.
  4. В водоэмульсионку добавляют колоранты, цвет будет равномерно распределен по всей поверхности.

Как расчитать расход краски

Расход водоэмульсионки зависит от многих факторов. Ее правильное использование существенно сохраняет расходы на материал. Зачастую, если краска не густая, то 1 литра хватит на 7-8 квадратов ровной поверхности.

На м2 ровной стены из гипсокартона

Гипсокартон – это идеально ровная поверхность, которая покрыта шпатлевкой. На такой поверхности намного легче работать, и расход материала существенно уменьшается. Около 8 квадратов может покрыть литр водоэмульсионки. Соответственно, на один квадрат приходится 1/8 содержимого ведерка.

На 1м2 стены неровной поверхности

При покрытии неровной стены расход краски несколько увеличивается, поэтому, стоит учитывать и этот фактор. Также, многое зависит и от инструмента, которым наносится материал. На квадрат неровной поверхности – 1/6 от 1 литра краски.

Индивидуальные особенности, которые стоит учитывать

Чтобы покраска прошла идеально, нужно знать некоторые особенности:

  1. Стены прокрашиваются как минимум 2 раза. Это нужно, чтобы избежать возможных пробелов при покраске в первый раз, а также, выровнять общий тон по всей плоскости.
  2. Чтобы краска ложилась одинаковым слоем, нажим на валик должен быть одинаковым.
  3. Выбор валика играет важную роль. В зависимости от стены нужно подбирать валик с соответствующего материала.

Расход при покраске потолка

При покраске потолка стоит учесть то, что он окрашивается трижды. При освещении комнаты на потолке видны все мелкие потертости и изъяны, поэтому потолок окрашивается на один раз больше.

Расход от инструмента, выбранного для окрашивания

Есть три вида инструментов:

  • валики;
  • кисти;
  • пульверизаторы.

Пульверизатор используется не так часто, материала идет намного больше, нежели при использовании валика или кисти. Также, пульверизатор редко используют для нанесения материала внутри квартиры, чаще – при окрашивании фасадов.

Валики есть меховые и поролоновые. Меховые валики меньше впитывают, но при использовании поролонового валика выдавливают из него впитавшуюся краску без труда. Чаще поролоновые валики используются для нанесения лака, а не краски.

Кистями сейчас пользуются только при окрашивании углов. Щетки оставляют след от ворса, что и ухудшает вид покраски.

Зависимость расхода краски от производителя

Каждый производитель имеет свою технологию разработки материала. Расход уменьшиться только в том случае, если краска гуще. Но из этого положения можно выйти, если добавить в нее грунтовку.

Советы экспертов

Много строителей отмечают, что важно учитывать все нюансы:

  • выбор инструмента для нанесения;
  • сила нажима на инструмент;
  • ровная поверхность или нет;
  • количество прокрашиваний для достижения оптимального результата.

Как уменьшить расход

Слишком сильно разбавлять водоэмульсионку не стоит, так как вы скорее увеличите расход, а не уменьшите его. При сильном разбавлении плотность материала теряется и на поверхности будут оставаться пробелы.

Читайте также:
Поделки из пластиковых бутылок: Цветок-дерево

Именно поэтому будете вынуждены прокрашивать не два, а три раза.

Также, если сильно разбавить материал, насыщенность цвета будет не такой, как нужно. Поэтому, разбавляйте только по шаблону: 1/8 литра грунтовки на 1 литр водоэмульсионки.

Чтобы покрасить стены и потолок в квартире, можно не обращаться за помощью к строителю. Все работы реально выполнить самостоятельно, учитывая специфику работы и некоторые нюансы.

Полезное видео

Добавить комментарий к статье “Как рассчитать расход водоэмульсионной краски на м2 для стен и потолка: от чего зависит и как расходовать меньше” Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Расход водоэмульсионной краски на 1м2 и акриловая грунтовка

Очень часто для покраски потолков и пола в помещении для жилья применяют водоэмульсионную фарбу. Но, такую фарбу применяют и для красочного фасадного оформления домов.

А все потому, что водоэмульсионка владеет довольно широким выбором положительных качеств перед иными веществами и превосходно подходит для работ внутри помещения в помещении. И поэтому такой отделочный материал и пользуется большой популярностью.

В связи с ростом известность краски водоэмульсионной, на просторах интернета достаточно часто спрашивают о расходе краски на 1м2. И это понятно, так как при точно проведенных расчетах можно определённо узнать определенное число вещества, какое потребуется при облицовке.

Очень популярным производителем краски водоэмульсионной считается компания «Тиккурила», которая готова порекомендовать собственному заказчику очень большой выбор материала.

Как высчитать расход краски на 1м2

Что необходимо, чтоб узнать кол-во вещества, которое ложится на метр квадратный отделываемой плоскости. На счастье, сосчитать это довольно легко, так как любой изготовитель показывает эту информацию на бирке собственного товара.

В этом варианте очень легко и комфортно заказать водоэмульсионную фарбу на просторах интернета. Интернет-продавцы постоянно указывают всю подробную информацию о нужной продукции. Также у большинства таких менеджеров на ресурсе есть специализированный «разумный» калькулятор, благодаря которому вы можете очень легко высчитать нужное кол-во вещества (в банках), какое понадобится для покраски вашей плоскости.

Кстати, нужно помнить, что может случиться любой казус, из-за которого красителя может не хватить. И поэтому постоянно следует приобретать водоэмульсионку «с запасом». При любых обстоятельствах когда-либо может понадобиться.

Как пользоваться калькулятором расхода

Пользоваться вышеописанным калькулятором совсем просто. В первую очередь вы обязаны подобрать нужное средство, и также узнать, сколько требуется краски на 1м2. Потом необходимо замерить площадь плоскости, какую вы собираетесь обработать таким веществом. Всю полученные данные забиваете в онлайн-калькулятор.

От чего обуславливается расход краски на 1м2

Разумеется, изготовитель не может определённо предвидеть кол-во вещества, какое может вам понадобиться. В основном, на бирке указывается собственно то кол-во вещества, которое понадобится на отделку кв.м. гладенькой плоскости.

И поэтому, если ваш потолок, пол или остальных поверхность имеет не совсем гладенькую поверхность, к примеру, это может быть древесина или бетон, то прекрасный вариант приобрести больше красок банки. Ведь на покраску подобной поверхности требуется несколько приличное количество средства.

Исходя из этого, если ваша стена уже была покрыта краской, или вам необходимо просто докрасить какой-то участок стены, вещества может потребоваться поменьше. Снова же, лучше не игнорировать и экономить и взять с запасом.

Многие эксперты советуют освободится от прошлого слоя обработанной плоскости прежде чем накладывать новый. В специфики в том случае, если поверхность достаточно загрязнена, ведь краска может просто не «прижиться» в таком месте.

Акриловая грунтовка

Также нужно помнить, что на поверхность потолка, пол или стенку непременно необходимо наносить грунтовочную смесь. Чтобы применять водоэмульсионную фарбу, прекраснее всего нанести грунтовочную смесь на акриловой основе.

Читайте также:
Скворечник своими руками: как сделать домик для птиц из подручных материалов

Касаемо совмистимости веществ, прекраснее всего посоветоваться с менеджером, который очень легко порекомендует вам по поводу всех видов вещества, включая подобранное вами.

Расход краски водоэмульсионной для потолочной поверхности

Для работы с потолком нужно применять особое средство, предназначенное только для аналогичных поверхностей. Данная информация также располагается на этикетке продукции. Есть только три главных типа краски водоэмульсионной:

И поэтому крайне важно приобрести подобающее для вашего потолка вещество, чтоб в будущем избегать всяческих недугов.

Но, сегодня есть и многофункциональные виды таких красок, которые применяются для поверхностей разного типа. И поэтому не обязательно приобретать разную продукцию для любого компонента оформления. Достаточно приобрести многофункциональный вид, каким можно окрасить все части помещения.

Кстати, существует некий усредненный показатель расхода эмульсионной краски для потолочной поверхности на 1м2. На подобные работы уйдет порядка 1 литра на 10 м2. В большинстве случаев понадобится 1 литр на 15 м2. Снова же, в зависимости от качества вашей плоскости, и также от определенного средства покраски, какое вы применяете.

Окрашивание стен

Как правило, выделять индивидуальный раздел заметки именно для окрашивания краски водоэмульсионной стен не было так нужно, так как ничего нового тут заявить невозможно. В этом случае все до невозможности похоже с покраской потолка:

  • расход краски на 1м2 указан на бирке
  • нужно применять специализированную или многофункциональную продукцию
  • прежде чем начать работы по окраске, нужно отделать поверхность акриловой грунтовочной смесью
  • в среднем, расход также формирует 1 л на 10-15 м2.

    Многие добавочные моменты, от них находится в зависимости расход краски

    Нельзя не сказать про то, что на кол-во красящего вещества, какое нужно истратить на отделку плоскости, очень сильно действует инструмент, благодаря которому будут делаться данные работы.

    Опыт говорит, что самым неэкономичном в данном плане инструментом считается длинношерстный валик, в работе с каким нужно будет потратить куда больше краски, чем, нужно сказать, с хорошим инструментом, сделанным с применением средних ворсинок шерсти.

    А очень экономичным в этом направлении инструментом считается распылитель. Именно при его помощи можно покрыть краской поверхность с применением рекордно небольшого количества краски. Но инструментарием такого рода сделать эффектную работу может только специалист.

    Как точно красить поверхность

    Ну и, разумеется, нужно помнить, что чем опрятнее и хорошего качества будет выполняться работа по окрашиванию будет это потолка, стены, пола или остальной плоскости, тем поменьше вещества нужно будет потратить на данное ремесло.

    Существует некий спектр способов, пользуясь которыми вы можете очень эффективно подходить к этому вопросу.

    Если вы применяете достаточно дорогую и хорошую фарбу, то абсолютно достаточно будет наносить 1–2 слоя на поверхность. Но, нужно следить за тем, чтоб они были недостаточно толстые и, разумеется, тоненькие. Старайтесь нанести фарбу как можно тоньше и щепетильнее.

    Что касательно порядка нанесения слоев, в первую очередь наноситься тоненький первый слой, после этого необходимо обождать, пока он окончательно высохнет. Только потом наноситься еще один слой. И так дальше. На счастье, краска водоэмульсионная владеет свойством быстрого засыхания, что не заставит вас очень долго ожидать (порядка 1–2 часов).

    Подводя итог хочется заявить, что невозможно просто так определённо узнать, каков расход краски водоэмульсионной на 1м2. Производители рекомендуют только примерную цифру, какая может как совмещаться с настоящей, так и достойно выделяться.

    Расход водоэмульсионной краски на 1 м2: нормы для стен и потолка

    Потребность в краске для декора стен и потолка может отличаться достаточно сильно в зависимости от типа работы (базовая или декоративная окраска), консистенции состава, особенностей инструмента и окрашиваемой поверхности. Конечно, производители на упаковке указывают примерный расход водоэмульсионной краски на 1 м2, но для собственного спокойствия мастеру лучше самостоятельно пересчитать необходимое количество материала.

    Читайте также:
    Сколько арматуры потребуется для армирования?

    Усредненные показатели

    В зависимости от типа водоэмульсионной краски – латексной, акриловой и так далее – имеется ее статистически выведенный средний расход на первый и второй (а также все последующие) слои. Разница между первым и вторым-третьим слоем связана с тем, что основная часть содержащейся в краске воды впитывается при первичном окрашивании, далее такого быстрого впитывания уже не происходит. Соответственно, уменьшается расход краски на квадратный метр поверхности.

    Учитывая состав, можно сделать вывод – чем плотнее и тяжелее краска, тем больше она расходуется. Наименее «емкой» считается акриловая, наиболее затратной – латексная моющаяся.

    Что влияет на расход

    Помимо типа краски, есть и другие важные факторы, сильно влияющие на расход для потолка водоэмульсионной краски на 1м2.

    1. Степень разбавления. Некоторые производители предлагают добавлять до 10% воды (особенно вместе с красителями). Соответственно, более жидкая краска ложится ровнее и ее требуется меньше, но меняется показатель «укрывистости» — то есть способности краски скрыть другие цвета и фактуру поверхности.
    2. Впитывающая способность поверхности. Для обоев к базовому расходу добавляют не менее 10…15%, для меловой или известковой штукатурки, гипсокартона – до 15%, для рыхлой декоративной штукатурки с высоким рельефом – до 20%. В последнем случае это связано также с большей общей площадью окрашивания за счет выступов рельефа. Нормы приводятся обычно ДЛЯ БЕТОНА.
    3. Характер инструмента. Минимальный расход дают гладкие велюровые или коротковорсовые валики, кисти. Увеличенный – валики с длинным жестким ворсом. Для краскопульта расход максимальный и рассчитать его точно практически нереально.
    4. Температура и влажность окружающей среды. Сильная жара и сухость способствуют очень быстрому испарению воды из краски, что приводит к увеличению расхода. То же касается сквозняков.
    5. Опыт мастера. У начинающих маляров расход краски всегда больше, чем у опытного профессионала, и дело не только в неправильном нанесении, неверно выбранном инструменте. Только опыт позволяет подобрать правильную консистенцию красящего состава!

    Таким образом, норма расхода водоэмульсионной краски на квадратный метр в зависимости от перечисленных факторов может увеличиться до 30…50%.

    Пример расчета

    Для более точного представления о характере вычислений приведем два примера: освежение потолка поверх рельефных обоев «под покраску», ранее не окрашенных, и декор стен из гипсокартона с базовым однотонным слоем и «накатным» рисунком поверх.

    Потолок. Помещение – кухня площадью 9 кв.м., то есть желательно сделать поверхность моющейся. Помещение не имеет двери, поддержать оптимальную температуру и влажность нельзя. Окраска валиком со средним ворсом.

    Выбираем латексную водоэмульсионную краску, окрашивание в два слоя. Расход краски для первого слоя (согласно таблице) 0,6 кг на квадратный метр. Учитывая коэффициент 0,15 для покраски обоев и запас не менее 10% на неудачный микроклимат, а также коэффициент 0,1 на работу с валиком по рельефной поверхности, увеличиваем расход на 0,35:

    Второй слой требует увеличения расхода только с учетом неподходящей температуры и влажности и работы с валиком, то есть коэффициент равен 0,2, то есть расход составит

    Для потолка площадью 9 кв. потребуется

    Стены. Окраска выполняется в комнате 3х5 м высотой 2,5 м акриловой краской. Учитывается коэффициент 0,15 для повышенного впитывания влаги гипсокартоном (для первого слоя). Второй слой можно считать по нормативам.

    Две стены имеют полную площадь – 3х2,5 и 5х2,5 кв.м. соответственно, в двух других есть проемы – в короткой оконный, в длинной дверной. Соответственно, общая площадь окрашивания составит

    Учитывая необходимость окрашивания откосов и дверного проема до обналички, добавляем не менее 2 кв.м. и округляем общую площадь до 40 квадратов.

    Таким образом, расход для однотонной окраски будет

    Читайте также:
    Сколько надо цемента и песка на куб раствора для стяжки пола?

    Для накатки рисунка рельефным валиком расход на м2 водоэмульсионной краски для стен посчитать сложнее. Учитывается только один слой и примерный процент заполнения поверхности.

    Обычно процент заполнения – 10…20%. Соответственно, учитывается не более 20 процентов площади стены. Но краска используется более густая, чтобы она не растекалась по поверхности, то есть разбавлять ее не надо. Соответственно, примерное количество – около половины расхода краски на площадь стен вторым слоем. Если брать ту же акриловую краску, то для создания рисунка на поверхности всех стен суммарной площадью 40 м потребуется около 3 кг краски.

    Заключение

    С учетом приведенных расчетов становится понятно: лучше перестраховаться и закупить на 10…20% больше краски, чем это требуется по нормам, чем столкнуться с нехваткой отделочного материала на конечной стадии работы.

    Если же запас делать нет желания или возможности, следует полностью покрасить стены или потолок первым слоем, прикинуть расход и остаток и только после этого красить вторым слоем. В этом случае при глобальной нехватке материала можно докупить еще, даже другой партии или, в крайнем случае, производителя.

    Совершенству нет предела: как улучшить беседку, соорудив для неё своими руками печку из кирпича

    Беседка — отличное место не только для посиделок с друзьями, но и для приготовления пищи.

    Иметь здесь печку очень удобно: устройство позволит жарить шашлыки и продлит сезон праздников на улице.

    Вместо переносного оборудования типа мангала лучше построить печку из кирпича своими руками.

    Выбор материала

    Существует несколько видов кирпича, подходящего для постройки печи:

    • Жаропрочный. Это кирпич традиционных красных оттенков, который не содержит отверстий.
    • Керамический глиняный кирпич пластичной формовки. Выдерживает большие температуры и хорошо накапливает тепло. Необходимо отличать этот вид от других глиняных кирпичей, которые не годятся для строительства печек.
    • Огнеупорный шамотный кирпич. Выдерживает высокие температуры, но больше подходит для облицовки печей или декоративных вставок.

    Строители комбинируют несколько типов кирпича либо берут однородный материал, все зависит от их предпочтений.

    При постройке печи понадобятся:

    • готовые вытяжка и дымоход либо листовой металл для их создания;
    • растворы для кирпичной кладки;
    • столешница;
    • прочная плитка или керамогранит для жаропрочного покрытия поверхностей возле печки;
    • герметики.

    Подготовка фундамента

    Лучше продумать проект беседки со встроенной печкой, так как деревянное строение может не выдержать громоздкую конструкцию.

    Если установка прибора планируется в уже построенной беседке, придется разобрать часть фундамента.

    Деревянное перекрытие необходимо снять и залить бетоном. На такой платформе допустимо вести дальнейшие работы:

    1. Выкопать 30-сантиметровый котлован, дно которого утрамбовать песком и гравием.
    2. Закрепить ПГС тонким слоем бетонного раствора.
    3. Соорудить опалубку для строительства фундамента. Для этого подойдут ДСП или обычные прочные доски.
    4. Внутри опалубки сделать каркас из арматуры, соединенной проволокой.
    5. Залить все бетоном. Нужно следить, чтобы арматура оказалась под раствором.
    6. Фундамент должен застывать в течение трех недель. При высокой температуре и в сухую погоду нужно смачивать его водой.

    Внимание! Фундамент должен выходить за пределы основания печи на 15 сантиметров.

    Схема печи из кирпича для беседки

    Лучше всего строить не просто кирпичную печь для беседки, а целый комплекс, включающий столешницу, жаровню и духовой шкаф.

    Комфортная высота печи без дымохода составляет 2,18 метра. Нижние ряды кирпича нужно выкладывать, оставляя пространство для угольницы (90 см в высоту). Она обычно располагается под жаровней, высота которой составляет 60 см, ширина — 78—100 см, глубина — 15—20 сантиметров. На дно топки необходимо положить огнеупорный материал, можно сделать его из металлического листа. Ряд, следующий за жаровней, стоит расширить на полкирпича и уже оттуда начинать выстраивать дымоход, постепенно сужая его кверху.

    Фото 1. Схема печи из кирпича с мангалом, вид спереди и сбоку. Такое устройство отлично подойдёт для беседок, так как в нем можно готовить на углях.

    Читайте также:
    Раздвижные пластиковые двери, пвх конструкции для веранды и террасы

    Для укрепления основания первый ряд часто выкладывают, полностью покрывая фундамент кирпичом, и только потом переходят к рядам с нишами.

    Справка. Для обогрева помещения топку устанавливают низко, примерно на уровне колен. Но для удобства пользования в беседочной печке лучше не располагать жаровню ниже 90 см от пола.

    Толщина печи равняется половине кирпича.

    Как сделать кирпичную печку своими руками? Порядовка устройства

    Для кладки подойдет такой раствор: цемент, песок и красная глина в пропорциях 1:3:2.

    1. В проекте, включающем столешницу, нижние ряды нужно выкладывать в форме буквы «Ш». Слева предполагается сама печь, а справа — столешница или столик для разделки мяса. Сперва уложите пять рядов. Обязательно проверяйте их по уровню. Для прочной вертикальной фиксации раствор нужно наносить на стенки каждого кирпича.
    2. Каждый второй ряд следует начинать с половины кирпича. Толщина задней стенки составляет 3 кирпича, боковых стенок — 2.
    3. 6, 9 и 14 ряды сделайте выступающими. Нижний — для съемного поддона, средний — для решеток барбекю или колосниковых решеток и верхний — для коптильни. Конечный 15 ряд придется как раз под рабочую поверхность стола.
    4. Прогал между кирпичом и столешницей стоит покрыть герметичным гелем, чтобы при желании встроить в рабочее пространство раковину и водопровод.
    5. Переднюю часть печки можно скруглить аркой. Чтобы это сделать, следует установить деревянный каркас, поверх которого укладывают и заливают кирпичи. Укладку нужно закончить центральным кирпичом, закрепив им всю арку. После того как раствор застынет, деревянную подставку можно убирать.
    6. Столешница заказывается заранее либо самостоятельно изготавливается из фанеры и керамогранита.
    7. Дымовую трубу и вытяжку можно приобрести готовыми или сделать самому. Для этого понадобится скрепить листовой металл сваркой, чтобы получить необходимую форму. Стыки нужно обработать герметиком, чтобы через них не выходил дым. Длина трубы должна быть не менее 60 см, диаметр — 12 см.
    8. Если беседка с крышей, дымоход следует изолировать, обернув асбестовым картоном или негорючей минеральной ватой. Верх трубы защищают конусом листового металла: это предотвратит попадание дождя и снега.

    Фото 2. Порядовка кирпичной печи для беседки. Состоит из 26 этапов, при изготовлении используются два вида кирпича.

    Нижнюю часть получившейся конструкции можно использовать как дровник. Дно жаровни практичнее сделать стальным.

    Печной комплекс 3 в 1 с мини-русской печью: сделай сам

    Выбираете энергоэффективные решения?

    Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

    Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

    Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

    Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

    Темы на портале, где рассказывается, как построить варочную уличную печь из кирпича или мангал своими руками, традиционно вызывают повышенный интерес. Причина — популярность у загородных жителей печных комплексов, размещённых, например, в беседке. Продуманную самодельную конструкцию предлагает пользователь портала StooDent.

    После строительства беседки я задумался о возведении кирпичной печи для приготовления пищи. Долго размышлял, как её сделать. Изучал информацию на FORUMHOUSE, в интернете и, наконец, определился с проектом. Это — универсальный печной комплекс 3 в 1 с варочной панелью под казан, мангалом для приготовления шашлыков и мини-русской печью для разных вкусностей.

    А это пироги, которые получаются в этой печи.

    Теперь расскажем, как сделать такой печной комплекс из кирпича своими руками.

    • Этапы строительства уличной кирпичной печи для приготовления пищи в беседке.
    • Какие материалы и инструменты нужны для изготовления печного комплекса и барбекю.
    • Смета на строительство мини-русской печи с варочной панелью и мангалом из кирпича.

    Строительство своими руками уличного печного комбайна: поэтапное описание

    StooDent, до возведения кирпичной печи, как городской житель, не имел опыта работы по кладке кирпича. Тем не менее, уличный печной комплекс удался на славу. Причины:

    • Тщательное обдумывание конструктива.
    • Разработка проекта с точной порядовкой.
    • Прямые руки.
    Читайте также:
    Планировка гостиной: 120 фото особенностей зонирования и обустройства гостиной

    Перед началом строительства пользователь расписал основные требования:

    1. Наличие мангала и варочной поверхности для казана или сковороды.
    2. Возможность встроить в конструкцию русскую печь-мини.
    3. Комплекс должен поместиться в уже построенной беседке.
    4. Сечение кирпичной трубы печи должно соответствовать особенностям кровельного пирога беседки.

    Возведение печного комплекса началось со строительства фундамента.

    На участке пользователя есть перепад высот. Беседка уже построена.

    Поэтому, чтобы не тратить много сил и средств на возведение полноразмерной бетонной плиты, StooDent залил сваи ТИСЭ.

    А сверху сделал бетонное перекрытие с двойным армированием.

    На плиту уложили гидроизоляцию из рубероида, а кирпичи (первые ряды) сначала выложили «на сухую», чтобы удостовериться в правильности порядовки.

    Печь для беседки своими руками: полезные советы новичку

    Летняя беседка с печью для барбекю несомненно станет местом притяжения всего вашего загородного участка. В том случае, если вы защитите сооружение от ветра: вы сможете принимать в ней гостей с ранней весны до самой поздней осени. Чтобы не бегать из беседки в дом – в них сооружают печи для беседок, на которых не только можно приготовить вкусный шашлык или плов или просто следить за огнем, танцующим в топке.

    Печь в беседке — фото

    Готовимся к постройке беседки и печки

    Вопрос о постройке печи в беседке необходимо продумывать еще на этапе строительства. Солидную кирпичную печь с зоной для барбекю и с варочной поверхностью просто не получится возвести в легкой деревянной беседке – ее основание не выдержит солидного веса устройства.

    В легкой беседке можно проставить простой переносной гриль-барбекю или переносную печку, можно даже оборудовать переносной мангал, но капитальная каменная печь станет надежным якорем для встреч ваших друзей.

    В том случае, если беседка уже давно построена – а у вас возникло желание возвести капитальную каменную печь – вам придется разобрать часть перекрытия пола и сделать бетонный фундамент.

    Кроме того, необходимо заготовить следующие строительные материалы:

    • Жаропрочный кирпич. Он обычно красного цвета и не имеет пустот.
    • Глиняный или цементно-песчаный раствор для кладки кирпичных рядов.
    • Раскроенные листы металла для устройства дымохода и вытяжки. Можно приобрести и готовую дымовую трубу с оголовком, защищающим ее от атмосферных осадков. Листовой металл также можно использовать для создания поддона для угля.
    • Вокруг печи необходимо создать жаропрочное покрытие, поэтому заготовьте керамогранит или прочную напольную плитку.
    • При устройстве разделочного стола заготовьте столешницу согласно проекта печи.
    • Для соединения частей устройства между собой потребуется также герметик двух видов. Жаропочным герметизируют соединение вытяжки и трубы, а водостойким силиконовым – места примыкания столешницы к кирпичной кладке.

    Кладем фундамент для печи

    Геометрические размеры фундаментного основания будут зависеть от размера основания печи. Края фундамента должны выходить за основание печки примерно на 15 сантиметров.

    Для печи мы будем заливать фундамент в виде монолитной плиты. Для этого мы проведем следующие операции:

    1. Копаем котлован под фундамент. Его глубина должна составлять 30 сантиметров.
    2. На дно фундамента укладываем подушку из песка и гравия, которая должна тщательно утрамбоваться.
    3. На подушку можно залить тонкий слой бетонного раствора, чтобы зафиксировать ее.
    4. По периметру котлована строим опалубку для фундамента. Используем прочные доски или щиты ДСП. Контролируем геометрию опалубки при помощи строительного уровня.
    5. Внутри опалубки сооружается армирующий каркас из металлической арматуры, связанной между собой проволокой.
    6. Заливаем в подготовленное ложе бетонный раствор. Учтите, что металлическая арматура не должна выступать за поверхность получившейся бетонной отливки.
    7. Готовые бетонный раствор созревает примерно три недели. При жаркой погоде в ходе созревания его проливают водой.
    Читайте также:
    Пароизоляция стен своими руками и ее особенности

    Кладем кирпичную печь

    Толщина стенки печи для беседки должна составлять половину кирпича. Кладка кирпичный стенок печи ведется следующим способом:

    За пределами фундамента втыкаем в землю арматуру и натягиваем шнуры по периметру будущей печки. Для того, чтобы выверить прямые углы – натягиваем шнуры и по диагонали – они должны быть равны. При разметке периметра печи несколько сдвигаем его назад, так, чтобы перед передней стенкой образовалось пространство для устройства угольницы.

    Начинаем выкладывать первый ряд кирпича. Очень тщательно выравниваем наружные границы будущей печи.

    Для соединения кирпичей используем раствор, который можно приготовить следующими способами:

    • Смешиваем цемент, песок и красную глину в соотношении 1 к 3 к 2, или,
    • Смешиваем керамогранитный клей, песок и цемент в соотношении 2 к 7 к 5.

    Для того, чтобы глина достаточно размокла для смешивания раствора – ее необходимо заранее замочить в воде и выдержать около двух дней. Замоченная глина тщательно перемешивается, из нее убираются посторонние включения. После этого глина смешивается с просеянным строительным песком, а после этого – с портландцементом.

    Раствор на основе клея для керамогранита готовится по стандартной технологии.

    Растворы для кладки любого типа должны иметь консистенцию, исключающую как прилипание к мастеркам, так и растекание по поверхности кирпичной кладки. Излишняя клейкость устраняется добавлением песка, и чрезмерная текучесть – добавлением строительного песка. Полученный раствор должен съезжать с мастерка при наклоне его на 45 градусов.

    Первые ряды кирпичной кладки для печи ведут, формируя конструкцию в виде буквы «Ш». В нашем проекте половина кладки будет использоваться для возведения собственно печи, а на второй части будет расположен разделочно-сервировочный столик.

    При укладке второго и последующего рядов кирпича каждый из них проверяется на горизонтальность при помощи строительного уровня. Кирпичи пристукиваются по месту кладки рукояткой мастерка. При необходимости раствор под ними убирается или добавляется. Не забывайте наносить фиксирующий раствор и на боковые торцы кирпичей для скрепления по вертикали.

    Начиная со строго ряда в его начало укладывается половина кирпича. Таким образом, вертикальные соединительные швы будут находиться не над друг другом, а со сдвигом на полкирпича, что придаст дополнительную прочность конструкции. Разрезают кирпич при помощи углофшлифовальной машины. Она дает ровный срез. Профессионалы-каменщики раскалывают кирпич точным и резким ударом.

    Установка опоры под столешницу

    По мере повышения рядов, в зависимости от проекта создаются выступы для монтажа колосниковых решеток, поддона и решетки барбекю. В нашем проекте такими рядами будут шестой, десятый и четырнадцатый. Впрочем, в каком месте и какого размера создавать выступы – определять вам, согласно вашему проекту. При стандартной высоте кирпича пятнадцатый ряд будет служить основанием для разделочного стола.

    Половину конструкции печи, предназначенную для барбекю продолжают дальше, но не слишком высоко, так как в таком случае может уменьшиться тяга в зоне растопки. Свод печи формируют, выкладывая кирпичи с уступом, постепенно сдвигая их в центр конструкции. Также для формирования свода между рядами кирпичей вмуровывают металлические уголки. Заднюю стенку печи нужно оставить вертикальной – она будет переходить непосредственно в дымовую печь.

    Переднюю часть печи можно оформит в виде арки. Для этого из дерева выкладывается шаблон, который закрепляется между стенками. На него укладываются кирпичи, соединяемые раствором. Верхний центральный кирпич будет служить своеобразным замком. После схватывания раствора деревянный шаблон убирается.

    Схема постройки арки из кирпича

    Оформляем разделочный стол

    Деревянную или каменную столешницу необходимо заказать под размер сформированной кирпичной кладки. Мы оставили под нее выступы кирпичей – на них мы укладываем подогнанную столешницу. Между кирпичными стенками и краем столешницы помещается водостойкий силиконовый герметик. При желании внутрь столешницы можно вмонтировать металлическую мойку и подвести воду.

    Читайте также:
    Освежитель воздуха своими руками: из цветов, цитрусов, соли, эфирных масел и других средств

    Столешницу можно и изготовить самостоятельно из подходящего по размеру листа прочной многослойной фанеры. К кирпичной кладке ее можно закрепить цементно-песчаным раствором или специальным клеем. Поверх прочной фанеры можно уложить плитку или керамогранит, который сделает ее более устойчивой к воде и к капризам погоды. К тому же на такую столешницу можно без опаски ставить горячую посуду.

    Изготавливаем решетку и угольный поддон

    Угольный поддон можно сварить или согнуть из листового металла. Подгоняем его под оставленную в кирпичной кладке нишу. Чтобы обеспечить ровный и хороший жар его высота должна составлять 10-15 сантиметров. В передней части поддона можно проделать отверстия для лучшей конвекции воздуха. Изготовив съемный поддон, вы значительно облегчите процесс уборки печи. Он вставляется на самый нижний выступ, на кирпичи четвертого ряда. На следующие выступающие кирпичи устанавливается решетка барбекю. Третий кирпичный выступ зарезервирован для размещения коптильни.

    Монтируем вытяжку и дымовую трубу

    Эти устройства можно приобрести уже готовыми, или изготовить их самостоятельно. Они монтируются из листового металла, края которого фиксируются клепкой или сварочным аппаратом. Для того, чтобы облагородить эту часть печи металлические части можно покрыть краской, устойчивой к воздействию высокой температуры. Чтобы предотвратить утечку дыма – стыки металлических частей промазываются термостойким герметиком.

    Обратите внимание, что при проходе дымовой трубы через крышу необходимо изолировать ее от легковозгораемых конструкций. Для этого труба в этом месте обертывается картоном из асбеста или негорючей минеральной ватой. На верхнюю оконечность трубы монтируем защитное устройство – конус из листового металла – он защитит труду дымохода от воздействия атмосферных осадков.

    Проводим отделочные работы

    Участок фундамента перед фронтоном печи выкладывается материалом, устойчивым к выпадающим углям и шероховатым. Идеально подойдут плитки из керамогранита. Он фиксируется на поверхности фундамента специальным клеем.

    Саму печь можно оставить без отделки, либо оштукатурить ее или обложить декоративной плиткой на клей, устойчивый к высоким температурам. Также печь можно обложить облицовочным кирпичом или изразцами.

    Помимо разделочного столика печь для беседки можно дополнить и другими элементами. Это может быть чугунная варочная поверхность или гнездо для казана. Столешницу можно изготовить из натурального камня, а саму конструкцию дополнить полочками и крючками.

    Каменная печь для беседки станет любимым местом встреч на вашем загородном участке и подарит вам много приятных впечатлений.

    Печь для беседки, обучающее видео

    Печь из кирпича для беседки

    Оглавление

    Помпейские и русские печи – это классика печестроительства. Помпейская печь отличается компактностью, и в куполе гораздо лучше распределяет тепловые потоки. Но русская печь – это именно то, что должно быть построено в России, поэтому для строительства была выбрана именно она.

    Начало строительства русской печи

    Постройка началась по всем правилам – с ознакомления паспорта объекта. Рядом с печкой была сделана столешница для более удобного и практичного использования. Была демонтирована декоративная стенка около беседки, также были убраны столы и раковины, стоявшие около нее. Под фундамент был вырыт плодородный грунт – именно это решение показалось максимально правильным и удачным.

    В получившееся после выкопки углубление был засыпан слой песка толщиной 10-15 см. Также был утрамбован щебень из такого же количества, и тоже с трамбовкой.

    На сборе лома были куплены готовые сварные решётки из прутков гладкой арматуры, наподобие оградки для полисадников. Всё это было уложено на щебень через подставки из кусочков плитки, чтобы арматура находилась в середине предполагаемой бетонной плиты.

    Далее все было залито бетоном с миксера. Общее количество бетона с высотой 0,15 м, вышло 0,6 куба. Но для подстраховки был заказан 1 куб. В результате, бетон остался, но он использовался для укладки дорожки на участке, все вместе бетонировалось остатками бетона. Подсчет оказался правильным.

    Читайте также:
    Почему трескается штукатурка + видео

    Пока бетон затвердевал, можно было хорошо продумать основание печи. В результате среди всех вариантов был купен Лего кирпич. Он хорошо спрессован и не имеет обжига. Такой кирпич ладётся на клей для плитки и хорошо подходит для наружных работ. Если сооружать печь из красного кирпича, то следует покупать песок и месить с цементом. Щебень остался, купленного количества хватило сполна. Красного кирпича было куплено совсем немного – на первый ряд, остальные ряды будут сделаны из лего кирпича. Сначала куплено было100 штук кирпича, потом докуплено еще 75. За один выходной все 175 штук было выложено, не хватило 40 штук, пришлось докупать в итоге.

    В качестве основания был куплен рубероид. Первый ряд кирпича клался на раствор цемент и песок – 1 к 3. Выровнено все было очень тщательно. На втором ряду в ход пошел лего кирпич, тоже на такой же раствор с заполнением пустот в красном кирпиче и далее на качественный кирпичный клей. С первого ряда была отсечена часть под раковину и под столешницу.

    Столешницу будет залита пескобетоном с сеткой и керамогранит. Перекрытие под печь будет сконструировано в два слоя полнотелого кирпича на уголки.

    Использоваться в качестве теплоизоляционного слоя будет вермикулитовый раствор толщиной 65 см, по всей толщине кирпича.

    Будет также замешен семь, используемая для стяжки пола. Прочность стяжки получается 45 кг на кв.см. и теплопроводность 0,25 Ватт на метр. Далее были куплены 35 кирпичей марки М 150, напилены уголки и перекрыто полностью основание под печь.

    Автор не стал пилить, уложил 100 мм – так будет намного крепче. Главные качества для строительства экологичность и температуростойкость.

    В конкретном случае используются натуральные компоненты, такие как кварцевый песок, известь, вода и цемент. Для порообразования используется алюминиевая паста.

    В итоге, эти качества полностью устроено, покрытие было куплено и сразу же установлено.

    Свод русской печи

    Теперь о своде. Изначально выбор был из двух материалов для укладки свода печи – шамот и глиняный кирпич.
    Если использовать шамот, то нужно купить простой кирпич, фигурный, для арок и мертель и все сложить. Все достаточно просто, но дорого. Ставится под сомнение также экологичность шамота.
    Печной кирпич – это второй вариант для кадки арки. Но самый главный вопрос был, на какую смесь класть конструкцию. Если с шамотом всё просто это «мертель», его надо купить и развести по всем правилам, но по глиняному кирпичу понимания не было, и опыта тоже. Единственное, что понятно было – смесь глины и песка (ГПС) не должна содержать цемент. Но в магазинах везде ставится кирпич. Была в наличии очень хорошая глина, по опыту она не совсем подходит конкретном случае.

    Столешница русской печи

    Столешница была залита бетоном, который делался самостоятельно.
    Бетон для столешницы: 1 ведро цемента, 2 ведра песка и 1 ведро щебня.
    Получилось слишком жидко, поэтому половина ведра песчаной смеси еще потребовалась. Когда намешанное было залито в опалубку, то немного не хватило, пришлось ведро песчаной смеси с цементом подмешивать и доливать без щебня. Но при этом хорошо, то что камешки на поверхности не торчали.

    Были куплены для печи 90 штук шамотного кирпича. Необходимо уточнять и смотреть документы, из какого сырья делался шамотный кирпич – для русской печи, в которой готовится пищи, это важно. Шамотный кирпич не должен изготавливаться из боя кирпича. Были также срублены отверстия с лего кирпича, заткнуты пенопластом и уложены кирпичи на уголки.

    Читайте также:
    Сколько арматуры потребуется для армирования?

    Газоблоки были уложены насухую, сделана опалубка столешницы и залита бетоном. Под после этого также был разложен на сухую. Длина свода будет в три кирпича, 75 см. общая длина вместе с выступающим шестком получится 120 см. Надо решить, будет наклон свода или нет при существующей длине 75 см.

    Что касается подъёма пода, то при определённой длине русской печи, удобнее выгребать золу. Может это обстоятельство незначительно повлиять на поступление воздуха к задней стенке. Его отсутствие не скажется на работе печи в целом и на её кулинарных качествах. Подъём задней части свода будет менять газораспределение внутри горнила, образуется дополнительный колпак для концентрации горячего воздуха и пламени.
    Исторически сложилась именно такая конструкция, потому что готовили еду для скотины в огромных чугунах, грели воду для мытья и прочего в большой посуде, поэтому устье маленьким быть не могло по размерам. И чтобы минимизировать потери тепла, сооружали уклон свода.

    Далее был выложен сам свод, но не хватило шамота. И к имеющимся 90 штукам было докуплено еще 48. Были примерены казан объемом 8 литров и противень 33 см шириной – вместе хорошо входят.

    Далее пришло время изготовления лекала свода. Специально оно было поставлено на кирпичи, с учётом того, чтоб можно было спокойно вытащить после кладки, осторожно устранив кирпичи. Раствор был сделан из мертеля и воды. Работать с ним легко и просто – одно удовольствие по сравнению с раствором. Далее – кладка свода, и опять недостаток кирпича, не хватило 12 штук.

    Оперативно были докуплен кирпичей 48 – 24 шт. и 8 – 12 шт, а также алмазные диски. Торцом пиление не получилось – искры летят, пришлось подтачивать диски, последний ряд кирпичей свода боком диска, там алмаз ещё не стёрся. Стачивать пришлось половину кирпича, пыли было очень много, но свод получился отлично.

    После укладки последнего ряда свода сразу лекало вынимать не надо, надо оставить, что бы раствор отдал свою воду, после его свод был почищен. Решено было заказать распил кирпичей у профессионала, и делать конструкцию по красивому рисунку. Далее надо начинать кладку, и лекало было вытащено сразу.

    Дымоходная труба

    Начало дымоходной трубы было прикинуто на сухую. Дымосборник сконструироан: автор отковырял крайние половинки кирпичей, чтобы он стал немного шире, посадил их на мертель и с верху пару рядов кирпичей на ребро. Был нарезан кирпич на дымосборник. Потом стало ясно, что вырезы полукругом делал зря, надо было догонять до перекрытия дымосборника без вырезов, было потеряно время. В перекрытии были сделаны вырезы под диаметр 180 трубы. Труба пошла: для ориентира был использоан старый диск на 180 мм.

    Труба сделана в четверть кирпича и установить заслонку просто нет места. Поэтому было решено уложить плиту большего размера, чем труба. Получаются выступы 8-10 сантиметров. По дизайну выступы надо делать обязательно. Были куплены 10 кг (меньше фасовки нет) жаропрочного цемента ГЦ 40 называется, они будут распилены.

    Далее печь была утеплена, на нее уложена сетка, и на нее – один слой раствора.

    Изготовлением трубы из кровельного б/у листа заняло один день. Расстояния до кровельных замков, как будто специально совпало с необходимым мне под 180-ый диаметр. Осталось только отпилить лист по длине и загнуть по оправке отрезанной от отвода.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: