Не закрываются пластиковые окна – что делать и как отрегулировать?

Если не закрывается пластиковое окно: несколько решений проблемы своими руками

Время чтения: 6 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Часто возникает ситуация, что установленное пластиковое окно перестает закрываться. Что же делать в этом случае? Оказывается, что нет необходимости вызывать мастера и оплачивать его услуги. Вполне можно выполнить все регулировки своими руками. Сегодня попробуем разобраться, что делать, если пластиковое окно не закрывается, а также разберем и другие возможные проблемы и методы их устранения. Имеет смысл знать и то, как производить обслуживание, профилактику и настройку запорных механизмов.

Пластиковые окна давно и прочно вошли в нашу жизнь

Отрегулировать створки можно по различным параметрам

Возможные неполадки, их причины и способы устранения

Небольших неполадок может быть достаточно много. И чаще всего все они довольно просто решаются обычной регулировкой. Реже окна требуют замены уплотнителей. Основными неисправностями можно назвать:

  • Перекос створки и ее неплотное прилегание к раме;
  • Заклинивание ручки в различных положениях;
  • Открытие створки одновременно на проветривание и распахивание;
  • Разбалтывание ручки;
  • Блокировка водоотводящей планки.

Полезно знать! Перечисленных неисправностей можно избежать, если производить своевременную профилактику. Так же очень важно, насколько квалифицированные работники будут производить установку окон. Стоит более подробно ознакомиться с отзывами о той или иной фирме.

А это переключение на зимний режим

Будем разбираться с перечисленными неисправностями и методами регулировки и ремонта пластиковых окон.

Ремонт пластиковых окон при перекосе створки

Частая причина при неправильном монтаже и первичной регулировке. Для исправления понадобится шестигранник (обычно №4). Здесь нужно понимать, что верхняя петля створки отвечает за регулировку окна влево-вправо, относительно рамы, а нижняя – вверх-вниз. Если створку перекосило, то это необходимо срочно исправлять. В противном случае возможно повреждение самого стеклопакета, который стоит недешево.

Также возможна регулировка путем подкладывания специальных проставок между рамой и стеклопакетом – для этого придется снять штапики. Работы производятся при открытой створке, с периодической проверкой – створка плавно прикрывается, при этом сразу видно, выполнен ремонт или нет.

Найти в продаже регулировочный ключ несложно

Неплотное прилегание створки к раме – самая частая причина

Такое может произойти, если пластиковые окна после теплого периода не переведены в зимний режим. Это сделать несложно. Открыв окно, следует внимательно рассмотреть запорный механизм – на нем должна быть соответствующая отметка. Обычно для перевода режима необходимо повернуть центральную задвижку при помощи шестигранника. После этого нужно закрыть окно, прижав им лист бумаги. Если все сделано правильно, бумагу вытащить не удастся.

Как открыть пластиковое окно, если заклинило ручку

В возникновении подобной проблемы чаще всего виноват блокиратор. Это устройство, фиксирующее запорный механизм в определенных положениях. При длительной эксплуатации окон он может сработать не в нужном положении. Чаще всего такое происходит при повороте ручки в состояние «закрыто» в то время, как окно открыто. Для устранения необходимо привести створку в вертикальное положение, после чего ручка должна провернуться. Если же этого не произошло, скорее всего, придется менять запорный механизм.

Тройные стеклопакеты устанавливают в более холодных регионах

Может произойти и так, что ручку подклинивает при неполном ее повороте. Причиной такой неприятности может стать как засорение механизма, так и высыхание смазки. Во втором случае решается все довольно просто – в магазинах сейчас имеется большой ассортимент разнообразных спреев. Наилучшим вариантом будет использование силиконовой смазки. Если же механизм засорился, то его необходимо разобрать и почистить.

Важно! Разбирая запорный механизм нужно запомнить последовательность установки деталей. Если же на память и внимательность надежды мало, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Режим проветривания достаточно удобен не только летом, но и зимой

Если механизм заклинило и пластиковое окно не открывается (что делать), видео инструкция поможет разобраться.

Створка открылась на проветривание и распахивание одновременно

Причиной подобного может стать не неисправность, а банальная неаккуратность при открытии. Устраняется проблема просто. Ручка поворачивается наверх, при этом створку нужно плотно прижать к раме рукой. Когда она встала на место опускаем ручку вниз до упора. Сложностей такие действия доставить не должны.

Качественный стеклопакет – залог тишины и комфорта в жилище

Все современные пластиковые окна оборудуются блокираторами, которые предотвращают подобные ситуации, однако излишняя торопливость при открывании может не дать ему сработать. Не стоит пытаться открыть створку, когда ручка не находится в нужном положении – это избавит от множества проблем.

Ремонт пластиковых окон своими руками при разбалтывании ручки

Такая проблема легко решается самостоятельно. Для этого нужно повернуть планку основания ручки по часовой стрелке. Под ней окажется два винта, которые и нужно подтянуть. Если же они сорваны, придется заменить ручку полностью, подобрав в магазине подходящую.

Вообще, настройка пластиковых окон своими руками не сложна. Необходимо лишь полностью понять конструкцию запорного механизма. Само же устройство пластиковых окон у различных моделей отличается незначительно.

Очень многое зависит от мастерства специалистов-монтажников

Что делать, если не поворачивается ручка

В этом случае придется разбирать запорный механизм. Причиной может быть попадание мусора и инородных предметов между деталями. При необходимости неисправные части заменяются на новые. Такую работу лучше доверить специалистам. В противном случае велик риск того, что механизм придется пенять полностью.

Блокировка водоотводящей планки – чем это грозит

Подобная неисправность не требует каких-либ о особых знаний и навыков для ее исправления. Что делать если пластиковое окно не закрывается по этой причине? Ответ очень простой: необходимо открыть створку и просто поправить отлив так, чтобы он не мешал.

Грамотные специалисты выполняют работу очень аккуратно

Профилактика неисправностей пластиковых окон

Для продления срока службы пластикового окна следует производить периодическую профилактику. Обязательно нужно смазывать все детали запорных механизмов. Так же и регулировка створок играет довольно важную роль: она позволяет увеличить долговечность резинок, обеспечивающих герметичное закрывание, и снижает риск необходимост и ремонта фурнитуры пластиковых окон.

Перед производством периодической профи лактики следует как можно более тщательно изучить техническую документацию пластиковых изделий и их запорных механизмов, чтобы не усугубить неисправности вместо их предупреждения.

Такие штапики удерживают стеклопакет в раме

Нюансы ремонта или замены фурнитуры

Чаще всего пришедшие в негодность детали оконной фурнитуры ремонту не подлежат и требуют замены. При этом очень важно обратить внимание на вес самой оконной створки – это будет иметь решающее значение при приобретении петель или же запорного механизма. Фурнитура может идеально подойти по размерам, но если она рассчитана на меньший вес, толку от такой замены не будет.

Читайте также:
Подключение люстры к двойному выключателю: схема подключения на 5 или более лампочек с тремя или четырьмя проводами, варианты подключения двухклавишных люстр

Немаловажна и конструкция окна – от нее зависит, какие детали к нему подойдут, а какие нет.

Важная информация! Если замена поворотно откидного механизма для пластикового окна не является срочной и можно обойтись настройкой, не стоит торопиться с приобретением. Чем позже будет произведен ремонт, тем дольше прослужат запасные части. Следует понимать, что родные детали очень часто оказываются куда более качественными, чем приобретенные отдельно.

Сделанные на заказ стеклопакеты дороже, но при этом их изготавливают исключительно по размерам заказчика

Смазка деталей запорного механизма и навесных петель

Наиболее удобно про изводить смазку запорных и поворотно-откидных механизмов пластиковых окон специальными см азками-спреями, ассортимент которых на прилавках магазинов довольно широк. Такие спреи прекрасно проникают между движущимися, трущимися деталями. Рекомендуется производить данные работы не реже двух-трех раз в год.

Но минимум раз в год нужно не только промазывать, но и очищать механизмы от старого вещества. Именно на нем собирается вся грязь и пыль, которая со временем приводит в негодность детали. Но перед производством подобной работы необходимо детально изучить устройство, которое является достаточно сложным и при неправильном последующем монтаже просто перестанет работать.

Все механизмы следует периодически смазывать

Некоторые советы по эксплуатации пластиковых окон

При эксплуатации пластиковых окон не стоит недооценивать важность профилактических работ. Ведь если возраст их не мал, нет никакой гарантии, что при выходе из строя какой либо детали удастся найти аналогичную. В противном же случае приходится менять весь механизм и не факт, что это удастся. Или же под замену идет все окно целиком, что может проделать приличную дыру в семейном бюджете. Именно поэтому стоит внимательно прислушиваться к звукам, которыми сопровождается открывание и закрывание створки. При появлении металлического скрежета необходимо срочно смазать и почистить детали.

Отодвинув заглушку можно протянуть винты крепления, если ручка разболталась

Регулировка так же требуется периодически. Не стоит забывать и о переключении сезонных режимов – это позволит значительно продлить срок службы пластиковых окон.

Очень важна и качественная вентиляция – она не позволяет скапливаться на окнах конденсату. В зимнее время он может превращаться в наледь на профиле, которая губительно на него влияет. К этому же совету можно отнести и то, что радиаторы отопления должны находиться под окном, для удаления излишней влаги.

Пластиковые окна могут быть достаточно большими

Статья по теме:

Как регулировать пластиковые окна самому? В отдельной публикации вы можете ознакомиться с подробной инструкцией по регулировке окон в разных ситуациях.

Что делать, если самостоятельно неисправность устранить не удалось

Не со всеми не исправностями можно справиться самостоятельно. Очень часто пластиковое окно не открывается по причине заклинившей ручки и своими руками проблему не решить. В этом случае необходима помощь специалиста. Но если окна в квартире устанавливались недавно, то уважающая себя и клиента фирма должна была да ть гарантию. Тогда искать специалиста на стороне не стоит.

Ну а если гарантийное обслуживание уже закончилось, можно поискать мастеров в интернете. Но стоит помнить, что нужно как можно более тщательно изучить отзывы клиентов о той или иной фирме. Ведь не хочется платить немалые деньги за откровенную халтуру. Ведь в этом случае может получиться и так, как у одного из пользователей интернета.

88olya13,Россия, Воронеж: Сколько ставили окон моя семья и знакомые, хуже фирмы, чем ПромТехСнаб “Оконные Системы” юр. адрес Куцыгина 17, директор Лесных Ю. И, в газетных объявлениях они еще пишут, чтобы запутать следы- Немецкие окна (но это другая фирма), во всем Воронеже не найдешь. Не выполнение сроков поставки 25 дней, вместо 14. И вместо 10.00 часов привезли в 15.00. И то после многочисленных звонков на фирму и водителю. Но это мелочи по сравнению с остальным.(…) Вообщем фирма полностью неадекватная начиная с поставки заканчивая монтажом, профилем, и замерами. Им нужно получить от клиентов только деньги, а остальное их не волнует. Так сказал их сотрудник… Подробнее на Отзовик: http://otzovik.com/review_599096.html

WD-40 – довольно неплохая смазка, но силиконовая все же лучше

Подводя итог

Наверняка каждому стало понятно, что лучше производить периодическое обслуживание самостоятельно, чем столкнуться с серьезными проблемами, которые требуют помощи специалиста. Ведь если соблюдать все инструкции, указанные в технической документации, особых сложностей регулировка и смазка не доставит. А вот то, что эти действия значительно продлевают срок службу окон – неоспоримый факт.

Уплотнители иногда приходится менять

Надеемся, что изложенная информация была полезна нашему уважаемому читателю. При возникновении вопросов Вы всегда можете их задать в обсуждениях.

Что делать, если плохо закрывается пластиковое окно, как отрегулировать – видео инструкция

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно

Пластиковое окно, даже самое качественное и правильно установленное, требует периодического обслуживания. Оно может простоять несколько лет без каких-либо проблем, но со временем при открывании или закрывании может ощущаться трение. Вторая проблема — поддувает из-под уплотнителя, и третья — ручка поворачивается с усилием. Все эти поломки не являются сложными и легко устраняются и совсем необязательно вызывать мастера: регулировка пластиковых окон самостоятельно — дело минут. Все что необходимо — подтянуть или ослабить несколько винтов. Главное — знать где и как. Об этом дальше в фото и видео формате.

Точки регулировки пластиковых окон

Зимний и летний режим

Чаще всего требуется регулировка пластиковых окон к новому сезону: зимой желательна полная герметичность, а летом можно немного свежего воздуха впустить. Это достигается регулировкой плотности прижима створки. Сделать это самому легко. Когда разберетесь, удивитесь, насколько все элементарно…

Створка окна к раме прижимается при при помощи цапф. Это такие подвижные металлические выступы на боковой поверхности створки. При повороте ручки они заходят за ответные металлические пластины, установленные на раме. Для того, чтобы была возможность регулировать плотность прилегания створки и рамы они имеют эксцентрик — или сами сделаны овальной формы, или в центре круглого выступа имеется регулировка со смещенным центром. Изменяя положение цапф (смотрите фото), меняете степень прижима, то есть устраняете сквозняк из-под створки.

Читайте также:
Сколько кВт в радиаторе: биметаллические, алюминиевые, стальные, чугунные батареи, видео и фото

Регулировка прижима створки пластикового окна к раме

Как видите, формы запорных выступов могут быть разными. Для их регулировки могут использоваться разные инструменты. Если на вашем окне такие эксцентрики, как на рисунке слева — выступы овальной формы — их положение меняют при помощи плоскогубцев: зажимаете его и поворачиваете в нужную сторону.

Если запорный выступ круглый, как на рисунке слева, в нем может быть сделана прорезь под отвертку или шестигранный ключ. Осмотрев их, вы легко поймете, какой инструмент вам необходим: обычная отвертка или шестигранник №4. Вставляете ключ или отвертку в прорезь и тоже проворачиваете в нужное положение.

Выставляете все выступы в одинаковое положение. Обратите внимание, что они находятся не только на одной стороне створки — наружной, но есть и на внутренней (хотя-бы один, но есть), а также могут быть вверху и внизу. Вот все имеющиеся запорные выступы выставляете в одинаковое положение, иначе раму перекосит и из-под нее будет дуть.

Регулируя фурнитуру пластиковых окон, помните, что слабый прижим — соответствует летнему режиму закрывания пластиковых окон, стандартный или сильный — зимнему. Если профилактические работы проводите в зиму, для начала выставьте стандартное положение и проверьте, есть ли продувание. Сразу пережимать резинки на новых ПВХ окнах не советуют. В таком положении установленный по периметру резиновый уплотнитель сильно прижат. Из-за этого со временем он теряет эластичность. На нормальный уплотнитель гарантия 15 лет, но все-таки… Если прижим сразу выставить максимальный, резина испортится быстрее. В результате, в очередной раз выставив зимнее положение на пластиковых окнах, вы обнаружите, что из-под створки по-прежнему дует, а резинка вся в трещинках. Это значит, что пришло время менять уплотнитель. Это тоже не очень сложно, но требует больше времени, да и резину еще нужно купить.

Итак: зимнее и летнее положение пластиковых окон выставляется изменением положения запорных выступов — цапф. Подробно все рассказано в видео ниже. После просмотра регулировка пластиковых окон самостоятельно окончательно перестанет быть проблемой.

Как отрегулировать окно чтобы не дуло

Иногда, пластиковые окна даже после перевода цапф в положение сильного прижима, не герметичны — из-под створки дует и замена резинки ничего не дает. Это случается обычно при усадке дома. В этом случае говорят, что окно проседает. Когда это происходит, теряется контакт запорного выступа и ответной пластины. При повороте ручки выступ-цапфа должна зайти за пластину, прижав створку. Если этого не происходит и возникают сквозняки, тепло из помещения выдувает.

Где обычно находятся цапфы (прижимные выступы)

При проседании пластикового окна регулировка другая: нужно сдвинуть створку в стону, чтобы те выступы, которые не достают до пластин, зацепились за них.

Сначала необходимо определиться, какие из цапф не дотягиваются до запорных пластин. Делается это механически. Для начала осмотрите, створку, запомните, где есть выступы. Окно закройте. Возьмитесь за раму створки в местах установки цапф и потяните ее на себя.

Проверяем, где створка не держится

Если контакт есть, рама остается неподвижной, если нет — двигается. Так проверяете в каких местах нет контакта и определяете, в какую сторону необходимо двигать створку. Делают это регулируя нижнюю и верхнюю петлю.

Регулировка нижней петли

Если не закрывается ПВХ окно где-то внизу, двигать створку будем при помощи нижней петли. Тут есть две регулировки: одна в горизонтальной плоскости — сдвигается ближе к петле или дальше от нее, и вторая — в вертикальной — поднимает или опускает створку на пару миллиметров.

Чтобы сдвинуть нижнюю часть створки ближе или дальше к петле, ее открывают. В нижней части пели есть регулировочное отверстие под шестигранный ключ (иногда — под «звездочку»).

Регулировка нижней петли пластикового окна или двери

В него вставляется шестигранник, поворотом по часовой стрелке нижний угол приближается к петле, против — отодвигается. Подвинув немного створку, пробуйте ее закрыть/открыть. Как только результат достигнут, останавливайтесь. Если ресурс выкручен до упора, а результата нет, верните все в исходное положение: это не та регулировка.

Этим винтом можно исправить положение, если при закрывании окна створка задевает раму внизу. Чуть приблизив ее к петле, вы устраните эту неисправность.

На нижней петле есть второй регулирующий винт. Чтобы до него добраться, необходимо створку поставить на проветривание и снять декоративную накладку. Она снимается легко, нужно нижний край немного оттянуть на себя (на 1-2 мм) и подтянуть ее вверх. Сняв защитный колпачок, в верхней части увидите углубление. В него вставляется шестигранник на 4 мм. Поворотом по часовой стрелке створка немного приподнимается, против — опускается.

Подробно рассказано о том, как снять декоративную накладку на петлю, как и чем регулировать нижнюю петлю на окне ПВХ в следующем видео.

Регулировка верхней петли

Если на пластиковом окне не закрывается верхний угол, двигать нужно его. Для этого открываете окно хотя-бы на 90°. Можно и меньше, но работать будет неудобно. На створке вверху есть петля. По конструкции она отличается от нижней, но в ней также есть отверстие под шестигранник.

Регулировка верхней петли пластикового окна

Винт регулировки находится сбоку. Вращая его двигаем створку дальше от петли (если не закрываются дальние от петли цапфы) или ближе к петле. Один момент — между створкой и петлей должен оставаться зазор в несколько миллиметров: он необходим, чтобы туда заходил поворотно-откидной механизм. Потому, повернув ключом на пол оборота, проверяйте, как открывается/закрывается окно.

Иногда и эта регулировка не помогает. Тогда требуется прижать верхний угол к раме. Для этого есть другой винт — на поворотно-откидном механизме. Чтобы был доступ к этому винту, придется открыть окно сразу в двух положениях. Для этого створку открывают, прижимают блокиратор. Он обычно бывает двух конструкций — в виде запорной петли или язычка (смотрите на фото ниже).

Блокираторы пластиковых окон

Блокиратор отводят до упора, удерживая его, поворачивают ручку на проветривание, потянув верхний край створки немного на себя, открывают поворотный механизм. Устройство, которое держит створку открыто. На одной из пластин есть выступ под тот же шестигранный ключ. Поворачивая его можно регулировать плотность прилегания верхнего угла створки. Она необходима, если не закрывается верхний угол пластикового окна.

Читайте также:
Обрезка потолочного плинтуса

Регулировка, позволяющая плотнее придать верхний угол пластикового окна

Еще раз посмотреть, как отрегулировать пластиковые окна самому, можно в видео. Объяснения по делу, доступно и без лишних слов.

Не закрывается пластиковое окно

Иногда геометрия оконного проема меняется настолько сильно, что даже сдвинув створку на максимум, мы не получаем желаемого результата: пластиковое окно не закрывается. Что делать в этом случае? Если на ответной части есть регулировка, как в варианте а и б на фото, попробуйте обойтись малой кровью — подкрутите еще тут. Принцип тот же: вставляете шестигранный ключ и вращаете его по часовой стрелке, выдвигая на максимум.

Если не хватает нескольких миллиметров не в глубину, а вбок, то придется установить под ответную часть подкладки. Их вырезают из куска белого пластика. Максимальная толщина — 3-4 мм. Сначала, открутив винты, упоры снимают. Вырезают две прокладки: одна устанавливается снизу, вторая -с боку. В результате упор сдвигается на 3 мм вглубь створки.

Виды ответных частей на раме

Устанавливаются сначала на нужное место подкладки, на них — упор, который прикручивается саморезом. Выступающие куски пластика срезаются острым ножом. Проверяете, закрывается окно или нет.

Если и это не помогло — есть еще один способ: отодвинуть раму створки. Она довольно эластична, и ее можно подвинуть примерно на 5 мм. Порядок действий такой:

  • С той стороны, которую нужно подвинуть, снимается штапик (только один).
  • Между стеклопакетом и рамой чуть ниже места, где будем отодвигать, вставляется пластиковый или деревянный (не металлический) гладкий и узкий предмет. Больше всего подходит плоская лопатка или линейка.

Что делать, если не закрывается пластиковое окно? Как отрегулировать

  • Отжимаете раму, вставляете пластиковую полоску, которая будет выгибать ее.
  • Линейку или лопатку вытаскиваете.
  • Устанавливаете на место штапик.
  • Если присмотреться, видно, что рама немного искривлена. Главное, чтобы окно теперь закрывалось. В 99% случаев этого достаточно. Если вам не повезло, и все эти ухищрения не дали результата необходимо снимать откосы и выгибать еще и раму.

    Посмотреть все описанные выше действия можно в видео.

    Регулировка и замена ручек

    Достаточно распространенная проблема: ручка поворачивается с трудом. Если проблему вовремя не устранить, из-за прилагаемых чрезмерных усилий она ломается, остается короткий пенек, которым уже точно ничего не сделаешь.

    Сначала о том, как сделать так, чтобы ручка снова закрывалась легко. Запорные механизмы в первую очередь нужно очистить и смазать. Сначала удаляют накопившуюся пыль и грязь, протирают насухо, затем все подвижные части смазывают. Использовать нужно чистые масла, без щелочей и кислот. Лучший вариант — машинное масло, можно любой аналог или современное средство из баллончика.

    Места для смазки пластикового окна

    Смазав все трущиеся и двигающиеся части, несколько раз открываете/закрываете створку, поворачиваете ее на петлях. Все должно двигаться ровно, без рывков.

    Если и сейчас есть проблемы, скорее всего в процессе регулировок или изменений геометрии окна, сместился блокиратор. Он должен легко входить в ответную часть и плотно прижиматься к раме. Тогда и ручка поворачивается легко. Подвиньте створку и попробуйте снова.

    Теперь о том, как поменять ручку. Крепеж, на котором она держится, спрятан под декоративной накладкой. Если присмотритесь, увидите, что есть тонкая крышечка. Беретесь за нее пальцами или поддеваете ногтями, тяните слегка на себя и поворачиваете в одну из сторон. Открываются два болта. Их выкручивают, ручку снимают, ставят на ее место новую.

    Крепеж скрывается под декоративной накладкой

    Мы рассмотрели самые широко распространенные проблемы и методы их устранения. Теперь для вас не проблема не только регулировка пластиковых окон, самостоятельно вы можете сделать и мелкий ремонт. Также можете сами проводить сервисное обслуживание (смазка раз в год).

    Что делать, если не закрывается пластиковое окно

    Довольно часто от счастливых обладателей пластиковых окон можно услышать жалобу на них.

    Правильно смонтированное и остекленное окно обычно не нуждается в настройке, хотя иногда настройка и регулировка все же необходима.

    То оно не закрывается, то отваливается ручка, то оно сильно запотевает, то при закрытии на него нужно надавить и т.д. На самом деле нюансов в их эксплуатации довольно много. Так что же делать, если пластиковое окно не закрывается или закрывается плохо? Самое главное, конечно, это не паниковать

    .Чинить пластиковое окно человеку, который не имеет ни малейшего представления об их устройстве, тоже не стоит.

    Так как это может привести не только к полному выходу фурнитуры из строя, но и к ее выпадению из проема как на улицу, так и внутрь квартиры.

    Самой частой причиной того, что створки не закрываются, является их возраст. Чем старше, тем ситуация плачевнее. Скорее всего, возраст окна больше восьми лет. В то время когда оно устанавливалось, просто еще не было проверенной качественной фурнитуры. А если у некоторых фирм она и была, то у специалистов, устанавливающих ее, не было достаточного опыта для ее качественной установки.

    Определить точную причину поломки может только специалист при осмотре. Разберем три самые частые причины поломки:

    1. Провисание створки
    2. Створка висит на одной петле снизу и не закрывается
    3. Ручка окна стоит в откидном положении и не поворачивается

    Провисание створки

    Проявляется это тем, что створка начинает плохо закрываться и постоянно цепляться за боковую или нижнюю часть оконной рамы. Для закрытия створки ее необходимо немного приподнять. И с каждым разом это делать становится все сложнее.

    Причиной провисания является тот факт, что створки никогда прежде не регулировались. Сами рамы очень тяжелые. Их вес плюс частое их открывание и закрывание приводит к такой проблеме, как провисание. Но этот дефект легко устранить.

    Самое главное — не затягивать. Нужно снять декоративную накладку из пластика с петель и взглянуть на торец внизу и наверху. Там имеется регулировочный элемент. Как правило, это отверстие звездочка, шестигранник или отверстие для самой обычной отвертки.

    Инструмент, который понадобится для проведения этой работы, зависит от типа отверстия. Есть фурнитуры, где на петлях сверху имеются специальные регулировочные элементы.

    Нужно аккуратно подкрутить все элементы. После этого попробовать открыть и закрыть створку. Если все сделано правильно, то это не должно вызвать у вас никаких усилий. После проверки нужно поставить обратно декоративные накладки.

    Створка висит на одной петле снизу и не закрывается

    На створке есть такой элемент, который называется блокиратор от ошибочного открытия. Его функция заключается в том, что он не позволяет открыться окну в откидной позиции. На некоторых окнах такого элемента нет.

    Следовательно, если его открыть не правильно, то как раз и появляется болтающаяся створка на одной петле снизу. Внутрь помещения заваливается верхняя ее часть. При сильном порыве ветра она может вырвать петлю снизу и свалиться внутрь или на улицу.

    Причиной этой поломки является отсутствие элемента блокирования на стеклопакете.

    Если его нет, то окно, когда вы его открываете и закрываете, нужно обязательно придерживать. Попытаться исправить такую ситуацию можно, если, повернув ручку в откидное положение и прижав плечом створку, с силой прижать ее к раме. В этом положении нужно попробовать повернуть ручку снова в поворотное положение.

    Если этот прием не помог, необходимо вызвать специалиста по ремонту. Так как частые попытки повторить подобный прием могут привести к тому, что фурнитура выйдет из строя целиком.

    Ручка окна стоит в откидном положении и не поворачивается

    Если в фурнитуре есть блокиратор, но он часто заклинивает, то ручка рано или поздно перестанет переходить в поворотное положение из откидного. При попытке ее поворота будет ощущаться, словно ручка уперлась во что-то. Повернуть ее при помощи силы не стоит, так как вы просто сломаете всю фурнитуру.

    Причиной подобной ситуации является то, что такой элемент, как ножницы, которые находятся вверху створки, просто вылетели из своих пазов.

    Чтобы исправить эту ситуацию, прежде всего, необходимо снять створку. Для этого с петель снимается декоративная накладка и надавливается на штифт петли сверху.

    При помощи плоскогубцев или пассатижей нужно будет вытащить поддавшийся штифт. После этого нужно будет аккуратно вынуть створку из петель и, поставив ее на пол, попытаться повернуть ручку окна в откидное положение.

    Если этого сделать не получится, то нужно будет поджать блокиратор открывания по ошибке. Он выглядит как планка на пружинах рядом с ручкой сбоку створки.

    Сверху створки есть элемент, который называется ножницы. Он прикреплен к петле, из которой был вытащен штифт. Прижав блокиратор, ручку на створке нужно попробовать перевести в поворотное положение.

    Если ручка не повернулась, то нужно поднять ножницы немного повыше. Они должны встать в пазы. После этого нужно немного поджать блокиратор и попытаться повернуть ручку. При этом обязательно стоит обращать внимание на ход ножниц.

    Если все получилось, створка устанавливается обратно. Это делается по тому же принципу, как и ее снятие.

    Все же, какой бы ни была причина, если не закрывается пластиковое окно, лучше обратиться к специалисту по ремонту.

    Чертежи каркасных домов: готовые проекты, пошаговая инструкция для собственного чертежа

    Строительство домов своими силами набирает популярность за последние два десятилетия. Это происходит из-за появления современных строительных материалов, упрощающих процесс, а также разработки новых технологий, позволяющих строить при помощи обычного – не специализированного – инструмента. Чертежи каркасных домов создаёт сам будущий владелец, руководствуясь особенностями участка и своими нуждами. Но типовые схемы в большом количестве можно скачать в интернете.

    Теория каркасного строительства

    Возведение домов всегда начинается с подготовительных действий:

    • анализа участка – строения почвы и особенностей поведения грунта;
    • проектирования здания – фундамента, расчёта самих конструкций, составляющих элементы будущего дома;
    • формирование необходимой документации – чертежей, технологических карт;
    • согласования бумаг перед началом строительства в разрешающих органах.

    Основная особенность каркасного домостроительства заключается в использовании для основы элементов стен и перекрытий – бруса и металлопрофиля. В качестве наполнения – разные утеплители (минвата, пенопласт), которые закрываются изнутри и снаружи различными панелями – деревянными, металлическими, пластиковыми или комбинированными. Конструкция постепенно монтируется на фундаменте и параллельно обшивается – с внутренней стороны и с внешней. Это позволяет возводить здания небольшим бригадам рабочих – от двух человек, а также не использовать строительную технику – всё делается вручную.

    В результате владелец может получить уникальное строение с необходимыми ему свойствами, что зависит от назначения здания, местного климата и финансовых возможностей.

    Плюсы и минусы каркасных домов

    В большинстве стран мира каркасное строительство становится всё более популярным с каждым годом. Тому есть несколько причин:

    • общая стоимость квадратного метра – самая низкая среди всех прочих способов строительства. Дешевле только картонные дома или палатки;
    • универсальность: возможность адаптировать постройку под жаркий и холодный климат, а также возводить простые хозяйственные домики;
    • простота обслуживания – не требуется частое обновление фасадов, а ремонт производится так же легко, как и возведение;
    • высокая скорость строительства – даже небольшая бригада из 2-4 человек может создать стандартный дом за 3-6 месяцев;
    • малая теплоёмкость стен и горизонтальных перегородок – упрощает процесс отопления, себестоимость которого будет минимальной;
    • неплохая звукоизоляция – при условии применения надлежащих материалов для утепления;
    • каркасные дома самые безопасные – это касается и экологии, и сейсмоустойчивости. Постройки способны выдержать подземные толчки до 8-9 баллов.

    Отдельно следует уточнить, что при необходимости можно возвести такой дом, который можно быстро разобрать, перевезти на новое место и снова собрать. Такую мобильность обеспечивает только каркасная и каркасно-модульная схемы строительства.

    Важно! Часто, возможна подготовка под строительство дома фундаментов средней или малой глубины – вес конструкции невелик, поэтому, если позволяет грунт, допускается применение простых и легких типов оснований. Но для этого необходимо тщательно изучить местность. Некоторые типы почв требуют создания капитального фундамента, иначе дом деформируется или полностью разрушится со временем.

    Но есть и отрицательные моменты:

    Для снижения гулкости всей конструкции придётся закладывать в стены тяжёлые виды утеплителей – для дачи это не очень актуально, но дом, который предназначен для постоянного проживания, потребует это сделать.

    Надёжный каркасный дом можно возвести лишь после скрупулёзных расчётов. Без соответствующего образования составить правильные чертежи очень трудно, поэтому рекомендуется обращаться к профессионалам. Это потребует выделить часть бюджета для заказа проектной документации, но зато даст гарантию, что дом не развалится через год-два.

    Типы фундаментов (кратко)

    После анализа типа грунта следует понять, какой вид основания подходит для каркасного дома. Фундамент – важнейший элемент, который впоследствии практически невозможно изменить, от правильности его расчёта зависит надёжность всей постройки. Специалисты руководствуются при разработке оснований зданий СНиП 2.02.01-83.

    • ленточный – рекомендуется для тяжелых домов, а также тогда, когда в доме будет оборудован погреб. Особенности: подошву основания делают на 20-30 см ниже, чем расположен промерзающий грунт. Можно использовать как заливку раствором, так и готовые блоки, что ускоряет процесс постройки;
    • монолитный (плитный или плавающий) – в виде единого элемента. Такой тип годится для небольших и лёгких домов на нестабильных грунтах;
    • столбчатый – делают под малыми и средними постройками. Отличается от ленточного меньшим расходом стройматериалов: столбики устанавливают под несущими стенами и важными узловыми соединениями – то есть, там, где нагрузка будет максимальной. После внедрения столбов в землю их обвязывают балками;
    • фундамент на винтовых сваях – основывается на стальных элементах, которые вкручиваются в землю. Хорош для неровных участков, так как позволяет устанавливать сваи на разную глубину, а за счёт их верхних концов основание (система балок) подгоняется под нужный уровень;
    • шведская плита – состоит из нескольких слоёв: песок, слой пенополистирола, арматурный каркас. Коммуникации допускается проводить внутри;
    • комбинированные типы – рекомендуются для использования на нестандартных грунтах, часто их предпочитают частные строительные фирмы. Плюс таких фундаментов в том, что можно получить уникальное основание под конкретный вид почвы, а также снизить расходы, применяя разные материалы.

    Стандартный фундамент – прямоугольник со сторонами 6х6 метров, 6х8 или 6х4. Для возведения потребуется отдельный чертёж.

    Начало работ: расчёты, подготовка чертежей

    До проектирования строения нужно пошагово определиться со следующими моментами:

    Шаг 1. Назначение дома – например, для нежилой постройки возможно не потребуется утепление, стены будут тоньше.

    Шаг 2. Отопление – его тип (отдельная котельная или запитанное от уже существующих коммуникаций), расход тепла из расчёта на жилую площадь (чем больше комнат, тем более дорогим будет их прогрев), устройство дымохода.

    Шаг 3. Количество проживающих – от этого зависит число этажей и спален.

    Шаг 4. Какие материалы будут использоваться – часто применяют изделия из древесины, так как они есть во всех регионах, но важно понимать, что длинные элементы (свыше 6 метров) приобрести не удастся. Например, балки для обвязки фундамента придётся стыковать. Это потребует соответствующего опыта.

    Шаг 5. Расположение коммуникаций в здании – наружное или внутреннее. В первом случае обслуживание трубопроводов и электропроводки облегчается, но портится внешний вид помещений. Во втором – при необходимости ремонта придётся разбирать обшивку.

    Шаг 6. Нахождение санузлов, кухни и прочих хозяйственных помещений – их стараются сгруппировать поблизости друг с другом – чтобы облегчить разводку труб.

    Шаг 7. Планировка – самый трудный этап для будущих хозяев. От грамотного расположения помещений зависит комфорт, а произвести изменения после строительства будет сложно. Рекомендуется использовать компьютерное 3D-моделирование – это даст возможность наглядно убедиться в правильности решений.

    Шаг 8. Балконы и лоджии – делают, если строение (как минимум) двухэтажное. Элементы также следует заранее предусмотреть и рассчитать.

    После этого следует определиться с размерами. Они зависят от величины участка и его качества. Если ландшафт имеет сильные перепады по высоте, это придётся заранее исправлять.

    Пример: дом 6х6 с мансардой. Типовые проекты и чертежи

    Одноэтажный дом 6х6 – одно из лучших решений для средней семьи из 2-3 человек. Такие проекты часто выбираются для возведения в частных садоводствах, дома пригодны для отдыха и сна в летние дни. Чертежи для одноэтажных домов 6х6 способен создать практически любой владелец участка.

    • экономия стройматериалов;
    • компактность;
    • простота и высокая скорость возведения.

    Один из вариантов (общий план):

    1. Первый этаж – кухня, ванная и туалет.
    2. Второй этаж – спальни.
    3. Фундамент – облегчённый из винтовых свай.

    Планировку этажей можно выбрать в зависимости от назначения дома. Такие дома некоторые опытные строители создают даже в одиночку.

    Видео — Каркасный дом 6х6 своими руками

    Дома 6х4

    Проекты 6х4 также компактны, но для большой семьи не пригодны. Часто используются для постройки летних дач, охотничьих домиков или для хозяйственных нужд.

    Главная черта – максимально быстрая возводимость, если выбран одноэтажный дом. Строения также мало весят, на устойчивых и стабильных почвах потребуют самого простого фундамента.

    Видео — Чертежи каркасной бани 6х4

    Проекты 6х8

    В таких постройках комфортно будет уже 3-4 жильцам. Есть проекты двухэтажных и одноэтажных домов. В верхней части располагается мансарда или чердак, это не считается третьим этажом.

    Выбор планировок многообразен. На первом этаже можно предусмотреть гостиную, санузел, кухню и небольшое хозяйственное помещение. На втором – спальни и комнаты для гостей. В мансардном помещении – мастерскую, тренажёрный зал, или дополнительные комнаты.

    Узлы каркасного дома

    Фундамент – основа любого строения. Тип выбирается в зависимости от почвы, климата, веса будущей постройки.

    Стены имеют вид пирога – несколько слоёв разных материалов, укрепленных внутри каркаса и обшитые панелями. При этом, для предотвращения попадания влаги снаружи (плюс – защита от ветра), а также для недопущения накапливания конденсата внутри стенок, обязательно руководствоваться правилами: с наружной части дома натягивается ветрозащита, а со стороны помещений – парозащитная плёнка. В результате «начинка» пирога, представленная утеплителем, будет «дышать», но не намокнет и не потеряет своих свойств.

    Вертикальные перекрытия и внутренние стены – тоже состоят из нескольких слоёв. Но тут утеплитель можно либо совсем не укладывать, либо совмещать с звукоизолирующими материалами.

    Цены на теплоизоляционные материалы

    Дымоход – его устройство зависит от типа котельной и от её расположения. Некоторые современные котлы допускают вертикальную конструкцию трубопроводов – тогда его можно вывести через ближайшую от котла стену. Но некоторые виды котельных потребуют вертикального устройства. Тогда придётся включать в проект и его. Важно, что верхняя часть будет пересекать скат крыши, для монтажа необходимо провести тщательные расчёты.

    Крыша – состоит из стропильной системы, обрешетки (внутренней и внешней), утеплителя и обшивки. То есть так же имеет вид пирога.

    Расчёт конструкции важно производить учитывая:

    • положение дома и его высоту – для уменьшения эффекта «паруса»;
    • климат в регионе, особенно влияние ветров;
    • используемые материалы – одной из ошибок, с которой сталкиваются владельцы, считается установка не просушенных деревянных элементов. В результате этого со временем конструкцию «ведёт» (из-за перепадов влажности), деформация приводит к разрушению узлов, а иногда и всей крыши.

    Поиск стандартной документации

    В сети интернет есть много чертежей типовых строений, относящимся к каркасным домам. Но полный комплект документации для начала работ придётся готовить самостоятельно. Особенно это касается случаев, когда решено возводить четырёхэтажный дом. Тогда придётся проводить строительную экспертизу в обязательном порядке.

    Чертежи на заказ – как найти инженерную компанию

    Самый простой способ подготовки документации – обращение в строительную контору. Конструкторы предложат базовый проект, после этого заказчик внесёт в него необходимые изменения и поправки, которые могут касаться:

    • планировки;
    • числа этажей;
    • дополнительных элементов (дымоход, балкон, лоджия);
    • строительных материалов.
    • Конструктор учтёт пожелания заказчика и создаст необходимую документацию.

    Обратите внимание! Если дом решено строить самостоятельно, то рекомендуется сделать дополнительно: эскизы, планы, 3D-изображения для лучшего понимания устройства конструкций.

    Самостоятельное создание чертежей

    Подготовить чертежи каркасного дома своими руками можно двумя способами:

    1. Вручную – на бумаге, используя чертёжные инструменты.
    2. При помощи специального программного обеспечения на ПК.

    При выборе первого варианта нужно учесть, что профессиональные строители, если они будут заниматься возведением, лучше понимают документацию, которая выполнена по строительным нормативам.

    Использование программ

    Чтобы сделать чертёж дома на ПК не обязательно приобретать дорогостоящие профессиональные программы – для этого имеются бесплатное (или недорогое коммерческое) ПО для начинающих. С его помощью можно создать не только наглядные чертежи, но и 3D-модели для лучшей визуализации.

    Частые ошибки

    Во время проектирования неопытные владельцы участков допускают ошибки:

    Начинают стройку без проекта – часто это заканчивается лишними затратами. Без чёткого планирования невозможно рассчитать, сколько материала потребуется для изготовления того или иного узла, элемента. При этом не учитываются локальные нагрузки, действующие на важные точки здания. Это может окончиться трагедией – дом деформируется и рухнет.

    Неправильный расчёт общих размеров по отношению к толщинам стен и перегородок. Многие забывают, что стены состоят из нескольких слоёв, в результате схема оказывается неверной.

    Ненадлежащий расчёт конструкций. Иногда планируют устройство чрезмерно мощного фундамента под небольшой домик, а иногда – наоборот – двух или трехэтажное строение делают из слишком тонких или некачественных элементов (металлопрофилей, досок, брусков). В первом случае впустую тратятся значительные средства, а во втором – возникает риск обрушения дома.

    Ответственные узлы строят из сырого дерева – через год из элементов выйдет влага, а затем древесина будет деформироваться. В лучшем случае всю постройку перекосит и потребуются значительные переделки.

    Рекомендации

    Строительство из древесных материалов без предварительной антисептической обработки недопустимо – даже в самом правильно спроектированном каркасном или обычном деревянном доме неизбежно будет выпадать определенное количество конденсата на разделах (границах) сред, которых в каркасных домах гораздо больше, чем в постройках из традиционных массивных материалов. Увлажненное дерево, содержащее в своей структуре органические элементы (полисахариды), становится отличной питательной средой для различных форм микрофлоры и микрофауны, представители которой легко могут разрушить волокна древесины за небольшой (1-2 года) промежуток времени.

    Цены на средства для защиты древесины

    Важно, что для обшивки каркаса используются материалы, способные нести нагрузки. Например, ОСП должны быть конструкционными и предназначенными именно для производства наружных работ.

    Утепление пирога вертикальных каркасных стен допускается лишь жесткими плитами строительного утеплителя. Засыпные и рулонные материалы из-за усадки и перемещения вниз со временем могут использоваться только на горизонтальных частях или в кровлях с уклоном до соотношения 1:5.

    При использовании экономичных версий плит утеплителей малой плотности рекомендуется для предупреждения сползаний закреплять каждый ряд плит распорками между плитами. Такое решение сделает конструкцию более дорогой, увеличит теплопроводность стен, поэтому выгодно использовать качественный утеплитель более высокой плотности. Размер проемов между стоек каркаса не должен превышать поперечный размер плит утеплителя – 600 мм. Еще лучше, если размер проема уменьшен до 590 мм, чтобы исключить щели между стойками и плитами утеплителя. Нельзя заполнять стены обрезками утеплителя – будет много щелей.

    В качестве итога

    Любое строительство немыслимо без создания проектной документации, куда входят чертежи здания, планы, перечень деталей, смета. Важно понимать, что собирать упомянутую документацию придётся всегда, за исключением случаев, когда строительство осуществляется на территории садоводства или дачного участка. Иначе разрешение на строительство не выдадут, а дом будет считаться незаконной постройкой. В результате этого власти могут его снести.

    Также, обратите внимание на удивительные проекты домов в стиле шале.

    Разработку чертежей лучше всего поручить либо специализированным инженерным конторам, либо частникам, если они обладают необходимой квалификацией. Первый вариант предпочтительнее, так как фирма даёт гарантии на работу, а в большинстве случаев предлагает дополнительные услуги по согласованию проекта.

    Если же стройка будет происходить на даче, то чертежи можно составить самостоятельно. Для этого лучше использовать специальные программы для ПК, которые упрощают работу, не требуют навыков профессионального инженера. Главноеаккуратность и внимательность.

    План каркасного дома

    План каркасного дома или проект – это комплект документов, необходимых для строительства. Он нужен как схема для самостоятельной сборки и контроля за правильностью действий во время строительных работ. Цена этой документации занимает до 5% общего бюджета строительства. Сюда входят расчеты, чертежи, перечень требуемых материалов, схемы коммуникаций.

    Состав проекта при каркасном строительстве

    По каркасной технологии можно строить даже дома с несколькими этажами. Эти здания пригодны для постоянного проживания или коммерческих нужд. Их можно использовать круглый год или сезонно. Определяют предназначение строения заранее, отображая эту информацию в проекте.

    Чертежи каркасных домов

    В проектно-сметной документации содержится как текстовая, так и графическая составляющая. Первая часть включает подробное описание работ, перечень деталей, их спецификации.

    Также в текстовую часть включены нормативные акты, регулирующие проведение расчетов для здания. Эта составляющая подразумевает указание стоимости каждого элемента и строительства в целом. Спецификация позволяет узнать об общей площади каркасного дома, а также о количестве необходимых материалов.

    Важно! Графическая часть проекта включает множество схем, чертежей, эскизов и планов дома. Чертежи различают по степени детализации, в зависимости от требований заказчика.

    Чертежи каркасных домов для постоянного проживания содержат следующую информацию:

    • схему распределения участка земли;
    • детальную поэтажную схему размещения помещений внутри здания или план каркасного дома (объемно-планировочное решение);
    • архитектурный проект или трехмерное изображение будущего дома на бумаге;
    • схему установки кровли;
    • поперечный и продольный разрез дома;
    • схемы различных коммуникаций внутри дома – газоснабжения, электричества, вентиляции,
    • водоснабжения и канализации, отопления.

    Рабочая часть проекта

    Любой проект включает эскизную и рабочую части. Последняя имеет три раздела:

    • конструктивный;
    • архитектурный
    • инженерно-технический.

    Конструктивный раздел включает список необходимых строительных работ и спецификацию всех материалов. В нем содержится подробный план фундамента, стен, перекрытий, кровли и других элементов.

    Инженерно-технический раздел включает все данные относительно проведения различных коммуникаций.

    Любой типовой проект не подразумевает привязку к местности, а является универсальным. Поэтому его необходимо адаптировать к конкретному участку. Это делают при помощи рекогносцировки местности, анализа рельефа, глубины залегания грунтовых вод, анализа почвы и других тестов.

    Самой большой частью проекта является архитектурный раздел, включающий план участка, подробное описание и эскиз фасада, детальный план этажей с указанием точных размеров, указание всех лестниц, перегородок, окон, дверей, стен и т. д.

    Весь проект и другие документы может создать и подготовить только специально образованный человек с наличием соответствующих разрешений на подобную работу. Можно обратиться как в строительную фирму, так и к частному лицу.

    Тот, кто составляет проект, отвечает за его качество и правильность написания. Грамотно составленный проект сможет реализовать даже непрофессионал.

    План типичного каркасного дома

    Можно построить здание любых размеров, в зависимости от потребностей семьи, и выбрать любую из типичных планировок комнат внутри каркасного дома. Но в стандартном доме для семьи всегда есть коридор, кухня, гостиная, кладовая, гардероб, санузел, а также несколько спален.

    Согласно современным строительным требованиям, для каждого человека в семье должно быть 20-23 кв. м. Это значит, что для стандартной семьи на 3-4 человека нужен дом площадью от 90 кв. м.

    Наиболее оптимальное распределение площади:

    • кухня – 20-30 кв. м;
    • гостиная – 20-30 кв. м;
    • спальня – 5-8 кв. м;
    • коридор и санузел – по 2-4 кв. м;
    • кладовая – 1-2 кв. м.

    Конечно, это ориентировочное распределение внутренней площади, и каждый может поменять его под себя, но это нужно делать на этапе проектирования.

    Важно учесть, насколько удобно будет подводить инженерные коммуникации в ту или иную комнату, где лучше всего расположить кухню и санузел, как будет проходить водопровод и канализация. Это все нужно решить до заливки фундамента.

    Каркасные дома хороши тем, что их легко можно перепланировать, в отличие от бетонных и кирпичных. Перегородки, не имеющие несущих функций, легко разбираются и переносятся в другое место. Благодаря этому планировку комнат можно менять, за исключением кухни и санузла, для которых требуются дополнительные коммуникации.

    Стоимость проекта каркасного дома

    Проект каркасного дома может стоить по-разному. На стоимость влияют следующие моменты:

    • Оригинальность. Проект может быть индивидуальным или типовым. Первый вариант гораздо дороже, поэтому можно купить стандартный проект и потратиться на его адаптацию.
    • Степень детализации. Чем более детальный проект, чем больше в нем эскизов и чертежей, тем он дороже.
    • Размеры дома. Количество этажей, размеры строения определяют объем расчетов и сложность проекта, а значит, его цену.
    • Архитектурная сложность.
    • Сложность геологических и других подготовительных работ.

    В целом, стоимость проекта колеблется в диапазоне 3-30 тыс. рублей.

    Смета каркасных домов

    Цена на строительство каркасных домов зависит от выбранных материалов и размеров. Для строений используют разные утеплители, варианты отделки, дорогие или дешевые типы кровли, различные фасадные материалы. В смете указывают все статьи расходов и прописывают их количество и цены.

    Чтобы посчитать стоимость возведения каркасного дома, необходимо составить перечень всех материалов, список работ и их стоимость. В заключении ко всей смете добавляют стоимость проекта.

    Нормы проектирования и строительства каркасных домов

    Если дом предназначен для постоянного проживания, очень важно четко соблюдать все нормы и правила строительства при его проектировании. Профессионалы разрабатывают проекты на основе СНиП, пожарных и экологических норм, санитарных требований.

    В проекте уже указана вся информация, необходимая для строительства долговечного и надежного здания. А так как у строителя-любителя обычно нет строительного опыта, очень важно, чтобы используемая проектная документация была грамотно составлена. Это позволит быстро и успешно построить самому каркасный дом.

    Обзор схем и планирование строительства

    Если проект предполагает использование небольших деталей, можно строить дом самостоятельно и даже не привлекать крупную технику. Каркасный дом предполагает отсутствие бетонных перекрытий, кирпича, тяжелых каменных блоков, благодаря чему его элементы значительно легче, а монтаж – проще.

    Благодаря легкости постройки, нет необходимости делать огромный монолитный фундамент. Но при выборе последнего важно также учесть и особенности почвы на участке. Так, на глинистых грунтах без монолитного фундамента не обойтись. А если почва песчаная, достаточно сделать мелкозаглубленный ленточный или столбчатый фундамент.

    Каркасный дом можно строить одним из двух способов:

    1. Самостоятельное строительство. Используются самые мелкие исходные детали, а не блоки, чтобы их было комфортно собирать без техники.
    2. Использование готовых собранных блоков, приобретенных с завода и установка их при помощи тяжелой техники.

    Рассмотрим первый вариант самостоятельного строительства. Сначала составляют проект дома, учитывая все его особенности, а также бюджет и количество материала. Это важный этап, без которого не обойтись.

    Важно приобрести все стройматериалы до начала реализации проекта, чтобы потом не останавливать дело ввиду отсутствия различных элементов.

    Технология строительства каркасного дома

    Если дом строится по типовому проекту, можно попытаться собрать его самостоятельно. Но индивидуальные проекты должны реализовывать исключительно профессионалы, которые имеют опыт работы в полной сборке каркасных домов.

    Установка фундамента

    Характеристики фундамента зависят от типа будущего строения и почвы. При строительстве на почве, которая почти не расползается, подойдет столбчатый, винтовой и ленточной фундамент.

    После заливки бетонного фундамента нужно выдержать хотя бы месяц, чтобы не было усадки. За это время можно сделать другие подготовительные работы к строительному делу.

    Чтобы построить дом по каркасной технологии, необходимо приобрести:

    • Пиломатериал. Размер деталей зависит от брусьев, толщины несущих стен и прочих характеристик.
    • Материал для гидроизоляции (в этом слое обычно используется рубероид).
    • Теплоизоляционный слой. Это минеральная вата, пенопласт и другие утеплители.
    • Крепежные материалы: саморезы, болты, дюбели, скобы.
    • Всевозможные средства для обработки древесины.
    • Кровельный материал, доски для обрешетки крыши, тепло- и гидроизоляционная пленка, другие средства для покрытия крыши.
    • Облицовочный материал (ОСП, ДСП, вагонка, фанера).
    • Пароизоляционную пленку для стен и крыши.

    Строительство каркаса по схеме

    Выдержав время после заливки фундамента, начинают устанавливать нижнюю обвязку. Выкладывают на фундаменте доски и брусья и закрепляют их анкерными болтами. После установки обвязки переходят к сборке всего каркаса.

    Сначала обрабатывают древесину антисептическими средствами, а затем собирают каркас при помощи деревянных нагелей, болтов и саморезов. Можно делать сборку либо на месте, либо в стороне, а потом перенести все на фундамент.

    Начинают сборку каркаса с углов, где попарно соединяют ровные доски. Затем размечают, где будут находиться окна и двери. Периодически делают вертикальные стойки, но нечасто. Желательно, чтобы размер между стойками совпадал с шириной утеплителя.

    Нужно понимать, что утеплитель будет находиться внутри между стойками, через которые может проникать холод. Чтобы вертикальные балки были более прочными, их закрепляют на раскосы.

    Когда процесс установки стоек закончен, начинают выкладывать венец потолка, а затем закрепляют оконные и дверные проемы, выкладывая их при помощи деревянных брусьев.

    Обрешетка стен дома

    Как только каркас здания собран и надежно закреплен, можно заполнять пустоты между вертикальными и горизонтальными балками обрешеткой. Различают горизонтальную и косую обрешетку, но лучше выбирать последний вариант.

    Горизонтальный способ обшивки подразумевает использование досок каждых 40 см. При косом расположении обрешетки доски закрепляют под углом 45 градусов, и между ними также расстояние – 40 см. В обоих случаях древесину закрепляют на саморезы.

    Сборка перекрытий

    Собирая перекрытия, очень важно избежать дальнейшего провисания досок. Балки укладывают поочередно, строго параллельно и закрепляют их на шпильках. Расстояние между ними не должно превышать 60 см.

    Делая перекрытие первого этажа, используют также дополнительные подпорки, чтобы усилить прочность конструкции. А на втором и последующих этажах это делать не нужно.

    Сборка крыши по схеме

    Последнее перекрытие в доме нужно для связи с крышей, стропила которой упираются на концы лаг.

    Материал для кровли может быть разным, в зависимости от решения заказчика. Подойдет рубероид, ондулин, битумная черепица, металлочерепица, натуральная черепица, сланец и прочие материалы.

    Каркас крыши возводится с углов. Каждая стропила закрепляется на лаги перекрытий. Идеальная форма для крыши каркасного дома – равнобедренный треугольник. Расстояние между стропилами выбирают такое, чтобы внутрь удобно было помещать утеплитель.

    Самостоятельная обшивка

    Обшить дом снаружи можно вагонкой, сайдингом, блок-хаусом и прочими материалами. Но перед этим под обшивку нужно установить гидроизоляционный слой внахлест на 20 см. Его закрепляют сначала на стенах, затем под кровлей и полами. Утепляют пол двуслойным количеством утеплителя и следят, чтобы незаполненных промежутков не было.

    В первую очередь укладывают пенопласт, а за ним минеральную вату. После этого можно устанавливать половые доски перпендикулярно лагам. Чтобы пол был еще более ровным, сверху можно постелить ОСП или фанеру.

    После монтажа пола начинают отделывать здание изнутри, прослеживая одновременно, чтобы во всех промежутках каркасной стены находился утеплитель. Затем сверху него натягивают пароизоляционную пленку и обивают фанерой. Поверх этого слоя уже можно выполнять отделочные работы.

    Узлы крепления

    Каркасное строение должно быть прочным и надежным. Чтобы этого добиться, на этапе сборки важно особое внимание уделить всем узлам крепления. Но прежде всего нужно понять принцип этой технологии.

    Под узлами подразумевают места соединения различных частей строения, например, крыши и стен, перекрытий. Это главные узлы, которые состоят из множества узловых соединений. В направлении снизу-вверх это следующие элементы:

    • стык брусьев нижней обвязки между собой;
    • места соединения нижней обвязки с фундаментом;
    • места установки вертикальных стоек;
    • зоны фиксации верхней обвязки;
    • соединения, при помощи которых усиливается прочность конструкции как горизонтально, так и
    • вертикально;
    • крепление потолочных балок к верхней обвязке из бруса.

    В крыше есть следующие узловые элементы:

    • связь стропил и верхней обвязки;
    • соединение стропил в зоне конька;
    • стык стропил и ригеля;
    • соединение стропил и обрешетки, а также стропил и контробрешетки.

    Все эти узлы несущие, поэтому их прочность очень важна. Они определяют надежность всего здания. В то же время есть второстепенные узлы, качество выполнения которых также важно. Это лаги, перекрытия между этажами.

    Таким образом, строительство каркасного дома – это последовательный процесс, каждый этап которого должен сопровождаться контролем за качеством и основными несущими узлами.

    Видео: как сделать проект в программе

    В этом видео рассказано, как создать проект каркасного дома своими руками в компьютерной программе.

    Проекты каркасных домов: особенности строительства

    Проект каркасного дома представляет собой комплект документов на строительство. Его можно использовать как пошаговую инструкцию к возведению каркасного дома своими руками. Он также позволяет контролировать правильность и ход выполнения строительных работ, и расход строительных материалов. Какими бывают проекты каркасных домов для постоянного проживания? И что учесть при их выборе?

    1. Каркасное строительство
    2. Чертежи и описания
    3. Рабочая часть
    4. Планировка дома
    5. Стоимость
    6. Технология каркасного строительства: особенности
      • Стоимость строительства и смета на материалы
      • Правила строительства

    Каркасное строительство

    Каркасное строительство отличается относительной простотой, ценовой доступностью и скоростью возведения. Стены каркасного дома можно собрать всего за несколько дней, а сам каркасный дом для круглогодичного проживания – под ключ построить в течение месяца.

    Его сооружение не потребует умения класть кирпич. Каркасник похож на конструктор, который собирается из отдельных элементов и соединяется с помощью болтов, анкеров, шурупов, гвоздей. Описание процесса сборки и перечень материалов, деталей для строительства содержатся в проектах каркасных строений.

    Стоимость проекта не превышает 5% от стоимости строительства. При этом в нём содержится масса необходимой информации. Профессиональные расчёты, обоснованный выбор строительных материалов, выбор инженерных коммуникаций – всё, что позволит построить дом надёжно и качественно. Как составляется проектная документация, и что необходимо знать для покупки проекта каркасного строительства?

    Чертежи и описания

    Технология каркасного строительства позволяет возводить дома различной этажности, размеров и предназначения. От небольших одноэтажных каркасных дачных домов сезонной занятости до полноценных трёхэтажных жилых коттеджей для круглогодичного проживания. Подробное описание технологии сборки строения содержится в проекте. Из чего он состоит?

    Проектно-сметные документы предоставляют застройщику текстовую и графическую информацию. Текстовая информация представлена спецификациями деталей и описанием работ. Текстовая часть также содержит ссылки на нормативные документы, которые послужили основанием для расчётов. И расчётную стоимость строительства. В спецификации указывается общая площадь будущего каркасного дома и приводится полный перечень материалов для строительства.

    Перечислим, какие чертежи могут содержать проекты каркасных домов для круглогодичного проживания:

    • Схему организации земельного участка.

    • Схему расположения внутренних помещений, детально для каждого этажа, так называемый план каркасного дома. Эти схемы также называют «объёмно-планировочными решениями».
    • Так называемые «архитектурные решения» или архитектурный проект – изображение будущего строения на листе в трёхмерном формате.

    • Схема кровли строения.
    • «Разрез» строения – продольный и поперечный.
    • Схемы прокладывания инженерных сетей – водоснабжения и водоотведения, отопления, газоснабжения, вентиляции и другие.

    Рабочая часть

    Кроме того, проект дома имеет так называемую рабочую и эскизную части. Рабочая часть каркасного дома состоит из трёх разделов:

    • Архитектурного.
    • Конструктивного.
    • Инженерно-технического.

    В инженерно-техническом разделе даётся информация об обустройстве инженерных сетей и коммуникаций — схемы разводки, выбор оборудования.

    В конструктивном разделе содержится спецификация строительных материалов и перечень работ. А также планы фундамента, перекрытий, кровли, разрезы стен. При этом хороший проект каркасного строительства адаптирован для типовых материалов из строймагазина и для выполнения работ непрофессионалами.

    Архитектурный раздел представляет наиболее обширную часть. Он содержит:

    • План участка.
    • Эскиз и описание фасада будущего каркасного дома с указанием его размеров.
    • Планы этажей и помещений с указанием их размеров и площади.
    • Обозначение расположений проёмов, стен, перегородок, лестниц и др.

    Подготовить и рассчитать комплект проектных документов может только лицо, которое имеет разрешение на подобные работы. Это может быть индивидуальный предприниматель или строительная организация. Лицо или организация, которая готовила проект, несёт ответственность за его качество и соответствие нормам.

    Планировка дома

    Существуют различные типовые решения планировки внутренних комнат. Их количество и размер определяются величиной семьи и габаритами дома. Традиционно для среднестатистической семьи из трёх-четырёх человек необходимы кухня, коридор, гостиная, два вспомогательных помещения – кладовка для хранения продуктов и кладовая для сезонных вещей, туалет и ванная в каркасном доме, а также спальни – одна, две или три (родителям и детям).

    Современные нормы строительства определяют общую площадь для семьи как 20-23 кв. м на каждого человека. То есть для семьи из трёх-четырёх человек необходимы 80-90 кв. м общей площади. Которые делятся следующим образом:

    • 20-30 кв. м – кухня;
    • 20-30 кв. м – гостиная;
    • 5-8 кв. м – каждая спальная комната.
    • 2-4 кв. м – коридор;
    • 2-4 кв. м – санузел;
    • по 1-2 кв. м – кладовые.

    Предлагаемое деление площади между комнаты является ориентировочным и окончательно определяется в процессе проектирования требованиями хозяев будущего жилья.

    Расположение комнат относительно друг друга учитывает удобство пользования ими, а также возможность прокладывания инженерных коммуникаций. Так, кухня часто располагается рядом с ванной и туалетом, для удобства прокладывания водопроводных труб и канализации.

    Каркасное строение отличается от кирпичного, бетонного или деревянного лёгкостью перепланировки. Каркасные перегородки между внутренними помещениями относительно несложно разобрать и сложить по-новому. Таким образом, расположение внутренних помещений каркасного дома можно менять, обустраивать заново, в зависимости от потребностей хозяев.

    Стоимость

    Стоимость проекта каркасного дома варьируется в широких пределах. Какие факторы влияют на цену каркасника:

    • Уникальность проекта — типовые или индивидуальные расчёты. Разработка индивидуального проекта обходится дороже, чем покупка готового типового решения и его привязка к особенностям местности («адаптация»).
    • Уровень деталировки. Дороже обходится более детальный проект, с множеством чертежей, эскизов и подробных описаний.
    • Размеры будущего строения. Чем выше этажность каркасного дома – тем больше расчётов и чертежей необходимо выполнить в процессе проектирования строительства.
    • Сложность архитектурных решений.
    • Сложность предварительных геологических изысканий.

    Готовые проекты каркасных домов имеют цену от 3 до 30 тыс. руб.

    Технология каркасного строительства: особенности

    Каркасный дом для круглогодичного проживания представляет собой лёгкое строение с утеплёнными стенами и кровлей. Его возведение не требует специфических строительных навыков. Необходимо уметь работать шуруповёртом, молотком, пилой, измерять уровень.

    Самая сложная работа при строительстве каркасника, которая требует физических усилий и некоторых строительных навыков – это укладывание или заливка фундамента. Здесь присутствуют также грунтовые работы — выемка грунта и отсыпка ямы песком.

    После заливки фундамента и его выстаивания приступают к сборке каркаса, стен, кровли, прокладыванию инженерных коммуникаций. Относительно небольшой вес стен и кровли позволяют приступить к строительству раньше чем через 28 дней. Уже через неделю после заливки бетона на готовом основании можно возводить каркасные стены.

    Комплекс перечисленных мероприятий позволяет получить каркасный дом в течение месяца после начала его постройки.

    Стоимость строительства и смета на материалы

    Стоимость строительства каркасного дома определяется его размерами и выбором строительных материалов. При одинаковых размерах стен и кровли на цену строения будет влиять выбор утеплителя и стеновой отделки, материала кровли, наружный дизайн стен и внутренняя отделка помещений. Перечень строительных материалов, их размеры и характеристики содержаться в проектной спецификации (смете).

    Стоимость постройки каркасного дома рассчитывается исходя из перечня строительных материалов (по спецификации) и строительных работ (из описательной части). К полученной смете добавляют цену проекта.

    Правила строительства

    Проекты каркасных домов для круглогодичного проживания выполняются в строгом соответствии с нормами строительства. В свою очередь, нормы и правила определяют содержание – количество чертежей и спецификаций, подробность описаний.

    Грамотный проект разрабатывается по требованиям СНипов с учётом норм пожарной, экологической безопасности, медицинских требований. Кодекс градостроительства РФ предусматривает обязательную разработку проекта и сметы на любое масштабное строительство, капитальный ремонт, реконструкцию.

    Исключения составляют постройки, предназначенные для проживания одной семьи, высота которых не превышает 3-х этажей. Однако проект обеспечивает качество и долговечность будущего строения. А если застройщик сам не является профессионалом, то использование проектной документации снимает с него необходимость вникать в расчёты и обоснование выбора. Поэтому для возведения каркасного дома своими руками лучше иметь готовый строительный проект.

    Особенности проектирования каркасного дома

    Проектирование внешнего вида каркасного дома

    Система «платформа» позволяет проектировать каркасные дома желаемого внешнего вида. Количество этажей, форму дома и материалы можно выбрать свободно. После того, как порядок расположения и форма внутренних помещений определены, внешний вид дома можно варьировать, меняя форму крыши, материал наружного покрытия и облицовки дома, используя окна и двери различной формы. Наружная отделка окон и детали свесов крыши тоже способны придать дому индивидуальное выражение. Эти способы можно применять и к приведенным ниже стандартным домам.

    возможности трансформации внешнего вида дома

    Проектирование внутренних помещений

    Внутренние помещения с их отделкой, оборудованием и мебелью с помощью системы «платформа» можно свободно спроектировать в соответствии с потребностями семьи. При выборе материалов кроме их наружного вида стоит принимать во внимание также их прочность и удобство в уходе за ними. Но проектирование внутренних помещений включает в себя и многое другое, не только выбор материалов или мебели. На характер помещения оказывает влияние и их форма, и освещение, и связь с другими помещениями дома.

    Системы отопления и вентиляции не связаны с системой возведения каркаса. При строительстве дома по системе «платформа» инженерные сети можно проводить желаемым способом. В доме-образце гардеробная комната может быть превращена в техническое помещение с наружной дверью.

    Для строительства индивидуального дома необходимы следующие проекты:

    1. архитектурный;
    2. проекты конструкций;
    3. проекты тепло- и водоснабжения, канализации и вентиляции;
    4. проект электроснабжения;
    5. проект организации работ и закупок.

    Ниже более подробно говорится о содержании и порядке составления проектов, за исключением проекта организации работ и закупок, который освещается в разделе «рабочие инструкции».

    Архитектурный проект каркасного дома

    Архитектурный проект включает в себя:

    • эскизный проект;
    • чертежи для получения разрешения на строительство;
    • рабочие чертежи.

    С помощью эскизного проекта архитектор вместе с заказчиком стремятся придать дому и его функциям подходящую форму. Эскизный проект является первым и очень важным этапом проектирования. На этом этапе определяется наибольшая часть затрат, т.е решается, сколько будет стоить дом. После того, как с помощью эскизного проекта будет принято решение, каким быть дому, можно начинать составлять чертежи для получения разрешения на строительство. Эти чертежи предназначены для органов местного строительного контроля, и с их помощью нужно получить разрешение на производство работ. Чертежи должны свидетельствовать о том, что здание соответствует нормам. Разрешительная документация включает в себя:

    • компоновочные чертежи;
    • чертежи горизонтального разреза;
    • чертежи вертикального разреза;
    • чертежи фасада.

    Состав разрешительной документации варьируется о разных муниципальных округах в зависимости от местных требований. Точный список необходимых чертежей можно получить, заказав в местном органе строительного надзора правила получения разрешения на строительство. В них указаны также другие документы, прилагаемые для получения разрешения.

    Рабочие чертежи составляются для производства работ. В рабочих чертежах указываются точные размеры дома, а также то, какими должны быть части и детали дома и т.п. Для окон и дверей, также для другого оборудования составляются схемы, которые используются как пособие при их приобретении. В покомнатных описаниях указывается виды отделки поверхностей, каким оборудованием и устройствами будут снабжены помещения. В число строительных чертежей входят, например, чертежи горизонтального и вертикального разреза и чертежи фасада с точными указаниями размеров. Чертеж горизонтального разреза для строительной площадки делается с указанием размеров по каркасу;

    • конструктивные детали свеса крыши, навесов, оград и дворовых построек;
    • схемы окон и дверей;
    • схемы кухни и кладовых;
    • покомнатные описания;
    • описание здания;
    • план насаждений.

    Рабочие чертежи можно выполнять одновременно с основными. Если по поводу строительства дома запрошено предложение, можно до окончания работы над рабочими чертежами составить чертежи подряда. На их основании подрядчик может определить стоимость строительства.

    Проекты конструкций каркасного дома

    Процесс проектирования конструкций для дома-«платформы» состоит в следующем. Для здания выбираются унифицированные методы строительства и проверяется их соответствие друг другу. Кроме того, для объекта проектируются те конструктивные части, для которых унифицированные решения не подходят. Жесткость строения для каждого объекта проектируется отдельно.

    Для строительной площадки готовятся следующие чертежи конструкций:

    1. проекты фундамента;
    2. проекты балочного настила нижнего, верхнего и межэтажного перекрытий;
    3. проекты стенового каркаса;
    4. типы конструкций;
    5. обмеры работ.

    Проект фундамента представляется в виде чертежей горизонтального и вертикального разреза. На них должно быть изображено, каким будет фундамент дома. В проекте учитывается характер грунтов и другие геологические условия.

    Проекты балочного настила представляются в виде чертежей горизонтального разреза, в них указывается количество и местонахождение балок, а также те основные опоры, которые устанавливаются одновременно с балками (устанавливаемые поверх стенового каркаса, балки, вставляемые внутрь балочного настила). Для балок, сопрягающихся со стеновым каркасом, делается ссылка на проект каркаса стен. На чертежах указываются также необходимые балочные упоры и т.п., ригели и их типы.

    Проект стенового каркаса можно представить в виде архитекторского чертежа горизонтального разреза с указанием размеров. В нем должно быть указано количество каркасных опор в конце балок, по краям проемов и их распределение по каждой стене. На чертеже указываются также те стены здания, которым необходимо придать дополнительную жесткость. Должны быть обозначены также те балки, сопрягающиеся со стеновым каркасом, которые устанавливаются одновременно со стенами. При необходимости чертежи стенового каркаса можно представить и виде отдельных схем каркаса.

    Строительные чертежи примыканий каркаса представляются в виде разреза каждого типа примыкания. Примыкание каркаса показывают:

    • как части каркаса соединяются между собой;
    • сколько гвоздей забиваются в разных местах соединения каркаса;
    • где необходимы балочные башмаки и т.п. и какой они должны быть формы;
    • как крепятся к каркасу строительные плиты.

    На чертежах типов конструкций указываются материалы их изготовления, их порядок и другие важные для конструкций сведения.

    Обмеры работ необходимы для закупок. Поэтому эта документация должна готовиться заблаговременно до начала строительства.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: