Печь шведка: кладка, пошаговая инструкция, виды

Печь «Шведка» своими руками: чертежи и порядовка

Печь типа «Шведка» — это теплый, уютный дом, вкусная еда. Значимые достоинства печи: небольшая площадь, меньший расход дров, совмещение отопительной печи и возможности приготовления пищи. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию с чертежами и порядовкой, чтобы вы смогли сложить ее своими руками.

  • Фундамент — монолитный бетонный
    • Материалы
    • Инструменты
    • Последовательность бетонирования
  • Последовательность возведения печи типа «Шведка»
    • Материалы
    • Печные приборы
    • Инструменты для кладки печи
    • Порядовки
    • Особенности кладки трубы

Фундамент — монолитный бетонный

Материалы

Для фундамента под печь подойдет бетон марки В15 (М200). Для приготовления такого бетона составляющие берутся в следующей пропорции: цемент — 1 часть, щебень — 4 части, песок — 2 части.

Цемент нужно взять не меньше М400. Крупным заполнителем может служить щебень или гравий, размер частиц которого не превышает 30 мм. Для бетонных работ пригоден песок с примесями не более 10%. К ним относятся глина, слюда, органического происхождения и пылевидные частицы. Примесей в крупном заполнителе должно быть меньше 2%.

Необходимые материалы для фундамента можно рассчитать, исходя из расхода на 1 м 3 готового бетона:

  1. Цемент М400 — 325 кг/м 3 .
  2. Песок — 1300 кг/м 3 .
  3. Гравий (щебень) — 1300 кг/м 3 .
  4. Вода — 205 л/м 3 .

Инструменты

Для производства бетонных работ необходимо иметь инструмент, с помощью которого:

  • укладывают бетонную смесь (лопата, кельма);
  • утрамбовывают (трамбовки, щуп);
  • разглаживают (гладильная доска, полутерок, затирка, железнилка, уголок).

1 — щуп; 2 — трамбовка узкая; 3 — трамбовка круглая; 4 — трамбовка квадратная; 5 — гладилка; 6 — скребок; 7 — полутерок; 8 — гладильная доска

Последовательность бетонирования

Очень важно определиться с глубиной, на которую необходимо заложить фундамент под печь. Это зависит от возможности грунта сопротивляться нагрузкам на него (несущей способности). Достаточно много существует грунтов со слабой несущей способностью. Они под действием нагрузок могут изменять свою первоначальную структуру (просадочные лессовые и содержащие растворимые соли, набухающие глинистые, биологического происхождения, а также водонасыщенные, зимой увеличивающиеся в объеме).

Так, например, для мелких (пылеватых) песков, супесей, суглинков и глин, в которых грунтовая вода находится выше глубины промерзания грунта, низ фундамента назначается ниже этого уровня. Глубина промерзания определяется по результатам многолетних наблюдений.

1 — песчаная подушка; 2 — гравий; 3 — глубина промерзания; 4 — монолитный фундамент; 5 — гидроизоляция; 6 — уровень пола; 7 — кирпичная кладка

Это в случае, если дом зимой может быть неотапливаемым. Если дом отапливается весь зимний период, то подошва фундамента должна быть на глубине более 50 см от планировки земельного участка.

При плотных грунтах с хорошей несущей способностью бетонировать фундамент можно и без опалубки. Тогда яму роют точно по размерам фундамента. Если грунт осыпается, необходимо устройство опалубки. Изготавливают ее из древесины хвойных или лиственных пород, которая не подвержена короблению. Доски берут толщиной не менее 19 мм и влажностью не более 25%.

На дно ямы под фундамент делается подушка толщиной не менее 15–20 см из песка и гравия, который утрамбовывается.

Укладывая бетонную смесь, обязательно проведите ее трамбование или уплотнение, чтобы освободить появляющиеся в ней воздушные пузыри. Это увеличивает плотность бетона, а, следовательно, и прочность.

Уход за свежеуложенным бетоном состоит в поддержании для него необходимой температуры и влажности. Это защита от быстрого высыхания поверхности бетона в ветреную жаркую погоду с помощью какого-либо влажного покрытия (мешковина, брезент, влажные опилки или песок).

Защита свежего бетона от излишнего увлажнения, высыхания, а также охлаждения производится в течение одной-двух недель в соответствии с температурой внешнего воздуха. Самое главное, чтобы бетон набрал не менее половины своей полной прочности.

Убрать опалубку можно только в случае, когда будет достигнута достаточная прочность бетона (50%). Чаще всего это происходит не раньше 7–14 дней при температуре от +5 до +20 °С. Чем выше температура, тем быстрее идет набирание прочности.

Поверх застывшего бетона кладется гидроизоляция (2 слоя рубероида). Размер фундамента нужно принять на 100 мм больше с каждого края печи.

Последовательность возведения печи типа «Шведка»

Материалы

Для печной кладки необходим кирпич, который будет выдерживать высокие температуры. К таким относится глиняный обыкновенный (ГОСТ 390–96) и огнеупорный шамотный кирпич (ГОСТ 530–2012).

Важно! Для печных работ недопустимо применение силикатного, пустотного, недожженного, треснутого кирпичей.

Всего для печи по типу «Шведка» без учета трубы необходимо:

  1. Кирпич глиняный — 505 шт.
  2. Кирпич огнеупорный — 25 шт.

Кладку печи можно проводить, используя глино-песчаный раствор, либо готовый огнестойкий раствор для печных работ. Сегодня такие растворы магазины предлагают нескольких видов.

Глино-песчаный раствор можно приготовить, исходя из следующей пропорции для глины разной жирности:

  1. Глина жирная (2–4% песка) — 1 часть глины: 2,5 части песка.
  2. Глина средняя (15% песка) — 1 часть глины: 1,5 части песка.
  3. Глина тощая (30% песка) — 1:1.

Для приготовления раствора глину сначала замачивают на 24 часа, затем в нее постепенно порциями добавляют песок, постоянно перемешивая до однородной массы. Воду тоже добавляют порциями. Окончательно воду добавить нужно непосредственно перед работой. Глинистый раствор должен легко, не растекаясь, сползать с лопаты.

Печные приборы

  1. Дверца поддувальная (140х140 мм) — 1 шт.
  2. Дверца топочная (210х250 мм) — 1 шт.
  3. Дверца прочистная — 5 шт.
  4. Задвижка с отверстием (120х210 мм) — 1 шт.
  5. Духовой шкаф (300х365х450 мм) — 1 шт.
  6. Плита (410х710 мм) — 1 шт.
  7. Решетка колосниковая — 1 шт.
  8. Металлический лист (750х500 мм) — 1 шт.

Шкаф духовой можно приготовить из листовой стали с помощью сварки. Для защиты наружная поверхность покрывается огнеупорными эмалями или лаками.

Непосредственно под топкой укладывается металлический лист (750х500 мм) на асбоцемент.

Читайте также:
Недостатки сварки арматуры для фундамента

Инструменты для кладки печи

1 — кирка; 2 — различные кельмы; 3 — расшивка; 4 — уровень; 5 — угольник; 6 — киянка; 7 — отвес

Топливник и дымообороты (дымоход) — это основные части корпуса печи. В топливнике происходит сжигание топлива. Дымообороты увеличивают внутреннюю поверхность печи, накапливая в ее массиве тепло, и передают его в отапливаемое помещение.

Внешний вид печи: 1 — прочистные дверцы; 2 — поддувальная дверца; 3 — топочная дверца; 4 — духовой шкаф; 5 — варочная плита; 6 — задвижка

В поду топливника устанавливается колосниковая решетка для доступа воздуха к огню. Чтобы обеспечить нормальный процесс горения, тяга в печи регулируется определенным положением топочной и поддувальной дверок. Теплоотдача рассматриваемой печи «Шведка» составляет 3200 ккал/час. В своем составе она имеет варочную камеру и духовку.

Начинать печные работы необходимо только при условии наличия покрытия над предполагаемым местом печи, хотя бы временного. Желательно предварительно сделать подборку кирпича для каждого ряда с притеской и перевязкой насухо.

Порядовки

До того, как начать кладку, необходимо проверить все размеры фундамента и определить ориентацию печи, включая место прохода трубы сквозь перекрытие, а также крышу. Непосредственно перед работой глиняный обыкновенный кирпич замачивают на 2 минуты, а шамотный только ополаскивают.

Первый и второй ряды укладываются с перевязкой швов минимум на 1/2 кирпича. Для кладки с глиняным обыкновенным кирпичом необходим шов менее 5 мм. Допускается в случае применения 3/4 кирпича перевязка на 1/4 кирпича.

Важно! Кладку необходимо вести, соблюдая вертикальность по отвесу и горизонтальность по уровню всех швов.

Третий, четвертый ряды формируют зольную камеру. Здесь же устанавливаются 3 дверцы прочисток. Их вставляют с зазором 3–5 мм непосредственно во время кладочных работ. Зазор заполняется асбестовым шнуром. Верх дверок должен быть на уровне горизонтального шва кладки.

В пятом ряду топочную выкладывают огнеупорным кирпичом, толщина шва для которого не должна быть более 3 мм. Здесь же устанавливается с зазором 3–5 мм колосниковая решетка. Прозоры решетки направляют вдоль топливника. Зазор заполняется песком или золой. В этом ряду также устанавливается духовой шкаф. Начинается формирование дымоходов в задней части печи.

Важно! Не допускается перевязка огнеупорного и глиняного кирпича, так как они под воздействием температуры имеют разную величину расширения, и могут способствовать образованию трещин.

Шестой, седьмой, восьмой, девятый ряды формируют топочную камеру. Дверца топочной камеры устанавливается с зазором (3–5 мм), заполняемым асбестовым шнуром. Проволока, прикрученная к дверце, заделывается в кирпичную кладку. Шамотный кирпич между топочной и духовкой кладется на ребро.

Десятый ряд предполагает перекрытие духовки. Между духовкой и топочной перегородку поднимают на 1–2 см. Далее на духовку укладывается слой глино-песчаного раствора до уровня перегородки. На лицевую сторону под плиту укладывается уголок 1000х40х40 мм.

Одиннадцатый ряд. Укладывается варочная плита и дальше формируются дымовые каналы.

Двенадцатый-шестнадцатый ряды. Формируются варочная камера, каналы дымоходов, учитывая перевязку швов.

Семнадцатый, восемнадцатый ряды. Чтобы перекрыть варочную камеру, кирпич кладется на полосовую сталь и уголки. К ним прикручивается проволока, которая заделывается в кладку.

В девятнадцатом и двадцатом рядах устанавливаются две прочистные дверцы.

Двадцать первый — двадцать восьмые ряды формируют дымоходы согласно порядовкам. В двадцать седьмом ряду устанавливается задвижка также с зазором (3–5 мм) и заделкой асбестовым шнуром.

В двадцать девятом ряду происходит расширение кладки печи на 5 см для карниза. Все каналы перекрываются, кроме трубы.

Тридцатый ряд предполагает расширение еще на 5 см.

Тридцать первый ряд. Размер печи уменьшают до первоначального.

Особенности кладки трубы

Далее производится кладка трубы размером в пять кирпичей. За три ряда до потолка начинается кладка распушки трубы для защиты деревянных конструкций перекрытия от горячих газов. Толщина трубы в этом месте должна составлять 1,5 кирпича. Также увеличивают толщину трубы при прохождении деревянных конструкций крыши. Сверху на трубу устанавливают металлический колпак. Вся наружная часть трубы кладется с применением цементно-песчаного кладочного раствора.

Труба над крышей по высоте выкладывается согласно схеме. Для увеличения тяги высота соотносится с расстоянием от конька крыши.

Теплом, уютом и добром, наполнит печь любимый дом!

Как построить печь шведку своими руками

Кирпичная печь – надежный помощник в доме, особенно зимой. Как правило, настоящая русская конструкция – одна из экономичных разновидностей, среди существующих. Однако многие сталкиваются с проблемой размещения, так как русская печь занимает большую площадь в помещении. В этом случае приходится выбирать менее габаритную разновидность – печь шведку. Этот вариант не требует особых экономических вложений, а на фото выглядит интересно.

Печь шведка – конструкция и принцип работы

Из-за компактности печи-шведки, ее можно размещать в загородных домах и на дачах.

Из-за размера, не прогревает большую площадь (до 35-40 м²).

Конструкция шведки зависит от ее вида. Но общая схема стандартна:

  1. Горячий газ, выделяющий из топки, поступает по дымоходным трубам.
  2. Распространяется тепло по зданию.
  3. Основной поток тепла аккумулируется в колпаковых сооружениях над самой топкой и сушкой.

Из дополнительных видовых конструкций, выделяют духовки и плиты. Они дополняют печь вспомогательными функциями.

В конструкции шведки топочная часть сделана в виде колпака, который выполняет одну функцию – дожигание топлива. Образовавшееся пламя не касается самой духовой плиты. Если дверь шведской печи будет открыта, то тепло моментально выходит наружу, распространяясь от пола и поднимаясь вверх.

Верхняя часть шведской печи держит тепло за счет основного образовавшегося жара и тления углей.

На нее можно спокойно расположить мокрую одежду, которая моментально высохнет, за счет поступления большого количества тепла.

Читайте также:
Остекление балконов и лоджий алюминиевым профилем

Сфера над плитой, после протопки печи, закрывается крышкой для длительного сохранения тепла.

Топка сооружена по канальной схеме. Обогрев интенсивен по всей поверхности конструкции. Благодаря такому сооружению, тепло быстро распространяется по всем узлам, осуществляя обогрев помещения.

Виды шведских печей

Шведская печь бывает 3 разновидностей. А именно:

  1. Благоустроенная лежаком. Довольно сложная конструкция, но в холодное время она служит уютной и теплой постелью.
  2. Печь устроена так, что поверхность для варки имеет выход на кухню, а лицевая часть с камином расположены в гостиной. Такая конструкция позволяет теплу распространяться по всему дому.
  3. Шведка дополнена духовкой и плитой. Отличный вариант для кухни. С такой печью не требуется места для отдельного духового шкафа и плиты. Из-за своей конструкции и дополнительных элементов, тепло быстро распространяется по помещению и удерживается долгое время.

В первую очередь, выбор печи зависит от предполагаемой для нее площади. Если комната не позволяет по размеру разместить крупногабаритный элемент, то можно остановится на более компактном варианте.

  • минимальный расход сырья;
  • маленькие размеры;
  • интенсивный нагрев помещения.
  • «капризность» в материалах, применяемых при возведении;
  • сложность постройки;
  • при неправильном сооружении, исправить изъяны практически невозможно.

Ошибка монтажа повлечет за собой разбор практически всей конструкции.

Как сделать печь-шведку своими руками для отопления дома

При постройке необходимо иметь хотя бы первоначальный опыт каменщика или навык возведения подобных конструкций. Пошаговая инструкция, как своими руками построить печь-шведку:

  1. В начале следует возвести фундамент. Его необходимо отделить от основы самого здания. Важно изучить особенности состава грунта перед возведением.
  2. Далее следует разметка грунта. Возводится котлован 0,3 м глубины. Дно самой ямы тщательно утрамбовывается и посыпается песком, изначально смоченным водой.
  3. После засыпается щебень. Его размещают поверх песчаной подушки.
  4. Следующий шаг – установка опалубки под фундамент из деревянных досок. Чаще всего на этом этапе образуются зазоры, которые закрывают полиэтиленовой пленкой, закрепляя ее строительным степлером.
  5. Далее идет заливка чернового слоя бетона не менее 150 мм.
  6. Установка конструкции из железных прутьев поверх свежего раствора.
  7. Последующий слой – цементный раствор на уровне грунта. Его выравнивают и оставляют для высыхания.
  8. Как вариант, после схватывания цементного раствора, устанавливают каркасную сетку. Ее также заливают бетоном на уровень основы. После этого нужно оставить конструкцию высыхать. Данный процесс занимает около 20-30 дней.
  9. Завершающий этап – снятие опалубки и прокладывание 3-4-слойного рубероида, склеенного между собой.

По окончании можно приступать монтажу стен и перегородок.

  • необходимо следить за толщиной швов;
  • перед тем как производить кладку, следует смачивать кирпичи водой, чтобы они не поглощали влагу раствора;
  • следует проверять ровность конструкции, иначе будет визуальная кривизна;
  • использовать металлические элементы в постройке шведки в минимальных количествах.

Так как металл очень быстро расширяется от высоких температур, он может спровоцировать трещины.

Проект печки с варочной плитой и духовкой

Печь с варочной плитой и духовкой отличается более сложной конструкцией по сравнению с обычной отопительной версией. Согласно чертежам, порядовка кладки печи-шведки, своими руками:

  • первый и второй ряд укладки делают, как основой;
  • последующую порядовку по 10 уровень устанавливают для духовочной части;
  • с 11 по 16 – оставляют пространство для удобства работы во время готовки;
  • 17 ряд – перекрытие свода;
  • последующие ряды устанавливают так, чтобы духовка долговременно сохраняла тепло — организуют канальную систему теплообмена.

Учитывая чертежи порядовки и описание кладки печи-шведки своими руками, такая версия занимает больше места. Поэтому, перед постройкой, нужно спланировать увеличенное место для сооружения.

Такой вид печи функционален в использовании, он служит как варочной поверхностью, так и местом для нагрева воды, духовкой.

Следует также выбирать место, в котором печь не будет контактировать с возгорающимися элементами во избежание пожара.

Особенности эксплуатации шведской печи

Идеальное время для завершения строительства шведки – это теплый сезон. Нельзя прогревать дом, пока не подсохнет основа печи. Следует проводить теплую и холодную сушку. Каждая осуществляется около 2 недель.

Протапливать шведку следует постепенно, иначе может потрескаться фундамент. Для топки нужно использовать небольшое количество дров. Но не сосну и березу, они выделяют большое количество тепла. Только, когда прогорела первая партия дров, следует добавлять новую, и так несколько раз.

Холодную сушку проводят несколько раз в сутки – утром, днем и вечером. Это обычное проветривание с открытыми заслонками для создания сквозняка.

При необходимости, шведку можно сделать лежанкой или же местом для просушки вещей. Для такой конструкции потребуется большее количество кирпича. Но это в разы сэкономит место. Не потребуется выделять площадь для дополнительной спальни или угла сушки одежды.

По истечении 1-1,5 месяцев печь-шведка своими руками будет полностью просушена и готова к использованию.

Ремонт и чистка шведской печи

Для простой печи-шведки, с варочной плитой и духовкой, существует 3 вида плановой чистки и осмотра. Для хорошей и длительной работы, требуется производить чистку и ремонт. Процесс проводят интервально: ежедневно, ежегодно и раз в 2-3 года.

  1. Ежедневная чистка. Камеру для хранения золы очищают от пепла. Чистят решетка и камеру сгорания кочергой.
  2. Ежегодная чистка каналов. Проводят раз в год перед отопительным сезоном.
  3. Раз в 2-3 г. осуществляют полный осмотр конструкции. При нахождении трещин или иных изъянов, проводят капитальный ремонт или замену испорченных компонентов.

Для длительном воздержании от эксплуатации, необходимо организовать все регламентируемые виды обслуживания.

Печь-шведка с варочной плитой – отличный вариант для отопления небольших загородных домов и дач. По конструкции она практически не отличается от русской, но имеет свои особенности строения. Может быть как отопительной, так и использоваться для приготовления еды и даже отличным спальным местом. При постройке конструкции, необходимо точно выбрать место для ее размещения. Также требуется определить ее назначение. Не следует браться, если не знать, как построить печь-шведку, или отсутствует опыт.

Читайте также:
Облицовка дома сайдинговыми панелями под дерево

Печь «Шведка» своими руками: чертежи и порядовка

Фундамент — монолитный бетонный

Материалы

Для фундамента под печь подойдет бетон марки В15 (М200). Для приготовления такого бетона составляющие берутся в следующей пропорции: цемент — 1 часть, щебень — 4 части, песок — 2 части.

Цемент нужно взять не меньше М400. Крупным заполнителем может служить щебень или гравий, размер частиц которого не превышает 30 мм. Для бетонных работ пригоден песок с примесями не более 10%. К ним относятся глина, слюда, органического происхождения и пылевидные частицы. Примесей в крупном заполнителе должно быть меньше 2%.

Необходимые материалы для фундамента можно рассчитать, исходя из расхода на 1 м3 готового бетона:

  • Цемент М400 — 325 кг/м3.
  • Песок — 1300 кг/м3.
  • Гравий (щебень) — 1300 кг/м3.
  • Вода — 205 л/м3.

    Инструменты

    Для производства бетонных работ необходимо иметь инструмент, с помощью которого:

    • укладывают бетонную смесь (лопата, кельма);
    • утрамбовывают (трамбовки, щуп);
    • разглаживают (гладильная доска, полутерок, затирка, железнилка, уголок).

    1 — щуп; 2 — трамбовка узкая; 3 — трамбовка круглая; 4 — трамбовка квадратная; 5 — гладилка; 6 — скребок; 7 — полутерок; 8 — гладильная доска

    Последовательность бетонирования

    Очень важно определиться с глубиной, на которую необходимо заложить фундамент под печь. Это зависит от возможности грунта сопротивляться нагрузкам на него (несущей способности). Достаточно много существует грунтов со слабой несущей способностью. Они под действием нагрузок могут изменять свою первоначальную структуру (просадочные лессовые и содержащие растворимые соли, набухающие глинистые, биологического происхождения, а также водонасыщенные, зимой увеличивающиеся в объеме).

    Так, например, для мелких (пылеватых) песков, супесей, суглинков и глин, в которых грунтовая вода находится выше глубины промерзания грунта, низ фундамента назначается ниже этого уровня. Глубина промерзания определяется по результатам многолетних наблюдений.

    1 — песчаная подушка; 2 — гравий; 3 — глубина промерзания; 4 — монолитный фундамент; 5 — гидроизоляция; 6 — уровень пола; 7 — кирпичная кладка

    Это в случае, если дом зимой может быть неотапливаемым. Если дом отапливается весь зимний период, то подошва фундамента должна быть на глубине более 50 см от планировки земельного участка.

    При плотных грунтах с хорошей несущей способностью бетонировать фундамент можно и без опалубки. Тогда яму роют точно по размерам фундамента. Если грунт осыпается, необходимо устройство опалубки. Изготавливают ее из древесины хвойных или лиственных пород, которая не подвержена короблению. Доски берут толщиной не менее 19 мм и влажностью не более 25%.

    На дно ямы под фундамент делается подушка толщиной не менее 15–20 см из песка и гравия, который утрамбовывается.

    Укладывая бетонную смесь, обязательно проведите ее трамбование или уплотнение, чтобы освободить появляющиеся в ней воздушные пузыри. Это увеличивает плотность бетона, а, следовательно, и прочность.

    Уход за свежеуложенным бетоном состоит в поддержании для него необходимой температуры и влажности. Это защита от быстрого высыхания поверхности бетона в ветреную жаркую погоду с помощью какого-либо влажного покрытия (мешковина, брезент, влажные опилки или песок).

    Защита свежего бетона от излишнего увлажнения, высыхания, а также охлаждения производится в течение одной-двух недель в соответствии с температурой внешнего воздуха. Самое главное, чтобы бетон набрал не менее половины своей полной прочности.

    Убрать опалубку можно только в случае, когда будет достигнута достаточная прочность бетона (50%). Чаще всего это происходит не раньше 7–14 дней при температуре от +5 до +20 °С. Чем выше температура, тем быстрее идет набирание прочности.

    Поверх застывшего бетона кладется гидроизоляция (2 слоя рубероида). Размер фундамента нужно принять на 100 мм больше с каждого края печи.

    Последовательность возведения печи типа «Шведка»

    Материалы

    Для печной кладки необходим кирпич, который будет выдерживать высокие температуры. К таким относится глиняный обыкновенный (ГОСТ 390–96) и огнеупорный шамотный кирпич (ГОСТ 530–2012).

    Важно! Для печных работ недопустимо применение силикатного, пустотного, недожженного, треснутого кирпичей.

    Всего для печи по типу «Шведка» без учета трубы необходимо:

  • Кирпич глиняный — 505 шт.
  • Кирпич огнеупорный — 25 шт.

    Кладку печи можно проводить, используя глино-песчаный раствор, либо готовый огнестойкий раствор для печных работ. Сегодня такие растворы магазины предлагают нескольких видов.

    Глино-песчаный раствор можно приготовить, исходя из следующей пропорции для глины разной жирности:

  • Глина жирная (2–4% песка) — 1 часть глины: 2,5 части песка.
  • Глина средняя (15% песка) — 1 часть глины: 1,5 части песка.
  • Глина тощая (30% песка) — 1:1.

    Для приготовления раствора глину сначала замачивают на 24 часа, затем в нее постепенно порциями добавляют песок, постоянно перемешивая до однородной массы. Воду тоже добавляют порциями. Окончательно воду добавить нужно непосредственно перед работой. Глинистый раствор должен легко, не растекаясь, сползать с лопаты.

    Печные приборы

    Шкаф духовой можно приготовить из листовой стали с помощью сварки. Для защиты наружная поверхность покрывается огнеупорными эмалями или лаками.

    Непосредственно под топкой укладывается металлический лист (750х500 мм) на асбоцемент.

    Инструменты для кладки печи

    1 — кирка; 2 — различные кельмы; 3 — расшивка; 4 — уровень; 5 — угольник; 6 — киянка; 7 — отвес

    Топливник и дымообороты (дымоход) — это основные части корпуса печи. В топливнике происходит сжигание топлива. Дымообороты увеличивают внутреннюю поверхность печи, накапливая в ее массиве тепло, и передают его в отапливаемое помещение.

    Читайте также:
    Помощь в составлении схемы электропроводки на кухне

    Внешний вид печи: 1 — прочистные дверцы; 2 — поддувальная дверца; 3 — топочная дверца; 4 — духовой шкаф; 5 — варочная плита; 6 — задвижка

    В поду топливника устанавливается колосниковая решетка для доступа воздуха к огню. Чтобы обеспечить нормальный процесс горения, тяга в печи регулируется определенным положением топочной и поддувальной дверок. Теплоотдача рассматриваемой печи «Шведка» составляет 3200 ккал/час. В своем составе она имеет варочную камеру и духовку.

    Начинать печные работы необходимо только при условии наличия покрытия над предполагаемым местом печи, хотя бы временного. Желательно предварительно сделать подборку кирпича для каждого ряда с притеской и перевязкой насухо.

    Порядовки

    До того, как начать кладку, необходимо проверить все размеры фундамента и определить ориентацию печи, включая место прохода трубы сквозь перекрытие, а также крышу. Непосредственно перед работой глиняный обыкновенный кирпич замачивают на 2 минуты, а шамотный только ополаскивают.

    Первый и второй ряды укладываются с перевязкой швов минимум на 1/2 кирпича. Для кладки с глиняным обыкновенным кирпичом необходим шов менее 5 мм. Допускается в случае применения 3/4 кирпича перевязка на 1/4 кирпича.

    Важно! Кладку необходимо вести, соблюдая вертикальность по отвесу и горизонтальность по уровню всех швов.

    Третий, четвертый ряды формируют зольную камеру. Здесь же устанавливаются 3 дверцы прочисток. Их вставляют с зазором 3–5 мм непосредственно во время кладочных работ. Зазор заполняется асбестовым шнуром. Верх дверок должен быть на уровне горизонтального шва кладки.

    В пятом ряду топочную выкладывают огнеупорным кирпичом, толщина шва для которого не должна быть более 3 мм. Здесь же устанавливается с зазором 3–5 мм колосниковая решетка. Прозоры решетки направляют вдоль топливника. Зазор заполняется песком или золой. В этом ряду также устанавливается духовой шкаф. Начинается формирование дымоходов в задней части печи.

    Важно! Не допускается перевязка огнеупорного и глиняного кирпича, так как они под воздействием температуры имеют разную величину расширения, и могут способствовать образованию трещин.

    Шестой, седьмой, восьмой, девятый ряды формируют топочную камеру. Дверца топочной камеры устанавливается с зазором (3–5 мм), заполняемым асбестовым шнуром. Проволока, прикрученная к дверце, заделывается в кирпичную кладку. Шамотный кирпич между топочной и духовкой кладется на ребро.

    Десятый ряд предполагает перекрытие духовки. Между духовкой и топочной перегородку поднимают на 1–2 см. Далее на духовку укладывается слой глино-песчаного раствора до уровня перегородки. На лицевую сторону под плиту укладывается уголок 1000х40х40 мм.

    Одиннадцатый ряд. Укладывается варочная плита и дальше формируются дымовые каналы.

    Двенадцатый-шестнадцатый ряды. Формируются варочная камера, каналы дымоходов, учитывая перевязку швов.

    Семнадцатый, восемнадцатый ряды. Чтобы перекрыть варочную камеру, кирпич кладется на полосовую сталь и уголки. К ним прикручивается проволока, которая заделывается в кладку.

    В девятнадцатом и двадцатом рядах устанавливаются две прочистные дверцы.

    Двадцать первый — двадцать восьмые ряды формируют дымоходы согласно порядовкам. В двадцать седьмом ряду устанавливается задвижка также с зазором (3–5 мм) и заделкой асбестовым шнуром.

    В двадцать девятом ряду происходит расширение кладки печи на 5 см для карниза. Все каналы перекрываются, кроме трубы.

    Тридцатый ряд предполагает расширение еще на 5 см.

    Тридцать первый ряд. Размер печи уменьшают до первоначального.

    Особенности кладки трубы

    Далее производится кладка трубы размером в пять кирпичей. За три ряда до потолка начинается кладка распушки трубы для защиты деревянных конструкций перекрытия от горячих газов. Толщина трубы в этом месте должна составлять 1,5 кирпича. Также увеличивают толщину трубы при прохождении деревянных конструкций крыши. Сверху на трубу устанавливают металлический колпак. Вся наружная часть трубы кладется с применением цементно-песчаного кладочного раствора.

    Труба над крышей по высоте выкладывается согласно схеме. Для увеличения тяги высота соотносится с расстоянием от конька крыши.

    Теплом, уютом и добром, наполнит печь любимый дом!

    Печь Шведка своими руками: устройство и руководство по кладке

    Среди традиционных источников тепла, пришедших в наше время из прошлого и активно использующихся по сей день, шведская печь занимает особое место. Считается, что она была разработана в 1767 году шведскими учеными по приказу короля, именно тогда сложилась концепция этой печи в том виде, каком знаем ее мы. Ученым действительно удалось изобрести отопитель, позволяющий эффективно сжигать разные виды твердого топлива, и наделенный несколькими функциями, о которых будет сказано ниже.

    Устройство и особенности шведской печи

    При разработке «шведки» за основу была взята «голландка», последняя на тот момент была уже достаточно распространена и зарекомендовала себя с хорошей стороны. Но поскольку климат Скандинавского полуострова суровее европейского, а запасов топлива меньше, голландку основательно переделали и приспособили под свои условия, в результате чего на свет появилась отопительно-варочная шведская печь.

    Она частично сохранила принцип действия голландки, но при этом добавились элементы, позволяющие готовить пищу и сушить одежду, а в разных типах печки присутствует и лежанка. Мы говорим о разных видах, поскольку печь шведка может дорабатываться и изменяться конструктивно, сохраняя общую концепцию. А концепцией предусмотрен канальный принцип действия, как у голландки, но с дополнительными устройствами для отбора тепла:

    1. Металлическая духовка.
    2. Варочная панель с нишей.
    3. Верхняя ниша.

    Ниже на фото представлена схема шведской печи, на которой перечисленные элементы обозначены соответствующими цифрами.

    Духовка из металла находится сбоку от камеры сжигания и предназначена для отбора от нее тепла напрямую и передаче его в помещение. Приготовление выпечки – не основная функция духовки, она буквально через 5 минут после растопки уже пышет жаром, стоит только распахнуть дверцу. На схеме видно, почему так происходит. Продукты сгорания, прежде чем опуститься к полу и уйти, нагревают корпус духовки сверху и сбоку, а с другой стороны он нагревается топкой. Такая конструкция делает возможным применение любого мелкого топлива для отопления дома и приготовления пищи.

    Читайте также:
    Номинальный ток: общее определение, подбор автоматического выключателя и электропроводки

    Ниша над плитой прогревается непосредственно от камеры сгорания, распространяя теплый воздух в помещении кухни. Верхняя ниша, изначально задуманная для просушки вещей, снизу нагревается от плиты и сзади от каналов, где проходят продукты сгорания. Последние, обогнув духовку, выходят в систему вертикальных каналов и там передают свое тепло телу печи, после чего выбрасываются через дымоход.

    В силу особенного строения дымовых каналов шведка будет интенсивно прогревать полы и грунт под ними, что нерационально. По этой причине установка отопительно-варочной печи должна выполняться на основание с теплоизоляцией. Для нее прекрасно подойдут листы базальтового картона толщиной 5 мм, их потребуется уложить в три слоя с прослойкой из алюминиевой фольги в качестве отражающего экрана.

    Размещение шведской печи в частном доме

    Поскольку основное тепло дымовых газов отдается задней стенке печки, ее принято устанавливать в простенке между помещениями кухни и спальни (либо гостиной). В некоторых разновидностях шведок с тыльной стороны устраивается камин или лежак относительно небольших размеров. Габариты лежака в шведском варианте – 1800 х 660 мм, что маловато для комфортного отдыха и сна.


    Шведская отопительно-варочная печь с лежаком отличается от обычной конструкции наличием горизонтальных каналов и режимов работы зима/лето. Это реализовано с помощью дополнительной задвижки, устанавливаемой в прямом вертикальном канале. Зимой задвижка закрывается и продукты сгорания движутся по большому кругу, через горизонтальные газоходы лежанки, после чего возвращаются в дымоход. Летом заслонка открыта и свободен прямой путь в вертикальную трубу, по ней дымовые газы просто выходят наружу. Таким образом, греется только варочная плита.

    Рекомендации по строительству и по выбору материалов

    Шведку, в отличие от голландки, нельзя строить из бросовых или бывших в употреблении материалов, так как печь тщательно разработана и рассчитана для эффективной работы. Здесь рекомендуется применять качественный шамотный и красный кирпич. При этом для кладки камеры сжигания раствор необходимо замешивать из шамотной глины, простая из оврага не подойдет.

    Остальной раствор для кладки тоже нужен качественный, из хорошей глины средней жирности. Размешивать его следует тщательно, чтобы не оставалось мелких комочков, до консистенции сметаны. Проверить качество раствора можно сбрасыванием его с мастерка, на поверхности инструмента должен оставаться тонкий слой материала.

    Ни для кого не будет секретом, что из-за своего веса кирпичная печь шведка требует хорошего основания для постройки. Таким основанием может служить железобетонная плита либо фундамент, отлитый из тяжелого бетона на уплотненном грунте с уплотненной же подсыпкой. Прежде чем приступать к строительству печки, новый монолит требует для полного застывания не менее 3 недель. Затем на него кладут гидроизоляционный материал (можно рубероид), а сверху – теплоизоляцию, описанную выше.

    Схема порядовки, согласно которой строится классическая варочная печь шведка, показана ниже.

    Схема кладки печи

    Построив такого рода печку, вы получите отопление дома мощностью 5 кВт, что достаточно на 50 м2. По сравнению с голландкой, этот показатель выше на 20—25%. При этом потребуется такое количество изделий и материалов:

    • керамический красный кирпич марки 200 – 540 шт;
    • огнеупорный кирпич – 30 шт;
    • вентиляционная дверца – 1 шт;
    • уголок равнополочный 40 х 40 мм – 5.5 м;
    • сталь полосовая 50 х 5 мм – 1.4 м;
    • лист стальной оцинкованный толщиной 0.6 мм – 2 м2;
    • топочная дверца – 1 шт.

    Для домовладельцев, интересующихся шведкой с лежаком и двумя режимами работы, ниже представлена схема порядовки.

    Схема кладки печи с лежанкой

    Здесь работа гораздо сложнее и доверять ее кому попало нельзя, требуется как минимум опыт профессионального каменщика, в идеале – печника. Подробно разобраться в процессе выкладывания шведки с лежанкой поможет видео.

    Чем так хороша шведка?

    Что привлекает в данных печках, так это эффективность сжигания и нетребовательность к топливу. В камеру сгорания загружаются дрова, уголь, мелкая древесина или камыш, — все это успешно сгорает и выделяет массу тепловой энергии в доме, благодаря удачной конструкции. Очень удобно, что горячий воздух из духовки начинает поступать в комнату практически сразу после растопки. В то же время тыльная сторона, которую нагревают дымовые газы, достаточно долго держат тепло. Главное, после угасания топки не забыть закрыть задвижку, иначе печка быстро остывает.

    Как и голландка, шведка занимает немного места в доме, притом устанавливается в простенке между комнатами, что еще больше способствует экономии места. Плита для варки и ниша для сушки вещей создает дополнительный комфорт при эксплуатации подобного рода источников тепла.

    Выводы о недостатках можно сделать из всего вышесказанного. Изделие требует качественных строительных материалов и скрупулезного подхода при выполнении работ и пуске в эксплуатацию, исправить потом ошибки будет очень затруднительно.

    Заключение

    Все шведские печи разработаны на основании серьезных расчетов и являются продуктом, близким к совершенству. Если вы примете решение об устройстве такого источника тепла в своем небольшом доме, то жалеть об этом не придется.

    Печка шведка

    Дома либо на даче отопительно-варочная печь-шведка с плитой и духовкой станет незаменимым, многофункциональным устройством, которое даст фору даже современному отопительному оборудованию. Для изготовления такого сооружения потребуется хотя бы небольшой опыт строителя-печника. Если такового нет, рекомендуется обратиться за помощью к мастеру, потому что когда кладка шведской печи проведена неправильно, печка не будет нормально функционировать и нагревать помещение.

    Характеристики печи шведки

    Печь-шведка по КПД практически не уступает классической печи, при этом она компактная, многофункциональная и имеет небольшой размер, что считается главным преимуществом. Этот вид конструкции мало отличается от печи-голландки, но все же различия есть — наличие простенка, благодаря которому удастся расположить отопительное устройство одновременно в двух комнатах. В суровом шведском климате голландка не справлялась с отопительными функциями, поэтому шведским конструкторам была дана задача учесть эти недостатки, и устранить их, усовершенствовав конструкцию. Так, удалось построить печь-шведку, которая совмещает 2 основные функции — отопление и приготовление пищи.

    Читайте также:
    Полипропилен для отопления: способ применения и выбор комплектующих

    Какие существуют модификации?

    Современная конструкция устройства лучше и эффективней справляется со своими задачами. Поэтому существуют разные варианты устройства, позволяющие использовать печь для разнообразных функций. Распространенные виды по назначению:

    Такую постройку можно сделать с лежанкой .

    • Отопительно-варочные печи из кирпича с камином. В этом случае сторона с варочной поверхностью располагается на кухне, а топка и каминный портал выходят в главную комнату.
    • Отопительно-варочная плита с духовкой. Панель для варки с духовым шкафом расположены в кухонной зоне, а задняя стенка обогревает главную комнату.
    • Шведка с лежанкой. В кухне находятся духовой шкаф и варочная поверхность, а в гостиной располагается лежанка, которая в холодную погоду служит кроватью с подогревом. Такое сооружение самостоятельно сделать трудно, потому как схема сложная.

    В зависимости от типа построения щитка, газоходная конструкция бывает:

    • горизонтальная;
    • вертикальная;
    • колпаковая.

    Вернуться к оглавлению

    Другие виды

    Со временем отопительное устройство модифицировалось, менялось функциональное предназначение, дизайн, появлялись простые и усложненные чертежи. Популярностью по сей день пользуется шведка Резника с тремя режимами топки — летним, зимним и осенним. Хорошо зарекомендовала себя упрощенная печь Буслаева, где осуществляется нижний прогрев, а также предусмотрена варочная панель с вытяжной конструкцией. Для большого жилища оптимальным вариантом послужит двухколпаковая шведка Бацулина, которую можно соорудить без духовки либо с ней. Для дачи идеально подойдет мини-печь «Москвичка», дополненная духовкой и варочной поверхностью.

    Для бани рекомендуется приобрести готовое металлическое отопительное устройство «Грейвари» серии «Кирасир 15 Шведка» с дополнительно внедренным водогрейным котлом и современной автоматической вентиляцией воздуха, которая обеспечивает беспрепятственный доступ кислорода в помещении.

    Преимущества и недостатки

    Если порядовка печи выполнена правильно и место расположения подобрано оптимально, шведка в течение 10—15 мин. нагреет помещение, а когда топливо перегорит, еще долго будет удерживать комфортную температуру в комнате. В печи-шведке без проблем сгорит уголь, камыши, мелкие щепки, дрова, при этом количество тепла выделяется огромное. Сама печка занимает мало места, что является оптимальным решением для владельцев, чья дачная постройка ограниченных размеров.

    Сложенная кирпичная печь-шведка своими руками имеет другие плюсы:

    • Многофункциональность. Если печку дополнить духовым шкафом и варочной панелью, устройство создаст дополнительный комфорт и удобство в применении.
    • Возможность прогреть одновременно две комнаты.
    • Экономичность расхода топливных материалов.

    Но прежде чем сложить такое устройство у себя дома, рекомендуется ознакомиться с недостатками, среди которых самыми значимыми считаются:

    • Требовательность к выбору строительного материала. Для сооружения устройства необходимо приобрести качественный кирпич, способный выдерживать высокие температуры.
    • Сложность кладки печи. Сложить устройство самостоятельно, без определенных знаний будет непросто. Если раскладка выполнена с ошибками, печка не будет эффективно функционировать, и придется заново все переделывать.

    Вернуться к оглавлению

    Как сложить шведку своими руками: пошаговая инструкция

    Подготовка чертежей и материалов

    Чтобы печь-шведка функционировала на полную мощность, нужна подробная схема кладки. Чтобы избежать ошибок при возведении устройства, лучше обратиться за помощью к мастеру-печнику. Он поможет определить оптимальные размеры печки, чтобы жилище полноценно прогревалось, а также посчитает оптимальное количество материалов.

    Для устройства печи с духовкой и варочной панелью понадобится приобрести такие материалы, как:

    • огнеупорный шамотный кирпич;
    • специальная глина для возведения печей;
    • чугунные дверцы, варочная поверхность, заслонки, задвижки, металлическая духовая камера;
    • асбестовый шнур и листы;
    • колосники;
    • задвижка для дымовых каналов;
    • металлические уголки;
    • отделочные материалы для декора.

    Для обустройства сооружения потребуются такие инструменты:

    • лопаты — совковая и штыковая;
    • емкость для замешивания раствора;
    • ведро;
    • резиновый молоточек;
    • миксер для перемешивания растворной смеси;
    • уровень, отвес, угломер, правило;
    • мастерок.

    Вернуться к оглавлению

    Определение места

    Правильное место расположения плиты тоже играет немаловажную роль. Важно, чтобы дверцы сооружения открывались удобно, тогда загрузке дров ничего не будет мешать. А также нужно предусмотреть монтаж дымохода — его располагают между несущими балками перекрытия. Чтобы понять, как будет располагаться устройство в комнате, рекомендуется на сухую без раствора поверхность уложить первый ряд. Так, удастся ориентировочно определиться с размещением важных элементов.

    Закладка фундамента

    Печной фундамент формируется отдельно от основы дома. Это убережет отопительное устройство от преждевременного разрушения. Этапы закладки основания такие:

    1. На деревянном полу отмечается периметр будущего сооружения с припуском на 10—15 см.
    2. Болгаркой вырезается нужных размеров отверстие.
    3. Вырывается котлован глубиной 65—80 см.
    4. Дно рва засыпается песком толщиной 150—200 мм, и хорошо утрамбовуется.
    5. Затем кладется слой щебенки, после чего формируется опалубка.
    6. Для гидроизоляции перед заливкой фундамента устилается слой рубероида.
    7. Основание заливается цементно-песчаным раствором, потом дополнительно армируется.

    Вернуться к оглавлению

    Гидроизоляция

    Чтобы в кирпичной кладке не образовалось трещин из-за влаги, рекомендуется провести изоляцию таким образом:

    1. По размеру фундамента вырезать 2—3 куска рубероида.
    2. Сложить листы и скрепить степлером.
    3. Разложить гидроизолятор по поверхности готового фундамента.

    Вернуться к оглавлению

    Укладка кирпича

    Пошаговая инструкция формирования порядовки представлена в таблице:

    Ряд Описание работ
    1—2 Формируется ровная сплошная кладка с точным соблюдением углов
    3—4 Отводится место для зольной камеры, устанавливаются 3 дверки для чистки
    5 С одной стороны, выставляется канал для отвода дыма, на другой стороне формируется топочная камера, устанавливаются колосники и духовая камера
    6 Закладывается основание топки, выкладывается дымоход
    7, 8, 9 Выкладывается топочная камера, возводятся дверки топки
    10 Духовка и дверца топки перекрываются перегородкой
    11 Устанавливается варочная панель
    12—16 Кладка дымовых каналов
    17—18 Монтируются металлические уголки и перекрывается кирпичом варочная поверхность
    19—20 Устанавливаются прочистные дверцы и формируется сушильная камера
    21—28 Наращивание камер для просушки, монтаж задвижки, защищенной асбестовым шнуром
    29 Возведение карниза, расширение кладки на ¼ кирпича, перекрытие каналов сушильных камер
    Читайте также:
    Обозначение электрических двигателей на схеме по ГОСТ

    Вернуться к оглавлению

    Формирование дымохода

    С 30 ряда кладка расширяется на 50 мм, а на 31 ряду размер печки уменьшается до первоначального вида. Из 5 кирпичей наращивается труба, 1—2 ряд возводятся одинаковыми, далее проводится «распушка», которая защитит деревянные перекрытия от возгорания, а также не дадут ветру проникнуть внутрь трубы и снизить тягу. Безопасное расстояние от верха трубы до кровли — 65 см.

    Просушка и протопка

    После того как печь будет полностью выложена, необходимо ее просушить. В среднем рекомендуется подождать 10—15 дней. Далее устройство можно вводить в эксплуатацию. Для первой протопки закладывается небольшое количество дров. Как только материал перегорит, можно заложить новую порцию. Благодаря такому непрерывному сгоранию сооружение равномерно досохнет, и не будет растрескиваться. Лучшим материалом для растопки считаются осиновые дрова, а вот от сосновых и березовых стоит отказаться, потому что они выделяют много смолы, которая разрушает кладку.

    Как сделать печь-шведку с духовкой и плитой своими руками?

    Печь-шведка с духовкой и плитой олицетворяет наличие тепла и вкусной еды в доме. Из важных преимуществ печи можно выделить: небольшую занимаемую площадь, минимальный расход топлива, а также возможность для одновременного отопления и приготовления кулинарных изделий. Ниже представлена информация, которая поможет нашим читателям выложить подобную печь собственноручно.

    • Принцип работы печи
    • Строительные материалы
    • Инструменты
    • Пошаговая инструкция по изготовлению
    • Выбор места
    • Обустройство фундамента
    • Выкладываем печь
    • Советы по эксплуатации

    Принцип работы печи

    Важная отличительная черта “Шведки” – максимум жара. Если сравнивать ее устройство с канальными вариациями – там жар выводится через трубу и производит обогрев сводных каналов, а в “Шведке” – в момент нагревается плита для варки и духовка.

    В вертикально-выстроенной печи канальные отверстия располагаются за основным устройством. В отличии от остальных разновидностей, в печи отсутствует перегрев нижней части и замето уменьшено количество сажи.

    Отделение духовки в печи-шведке служит в качестве отопления. В этой части концентрируется основной жар. Обогревающая волна распространяется всего за 2-3 минуты от пола и до самого верха.

    Схематическое обозначение можно посмотреть на рисунке ниже:

    Строительные материалы

    Если взять за основу строение “Шведки” традиционного вида с мощностью 3,2 кВт (для площади размером 40 кв.м., а при расчете на приличное утепление – размер таковой увеличится до 50 кв.м).

    Для работы необходимо сделать закупку следующих материалов:

    • кирпич шамотный (ША-8) в количестве 33-х штук;
    • керамический кирпич полнотелый – 552 штуки;
    • устройство духовки с размерами 45х25х29 сантиметров;
    • решетка колосникового формата – 20х30 сантиметров;
    • панель для варки из чугуна – 410х710 миллиметров;
    • топливная дверца – 21х25 сантиметров;
    • резиновая дверца (в 3-х экземплярах) – 14х14 сантиметров;
    • заслон для зольника – 14х25 сантиметров;
    • задвижка для дымохода – 25х13 сантиметров;
    • заслонка для вытяжки – 13х13 сантиметров;

    Для того, чтобы сформировать нишу, необходим стальной равносторонний уголок с шириной 4,5 сантиметров и шина 5х0,5 сантиметров.

    В качестве раствора для кладки рекомендуется использовать специально предназначенные готовые сухие строительные смеси, предназначенные для каминов и печей.

    Инструменты

    • Лопаты штыкового и совкового видов;
    • Тара для приготовления раствора;
    • Электрическая дрель и миксерная насадка;
    • Молоток каменщика и киянка из резины;
    • Мастерок;
    • Расшивка;
    • Уровень строительный (желательно с использованием магнитов);
    • Штукатурное правило размером 1,5 метра в длину;
    • Отвес;
    • Болгарка под железо и камень;
    • Измерительная рулетка;
    • Строительный степлер;
    • электрический плиткорез (возможно использование полупрофессионального прибора).

    к содержанию ↑

    Пошаговая инструкция по изготовлению

    Перед тем, как приступать к построению, следует хорошо продумать конструкцию будущего устройства, грамотно выбрать место расположения и подготовить фундамент, который позволит конструкции продержаться много лет.

    Выбор места

    Расположение “Шведки” зависит от ряда условностей:

    • площадь помещения;
    • особенности кровли;
    • расположение в помещении дверей и других объектов (необходимо отсутствие таковых вблизи будущего устройства).

    Кроме выбора места расположения с эстетической точки зрения, следует заранее продумать как будет проходить канал для дымохода.

    Обустройство фундамента

    Независимо от вида и конструктивных отличий печи, основным и главным этапом от которого зависит правильное функционирование и долгий срок службы – правильно поставленный по всем нормам фундамент для печи.

    Лучший вариант предполагает закладку фундамента под “Шведку” в период возведения самого дома. Однако, чаще всего выстроить печь хозяева решают уже в цельном здании. В этой ситуации необходимо отделение фундамента под печь от основного. Если фундамент дома сделал усадку, дальнейшее выстраивание будет проблематичным.

    Для обустройства фундамента необходимо обеспечить углубление до 80 сантиметров (если построение печи происходит в возведенном ранее доме с полом из дерева). Процесс состоит из следующих этапов:

    • Маркером предварительно помечают поверхность. Потребуется длина и ширина для планирования расположения будущего строения. К каждому из этих параметров следует приплюсовать по 10 сантиметров. Желательно прочертить линии для наглядного представления.
    • На полотне пола по проведенной разметке вырезается отверстие болгаркой.
    • Далее, необходимо сделать разметку грунта, расположенного под полом и выстроить основание.
      1. Для этого следует вырыть яму (на основе проделанной разметки) при помощи штыковой лопаты.
      2. Дно следует утрамбовать и засыпать песком.
      3. В полученное отверстие необходимо вылить равномерно ведро с простой водой и еще раз проделать трамбовку песка. Песчаный слой по толщине не должен быть меньше 15 сантиметров (если учитывать яму глубиной около 80-ти сантиметров). При увеличении глубины котлована, песчаная прослойка должна быть увеличена пропорционально.
      4. После песка насыпают 10-сантиметровый слой щебенки и утрамбовывают его штыковой лопатой.
    • Когда проделаны все предварительные действия, под фундамент необходимо подготовить опалубок из дерева. Для его устройства можно взять ранее использованные доски. По периметру следует постелить и закрепить слой полиэтилена или рубероида.
    • Основание под печь выстраивается следующим образом:
      1. Опалубок поднимается на величину равную 1-му кирпичу над основанием пола.
      2. Готовится раствор для построения фундамента. Желательно вооружиться для этих целей щебенкой, песком и цементом. После раствором заполняют яму на 15 сантиметров.
      3. Укрепить конструкцию следует прослойкой из арматуры, после установки которой снова залить раствор.
      4. Далее, подготавливают раствор другой консистенции для заполнения остальной площади котлована. Щебень (используется более крупных размеров), а также цементный раствор и песок. Все компоненты следует пропустить через миксер строительного назначения. Это позволит получить более надежную консистенцию.
      5. Вырытую яму заполняют раствором на высоту грунта, выравнивают и оставляют на несколько часов для схватки. После укладывают еще один слой арматуры и ждут еще около 60 минут, за которые происходит небольшая усадка.
    • Для армирования фундамента необходимо:
      1. Вылить оставшийся раствор поверх арматуры до покрытия границ опалубка. Разровнять раствор лопатой, и с помощью уровня проверить фундамент на погрешности и при необходимости снова разровнять и оставить полученное сооружение на 30 дней.
      2. После указанного выше времени, следует убедиться в полном затвердевании раствора и убрать возвышающуюся над поверхностью пола опалубку.
    • На последнем этапе подготовки основания важно создать гидроизоляцию. По размеру фундамента потребуется несколько склеенных между собой слоев рубероида (или менее дорогого базальтового картона в 3 слоя при учете 5-миллиметровой толщины). Этот материал стелят на выровненный фундамент. После всех предварительных действий, которые описаны выше можно начинать выкладывать саму печь. Прежде, на гидроизоляционном слое, необходимо сделать разметку первого кладочного ряда, от ровности которого будет зависеть целостность конструкции всего строения.
    Читайте также:
    Смеситель для раковины с гигиеническим душем: правила выбора, установки и ремонта своими руками

    к содержанию ↑

    Выкладываем печь

    При возведении печи-шведки с духовкой своими руками поможет порядовка, рассчитанная на выкладку своими руками, которая представлена ниже:

    Описание порядовки с фото:

    1. Первые 2 ряда выкладываются всплошную. Это ориентир для основной конструкции. Пользуйтесь измерительными инструментами и соблюдайте углы.
    2. Третий и четвертый ряд служат для выстраивания зольной камеры, предназначенной для скапливания пепла. Во время выкладки устанавливают 3 дверцы, зафиксировать которые можно металлической проволокой, скрытой под раствором.
    3. На пятом ряду формируется и устанавливается плита и духовка. Начинается выкладка топочной камеры огнеупорным кирпичем. Делать это рекомендуется с правой стороны на левую. После установки решетки делается зазор до 5 миллиметров на случай расширения металла при температуре. Заполнить этот промежуток можно пеплом. В завершении формирования камеры для золы ставят заслонку. Устройство зольника выкладывают шамотным кирпичем. На этом же этапе формируется духовой шкаф и начинается выкладка дымоходов.
    4. На последующих рядах до 9-го выкладывается топочная камера, дверца которой ставится с зазором около 5 миллиметров, который перекрывается шнуром из асбеста. Между духовкой и топочной частью кирпич штамповочного типа необходимо укладывать на ребро.
    5. В кладке 10-го ряда духовка перекрывается и ставится перегородка с топочной, которая поднимается на 2 сантиметра. После на духовку кладут слой из раствора до уровня перегородки. Под плитку укладывают уголок размерностью 10х4х4 сантиметров.
    6. 11-й ряд посвящается кладке варочной плиты и формированию каналов для дымохода.
    7. На рядах 12-16 укладывается камера варки и каналы дымоходов. Важно учитывать перевязку швов.
    8. Перекрытие варочной камеры осуществляется на 17 и 18 рядах. Кирпич следует укладывать на элементы полосовой стали и уголки. Закрепляет эту конструкцию зафиксированная растворе проволока.

    Начать выкладку дымохода следует с шагом в 5 кирпичей. За три ряда до конца необходимо установить “распушку” для того, чтобы защитить деревянные элементы. В этом отсеке толщина трубы должна быть равной величине в полтора кирпича. Важно при завершении закруглить углы, иначе тяга будет слабее.

    Согласно нормативам труба должна возвышаться над крышей на 60 сантиметров. Наверху конструкции следует закрепить специальный колпак.

    Советы по эксплуатации

    • После окончания первого этапа просушки печь необходимо постепенно вводить в эксплуатацию и начинать подтапливать малыми порциями дров для прогрева до небольших температур. Делать это рекомендуется непрерывно следующие 2 недели.
    • Помочь оценить состояние просушки может бумага. Сомните несколько листов и положите их в отверстия для прочистки. Если бумага перестала отсыревать – это верный признак окончания просушки. Далее печью можно начинать постепенно пользоваться.
    • Последующие три дня печь топят утром и вечером с наращиванием количества дров для увеличения интенсивности работоспособности этого устройства.
    • Не рекомендуется для “Шведки” использовать дрова из березы или сосны. От них большое количество жара и много сажи. Лучше всего для этих целей подойдет осина.

    Отопительно-варочная печь-шведка с духовкой – отличное решение для жилого дома с малой площадью. Если дело касается нерегулярно отапливаемого помещения, здесь подойдет немного другое строение. Выложить конструкцию “Шведки” самостоятельно можно, воспользовавшись инструкцией, приведенной выше.

    Печь шведка своими руками: нюансы установки, порядовка, ввод в эксплуатацию

    Эта печь была разработана в 18 веке в Швеции.

    Король поручил академии наук разработать печь более экономичную, чем голландка, поскольку вырубка лесов привела к дефициту топлива.

    Читайте также:
    Септик лидер - все о септике и его установке

    В модель голландки внесли изменения и всё тщательно рассчитали. Рассмотрим подробно, что это за печь, какие есть модификации и правила её установки. Проект и инструкции, как делается печь-шведка своими руками.

    Отопительно-варочная печь-шведка: принцип работы

    Главная особенность шведок – максимальное использование первого жара.

    В канальных печах он практически весь вылетает в трубу, в русских печах нагревает свод, а в шведке весь этот жар моментально раскаляет варочную плиту и духовку.

    Вертикальные каналы расположены за печкой.

    Печь не слишком прогревается внизу, но сажи меньше, чем при горизонтальной схеме.

    Духовка в шведке – это средоточие жара. Если её открыть, уже через пару минут комнату обогреет тёплая волна, которая начинается от самого пола.

    Преимущества

    У печи-шведки очень «гибкая» конструкция – её можно подстраивать под условия и желания хозяина, видоизменять и импровизировать с функциями. Печью не только обогревают помещения, её можно сложить так, чтобы:

    • готовить на ней пищу,
    • сушить травы;
    • запекать в духовке;
    • просушивать верхнюю одежду, а также обувь;
    • оборудовать тёплый лежак;
    • дополнительные полочки;
    • любоваться открытым пламенем.

    Но это не все. Печь-шведка:

    • Имеет высокий уровень КПД.
    • При хорошем КПД имеет небольшие размеры.
    • Довольно быстро греется.
    • Регулируется процесс горения (заслонками).
    • Может быть сделана с «зимним» и «летним» ходом.

    Печь-шведка будет отдавать на 20 % больше тепла, чем голландка, построенная из того же количества материалов. И на ней удобнее готовить, чем на русской – не нужно наклоняться и пользоваться ухватом.

    Расположение

    Шведку часто устанавливают так, чтобы её лицевая сторона выходила на кухню, а обратная сторона – в комнату. Такое расположение придаёт печи более компактный вид.

    Кроме того, шведка может быть:

    • пристенной;
    • угловой;
    • в центре комнаты;
    • встроенной в стену.

    Расположение шведки в центре комнаты

    Размеры

    Размеры шведки зависят от:

    • габаритов помещения;
    • роста хозяйки;
    • предпочтений и возможностей владельца.

    Рассмотрим подробно проект варочно-отопительной печи-шведки.

    Её размеры (без учёта трубы):

    • Длина – 1м.20см.
    • Ширина – 885см.
    • Высота – 2м.30см.
    • Мощность = 5,2 кВт.
    • Может обогреть дом до 30 м 2 .

    Нюансы установки

    Фундамент. Должен располагаться ниже уровня пола. Это два ряда кирпича со слегка расширенными швами (но не более 13мм). Гидро- и теплоизоляцией. Хорошо подойдёт базальтовый картон (в 3 слоя).

    Пожаробезопасность. Расстояние от дымового канала до стен из горючих материалов – не менее 37 см. И в этой стене не должно быть:

    • коммуникаций;
    • электропроводки;
    • газопровода;
    • водопровода.

    Чтобы не делать такой отступ, можно между печью и стеной сделать кирпичную стену. Кладка печей шведка должна заканчиваться на 35 см. не доходя до потолка. Та сторона, на которой располагаются топочные дверки, должна быть не менее чем в 120 см от ближайшей стены.

    Печь шведка с пристенной установкой

    Топливник. Его стенки обязательно делают из шамотного кирпича.

    Перекрытия. Между трубой и перекрытиями лучше оставить небольшой зазор. Чтобы на кладку печи не было давления, если вдруг дом даст усадку. Получившаяся щель закрывается утеплителем.

    Многие дачники не решаются облагородить дачный домик печкой, ссылаясь на то, что зимой там никто не живет. Тем не менее, в межсезонье нередко возникают проблемы с обогревом дома. Кирпичная печь для дачи своими руками — вполне реальный вариант сэкономить и получить полный комфорт.

    О том, как собрать печь длительного горения своими руками, смотрите тут. Чертежи и технические нюансы при постройке.

    Компактная печь Булерьян вполне подойдет для отопления загородного дома. В этой статье https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/buleryan-svoimi-rukami.html вы найдете пошаговую инструкцию по сборке, а также узнаете о разновидностях ее исполнения.

    Необходимые материалы

    1. Кирпич красный (только на саму печь) 553 шт.
    2. Огнеупорный кирпич ША-8 = 32 шт.
    3. Глиняный раствор.
    • 21 х 25 см (топочная). Она должна быть литая, с усами.
    • 14 х 25 см.
    • 14 х 14 см (для чистки) = 3 шт.
    • 4,5 х 4,5 х 1м.20см. = 1шт.
    • 4,5 х 4,5 х 70см. = 1 шт.
    • 4,5 х 4,5 х 90,5 см. = 5 шт.

    Шкаф духовой для шведки

    1. Стальные полоски 5 х 65 см (толщина 5 мм.) — 2шт.
    2. Задвижка 25 х 13 см.
    3. Задвижка для вытяжки пара 13 х 13 см.
    4. Колосниковая решётка 20 х 30 см.
    5. Духовой шкаф 45 х 25 х 29 см.
    6. Плита (чугун) 41 х 71 см.
    7. Лист для перекрытия сушильных камер 80 х 90,5 см.
    8. Стальная пластина для малой сушилки 19 х 34 см.
    9. Лист перед топкой 50 х 70 см.

    Проект отопительно-варочной печи-шведки

    Прежде, чем приступать к работам, несколько советов от печника по кладке печей шведка своими руками:

    1. Перед началом работ распечатайте на принтере порядовку и, чтобы не запутаться, выложив очередной ряд, обводите или зачёркивайте его на плане.
    2. Выкладывая фундамент, очень важно проверять по уровню его горизонтальность. Впрочем, с уровнем периодически нужно сверять все дальнейшие ряды.
    3. Каждый кирпич, прежде чем уложить, опускают в воду на 15 секунд. Но замачивать кирпичи нельзя!
    4. Начиная новый ряд, выложите все его кирпичи на место без раствора, уточните размеры, подгоните, а уж потом выкладывайте ряд.
    5. Болгарка очень ровно режет кирпичи нужной формы, но от этого много пыли, поэтому лучше все половинки и четвертинки подготовить заранее на открытом воздухе.

    Схема порядовки отопительно-варочной печи шведки с духовкой

    Порядовка

    Рассмотрим порядовку кирпичной печи-шведки с духовкой своими руками.

    • 1 ряд. Сплошной (28 красных кирпичей).
    • 2 ряд. Дублирующий (если в предыдущем ряду все кирпичи были целые, то здесь много половинок и ¾).
    • 3 ряд. Размечаются кирпичом: слева зольная камера, справа пространство под духовкой (здесь укладывается четвертинка огнеупорного кирпича) и на заднем плане вертикальные каналы. Устанавливаются дверки: зольника (25 х 14 см), три для прочистки (14 х 14). Несколько кирпичей устанавливаются на ребро. Красного кирпича — 19 шт.
    • 4 ряд. Вертикальные каналы пока объединены. Наращивается зольная камера. В пространстве под духовкой укладывается половинка огнеупорного кирпича. 14,5 красных кирпичей в ряду.
    • 5 ряд. Перекрываются дверки всех каналов и камер. Зольная камера выкладывается огнеупорным кирпичом (это будет низ топливника). Оставляется проём под колосники (вырезается уголок по периметру отверстия, в который и укладывается решётка). 16 красных + 8 шамотных кирпичей.
    • 6 ряд. Устанавливается дверка топливника, разделяются вертикальные каналы. Между топливником и духовкой стенка в четверть огнеупорного кирпича. Устанавливается духовка. 13 красных + 3,5 огнеупорных.
    • 7 ряд. Дублирующий.
    • 8 ряд. Огнеупорным перекрывается вход в канал за духовкой. 13 красных + 5 огнеупорных.
    • 9 ряд. Над дверкой топливника укладываются два кирпича, один из которых срезан наискосок снизу, а другой – сверху. 13,5 красных + 5 огнеупорных.
    • 10 ряд. По подобию предыдущего ряда перекрывается дверка духовки. Не выкладывается стенка между топливником и духовкой. В кирпичах выбирается уголок, для установки плиты. На фронтальную часть печки устанавливается уголок (длиной 1м 20см). 15 красных, 4,5 огнеупорных.
    • 11 ряд. Формируется варочная камера. 16,5 красных.
    • 12 — 15 ряд. Дублирующие.
    • 16 ряд. Подготовка к перекрытию варочной камеры. В переднюю часть кладётся 70-см. уголок, а над камерой – три уголка по 90,5 см. 14,5 красных.
    • 17 ряд. Наглухо перекрывается варочная камера, оставляется только вытяжное отверстие в полкирпича. 25,5 красных.
    • 18 ряд. Дублирующий. Устанавливается ещё один уголок. 25 красных.
    • 19 ряд. Наращиваются: вытяжной канал, сушильные камеры, вертикальные каналы. 16 красных.
    • 20, 21 ряд. Дублирующие.
    • 22 ряд. Меньшая сушильная камера перекрывается стальной пластиной 19 х 34 см. 16 красных.
    • 23 ряд. Над вентиляционным отверстием вырезается место для задвижки. Задвижка 13 х 13 см. 17 красных.
    • 24 ряд. Объединяются два вертикальных канала за духовкой. 15,5 красных.
    • 25 ряд. Объединяется паровытяжной канал с вертикальным каналом за ним. 15,5 красных.
    • 26 ряд. Наращиваются все камеры и каналы. Во фронтальной части устанавливается 90,5-см. уголок. Над сушильной камерой укладываются две полоски по 65 см. В большом стальном листе (80 х 90,5) вырезается угол по размеру углового вертикального канала. Укладывается лист, перекрывая всю поверхность печки, включая два канала за духовкой. Со всех сторон оставляется не закрытым расстояние в полкирпича.
    • 27 ряд. Сплошной, перекрывающий всю площадь, кроме вертикального канала. Со всех сторон кирпич теперь «нависает» над предыдущими рядами на 2,5 см. 32 красных.
    • 28 ряд. Ещё один сплошной ряд, кирпичи ещё больше «нависают» со всех сторон (ещё на 2,5 см). 37 красных.
    • 29 ряд. Сплошной ряд, первоначального размера печи. 26,5 красных. Тело печи завершено.
    • 30 ряд. Формируется основание трубы. В кирпичах вырезается уголок по размеру дымовой задвижки. Устанавливается задвижка. 5 красных.
    • 31 ряд и далее. Наращивание трубы.
    Читайте также:
    Потолки подвесные и их разновидности

    Отработанное масло — отличный вид топлива, к тому же на отработке можно отлично сэкономить при обогреве помещения. Печь на отработанном масле своими руками: изготовление печей, правила эксплуатации, а также плюсы и минусы использования.

    Об использовании индукционной печи для обогрева помещения читайте в этой статье.

    Печь-шведка с камином

    Есть две модификации шведки с камином:

    1. С раздельными дымоходами, когда камин просто пристраивается к тыльной стороне печи.
    2. Дымоходы печи и камина соединяются в один дымник.

    Первый вариант удобен тем, что топить печь и камин можно порознь и одновременно. Во втором же случае экономится стройматериалы при создании, но в дальнейшем топить камин с печью можно будет только раздельно, иначе в дом пойдёт угарный газ.

    Печь шведка с лежанкой

    Лежанка с подогревом, на которой может спать человек среднего роста, пристраивается непосредственно к печи на небольшом расстоянии от пола.

    Тепло в неё направляется открытием одной задвижки.

    Когда задвижка закрыта, лежанка не отапливается и лишнее топливо на неё не расходуется.

    Духовка в такой печи не предусмотрена.

    Ввод в эксплуатацию

    Ни в коем случае нельзя сразу начинать топить печь-шведку. Сырого кирпича она не простит!

    Обязательное условие: 2 недели обычной сушки (без дополнительных ухищрений, просто дать отстояться). Затем 2 недели «горячей» сушки.

    • Либо подгадать, чтобы окончание строительных работ пришлось на период хорошей, сухой погоды.
    • Либо две недели «протапливать» помещение электрообогревателями (если холодно).
    • Потом печь подтапливают небольшими порциями дров, чтобы она только слегка прогревалась. Хорошо бы непрерывно, но если не получается, просто регулярно (в течение 2 недель).
    • Во время таких протопок, через прочистные дверцы накладывают смятую бумагу (газетную или обёрточную). Когда бумага перестанет отсыревать — можно прекращать топить.

    Для периода «горячей» сушки нельзя применять берёзовые и сосновые дрова (от них много жара и сажи). Лучше использовать осиновые полешки или антрацит.

    В самом конце нужно три дня топить печь по утрам и вечерам, наращивая интенсивность жара (загружая сначала мало дров, затем подкладывая и доводя до максимума). Теперь печь готова к каждодневной эксплуатации.

    Итак. Шведка подходит для небольшого жилого дама. Если помещение нерегулярно отапливается или дом многокомнатный – больше подойдёт голландка. Для регулярной же протопки можно сказать, что шведка идеальна!

    Видео на тему

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: