Облицовка потолка гипсокартоном своими руками

Потолок из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция, советы, нюансы монтажа

Немного о конструкции

При монтаже гипсокартонного потолка используют специальную систему профилей и подвесов, крепящуюся на основании. Далее на каркас устанавливается материал, который в дальнейшем послужит новыми потолком. Как правило, мастера используют для этого гипсокартон, который также широко применяется для выравнивания стен.

Обратите внимание! Гипсокартонные подвесные потолки еще называют сплошными. Возможен вариант обустройства без использования подвесов – подшивной потолок.

Схема подвесного потолка из гипсокартона

Ознакомимся с преимуществами и недостатками потолка из гипсокартона.

  • сокрытие всех недостатков основания (трещин, щелей, пятен);
  • возможность замаскировать электрическую проводку и коммуникации;
  • эстетичный внешний вид (комната с таким потолком меняется до неузнаваемости);
  • простота в уходе;
  • возможность воплощения в жизнь разных дизайнерских идей, в том числе – монтаж сложных конструкций;
  • разнообразие вариантов финишной отделки;
  • удобство монтажа подсветки;
  • отменные тепло- и звукоизоляционные характеристики.
  • за счет подвесной конструкции уменьшается высота помещения не меньше чем на 7-8 см;
  • гипсокартон имеет низкую влагостойкость, его не рекомендуют к использованию в помещениях с высоким уровнем влажности (таких как баня, сауна, бассейн и проч.), хотя существует влагостойкий гипсокартон – ГКЛВ;
  • монтаж требует немало времени, хотя все зависит от конкретной конструкции;
  • отделка обходится достаточно дорого.

Что потребуется для монтажа?

Чтобы создать такую конструкцию, нужен непосредственно гипсокартон, материалы для каркаса и финишное покрытие, которое придаст потолку красивый внешний вид.

Для начала определитесь, каким будет каркас:

  • деревянным;
  • металлическим.

В первом случае используются бруски – они крепятся к основанию при помощи подвесов. Во втором случае, как вы уже наверняка догадались, применяются металлические профили.

Важно! Элементы потолочного каркаса бывают основными и несущими. В случае с металлическим вариантом применяются лишь несущие элементы, а вот в деревянном каркасе используют и основные, и несущие. Такие профили выпускаются из оцинкованной стали и обозначаются ПНП 28/27, ПП 60/27. Возможно, вы также встретите изделия под зарубежными маркировками CD и UD.

Помимо этого, для каркаса понадобятся крепежные элементы, такие как подвесы, «крабы», анкеры, дюбель-гвозди, саморезы (специальные, предназначенные для гипсокартона, и «малыши», имеющие буравчик для металла).

Подвес для гипсокартона

Но все же основным отделочным элементом является гипсокартон. Он бывает разных видов, при выборе того или иного необходимо учитывать микроклимат и специфику помещения. Если говорить конкретнее, то данный материал бывает:

  • серый. Используется в обычных помещениях, где отмечается нормальная влажность;
  • розовый. Огнестойкий материал, обозначающийся буквами ГКЛО. Применяется для обшивки участков около каминов, печей;
  • зеленый. Гипсокартон, который обозначается буквами ГКЛВ, подходит для кухонь и ванных комнат;
  • голубой или темно-серый. Это ГКЛВО, отличающийся огне- и влагостойкостью. Подойдет для отделки стен в кухне.

Для подвесных потолков зачастую используют стандартный материал ГКЛ, что объясняется его стоимостью, оптимальным весом и отсутствием требований пожаробезопасности. Размеры листов обычно следующие: 1500/2500х600х1200х9,5 мм. Чтобы рассчитать количество листов на комнату, не нужны никакие онлайн-калькуляторы – зная размеры материала и площадь потолка, это сделать несложно.

Видео – Виды и критерии выбора гипсокартона


Мастер-класс: монтаж своими руками

Как сделать потолок из гипсокартона своими руками

Начать следует с подготовки всего необходимого. Что касается инструментов, то они следующие:

А вот материалы, которые потребуются для работы, и их расход на квадратный метр потолка:

  • гипсокартон – 1 м²;
  • лента-серпянка – 1,2 м;
  • разделительная лента – по периметру;
  • саморезы для гипсокартона – 23 шт.;
  • анкер-клин для потолка – 1 шт.;
  • ПП-профиль 60/27 или CD – 2,9 м;
  • ПП-профиль 28/27 или UD – по периметру;
  • подвесы и тяги – по 1 шт.;
  • прямые подвесы – 1 шт.;
  • саморез по металлу – 2 шт.;
  • «краб» – 2 шт.;
  • удлинитель профилей – от 0,2 до 0,5 шт.;
  • дюбели – по 2 шт. на 1 м профиля 28/27 или UD.

Обратите внимание! Перед началом работ обязательно составьте детальный план будущего потолка. Так вы не только упростите работу, но и сможете точно рассчитать, сколько материалов и комплектующих понадобится.

Шаг 1. Итак, все готово, потому можете определить, на каком уровне будет располагаться конструкция. С этой целью найдите самую низкую точку основания и прибавьте к ней толщину каркаса. Вооружившись гидроуровнем, сделайте на произвольной высоте отметку в одном из углов комнаты. Если есть лазерный уровень, то просто включите прибор и отметьте горизонт в каждом углу.

Рассчитайте положение подвесного потолка

Соедините все отметки по периметру в одну линию, используя отбивочный шнур. По углам определите расстояние от линии до потолка – там, где оно будет самым маленьким, и находится низшая точка. От нее отметьте вниз 40 мм (30 мм на каркас, 10 мм на монтажный зазор). Если планируете установить встроенные светильники, то добавьте их.

Шаг 2. Разметьте, где будут располагаться элементы каркаса. Направляющие профили уже были отмечены выше, основные должны располагаться с шагом 120 см по осям (крайние от стены – 117 см). Шаг установки несущих профилей – 50 см, подвесов – 65-100 см.

Сделайте разметку каркаса

На заметку! Листы гипсокартона должны укладываться в разбежку, наподобие кирпичной кладки. Следовательно, если первый ряд начали с целого листа, то второй нужно начинать с куска, третий – снова с целого и т. д.

Основные профили отмечены красной линией, несущие — синей, точки крепления подвесов — серыми кружками

Шаг 3. По периметру помещения установите профили 28/27 таким образом, чтобы нижняя их часть была вровень с линией, отмеченной ранее. Для этого прикладывайте профиль к стене, отмечайте места крепежа, после чего сверлите отверстия и вставляйте дюбель. К деревянным стенам профиль можно крепить шуруповертом, не проводя предварительного сверления.

Монтаж направляющих профилей

Шаг крепления – примерно 25-50 см, но минимум 3 шт. на отрезок профиля. Для обеспечения шумоизоляции профили можно предварительно оклеить уплотнительной лентой либо, как вариант, нанести на них силиконовый герметик.

Шаг 4. В соответствии с разметкой закрепите подвесы для основных профилей, используя перфоратор и клиновые анкеры. Далее установленные подвесы загните вниз. Кстати, эти элементы тоже можно промазать силиконом или оклеить лентой для шумоизоляции.

Шаг 5. Нарежьте профиль ПП 60×27, вставьте отрезки нужной длины в направляющие. При этом центры профилей должны совпадать с метками, нанесенными ранее.

Установите основные профили каркаса

При необходимости соединяйте отрезки специальными соединителями.

Шаг 6. Выровняйте установленные основные профили, чтобы получить идеально ровную поверхность. Это можно сделать при помощи обычной нитки. Приподнимите каждый профиль на 1-1,5 см и зафиксируйте шурупами, вставленными в отверстия подвесов. Натяните поперек элементов нитку, зафиксируйте ее на направляющих (вровень с последним). Затем поочередно освобождайте профили и выравнивайте таким образом, чтобы они едва касались нити; далее крепите шурупами – по 2 шт. с каждой стороны.

Читайте также:
Проекты бани 6 на 4 из бруса: варианты планировки и особенности проектирования

Закрепите основные профили в одной плоскости

Также правильность установки профилей можно контролировать пузырьковым уровнем

Шаг 7. Приступайте к установке несущих профилей, которые и будут удерживать листы гипсокартона. Нарежьте куски того же профиля нужной длины и крепите их при помощи «крабов».

Установите несущие профили

Шаг 8. Перед тем как выполнить облицовку, проложите электропроводку. Обычно ее крепят к подвесам или перекрытию. Для повышения звукоизоляционных характеристик конструкции можете уложить между профилями минеральную вату, затем загибайте свободные концы подвесов, чтобы они удерживали материал.

Смонтируйте проводку и шумоизоляцию

Уложена минеральная вата

Шаг 9. Для резки гипсокартона отметьте необходимый размер, приложите правило или профиль, а затем режьте материал ножом. Отрезанную часть вывесьте и надломайте, бумагу снизу прорежьте. Подровняйте линию среза при помощи рубанка.

Перед началом монтажа снимите на краях, которые будут примыкать к соседним листам, фаски под углом 22,5° (используя нож или рубанок). Благодаря этому в будущем удастся качественно зашпаклевать стыки.

Шаг 10. Для монтажа гипсокартона вам потребуется помощник. Вдвоем поднимайте каждый лист и устанавливайте на место, крепя ко всем профилям по контуру. Закручивайте шурупы ровно, без перекосов. Шляпки не должны торчать над поверхностью, но и утапливать их сильно тоже нельзя – они должны располагаться вровень с поверхностью или на 1 мм ниже. Закручивайте шурупы с шагом 15 см, отступая от открытых краев на 1,5 см, а от оклеенных бумагой – на 1 см. Также важно смещать метизы на соседних листах примерно на 10 мм относительно друг друга.

Облицуйте каркас гипсокартоном

Закручивайте шурупы ровно, не допуская перекосов

Шаг 11. Завершив монтаж, зашпаклюйте все стыки, предварительно очистив их от пыли и обработав грунтовкой обрезанные края. Возьмите шпатель, заполняйте им швы, приклеивайте по центру стыка армирующую сетку и вдавливайте ее. Поверх сетки наносите второй слой шпаклевки. Аналогичным образом обработайте все места, где вкручены саморезы.

Шаг 12. После заделки швов можете приступать к финишной отделке. Гипсокартонный потолок можно оклеить обоями, покрасить, также можете нанести декоративную шпаклевку.

После заделки швов облицованная поверхность готова для любого вида финишной отделки

FAQ. Вопросы и ответы

Их необходимо крепить со смещением швов, наподобие кирпичной кладки. Нельзя, чтобы швы материала на потолке пересекались.

Такая конструкция привлекательна тем, что с ней можно использовать различные варианты финишной отделки. Потолок можно оклеить обоями, оштукатурить, покрасить и проч. Еще он при необходимости обеспечивает дополнительную тепло- и шумоизоляцию. Хотя есть и минусы – сложность монтажа и уменьшение высоты помещения.

Стыки нужно шпаклевать в обязательном порядке.

Специалисты рекомендуют использовать «Фюгенфюллер» (Fugenfuller) в тандеме с лентой-серпянкой. Еще лучший вариант – это «Унифлот», который можно использовать даже без ленты.

Удобнее начать обшивку со стен. Хотя здесь каких-то ограничений нет, при желании можете начинать и с потолка.

Для потолков следует использовать гипсокартон толщиной 9,5 мм, а для стен – 12,5 мм. Самым тонким материалом является арочный – всего 6,5 мм. Что же касается размеров, то они зачастую одинаковые.

Варианты финишной отделки потолка из гипсокартона

Гипсокартонный подвесной потолок образует базовое покрытие, которое нуждается в чистовой отделке. Для этого обычно используются те же материалы, что и стен. У каждого есть как ценные характеристики, так и минусы, которые даже могут сократить срок службы ГКЛ.

Подготовка поверхности к финишной отделке

Под любой вид покрытия потолок нужно правильно подготовить. Только тогда топовый материал прослужит положенное ему время, а ГКЛ будет надежно защищен от влияния средств, которые будут использоваться.

Подготовка состоит из таких этапов:

  1. Шпаклевкой замазывают шляпки саморезов.
  2. При помощи шпателя шириной 60–80 мм заполняют затиркой швы, двигаясь перпендикулярно линии щели.
  3. Сразу на стыки накладывают серпянку, вдавливают ее в незастывший раствор, и полностью шпаклюют углубление. Монтажную ленту из бумаги предварительно смачивают водой.
  4. Когда затирка высохнет, швы шлифуют сеткой или наждачкой. Поверхность потолка очищают от пыли.
  5. Наносят еще один слой шпаклевки на швы там, чтобы захватить еще по 2–3 см по бокам.
  6. Третий слой должен быть шире второго еще на 6–8 см.
  7. Шлифуют поверхность.
  8. Отделывают весь потолок финишной шпаклевкой, а после ее схватывания — снова зашкуривают.
  9. Грунтуют поверхность проводят в два слоя — второй наносят после высыхания первого.

Работы выполняются в помещении при температуре не ниже 10 °С и уровне влажности воздуха до 70%.

Не все мастера перед поклейкой обоев полностью шпаклюют потолок, ограничиваясь заделкой стыков. Но специалисты считают это ошибкой, поскольку финишное покрытие намертво скрепляется с оболочкой ГКЛ. И если нужно будет снять обои, чтобы повторно отремонтировать потолок, лист повредится. Другой минус — неудобство при монтаже. Наклеивать полотна нужно будет быстро, с ювелирной точностью: откорректировать положение отрезка будет сложно из-за моментального сцепления с обшивкой. Есть еще один аргумент в пользу шпаклевания. ГКЛ будет просвечивать сквозь белые материалы и искажать цвет покрытия.

Подходящие материалы

Потолки можно оклеить жидкими и рулонными обоями, покрасить или покрыть декоративной штукатуркой. Рассмотрим каждый способ подробнее.

Краска

Когда решают обшить ГКЛ комнату, то чаще всего в качестве финишной отделки выбирают покраску. В зависимости от основы различают несколько видов материалов:

  • водоэмульсионные, водно-дисперсионные — самые простые и дешевые, легко смываются мыльным раствором, больше подходят для сухих помещений;
  • акриловые — устойчивы к истиранию и мытью, не выгорают, маскируют тонкие трещины;
  • латексные — хорошо переносят частую влажную уборку, благодаря густой текстуре скрывают мелкие щели на потолке, но неустойчивы к низким температурам и воздействию ультрафиолета;
  • силиконовые — обладают всеми преимуществами перечисленных продуктов, выдерживают 5000+ циклов влажной уборки даже щеткой.

По фактуре выпускают глянцевые, матовые, сатиновые краски. По мере улучшения эксплуатационных свойств покрытия растет и цена.

В числе популярных продуктов для отделки гипсокартонного потолка отмечаются следующие варианты:

  • Tikkurila Euro Extra 20. Моющаяся краска для влажных помещений на водной основе. Она не имеет запаха, легко наносится, обладает хорошей укрывистостью, быстро сохнет, скрывает мелкие трещины. Не подходит для зон, которые часто контактируют с водой.
  • Tikkurila Harmony. Краска для сухих помещений на водной основе дает матовое бархатистое покрытие, выглядит дорого. Но при интенсивной уборке появляется лоснение. Для равномерного нанесения нужно соблюдать требования к влажности и температуре воздуха.
  • Dufa Professional Like. Продукт подходит для гардеробных, детских комнат, спален. На потолке образует глубокое матовое покрытие, достаточно плотное. Не имеет запаха, допускается мытье поверхности.
  • Dufa Schimmelchutz. Идеальна для влажных помещений. Краска на водной основе, полуматовая, подходит для уборки с использованием воды.
Читайте также:
Оригинальные прикроватные тумбочки - фото 20 шикарных моделей

Декоративные штукатурки

Это еще один способ оформить потолок из гипсокартона. Такая отделка имеет много плюсов:

  • скрывает неровности и трещины;
  • часто — устойчивость к влаге и высоким температурам;
  • срок службы 10 и более лет;
  • не впитывает запахи.

Из недостатков стоит отметить довольно высокую цену. К тому же нужно иметь определенный опыт работы с такими материалами. Под этим покрытием потолок существенно увеличивает свой вес и растет нагрузка на базовое перекрытие.

Декоративные штукатурки различают:

  • по составу — акриловые, минеральные, силикатные, силиконовые;
  • по фактурам — структурные, венецианские, марсельский воск, короед, с имитацией различных отделочных материалов;
  • по условиям эксплуатации — для интерьерных и экстерьерных работ, универсальные.

Из популярных продуктов, получивших положительные отзывы пользователей, стоит отметить следующие:

  • Апельсиновая корка Радуга-34. Штукатурка для сухих и влажных помещений образует оригинальную зернистую текстуру. Пигмент можно добавлять непосредственно в рабочий раствор. На потолок носится валиком.
  • Parade Ice Silk. В состав входят перламутровые пигменты, создающие эффект жатого или гладкого шелка. Раствор можно наносить даже на уже окрашенный потолок. Штукатурка предназначена только для сухих помещений. Отделанную поверхность не рекомендуется мыть.
  • Короед, Радуга-34. Финишное покрытие имеет вид древесины, поврежденной вредителем. Продукт подходит для любых помещений и уже готов к применению. Совместим с акриловыми красками, обладает хорошей адгезией.
  • Dufa Modellierputz. Штукатурка в зависимости от техники нанесения образует фактуры от гладкой до очень рельефной, обладает высокой пластичностью. Недостаток — длительное время высыхания 48 ч. Но благодаря этому начинающие мастера могут исправить ошибки в работе. Покрытие разработано для всех помещений. Мытье потолка не предусмотрено.
  • Parade Ice Niagara. Продукт разработан для сухих комнат. С его помощью можно создать эффект плавных линий. Мытье потолка не предусмотрено.

Отделка потолка гипсокартоном – пошаговое руководство по выполнению работ

Отделка потолка гипсокартоном является прекрасной возможностью создать на базовом перекрытии ровную поверхность. В дальнейшем полученное основание можно покрасить или оклеить обоями.

Материалы и инструменты

Вначале необходимо определиться с типом гипсокартонных листов для обустройства подвесной конструкции. Учитывая тот факт, что на потолок не оказываются механические нагрузки, появляется возможность использовать самые тонкие плиты ГКЛ – (8-9,5 мм). Также важно понять, материал с какими характеристиками подходит под конкретные условия. Если предполагается ремонт потолка в сухом помещении (гостиная или спальня), разрешается применить обычный гипсокартон. Для ванной, туалета или кухни более подходящим вариантом будут влагостойкие гипсокартонные плиты (ГКЛВ).

Кроме гипсокартона, для работы потребуются следующие материалы:

  • Каркасные элементы. Речь идет о профилях (ПН И ПП), подвесах, крестовинах и саморезах.
  • Шпаклевка (стартовая и финишная). В сухих помещениях разрешается применять самые недорогие стартовые гипсовые смеси. Там, где влажность воздуха превышает норму, рекомендуется отдавать предпочтение гипсовым и полимерным составам. Что касается финишного слоя, то его лучше всего оформлять полимерной шпаклевкой – она очень удобна в нанесении и не боится влаги.
  • Акриловая грунтовка глубокого проникновения. Повышает адгезию шпаклевки к гипсокартонной поверхности.
  • Сетка серпянка. Для армирования стыковых участков, во избежание растрескивания шпаклевки.

Перечень необходимых инструментов:

  1. Электродрель, шуруповерт.
  2. Строительный шнур, ножницы по металлу, монтажный нож.
  3. Шпатели (узкий, широкий и резиновый).
  4. Наждачная бумага № 120-150 и специальная терка.
  5. Нитевой валик, набор кисточек и посудина для разведения краски.
  6. Строительный уровень, штукатурное правило.
  7. Приспособление для работы на высоте. Это может быть строительный козел ил старый устойчивый стол подходящих размеров.

Разметка основания

Качество отделки потолка гипсокартоном своими руками во многом зависит от правильной проведенной разметки.

Она наносится в следующей последовательности операций:

  • Обозначение уровня декоративного покрытия конструкции. Для этого делают отступ от самой нижней точки базового перекрытия на 40 мм, и чертят линию на ближайшей стене. В тех случаях, когда потолок необходимо занизить больше, отступ от нижней точки увеличивают.

  • Проведение сплошной линии по периметру стен. Для этого используются нанесенные метки, которые с помощью водяного уровня переносятся на другие стороны. Для соединения точек между собой удобнее всего применить малярный шнур. Его предварительно намазывают цветным мелом, после чего натягивают между двумя точками, и резко отпускают. На месте удара бечевки по стене образуется ровная линия. Ту же процедуру можно осуществить обычным строительным уровнем, используя его как планку для нанесения черты.
  • Разметка местоположения ПП профилей. Сделав отступ от угла на 100 мм, наносят на другие стены точки на расстоянии 60 см друг от друга. Для соединения точек между собой также можно использовать малярный шнур.
  • Обозначение на сплошных линиях мест установки подвесов. Оптимальный шаг их расположения – 50 см. Чтобы добиться ровности монтажа подвесов, через каждый ряд проводят дополнительные линии. Как результат, потолочная поверхность получает разметку в виде прямоугольника.

Обустройство каркасной конструкции

  • Изготовить направляющие необходимой длины, используя ножницы по металлу. Размеры определяются по длине стен.
  • Установить направляющие на стены при помощи дюбель-гвоздей. По ходу монтажа их ориентируют по разметке: необходимо добиться того, чтобы по линии находилась нижняя кромка профиля. Дюбели устанавливаются с шагом 250 мм.
  • Прикрутить потолочные подвесы, ориентируясь на разметку. В этом случае также понадобятся дюбель-гвозди.
  • Установить ПП профили. Их перед этим нарезают по длине, учитывая параметры комнаты. Монтируются профили очень просто: планки достаточно вставить в направляющие, закрепив внутри подвесов саморезами. Нередко бывает так, что профили начинают прогибаться из-за своего веса. Этот момент необходимо учесть при отделке стен и потолков гипсокартоном. Все замеченные искривления нужно сразу же устранить, иначе потолок получится неровным.

  • Чтобы упростить ситуацию, рекомендуется начинать монтажные работы с крайних профилей. Для их выравнивания по ходу крепления пригодится длинное правило. Каждый шаг монтажа проверяют с помощью уровня – спешить при этом категорически не рекомендуется. Установив крайние профили, между ними натягивают направляющие нити: они помогут выровнять промежуточные профили.
  • Соорудить перемычки на расстоянии 60 см друг от друга, используя крестовины и саморезы. Профессиональные монтажники нередко вместо крестовин используют подрезку профилей. Это позволяет производить их фиксацию на саморезы к основным ПП профилям. Среди современных вариантов отделки потолка гипсокартоном особенно выделяются многоуровневые конструкции. В этом случае второй уровень фиксируется на потолок не подвесами, а направляющими профилями. На них впоследствии крепятся ПП направляющие, заменяющие стандартные подвесы.

Иногда проект предполагает сообщение профилю сложной конфигурации (такое бывает, когда второй уровень потолка делают криволинейным). Для этого участки изгиба оснащаются надрезами в бортике. Расстояние между надрезами определяется параметрами радиуса овала: по мере его уменьшения уменьшают и дистанцию межу надрезами. В общем работа с профилем напоминает складывание конструктора. Таким образом можно соорудить систему любой формы.

Главным условием является хорошая жесткость каркаса, иначе облицовка потолка гипсокартоном не будет долговечной. По ходу работы необходимо добиваться горизонтальности отдельных уровней потолочной конструкции.

Установка листов гипсокартона на потолок

Отделку потолка гипроком поверх обустроенного каркаса начинают с раскроя плит по нужным размерам.

Читайте также:
Парник из поликарбоната своими руками: принципы конструкции

Инструкция по разрезанию гипсокартонных листов:

  1. Нанести разметку на поверхность плиты, используя простой карандаш, рулетку и ровную планку.
  2. Приложив планку к готовой линии, производят разрезание верхнего слоя картона с помощью монтажного ножа.
  3. Аккуратно разламывают плиту по линии разреза.
  4. Поставив изделие на торец, разрезать второй слой картона на обратной стороне.
  5. Для обработки торцевых кромок отрезанной части применяется специальный рубанок для гипсокартона.

Сложные потолочные системы предполагают вырезание из гипсокартона криволинейных деталей. Для этого на плите делается чертеж их контуров, после чего проводится вырезание электролобзиком. Для изготовления круглых отверстий под встроенные светильники потребуется электродрель со специальной насадкой нужного диаметра.

Процедура установки гипсокартонных плит на каркас обычно не встречает никаких сложностей. Главное, заручится помощью товарища, что заметно ускорит работу. В тех случаях, когда трудиться приходится в одиночку, удобнее всего предварительно зафиксировать гипсокартон на каркасе струбциной. Также есть вариант в виде самодельных приспособлений, напоминающих швабры с длинными ручками. Они выполняют функцию подпорок для гипсокартонных плит. Фиксация ГКЛ на каркас осуществляется саморезами: их устанавливают с шагом 25 см. При этом шляпки шурупов необходимо слегка утапливать в поверхность, иначе они будут мешать при шпаклевании.

Последовательность отделки

Чтобы отделать потолки из гипсокартона, как правило, используют покраску.

Перед этим поверхность потолочной конструкции необходимо зашпаклевать:

  • Работу начинают с расшивки швов. Делается это путем срезания фаски шириной 5 мм на стыках между плитами. Необрезанные края с заводской фаской в дополнительной обрезке не нуждаются.
  • Обрезанные края интенсивно грунтуют, а после высыхания пропитки проклеивают сеткой серпянкой.
  • Следующий шаг – нанесение грунтовки на всю поверхность гипсокартонных листов ровным тонким слоем. Для этого применяют матерчатый валик. Труднодоступные участки пропитывают кистью. Чтобы результат был хорошим, рекомендуется после высыхания первого слоя нанести второй.
  • Шпаклевочные работы начинают с заделки стыковых участков и шляпок саморезов стартовой смесью. Для работы потребуется узкий шпатель, т.к. им удобнее всего заполнять пустоты между листами и углубления от шляпок. В итоге необходимо добиться монолитной гладкой поверхности.

  • Поверх застывшей шпаклевки наносят еще один слой пропитки, используя для этого кисть.
  • Дождавшись высыхания жидкости, широким шпателем проводят укладку сплошного стартового слоя. В помещениях с нормальной влажностью для этого применяют гипсовую смесь с крупными фракциями (Ротбанд, Изогипс и т.п.).
  • Высохший раствор шлифуют наждачной бумагой P120, чтобы избавиться от серьезных неровностей.
  • Убрав с поверхности потолка остатки пыли сухой щеткой, проводят еще одно сплошное грунтование.
  • Финишную шпаклевку необходимо укладывать тонким слоем толщиной не более 1 мм: это дает возможность избавиться от следов шлифовки и других мелких дефектов. Действовать на этом этапе необходимо очень аккуратно, чтобы добиться получения гладкой поверхности.
  • Для шлифования финишного слоя рекомендуется применять более мелкую наждачную бумагу P150. Задача шлифовки – избавиться от самых мелких дефектов, сделав основание идеальным. Обнаружить неровности помогает использование яркого светильника, установленного под острым углом к основной поверхности. Все выявленные изъяны необходимо устранить шлифовкой или заделкой, для чего применяют мягкую полимерную шпаклевку. Важно понимать, что покраска не скроет, а еще более подчеркнет изъяны потолка.
  • По завершению процедуры отделки потолка из гипсокартона своими руками его поверхность очищают от пыли и покрывают грунтовкой.

Если проект ремонта предполагает использование потолочного плинтуса, то его лучше всего приклеить перед последней шпаклевкой. Это даст возможность заделать все щели на стыках фриза со стенами и потолком.

Покраска

Прежде, чем покрыть гипсокартон на потолке краской, необходимо ознакомиться с нюансами этой работы:

  1. Хотя краска и продается готовой к работе, однако ее необходимо соответствующим образом подготовить. После вскрытия ведра смесь хорошо перемешивают, добиваясь ее однородности. Некоторые виды красок нуждается в добавлении небольшого количества воды (10-20% от общего объема).
  2. Базовым цветом водоэмульсионной краски является белый. В тех случаях, когда проект ремонта предполагает декорирование потолка в какой-то другой цвет, в состав материала добавляют определенное количество колера.
  3. Хорошо размешанные раствор наливают в специальный контейнер для окрашивания: такие приспособления оснащаются удобными раскаточными площадками. После окунания в краску валик необходимо отжимать на этой площадке.
  4. Первый слой обычно наносят перпендикулярно окну. Чтобы не карабкаться каждый раз на козел или стремянку, можно обзавестись специальным телескопическим удлинителем для ручки валика. По ходу работы важно добиваться равномерности укладки краски. Слой по возможности должен быть тонким и сплошным, без границ и переходов между отдельными секторами потолка.
  5. Для отделки фризов и угловых участков используют мягкую малярную кисть.
  6. Окрасив всю площадь потолка, делают паузу на высыхания. Как правило, для этого достаточно 4-5 часов. После этого проводят еще одну покраску, на этот раз в параллельном направлении относительно окна.

Подбор краски зависит от микроклимата и специфики отделываемого помещения. К примеру, на кухне и в ванной лучше использовать моющуюся смесь. Она несколько дороже обычных составов, однако, впоследствии такую отделку можно будет очищать от копоти и жира. Это заметно продлит срок эксплуатации отделки.

Как подключить унитаз к канализации в квартире своими руками

Современные унитазы выпускают различных конструкций из широкого ряда материалов. Изделия отличаются между собой также формами чаш, методами подсоединения к канализационной системе. Так как установка любого вида сантехники наемными специалистами требует ощутимых для бюджета средней семьи финансовых средств, многие пользователи практикуют самостоятельное подключение унитаза к канализации, учитывая простоту выполняемых работ.

Для монтажа унитаза не требуется наличие специального инструмента, а само присоединение к канализационному трубопроводу проводят с использованием многочисленных разновидностей фасонных сантехнических изделий. При этом важно правильно выбрать нужное конструктивное исполнение прибора — от этого зависит технология подключения и разновидности применяемых деталей.

Этапы установки унитаза

Общие правила монтажа унитаза

Чтобы правильно подключить любой унитаз к канализационной системе, следует выполнять несколько несложных рекомендаций:

  • Диаметр труб от унитазного выпуска до сточного отверстия не должен изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения.
  • Совместно соединенные отводы унитаза и канализации должны располагаться под прямым углом относительно вертикальной трубы стояка или ее горизонтального участка.
  • Все горизонтальные отрезки труб должны укладываться с уклоном. Для трубопроводов размером 110 мм его стандартное значение составляет 20 мм.
  • При укладке канализационных трубопроводов следует избегать непосредственных поворотов в 90 градусов, обычно их реализуют путем последовательной стыковки двух фасонных элементов по 45 градусов.
  • Крепление пластиковых поливинилхлоридных (ПВХ) трубопроводов к опорным поверхностям проводится с шагом не более 10 величин их наружных диаметров.
  • Для прочистки от засоров в системе обязательно должны присутствовать ревизионные люки или установлены тройники на расстоянии не больше 10 м друг от друга.
Читайте также:
Отделка ванной комнаты кафельной плиткой

Формы выпусков

Варианты выпусков

Конструктивно все унитазы отличаются между собой по способам подключения к канализационному трубопроводу, для этого их горловину устанавливают под разными направлениями относительно чаши. Благодаря этому сантехника всегда может рационально подсоединяться к стоку вне зависимости от его пространственного расположения.

Вертикальный

Так как в конструкции данного типа выходной патрубок размещен в основании чаши, для его подключения используется канализационный отвод, помещенный в полу. Данный тип соединения раньше часто использовался в советских хрущевках и сейчас популярен в странах Западной Европы и США. Так как сточная труба должна прятаться в относительно узкой плите перекрытия, являющейся одновременно полом и потолком нижней квартиры, в современных многоэтажных домах подобное включение практически не используется.

По-иному обстоит дело с частными домами, дачами, где сантехприборы нижних этажей намного чаще подсоединяют к сливу с отводом в полу. В многоквартирных домах такую схему подключения иногда применяют на первых этажах, где стояк уходит в подвал.

Основные разновидности и типовые размерные параметры гофр

Прямой

Сантехнические приборы с горизонтальным выпуском используют в туалетных комнатах, где важна экономия пространства. Отвод канализации при таком размещении выходит горизонтально из стены, а выпуск чаши подключают к нему с использованием эластичной манжеты.

Вход канализации при этом располагается на определенной высоте, а унитаз можно вплотную придвигать к стене, увеличивая площадь помещения. Данный тип подключения используется в современных моделях с пластиковыми стояками, в которых входной тройник несложно поднять на любое расстояние от пола, а также в модификациях с инсталляцией.

Косой

Универсальный выпуск с углом к горизонтальной плоскости 140 — 145 градусов, широко используемый как в старом, так и в современном сантехническом оборудовании. Удобен при включении унитазов в тройники, размещенные на уровне стяжки. Преимущества данного варианта соединения по сравнению с горизонтальным — отсутствие застойных явлений и некритичность к соосности соединяемых патрубков.

Инструмент для монтажа

Материалы и инструмент

Перед тем как подключить унитаз к канализации в квартире или частном доме, готовят следующий инструмент и материалы:

  • Гофры, манжеты, эксцентрики, патрубки, фасонные детали, посредством которых унитазный выпуск подсоединяют к канализации.
  • Крепежные элементы для прикручивания основания к полу. Обычно набор состоит из пары дюбелей с шестигранными винтами, идущими в комплектации.
  • Гибкий шланг для подводки холодной воды к бачку.
  • Разводной или обычные гаечные ключи для фиксации подводки и чаши к стяжке.
  • Рулетка и карандаш для разметки обрезаемых труб и монтажных отверстий на половом покрытии.
  • Ножовка или болгарка с диском по металлу, бетону для обрезки по размерам жестких ПВХ патрубков, наждачка для снятия заусенец с их кромок.
  • Перфоратор с подходящими по размеру к монтажным дюбелям сверлами по керамической плитке, бетону для просверливания отверстий прикрепления чаши к полу.
  • Герметик, который большинство сантехников используют для уплотнения эластичных резиновых патрубков во избежание протечки, является абсолютно бесполезным в данном применении. Он может понадобиться для обмазывания днища чаши с целью придания ей устойчивого положения в случае неровного пола. Также под дно можно уложить вырезанные по его периметру обрезки подложки под ламинат, линолеума, резины и прочих водонепроницаемых эластичных материалов.

Размерные параметры стандартных горизонтальных отводов и их подсоединение через манжеты

Подключение унитазов к канализации

Для подсоединения унитаза к канализации в первую очередь учитывают совместное расположение его выпуска и сливного отверстия — от этого зависит вид применяемых фасонных элементов, гофротруб и переходных соединительных муфт. Нередко сантехнику подключают к устаревшему стояку из чугуна, для проведения этой операции приобретают специальные переходники различных типов.

С горизонтальным выпуском

Основное преимущество прямого выпуска — возможность установки унитаза вплотную к фальш-стене, если из нее горизонтально выходит ПВХ труба с раструбом и уплотнительным резиновым кольцом, она имеет диаметр внутри 110 мм для подключения безраструбного противоположного конца аналогичной трубы. Отводы большинства стандартных унитазов имеют внешнюю окружность в пределах 100 – 102 мм, чтобы состыковать их с раструбом в 110 мм, понадобится эластичный переходник-манжета, первый конец которого одевают на выпускное отверстие прибора, а второй опускают внутрь сточной трубы. Подключение унитаза с прямым выпуском к канализации при помощи манжеты — основной метод монтажа сантехники с данной конструкцией патрубков.

Еще один вариант стыковки — использование отрезка фановой трубы, одна из сторон которой имеет стандартный внешний диаметр 110 мм и вставляется в раструб слива с аналогичными размерами, а вторая оснащена внутренней манжетой, легко одеваемой на унитазный выпуск (похожая система используется при установке подвесных модификаций с инсталляцией). Часто входное сточное отверстие в стене и выпуск унитаза не совпадают, в этом случае для их совмещения применяют эксцентрики, в широком ассортименте реализуемые в торговой сети.

Нередко возникают ситуации, когда прибор с горизонтальным выпуском подсоединяют к сливу у поверхности пола, в этом случае используют гофру, фановую трубу или жесткую систему из двух состыкованных коротких ПВХ патрубков с углом уклона около 45 градусов.

Типовые размеры унитазных вертикальных выпусков и соединение их со стоком

С вертикальным

Вода в сантехнических приборах с вертикальным выпуском свободно падает вниз, поэтому нет повышенных требований к герметизации соединения. Для подключения достаточно использования одной переходной манжеты, помещаемой одним концом внутрь канализационного патрубка, а другим на наружную поверхность отвода унитаза.

При монтаже переходную манжету вставляют в канализационный отвод, после чего размещает унитаз выпуском внутри переходника — так удобнее отследить точность его расположения. Если необходимо немного сместить сантехнический прибор, в отверстие канализации помещают эксцентрик, после чего устанавливают его на предполагаемое место.

Размеры унитазов с наклонным выходом и их присоединение через гофру

С косым выпуском

Сантехприборы с наклонным выпуском приобретают чаще других. Связано это с конструктивным устройством стандартных стояков, в которых над полом размещается тройник на одном уровне с его плоскостью, а выше него находится трубопровод. Обычно расстояние между выпуском и входным канализационным раструбом больше, чем при других методах подсоединения, поэтому самый популярный вариант стыковки — применение гофры. Гибкая гофрированная труба вставляется в сливной раструб, а другим концом подсоединяется к унитазному выпуску, метод подключения не критичен к расстоянию и соосности между патрубками.

Читайте также:
Сколько сохнет грунтовка на стенах перед поклейкой обоями

Следует отметить, что типовой наружный размер гофры с гибкими манжетами для вставки в сточную трубу равен 110 мм — это не совсем практично для соединения ее с раструбом ПВХ трубы с аналогичным внутренним диаметром из-за возможной невысокой герметизации стыка. Поэтому обычную гофру оптимально вставлять в обрезанную ПВХ трубу, имеющую внутренний размер меньше 110 мм (около 105 мм) на толщину ее стенок.

Если ставят унитаз с косым выпуском, его подключение для уменьшения гидравлического сопротивления опытные сантехники проводят с использованием одной или двух угловых фасонных деталей с уклонами в 45, 90 градусов. Обычно один из элементов вставляют в раструб канализации, а второй подключают через уплотнительное кольцо к выпуску чаши (для отрезка фановой трубы на выпуске кольцевой уплотнитель не нужен). С помощью угловых фасонных элементов в комплекте с другими деталями удобно подсоединять чашу при боковом размещении стока.

Подсоединение сантехприборов посредством угловых фасонных элементов из ПВХ

К чугунной канализации

Отличие чугунного патрубка от пластикового — его более высокий внутренний диаметр и трапецеидальная форма (от 118 до 123 мм) без встроенных уплотнительных колец. Эта особенность затрудняет подключение к чугунной канализации полимерных ПВХ труб и легко устраняется специальной переходной манжетой, которая помещается внутрь патрубка из чугуна.

На конце большинства гофротруб имеется манжета из ряда гибких колец, внешний диаметр которых (обычный диапазон 110 – 120 мм) не способен или может частично перекрывать чугунный раструбный. Их также можно использовать для подсоединения к трубопроводу из чугуна как в сочетании с манжетой, так и без нее.

Подключение к стоку из чугуна с помощью промежуточных манжет

Ошибки монтажа

Подключение унитаза к сливной системе своими руками при соблюдении инструкции является не слишком сложной операцией. Во время производства работ следует избегать следующих наиболее распространенных ошибок:

  • Сантехнический прибор приобретают в соответствии с размещением входного патрубка канализации — если он расположен у самого пола, выбирают модель с косым выпуском, при более высоком размещении — с прямым. Если поступить наоборот и подсоединять чашу с косым отводом к трубам на большой высоте, появятся нарушения в работе слива — его замедление, неполное опорожнение чаши, перерасход воды.
  • Слишком большое расстояние от прибора до канализационного стояка приведет к повышенному расходу воды при сливе в канализацию.
  • Использование большого числа прямых углов, резкий изгиб гофры вызовет замедленный сток, не полную очистку чаши после нажатия кнопки и соответственно перерасход воды.
  • Установка чаши на неровный пол без подложки со временем вызовет расшатывание и в крайних случаях повлечет ее повреждение. Часто производитель поставляет не слишком надежный крепеж, во многих случаях имеет смысл его замены на дюбеля и винты большей длины и диаметра.

Разновидности манжет и фановых труб

  • Подключение унитаза к горизонтально расположенной трубе после иных сантехнических приборов приведет к замедлению стока и неполному сливу, для очистки чаши понадобятся большие водные объемы.
  • Монтаж унитаза по узлам, при котором вначале к полу прикручивается чаша, а затем ставится бачок, может привести к ошибкам в его пространственном расположении. С достаточно высокой вероятностью в дальнейшем не удастся качественно подключить соединительные элементы (гофру, манжеты, фасонные элементы), бачок может упираться в заднюю стенку или, наоборот, находится от нее на слишком большом расстоянии.
  • При выборе популярной у потребителя гофры следует различать сферы использования двух основных ее разновидностей: первая с манжетой в виде нескольких 110 мм пластичных колец рассчитана на размещение внутрь обрезанной трубы ПВХ. Вторая модель с гладкими наружными стенками на 110 мм предназначена для установки в расширенный раструб ПВХ труб, имеющий внутреннее резиновое уплотнительное кольцо.

Монтаж унитаза с применением фановых труб (белого цвета)

При выборе унитаза обращают внимание на расположение входного патрубка канализационной трубы — если он размещен в стене на определенной высоте от пола, выбирают модель с горизонтальным отводом, при нахождении слива внизу лучше использовать прибор с косым выпуском. От конструктивного исполнения выпуска зависят и предпочтительные методы подключения: в прямых горизонтальных и вертикальных используют манжеты, в наклонных — гофры или угловые фасонные элементы.

Как подключить унитаз к канализации — варианты и способы

Любому собственнику жилой площади, сталкивающимся хоть раз в жизни с услугами сантехников и их расценками, известно, что соотношение сложности проводимых работ и оплаты имеет значительный перекос в сторону последней. Поэтому многие хозяева предпочитают устанавливать сантехническое оборудование самостоятельно, а одной из несложных работ, позволяющей сэкономить немалые средства, является подключение унитаза к канализации.

Несмотря на кажущуюся простоту, соединение унитаза с канализационной трубой требует знаний технологии проведения работ, учитывающей конструктивные особенности оборудования, пространственное расположение трубопровода, параметры входных и выходных патрубков. На рынке сантехнического оборудования помимо классических моделей появились подвесные унитазы, монтаж и подключение которых к канализации намного сложнее, однако практически выполнимо любым грамотным собственником при наличии нужного электроинструмента, умения читать простые чертежи и точном соблюдении инструкций.

Рис. 1 Формы чаш унитаза

  1. Виды и конструкции унитазов
  2. Разновидности выпусков
  3. Вертикальные
  4. Горизонтальные
  5. Косые
  6. Подвесные модели
  7. Инструмент для подключения
  8. Способы соединения унитаза с канализацией
  9. При помощи гофры
  10. Пластиковыми коленьями
  11. Подключение унитаза с помощью переходника
  12. Подключение навесного унитаза
  13. Подключение унитаза к канализации из чугуна
  14. Если канализационная труба оказалась сбоку от унитаза

Виды и конструкции унитазов

Унитазы, реализуемые в торговой сети, отличаются друг от друга значительным числом параметров, условно их делят на следующие группы по:

  1. форме чаши: на тарельчатую, воронкообразную, и козырьковую;
  2. типу смыва: на прямой (горизонтальной, каскадный), прямой круговой или закрученный круговой;
  3. размещению: напольные и подвесные конструкции;
  4. расположению бачка: совместно с чашей или вынесенном вверх, за фальш-стенку (оборудование с инсталляцией);
  5. подводке воды: правосторонней или левосторонней;
  6. материалу изготовления: фарфоровые, фаянсовые, из нержавейки, стекла, камня, пластика и эксклюзивные варианты из золота.

Рис. 2 Виды смыва

Разновидности выпусков

Перечисленные выше отличительные особенности, за исключением моделей с инсталляцией, не оказывают влияния на то, как соединяются унитазы с трубопроводом, в отличие от конструкций выпусков, приведенных ниже.

Вертикальные

Выходной патрубок в данный модификации расположен в основании корпуса и уходит в пол — подобное расположение после монтажа прибора отличается от других конструкций эстетичным внешним видом и удобством эксплуатации помещения (пол можно мыть под бачком).

Вертикально расположенная канализация под унитаз популярна в странах западной Европы и США, в обычных городских квартирах ее реализация связана с большим объемом работ и технически затруднена из-за относительно тонких плит перекрытия, в которых сложно спрятать толстую канализационную трубу с отводом.

Читайте также:
Реставрация паркета своими руками: как отреставрировать старый паркет, восстановление, как снять лак, фото и видео

Теоретически вертикальный выпуск можно сделать в любом многоквартирном доме на первом этаже, где трубопровод не повредит потолок нижней квартиры, а в частном доме подобный монтаж реализовать намного проще из-за минимального количества ограничений.

Рис. 3 Типы унитазов по выпуску

Горизонтальные

Подключение унитаза с горизонтальным выпуском удобно тем, что позволяет придвинуть прибор вплотную к фальш-стене с целью экономии в туалете свободного пространства. Сливная труба для унитаза при этом располагается за стенкой и непосредственно подключается к стояку.

При монтаже из стены на нужной высоте выходят жесткую трубу с внутренней манжетой, а прибор сдвигают назад, просовывая отвод унитаза в выходящий из стены патрубок.

Косые

Чаши с косым патрубком, расположенным под углом 140 — 145 градусов к горизонту, присоединяют к стояку на уровне пола, преимущество подобной конструкции — отсутствие застоя стоков в размещенном под углом трубопроводе. Подробное подключение унитаза является универсальным благодаря использованию внешней гибкой гофры, которая может подключаться к канализации при различных положениях и удаленности от сантехнического прибора.

Рис. 4 Схема подключения унитаза — пример

Запорная арматура для унитаза с нижней подводкой – устройство, выбор, монтаж. В статье можно узнать про устройство типового бачка унитаза, принцип работы запорной арматуры, а также, как ее устанавливать.

Подвесные модели

В последнее время все большей популярностью пользуются подвесные разновидности с инсталляцией, способы подключения которых предполагают подвешивание чаши на фальш-стене и размещение за ней сливного бачка. Для этого за стенкой монтируют прочный металлический вертикальный каркас, выводят из него шпильки с резьбой и креплением гайками для удержания чаши, и помещают внутрь обвязки пластиковый сливной бачок, для включения смыва поверх стены выводят кнопку.

Преимущества подвесной конструкции — экономия места в маленьком туалете, эстетичный внешний вид, удобство уборки (пол легче мыть под висящей чашей).

Инструмент для подключения

Как отмечалось выше, установка унитаза в канализацию не представляет особых сложностей при наличии соответствующего инструмента и комплектующих, для монтажа понадобятся:

  • Гаечный или разводной ключи для прикручивания крепежных шестигранных болтов и гибкой подводки к шаровому крану на водопроводе.
  • Пила по металлу – нужна для обрезки поливинилхлоридных (ПВХ) труб нужного размера при жестком крепеже.
  • Перфоратор со сверлами подходящего диаметра по плитке и бетону, необходимы для крепления чаши к полу.
  • Фитинги, гибкая подводка к унитазу для подачи холодной воды.
  • Дюбеля и винты-шестигранники, крепеж обычно идет в комплекте с новым прибором.
  • Патрубки, гофры, эксцентрики, манжеты, переходники и другие фасонные элементы, с помощью которых соединяется унитаз.

Рис. 5 Инструмент и комплектующие

  • Герметик. Силикон служит для герметизации жестких соединений, но так как 99% современных сантехников используют его в резиновых гофрах и под чашами, а единственно правильным ответом на вопрос, что случится, если силикон не использовать, будет — ничего, поэтому автор считает силиконовый герметик абсолютно бесполезным в данном применении.

По-иному обстоит дело с силиконовой смазкой, которой можно покрывать все резиновые изделия при монтаже для облегчения проведения работ и увеличения срока их службы.

  • Наждачная бумага – понадобится для обработки кромок обрезанных трубопроводов, если один из них вставляется в раструб другого, имеющего внутреннее резиновое кольцо.
  • Рулетка, строительный карандаш — необходимы для разметки посадочных отверстий на полу и соединительных патрубков при подгонке.

Рис. 6 Гофры, манжеты, муфтовые переходники

Способы соединения унитаза с канализацией

Любому пользователю, самостоятельно монтирующему сантехническое оборудование, приходится выбирать подходящее подключение унитаза к стояку из множества вариантов, при этом определяющими факторами при проведении работ являются тип выпуска, размерные параметры и пространственное расположение входного патрубка канализации.

Рис. 7 Присоединение унитаза к канализации гофрой пластиковой — примеры

При помощи гофры

Соединение унитаза с канализацией гофрой — один из наиболее распространенных вариантов благодаря ее низкой стоимости, отсутствии проблем с соосностью стыкуемых патрубков, способности растягиваться и изгибаться. Чаще всего с помощью гофры производят подключение унитаза с косым выпуском к канализации, связано это с тем, что на наклонных стенках хуже удерживаются отходы и засоры происходят реже.

Чтобы подключить унитаз к канализации гофрой, проводят следующие операции:

  • Вставляют гофру в канализационный отвод, покрыв манжету силиконовой смазкой, после чего ставят собранный унитаз в туалет на предполагаемое место.
  • Подсоединяют гофрированную трубу к сантехнике с таким расчетом, чтобы не было сильных поперечных перекосов, после чего наполняют бачок водой и отслеживают слив. В случае протечек корректируют положение чаши и гофры до тех пор, пока не добьются отсутствия капель снизу.
  • Слегка приподнимают чашу и наклеивают под крепежные отверстия кусочки малярной ленты, возвращают ее на место, еще раз проверяют точность расположения, и строительным карандашом отмечают на малярке точки крепления.

Рис. 8 Виды соединительных фасонных изделий

  • Садятся на чашу и проверяют ее устойчивость, если на плитке неровности, обводят маркером основание по периметру и далее подыскивают подходящий водостойкий подкладочный материал под низ. Им могут быть полоски линолеума, подложки под ламинат, каучукового коврика, сантехники нередко используют в процессе установки герметизирующий силикон (им промазывают днище перевернутой чаши).
  • Снимают унитаз, размещают на подложке и обрезают ее по контуру, отмеченные отверстия в плитке сверлят сначала перьевым сверлом, после прохождения плиточного слоя углубляют их победитовым сверлом по бетону в режиме перфорации.
  • Вбивают дюбеля, помещают унитаз на рабочее место (если используют подложку, ставят прибор в ранее описанный маркером овал) и прикручивают его шестигранными болтами с помощью гаечного ключа, одевают поверх шляпок декоративные колпачки.
  • В выпуск вставляют второй конец гофры, подключают к бачку гибкую подводку воды, проверяют работоспособность и наличие протечек, при необходимости корректируют положение гофротрубы.

Рис. 9 Установка унитаза в канализацию с помощью полимерных колен

Как подключить смеситель на кухне к водопроводу из различных видов труб. Если не знаете, как и чем подключить раковину на кухне, то почитайте обязательно отдельную статью на нашем сайте. В ней очень подробно рассказываются все нюансы. инструменты, виды подводок для разных труб и смесителей.

Пластиковыми коленьями

При отсутствии соосности стыкуемых горизонтально расположенных отверстий проведение работ усложняется и требует более высоких сантехнических знаний и навыков применения жестких угловых элементов или резиновых эксцентриков.

Соединение унитаза с канализацией из пластиковых труб жесткими полимерными коленами является оптимальным с точки зрения проходимости канала, противодействию засорам и снижения гидравлических потерь.

Читайте также:
Обогрев лоджии варианты

Чтобы провести подключение унитаза к канализации своими руками, имеющего горизонтальный выпуск, с помощью поливинилхлоридных колен, поступают следующим образом:

  • Приобретают два стандартных угловых отвода наружными диаметрами 110 мм и раструбами с внутренним эластичным кольцом.
  • Соединят подводящие детали друг с другом в форме буквы Z и вставляют узел в выходной раструб канализационной трубы, придвигают к собранному колену чашу и помещают ее выпуск в раструб с внутренним резиновым кольцом.
  • Обычно стандартные чаши имеют выход с наружным диаметром 102 мм — 105 мм, а раструб колен рассчитан на подсоединение к трубе наружным диаметром 110 мм. Чтобы уплотнить данный зазор приблизительно в 7 мм, на выпуск одевают промежуточную манжету. Ее внутренний диаметр должен быть около 100 мм при толщине стенки не менее 5 мм.
  • Соединительный узел собирают, используя для смазывания каучуковых колец мыльный раствор или силиконовую смазку.

После монтажа всей системы и корректировки ее расположения путем выдвижения колен, проверяют ее работоспособность, при отсутствии утечек крепят унитаз приведенным выше способом.

Рис. 10 Подключение унитаза с прямым выпуском через переходники

Подключение унитаза с помощью переходника

Метод используют при прямых видах унитазных выпусков, если горизонтальный или вертикальный отводы соосны, их можно присоединить с помощью трубного отрезка ПВХ, один конец которого вставляют в канализационный раструб с резиновым кольцом, а второй одевают на выходной патрубок чаши.

При отсутствии соосности горизонтально расположенных патрубков в стене и на чаше, для стыковки используют эластичные эксцентрики, размерные параметры которых специально рассчитаны на подсоединение к унитазному выпуску стандартного диаметра и опусканию вторым концом в канализационный раструб внутренним диаметром около 110 мм.

Подключение навесного унитаза

Подключение к канализации подвесного унитаза производится после монтажа инсталляции, соединительными элементами являются входящие в комплектацию короткий отвод с углом изгиба 90 градусов и переходная муфта для соединения патрубков.

В процессе монтажа инсталляции отвод с углом 90 градусов подключат к канализационной магистрали вертикально в пол или под некоторым углом к горизонтальной поверхности. Входной патрубок жестко закрепляет на металлической раме закладными хомутами, а после проведения всех работ по монтажу инсталляции одевают на унитаз переходную герметичную муфту, вставляют его в канализационный раструб и шпильки, после чего фиксируют болтами.

Рис. 11 Подсоединительные отводы в инсталяции

Подключение унитаза к канализации из чугуна

Чтобы подключить унитаз к чугунной трубе, приходится решать проблему отсутствия подходящего размера ПВХ патрубка, который должен заменить разбитый чугунный после демонтажа старого прибора.

Однако эту ситуацию предусмотрели многие производители, поэтому на рынке можно обнаружить немалое количество переходников с пластика на чугун или наоборот.

Условный проход чугунных труб, как и у 110 пластиковых, равен 100 мм, внутренние размеры расширяющегося к торцам трапецеидального раструба, в который вставляется чугунная труба при их соединении — от 118 до 127 мм.

Для того чтобы состыковать чугунный раструб данных размеров с ПВХ трубой наружным диаметром 110 м, понадобится уплотнительное кольцо (манжета), второй вариант — использовать специальный переходник на унитаз с пластичным манжетным кольцом диаметром более 127 мм. Установка унитаза в чугунную канализацию чаще проводится помещением в чугунный трубопровод манжеты (или ПВХ переходника), а далее к чугунной трубе подсоединяют гофру (или различного вида патрубки), отходящие от унитазного выпуска. Оптимальный вариант — гофра с манжетой под чугунную трубу, однако подобные изделия редко встречаются в продаже.

Рис. 12 Подсоединение унитаза к чугунной канализации с помощью переходной манжеты

Если канализационная труба оказалась сбоку от унитаза

Иногда возникают ситуации, когда подключение унитаза с прямым или косым выпуском технически невозможно сделать под его бачком, а канализационный отвод находится сбоку. Задача не является неразрешимой, проблему решает использование угловых отводов в 90 градусов. Можно использовать стандартные изделия для монтажа внутренней канализации в виде коротких патрубков, более практичный вариант — применение фановой трубы, предназначенной для вывода стояка наружу (крышу).

Фановая труба для унитаза имеет на одном конце манжету в виде мембраны, которую одевают на выпуск чаши, а второй конец трубы заводят в канализационный патрубок, если не хватает длины, дополнительные используют трубные отрезки.

Рис. 13 Подсоединение унитаза к канализации сбоку

Подключение и монтаж унитаза несложно провести своими руками, сэкономив при этом значительные финансовые средства, для проведения работ понадобится обычный бытовой инструмент и строительный перфоратор. Более сложная и трудоемкая процедура, отнимающая немало времени — если монтируют и подключают подвесные модификации с инсталяцией. Однако благодаря многочисленным видео в интернете всегда можно узнать, как правильно подключить унитаз — в итоге с работой вполне может справиться любой хозяин без специальных сантехнических навыков.

Подключение унитаза к канализации — способы монтажа

Унитаз можно назвать достаточно крупным и дорогостоящим приобретением. Подключение унитаза к канализации, на первый взгляд вызывает ряд вопросов — как непосильная задача. В любом городе можно отыскать специалиста, но и самостоятельная установка не вызовет трудностей у владельца квартиры.

Важно, грамотно выбрать сантехнику под тип системы и плодотворно изучить инструкцию о том, как соединить унитаз с канализацией.

  1. Соединение с канализацией
  2. Соединительная арматура
  3. Что нужно для соединения и некоторые нюансы монтажа
  4. Соединение гофрой
  5. Этапы подключения
  6. Проверяем устойчивость
  7. Как соединить без гофры
  8. Вертикальный выпуск
  9. Плюсы и минусы
  10. Горизонтальный выпуск
  11. Косой выпуск
  12. Подробное видео — о способах подключение унитаза
  13. Что важно учесть при монтаже

Соединение с канализацией

Перед посещением специализированной торговой точки с сантехникой и приобретением оборудования стоит помнить, что конструкция унитаза может иметь отличные формы слива. В перечень входит:

  • Вертикально расположенный слив;
  • Горизонтально расположенный слив;
  • Слив наискосок.

Все новостройки оснащаются сантехническим оборудованием, имеющим подсоединение унитаза к канализационной трубе по принципу горизонтального типа слива. Встретить вариант вертикально расположенного или слива наискосок можно лишь в процессе замены прибора в строениях, именуемых сталинками или хрущёвками.

Но, тем не менее, лучше проверить вариант поступления воды в канализации перед покупкой унитаза. Это простое действие позволит избежать мучительной процедуры переделки системы и значительно снизит время на монтажные работы.

Соединительная арматура

Подключение унитаза к канализации производится за счёт применения специальной соединительной арматуры:

  • сжатые пластиковые трубы (гофра);
  • фановые патрубки;
  • манжета.

Использование во время установки сантехники фановой трубы позволяет визуально создать эффект одного целого конструкции сантехники и соединительного элемента. Достигается это за счёт применения для изготовления обеих деталей идентичного материала, к примеру, фарфор, фаянс, или керамика. Важный нюанс заключается в том, что необходимо чётко выбирать длину соединительной арматуры, потому что обрезать деталь не представляется возможным.

Читайте также:
Рододендрон: фото и уход

Другое дело, если для соединения применяется манжета-эксцентрик. Эта деталь производится из полимерного материала, и представляет собой конструкцию, включающую два отвода со смещёнными осями. Арматура для соединения продаётся абсолютно разной длины, что позволяет подобрать идеально соответствующий вариант для соединения сантехники и трубы.

Что нужно для соединения и некоторые нюансы монтажа

Самостоятельный монтаж унитаза к канализации, помимо схемы соединения, предусматривает наличие инструментов, среди которых:

  • набор ключей (потребуется для установки слива и подсоединения самого прибора);
  • Отвёртки разных типов;
  • Пила по металлу для снятия непригодной сантехники;
  • Молоток, наждачка, нож и трехметровая рулетка;
  • Небольшое количество пакли, цемент, а также герметик;
  • Перфоратор, победитовые свёрла, дюбеля.

Установка унитаза с косым выпуском к чугунной канализации должна обязательно проводиться манжетой из резины. Надевая оборудование на выпуск, указанную деталь необходимо вывернуть. Так получится сделать полную герметизацию стыка. Для усиления плотности места соединения можно дополнительно воспользоваться герметиком.

Соединение гофрой

Часто подключение сантехники производится с помощью гофры. Эта соединительная деталь выделяется своей пластичностью, возможностью изгибаться и растягиваться до необходимого размера. Использование гофры позволяет мастеру получить свободу движений и облегчить процесс подключения унитаза. Однако важно помнить, что гофра должна быть установлена под определённым наклоном, чтобы обеспечивалась хорошая проходимость стоков. Кроме того, при выборе такого варианта соединения следует обеспокоиться материалом стенок гофры. Он должен быть прочным и обеспечивать надёжность эксплуатации.

Этапы подключения

Применение гофры следует использовать тогда, когда нет возможности взять для работы другую арматуру. Соединение унитаза с канализацией из пластиковых труб состоит из следующей последовательности действий:

  1. Сжатая труба соединяется с канализационным отверстием, а стыковочное место в обязательном порядке промазывается силиконом.
  2. Сантехнический прибор соединяется с обратным концом гофры. Проверяется надёжность подключения простым набором в ёмкость для слива небольшого количества воды и последующим её спуском. Это позволит проверить отсутствие протекания.
  3. Размечается место будущих отверстий для последующего закрепления оборудования. Процедура достаточно простая и подразумевает установку сантехники на постоянное место дислокации, и отметку будущих дырок с помощью простого карандаша или фломастера.
  4. Унитаз убирается, а на месте отметок просверливаются дырки и вставляются дюбеля.
  5. Далее следует этап соединения унитаза и системы спуска. Обязательно следует промазать место соприкосновения деталей герметиком. На этом этапе работы необходимо проверить надёжность крепления на наличие подтекания. Когда вода уходит без проблем, можно продолжать монтаж оборудования. Если ситуация обстоит иначе, тогда придётся заново перепроверять расчёты по высоте наклона гофры.

Проверяем устойчивость

После установки и закрепления унитаз необходимо проверить на устойчивость. При наличии люфта необходимо снять сантехнику и выполнить стяжку цементом под полом для выравнивания.

На последнем этапе важно герметично промазать места стыка унитаза с напольным покрытием.

Процесс завершён. Остаётся дождаться момента полного высыхания герметика и можно пользоваться новым унитазом по назначению.

Как соединить без гофры

Чтобы понять, как подключить унитаз к канализации без сжатой трубы, необходимо придерживаться списка конкретных правил:

  • Применять в работе патрубок, именуемый фановым;
  • При косом выпуске ставить оборудование строго в пол;
  • Расположенном вертикально выпуске устанавливать сантехнику следует в стену под 90 градусов;
  • При размещённом в горизонтальном направлении выпуске устройство ставится в стену под углом, значение которого расположено в диапазоне 30−40.

Подбирать сантехническое оборудование следует на основе имеющейся схемы соединения с системой.

Вертикальный выпуск

Сантехника, устанавливаемая с размещённым в вертикальном положении выпуском, отличается наличием сифона и направленного вверх патрубка. Эта конструкция устанавливается проще простого. Последовательность работ будет следующей:

  • Размечается месторасположение сантехники, ставится винтовой фланец вместе с фиксатором;
  • Ровно в середину фланца вкладывается стояк;
  • Непосредственно на фланец ставится оборудование, и проворачивается до момента жёсткого закрепления. Тем временем, патрубок в автоматическом режиме зафиксируется на торце трубы.

Плюсы и минусы

Основное преимущество рассмотренного типа подключения заключается в эстетичности помещения после установки унитаза. Сантехнический прибор будет максимально плотно прилегать к стене, что позволит скрыть разводку. Однако недостаток метода кроется в том, что трубы будут расположены под полом. Если система даст течь, для устранения придётся ломать плитку или иное напольное покрытие.

Лучше всего монтировать сантехнику с вертикальным выпуском в собственном доме. Это поспособствует решению задачи с экономией пространства, так как подсоединить унитаз к канализации будет легко, а трубу можно спрятать в межкомнатном перекрытии.

Горизонтальный выпуск

Так как этот тип подключения подразумевает направление выпуска в сторону стены, то для подсоединения сантехники к системе следует воспользоваться уплотнительной манжетой. Начинать установку стоит с закрепления унитаза на напольном покрытии. Последующее соединение унитаза с канализационной трубой важно провести с предельной аккуратностью, потому что можно нанести механические повреждения установленному прибору.

Основное преимущество горизонтального выпуска кроется в простоте установки сантехники. Однако использовать этот тип можно лишь при наличии в здании вертикально расположенного стояка.

Косой выпуск

Подключение унитаза с косым выпуском к канализации предусматривает соблюдение особых правил и последовательности действий:

  • Сперва выпуск промазывается олифовой смесью с добавлением сурика;
  • Сверху наматывается смоляная прядь. При этом, следует один конец не обматывать;
  • Прядь промазывается суриком;
  • Проводится установка с фиксацией выпуска в отверстии трубы канализации.

Главный плюс монтажа заключается в уникальности метода. К негативной стороне можно отнести получение большого расстояния от стены до унитаза. Однако оно необходимо для того чтобы подключить сантехнику с канализацией.

Подробное видео — о способах подключение унитаза


Что важно учесть при монтаже

Старые дома, оборудованные трубами из чугуна, сантехника подключается с использованием следующей последовательности работ:

  • Выпуск может вкладываться в отверстие трубы, а лишний промежуток замазывается при помощи цементной смеси;
  • Косой выпуск можно соединить при помощи манжеты;
  • Гофра применяется в тех случаях, когда унитаз повёрнут относительно раструба под углом. Кроме того, гофра может применяться, когда после ремонта унитаз установлен на постамент и выпуск не совпадает с канализационным отверстием;
  • Для недопущения проникновения в квартиру запаха канализации при монтаже горизонтального выпуска, следует надеть манжету из резины. И только после этого подсоединять к раструбу.

Можно заметить, что установка унитаза собственными силами не доставит особых проблем владельцу квартиры. Особенно, если у него есть хотя бы небольшие навыки или желание изучить новое. Любой тип сантехники имеет в комплекте инструкцию, содержащую порядок действий. С таким документом выполнить установку унитаза станет ещё легче.

Если же присутствует неуверенность, тогда проще заказать установку под ключ.

Как подключить унитаз к канализации: обзор технологий монтажа всех видов унитазов

Процесс установки сантехники одинаков в доме, квартире или бане. Один раз разобравшись в том, как подключить унитаз к канализации, можно делать это в любом необходимом месте. Согласитесь, в итоге получится неплохо сэкономить, особенно, если предстоит монтаж не одной сантехнической единицы.

Читайте также:
Плюсы и минусы 6 видов потолочных сушилок для белья на балкон

Мы поможем вам разобраться в вопросе. Ниже приведены основные схемы и пошаговые инструкции присоединения унитаза к канализации, которые желательно изучить ещё до приобретения сантехники.

Наглядные фото-инструкции и поясняющие видео-ролики помогут лучше понять тонкости процесса и определить последовательность действий в той или иной ситуации.

Набор инструментов для монтажа

Процесс присоединения унитаза к канализации требует предварительной оценки необходимых материалов. Выбор сантехники и соединительной арматуры зависит от типа подвода канализационного стояка, предполагаемого места установки унитаза и его типа.

Помимо самого оборудования, при монтаже унитаза своими руками могут потребоваться:

  1. Канализационная гофра.
  2. Пластиковые уголки и переходники.
  3. Эксцентриковая манжета.
  4. Силикон.
  5. Резиновые уплотнители и переходники.
  6. Пила для пластиковых труб или обычная ножовка по металлу.
  7. Рулетка, карандаш, молоток.
  8. Инструменты для демонтажа элементов старой канализации и крепления унитаза к полу.

Для удаления старых чугунных патрубков может понадобиться профессиональный перфоратор и болгарка, но в таких запущенных случаях лучше пригласить для демонтажа специалистов со своим инструментом.

Варианты соединений унитаза и канализации

Размер выходного отверстия унитаза стандартизирован, но он может не совпадать с диаметром патрубка канализации. Кроме того, в соединительные трубы могут дополнительно входить канализационные подводы с других частей дома различных размеров. Поэтому важно заранее узнать, какие необходимы будут переходники, манжеты и фитинги.

Разновидности выпусков унитазов

Ассортимент сантехнической продукции в магазинах представлен сотнями различных моделей, но конструкция выходного отверстия у них может быть только трех типов:

  1. Вертикальная.
  2. Горизонтальная.
  3. Косая.

В зависимости от конструктивных особенностей, отводящая труба присоединяется к чаше унитаза перпендикулярно, параллельно или под углом к полу.

Вертикальный тип унитаза распространен в странах ЕС и США. Однако у нас в новостройках всё чаще используют вертикальную схему подключения, как менее проблемную.

Виды соединительных труб

Если конструкция канализационной системы или место расположения унитаза не предусматривает прямого подключения патрубков, то необходимо предусмотреть покупку таких соединительных деталей, как гофрированные манжеты, эксцентрические соединения, пластиковые уголки и отводы, фановые трубы.

Гофрированные трубы. Их удобно использовать при несоблюдении соосности соединяемых патрубков, потому что гофру можно изогнуть в любом направлении и под любым углом.

Эксцентрические манжеты. Переходные резиновые эксцентрики имеют вид двух отводов, чьи оси сдвинуты друг относительно друга на некоторое расстояние.

Перед походом в магазин необходимо измерить смещение между осями выхода унитаза и канализационного отверстия для выбора подходящей модели эксцентрика.

Пластиковые уголки и отводы. Эти детали применяют в местах, где невозможна или нежелательна установка гофры. Их недостатком является жесткость, которая часто приводит к протеканию при наличии незначительных перекосов.

В отличие от фановых труб, пластиковые канализационные трубы можно обрезать для подгонки длины.

Фановые трубы. Незаменимы в местах, где имеется риск срыва гидрозатвора. При недостаточной пропускной способности канализационного стояка может происходить затягивание в него воды из сифона. В результате гидрозатвор исчезает и из унитаза появляется неприятный гнилостный запах.

В таких случаях к самому стояку или соединяющей его с унитазом трубе подключают фановую трубу с клапаном, который открывается в момент слива воды и подсасывает воздух из помещения или улицы, предотвращая срыв гидрозатвора.

Для усиления надежности канализационных соединений желательно везде применять слой водостойкого герметика, который предотвратит протекания в случае ослабления резинового уплотнителя.

Демонтаж чугунных элементов

Для проведения демонтажа чугунных элементов и цемента, оставшихся от старой сантехники, понадобятся молоток, монтировка и плоская отвертка. Выходное отверстие старых унитазов часто зацементировано в чугунное колено.

Нередко единственным способом демонтажа является разбивание керамического патрубка молотком.

После удаления унитаза требуется обстучать со всех сторон чугунную трубу и приступить к удалению цемента и отложений с её внутренне поверхности. Для этого используется молоток и отвертка, а крупные куски удаляются монтировкой

Для окончательной очистки трубы от ржавчины и отложений можно смочить их средством для чистки унитаза, а потом соскоблить с помощью металлической щетки.

Завершить чистку следует с помощью ветоши. Делать эти манипуляции необходимо в специальных защитных перчатках. Важно, чтобы первые 5 см внутреннего пространства чугунной трубы были гладкими, так как они будут обеспечивать герметичность будущего соединения.

Инструкция подключения унитаза гофрой

Основные шаги по подключению унитаза к канализации будут рассмотрены на распространенном варианте с использованием гофрированной трубы. Монтаж гофры является базовым и наиболее распространенным видом соединения унитаза с канализацией.

При решении выбрать гофрированную трубу необходимо осознавать положительные и негативные особенности этой конструкции. Остальные варианты монтажа выполняются по такой же схеме, но с некоторыми отличиями.

К положительным свойствам гофры относят:

  1. Низкую стоимость.
  2. Способность удлиняться и изгибаться.
  3. Отсутствие проблем с соосностью отверстий.
  4. Возможность использования в качестве временного соединения.

Среди недостатков гофрированных труб можно выделить следующие:

  1. Стенки легко повредить при монтаже.
  2. Требуется периодическая чистка при слабом уклоне.
  3. Провисание при длительной эксплуатации.
  4. Трудность очистки внешней поверхности от пыли.

Окончательное решение о монтаже гофры принимается после учета всех вышеописанных особенностей.

Устанавливаются гофрированные соединения на унитазы с косым и горизонтальным спуском. Перед покупкой изделия необходимо замерить примерное расстояние между унитазом и канализационным отверстием. Длина гофры должна быть минимум на 1/3 длиннее этого значения.

Шаг первый: примерка

Вначале процедуры подключения унитаза к канализации необходимо примерить совместимость конструкции. Для этого следует взять резиновый уплотнитель и вставить в канализационное отверстие, предварительно смазав стык толстым слоем силикона. Затем утопить резиновый наконечник гофры в канализационный слив.

После вставки гофрированной трубы, на последующих этапах монтажа, нежелательно прокручивать её до полного высыхания силикона.

Следующим шагом требуется взять унитаз и установить на его планируемое постоянное место. Сесть на него, проверив устойчивость и отсутствие качания. Если унитаз неустойчив, то потребуется выравнивание пола или установка компенсаторных подставок, чтобы устранить неровность плитки.

Если унитаз устойчиво стоит, то необходимо подсоединить к его патрубку гофрированную трубу, не смазывая её силиконом. После этого требуется вылить в унитаз три ведра воды и, подождав минуту, проверить оба отверстия гофры на наличие протеканий.

При наличии протеканий необходимо снять гофру, проверить правильность расположения резиновых уплотнителей и ещё раз соединить детали вдоль их осей.

Если протекания отсутствуют, то необходимо отметить маркером места крепления унитаза к полу.

После замеров необходимо отсоединить гофру от унитаза и закрепить её так, чтобы не было перекоса на стыке с канализационным отверстием. Унитаз убрать в сторону.

Читайте также:
Отделка ванной комнаты кафельной плиткой

Шаг второй: фиксация унитаза

В намеченных местах дрелью просверливаем в полу отверстия, вставляем в них дюбеля и ставим унитаз на постоянное место.

После установки унитаза фиксируем его к полу. Затем необходимо сесть на унитаз и попереносить центр тяжести в разные стороны в течение минуты. После этого ещё раз затянуть фиксирующие винты и одеть на них декоративные колпачки.

Перед установкой большинство монтажников советует обработать стык унитаза с плиткой водостойким силиконом. Но они не учитывают сложности последующей уборки в помещении. Через несколько месяцев мытья пола силиконовый герметик отслоится от стыка и образуется щель.

Поэтому перед установкой унитаза на место необходимо его перевернуть и смазать силиконом периметр, который будет соприкасаться с плиткой. После этого следует поставить унитаз и прикрутить его, а щель между ним и полом замазать герметиком на водостойкой цементной основе, которая не будет разрушаться при влажной уборке санузла.

Об особенностях установки унитаза на деревянный пол написано в этой статье.

Шаг третий: подсоединение канализации

После установки унитаза необходимо смазать внутреннюю поверхность резинки гофры силиконом и натянуть её на патрубок унитаза.

После монтажа гофры необходимо подождать 2 часа, пока не затвердеет силикон и только тогда переходить к следующему шагу.

Шаг четвертый: тестирование

После высыхания герметика можно опробовать унитаз, сев на него и произведя 2-3 полных слива. Если через 5 минут ничего не протекло, то можно прикручивать бачок со стульчаком и пользоваться сантехникой.

В случае небольшого каплевидного протекания следует полностью удалить воду из унитаза и снять с него гофру. После этого повторно смазать резинку гофрированной трубы силиконом и натянуть её на патрубок унитаза. Также можно дополнительно смазать стык герметиком снаружи.

На этом присоединение унитаза к канализации с помощью гофрированной трубы можно считать завершенным.

Присоединение унитаза пластиковыми коленьями

В отличие от гофрированной трубы, пластиковые колена не имеют гибкости. Но если канализационная разводка изначально планировалась под конкретную модель унитаза, то жесткие отводы является более предпочтительными из-за своей долговечности и беспроблемности.

Основные шаги присоединения унитаза к канализации пластиковыми коленьями схожи с таковыми при монтаже с использованием гофры.

Основные правила использования жестких элементов подключения:

  1. Все соединительные патрубки смазываются силиконом перед установкой в отверстия.
  2. Излишне длинные трубы можно обрезать ножовкой по металлу.
  3. Необходимо исключить любые перекосы.
  4. Требуется избегать горизонтально расположенных изгибов под углом 90 градусов из-за возможности их засорения.

Недостатком бюджетных пластиковых отводов является их серый цвет, который совсем не гармонирует с белоснежным унитазом. Белые модели имеют гораздо большую стоимость, но их внешний вид того стоит.

Прямое подсоединение унитаза к канализации

Если патрубки унитаза идеально подходят к канализационной трубе, или она монтировалась с нуля специально под имеющуюся сантехнику, то не существует лучшего варианта, как всунуть выходной патрубок прямо в стояк канализации.

#1: Унитазы с вертикальным патрубком

Унитазы с вертикальным патрубком можно устанавливать в собственном доме или новостройках, в которых канализационная разводка проходит под полом, а не в застенных нишах. Такая конструкция исключает засор и снижает до минимума вероятность протекания воды при сливе.

Монтаж унитаза с вертикальным выходом начинается с крепления специального фланца на канализационную трубу. Для этого он сначала примеряется к полу, отмечаются и просверливаются отверстия под дюбеля. После этого фланец монтируется на место и прикручивается.

Уплотнительное кольцо можно смазать силиконом, чтобы предотвратить попадание неприятного запаха из канализации в санузел. Затем сверху на фланец ставится унитаз и фиксируется с помощью гаек, на которые сверху одеваются декоративные колпачки. Монтаж окончен.

Наглядно процесс подключения унитаза с вертикальным сливом продемонстрирован в ролике:

#2: Подключение унитаза с горизонтальным патрубком

Монтаж унитаза с горизонтальным патрубком аналогичен таковому с использованием гофры, причем его можно установить практически впритык к стене.

Отличие заключается в том, что изначально монтируется жесткая система, которая будет связывать унитаз с канализационным стояком. Элементы конструкции не должны сдвигаться при всовывании в неё патрубка унитаза.

Перед установкой необходимо примерить унитаз и наметить места сверления отверстий под крепления. После этого убрать сантехнику, просверлить отверстия, всунуть дюбеля и поставить унитаз снова на место, сунув патрубок в смазанное силиконом отверстие канализации.

Перед прикручиванием сантехники следует произвести пробный слив и проверить наличие протеканий.

Если в последний момент принято решение немного сместить унитаз в сторону, то можно использовать дополнительный переходник-эксцентрик, но он своей длиной передвинет место расположения унитаз вперед. Из-за этого может потребоваться пересверливание отверстий под крепления.

В отечественных квартирах унитазы с горизонтальным выходом чаще всего присоединяют к канализации с помощью гофрированного переходника, без использования жестких конструкций.

Видео-руководство по подсоединению унитаза с горизонтально расположенным сливом к канализации поможет домашним мастерам в работе:

#3: Монтаж унитаза с косо расположенным патрубком

Прямое подключение унитаза с прямым патрубком мало чем отличается такового с горизонтальным патрубком и гофрой. Основные шаги более подробно описаны в соответствующих главах выше.

Скошенный выход унитаза обеспечивает меньшую вероятность протекания стыка при спуске воды, поэтому более предпочтителен, чем горизонтальный. Сантехническую конструкцию с косым выпуском достаточно сложно подсоединить к канализации с помощью гофры из-за маленького расстояния между полом и выходным отверстием патрубка.

Инструкция по монтажу унитаза с косым сливом с помощью гофры ознакомит с последовательностью действий:

Перед монтажом канализации необходимо примерить унитаз, отметить места под дюбели для прикручивания прибора, проверить отсутствие перекоса осей соединяемых отверстий.

После установки в пол дюбелей патрубок унитаза одевается на предварительно смазанный силиконом канализационный патрубок и фиксируется винтами к полу.

В случае небольшого протекания можно смазать наружный стык силиконом и оставить высыхать на несколько часов. После этого можно пользоваться унитазом.

Выводы и полезное видео по теме

Для лучшего восприятия вышеописанных инструкций рекомендуется ознакомиться со следующим видеообзором:

Подключить самостоятельно унитаз к канализационной системе несложно. Для этого желательно заранее купить модель оборудования, которая максимально эстетично впишется в интерьер санузла.

Имея минимум инструментов, герметик и правильно подобранные соединительные детали, выполнить монтаж унитаза с помощью вышеизложенных инструкций можно за несколько минут.

У вас есть практические навыки установки и подключения унитаза к канализации? Пожалуйста, делитесь знаниями, накопленным опытом, с нашими читателями или задавайте вопросы. Форма для комментарием размещена ниже.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: