Смесь для кладки печей и каминов – готовые составы или самостоятельный замес

Смесь для кладки печи из кирпича: пропорции, правила замеса своими руками

Кирпичные печки в настоящее время встречаются довольно редко, в деревнях все чаще используется современное отопительное оборудование. Такое положение привело к тому, что найти профессионального и добросовестного печника почти невозможно, старинные технологии теряются, молодое поколение не желает заниматься этим сложным и трудным делом. В печном деле нет мелочей и неответственных технологических операций, любое отклонение может стать причиной отсутствия тяги, низкого КПД или механический неустойчивости конструкции. Ликвидировать проблемы можно лишь одним способом – переделкой печи, а это долго, трудно и дорого. В статье мы рассмотрим только один из многочисленных факторов, оказывающих непосредственное влияние на качество печки – свойства кладочной смеси.

На какие параметры влияет смесь для кладки кирпичей

Некачественная или несоответствующая условиям эксплуатации смесь может стать причиной очень неприятных последствий. Печь или придется постоянно ремонтировать, или полностью переделать с учетом допущенных ошибок.

Как проявляется некачественная кладочная смесь?

  1. Трещины в швах кладки. Быстрее всего они обнаруживаются в местах максимального нагрева. Наличие щелей свидетельствует, что прочность печи существенно уменьшилась.
  2. Дым попадает в помещение. Очень опасное явление, требует немедленного устранения. В зиму печь не разбирают, приходится весь сезон периодически заделывать трещины раствором. Через несколько дней он выпадает, и процесс требуется повторять.
  3. Кирпичи шатаются. Такие последствия обнаруживается около дверок топки. Тяжелые чугунные конструкции связаны с кирпичами. Если у них недостаточно прочности, то во время открывания/закрывания дверки сильно шатаются. С такой проблемой можно дотянуть до тепла, но пользоваться топкой надо очень осторожно и аккуратно.

Почему возникают проблемы со смесью

Причины две – несоблюдение технологии во время кладки печи и несоответствующий состав.

    Нарушение технологии кладки. Кирпичная печка – сложный объект, имеющий множество внутренних ходов. Они нужны для увеличения КПД отопления, и чем больше ходов, тем больше энергии отдают газы поверхностям. Но делать такие переходы сложно, часто кирпичи приходится класть на ребро. При малейших нарушениях толщины раствора резко понижаются его эксплуатационные свойства, он не только не удерживает кирпичи, но и быстро теряет свои физические характеристики. Этот процесс значительно ускоряется в связи с тяжелыми условиями эксплуатации.

Как видите, к технологии изготовления смеси и ее составу надо подходить очень внимательно, никогда не использовать цемент или гипс. Допускается небольшое количество современных пластификаторов, и то только для укладки внешних кирпичей. Они не нагреваются до высоких температур, приготовленная смесь может выдерживать щадящие условия эксплуатации.

Цены на огнеупорный кирпич

Рекомендованные смеси для кладки печи

В список не вносятся составы с цементом и гипсом. Теперь вы понимаете, что это самый худший вариант.

Таблица. Виды кладочных смесей для печи из кирпича

Для примера мы рассмотрим процесс приготовления смеси из обыкновенной глины.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Пошаговая инструкция по изготовлению смеси

Печка делается для обогрева загородного дома, используется не как дополнительный, а как основной вариант отопления. В связи с этим возрастает нагрузка на элементы, на всех этапах кладки надо в точности соблюдать рекомендации профессионалов. Мы уже упоминали, что от качества смеси во многом зависит надежность, длительность и безопасность эксплуатации печки. В средней полосе нашей страны глина есть повсеместно, нет необходимости терять много времени на ее поиски. Что касается качества глины, то ее в абсолютном большинстве случаев можно применять для изготовления смеси, конечные свойства раствора регулируются за счет изменения количества песка.

Практический совет. Если поблизости есть кирпичный завод, то рекомендуется взять глину из его карьера. Это очень хороший материал, с ним намного проще работать.

Но это не значит, что надо специально отправляться на поиски кирпичных заводов, можно выкопать ямку у себя на участке и набрать глины. Для печки достаточно нескольких ведер глины и песка, общее количество кирпичей редко превышает 600–700 штук. Как правильно готовить раствор из глины?

Шаг 1. Накопайте глину. Сделать это можно на любом участке с подходящей структурой грунта. Как мы уже говорили, никаких анализов глины никто делать не будет, для этого нет ни возможности, ни необходимости. В нашем случае глина заготавливалась в лесу, в нем было достаточно следов от прежних заготовок, можно копать глину со старых ям.

Практический совет. Никогда не берите верхний шар земли, всегда снимайте слой толщиной примерно 10 см. Дело в том, что именно здесь сосредоточено большое количество примесей, корней, остатков растений и т. д. Глину придется долго очищать от загрязнителей, добиться идеального результата очень сложно. А работать с грязной смесью неприятно, различные примеси проявляют себя в самый неподходящий момент: при финишной отделке, во время работы с лицевыми швами и т. д.

На одну большую сельскую печку рекомендуется заполнить бочку емкостью 200 л. Трамбовать ее не надо, пусть грунт лежит свободно и между отдельными комками будут воздушные зазоры. Дело в том, что глина обязательно замачивается минимум на сутки, щели обеспечат проникновение воды по всему объему. Чем дольше вымачивается материал, тем лучше его качества, тем он однороднее, тем легче делать смесь.

Шаг 2. Залейте глину водой. Мы уже упоминали, что правильная технология требует, чтобы грунт минимум сутки намокал. Сразу подготовьте речной песок и сито. Размер ячеек сита 0,5–0,6 мм. Мельче не надо – трудно будет пропускать смесь. А если пользоваться ситом с большими ячейками, то камни будут мешать работать. У нас толщина шва около одного сантиметра, камешки по пять миллиметров проблем не создают.

Шаг 3. После того как глина настоялась, приступайте к размешиванию состава. Первый раз делать это рекомендуется по следующему алгоритму:

    тщательно размешайте глину с водой в емкости. Надо пользоваться мощными миксерами, глина размешивается туго;

Цена на строительный миксер

Качество смеси определяется на глаз. Если она с трудом соскальзывает с поверхности мастерка, на нем остаются большие следы, то в таком растворе очень много глины, добавьте песок. Если состав падет легко, мастерок совсем чистый, то надо уменьшить количество песка. Так составляют пропорции опытные печники, кроме финишных опытов, они на глаз могут много узнать о физических характеристиках глины и песка.

Читайте также:
Рождественский венок - подсвечник своими руками

Определение качества глины

Надо на этом моменте остановиться более подробно, есть несколько простых методов определения качества смеси и глины.

    Приготовьте небольшое количество раствора глины с песком в различных пропорциях, скатайте из них шарики величиной с теннисный мячик. Поставьте в тень для высыхания. Если шарик сильно потрескался, то это значит, что в растворе очень большой процент глины. Если из него сыпется песок, то глины наоборот, слишком мало. Если поверхность в нормальном состоянии, то именно эти пропорции надо использовать для печки. Так определяется оптимальная пропорция смеси для кладки кирпичей.

Надо понимать, что в смеси для кладки кирпичей глина играет роль связующего вещества, а песок как армирующее.

Практические советы по использованию смеси

Если нарушать общепринятые правила кладки печей, то даже с очень качественными смесями можно получить откровенный брак. Что советуют профессионалы?

  1. Глину надо мешать только специальным миксером, ручным способом никогда не добиться однородности состава.
  2. Раствор можно оставлять на неограниченное количество времени. После высыхания добавляется вода и состав перемешивается. Так нельзя поступать с растворами на основе цемента, после застывания они не поддаются коррекции.
  3. Работать разрешается только при температуре не ниже +10°С. Кирпичи должны быть сухими, скорость втягивания влаги не оказывает влияния на параметры прочности.
  4. Первый раз печку можно слегка протопить не раньше, чем через трое суток после окончания кладки. Спешить категорически не рекомендуется, при нарушении рекомендации могут появиться большие трещины, сквозь которые в помещение попадает дым.
  5. Для кладки внешнего ряда наружной печной трубы в смесь следует добавлять цемент. Обыкновенная глина с песком боится влаги и на улице постепенно размывается. Цементный раствор не реагирует на негативное воздействие естественных осадков.

На некачественных швах после первой топки могут появляться высолы, на поверхности видны белые следы. Это очень неприятное явление, удаляется на протяжении длительного периода времени. Высолы надо аккуратно соскабливать, а потом поверхность подравнивать влажной тряпкой. Такие действия придется повторять до полной ликвидации солей.

Работа печника требует не только теоретических и практических знаний, но и большой ответственности исполнителя. Это одна из немногих строительных работ, где не привлекаются помощники, все операции выполняет мастер лично и несет полную ответственность за результаты своего труда. Даже незначительное отклонение от рекомендованных технологий становится причиной брака, для его ликвидации надо потерять много времени и финансовых средств.

Видео – Смесь для кладки печи из кирпича

Выбираем смесь для монтажа печей и каминов

Монтаж печей и дымоходов процесс непростой. Строительство такого рода сложной и пажароопасной конструкции требует участия профессиональных квалифицированных печников-монтажников. Однако всегда найдутся смелые и настойчивые любители печного дела, народные умельцы, полагающиеся только на собственные силы и навыки. Мы расскажем вам как выбрать печную смесь или приготовить её самостоятельно.

В любом случае следует знать, что огромное значение имеет использование качественной смеси для кладки и облицовки печей. Применяемые кладочные растворы напрямую влияют на надежность и продолжительность службы печи или камина. Поэтому использовать печную смесь нужно обязательно качественную и подходящую именно нужному типу отопительного сооружения.

Разновидности кладочных печных смесей

Смеси для кладки печей подразделяются на следующие виды:

Жаростойкий раствор. Такая печная кладочная смесь отличается хорошей стойкостью к высоким температурам. Остыв, она сохраняет свои химические свойства и структуру. При этом не возникает необратимого деформирования. Описываемая смесь не теряет несущей способности даже при нагревании.

Жаропрочный раствор. Под воздействием высоких температур данная смесь не расширяется и не меняет своих свойств. В нагретом состоянии смесь сохраняет все характерные ей механические свойства. Раствор более устойчив к тепловым деформациям, по сравнению с жаростойкой смесью. Отлично держит как статические, так и динамические нагрузки.

Огнеупорный раствор. Бывает жаростойким или жаропрочным. Смесь огнеупорная печная может выдержать не только высокую температуру, но и влияние химически агрессивных веществ, находящихся в отработанных газах.

При возведении любых печей, даже тех, которые нагреваются не более, чем на 400°С, следует использовать только огнестойкие и жаростойкие кладочные растворы. Обойтись обычными строительными смесями в данном случае невозможно и крайне опасно, так как разрушение под воздействием высоких температур печи или дымохода, часто приводит к пожарам.

Смеси для устройства отдельных конструкций печи

Ко всем растворам, использующимся в кладке печей, предъявляются следующие требования:

  • термоустойчивость, обеспечивающая безопасность печи и возможность ее полноценной эксплуатации;
  • эластичность, необходимая для предотвращения возникновения трещин на стенках печи.

Кладочные растворы для печей подразделяются также по типу компонентов. Среди них можно отметить смеси на основе:

  • цемента;
  • гипса;
  • извести;
  • смешанные (в случае наличия в составе нескольких связующих).

Фундамент конструкции. Основание печи сооружается с применением известковой или цементно-известковой смеси. Если ниже фундамента наблюдается переизбыток влаги, то следует воспользоваться цементной смесью. Она достаточно влагоустойчивая.

Дымоход. Часть конструкции, находящаяся над кровлей, нуждается в использовании известкового или известково-гипсового раствора. Для ускорения процесса застывания смеси, рекомендуется добавить в неё гипс. Тем, кто во главе угла ставит прочность сооружения, стоит включить в состав цемент.

Тело сооружения. Для устройства этой части печи необходимо использовать раствор, в состав которого входит песок, вода и глина. Причем глина должна быть достаточно жирная.

Известковая смесь

Основными компонентами данного раствора являются песок и известковое тесто, представляющее собой смесь негашеной извести и воды в пропорции 1:3. Известковое тесто можно купить или приготовить своими руками. В первом случае вам будет гарантировано высокое качество материала, преимуществом второго является оптимальная стоимость.

Чтобы приготовить раствор, требуется просеять через сито песок, смешать его с известковым тестом в соотношении 1:3 и добавить такое количество воды, чтобы смесь по густоте напоминала сметану.

Далее раствор проверяют на эластичность. Для этого нужно воспользоваться планкой из дерева. Помешивая ею смесь можно определить следующее состояние раствора:

  • тощий раствор, если на древесине вообще не остается смеси. Это значит, что нужно прибавить немного извести;
  • нормальная смесь, если извлеченная из нее деревянная планка покрыта пленкой из смеси или комочками из нее же;
  • жирный раствор, если на планке налип толстый слой смеси. В этом случае, следует прибавить в смесь больше песка.
Читайте также:
Отделка балкона декоративной штукатуркой своими руками

Смесь на основе извести имеет свои недостатки. Это продолжительное высыхание кладки и неблагоприятное воздействие испарений материала на человеческий организм.

Цементная смесь

Обычная цементная смесь включает в себя песок, цемент и воду. Марка цемента определяет выбор пропорции компонентов. Сначала нужно смешать цемент с песком. Только после этого добавляют воду.

Сложные смеси получают путем включения в состав дополнительных компонентов. Если в качестве такового выступает известковое тесто, то с использованием полученной смеси задерживаться не стоит. Смешанный раствор следует готовить в следующих пропорциях: одна часть цемента, 1-3 части прочих ингредиентов и 6-15 частей песка.

Если добавить в обычный цементный раствор портландцемент и битый кирпич, то получится смесь жаростойкого типа.

Глиняная смесь

Чтобы соорудить тело печи, нужно приготовить глиняную смесь Она должна быть однородной, без комков, сметанообразной консистенции. Если раствор приготовлен некачественно, то в процессе использования печи он будет крошиться. Также не удастся добиться красивых швов кладки.

Прежде чем приступить к приготовлению раствора, нужно проверить жирность глины. Для этого берут около 2 кг материала и вливают в него воду. Перемешав полученную смесь деревянной планкой, проводят визуальный осмотр последней:

  • сильно налипшая на лопатку глина свидетельствует о ее высокой жирности. Ее нужно затощать песком;
  • остающиеся на планке небольшие куски глины говорят о том, что раствор нормальный и добавлять в него песок не нужно;
  • покрывающая древесину глиняная пленка указывает на тощесть материала и предполагает включение в смесь более жирной глины.

Смесь из глины расходуется следующим образом: на 100 кирпичей требуется около 25 л смеси. Наилучшая смесь для печного кирпича та, состав которой имеет наибольшее сходство с составом применяемого кирпича. Качественный глиняный раствор способен выдержать 800-1000°С без образования трещин и не теряя прочностных свойств.

Чтобы добиться более прочного раствора, можно добавить в него такие ингредиенты, как хлористый натрий и портландцемент:

  • хлористый натрий ( поваренная соль) добавляется в количестве 100-150 г на ведро смеси. Полученный раствор следует хорошо перемешать;
  • в состав включают 0,5-1 кг портландцемента на такое же количество глиняной смеси.

Количество глины и песка в растворе может изменяться в пределах соотношений: 1:1 – 1:2. При этом вода занимает четвертую часть добавленной глины.

Ингредиенты, включаемые в смесь, можно подготовить самостоятельно или купить готовые материалы. Сейчас продают следующие виды глины:

  • белая глина, подходящая для огнестойких растворов и используемая для печей на дровах с режимом топки не превышающим 1000°С;
  • шамотная глина, применяемая для кладки печей с любым температурным режимом.

Готовые смеси для монтажа печей

Дешевле всего заготовить ингредиенты для кладочной смеси самостоятельно. Однако такой вариант является самым трудоемким. Чтобы этот процесс прошел быстрее, легче и надежней, целесообразней всего воспользоваться готовыми смесями.

В настоящее время на рынке России присутствует много как зарубежных так и отечественных производителей готовых печных смесей. Вы без труда сможете выбрать и купить печную смесь. Производители, как правило производят различные по составу и назначению смеси :

  • Термостойкие, огнеупорные, кладочные смеси;
  • Печные шпаклевки, клеи, мастики

Среди многочисленного списка таких материалов стоит отметить следующие:

Plitonit – ассортимент строительных смесей для возведения печей и каминов. Плитонит – совместное предприятие, производит смеси по немецкой технологии на территории России. В ассортименте представлены смеси с армирующими термостойкими волокнами для кладки топок, термостойкие растворы для кладки и ремонта печей, каминов, дымоходов, а так же растворы и клеи для оштукатуривания и облицовки.

БОССНАБ – бренд Санкт-Петербургской компании выпускающей печные смеси на основе красной глины. В ассортименте представлены огнеупорные и термостойкие растворы для кладки печей, а так же печные штукатурные смеси и клеи для облицовочных работ.

Терракот. Российский производитель строительных смесей в том числе для строительства и ремонта и облицовки печей, каминов и дымоходов. Смеси Терракот безопасный для окружающей среды и человека, жаростойкий, пластичный материал, основными вяжущими компонентами которого являются каолиновая глина, песок, а также шамот. Терракот стойко выносит нагревание, вплоть до 1300°С.

RATH – Австрийское предприятие, производит огнеупорные смеси на территории стран Европы: Германии, Австрии и Венгрии и Польши. Производит большое количество строительных огнеупорных и термостойких материалов, в том числе и печных смесей различного назначения: огнеупорные бетоны, пластические массы, клеи и растворы.

Vetonit – копания является частью международной организация Weber имеющей производство в 64 странах мира. Штаб квартира компании находится во Франции. Среди разнообразия продукции компании представлен кладочный раствор Ветонит, состоящий из глины, цемента, песка и дополнительных компонентов, нашедший применение в устройстве внутреннего пространства печей и печных труб из красного кирпича.

Печной дом «Макаровых» – одна из лучших кладочных смесей производящихся на территории России. Предприятие выросло из малого предприятия в г. Кастороме, основатель которого наладил производство печных кладочных смесей для собственных нужд и коллег печников. Учитывая качество смеси продукция стала пользоваться высоким спросом у профессиональных строителей печей и каминов, и в результате предприятие стало выпускать продукцию в промышленных масштабах. В настоящее время Печной дом «Макаровых» выпускает кладочные смеси из экологически чистых материалов, на основе красной и голубой кембрийской глины.

СЭВ – Российская компания выпускающая сухие смеси для кладки печей и каминов. Производство компании расположено в г. Боровичи Новгородской области.

В процессе применения готовых смесей следует соблюдать определенные правила:

  • Замешивание осуществляется только при помощи миксера.
  • Нельзя замешивать смесь снова после того как она застыла.
  • Замешанный объем смеси необходимо расходовать в течение 60 минут.
  • Температура окружающей среды при устройстве печи должна быть не меньше 10°С.
  • Нельзя прогревать готовую печь раньше, чем через 3 дня после завершения ее укладки. Это связано с тем, что в состав смесей входят вещества, которые задерживают высыхание раствора и, соответственно, исключают возможность растрескивания швов.
  • Укладка печной трубы осуществляется при помощи специальной смеси, о принадлежности к которой можно узнать по отметке на упаковке.
  • Облицовку печи надлежит проводить не раньше, чем через месяц после того как ею начнут усиленно пользоваться.

Чтобы устранить высолы на швах кладки, которые могут образоваться после первого пользования печью по назначению, нужно воспользоваться влажной ветошью. Но только после того как печь полностью остынет.

Читайте также:
Полезные советы о том, как подготовить стены к поклейке обоев своими руками: 50 фото и 3 видео

Смеси, приготовленные самостоятельно, стоят дешевле готовых материалов. Однако последние имеют целый ряд преимуществ. Поэтому каждый из вас должен сделать выбор самостоятельно в пользу того или иного варианта, исходя из своих предпочтений и возможностей.

Растворы для кладки печей и каминов: готовые и приготовленные своими руками

Раствор для кладки печи можно приготовить, только добавив воды в готовую смесь или провести всю работу самостоятельно. Во втором случае экономия средств может достигнуть 15-30%. В зависимости от элемента конструкции печи требования к материалам различаются, поэтому разбираемся в вариантах составов, которые могут быть представлены разными компонентами, добавками и пропорциями.

Общая характеристика глиняного раствора для кладки печей

Печи с каминами выстраивают из кирпича, сырьём для изготовления которого является глина. Аналогичное связующее в основе кладочного раствора обеспечивает конструкции монолитность за счёт высокой адгезии материалов. Особенностью такого состава также является то, что его можно размочить и использовать повторно.

Достоинствами глиняной огнеупорной смеси для кладки печей и каминов считаются следующие свойства:

  • низкое температурное расширение;
  • устойчивость к открытому огню;
  • долговечность;
  • нулевая паропроницаемость;
  • инертность к агрессивным продуктам горения.

Но глина размокает при контакте с водой, что ограничивает применение раствора в сухих помещениях. Для кладки печей нужно внимательно выбирать связующее, наполнитель и присадки по составу и пропорциям. Это связано с разными нагрузками относительно температуры.

Рабочее состояние кирпича подразумевает предварительное вымачивание. Толщина швов может составлять 3-5 мм для основной части и до 12 мм в облицовочной. Средний расход сухой смеси составляет 10 кг на 17-20 кирпичей. 25 литров приготовленного раствора хватит на 100 штук.

Растворы для кладки различных отделов печи

Конструктивно печь состоит из 11 отдельных участков. Каждый из них имеет функциональные различия и к материалу предъявляются разные требования. Так, для фундамента важно обеспечить высокую прочность к механической нагрузке. Для этого в кладочный раствор для печи добавляются армирующие присадки.

Для изоляции основания от жара прокладывают минеральные листы или асбест. Далее повышается температура до 600 градусов по Цельсию, появляется агрессивность условий эксплуатации. Здесь важно использовать раствор с добавками, инертными продуктам горения.

Для топки используется раствор на глиняно-шамотной основе. Это огнеупорная печная смесь для кладки печи с допустимым пределом использования в условиях до +1000 градусов по Цельсию. Все, что связано с дымоходом по составу кладочного продукта должно быть устойчивым к нагреванию до +400 градусов по Цельсию и продуктам горения.

Готовые смеси для монтажа печей

Готовая продукция классифицируется на основе показателей теплового расширения, устойчивости к высоким температурам и химической инертности. Это могут быть жаростойкий, жаропрочный или огнеупорный раствор. Также есть различия в составе и допустимых механических нагрузках.

Для жаростойкого состава характерны следующие моменты:

  • рабочее время составляет около 60 минут;
  • работать можно при температурах от +5 до +35 градусов по Цельсию;
  • полное высыхание происходит в течение 50 часов;
  • слой нанесения должен быть в пределах 10-12 мм;
  • предел нагревания равен 400, 600, 1000 или 1300 градусам по Цельсию;
  • экологичность и пластичность относительно состава;
  • лёгкость в отношении нанесения и выравнивания.

Относительно связующих компонентов существуют следующие варианты смесей:

  1. Глино-песчаная. Для такого продукта свойственна устойчивость к температуре до +250-400 градусов по Цельсию, высокая газовая плотность. Применяется для кладки кирпича около топки и основания дымохода.
  2. Цементно-глиняная. Относительно первого пункта отличие заключается только в более высокой прочности. Поэтому такой раствор актуален для устройства габаритных печей, лежанок.
  3. Известково-глиняная. Прочная смесь для кладки печи со средним показателем газовой плотности. Применяется для эксплуатации в условиях среднего нагревания, активного прохождения дыма.

Однокомпонентные составы имеют более конкретные сильные стороны. Например, цементный раствор актуален для устройства фундамента. Шамотный устойчив к высоким температурам, поэтому используется для топочной части печи и камина. А известковая смесь хуже справляется с агрессивными условиями эксплуатации, поэтому пригодны для основания.

Обзор характеристик отдельных компонентов

В состав раствора для кладки печи из кирпича растворов для возведения печей входят связующий компонент, наполнитель и добавки.

Первый отвечает за эластичность, монолитность и плотность смеси. Второй определяет прочность и толщину слоя между кирпичами. А присадки направлены на усиление тех или иных показателей: устойчивость к механической, температурной или химической нагрузкам.

Глина для кладочной смеси

Глину относят к группе осадочных пород с разной степенью жирности. Последнее зависит от содержания песка в составе: жирные – до 2%, тощие – до 30%. При смешивании материала с водой образуется пластичная рабочая масса, которая обладает высокой адгезией к минеральному основанию.

Для самостоятельного выявления степени жирности основного сырья понадобится вода. Приготавливается раствор достаточно густой консистенции, чтобы сформировать комок диаметром около 5 см. Его помещают между двумя стёклами и постепенно сдавливают. По образующимся трещинам по окружности определяется степень жирности глины:

  • тощая, если разрушение происходит сразу;
  • нормальная при лёгком растрескивании с уменьшением высоты на одну треть;
  • начинается разрушение после продавливания шара наполовину у глины с высокой жирностью.

Другой вариант подразумевает наличие деревянной плоскости. Ею размешивают глину с водой и наблюдают поведение раствора на наклонной поверхности лопатки. Если пристаёт сильно, то нужно добавить песка. Тонкая плёнка говорит об избытке наполнителя, а отдельные сгустки о нормальной жирности.

Если глина применяется природная, а не заводская, то её необходимо очистить. Под процессом подразумевается удаление растений, камней и мусора. Крупные комки подлежат дроблению. Далее массу пропускают через металлическое сито с ячейками размером до 3 мм.

Для того, чтобы упростить получение порошка, нужно предварительно замочить глину в герметичной ёмкости на 2-3 дня. Эффективность будет достигнута, если сырье уложить слоями в 10-15 см с периодическим смачиванием и последующим заливанием водой. При этом последней должно быть примерно в 4 раза меньше рабочего компонента. Спустя 48-72 часа все перемешивается и пропускается через сетку.

Шамот

Шамот представлен порошком из глины, которая была подвержена длительному обжигу под воздействием высоких температур.

После просеивания дроблёной смеси получают наполнитель с фракцией до 2,5 мм и связующее вещество размером от 0,2 до 0,8 мм. При использовании этих материалов для приготовления кладочного раствора получается огнеупорный и паронепроницаемый результат.

Читайте также:
Синие шторы, как основополагающий элемент элегантного интерьера

Шамот в готовом виде разделяется на 3 типа:

  • низкожжённый – с водопоглощением до 25% и обжигом в 600-900 градусов по Цельсию;
  • высокожжённый – имеет соответствующие показатели с пределами в 5% и 1300 градусов;
  • особо качественный: до 2% и 1500 градусов по Цельсию.

Для раствора первого типа характерна усадка до 16%. Но пористость сухого остатка заметно ниже сравнительно с другими составами. На основании этого для приготовления кирпича используется низкожженный шамот, а для кладочной смеси высокожжённый.

Видео описание

Как делается кладка шамотной топки дровяной печи смотрите в этом видео:

  • Кладка шамотной топки дровяной печи

    Наполнитель

    В качестве наполнителя в смеси для кладки печи из кирпича используется песок. Если он является продуктом дробления шамота, то предварительная подготовка материала не требуется. Для россыпи, добытой из водоёма, необходимо провести просеивание через сито ячейками от 1 до 1,5 мм. После этого песок подлежит промыванию. Для этого можно использовать проточную воду.

    Функциональные добавки

    Для повышения прочностных показателей в раствор для кладки печи из кирпича могут быть добавлены цемент или поваренная соль. Если в качестве мерки использовать ведро объёмом в 20 л, то минерального связующего хватит 0,5-1 кг. Пищевого продукта достаточно всего 100-150 грамм.

    Приготовление кладочного раствора своими руками

    На основе глины кладочную огнеупорную смесь можно приготовить 4 способами:

    • Связующий компонент замачивают в воде на 24 часа. Консистенция раствора должна быть густой. Массу пропускают через сито и насыщают минеральным наполнителем. Важно отслеживать образование скапливания воды на поверхности. Для этого добавляется немного глины.
    • В растворе для кладки печи из кирпича пропорции песка и глины идентичны. Воды при этом должно быть в 4 раза меньше связующего. В результате получается готовая однородная клейкая масса.

    Четвёртый способ приготовления кладочного раствора подразумевает наряду с глиной и песком добавление упрочняющих компонентов. Относительно пропорций жирной глины должно быть в 2 раза меньше, чем песка. Для нормальной достаточно соблюсти идентичность в количестве. Тощее связующее для кладки печей использовать не рекомендуется.

    Видео описание

    В этом видео один из опытных печников делится своим рецептом:

  • Приготовление раствора для кладки печей

    Прежде, чем заниматься строительством печи или камина, нужно проверить приготовленный раствор на качество. Для этого достаточно уложить 2 кирпича друг на друга. Если через 5 минут клейкая масса не распадается, то раствор нормальный. В ином случае пропорции нужно пересмотреть. Скорей всего в глине было изначально большое содержание песка.

    Растворы с известковым или цементным связующим

    Для устройства дымохода или фундамента использовать раствор на основе глины не рекомендуется. Это обосновано высоким риском образования конденсата и трещин от перепадов температур с влажностью. Альтернативой в таком случае является замена связующего на известь или цемент.

    Так, в состав кладочной смеси могут входить:

    • известковое тесто из воды и негашеной извести в соотношении 3 к 1;
    • до 5 порций песка относительно теста;
    • 0,5 части цемента для повышения показателя прочности.

    Качественный раствор должен обладать плотностью 1400 кг/куб.м. Приготавливая подобный раствор своими руками важно соблюдать меры предосторожности. Существует риск получения ожогов кожи или органов дыхания.

    Только цемент в качестве основы применяется для возведения фундамента под печь или камин или наружной части дымохода. Как правило, соблюдается соотношение цемента М300 или М400 с песком и водой в виде 1/3/0,5. Если смесь готовится для основания топки, то наполнитель состоит из речного и шамотного песка в соотношении 0,5/2. Консистенция должна быть близка густой сметане и не стекать с наклонной поверхности при 45 градусах.

    Пароизоляция пола своими руками

    Автор: Николай Стрелковский

    Комфорт жилого помещения напрямую зависит от температуры и влажности в нем. И если обеспечить оптимальную температуру можно с помощью отопительных приборов, то регулировать уровень влажности сложнее. Пар, который образуется в ванной, на кухне, при стирке и даже от дыхания обитателей дома, за счет разницы давлений оседает на полу, потолке, стенах помещения. Конденсат, собирающийся на стенах, проникает в структуру утеплителя, ухудшая его эксплуатационные показатели.

    Пароизоляция пола своими руками

    Уберечь жилье от повышенной влажности и всех связанных с ней «бонусов» (отсыревание обоев, появление грибка на стенах) можно уже на этапе укладки пола благодаря пароизоляции. Она обладает двумя важными свойствами:

    • препятствует скоплению конденсата под деревом;
    • пропускает воздух.

    Чаще всего производится пароизоляция деревянных полов, но бетонные также нуждаются в ней. Процедура нетрудоемкая и не требует больших вложений, поэтому ее легко выполнить своими руками.

    Выбор материала

    Сравнительно недавно выбор материалов для пароизоляции пола ограничивался рубероидом или толем. Сейчас же их ассортимент значительно расширился, параллельно увеличилась и функциональность. Многие из таких материалов не только успешно препятствуют образованию конденсата, но и защищают лаги пола от воды в случае затопления. К основным типам материалов, используемых при пароизоляции пола относятся:

    • полиэтиленовая пленка;

    Полиэтиленовая пленка для пароизоляции

    • полипропиленовая пленка;

    Полипропиленовая пленка для пароизоляции пола

    • диффузные мембраны;

    Диффузные мембраны для пароизоляции пола

    • жидкая резина.

    Пол покрытый жидкой резиной

    Технология укладки первых трех одинакова. Жидкая резина чаще применяется для обработки бетонных полов и представляет собой битумно-полимерный состав, который при нанесении на основание образует плотный «ковер».

    Деревянный пол и жидкая резина

    Полиэтиленовая пленка – самый дешевый вариант пароизоляции пола. К их недостаткам можно отнести малую прочность (в процессе укладки пленка может порваться), но если выполнять работу аккуратно, риск сводится к минимуму. На строительном рынке можно встретить перфорированные и неперфорированные пленочные материалы. Использовать для пароизоляции можно и те, и другие, но специалисты рекомендуют выбирать неперфорированные вследствие более низкой их паропроницаемости. Лучшими пароизоляционными характеристиками обладают пленки, на одну сторону которых нанесен тонкий слой алюминия. Ключевой характеристикой полиэтиленовой пленки является ее паропроницаемость, которая определяется количеством отверстий в ней. У перфорированной пленки он колеблется в пределах Sd – 1-2 м., а неперфорированной – Sd – 40-80 м.

    Полипропиленовая пленка более прочна по сравнению с полиэтиленовым аналогом. Для пароизоляции лучше всего подходят армированные пленки. Их особенностью является наличие на одной стороне слоя волокон целлюлозы, который удерживает влагу, не позволяя каплям падать вниз. При укладке пароизоляционного слоя пленка размещается волокнами вниз. Также в последнее время популярность приобрели т.н. антиконденсатные пленки, особая структура которых не только задерживает влагу, но и препятствует ее скоплению под полом.

    Читайте также:
    Оголовки свай: что это такое и зачем нужны. Особенности и предназначение оголовков для винтовых свай

    Какой стороной закреплять пароизоляцию

    Относительно недавнее изобретение – диффузные мембраны с высоким коэффициентом паропроницаемости. Они изготавливаются из нетканого материала, состоящего из синтетических волокон. В зависимости от показателей воздухопроницаемости выделяют одно- и двухсторонние мембранные пленки. Также они классифицируются по количеству слоев: самые дешевые – однослойные, самые дорогие – трехслойные. Монтаж такого вида пароизоляции самый простой, поскольку диффузные плиты благодаря особенностям своей структуры не нуждаются в вентиляционном зазоре. В последнее время популярность приобрели диффузные мембраны Изоспан.

    Технические характеристики Ширина (м) Площадь (м2) Плотность (гр/м2) Разрывная нагрузка (Н/5см) Паропроницаемость (гр/м2/сут)
    Изоспан С 1,6 70 70 128/104 22,4
    Изоспан В 1,6 70 90 197/119 18,4
    Изоспан Д 1,6 70 105 10/68 3,7
    Изоспан ДМ 1,6 70 105 700/650 7,0

    Жидкая резина наносится как краска – с помощью кисти, валика или распылителя. Застывая, состав образует тянущийся, но очень прочный слой, по виду напоминающий резину. Этот вид пароизоляции сочетает также гидроизолирующую и шумопоглощающую функцию. Минусом этого вида пароизолятора является его высокая стоимость, поэтому жидкая резина пока что не так востребована, как пленочные материалы.

    Нанесение жидкой резины с помощью распылителя

    В зависимости от вида и бренда пароизоляционный материал может выпускаться либо в плитах, либо в рулонах.

    Технология пароизоляции пола

    Выполнить работу при наличии достаточной сноровки можно «в одни руки». Вся процедура состоит из нескольких шагов:

    1. Подготовка поверхности под укладку.
    2. Настил пароизоляционного материала на каркас пола.
    3. Фиксация материала.

    Не следует путать пароизоляционный слой с гидроизоляционным, который выполняется до заливки стяжки! Гидроизоляция пола выполняется с помощью особых материалов, которые укладываются по такой же технологии, как и пароизоляция, но до установки лаг.

    Технология пароизоляции пола

    Если пароизоляция выполняется при укладке пола в нововозведенном здании, подготовка заключается только в обработке лаг чернового пола спецсоставом, защищающим от гниения и вредителей. При укладке нового пола в ходе капитального ремонта хлопот с подготовкой будет больше. Пароизоляционное покрытие укладывается только на выправленную, без трещин и значительных неровностей стяжку. Если в ней присутствуют мелкие сквозные трещины, производится укладка гидроизоляционного слоя. Для этого на стяжку наносится гидроизоляционная смесь до полного высыхания. Затем на стяжку пола укладываются поперечные деревянные планки (лаги) между которыми располагаются утеплительные плиты. Для продления срока эксплуатации их обрабатывают антисептиком, который предотвращает появление на древесине плесени. Некоторые виды планок продаются уже обработанными.

    Укладка пароизоляционной пленки выполняется по лагам, поэтому разметка не нужна. Вся конструкция, включающая лаги, утеплитель и пароизоляцию называется черновым полом.

    Шаг 1. Подготовка чернового пола

    Подготовка чернового пола

    Пленку начинают укладывать от стены, направление значения не имеет. От рулона отрезается полоса материала длиной на 10-15 см больше длины лаг и укладывается на черновой пол. Укладка выполняется с небольшим нахлестом на стены (для этого и нужен припуск). Для фиксации пароизоляционного материала к стенам и лагам используются разные материалы:

    • двухсторонняя клейкая лента;
    • строительные скобы;
    • скотч;
    • клей.

    Шаг 2. Укладываем первое полотно с нахлестом на стену

    Укладываем первое полотно с нахлестом на стену

    Аккуратность фиксации большой роли не играет, но желательно, чтобы пароизоляция легла на лаги с небольшим провисанием. Дело в том, что при укладке чистового пола натяжение пароизоляционного слоя увеличится, и если материал будет натянут «до упора», пленка может лопнуть.

    Крепление пленки к стене с помощью двухстороннего скотча

    Следующие полотна укладываются с нахлестом не менее 15 см. Для обеспечения всех пароизоляционных характеристик материала необходима герметизация стыков. Она выполняется с помощью скотча или герметизирующей липкой ленты. Последний вариант надежнее и удобнее в реализации: лента легко ложится как на обычную пленку, так и на диффузные мембраны, мгновенно склеивая стыки полотен.

    Шаг 3. Фиксируем стыки полотен липкой лентой

    Фиксируем стыки полотен липкой лентой

    Для некоторых пароизоляционных материалов значение имеет то, какой стороной они укладываются к утеплителю. Простую полиэтиленовую пленку можно класть любой стороной. Алюминиевая пароизоляционная пленка укладывается металлизированной стороной кверху. При укладке диффузных мембран сторона без фирменных надписей должна быть обращена книзу.

    К лагам пароизоляционный материал крепится с помощью скоб или оцинкованных гвоздей с шагом в 50-60 см.

    Шаг 4. Крепим пароизоляционную пленку к лагам пола

    Крепим пароизоляционную пленку к лагам пола

    Когда пол укрыт им по всему периметру, пароизоляция считается завершенной. Затем поверх пленки монтируются бруски, на которые будет монтироваться основное напольное покрытие.

    Шаг 5. Начинаем укладывать чистовой пол

    Начинаем укладывать чистовой пол

    Видео – Пароизоляция пола

    Основные ошибки при выполнении работ

    Несмотря на простоту процесса в ходе выполнения пароизоляции пола домашние мастера нередко допускают ошибки, которые приводят к утрате функциональности пароизолирующего слоя. На пленке скапливается конденсат, утеплитель и лаги начинают гнить.

    1. Недостаточный нахлест между полотнами пароизолирующего материала. Если он составляет менее 15 см, при фиксации полотен к лагам они «разъедутся», образуя между собой щели. Герметичность слоя будет нарушена, а конденсату дан зеленый свет.
    2. Отсутствие нахлеста на стены. При укладке напольного покрытия узкий промежуток между стеной и пароизоляционным слоем остается незащищенным и под плинтусами будет скапливаться конденсат.

    Под плинтусами будет скапливаться конденсат при отсутствии нахлеста на стену

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

    Пароизоляция пола своими руками

    Пароизоляция пола, в первую очередь, необходима для тех помещений, которые расположены на первом этаже над подвальными помещениями, или же для зданий производственного характера с отсутствующими цокольными этажами. В большинстве случаев к пароизоляции прибегают тогда, когда в качестве утепляющего материала была использована минеральная вата. Дело в том, что при повышении уровня влажности данный материал начинает отсыревать, в связи с чем его термоизоляционные свойства утериваются.

    Пароизоляция пола в деревянном доме своими руками

    • 1 Какие материалы необходимы для пароизоляции пола?
    • 2 Пошаговая инструкция по пароизоляции пола
      • 2.1 Этап первый. Проведение демонтажных работ
      • 2.2 Этап второй. Установите гидроизоляционный материал
      • 2.3 Этап третий. Установите лаги в положение, предусмотренное проектом
      • 2.4 Этап четвертый. Установите теплоизолятор
      • 2.5 Этап пятый. Уложите на пол пароизоляцию
      • 2.6 Этап шестой. Уложите половые доски
    • 3 Как пароизолировать пол по сводам или железобетонным плитам?
    • 4 Классификация пароизоляционных материалов
      • 4.1 Полиэтиленовая пленка
      • 4.2 Полиэтиленовая пленка современного образца
      • 4.3 Мембранный пароизолятор – лучшее решение!
      • 4.4 Фольгированная пленка
      • 4.5 Видео – Пароизоляция дома
    • 5 Жидкая резина и пол из древесины

    Помимо этого, пароизоляция довольно часто используется при обустройстве полов в саунах или банях в целях минимизации потерь пара. О том, как выбрать пароизоляционный материал и как вообще выполняется данная процедура, и пойдет речь в сегодняшней статье.

    Какие материалы необходимы для пароизоляции пола?

    Если же говорить о конкретных марках, то самыми распространенными на отечественном рынке являются следующие:

    • Brane (отечественная марка), материал, защищающий от ветра, влаги и пара (порядка 1100 рублей за 70 м.кв.);
    • «Тайвек» (Дания), защита от влаги и пара (от 5500 тысяч за 50 м.кв.);
    • «Изоспан» (отечественная марка), защита от влаги, пара и ветра (около 13 рублей за 1 м.кв.);
    • «Домизол» (отечественная марка), аналогичная защита (от 13 рублей за м.кв.);
    • старая-добрая полиэтиленовая пленка (от 2025 рублей за м.кв.).

    Если сравнивать все перечисленные материалы, то самой популярной (по крайней мере, у нас) является пленка от компании «Изоспан». Если речь идет о поле, то там обычно используется универсальный материал «Изоспан-В», представляющий собой двухслойную полиэтиленовую мембрану. Одна сторона материала – нижняя – является гладкой, а другая – верхняя – шероховатой, дабы удерживать пары капиллярного характера. Важно: этот материал следует крепить исключительно изнутри термоизоляционного материала.

    Если утепленные конструкции будут защищены от испарений, то конденсат образовываться не будет и, как следствие, все элементы сооружения будут надежно защищены от ржавления, грибков, ведь внутрь волокон теплоизолятора влага попадать уже не будет.

    Обратите внимание! Такая пленка может использоваться во всех без исключения типах зданий с любым видом утепляющего материала.

    Укладывают ее в большинстве случаев по лагам потолка, но в таком случае необходимо оставить незначительный зазор (порядка 40-50 миллиметров) между изоляцией и финишным напольным покрытием, а еще между нею и утепляющим слоем.

    Пошаговая инструкция по пароизоляции пола

    С чего начинается пароизоляция пола? Разумеется, с демонтажа старого напольного покрытия, тщательной подготовки покрытия или же ремонтных работ, связанных с ним, если возникает необходимость. После окончания всех этих работ вы сможете приступить непосредственно к установке пароизоляционного материала. Процесс состоит из нескольких этапов, давайте рассмотрим каждый из них.

    Схема по которой обычно выполняется пароизоляция

    Этап первый. Проведение демонтажных работ

    Вначале вы обязаны удалить все слои напольного покрытия вплоть до обшивочных досок или же бетонного основания. Если под ним будет бетон, то тщательно зачистите его, для чего можете использовать пылесос или обычный веник. Далее осмотрите поверхность на предмет наличия видимых дефектов (сюда можно отнести сквозные трещины, выбоины, разного рода неровности и т. д.). При наличии таковых в значительном количестве потребуется проведение ряда ремонтных мероприятий. Для начала вам придется выправить стяжку, дабы предотвратить прямое попадание влаги (а она вполне может проникнуть из грунта, если в основании имеются сквозные трещины).

    Этап второй. Установите гидроизоляционный материал

    Этот момент необходим доля того, чтобы дополнительно защитить материал от воздействия влаги.

    Если вы используете гидроизоляцию рулонного типа, то укладывайте его исключительно с нахлестом. Все стыки материала проклейте монтажным скотчем или же обыкновенной липкой лентой.

    Этап третий. Установите лаги в положение, предусмотренное проектом

    Перед началом этого этапа тщательно выверите уровень каждой из лагов, дабы поверхность получилась идеально горизонтальной. Все элементы, выполненные из древесины, которые будут при этом использоваться, обработайте специальным антисептическим составом. Благодаря этому дерево будет надежно защищено от образования плесени и грибка, а также от повреждения разного рода насекомыми.

    Этап четвертый. Установите теплоизолятор

    Термоизоляционный материал уложите в пространство, находящееся между лагами. Если используете утепляющий материал плиточного типа, то дополнительно избавьтесь от зазоров, появившихся между ним и направляющими. Так вы предотвратите появление так называемых «мостиков холода».

    Этап пятый. Уложите на пол пароизоляцию

    В случае если вы используете двухслойную пленку из полипропилена (в ней слой №2 является антиоксидантом), то уложите ее гладкой поверхностью к теплоизолятору, а к помещению – шероховатой. А если используете металлизированную пленку, то уложите ее металлизированной поверхностью к теплоизолятору. Полипропилен с односторонним ламинированием уложите гладкой поверхностью к теплоизолятору, наружу – плетеной. Наконец, если речь идет о трехслойной пленке, включающей в себя армирующую сетку, с двух сторон покрытую полиэтиленом, то постарайтесь, чтобы материал с предельной плотностью прилегал к утеплителю, но при этом оставались обязательные зазоры в 3-5 сантиметра.

    Этап шестой. Уложите половые доски

    При креплении досок помните о зазоре в 2 сантиметра, который должен оставаться между пароизолятором и полом.

    Обратите внимание! Если пароизоляция пола была произведена с учетом всех требований, то вы сумеете избежать значительных теплопотерь, да и теплоизоляционные характеристики будут достаточно высокими. Благодаря этому микроклимат в помещении будет комфортным даже в самые лютые морозы.

    Если вы планируете изолировать деревянный дом, то помните, что процедура укладки пароизоляции в данном случае ничем не отличается от аналогичной, проведенной в других помещениях. Укладывать в данном случае можете и по бетонному основанию, и по грунту, и даже по лагам. Во всех случаях алгоритм крепления материалов будет одним и тем же, хотя незначительные отклонения все же могут иметь место.

    Вот, к примеру, приведен алгоритм действий при укладке пароизоляционного материала по лагам.

    1. Укладывается первый слой – дощатая обшивка.
    2. Утепляющий материал.
    3. Ставятся сами лаги.
    4. Пароизоляционный слой.
    5. Покрытие из досок.

    Как утеплить пол в деревянном доме

    Советуем вам ознакомится с нашим руководством по утеплению пола в деревянном доме, все подробности тут

    Как пароизолировать пол по сводам или железобетонным плитам?

    Хотя процедура везде одна, данный вариант исполнения следует разобрать отдельно. Если пароизоляционная пленка будет укладываться по сводам или железобетонным плитам, то потребуются материалы другого типа – к примеру, рулонные, выполненные на основе битумной или любой другой мастики. Еще можете использовать полиэтилен, сделанный из мастики на основе битумного полимера. Да и полимерно-битумная мастика, нанесенная несколько раз на поверхность, позволит получить качественный однородный слой.

    Алгоритм действий для данного случая приведен ниже.

    1. Удалите предыдущее покрытие с потолка (если оно есть); например, краску или же побелку.
    2. Осмотрите поверхность на предмет наличия видимых дефектов (выбоин и трещин), при необходимости проведите ремонтные работы.
    3. Очистите поверхность от грязи и пыли.
    4. Нанесите на поверхность мастику.
    5. Уложите рулонную пароизоляцию. Расстелите ее, расположите с нахлестом, после чего хорошенько зафиксируйте.

    Классификация пароизоляционных материалов

    С конкретными производителями разобрались, теперь выясним, какой вообще бывает пароизоляция пола. На сегодняшний день выделяют четыре основных типа материала, используемого во время проведения пароизоляционных работ – как снаружи, так и внутри домов. Ознакомимся с ними.

    Полиэтиленовая пленка

    У данного материала имеются существенные недостатки, главным из которых является то, что пленка образует в здании своего рода «эффект теплицы». Но почитатели материала очень часто говорят о том, что это скорее преимущество и объясняют: с наступлением зимы это сокращает затраты на отопление; в летнее же время вообще никаких проблем быть не может – почти все ведь пользуются кондиционерами.

    Но пленка имеет и другой недостаток. Во время ее монтажа необходимо в обязательном порядке оставлять незначительный зазор, который необходим, дабы конденсат испарялся. Но ведь поверхность пленки, как известно, с обеих сторон гладкая, конденсат на ней не удерживается и, как следствие, стекает вниз. После этого ее частично впитывает термоизоляционный материал. И если это будет некоторое время продолжаться, то последний со временем лишится своих полезных качеств.

    Полиэтиленовая пленка современного образца

    Да, такой материал также существует. Отличается такая пленка тем, что с одной стороны она гладкая, а с другой – ворсистая. И благодаря такой шероховатости она способна удерживать конденсат, скапливающийся не вертикальных поверхностях пароизоляционного слоя. В целом, именно этот момент предотвращает впитывание влаги термоизоляционным материалом.

    Но есть у материала и существенный недостаток – поверхность под ним все равно не «дышит».

    Мембранный пароизолятор – лучшее решение!

    Третий вариант пароизоляционного материала, который мы сегодня рассмотрим, является мембранным. Ее применяют преимущественно для бытовых или жилых помещений. На сегодняшний день этот лучший вариант пароизоляционного материала, что доказано многолетним опытом.

    Мембраны, прежде всего, сохраняют требуемый микроклимат в помещении, отделанном им. Горячие воздушные пары при ее использовании неспособны добраться до слоя утеплителя. Но, увы, есть один недостаток – речь идет о стоимости; она достаточно высокая, поэтому данный материал доступен далеко не каждому.

    Фольгированная пленка

    Этот материал используют достаточно редко. Он представляет собой пленку, которая с одной стороны покрыта фольгой, отражающей инфракрасные лучи. Зато такая пленка удерживает тепловую энергию внутри помещения, что тоже немаловажно.

    Видео – Пароизоляция дома

    Жидкая резина и пол из древесины

    Другим методом пароизоляции, позволяющим покрыть практически сто процентов пола, является поклейка пароизолятора на основание (у материала должна быть отменная адгезия). Для этого отлично подойдет жидкая резина – современный материал, выполненный на основе битума и полимеров. Данный пластичный материал позволяет создать чистое и плотное покрытие, являющееся к тому же экологически безопасным. Жидкая резина используется для паро-, шумо- и влагоизоляции дощатого пола.

    Материал может быть двух типов:

    • тот, который наносят вручную на пол площадью в несколько десятков квадратов;
    • тот, который наносится автоматизировано на площади в сотни или даже тысячи квадратов (зачастую на объектах промышленного характера).

    Этот процесс происходит в несколько этапов.

    1. Открывается ведро с содержащимся там материалом.
    2. Его содержимое тщательным образом перемешивается.
    3. Материал укладывается на поверхность при помощи кисти или валика, хотя вполне можно использовать и обычный шпатель.

    После высыхания жидкая резина образует своего рода пленку. Она намертво пристает к основанию, в точности повторяя рельеф. Воды она не пропускает вовсе – как сверху, так и снизу. Расход материала при укладке на дощатый пол составляет в среднем 1-1,5 килограмма на квадратный метр. В результате толщина слоя составит примерно 0,7 миллиметра. Десятилитрового ведра вполне хватит на 10 метров квадратных пола – как бетонного, так и деревянного. В этих целях расход пароизоляционного материала необходимо повысить примерно до 3-х или 4-х килограммов.

    Добавим также, что жидкая резина имеет черный цвет вне зависимости от того, невидима она либо же закрыта. В связи с этим ее во всех случаях нужно закрывать чистовым напольным покрытием. Более детально о процессе вы сможете узнать, посмотрев приведенный ниже тематический видеоматериал.

    Подводя краткие итоги

    Как бы подводя черту под всем, что было сказано выше, отметим: пароизоляция пола – это едва ли дорогостоящая или чрезвычайно трудная процедура. В некоторых случаях она даже не требуется в принципе. Хотя если речь идет о традиционной технологии утепления, то обычно ее применяют, в особенности, если работы проводятся в помещении, где уровень влажности повышен/может повыситься. Благодаря специальным материалам можно существенно повысить теплосбережение в доме, а также продлить эксплуатационный срок напольного покрытия.

    Как правильно класть пароизоляцию на пол: виды и особенности материала, какой правильно стороной класть, технология укладки

    Одними из главных критериев комфортной жизни в доме является оптимальный уровень температуры, а также подходящий показатель влажности. Обеспечить хорошие показатели помогут правильно смонтированные слои тепло-, влаго- и пароизоляции. Притом правильно уложенные слои не только улучшают микроклимат в доме, но и защищают полы от воздействия различных факторов, в том числе и влажности. Как правильно класть пароизоляцию на пол?

    Как правильно класть пароизоляцию на пол

    Зачем нужна пароизоляция

    Внутри каждого дома имеется свой определенный микроклимат. Здесь человек готовит еду, принимает душ или ванну, занимается влажной уборкой. Благодаря всем этим процессам в воздух, витающий в помещении, выделяется достаточно большое количество пара, который пытается найти выход за пределы стен комнат. Он достаточно сильно воздействует на все элементы строения, а капли влаги оседают на поверхности стен, потолка, внутри пирога пола. Образовавшийся конденсат волей-неволей начинает проникать в структуру использовавшихся для постройки дома материалов – он впитывается в древесину, проникает в утепляющий слой, снижая эксплуатационные характеристики материалов, разрушая их.

    В помещениях, расположенных на первых этажах прямо над грунтом или цоколем, полы также испытывают повышенное воздействие влажности. Здесь влага воздействует на материалы еще и снизу. И пароизоляция укладывается как раз с целью снизить уровень воздействия на полы, при этом данный тип материала нисколько не мешает циркуляции воздуха – его потоки могут спокойно выходить наружу, помещения будут «дышать».

    На заметку! Пароизоляция особенно необходима при постройке домов из дерева. Однако она не будет лишней и при возведении сооружений из бетона, так как позволит снизить уровень влажности в здании.

    Инструкция по устройству пароизоляции

    Цены на пленку пароизоляционную «Изоспан»

    В чем отличие между гидро- и пароизоляцией

    Пароизоляция представляет собой тонкую пленку, которая монтируется внутри пирога пола. Однако довольно часто ее путают с гидроизоляцией, но это – совершенно разные материалы. Итак, гидроизоляционный слой предназначен для того, чтобы не пропускать влажность в помещение снаружи. Если вода все-таки доберется до утеплителя, то его характеристики значительно ухудшатся – он перестанет сохранять тепло. Особенно это будет ощущаться в зимний период, когда вода внутри утепляющего слоя превратится в кристаллики льда. Пол станет холоднее, да и в целом в помещении находиться будет уже не так комфортно. Чтобы этого не произошло, необходимо укладывать слой гидроизоляции. В целом, он не пропускает через себя осадки, грунтовые воды и укладывается снаружи пирога пола.

    Гидроизоляция пола по грунту

    Пароизоляция укладывается внутри пирога пола. И она будет защищать материалы, входящие в структуру основания, уже не от влаги извне, а от поступающей изнутри помещения – конденсата, формирующегося благодаря дыханию, готовке пищи и другим процессам, сопровождающимся выделением пара и влаги.

    Схема устройства пола по балкам

    Основное же отличие этих двух типов материалов заключается в их структуре. Гидроизоляционные покрытия не пропускают влагу, но вполне способны пропустить через себя испарения. А вот пароизоляционные удерживают и влагу, и пар, тем самым защищая утеплитель. Таким образом, пароизоляция не имеет как таковой мембранной структуры.

    Уложенная на пол пароизоляция

    На заметку! Не все виды гидроизоляционных материалов являются паропроницаемыми.

    Виды пароизоляционных материалов

    Для создания слоя пароизоляции могут использоваться несколько основных разновидностей материалов. Это полиэтиленовая либо полипропиленовая пленка, так называемая диффузная мембрана или жидкая резина. Ранее применялись только толь, рубероид и другие подобные материалы.

    Полиэтиленовая пленка – самый дешевый и простой материал, используемый для создания слоя пароизоляции. Она достаточно тонкая, а потому во время монтажа важно соблюдать аккуратность, чтобы не порвать ее. Пленка может иметь мелкую перфорацию или не иметь ее.

    На заметку! Бытует мнение, что пленка с перфорацией применяется для обустройства гидроизоляции, а без нее – для пароизоляции. Это связано с наличием маленьких отверстий в материале.

    Пароизоляционная пленка «Ютафол Н 110»

    Однако в любом случае, какой бы ни была пленка, при использовании ее придется обустраивать вентиляционный зазор. А так как делать его все равно придется, многие не задумываются о наличии перфорации и просто покупают тот материал, что дешевле стоит.

    Сейчас появилась еще один подвид пленок, изготовленных из полиэтилена – он имеет отражающий слой, покрытый алюминием. Такой материал обладает более высокими показателями пароизоляции и применяется обычно в помещениях, где отмечены высокие показатели влажности, а также температуры воздуха.

    Пароизоляционная пленка с фольгированным покрытием

    Пленка полипропиленовая отличается высокими показателями качества и прочности. Она проста в укладке и способна служить долгие годы. Полипропиленовая пленка изготавливается не только из полипропилена – она также имеет дополнительный целлюлозно-вискозный слой, который способен впитать в себя достаточно много влаги и удержать ее. При этом во время снижения уровня влажности слой высыхает и снова готов впитывать ее в себя.

    При укладке такого вида пленки стоит помнить, что антиконденсатный впитывающий слой должен быть повернут в сторону от утеплителя. А между самим слоем пароизоляции и утепляющим материалом оставляется небольшой зазор для проветривания.

    Мембраны диффузные – пожалуй, самый дорогой вариант пароизоляции. Они считаются самыми качественными, называются «дышащими» и способны не только защищать стройматериалы от избытка влаги, но и регулировать показатель влажности. Мембраны подразделяются на одно- и двухсторонние, и материалы монтируются по-разному – если при настиле одностороннего варианта мембраны важно наблюдать за тем, какой стороной она будет повернута к утеплителю, то двухстороннюю можно укладывать как угодно.

    Подобные мембраны отличаются значительными показателями паропроницаемости. Производятся они из особого нетканого искусственного материала и могут иметь несколько слоев. При монтаже оставлять зазор для вентиляции не нужно.

    На заметку! Среди мембран есть те, которые получили название «интеллектуальные». Они сочетают в себе сразу несколько свойств – способны работать в качестве пароизоляционного слоя, обеспечивают гидроизоляцию и являются также теплоизоляционным материалом. Такой тип мембран способен регулировать уровень пара в зависимости от того, каковы уровни таких показателей, как температура окружающей среды и влажность в помещении.

    Жидкая резина при создании пирога деревянного пола используется крайне редко для пароизоляции, она больше пригодна для оснований из бетона. Однако она все же является достаточно распространенным вариантом, чтобы о ней рассказать. Такая резина представляет собой полимерно-битумный состав, приготовленный на основе воды. Наносится она очень просто – распыляется по основанию, притом образует бесшовное и прочное покрытие – этакий резиновый ковер. Когда процесс полимеризации будет завершен, материал не сможет пропускать через себя никакие вещества.

    Жидкая резина может наноситься автоматически и использоваться для обработки просторных сооружений или же вручную – этот вариант пригоден для комнат маленьких.

    Марки материалов для создания пароизоляции

    На рынке материалов существует большое разнообразие всевозможных марок пароизоляционных материалов. Они имеют массу отличий и могут отличаться ценой, качеством и другими факторами.

    Таблица. Марки материалов.

    Марка Информация Производитель Цена
    Тайвек Хорошо защищает от пара и влаги Дания 5500 руб./50 м кв.
    Изоспан Защищает от влаги, ветра, пара Россия 13 руб./м кв.
    Brane Отличная защита от пара, влаги, ветра Россия 1100 руб./70 м кв.
    Домизол Отличная защита от пара, влаги, ветра Россия 13 руб./м кв.
    Полиэтилен Рвется, но хорошо защищает от пара Россия Не более 10 руб./ м кв.

    Особой популярностью пользуется Изоспан. Его существует несколько подвидов, и для полов рекомендуется приобретать Изоспан В. Он является двухслойным вариантом мембраны. С одной стороны он гладкий, а с другой – слегка шероховатый. Шероховатая сторона хорошо удерживает капиллярную влагу, впитывая ее.

    Особенности монтажа

    Пирог пола изготавливается из нескольких слоев, включающих в себя лаги, слой гидроизоляционного материала, черновой пол, прослойку утеплителя, пароизоляционный слой, слой звукоизоляционного материала и покрытие финишное. Перед монтажом пароизоляции требуется обязательно подготовить поверхность. Если строение возводится с нуля, то проблем с монтажом этого слоя не будет. Доски чернового пола просто обрабатываются антисептическими препаратами, выравниваются, а поверх них стелется пароизоляционный материал. Также рекомендуется покрыть защитными составами и лаги.

    Утепление пола минеральной ватой

    Если дом уже возведен, проводится его капитальный ремонт, то для начала важно удалить старое покрытие полов и другие использованные ранее материалы. Далее важно проверить на прочность лаги, черновое основание – если они прогибаются или подгнили, то их придется демонтировать и заменить на новые. Весь мусор перед дальнейшими работами удаляется, мельчайшие соринки убираются при помощи пылесоса.

    Пароизоляционный слой должен укладываться на ровное, без торчащих гвоздей основание. В противном случае он может быть поврежден. Непосредственно перед монтажом важно определить, какой стороной будет монтироваться пароизоляционный материал. Что касается обычной пленки из полиэтилена, то тут определять сторону не понадобится. Если же используется Изоспан, то важно посмотреть на его цвет с обеих сторон. Он укладывается светлой стороной к утеплителю. Если материал имеет ворс, то этой стороной он монтируется в направлении помещения – ворс будет впитывать избыток влаги.

    Укладка пароизоляции «Изоспан»

    На заметку! Для работы с пароизоляцией пригодится такой материал, как скотч. С его помощью соединяются стыки отдельных полос покрытия. Это необходимо для улучшения герметичности пароизоляционного слоя. При этом отдельные полосы материала кладутся внахлест 15-20 см друг на друга.

    Особых знаний монтаж пароизоляции не требует. Материал раскатывается по поверхности подготовленного пола и закрепляется на нем при помощи мелких гвоздей, строительного степлера. Однако проще всего воспользоваться специальной липкой лентой.

    Труднодоступные или имеющие необычную форму места лучше всего дополнительно обработать обмазочным средством на основе битума. Причина этих действий заключается в том, что в таких местах уложить и правильно закрепить пароизоляционный материал будет достаточно проблематично.

    Процесс укладки «Изоспана»

    Поверх пароизоляции будет укладываться непосредственно сам утеплитель в случае, если материал будет использоваться для защиты его от влаги не только изнутри, но и снаружи. В качестве утепляющей прослойки могут быть использованы пенопласт, минвата либо пенополистирол. Он должен очень плотно прилегать к деревянным лагам, чтобы не сформировались мостики холода.

    Сверху на слой утеплителя монтируется еще один слой пароизоляции. Он уже не позволит влаге, поступающей изнутри комнаты, добраться до утеплителя и впитаться в него.

    На заметку! Фольгированная пленка отлично отражает инфракрасное излучение. Поэтому она укладывается блестящей стороной в направлении помещения.

    Как класть пароизоляцию

    Пароизоляция должна обязательно укладываться с соблюдением технологии, хотя в целом этот процесс довольно прост и понятен каждому.

    Шаг 1. Ветрозащитный материал расстилается поверх чернового пола.

    Укладка ветрозащитного материала

    Шаг 2. Пленка укладывается так, чтобы ее края заходили на деревянные лаги.

    Пленка крепится с заходом на лаги

    Шаг 3. Фиксация материала производится при помощи строительного степлера по лагам.

    Для фиксации используется степлер

    Шаг 4. После этого на уложенный материал укладываются плиты утеплителя. Они должны закрывать все пространство между лагами.

    Шаг 5. По периметру стены в нижней ее части наклеивается липкая лента перед монтажом пароизоляционного слоя.

    По периметру клеится липкая лента

    Шаг 6. Укладывается пароизоляционный слой. Куски нужных размеров укладываются поперек лаг с небольшим нахлестом на стены. Пленка укладывается так, чтобы посередине она немного провисала.

    Шаг 7. Фиксация пленки осуществляется при помощи строительного степлера на лагах.

    Крепление пароизоляционного материала степлером

    Шаг 8. Край пароизоляционной пленки, заведенный на стену, приклеивается к ней на липкую ленту, установленную ранее.

    Пароизоляционная пленка, заведенная на стену, клеится на липкую ленту

    Шаг 9. Место примыкания следующего слоя пленки герметизируется при помощи липкой ленты, которая наклеивается по краю ранее уложенного слоя.

    Стыки между отрезками пленки герметизируются липкой лентой

    Шаг 10. Новый отрезок материала укладывается так, чтобы получился нахлест в месте расположения липкой ленты. Остальная его часть снова фиксируется на лагах при помощи строительного степлера.

    Укладывается второй отрезок пароизоляционной пленки

    Шаг 11. Производится монтаж пола.

    Цены на жидкую резину для гидроизоляции

    Видео – Укладка парозоляции

    Видео — Пароизоляционные пленки для пола «Ондутис»

    Пароизоляция – слой в пироге пола, которым не стоит пренебрегать и тем более – заменять его гидроизоляционным материалом. Именно благодаря пароизоляции получится создать благоприятный для жизни микроклимат в доме.

    Антон Свистунов главный редактор

    Автор публикации 05.11.2017

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять!

    Какой стороной необходимо класть пароизоляцию на пол

    В зимний период, когда на улице мороз, а внутри дома уютно и тепло, в комнатах образуется незаметный пар. И этот пар должен беспрепятственно покинуть помещение. Для выполнения этой задачи укладывают пароизоляцию. Необходимо знать, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены или потолок.

    Для чего нужна пароизоляция?

    Пароизоляционный материал используется для нормальной циркуляции влаги внутри помещения. Если игнорировать пароизоляцию, то влага, находящаяся в воздухе, может попадать в утеплитель и постепенно разрушать материал.

    Если строительство зданий выполняется из материала, который уже является утеплителем, то пароизоляция будет служить защитой от попадания внутрь помещения вредных веществ.

    Утеплитель – теплоизоляционный материал. В зависимости от происхождения исходного сырья делится на:

    • органическую теплоизоляцию – основой служит древесина, растения, торф, шерсть животных;
    • неорганическую теплоизоляцию – минеральная вата, стекловолокно, бетоны.

    Монтаж пароизоляционного слоя осуществляют для сохранения комфортной температуры внутри дома, не давая проникать воздуху через щели здания.

    Применяя утеплитель, который хорошо поглощает влагу, без пароизоляции не обойтись. При ее отсутствии влага впитывается в структуру утеплителя и там превращается в воду. Со временем теплоизоляционные характеристики утепляющего материала снизятся. Через некоторый период можно будет наблюдать появление грибка и плесени. Использование пароизоляции создает некий щит между утеплителем и внутренним воздухом квартиры.

    Правильный монтаж пароизоляционного барьера позволит утеплителю прослужить долго и эффективно.

    Виды пароизоляций

    В современном строительстве пароизоляция с успехом применяется для защиты органических и неорганических теплоизоляционных материалов. Она бывает следующих видов:

    • Пленка.
    • Диффузионная мембрана.
    • Энергосберегающая мембрана.
    • Рулонная пароизоляция.

    Пленка – глухой пароизоляционный материал, который удерживает влагу и не пропускает через себя. Благодаря своей низкой стоимости и превосходным водонепроницаемым характеристикам, пленка применяется не только в строительной отрасли, но и для бытовых нужд. Пленки различаются по толщине, количеству слоев, качеству поверхности. Она бывает гладкой с внешней стороны и шероховатой с внутренней. Вода всегда остается на поверхности пленки.

    Диффузионная мембрана. Этот вид пароизоляционного материала состоит из полимерной пленки и полипропилена, обладает ограниченной паропроницаемостью. Водяные пары, находящиеся в утеплителе, незамедлительно испаряются.

    Энергосберегающая мембрана устойчива к повышенным температурам внешней среды за счет своего металлизированного внешнего слоя. Укладывать пароизоляцию следует в помещениях с повышенной влажностью и температурой. Материал способен отражать инфракрасное излучение.

    Рулонная пароизоляция пропускает влагу в двух направлениях. Удобно использовать при изоляции поверхности большой площади.

    Теплоизоляционные и пароизоляционные характеристики сооружения зависят от выбора материала. Внимательный подход к подбору необходимых изделий обеспечит комфорт и уют помещений и поможет продлить срок службы всей конструкции.

    Принципы монтажа пароизоляции к разным поверхностям

    Производители пароизоляционных пленок, ориентируясь на желание потребителя, выпускают свою продукцию в разных направлениях:

    • для работ на крыше и под ней;
    • на вертикальных поверхностях стен;
    • на полу.

    Укладывать пароизоляцию можно на любую поверхность. При использовании пароизоляционного материала на деревянных конструкциях применяют пленку с мембраной. Полимерную или битумную мастику можно использовать для любого типа поверхности. На бетонные стены рекомендуют класть пароизоляцию с металлическим внешним слоем.

    Ее применение будет намного результативнее, если рабочую сторону заранее подготовить. Предварительные работы зависят от характеристик материала, с помощью которого выстроено здание.

    При строительстве деревянного дома, для начала пропитывают все деревянные поверхности спецсредствами от насекомых и вредных бактерий. Только после выполнения комплекса подготовительных работ принимаются за монтаж пароизоляционного слоя.

    Самый качественный материал для изоляции деревянных полов – дышащие мембраны. Тело мембраны состоит из слоя антиконденсационных волокон, которые впитывают и накапливают влагу. Существуют односторонние и двухсторонние мембраны. В последнем варианте влага впитывается сразу с двух сторон, поэтому двухстороннюю дышащую мембрану можно укладывать любой стороной к полу.

    При проведении капитального ремонта все устаревшие изоляционные покрытия демонтируют. Тщательно производится очистка поверхностей, их пропитка специальными дезинфицирующими составами. Затем можно укладывать пароизоляцию. Бетонные поверхности не требуют отдельной обработки спецсредствами, их достаточно очистить.

    Особенности монтажа на различные поверхности

    Монтаж пароизолирующего слоя не представляет особой сложности, необходимо тщательно выполнить подготовительные работы и знать основные этапы монтажа.

    Укладка на пол

    Пленка – оптимальный вариант изоляции пола от влаги. На первом этаже слой утеплителя снизу защищается устройством гидроизоляции, а ближе к помещениям – рулонной изоляционной пленкой, которая укладывается внахлест. Стыки проклеивают металлизированной лентой или скотчем.

    Если это межэтажное или чердачное перекрытие, то пленка разворачивается гладкой стороной вниз для защиты от водяного пара, поступающего от плиты или бревен перекрытия.

    Изоляция потолка

    Применяется в помещениях с повышенным содержанием влаги в воздухе. Это могут быть санузлы, душевые, бани, сауны. Пароизоляция надежно накладывается внахлест с герметизацией стыков. Отражающая сторона материала направляется внутрь помещения. Особое внимание уделяется углам помещения, изоляция должна немного накладываться на стены по всему периметру комнаты.

    Вертикальные поверхности

    Для таких поверхностей используют диффузионные мембраны, которые пропускают воздух, а не влагу. Стены должны «дышать», поэтому непроницаемую пленку не используют. В случае проведения наружных работ, изделие укладывают гладкой стороной к утеплителю. При монтаже пленку немного натягивают.

    Монтаж на крышу

    Задача паробарьера заключается в защите стропил от плесени и препятствии образования конденсата в утепляющем слое. Монтаж производят внахлест с герметизацией швов. Основное условие – обеспечить герметичность крыши в комплексе с вертикальными элементами здания.

    Подвалы, балконы и подземные сооружения

    Балконы, подвальные и подземные помещения контактируют с холодным наружным воздухом. Для балконов используется плотный вспененный полиэтилен, отражающая сторона которого направляется внутрь помещения. Для остальных сооружений применяется мембранная пленка.

    Как отличить сторону пароизоляции

    При работах с пароизолирующими материалами необходимо выяснить, какой стороной следует укладывать изделие по отношению к утеплителю. По расположению пароизоляции будет зависеть степень поглощения утеплителем влаги и срок его эксплуатации. В инструкции к изделию указано, как правильно его укладывать. Но, если инструкция отсутствует? В этом случае, способ монтажа определяют самостоятельно, учитывая следующие моменты:

    • при наличии на пароизоляционном материале сторон разного цвета, то более светлая укладывается к утеплителю;
    • наружная сторона изделия имеет шероховатую поверхность;
    • при возникновении сомнений, берут стакан с горячей водой и ставят на участок пароизоляции. Конденсат образуется на водонепроницаемой стороне.

    Пленка из полиэтилена укладывается любой стороной к утеплителю, тогда, как диффузионная пленка имеет одну гладкую поверхность, которой должна ложиться в сторону утеплителя. Препятствуя намоканию утепляющего слоя, позволяет влаге беспрепятственно проходить через гладкую сторону.

    Советы специалистов по монтажу

    • размещая барьер гладкой стороной к теплоизоляции, исключается приток пара и образование процесса гниения деревянных конструкций;
    • при установке теплоизоляционного слоя снаружи здания, изолирующий слой размещают вне помещения;
    • пленка должна плотно прилегать к утепляющему слою;
    • при герметизации стыков используют широкие скотчи и ленты;
    • при работах с оконными и дверными проемами, необходимо оставлять небольшой запас пароизоляционной пленки;
    • следует защищать пленку от воздействия прямых солнечных лучей;
    • перед началом работ определяются самые критичные места – участки взаимодействия теплого и холодного воздуха.

    При выполнении работ по монтажу пароизоляционной пленки, важно, чтобы изделие крепилось правильно. Иначе ошибка приведет к неэффективной термоизоляции.

    Видео по теме: Паро-гидроизоляция

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: