Пеллеты своими руками

Технология и оборудование для производства пеллет в домашних условиях

Наладить небольшое производство пеллет в домашних условиях с целью экономного отопления собственного жилища – задача не из легких, но решить ее вполне реально. Особенно это интересно тем хозяевам загородных домов, кто имеет возможность получать сырье для такого производства по низкой цене или вовсе бесплатно. Отсюда и цель данной статьи – рассказать, как делают пеллеты согласно технологии и какое необходимо оборудование для производства топливных гранул своими руками.

  • 1 Из чего и как делают пеллеты
  • 2 Оборудование для изготовления пеллетов
    • 2.1 Самодельная дробилка
    • 2.2 Сушилка для опилок
  • 3 Что еще можно сделать из опилок
  • 4 Выводы

Из чего и как делают пеллеты

Привлекательность топливных гранул как топлива для домашних котлов вызвана в первую очередь удобством использования. Пеллетные котлы отличаются высокой степенью автоматизации и требуют к себе внимания гораздо реже, чем обычные твердотопливные. Что же касается теплотворной способности, то у сухих дров (15% влажности) и пеллетов (8%) она отличается на 20—25%, притом что последние занимают гораздо меньший объем.

Для справки. Древесина, чтобы достигнуть влажности 15%, должна сохнуть в обычных условиях не менее 2 лет. Тогда ее теплота сгорания достигнет 4—4.5 кВт/кг, в то время как 1 кг гранул (древесных) при сжигании выделяет от 4.5 до 5 кВт тепла.

В промышленном производстве пеллеты обычно изготавливают из таких видов сырья:

  • любые отходы древесины, в том числе опилки и щепа;
  • солома зерновых культур;
  • отходы переработки семян подсолнечника и гречихи (шелуха).

Наиболее распространены топливные гранулы, сделанные из опилок и прочих отходов деревообработки. Агропеллеты, изготавливаемые из шелухи и соломы, по цене дешевле древесных, но их качество хуже из-за повышенной зольности. Так что для домашних умельцев наибольший интерес представляет изготовление пеллетов из опилок.

Технология промышленного производства древесных пеллетов состоит из 5 основных операций:

  1. Дробление и измельчение. Отходы доводят до частиц одного размера с помощью промышленных дробилок.
  2. Высушивание до влажности не выше 10%. Существует несколько видов сушилок, но их объединяет одно обстоятельство: для испарения влаги из дерева нужно затратить тепловую энергию.
  3. Обработка сырья паром для лучшей формовки гранул. Влажность при этом увеличивается незначительно.
  4. Прессование опилок в пеллеты на специальном прессе – грануляторе под давлением порядка 300 Бар.
  5. Остывание и упаковка готовой продукции.

В заводских условиях, где необходимо оборудование с высокой производительностью, чаще всего применяется пресс для пеллет с цилиндрической матрицей. Она представляет собой перфорированное кольцо из толстого листового металла, по внутренней поверхности которого ходит несколько катков. Сырье подается к ним с помощью шнека, после чего опилки вдавливаются катками в отверстия матрицы. Выходящие с наружной стороны «колбаски» обрезаются в размер специальным ножом.

Есть и плоский тип матриц, используемых в грануляторах для пеллет меньшей производительности. Это лист металла толщиной не менее 20 мм круглой формы с множеством отверстий. В таком прессе для опилок катки находятся сверху и продавливают сквозь отверстия матрицы сырье, поступающее из бункера. Такие станки могут иметь небольшие размеры, а потому хорошо подходят для изготовления пеллет в домашних условиях своими руками.

Для справки. Клеящим веществом, связывающим опилки в прессе воедино, является лигнин. Он выделяется из мелких частиц дерева при воздействии высокого давления.

Оборудование для изготовления пеллетов

Главную роль в технологическом процессе играет станок для производства пеллет, он же и самый сложный в изготовлении. Полностью сделать гранулятор своими руками не выйдет, поскольку для изготовления матрицы и катков нужны металлообрабатывающие станки – токарный, фрезерный, сверлильный и шлифовальный. Так что есть 2 варианта: купить готовую пару матрица – катки или заказать ее у мастеров.

Совет. Сделать станок для самодельных пеллет на основе покупных деталей – решение рискованное. Проверить качество материала и точность обработки вы не сможете, а матрица может быстро выйти из строя. Лучше найти необходимый материал и дать заказ специалистам – станочникам.

Матричную пару на пресс для пеллет следует изготавливать из высокоуглеродистой стали Ст45 или Ст50, а еще лучше легированной марганцем ХВГ либо 65Г. Причем после обработки детали обязательно должны пройти процесс закалки, с тем чтобы достигнуть твердости 58—60 единиц. Чтобы сделать матрицу на гранулятор, надо выдержать все размеры, указанные на схеме:

На вал для катков можно использовать сталь попроще – Ст3, 10 или 20, причем закаливать его не нужно. А вот рабочие части валков надо сделать из указанных выше марок с последующей закалкой, после чего насадить их на вал через подшипники, как это изображено ниже на фото.

Важно. Закаленные детали для пеллетного пресса должны пройти процесс шлифовки всех рабочих поверхностей.

Теперь о том, из чего можно собрать корпус и привод для гранулятора самодельных пеллет. Матричную пару надо поместить внутрь цилиндрического корпуса, который делают из листового металла либо трубы внутренним диаметром 200 мм. В отверстие матрицы вставляется вал привода и фиксируется шпонкой, а ниже нужно сделать площадку для готовых пеллет. Схема сборки пеллетного гранулятора подробно показана на видео:

Для вращения вала необходимо взять электродвигатель мощностью не менее 5 кВт, а привод можно собрать из старого автомобильного редуктора от Волги или Москвича с частью заднего моста. С той стороны, где к редуктору должен присоединяться карданный вал, ставится шкив, вращаемый ременной передачей от электродвигателя. Оба агрегата крепятся к одной раме, как об этом рассказано на видео:

Читайте также:
Расчет объема и массы воды в трубе

Примечание. В данной конструкции пресса для изготовления пеллет своими руками вал вращает матрицу, а катки остаются неподвижными. Шкивы надо подобрать так, чтобы скорость ее вращения составляла не более 250 об/мин.

Самодельная дробилка

Хорошо, когда есть возможность получать для прессования пеллет хорошие мелкие отходы древесины с какого-нибудь производства. Если же в этих отходах есть мелкие ветки или горбыли, то для их измельчения понадобится дополнительное оборудование – дробилка. Самодельных конструкций существует немало, но большинство из них рубят дерево на слишком крупные щепки, из которых невозможно изготавливать пеллеты в домашних условиях.

Вашему вниманию предлагается простая дробилка древесных отходов, сделанная из 3 десятков дисковых пил для циркулярного станка, имеющих твердосплавные напайки. Крепятся все пилы на одном валу таким образом, чтобы между зубьями каждой последующей немного смещались относительно предыдущей. На тот же вал ставится шкив и 2 подшипника по краям, после чего вся конструкция закрепляется на раме из уголков или труб.

Примечание. Здесь тоже нужен мощный двигатель, чтобы пилы могли хорошо «грызть» ветки и прочие небольшие деревяшки.

Как вы понимаете, производительность агрегата невысокая, зато такая дробилка древесных отходов позволит получать опилки, пригодные к производству пеллет. Если у вас в хозяйстве имеется циркулярная пила, то измельчитель можно приспособить на ее станину, как это сделано на фото:

Сушилка для опилок

Чтобы древесные пеллеты, сделанные своими руками, не рассыпались на выходе из матрицы гранулятора, надо обеспечить минимальную влажность сырья. В промышленности это происходит в различных сушильных камерах. В домашних же условиях мастера-умельцы приспособились собирать сушилки для опилок барабанного типа, так как их конструкция наиболее простая, что и показано на схеме:

Несколько железных бочек, сваренных одна с другой, устанавливаются на раме с небольшим наклоном в одну сторону. Изнутри к стенкам бочек приваривают лопасти для перемешивания сырья. С одной стороны внутрь такого импровизированного барабана подают горячий воздух газовой или электрической тепловой пушкой. Вращение барабана производится электродвигателем через редуктор или понижающую ременную передачу.

Для справки. Когда делают пеллеты из свежих отходов деревообработки, то самые большие энергозатраты приходятся именно на процесс высушивания. Для домашнего производства они могут оказаться слишком большими, сводя на нет всю выгоду от этой затеи.

Что еще можно сделать из опилок

Когда влажные отходы деревообработки невозможно высушить в силу разных причин, то спрессовать из них пеллеты не получится. А вот наладить кустарное производство брикетов вполне возможно, хотя надеяться на большую производительность не стоит. Сырые опилки смешивают с водой и каким-нибудь вяжущим веществом (например, глиной или обойным клеем) и потом формируют из них брикеты.

Правда, здесь тоже нужен хотя бы ручной пресс, а лучше – гидравлический. Примеры конструкций таких станков представлены на фото:

Настоящие заводские брикеты, как и пеллеты, прочно склеиваются лигнином под большим давлением, но в домашних условиях этого добиться невозможно. Оттого и добавляется в смесь клеящее вещество, а плотность изделий выходит низкая, как и удельная теплота сгорания. После прессования и высушивания на улице получаются легкие «кирпичики», что прогорают в печи довольно быстро.

Выводы

Организовывать в домашних условиях производство пеллет из опилок имеет смысл в двух случаях:

  1. Когда все оборудование изготовлено самостоятельно с минимальными затратами на детали и комплектующие.
  2. Если куплен небольшой гранулятор, чьей производительности хватает на выработку пеллет для собственных нужд и не меньшего количества – на продажу, дабы окупить приобретенное оборудование.

Сделать оборудование самому – задача непростая, но при наличии времени, терпения и навыков вполне осуществимая. Покупать же пресс – гранулятор для опилок с целью обеспечить пеллетное отопление частного дома экономически невыгодно. Что и подтверждает несложный расчет, показанный на видео:

Технология производства топливных пеллетов из опилок своими руками и в заводских условиях

Топливные пеллеты — экономный вариант для отопления и возможность построить прибыльный бизнес. Экологически чистое сырье — неплохой источник дохода. При производстве пеллетов используется шнековый гранулятор для опилок. Благодаря высоким характеристикам пеллеты сохраняют природные запасы топлива и сводят к минимуму вредные выбросы в атмосферу. Пеллеты заменяют почти все виды топлива.

Характеристика и виды пеллетов

Пеллеты — спрессованные на специальных шнековых грануляторах бруски одинаковой цилиндрической формы. Опилки поставляют, в основном, деревообрабатывающие комбинаты. Преимущества пеллетов:

  • Экологически чистые.
  • Применяются для котелен в промышленности и котлов в быту.
  • Дают много тепла.
  • Не дорогие по себестоимости.
  • Удобная транспортировка (при перевозке структура пеллетов не нарушается).

Кроме опилочных пеллетов, производятся следующие:

  • Торфяные. Высокого качества, но применяются обычно на крупных производствах. Обладают большим процентом зольности. Бытовые котлы после них придется тщательно очищать.
  • Угольные.
  • Растительные (из шелухи гречки, кукурузы).
  • Из соломы. Получается много пеллет и они дешевые. Процент золы высокий — до 3%, поэтому используются в промышленности. Требуют постоянной чистки котла.
  • Из куриного помета.


Стандартным размером считаются пеллеты длиной 50-70 мм и в окружности 6-8 мм. Это зависит от качества используемой древесины в производстве, и какого сорта нужны пеллеты.

Пеллеты также используются в пиролизных котлах. Влажность спрессованных гранул составляет 7-10%. Плотность — 1200-1400 кг/м3.

Читайте также:
Расчет освещенности помещения светодиодными лампами доступным способом

Характеристики других видов топлива:

Вид топлива Теплота сгорания Сера(%) Зола(%) Углекислый газ
Дизельное топливо 42,5 Мдж/кг 0.2 1 78 Кг/Гдж
Мазут 42 Мдж/кг 1.2 1.5 78 Кг/Гдж
Природный газ 35-38 Мдж/м3 57 Кг/Гдж
Каменный уголь 15 – 25 Мдж/кг 1-3 10-35 60 Кг/Гдж
Гранулы древесные 17,5 Мдж/кг 0.1 0,5-3,0
Гранулы из соломы 14,5 Мдж/кг 0.2 4
Гранулы торфяные 10 Мдж/кг 4-20 70 Кг/Гдж
Щепа древесная 10 Мдж/кг 1
Опилки древесные 10 Мдж/кг 1

Из чего и как делают пеллеты

Изготовление прессованных брусков проходит без химических добавок, что делает производство пеллет из опилок экологически чистым. Это такие же дрова, но спрессованные в компактный размер в виде гранул для транспортировки и отопления.

Опилки гомогенизируются: измельчаются и перемешиваются, пока не получится однородная масса. Далее она подается в специальный шнековый пресс — гранулятор. Он спрессовывает и придает форму. Имеет специальные отверстия. Работает по принципу мясорубки.

Благодаря такой предварительной переработке опилок гранулы отдают намного больше тепла, чем обычные дрова. В процессе прессования и при температурной обработке горючесть пеллетов возрастает в несколько раз.

Для склеивания компонентов используется лигнин — природный компонент древесины. Он под воздействием определенной температуры соединяет составляющие пеллетов.

Показатели качества сырья

Предусматривается однородность структуры и отсутствие мусора. В хороших пеллетах не будет наличия пыли, песка, листвы, мелких частиц металла и камней.

Приветствуется достаточное для склеивания компонентов количество лигнина, смол и остальных клейких веществ. Если они в нужном количестве, то процедура изготовления будет быстрее, а качество выше. Такие пеллеты не будут впоследствии осыпаться.

Материал для пеллет не должен обладать повышенной влажностью. Производство из-за этого замедляется.

Изготовление пеллет в заводских условиях

На предприятии производство пеллет из опилок потребует соблюдения пошагового выполнения всех процессов:

Технология производства

  1. Измельчение продукта до небольших размеров: длина до 25 мм, а диаметр 2-4 мм. Этот процесс упрощает работу пресс-гранулятора. Необходимо, чтобы опилки были как можно мельче. От этого напрямую зависит качество.
  2. Материал измельчается с помощью дробилки. Процесс может повторяться неоднократно.
  3. Опилки поступают в смеситель, а далее в сушильный барабан.
  4. Сушка опилок — очень важный этап, так как процент влажности в пеллетах не должен быть меньше 8% и больше 12%. Отклонение от нормы вызовет плохое склеивание компонентов и ухудшение качества горения в котле. Важно высушить опилки до определенного процента влажности.
  5. Отработанные фракции в процессе разделения древесных опилок и воздуха попадают в пеллетный котел.
  6. Измельчение сырья до состояния муки. Она затем направляется в циклоны, которые отделяют древесину от воздуха.
  7. Мука по транспортерам переправляется в бункер производственного гранулятора, а оттуда в смеситель.
  8. Смеситель с помощью воды и пара корректирует нужный процент влажности.
  9. Разделение на гранулы в промышленном грануляторе. При температуре (250-300 градусов выше 0) и через выбранную матрицу сырье превращается в пеллеты нужного размера. Разрезаются неподвижным ножом.
  10. Охлаждение пеллет посредством специального вентилятора и расфасовка.

Производство пеллет из соломы

Сначала идет измельчение соломы до частей длиной 4 мм. Потом дробление до более мелкого состояния в мельничной дробилке. Затем сырье просушиваются в сушильном барабане. Далее обязательно продукт проходит контроль влажности (с помощью воды и пара). Мука из соломы после нескольких процедур измельчения перемещается в гранулятор. Там происходит прессовка и деление на гранулы нужной окружности и длины. В конце гранулы охлаждаются и фасуются.

Гранулятор с кольцевой матрицей

Такой тип матрицы используется на крупных фабриках по производству пеллет: конструкция позволяет перерабатывать 300-500 тонн сырья.

Принцип работы такой: мягкие опилки продавливаются через отверстие в металлической пластине. Так пеллеты формируются, а затем уже разрезаются ножом на нужную длину.

Изготовление пеллет самостоятельно

Изготовление в домашних условиях пеллет — дело прибыльное. Некоторые детали и станки можно самим изготовить, некоторые придется приобрести. Домашнее изготовление пеллет потребует:

  • Дробилка. Этот процесс можно пропустить, если продукт для переработки очень мелкий изначально.
  • Сушилка в виде барабана. Изготавливается из бочек большого диаметра. Материал — железо.
  • Затем сырье превращается в маленькие опилки, почти муку.
  • Пресс для пеллет или гранулятор для изготовления гранул. Рекомендуется дома использовать плоскую матрицу.

Как сделать дробилку

Для изготовления этого станка понадобятся следующие материалы:

  1. Дисковые пилы — 15-25 штук.
  2. Мотор мощностью — от 5 л/с.
  3. Шкив (подойдет от генератора ВАЗ), плотный ремень к нему.
  4. Подшипники.
  5. Для изготовления рамы трубы из металла. Достаточно нескольких штук.
  6. Листы из металла под бункер.

Сушилка для опилок

Можно изготовить самодельную сушилку, используя большие металлические бочки вместимостью 200л. На них навариваются лопатки, продвигающие опилки.

Важно, чтобы соблюдался температурный режим и подача воздуха. Все зависит от габаритов и даже от времени года.

Как сделать шнековый гранулятор самостоятельно

Как и в каждом станке такого типа здесь обязательный элемент матрица. Она по форме напоминает диск с отверстиями, как в мясорубке.

Следующий узел — шнековый вал. Последовательность такая: под готовый шнек делается матрица. Затем шнек и матрицу «упаковывают» в корпус или гильзу. После сборки этого узла устанавливается мотор с редуктором и бункер.

Изготовление гранулятора с плоской матрицей

Пресс-грануляторы для пеллет рекомендуется изготавливать с плоской матрицей. Сверху насыпаются на диск опилки. На нем делаются отверстия. В них попадают опилки и запрессовываются катками. Они двигаются по дискам. Вниз выпадают спрессованные пеллеты в заранее приготовленный контейнер.
В готовом виде желательно купить двигатель и матрицу. Хотя изготавливаются они и самостоятельно. При этом конструкция предполагается такая, чтобы пеллеты получались нужного одинакового размера.

  • Приводом для гранулятора служит электродвигатель, мощность которого должна быть не меньше 15 кВт.
  • Частота вращения матрицы колеблется в пределах 60-100 оборотов в минуту. Окружность допускается 35-50 мм. В середине диска сверлится отверстие, равное диаметру вала редуктора.
  • К вертикальному или горизонтальному валу прикрепляется матрица. Закрепляется он под прямым углом к редуктору.

Как делать гранулированные пеллеты своими руками

Актуальность производства пеллет на сегодня достаточно весома.

Древесные гранулы используются как топливо для печей и котлов.

Но также сегодня это неплохая бизнес-идея для постоянного заработка ведь это экологическое топливо с большой теплоотдачей.

Ведь это не только хорошее топливо, но и чистое биотопливо.

Так можно ли организовать производство гранул своими руками и сколько это будет стоить?

Разновидности топливных пеллет

Пеллеты – это прессованная биомасса, которая обладает определенной энергетической ценностью. Наиболее востребованы сегодня – древесные пеллеты. Они имеют ряд преимуществ над обычными дровами.

Помимо древесных, существуют такие виды пеллет:

  • растительные гранулы (прессованная шелуха подсолнечника, соломы и т. д.);
  • торфяные гранулы;
  • прессованный уголь;
  • твердые бытовые отходы.

Древесные топливные гранулы заслужили первое место в рейтинге пеллет, благодаря ряду достоинств:

  • снижение уровня загрязнения окружающей среды углекислым газом;
  • уменьшение количества выделения диоксида серы;
  • риск возникновения пожара из-за пролива топлива сведен к нулю;
  • большая отдача тепла по сравнению с досками, щепками или корой;
  • компактность в хранении;
  • возможность расположения гранул рядом с любыми жилыми помещениями, в связи с отсутствием биологической активности пеллет;
  • возможность изготовления древесных гранул своими руками.

Заводская технология

Заводскую технологию изготовления прессованных гранул можно разделить поэтапно:

  1. Крупное первоначальное дробление сырья;
  2. Сушка;
  3. Измельчение результатов дробления;
  4. Водоподготовка сухой основы;
  5. Прессование;
  6. Охлаждение.
  7. Расфасовка готовых гранул.

На первом этапе производства сырье подается в дробилки для измельчения. Материал на выходе габариты 25×2 мм. Это позволяет просушивать переработанное сырье в специальных сушилках, затем еще раз дробить его.

Сырье с превышенной влажностью прессуется хуже и полученные гранулы для сжигания не годятся. Посему сушка – этап, который нельзя исключать.

Сушка имеет два вида: ленточная или барабанная. Выбирается сугубо в зависимости от сырья и желаемого результата на выходе. Процесс сушки – самый энергозатратный на всем производстве. Тем не менее, избежать этого процесса невозможно.

Подготовленное для пресса сырье не должно превышать размера в 4 мм. Для их измельчения используют специальные дробилки. Среди них наиболее подходящие – молотковые мельницы. Хороший продукт на выходе можно определить по его весу: около 150 кг на м³ – знак отличного качества.

Необходимая влажность материала для прессования составляет 10%±1%. При сильной пересушке, сырье насыщается паром или водой.

В результате прессования получаются гранулы в форме цилиндров, диаметром от 6 до 25 мм. Так как свежеизготовленные пеллеты имеют температуру 70–90 °C, их необходимо охладить перед расфасовкой. Для охлаждения используют производственные вентиляторы.

Готовые охлажденные гранулы зачастую хранятся в бункерах и складских помещениях, но для более длительного сохранения их качеств, рекомендуется поместить их в большие мешки.

Как выбрать тепловой насос для отопления дома, в нашей статье.

Самостоятельное изготовление

Для изготовления пеллет используются как целые производственные линии, так и мини-грануляторы. Последние оснащаются самыми разными видами приводов: начиная от дизельных двигателей, заканчивая приводами вала трактора. Последний вид привода обеспечивает наиболее высокую производительность.

Полностью укомплектованная производственная линия выглядит так:

  1. Измельчитель (щепорез);
  2. Сушилка;
  3. Гранулятор;
  4. Вентилятор или другой охладитель для пеллет.

Выбирая гранулятор, стоит знать, что агрегат, оснащенный электродвигателем довольно большой в размерах, и может использоваться только стационарно. Что касается грануляторов с дизельными двигателями – они достаточно мобильны и могут применяться там, где древесное сырье всегда находится в больших количествах: лесопилки, мебельные фабрики и др.

Твердотопливный котел длительного горения, сделанный своими руками позволит значительно сэкономить средства и создать хорошую альтернативу топливным котлам. Читайте.

В нашей статье вы узнаете о преимуществах котлов на дровах и электричестве.

Охарактеризовать конструкцию гранулятора вкратце можно так: это емкость, в которой установлена матрица. Матрицы бывают двух видов:

  1. Цилиндрическая;
  2. Плоская.

Названия говорят сами за себя. Цилиндрическая матрица – это перфорированный барабан, внутри которого находятся вращающиеся катки. Дробленая биомасса вдавливается в круглые отверстия барабана, прессуется и срезается ножами.

Плоская матрица – это плоский диск, закрепленный на валу гранулятора. Принцип работы такой же, как у цилиндрической матрицы.

Аппарат работает от редуктора и двигателя мощностью не менее 15 кВт. Для крепления матрицы используется вертикальный или горизонтальный вал. Дополнительные составляющие гранулятора: емкость для биомассы и готовых пеллет.

Чтобы изготовить гранулятор своими руками понадобятся следующие материалы:

  • металлические уголки, листы, элементы крепления;
  • матрица;
  • вал вращения;
  • сварка, болгарка, набор электродов, сверл и других расходных материалов.

Начинать следует с создания станины. Для этого уголок разрезают и соединяют куски сваркой. Далее, с помощью сварки и металлического листа делается основание гранулятора – короб.

В верхней горизонтальной грани вырезается отверстие по диаметру матрицы. Оно используется также для загрузки сырья. По окружности отверстия необходимо сделать бортик из листа шириной 7–10 см. Крепится все с помощью сварки.

В нижней части сварки вырезается отверстие диаметром по размеру вала вращения матрицы. На боковой грани делается квадратное отверстие для выхода готовых пеллет. К нему крепится металлический лоток небольшого размера.

Вал вращения устанавливается и закрепляется в короб с помощью гаек. Матрица крепится на валу так, чтобы ее поверхность и верхняя грань короба находились на одном уровне. Короб устанавливается и крепится на станину с помощью болтов. Двигатель так же прикрепляется на станину. Вал мотора и матрицы соединяется ремнем.

На верхнем отверстии короба устанавливается раструб. Так, сырье будет засыпаться наиболее удобно. Раструб можно сделать из жестяного ведра без дна или металлического листа. В завершение устанавливается каток на матрицу. После этого агрегат полностью готов к работе.

Что касается требований к сырью, то они не такие уж и высокие. Главное, чтобы фракции были однородной массой сторонних без примесей (камней, железа, песка и т. д.) размером не более 5 см. Влажность не столь принципиальна, ведь для ее регулировки есть сушка.

Стоимость, сравнение изготовления и покупки

Цена покупных пеллет на сегодня варьируется от 6600-7700 руб. за тонну. По этой цене и рассчитывается примерный срок окупаемости затрат на открытие бизнеса на пеллетах.

Стоимость готовой производственной линии, выпускающей 700 кг готовых гранул в час, составит около 132000 $. Примерная стоимость каждого элемента цепи в отдельности:

  1. Щепорез – 180 тыс. руб.;
  2. Гранулятор – от 50 тыс. до 1 млн руб.;
  3. Система охлаждения – 400 тыс. руб.;
  4. Сушка – от 400 тыс. руб.

Самостоятельное изготовление мини-гранулятора будет менее затратным, но потребует умения обращаться с техникой. Конкретно, стоимость гранулятора своими руками можно рассчитать, исходя из стоимостей материалов:

  1. Металлический уголок – от 150 р./м. п.;
  2. Металлический лист – от 1 тыс. р.;
  3. Мотор-редуктор – от 3 тыс. р.;
  4. Матрица – от 8900 р.

Покупать все готовое или делать самому – решать Вам, но то, что бизнес на производстве пеллет актуален и востребован – вещь очевидная.

Решив заняться изготовлением древесных гранул, Вы не только будете получать хороший доход, Ваша работа будет оказывать положительное влияние на окружающую среду. Ведь пеллеты – это самый безопасный вид топлива на сегодняшний день.

Своими руками

Без декоративной отделки фасада дом не будет выглядеть завершенным. Самый простой способ придать даже старому зданию аккуратный вид – облицевать его виниловыми панелями. Что же касается отделки цоколя, то монтаж цокольного сайдинга своими руками не составит проблем даже для неопытного строителя.

Этапы монтажа сайдинга

Покупая сайдинг, важно не забыть о доборных элементах.

Без стартовой планки сайдинг будет «гулять» в ветреную погоду, а обрезанные края панелей без J-профиля смотрятся очень неаккуратно. Без внутреннего угла вполне можно обойтись, используя для этого один или два J-профиля.

Отлив тоже можно сделать самостоятельно из полосы окрашенной стали. А вот от внешних углов лучше не отказываться – выбрав контрастные элементы, можно достичь очень оригинального эффекта.

Для удобства работы с панелями лучше заранее подготовить инструменты:

  • саморезы и гвозди с широкой шляпкой – для фиксации сайдинга и обрешетки;
  • молоток, шуруповерт, отвертка и перфоратор (если работать нужно с бетонным фундаментом);
  • ножницы по металлу и нож-резак;
  • циркулярная пила или ножовка с мелкими зубьями;
  • складная линейка, рулетка и угольник;
  • уровень, бечева и отвес.

Хорошо бы обзавестись пробойником – для проделывания отверстий в обрезанной панели. Продольные отверстия в случае необходимости можно даже рассверлить дрелью с узким сверлом.

Подготовка поверхности и утепление цоколя

Так как сайдинг относится к вентилируемым фасадам, использовать можно любой утеплитель – от минеральной ваты до пенопласта. Главное – соблюдать правило увеличения паропроницаемости изнутри здания наружу, чтобы не создавать парникового эффекта. Ну и хорошо изолировать гигроскопичный утеплитель от попадания влаги снаружи.

Перед укладкой утеплителя деревянные поверхности обрабатываются антисептиком. Если дом стоит на столбчатом или винтовом фундаменте, сначала по периметру цоколя набивается деревянный каркас, а на него крепится утеплитель. Важно оставить около 5 см зазора между нижней планкой каркаса и отмосткой – для возможного сезонного пучения грунта.

Для упрощения работы, вместо того, чтобы фиксировать подвесы для обрешетки поверх утеплителя, можно их изначально прикрепить к стене и просто поверх надеть утеплитель, пробив его насквозь.

Места проколов заделываются пеной.

Устройство обрешетки для монтажа цокольного сайдинга своими руками

Устройство обрешетки – едва ли не самый важный этап при монтаже сайдинга. Если она установлена неровно, панели начнут изгибаться волной.

Неправильный шаг обрешетки приведет к тому, что не получится фиксировать панели по центру монтажных отверстий, а замок будет закреплен внатяжку.

Обрешетка под сайдинг может быть как деревянной, так и металлической. В первом варианте все деревянные бруски нужно хорошо пропитать антисептиком. Металлический профиль нужно брать усиленный – профиль для гипсокартона в этом случае не подходит даже несмотря на больший вес квадратного метра ГКЛ по сравнению с виниловыми панелями.

Для отделки цоколя подойдет горизонтальная обрешетка, если его высота полностью перекрывается одной панелью.

Если же придется по высоте укладывать две и больше сайдинговых панели, или же делается общая обрешетка для всего дома, гораздо удобнее работать с вертикальными стойками.

Стойки обрешетки обязательно выверяются по уровню или отвесу. Между вертикальными планками допускается расстояние 30-40 см, между горизонтальными важно выдерживать строго 46 см – это обусловлено размерами самих панелей.

Важно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к сайдингу, и придерживаться ее. В случае расхождений в технологии монтажа с инструкцией гарантия на панели автоматически снимается.

Пошаговая инструкция укладки сайдинговых панелей

Когда каркас под сайдинг готов, можно приступать к монтажу непосредственно сайдинга:

    Первыми крепятся угловые элементы. После этого по всему периметру отмечается горизонтальная линия для крепления стартовой планки. Нужно оставлять небольшое расстояние между углами и стартовой планкой – около 6 мм. Это делается для компенсации теплового расширения пластика, которое в жаркий солнечный день может быть довольно большим.

  • В местах соединения двух стартовых планок также оставляется зазор. Это общее правило монтажа любых элементов сайдинга.
  • Важно помнить – все элементы сайдинга крепятся саморезами, гвоздями или скобами по центру монтажных отверстий, при этом до упора их забивать нельзя. Панели должны двигаться – это предотвратит «волну» при температурном расширении.

    Первая панель всегда крепится с левого угла. Если сайдинг имитирует кладку, нужно обрезать его левый край. Ровным краем сайдинг вставляется в угол, а нижним краем зацепляется за стартовую панель. Ровность установки проверяется уровнем – если первый ряд уложен неровно, все остальные будут тоже укладываться криво и это исправить уже не удастся.

  • Все следующие панели устанавливаются вплотную, просто вставляясь в замок предыдущей. При монтаже последней в ряду панели следует учитывать, что ее длина не должна быть меньше 20 см. В противном случае нужно подрезать предпоследнюю панель на недостающую длину.
  • Если используется ровный сайдинг, можно использовать специальные Н-панели, позволяющие закрывать стык. При монтаже «внахлест», панели лучше укладывать стыком против солнца – так в ясную погоду он не будет бросаться в глаза.

    Если цоколь широкий, второй ряд монтируется аналогично первому. Завершающим элементом цокольного сайдинга является отлив. Он может быть как металлическим, так и пластиковым. Для оформления углов в отливе вырезается треугольное отверстие необходимого размера, а место сгиба после установки заполняется герметиком. Можно также использовать специальный старт-отлив, являющийся одновременно стартовой планкой для сайдинга над ним.

    Что еще нужно знать о сайдинге

    Цокольный сайдинг гораздо прочнее стенового, но и дороже. Несмотря на это, тепловое расширение у него все равно довольно высокое, особенно у элементов в темной цветовой гамме. Не стоит экономить и приобретать дешевые аналоги всесто проверенных фирм – выгоревший винил на солнечной стороне расстроит владельцев уже через пару лет.

    Желающие придать дому оригинальность за счет использования фасадных панелей и доборных элементов контрастных цветов должны быть готовы к тому, что придется учитывать разность температурного расширения при монтаже. Так, темные детали «гуляют» сильнее светлых, между ними лучше оставить больший температурный шов.

    Еще один неприятный момент при монтаже сайдинга – прорези расположены так, что добиться равномерной вертикальной обрешетки довольно сложно. Для этого перед креплением каждой следующей панели сайдинга ее лучше примерять и при необходимости рассверливать дополнительные горизонтальные отверстия, если заводские не попадают на стойки.

    Маленькие хитрости для домов с неровным участком

    Часто отмостку на неровном участке вокруг дома на столбчатом или свайном фундаменте не выравнивают. Из-за этого цоколь получается косым. Важно выровнять верхнюю линию цоколя по уровню, обрезая нижний край панелей.

    В случае со скошенным нижним краем стартовая планка заменяется J-профилем, в который и заводится панель. Если требуется установка второго ряда, он уже монтируется стандартным способом, так как верхний край нижнего ряда выставляется горизонтально по уровню.

    Чтобы было проще укладывать сайдинг на косой цоколь, где не хватает высоты одной панели, а двух панелей много, можно схитрить. Стартовая планка крепится сверху и выверяется по горизонтали. Панели в этом случае укладываются низом кверху и справа налево. Для неспециалиста разницы во внешнем виде нет, зато можно существенно сэкономить на материалах, ведь не придется подрезать оба ряда панелей.

    На видео показан процесс облицовки цоколя деревянного дома сайдингом, а также инструкция для «чайников» по сооружению отлива подручными средствами.

    Отделка цоколя сайдингом: особенности и этапы работ

    Для защиты конструкции цоколя от воздействия неблагоприятной среды используют различные материалы и технологии. Одной из наиболее выгодных и популярных технологий является отделка дома цокольным сайдингом. Мы расскажем, как отделать цоколь дома сайдингом без участия профессиональных монтажников.

    Отделка цоколя

    Почему это так важно

    Промежуток между фундаментом и стенами (иногда – надземная часть фундамента) – важный элемент конструкции дома. Он является буфером, защищающим стены от непосредственного контакта с элементами фундамента, а также средством возвышения стен над землей.

    Кроме того, цоколь позволяет создать под полом продуваемое вентиляционными потоками пространство, которое не дает влаге скапливаться и разрушать строительные материалы.

    Находящийся под землей фундамент имеет повышенную по сравнению со стенами влажность, которая по капиллярам может перемещаться вверх и проникать в структуру кладки ограждающих конструкций дома.

    Чтобы нивелировать эту угрозу, между стенами и фундаментом строят цокольный промежуток. При его строительстве прокладывают двойной слой рубероида между бетоном и кладкой цоколя, а также между цоколем и стенами.

    Кроме того, благодаря наличию дополнительного промежутка, стены оказываются выше над землей, а это предохраняет их от попадания грязных брызг во время дождя, от воздействия талой воды при высоком уровне снега, а также от насекомых и животных, перемещающихся по земле.

    Важно! Становится понятно, что цоколь – это не что иное, как защитная конструкция, которая принимает все перечисленные негативные воздействия на себя. Естественно, материал цокольной кладки также изнашивается и портится, поэтому его следует надежно защитить.

    Что такое сайдинг

    Сайдинг – это отделочный материал, предназначенный для защиты фасадных конструкций от неблагоприятного влияния внешней среды (читайте также статью “Монтируем виниловый и металлический цокольный сайдинг”).

    Это монтажный набор, состоящий из трех основных групп деталей:

    1. Элементы каркаса. Включают направляющие планки из металлического профиля, которые крепят непосредственно к стене с помощью дюбелей или на кронштейны. В качестве направляющих можно использовать UD-профиль размером 5х3 см;
    2. Доборные элементы. В случае цокольного покрытия это могут быть такие детали: стартовая и финишная планки, углы внешние, углы внутренние, карнизы и отливы для оформления выступа, решетки для вентиляционных отверстий и другие фасонные части;
    3. Основные панели. Представляют собой плиты из поливинилхлорида, на которые нанесен объемный рисунок в виде натурального камня, песчаника, доски, бруса или другого материала. Панели имеют несколько большую толщину, чем стеновые аналоги, так как зона цоколя подвержена повышенному износу;
    4. Расходные материалы. Всевозможные крепежные средства: саморезы, гвозди, термошайбы, скобы. Конкретные параметры расходников зависят от типа панелей и способа их монтажа.

    По сути, технология монтажа сайдинга повторяет вентилируемый фасад. То есть покрытие находится на расстоянии от стены, что позволяет конструкции свободно дышать, а также этот промежуток может быть заполнен утеплителем. Отличие только в способе крепления и фиксации панелей к каркасу.

    Важно! Сайдинг – один из наиболее приемлемых отделочных материалов по соотношению цена/качество. ПВХ-панели не боятся воздействия влаги, ветра и солнечной радиации, не теряют вид и не подвержены коррозии.

    Преимущества технологии

    Если вы спросите, почему мы выбрали именно сайдинг, вместо ответа мы просто перечислим его преимущества:

    • Срок службы материала – более 50 лет, в течение которых сохраняется его первоначальная форма и цвет;
    • Поверхность панелей не шелушится и не расслаивается;
    • ПВХ, из которого состоят панели, не подвержен гниению, биологической и химической коррозии, воздействию ультрафиолетового солнечного излучения и прочих естественных факторов;
    • Широкий температурный диапазон, от – 50 до +50 градусов по шкале Цельсия;
    • Поливинилхлорид – это экологически безопасный материал, он не выделяет никаких вредных соединений и токсинов;
    • Поверхность хорошо противостоит механическим воздействиям: сколам, царапинам, ударам, давлению ветра и т.д.;
    • Эффект вентилируемого фасада, за счет которого из промежутка между стеной и покрытием удаляется конденсат, а стены могут пропускать воздух;
    • Возможность укладки утеплителя в вентиляционный зазор;
    • Простой и быстрый монтаж, не требующий никаких специальных навыков. Детали соединяются при помощи замков и задвижек, а фиксируются простыми шурупами или гвоздями;
    • Легкий уход. Если покрытие смонтировано правильно, то уход за ним будет заключаться в ежегодной помывке водой с моющим средством;
    • Морозостойкость;
    • Материал абсолютно неинтересен насекомым-вредителям, грызунам и прочим представителям животного мира;
    • Сайдинг прекрасно имитирует натуральные отделочные материалы, и отличить современные панели от оригинала нелегко даже на небольшом расстоянии.

    Важно! Монтаж покрытия напоминает сборку конструктора, при которой вам остается только следовать инструкции и выполнять шаг за шагом простые действия.

    Монтаж цокольного сайдинга

    Если вам понравилась технология облицовки конструкций сайдингом, и вы хотите уложить его самостоятельно, вам поможет составленная нами пошаговая инструкция по отделке цокольного промежутка этим материалом:

    1. Цоколь очищаем от пыли и грязи, удаляем все выступающие предметы, ремонтируем трещины и дефекты поверхности;
    2. С помощью дюбелей крепим к стене профильные планки. На расстоянии 2 – 3 см от земли строго горизонтально фиксируем нижнюю планку, на самом верху промежутка крепим верхнюю планку. Ровно посередине между ними устанавливаем среднюю планку параллельно первым двум;

    1. Между планками монтируем слой минеральной ваты или пенополистирола для утепления конструкции, вату укрываем ветрозащитой;

    1. По нижней планке, в самом ее низу, монтируем стартовую полосу. Она должна быть строго горизонтальной;

    1. На левый угол цоколя надеваем и крепим угловую планку, вырезанную по размеру промежутка между подвалом и стеной;

    1. Вставляем обрезанную с левой стороны панель в стартовую планку и по ней задвигаем ее в угол. Оставляем зазор между стеновой и угловой планкой 6 – 10 мм. Планку фиксируем саморезами через специальные отверстия в монтажной части детали, саморез располагаем посередине отверстия и недокручиваем на 1 – 2 мм;

    1. Следующую панель также вставляем в стартовую полосу и стыкуем с предыдущей. Оставляем зазор, фиксируем. Так доходим до следующего угла;

    1. Последнюю перед углом панель обрезаем по размеру оставшегося непокрытого места с учетом зазоров. Вставляем в стартовую полосу, стыкуем с предыдущей деталью и фиксируем;

    1. Надеваем на угол угловую планку и крепим ее саморезами;
    2. Верхний край панелей закрываем финишной планкой или карнизом;

    1. Монтируем отливы для цоколя, решетки и прочие фасонные элементы.

    Важно! Вносить свои коррективы в технологию монтажа покрытия не следует, особенно это касается способа крепления и зазоров. В противном случае панели могут деформироваться и прийти в негодность.

    Вывод

    Сайдинг – один из самых выгодных и надежных видов облицовочных фасадных материалов. Монтаж покрытия производится согласно простой инструкции, которую мы составили и поместили в завершающей части статьи (см.также статью “Цокольный сайдинг под камень: преимущества и тонкости установки”).

    Также вы можете посмотреть видео в этой статье, которое поможет вам представить все этапы процесса.

    Как сделать монтаж цокольного сайдинга?

    Cайдинг для цоколя с винилом применяется для обработки фундамента и стен. Материал простой в монтаже, а при правильной установке отличается долговечностью (срок службы от 50 лет). Обшивка фундамента сайдингом – это способ обустроить красивый фасад жилища в рекордные сроки. Обшивка панелями выполняется без использования специальных инструментов, с задачей справится даже новичок.

    Описание материала

    Виниловый сайдинг производится из поливинилхлорида. Обшивка фундамента цокольным сайдингом часто выполняется для имитации камня (натурального или декоративного), кирпича (силикатного или красного) и разнообразных пород древесины. В процессе изготовления рисунок переносится с подготовленного натурального слепка, от чего цвет максимально соответствует натуральной текстуре материалов. Отделка цоколя сайдингом может выполняться с помощью одноцветных панелей, их легко окрасить сверху в приятные тона.

    Наилучший декоративный вид создаётся при одновременном покрытии цоколя и стен. Обработка панелями одинакового цвета не всегда является лучшим вариантом, отлично сочетаются панели с имитацией кирпича или камня снизу и дерева на стенах. В зависимости от предназначения материала, выделяют облицовку сайдингом цокольного и стенного типа. Для фундамента листы отличаются большей толщиной – 2,5-3 мм, а на стены укладываются панели в 1,5 мм.

    Сайдинг является не только экологичным видом отделки зданий, но и весьма экономичным

    Цокольные работы предъявляют повышенные требования к материалу:

    • высокая прочность, так как на него будут воздействовать различные негативные влияния и есть риск ударов;
    • невосприимчивость к ультрафиолетовому излучению. Чтобы обшивка цоколя профлистом не выгорала, в состав добавляют специальные компоненты;
    • высокое качество сырья и готового состава.

    При комбинировании перечисленных качеств достигается долговечность материала и устойчивость к различным негативным явлениям: перепадам температуры, механически повреждениям, УФ-излучению и т. п. Отделка цоколя сайдингом соответствует заявленным требованиям.

    Цокольный сайдинг выпускается в разных размерах. Распространённые габариты (соотношение длины с шириной панели):

    • 1,22х0,47 м;
    • 1,265х0,51 м;
    • 1,13х0,47 м;
    • 1,14х0,395 м;
    • 1,15х0,52 м;
    • 2,44х0,24 м.

    Из-за разнообразия размеров легко подобрать удобные габариты панелей, а сам материал достаточно дешёвый. Производители гарантируют срок службы облицовки на протяжении 50 лет. Если правильно монтировать и эксплуатировать сайдинг, он прослужит ещё 50 лет. Установка и монтаж цокольного сайдинга выполняется собственноручно, а последующий уход сводится к очистке от пыли мыльным раствором.

    По способу укладки виды цокольного сайдинга могут быть горизонтальными и вертикальными

    Благодаря лёгкости материала, он практически не утяжеляет здание, следовательно, не требуется усиление фундамента. Показатель особенно полезен для обработки цоколя дома на винтовых сваях, которые эксплуатируются в условиях водянистого или сыпучего грунта. Отделка свайного фундамента цокольным сайдингом может выполняться с дополнительной установкой теплоизоляционной плёнки. Вес 1 м2 вещества завершённой облицовки составляет всего 3,5 кг. Для сравнения искусственный камень весит 35 кг/м2, а кирпич облицовочного типа – 190 кг/м2.

    Обшивка цоколя сайдингом – за и против

    Отделка цоколя сайдингом приобрела активное распространение из-за обилия преимуществ материала. Он идеально подходит для покрытия стен и фундаментов.

    Преимущества:

    • долговечность. Благодаря устойчивости к большинству негативных влияний, материал сохраняет эксплуатационные характеристики длительное время – 50-100 лет;
    • сайдинг имеет высокую антивандальную устойчивость;
    • неподверженность воздействию микроорганизмов;
    • механическая прочность. Материал выдерживает различные удары за счёт встроенной металлической основы и плотного финишного покрытия;
    • устойчивость к непогоде. Снегопады, дожди и туманы не причиняют вреда сайдингу. Диапазон рабочих температур от -50°С до 50°С;

    Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом

    • невесомость. Лёгкость материала устраняет дополнительные затраты на усиление фундамента и упрощает процесс монтажа;
    • возможность дополнительного утепления фасада. Под покрытием легко размещаются теплоизоляционные материалы, в том числе объёмная минеральная вата и толстый пенопласт;
    • широкий ассортимент. Разнообразие цвета и фактуры приводит к возможности создания уникального вида. Самый распространённый вариант – сайдинг цоколя под камень, но есть и другие виды имитации. Современные технологии производства создают реалистичный рисунок, который сложно отличить от натурального;
    • быстрый и простой ремонт. При сравнении времени необходимого для штукатурки, обкладывание камнем с сайдингом ускорит работы в 2-3 раза. Ремонт выполняется простой заменой полосы;
    • лёгкость работы даже при наличии стен со сложной геометрией. Работы с прямолинейными фасадами крайне просты, немногим сложнее круглые или многогранные здания.

    Если выполнять монтаж цокольного сайдинга своими руками, стоит учесть несколько недостатков:

    • после обшивки будут увеличены габариты здания. Потери составляют 10-40 см в зависимости от наличия неровностей, типа утеплителя и конструкции панелей. Если будет выполняться комплексная обшивка металлосайдингом, параметр маловажен, но при отдельной обработке цоколя следует продумать дальнейший способ выравнивания;
    • важно покупать всю дополнительную фурнитуру исключительно фирменного производства: крепежи, углы, стартовые уровни. Обязательно материал закупают с запасом, чтобы исключить необходимость в постоянных поездках в магазин;
    • порезку панелей следует выполнять уверенно, но с осторожностью. Рекомендуется использовать ножницы с гидравлическим элементом, болгарку или ножовку по металлу. Лучше предварительно попрактиковаться, чтобы не спровоцировать порчу больших кусков.

    Обратите внимание, что облицовка частного дома сайдингом подразумевает применение большого количества саморезов или гвоздей

    Наработка навыков наступает по ходу монтажа, приступать к работам можно без предварительной подготовки. Преимущества покрытия явно превосходят относительные недостатки.

    Расчет материала и закупка дополнительных деталей

    Монтаж цокольного сайдинга своими руками возможен исключительно при правильном подсчёте и подготовке материалов. Для определения необходимого количества материалов изначально просчитывается обрабатываемая площадь по формуле: высота * длину.

    Перед тем, как обшить фундамент дома профлистом или любым другим материалом, следует узнать квадратуру всех площадей и сложить их вместе. Далее высчитывается квадратура материала в упаковке. Полученное число показывает количество необходимых пачек без учёта обрезок. Покупать сайдинг следует с запасом, как минимум 10%.

    Что еще понадобится для обшивки цоколя сайдингом

    Для крепления изделий может использоваться:

    • металлический профиль для вертикальной и горизонтальной обрешетки. Для расчёта следует замерять длину поверхности и с учётом размеров профиля определить количество. Металл фиксируется с заходом друг на друга на 40-50 см;

    Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических

    • саморезы. Крепить цокольный сайдинг нужно обязательно на саморезы, они также потребуются на этапе установки обрешётки;
    • вспомогательные элементы: модули, розетки, уголки;
    • теплоизоляционный материал. Необязательный, но полезный слой, обычно количество сайдинга сопоставимо с утеплителем;
    • инструментарий: шуруповёрт, болгарка, строительный нож, ножницы по металлу, молоток, уровень, рулетка и линейка.

    Лучше покупать все материалы за один раз, чтобы не отвлекаться от работы для приобретения мелких элементов. Стоимость различных видов сайдинга колеблется в широком диапазоне. Выбрать цокольный сайдинг возможно как за 400 руб./м2, так и за 1200 руб/м2.

    Как подготовить дом к монтажу сайдинга

    Пошаговая инструкция по монтажу цокольного сайдинга своими руками всегда начинается с этапа подготовки. Нанесение стройматериала не требует тщательной или специальной подготовки. Он монтируется даже к ветхим домам из дранки. Подобные стены нельзя подвергать штукатурке, на них запрещено монтировать любые тяжёлые облицовки, поэтому сайдинг – это лучший выход.

    Для покрытия стен нет необходимости в предварительном обдирании, оштукатуривании или грунтовании, достаточно проверить ровность стены и отсутствие выступающих элементов.

    После проведения осмотра и удаления выступов формируют каркас или обрешётку. Чаще всего устанавливается обрешетка с помощью металлического профиля или деревянного бруса. Производитель разрешает монтаж материала непосредственно на стену, но она должна обладать идеальной плоскостью и состоять из материала, в который легко внедрить крепёж.

    Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов

    Если обрабатывается часть дома, необходимо выполнить обрешетку из металла, она прослужит дольше, иначе есть риск разрушения дерева до выхода из строя сайдинга. Можно использоваться не только металлический профиль, но и древесину с пропиткой для защиты от гнили.

    Как выполняется обрешетка

    Начинать работы по монтажу следует от земли. Первый профиль является самым важным, его выравнивают под уровень и прикручивают к стене на расстоянии 5-10 см от поверхности. Если по периметру здания установлена бетонная отмостка, можно начинать монтаж непосредственно от уровня отмостки. Крепится металл саморезами вкручиваемыми в стену, если её материал позволяет обеспечить надёжность соединения.

    Расстояние между профилями зависит от целей работ. Если планируется укладывание утеплителя, расстояние рассчитывается для комфортного укладывания теплоизоляции. Для простого монтажа рекомендуется устанавливать профиль с шагом 50 см для получения ровных квадратов.

    Наибольшее внимание уделяется углам. По желанию можно выполнить фигурную форму углов из профиля.

    Инструкция по монтажу цокольного сайдинга

    Процедура установки:

      Закладывание первой панели. Является самым важным этапом, ему уделяется наибольшее внимание, чтобы выставить лист идеально ровно.

    Как только все работы по установке обрешетки выполнены, приступаем к монтажу панелей сайдинга

  • Набор сайдинга. Все последующие панели набираются по грани первого листа. Упростить монтаж поможет установка стартовых реек, которые крепятся к профилю саморезами.
  • Подгонка панелей. Скорее всего, с боков, на углах и крыше потребуется подрезание элементов. Наилучший результат наступит при полном повторении граней и узоров цоколя.
  • Все плиты закрепляются саморезами, их не следует вкручивать слишком плотно. Лучше оставить 1 мм до поверхности панели для предотвращения деформации.

    Установка панелей сайдинга

    Начинать монтажные работы всегда следует слева, двигаясь вправо. Панели вставляются по уровню с предыдущим элементом, чтобы упиралась в желобок. Для крепления используется как минимум 5 саморезов: 4 по углам и 1 в центре. Важно следить за целостностью покрытия, любые просветы приведут к износу теплоизоляции и ускоряет разрушение сайдинга.

    Процедура нанесения включает несколько базовых правил:

    • последний ряд всегда устанавливается после монтажа заключительной балки;
    • для предотвращения деформации и вздутия следует избегать напряжения на панелях;
    • начинать нанесение лучше снизу;
    • в процессе установки панелей под подоконниками следует предварительно устанавливать финишные рейки;
    • при необходимости создания отверстий для газовой трубы или отопления рекомендуется создавать прорезь на 6 мм больше диаметра трубы.

    Заключительная отделка

    Последний этап отделки – финишное покрытие для придания законченного внешнего вида. Эффект достигается при помощи установки уголков, небольших модулей и деталей. Сверху край закрывается отливом – специальная планка для отвода воды, которую устанавливают на герметик того же цвета, что и сайдинг.

    Вывод

    Все перечисленные этапы требуют лишь аккуратности и точности, лучше проверять ровность и целостность покрытия несколько раз. С помощью перечисленных рекомендаций даже новичок сможет создать сайдинг цоколя.

    Цокольные панели для отделки дома: монтаж своими руками

    Отделка цоколя под вентилируемым фасадом почти всегда вызывает трудности. Цокольные панели достаточно долговечны и отлично подходят для отделки и качественной защиты дома. В сегодняшнем обзоре мы поговорим о цокольных панелях и о правилах их монтажа своими руками.

    В чём особенность панелей

    Если цокольный сайдинг и имеет ключевую особенность, то это точно его стилистические свойства. Панели изготовлены из ПВХ — материала, который прекрасно поддаётся обработке и формованию. Разнообразие текстуры и окраски позволяет достоверно подражать практически любой поверхности или материалу, в существующих коллекциях встречаются имитации камня, дерева, клинкерной плитки и кирпича. То есть, нет никакой проблемы в том, чтобы внешний вид отделки цоколя находился в гармонии с фасадом, кровлей и общим экстерьером.

    Но специфичность цокольных панелей не ограничивается только лишь эстетическими качествами. Как многим известно, цокольный пояс — весьма уязвимая область наружной отделки. При использовании чуть ли не половины известных материалов всегда тщательно продумывается вопрос ремонтопригодности. Из-за перманентной сырости, воздействия сквозняков и мороза каменная отделка часто отлетает, штукатурная — трескается и отслаивается, практически всегда имеет место быть потеря цвета натуральных материалов.

    Ну и не стоит забывать о свойствах самого пластика. В отличие от вагонки и рядового сайдинга, пластиковые панели для цоколя обладают гораздо большей прочностью и порог воздействия ударных нагрузок у них также намного выше. Благодаря стабилизации пигментов декоративный слой надёжно защищён от выгорания и потускнения по причине эрозии и загрязнения пылью. Таким образом, третьим отличительным качеством цокольных панелей мы уверенно можем назвать долговечность: не только структурную, но также и декоративную.

    Утепление цоколя

    Система навесного фасада — один из вариантов отделки, наиболее пригодных для размещения пояса теплозащиты, неограниченной (в разумных пределах) толщины. Цокольные панели этой концепции полностью соответствуют, тем не менее, имеется ряд технических правил, соблюдением которых обеспечивается синергетический эффект — то есть свойства системы утепления как минимум не ограничивают качеств отделки и наоборот. Первым возникает вопрос: в каких случаях цоколь нуждается в утеплении. С этим всё достаточно очевидно, ведь промерзанию бетонное основание подвержено лишь в том случае, если его надземная часть составляет более 20 см по высоте и существует риск сквозного промерзания с образованием инея на стенках подпола. В любом случае, даже малейшее утепления пойдёт фундаменту только на пользу: стабилизация теплового режима — один из важнейших факторов долговечности.

    Начать следует с того, что пояс теплозащиты цоколя (при его наличии) практически всегда служит продолжением утепления фундамента. Поскольку ниже отметки грунта ничего окромя пенополистирола и подобных утеплителей использовать не принято, то и надземная часть выполняется теми же материалами. В этом есть определённые преимущества: жёсткие плиты достаточно легко нарезать в размер, таким образом, шаг стоевых элементов для закрепления обшивки можно выбирать произвольным.

    Для утепления цоколя следует использовать пенополистирол, изготовленный методом экструзии, то есть XPS: закрытая форма ячеек в нём исключает накопление влаги, то есть в столь жёстких условиях эксплуатации материал прослужит действительно долго. Допускается использовать и более продвинутые материалы, такие как пеностекло или PUR, но их высокая стоимость оправдывает применение по большей части в строительстве зданий с нулевым и положительным энергобалансом.

    Устройство несущего каркаса

    При наличии утепления единственными брешами в теплозащите будут служить элементы каркасной системы, на которой впоследствии крепятся отделочные панели. В решении этого вопроса имеется несколько путей, каждый из которых подразумевает использование определённого материала с оригинальной схемой расположения элементов.

    С материалом всё достаточно просто: сталь имеет высокую теплопроводность, но при этом более прочна и долговечна, дерево уступает в терпимости к условиям эксплуатации, но хуже проводит тепло. Если под обшивку цоколя принято устанавливать деревянный каркас, то древесину следует использовать исключительно стабилизированную. Для таких условий эксплуатации идеально подходит вакуумная пропитка олифой или солевыми растворами. Вопреки расхожему мнению, деревянный каркас не обходится дешевле металлического, он просто обеспечивает выигрыш в теплопроводности, позволяя использовать более простую схему расположения элементов.

    О последнем следует рассказать более подробно. Большинство производителей цокольного сайдинга регламентируют следующую конфигурацию подсистемы: вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см. При этом сечение стоек выбирают по достаточной конструкционной прочности, а не исходя из толщины утеплителя. На практике разница между стальным и деревянным каркасом часто заключается в рядности. Если деревянные стойки можно закрепить одним внешним рядом на брусьях-бобышках, выполняющих роль консолей, то металлическая подсистема обычно выполняется по перекрёстному типу, а консоли используют исключительно для выравнивания плоскости под отделку. В последнем случае именно благодаря перекрёстному соединению и достигается удлинение мостиков холода.

    В общем случае крепить фасад к основанию рекомендовано через прокладку демпферного и теплоизолирующего материала — неопрена или вспененного каучука. Следует корректно выбирать вид крепежа для разных материалов стен: если для кирпичной кладки оптимально подходят дюбели и нагели в пластиковых пробках, то для пористого бетона следует выполнять крепление саморезами, распределенное на 3–4 точки в каждом узле.

    Фурнитура и специальные профили

    Как продукт цокольный сайдинг представляет собой не столько сами панели, сколько систему монтажа. В среднем порядочный производитель представляет до десятка дополнительных артикулов: стартовые и замыкающие профили, отливы, углы, наличники и элементы откосов. Конечно, не каждый производитель предоставляет исчерпывающий перечень фурнитуры, но иногда однотипные элементы у разных поставщиков вполне могут быть взаимозаменяемыми.

    Из обязательного списка комплектующих укажем следующие элементы:

    • Стартовый профиль при горизонтальном примыкании к отмостке.
    • J-профиль при наклонном примыкании и для стыковки углов без накладок.
    • Углы внешние и внутренние для сведения плоскостей отделки.
    • Завершающая полоса.
    • Н-профиль в случае отделки фасада с цоколем одной плоскостью.
    • Отлив или фаска.

    Ассортимент цветовых решений для аксессуаров обычно более беден, чем для самих панелей. Исключение составляют угловые профили: как самый заметный элемент отделки их изготавливают фактурными и со специальной картой окраски, соответствующей стилю определённой коллекции. В то же время большинство элементов с чисто техническим значением (J-профили, замыкающие планки) имеют одноцветную окраску и гладкую поверхность.

    Монтаж панелей

    Кроме эстетического разнообразия, о котором мы упоминали в самом начале, цокольный сайдинг имеет ряд других особенностей. Следующая по важности — технологичность обработки и монтажа отделки. Что поделать, европейские производители — народ до крайностей практичный, соответственно, продукт европейского происхождения, как правило, вбирает в себя не только преимущества определённых материалов — с ним крайне просто работать, если следовать установленной процедуре. Спешим обрадовать: с монтажом цокольных панелей справится даже школьник.

    Единственную сложность представляет фиксированный формат панелей. Рекомендация производителя гласит, что крайний элемент в каждом ряду не должен иметь длину меньше определённого значения, как правило, это 30–35 см. Таким образом, схему раскладки нужно продумать заранее, но не только для одного ряда. Ведь панели смещаются не менее чем на треть длины, соответственно, в каждом ряду не должно оказаться слишком коротких доборов. В наилучшем варианте каждый ряд начинается с подреза, остаток от которого используется для завершения этого или следующего ряда.

    Что до подготовки и крепления панелей — в этом плане всё крайне просто. Нарезку проще всего выполнять электрическим лобзиком или УШМ, на которую вместо диска установлена мелкозубая фреза. Крепятся панели саморезами с пресс-шайбой, при этом действует ключевое правило, общее для всех видов сайдинга: не затягивать крепёж до упора, оставляя около 1 мм для свободного скольжения панелей и компенсации температурного расширения.

    Монтаж начинается с установки стартового или J-профиля. При наклонном сопряжении с отмосткой монтаж начинаю с самой высокой точки, постепенно подготавливая нижние клиновидные доборы. Основная разница здесь в том, что стартовый профиль имитирует верхнюю замковую кромку панели, в то время как J-профиль — это простой паз, необходимый для сокрытия обрезного края. Для некоторых панелей важно направление монтажа: в то время как ряд производителей снабжает сайдинг двухсторонними замками, некоторую продукцию получится крепить только в направлении слева направо. Монтаж начинается всегда от угла, внутреннего или внешнего — без разницы. В случае с наклонным примыканием отмостки угол должен находиться в самой высокой его точке.

    Перед закреплением крайних панелей необходимо предварительно зафиксировать так называемые старты угловых накладок. Углы и верхняя замыкающая полоса крепятся в последнюю очередь, когда основные плоскости цоколя уже обшиты. Есть, однако, ряд исключений: например, при значительной глубине паза угловых профилей имеет смысл последовательного крепления, чтобы крайние панели впоследствии не приходилось сильно изгибать, чтобы завести кромку на место.

    Отдельно стоит коснуться темы непрямых углов. При отделке эркеров и стен неправильной формы такая сложность возникает практически всегда. Выхода из ситуации два: либо гнуть саму панель, либо обеспечить нужный разворот углового элемента. В отличие от сайдинговых ламелей, панель имеет большую длину линии сгиба, согнуть её удаётся только при участии двух и более человек, прогревая феном с обеих сторон. Угловой элемент деформировать проще, достаточно только подрезать рёбра жёсткости на тыльной стороне.

    Примыкание к фасаду и установка отлива

    Завершающий этап отделки — сопряжение с отделкой фасада. Если в качестве последней также используется сайдинг, то самым простым вариантом будет сведение обшивки в общую плоскость через Н-профиль. Единственное, что этому может помешать — слишком большая разница между плоскостями цоколя и стены: здесь придётся либо наращивать толщину утеплителя в верхнем поясе, либо устанавливать отлив.

    Последним может выступать как изделие из ассортимента аксессуаров к определённой коллекции сайдинга (например, J-фаска), либо кровельное железо — листовая сталь с полимерной защитой. Элементы отлива, в крайнем случае, изготавливаются индивидуально, этот способ хорошо подходит при неравномерном выступе цоколя за плоскость основной отделки. Ничего хитрого в таком варианте устройства отлива нет — просто сгибается Г-образный конёк с верхней завальцованной кромкой и нижним Z-образным краем.

    Важно только, чтобы отлив крепился под нижнюю часть отделки стены, таким образом, обшивку цоколя нужно проводить до начала работ по облагораживанию фасада.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: