Полочки для цветов своими руками: инструкция

Как сделать полки для цветов своими руками – обзор видов, создание из металла и дерева, фото идеи

Утонченное искусство флористики несказанно украшает любой дом. Дополнить интерьер и упорядочить плетущиеся традесканции или остроконечные драцены помогут полки для цветов. Сегодня мы посвятим наши мастер-классы пошаговому созданию самодельных полочек.

  1. Модели полок для цветов
  2. Делаем деревянную полку-лесенку
  3. Угловая полочка из деревянных заготовок
  4. Металлическая настенная полка «виноградная лоза»
  5. Фото идеи самодельных полок для цветов

Модели полок для цветов

На сегодняшний день известно бесчисленное множество элементов декора, имеющих практическое значение в быте семьи. Мы составили список существующих моделей:

  • Настенные полки. Такие варианты используют для расположения небольших цветочных горшков. Занимают они мало места, но требуют обязательного укрепления на стене.
  • Напольные модели. Удобные, оригинальные, разнообразные по форме. Достаточно устойчивые аксессуары для дома.
  • Угловые полки. Это самый выгодный вариант в плане экономии жилищной площади. Модель удачно вписывается в любой угол и заполняет пустоты, если таковые имеются.
  • Подвесные варианты. Эту модель некоторые дизайнеры называют ласково «качели». На подобную полку можно расставить горшки с плетущимися растениями, а можно использовать перекладины полочки для расположения кашпо.

Дизайнерские модели – это огромный выбор разнообразных вариаций. По форме часто встречаются следующие виды цветочных полок:

  • Лестница. Многоступенчатая модель создаст эффект каскада в вашем флористическом уголке.
  • А-образные напольные модели. Эта вариация в дополнение к каскадному корпусу имеет двустороннюю позицию, что выгодно подчеркивает визуальную картину цветочной галереи.
  • Стеллаж. Наиболее простая форма напольных или настенных вариантов полок. Здесь встречаются самые необычные виды изделий: угловые, прямые, без перекладин.
  • Раздвижной стеллаж. Сложная в исполнении модель, но удобная в практическом применении.
  • Подвесные качели. Мы уже упоминали эту вариацию – на подвесных опорах укладывают горизонтальные планки.

Материалы, которые можно использовать в работе:

  1. Дерево. Любая порода сырья идёт для создания самодельной полки.
  2. Листы фанеры. Это самые простые материалы, но при помощи декора можно создать уникальные аксессуары для домашнего цветника.
  3. Арматура. Витые перекладины для полок можно изготовить из изогнутых металлических прутьев.
  4. Листовое железо. Широкие полки с массивными и прочными мостиками прекрасно готовятся из листов металла.

Делаем деревянную полку-лесенку

Для начала поработаем с наиболее простым вариантом. Для работы нам понадобится:

  • Деревянные заготовки.
  • Шурупы, отвертка.
  • Морилка, акриловый лак.
  • Кисти для работы с лаком.
  • Рубанок.

Пошаговая схема-инструкция для мастера:

  • Сделаем основу для лестницы: это А-образная заготовка.
  • Между двумя рейками-ножками нужно сделать прорези для полок.
  • Вставляем полочки в подготовленные прорези и закрепляем их шурупами для дополнительной прочности.
  • Полочки устанавливаем на таком расстоянии друг от друга, чтобы в проеме могли свободно помещаться цветочные горшки (с учетом высоты растения).
  • Каждую деталь перед соединением в изделие необходимо подвергнуть обработке. При помощи рубанка избавляемся от неровностей и возможных зацепок. Покрываем заготовки морилкой, отправляем сушиться. Далее нужно покрыть изделие прозрачным лаком в несколько слоев.
  • Ножки лесенки оберните войлоком, чтобы не царапать в дальнейшем под тяжестью цветочных горшков.

Устанавливайте на полки цветы и любуйтесь изменениями в интерьере своего дома.

Угловая полочка из деревянных заготовок

Сейчас мы узнаем, как можно украсить свою квартиру домашними цветами, сэкономив при этом место. Для работы нам понадобится:

  • Заготовка из арматуры или листового железа.
  • Деревянные основы для полок.
  • Лобзик для работы с заготовками.
  • Морилка.
  • Акриловый лак.
  • Кисти.
  • Детали для соединения деталей (шурупы, отвертка).

Пошаговая схема-инструкция для мастера:

  1. Металлические перекладины можно сварить из витых арматурных полос, но можно использовать и обычные железные рейки.
  2. Основа должна быть устойчивой и иметь крепления для полок (это должны быть широкие металлические площадки).
  3. Работаем с деревянными заготовками. Готовим шаблон в форме узорного листа. По макету рисуем на каждом деревянном пласте фигуру. При помощи лобзика вырезаем наши листы-полки.
  4. Избавляемся от неровностей и шероховатостей (можно использовать наждачную бумагу).
  5. Покрываем каждую деталь морилкой и несколькими слоями акрилового лака.
  6. После того, как наше изделие высохнет, приступаем к сборке. Листья-полки укладываем на металлические площадки и прикручиваем шурупами.
  7. Главное в данной модели – это расположение деталей угловой полки. Центральная ось каркаса должна быть крепкой и достаточно большой в диаметре.
  8. К центральной планке крепятся дополнительные ветви с металлическим площадками. Основная задумка этой модели – формирование фигурных полок на расстоянии от центральной оси в шахматном порядке и на различной высоте.

Установите напольную модель в любом свободном углу вашего дома. Если планируете разместить на полке большой вес, советуем укрепить центральную планку, прикрутив её к подлежащей стенке.

Металлическая настенная полка «виноградная лоза»

Это авторский вариант цветочной полки, но мы его также выбрали к рассмотрению в мастер-классах. Для работы нам понадобится:

  • Листовое железо или арматура.
  • Краска, кисти.
  • Детали для крепления полки.

Пошаговая схема-инструкция для мастера:

  • Основная трудность данной модели – это необходимые навыки кузнечных работ. Если вы не обладаете подобными практическими навыками, обратитесь к специалисту, чтобы он сделал для вас только каркас. Остальные детали можно оформить самому.
  • Каркас должен быть в виде плетущейся виноградной лозы.
  • Готовим листья-подставки. Это широкие площадки с достаточной толщиной материала. Нам необходимо приварить листья-заготовки к ответвлениям лозы.
  • Покрываем наше изделие краской и лаком для дополнительного блеска.
  • Формируем элементы крепления и вешаем декоративную полку на стену.
  • Для дополнительной фиксации цветочных горшков можно слегка подогнуть края листьев-площадок, чтобы сделать небольшие бордюры-ограничители.

Подобная работа не составит труда для тех мастеров, кто уже имел опыт работы с металлическими декорирующими изделиями. Для новичков такая вариация потребует некоторых финансовых затрат. Однако, красота и уникальный стиль украсят ваш дом и преобразят интерьер.

На сегодняшний день существует огромное множество авторских моделей для украшения дома. Многие работы ведутся в онлайн-режиме, что позволяет обучаться творческому подходу в реальном времени под руководством опытных наставников. Если вы желаете внести коррективы в интерьер собственной квартиры, удачно расположить домашние цветы и упорядочить собственный мини-сад, приступайте к обучению прямо сейчас. И результаты плодотворной работы не заставят себя ждать!

Украшение интерьера своими руками: полки для цветов

Зелёные растения не только улучшают качество воздуха в квартире, но и в целом положительно влияют на самочувствие домочадцев, украшая интерьер незатейливыми, гармоничными красками. Иногда, просто не хватает места на подоконнике чтобы разместить желаемое количество цветов, в этом случае решение помогают найти оригинальные полочки – красивый и проверенный элемент декора. Конечно, приобрести их можно и в мебельном магазине, но лучшим вариантом будет сделать полки для цветов своими руками, воплотив в них собственные пожелания и немного фантазии.

  1. Разновидности полок
  2. Часто используемые материалы
  3. Настенная декоративная конструкция
  4. Пластиковые или деревянные напольные стеллажи и подставки
  5. Подвешенные цветы на подоконнике
  6. Стеллаж для цветов из стекла
  7. Угловая полка из ДСП
  8. Полка из коряги

Разновидности полок

В зависимости от количества имеющихся цветов, а также площади, выделенной под размещение естественных декораций, полки могут быть следующих типов:

  • декорирующие подоконник;
  • установленные на полу;
  • прикреплённые к стене;
  • декорирующие углы помещения.
Читайте также:
Сколько бруса в кубе: 100х150, 150х150, 100х100 - таблица

Для сохранения свободного пространства квартиры, большинство дизайнеров склоняются к использованию настенных полок или декорирующих подоконник.

Часто используемые материалы

Для изготовления полочек могут применяться разнообразные материалы, в зависимости от количества комнатных растений, дизайна помещения и других деталей интерьера.

Наиболее распространённые из них:

  • деревянные, включая ДСП и плиты МДФ;
  • стеклянные;
  • металлические.

При выборе материала для будущей полки учитывается его влагоустойчивость, к примеру: конструкции из дерева наименее устойчивы к влаге, при их использовании случайных контактов с водой желательно избегать.

Настенная декоративная конструкция

Настенные полки могут иметь по нескольку ярусов, каждый из которых изготавливается из дерева, металла или стекла. Их размер и форма подбираются индивидуально для каждой комнаты.

Наиболее оригинальной и очень простой в исполнении считается деревянная полка на ремнях.

Для её изготовления понадобится следующее:

  • подходящая доска;
  • ремни или веревки средней толщины;
  • дрель и шуруповёрт;
  • специальные крепления или обычные саморезы;
  • морилка и лак;
  • ножовка или электролобзик.

Собирая полку, придерживаемся следующей инструкции:

  1. Ножовкой вырезаем все необходимые деревянные части изделия.
  2. Следом тщательно обрабатываем доски: края затираем крупной наждачной бумагой, всю поверхность обрабатываем морилкой, после чего покрываем их лаком.
  3. Оставляем деревянные части будущего изделия до полного высыхания.
  4. Тем временем подготавливаем ремни/веревки. Отрезаем две полоски одинакового размера и ширины.
  5. Складываем каждый ремень/веревку пополам так, чтобы образовалась петля, следом (отступив от края 4 см) просверливаем дыры.
  6. Делаем отметки на стене, отступая от края будущей полки по 2-3см.
  7. Просверливаем дыры, вставляем дюбеля.
  8. Прикрепляем подготовленные ремни/веревки на стену при помощи саморезов или за них.
  9. Вставляем в образовавшиеся петли деревянный брусок.

Аналогичным образом можно соорудить двух или трёх ярусную полку, для чего увеличивается длина ремней/веревок.

Важно! Деревянные полки лучше заставлять цветами, которые не очень требовательны к насыщенному солнечному свету.

Пластиковые или деревянные напольные стеллажи и подставки

Пластиковые полки для цветов своими руками можно соорудить также просто как и деревянные, для этого необходимы:

  • подоконник из ПВХ;
  • оцинкованные трубы;
  • круглые фланцы и шурупы;
  • рулетка и карандаш;
  • ножовка или электролобзик.

Собирая полку, придерживаемся следующей инструкции:

  1. Первым делом разрезаем пластиковый подоконник на равные части (в среднем должно получиться 3-4 заготовки).
  2. Просверливаем в каждой заготовке по три отверстия для труб.
  3. Отмеряем нужный размер и нарезаем оцинкованные трубы.
  4. Собираем конструкцию, закрепляя детали при помощи шурупов и фланцев.
  5. Для большей прочности используем кронштейны.
  6. Фиксируем полученную полку к полу и на стену при помощи шурупов (саморезов).

После чего готовую конструкцию заставляем цветами.

Важно! Длина пластиковой полочки не должна превышать 1,3 метра, так как больший размер может сделать полку хрупкой или неустойчивой.

Подвешенные цветы на подоконнике

На подоконнике очень красиво смотрится подвешенный цветочный горшок, который придаёт особую изюминку дизайну и экономит пространство. Данный вариант подойдет для деревянных старых оконных проемов.

Для сооружения такой конструкции нам понадобится следующее:

  • перфоратор;
  • анкерные болты;
  • прочные верёвки.

Для правильного крепления горшочка, обратите внимание на эту инструкцию:

  1. Просверливаем в верхней части окна отверстие.
  2. Вставляем анкерный болт и закручиваем по часовой стрелке до упора.
  3. Фиксируем горшок нитями и привязываем его к болту.

Такой вариант отлично подойдёт для цветущих и светолюбивых растений.

В качестве нитей для цветов на подоконник можно использовать рыболовную леску, так как она довольно прочна и почти невидима. При желании, леску можно украсить декоративными бабочками.

Стеллаж для цветов из стекла

Сделанные стеклянные полки для домашних цветов выглядят красиво благодаря особой игре солнечного света. Огромным плюсом таких конструкций является то, что их можно крепить на стену, пол или подоконник.

Для самостоятельного монтажа подготавливаем стекло и деревянные рейки.

Процесс изготовления состоит в следующем:

  1. По предварительно сделанным замерам заказываем стеклянные полочки, обрабатываем края наждачной бумагой.
  2. На деревянных рейках делаем разметку для будущих пазов.
  3. Просверливаем отверстия.
  4. Вставляем стеклянные детали в пазы.
  5. Устанавливаем полку на подготовленный участок (фото готовой конструкции можно увидеть ниже).

Идеальный вариант для такой полки – нежные цветы, не выдерживающие прямых солнечных лучей.

Важно! Стекло обязательно должно быть закалённым или толщиной не менее 0,6 см, с защитной пленкой так как нагрузка на стекло достаточно велика.

Угловая полка из ДСП

Декоративный уголок для цветов может выглядеть как напольная этажерка или навесная полка.

Для изготовления настенного уголка понадобится следующее:

  • листы ДСП;
  • электролобзик;
  • хромированная труба;
  • меламиновая кромка (для отделки свободного края);
  • дрель и насадки;
  • шлифовальная машинка;
  • фрезер;
  • шуруповёрт и саморезы;
  • карандаш и рулетка;
  • фланцы.

Подготовив всё необходимое, можно приступать к процессу монтажа.

  1. Наносим разметку и вырезаем полки, делая их закруглёнными с одной стороны (в среднем 3-4шт).
  2. Обрабатываем края шлифовкой.
  3. Наклеиваем специальную кромку по свободному краю каждой полки.
  4. Следом просверливаем отверстия под диаметр трубы.
  5. В верхней и нижней части полки делаем бороздки.
  6. Нарезаем трубы нужной длины.
  7. Собираем получившуюся конструкцию, фиксируем её фланцами.

Полка для цветов готова, крепим её к стене на саморезы.

Единственным минусом данной конструкции является то, что на ней хорошо размещаются далеко не все комнатные растения, а лишь те, которые остро восприимчивы к солнечному свету.

Полка из коряги

Так как сделать полку для цветов своими руками несложно, для её изготовления можно использовать даже природные части дерева. Современная конструкция из обычной коряги выглядят действительно уникально, совмещая в себе полезность и низкую себестоимость.

При подборе подходящего материала, обратите внимание на состояние деревяшки, так как вместе с ней можно занести в квартиру мелких насекомых, обитающих на деревьях. Для большей уверенности рекомендуется обработать будущую конструкцию специальным антисептиком.

Для изготовления элемента декора понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • естественная часть дерева;
  • деревянные листы;
  • лобзик;
  • шуруповерт и саморезы;
  • морилка и лак;
  • наждачная бумага.

Подготовив всё необходимое, можно приступать к самому процессу изготовления:

  1. Вырезаем деревянные полки, а также подставку нужного размера.
  2. Обработаем края и все имеющиеся неровности наждачной бумагой.
  3. Покрываем все элементы морилкой, после высыхания наносим слой лака.
  4. Прикрепляем полки при помощи саморезов.

Готовое изделие можно смело заставлять декоративными цветами.

Важно! Длина саморезов подбирается индивидуально, исходя из толщины деревянных полочек.

На сегодня существует множество элементов декора для украшения помещений цветами. Учитывая собственные вкусы, а также интерьер квартиры (дома, дачи и т.п.) подбирайте только самые достойные из них. Не бойтесь импровизировать и проявлять фантазию.

Изготавливаем полки для цветов своими руками

Время на чтение:

Комнатные растения способны не только освежать воздух, но и обеспечивать особый вид психологического комфорта в помещении. Не последнюю роль при этом играет местоположение горшков с цветами, а также их сочетание с прилегающей мебелью и общим интерьерным стилем. Для грамотной расстановки в комнате «природной красоты» в дизайнерском наборе присутствует такой атрибут, как полки для цветов.

Для размещения растений часто используются полки для цветов.

  • Разновидности полок для цветов
  • Как изготовить полки своими руками
    • Деревянные полки
    • Настенные стеллажи
    • Угловые полки
    • Подвесные
    • Напольные
    • На подоконник
    • Этажерка
  • Видео: как сделать вертикальную полку для цветов
  • 50 вариантов дизайна полок для цветов в интерьере
Читайте также:
Помогаем выбрать лучшую полку для обуви в прихожую

Разновидности полок для цветов

Современная дизайнерская культура породила огромное количество видов цветочных полок. Существует разнообразное множество этих значимых для мебельного интерьера элементов.

Существующее разнообразие моделей способно впечатлить любое, даже самое искушенное воображение.

Условно их можно разделить по следующим критериям:

  • По форме конструкции полки. Выделяют такие виды, как прямые, угловые, фигурные и многоуровневые. Каждая из этих форм имеет свои конструктивные особенности.
  • По способу установки. Принято различать три модели установки: подвесные, настенные и напольные. В соответствии с обозначением, такие полки подвешиваются, монтируются в стены или же используют в качестве основной точки опоры напольной поверхности.
  • По материалу изготовления. Полки могут быть созданы из различных пород дерева, из металла, пластика, стекла, керамики. Также к цветочным полкам можно причислить экзотические подставки, возведенные путем бетонирования или гипсования.
  • По взаимному позиционированию. В зависимости от расположения по отношению друг к другу, полки принято разделять на одиночные и групповые. Так, в групповых композициях полки расположены близко друг к другу, а в одиночных — на значительном расстоянии.
  • По цвету и дизайнерскому стилю. Каждому интерьерному стилю присуща определенная цветовая гамма. Цветочные полки тоже вынуждены следовать правилам грамотного оформления комнаты.

Как изготовить полки своими руками

Прежде чем приступить к созданию чертежа будущей полки, необходимо вначале определиться с тем, какую постоянную нагрузку будет испытывать цветочная полка. Мастерам нередко приходится отказываться от очень удачных дизайнерских решений из-за неустойчивости к нагрузкам некоторых опорных поверхностей.

Конструкции могут отличаться по форме, размеру, цвету, материалу, используемому для их производства.

Даже напольные конструкции часто приходится дополнительно фиксировать к стенам, потолку или к специально возведенным рядом опорным элементам. Предполагаемый вес заполненных полок играет важную роль при подборе способа крепежа, а также при выборе формы, размера, материала и местоположения полки. После завершения теоретической подготовки, наступает этап непосредственного возведения полочной конструкции. Сделать полку для цветов своими руками может как опытный мастер, так и любитель.

Это наиболее устойчивые и безопасные в эксплуатации предметы, способные выдержать существенные нагрузки.

Деревянные полки

Самым распространенным видом самодельных цветочных полок заслуженно считаются деревянные изделия. Обычно для кустарной работы подбираются доски и панели из недорогих сортов дерева, а также из еще более дешевых ДСП, МДФ и ЛДСП. Благородные породы дерева используют только профессиональные плотники, умеющие работать с дорогостоящим и проблемным материалом.

Полки из натурального материала будут отлично смотреться в интерьере дома.

Особенности древесины вынуждают мастеров при создании и позиционировании полок учитывать следующие моменты:

  • Дерево является пожароопасным материалом. Даже залакированную огнестойким слоем полку нельзя устанавливать рядом с источниками открытого пламени или искрения (газовая плита, камин, электрощит, узлы электропроводки).
  • Во влажной среде дерево сыреет. Как следствие, увеличивается собственный вес полки, и крепежные элементы начинают испытывать большую нагрузку. Уберечь от сырости древесину могут влагостойкий лак, краска или ламинирующая пленка.
  • В засушливом месте дерево со временем рассыхается и трескается. В результате длительной потери влаги полка деформируется. Защитные лаки и другие слои не способны полноценно удерживать влагу в деревянных конструкциях. Поэтому такие полки не рекомендуется устанавливать возле батареи или другого источника постоянного тепла.

Можно легко собрать конструкцию любой конфигурации и приспособить для различных растений.

В качестве инструментов для работы с деревянными полочками мастера предпочитают перфоратор, шуруповерт, молоток, измерительную рулетку, плоскогубцы, пилу-ножовку или болгарку с диском по дереву. Из фурнитуры используются гвозди, шурупы, анкера, распорки, металлические кронштейны и разнообразные уголки.

Для изготовления самого простого варианта потребуется деревянный брус для основания, металлические уголки.

Самая примитивная схема изготовления настенной полки выглядит следующим образом:

  • В стенке высверливается 4 отверстия. В них закладываются распорки для анкеров.
  • На два нижних отверстия накладываются кронштейны, которые жестко прикрепляются к стене анкерами. Если полка длинная или массивная, число нижних отверстий с кронштейнами может быть и больше двух.
  • В верхние отверстия устанавливаются кронштейны с кольцом или другим элементом для крепления двух веревок, тросиков или цепочек.
  • На двух внешних углах полки устанавливаются металлические уголки.
  • Прилегающая к стене часть полки насаживается на нижние кронштейны, а противоположная кромка с уголками соединяется веревками с верхними кронштейнами.

Такие деревянные конструкции способны выдержать большой вес.

При относительно хорошем владении инструментами, весь монтаж такой настенной деревянной полочки занимает не более 15 минут.

Из небольших досок и древесных обрезков получатся отличные конструкции.

Настенные стеллажи

Настенные стеллажи чаще всего используют для создания групповых композиций. При этом учитывается, что светолюбивые цветы нуждаются в постоянной солнечной подсветке, и их необходимо помещать на верхние полки многоярусной конструкции.

Сочетание холодных металлических и теплых деревянных материалов смотрится оригинально и интересно.

Основным материалом для стеллажей нередко выступают дерево и пластик. Сборные элементы для пластикового стеллажа несложно нарезать вручную и подобрать в магазине доступную фурнитуру для крепления. Вертикальные профили (или несущие стойки) на каждом ярусе стеллажа предпочтительно выкладывать на одной линии с профилями нижнего и верхнего ярусов. Хаотичная установка профилей приводит к неравномерному распределению нагрузки и к излишнему напряжению отдельных элементов настенного крепления.

Для того чтобы они красиво смотрелись в помещении, необходимо выбрать оптимальное место для их размещения.

Угловые полки

Основой установки угловых конструкций является принцип опоры на вертикальный стык между стенами и на прилегающие к нему поверхности. Для домашней сборки угловых полочек для цветков рекомендуется выбрать незамысловатую конструкцию Т-образного монтажа.

Угловые конструкции для размещения цветов представлены множеством вариантов.

Структурной особенностью такого метода возведения считается вертикальная несущая стойка, пущенная по углу между стенами. Она выступает в качестве своеобразного «ствола», от которого идут горизонтальные ветви-полочки. Причем самые длинные «ветви» устанавливаются сверху, а нижние полочки с каждым ярусом становятся короче. Верхняя длинная шляпка из совмещенных горизонтальных полочек и придает конструкции схожесть с буквой «Т». Конечно, для полива цветов более практично сделать угловое сооружение в виде перевернутой буквы «Т». Однако такой вариант решения неблагоприятно изменяет визуальное пространство и при поливе способствует травмированию о нижние (удлиненные) полки.

Эргономичные, функциональные полочки, сделанные своими руками, позволят эффективно использовать площадь помещения.

Подвесные

Подвесные конструкции используют в качестве основной опоры подвешенные тросы, веревки или цепи. Именно на них держится полочный элемент под цветочным горшком.

Создать оригинальную полочку для комнатных растений можно из простых подручных материалов.

Подвесные системы принято подразделять на следующие типы:

  • С единым верхним центром. Все четыре троса, на которых держится полочка, имеют начало в одной точке. Это может быть общий кронштейн на стене или на потолке.
  • С разными точками опоры. Каждый трос выходит из своего кронштейна. Кроме стационарных позиций, верхние крепежи могут быть установлены на мобильных П-образных каркасах, напоминающих детские качели.
  • Комбинированные. Одна часть полки держится на настенных кронштейнах, а противоположная – на навесных элементах.
Читайте также:
Разновидности и применение финишной шпаклевки - расчет расхода, советы по выбору и назначение шпаклевок

Кстати! Несмотря на внешнюю сложность, навесные полки монтировать проще, чем стеллажные конструкторы.

Напольные

Если горшок с цветком тяжелый, то выбор у мастера не так велик. При таких условиях предпочтение отдается напольным конструкциям. Нижняя платформа может быть как стационарной, так и мобильной (на колесиках). Групповые композиции исполняются в виде различных стеллажей. Огромные цветки в массивных горшках «упаковываются» в индивидуальные сооружения с усиленными профилями.

Простые полки, которые вы без труда сможете сделать при наличии у вас соответствующего материала.

На подоконник

При небольшом общем весе многоярусная конструкция может быть смонтирована и на подоконнике. Тем самым всем растениям обеспечивается равноценный доступ к солнечному освещению. Близость к окну принуждает не усложнять конструкцию. Сооружение, как правило, имеет не больше трех ярусов и предназначено для размещения на нем маловесных горшков с цветками. Все ярусы над подоконником имеют точку опоры в виде 2 или 4 крепких стоек, выведенных сквозь проделанные в подоконнике отверстия.

Иногда применяется навесной способ. Главное достоинство, что изготавливая полку самостоятельно, её стоимость будет значительно меньше крепления.

Главное достоинство, что изготавливая полку самостоятельно, её стоимость будет значительно меньше.

Важно! Не допускается использовать в качестве основной опоры сам подоконник. Также, по технике безопасности концы вертикальных стоек должны быть выведены за линию оконного проема. В случае активной тряски (землетрясение, случайный удар по нижней части стоек и т.п.), торчащие в проеме стойки могут обрушить в сторону окна весь стеллаж.

Этажерка

Этажерка признана самой простой и легковозводимой конструкцией для горшков с цветами. Она представляет собой пирамиду из нескольких полок, заключенных в примитивный каркас. Сборка обычной деревянной этажерки осуществляется следующим образом:

  • Две вертикальные балки и нижняя горизонтальная собираются в треугольник. По их размерам собирается второй идентичный треугольник из балок.
  • Треугольники скрепляются друг с другом одинаковыми по длине планками, образуя подобие двух скрепленных в пирамиду лестниц.
  • Внутри полученной «пирамиды» возводятся полки. Поверхность под цветком может быть смонтирована из сплошной доски или из набитых сплошным методом планочек.

Стеллаж для цветов размещается в удобном месте. Прежде чем приступать делать понравившийся вариант надо понять подойдет ли он вам.

По законам геометрии полочка у основания будет самой большой по площади, а та, что у вершины – самой маленькой. Единственное требование при создании подобной пирамидки – это соответствие прочности несущих балок и полок к предполагаемым нагрузкам на готовую этажерку.

Видео: как сделать вертикальную полку для цветов

Инструкция с видео по установке теплых водяных полов своими руками

  1. Преимущества и недостатки
  2. Устройство и основные особенности установки
  3. Выбор покрытия, труб и других материалов
  4. Расчет и распределение труб
  5. Выбор и подключение коллектора и котла
  6. Технология монтажа труб и покрытия

Теплые полы в стали доступны каждому владельцу жилища, особенно актуальны такие полы в частных владениях. Приятно в холодный зимний вечер ощущать ногами согревающее тепло. А как здорово, когда малыш, только научившийся ползать или пытающийся ходить, может часами находиться на половом покрытии без риска простудиться.

Каждому мужчине, у которого на месте руки и голова, полезно знать, как правильно сделать водяной теплый пол своими руками, а наша инструкция с видео в этом поможет.

Преимущества и недостатки

В пользу напольного отопления засчитываются следующие другие моменты:

  • экономия при эксплуатации до 45%;
  • возможность уйти от устройства радиаторов, что позволяет лучше использовать пространство помещения;
  • покрытие чистовое подходит из любого материала;
  • воздух прогревается более равномерно, отсутствуют сквозняки;
  • комфортность нахождения в нагретом тепловым излучением пространстве намного выше, чем при отоплении радиаторном.

Однако есть и недостатки, к которым можно отнести падение давления в отопительной системе за счет отвлекаемого на подогрев полов теплоносителя, а также невозможность быстро найти и устранить протечку в случае аварии.

В любом случае, главным аргументом в пользу напольного отопления является возможность повысить комфортабельность проживания при значительной экономии средств.

Устройство и основные особенности установки

Принцип устройства подогреваемого водой пола следующий: к отопительному котлу или системе центрального отопления подключаются трубопроводы, по которым горячая вода подается в систему уложенных спиралями по перекрытиям труб, а отвод отдавшей тепловую энергию воды осуществляется по обратному трубопроводу снова в отопительную систему.

Работы следует выполнять в такой последовательности:

  1. выравнивание поверхности, гидроизоляция (защита от протечек), теплоизоляция, укладка армирующей сетки по слою фольги;
  2. укладка труб одним из методов (змейкой или спиралью);
  3. устройство распределительных узлов;
  4. присоединение к котлу или отопительной системе труб под подачу горячей воды и обратного трубопровода;
  5. опрессовка и установка запорной арматуры;
  6. испытание системы;
  7. заливка труб по комнатам раствором (бетоном) или настилка доской;
  8. устройство чистого полового покрытия.

Начать укладку водяного теплого пола своими руками следует с устройства стяжки, выравнивающей поверхность основания по горизонтали. Далее обязательно предусмотреть гидроизоляционный слой для предотвращения замачивания нижерасположенных помещений в случае повреждения трубы и утечки воды из системы.

[attention type=yellow]В качестве защиты от влаги может быть использована полиэтиленовая пленка или специальные гидроизоляционные материалы.
[/attention]

Теплоизолирующему слою нужно уделить особое внимание. В помещениях подвала или первого этажа теплопотери составляют существенную долю, поэтому и толщина теплоизолирующей прослойки должна быть не менее 20-25 см. На втором и вышерасположенных этажах вполне достаточно слоя толщиной в 50 мм.

Утеплителем могут служить:

  • пенополистирол;
  • минеральная вата;
  • стекловата;
  • пробка техническая;
  • базальтовые плиты и др.

В торговых точках можно приобрести специальные утеплители с углублениями для прокладки труб, эти плиты помогут сократить время работы и снизить трудозатраты.

Утеплитель обязательно покрывают слоем фольги, которая служит отражателем тепла и увеличивает теплоотдачу. Армировать основание под трубы желательно с серьезным подходом, так как через год-другой утеплитель прогнется местами, а то и вовсе раскрошится, и вся работа пойдет насмарку.

Заливку стяжки выполняют толщиной 50-60 мм, материал – раствор марок 100-150 или бетон литой М-300, только непременно с добавками пластификаторов, что предотвращает растрескивание.

При нагревании масса стяжки расширится, и во избежание трещин нужно сделать деформационный шов; удобнее всего для этого оставить по периметру зазор в 1-1,5 см, который следует заполнить упругим материалом. Вместо этого до начала работ рекомендуется проклеить по периметру демпферную ленту.

[attention type=yellow]Нишу в стене выбивают размером приблизительно 60х40х10 см, в зависимости от количества трубопроводов, которые будут там располагаться. В продаже есть готовые коробки, специально предусмотренные для таких случаев, с комплектом всего необходимого.
[/attention]

Выбор покрытия, труб и других материалов

Выбирать покрытие следует в зависимости от назначения помещений: в ванной, туалете и прачечной предпочтительнее керамическая плитка, в прихожей – линолеум, в гостиной неплохим выбором будет ламинат, для спальни и кухни выбрать можно любой из материалов по предпочтению хозяйки.

Читайте также:
Правильный расчет размеров теплицы — 3 важных параметра

По техническим характеристикам напольное покрытие подходит любое, а набравшая прочность стяжка будет отличным основанием для чистового покрытия.

С трубами дело обстоит несколько иначе, выбирать следует прочные, легкие и эластичные материалы. Это полипропилен или сшитый полиэтилен.

При выборе полипропилена нужно обращать внимание на трубы, армированные стекловолокном, тогда высокая степень расширения этого материала при нагреве не страшна.

Полиэтиленовые трубы имеют значительно меньший коэффициент линейного расширения, по этой причине многие специалисты предпочитают выбрать именно их.

Продаются трубы в катушках или мотках, при такой форме выпуска их удобно раскладывать по поверхностям полов. Диаметры обычно используют в пределах 16-20 мм, при этом есть еще два условия их пригодности: способность выдерживать температуру воды в 95 °С и давление воды в 10Б.

Коллектор представляет собой участок трубы, к которому присоединены все отводы с фитингами и в котором сосредоточено подсоединение всех контуров системы, состоящей из двух веток, одна из которых подающая, а другая обратная.

Коллектор размещается именно в той нише, о которой говорилось раньше, и содержит следующие узлы и детали, обеспечивающие функционирование напольного обогрева:

  • контроллеры расхода теплоносителя;
  • клапаны;
  • систему аварийного отвода воды.

[attention type=red]Маркировку всех этих элементов нужно брать для приобретения в полном соответствии со спецификацией, выполненной специалистом-теплотехником.
[/attention]

Арматурную сетку можно изготовить из проволоки ф4,5 — 6 мм, с шагом 5-100 мм. Иногда применяют пластиковую армирующую сетку.

[blockquote_gray] Теплые полы сейчас применяются как наиболее удобный способ обогрева. Давайте разберемся, какой пол лучше электрический или водяной.

Теплый пол приобретает всё большую популярность, его укладывают под любые виды покрытий. Мы рассмотрим два варианта: под плитку и ламинат.

О сравнительных характеристиках чугунных радиаторов отопления читайте здесь.
[/blockquote_gray]

Расчет и распределение труб

Применяются трубы диаметрами 16, 20 или 25 мм. Применение трубы меньшего диаметра приведет к нарушенной циркуляции воды. Измеряя давление в трубе отопления при помощи гидроманометра, можно узнать величину давления в системе.

Слишком большой диаметр труб для прокладки в напольном пироге повлечет снижение рабочего давления и падение температуры.

Другая характеристика материала – ее потребность, для чего подсчитывают длину. Укладывать можно трубы одним из способов: змейкой или спиралью (улиткой). Схемы монтажа теплого водяного пола своими руками выглядят так:

В первом случае возможны значительные перепады в температуре на отдельных участках площади, спираль дает лучшее распределение тепла. Этот метод раскладки предусматривает поочередность прямой и обратной подачи теплоносителя.

На листе «миллиметровки» или тетради в клетку следует вычертить в масштабе 1:50 или 1:100 эскиз комнаты и нанести трассы труб, причем начало должно быть у самого близко расположенного к окну стояка. Первый ряд прокладывают в 25 см от стен.

Шаг труб принимают равным 25-50 см (25 см – при диаметре 16 мм, 30-40см – при Ф20 мм, 40-50 см – при Ф25 мм).

Длину измеряют на эскизе, применяют переводной коэффициент для масштаба и получают требуемый размер. Для присоединения к стояку следует добавить метра 2-2,5.

[attention type=yellow]Для каждого контура нужно купить метраж трубы одним отрезком, так как стыковка недопустима. На несколько комнат делают один коллектор, можно на весь этаж.
[/attention]

Выбор и подключение коллектора и котла

Когда ясно, сколько контуров будет присоединено к коллектору, можно приступать к его подбору по длине и определиться с количеством вентилей, но также учесть, что для возможности регулирования режимом теплого покрытия понадобится датчик давления, воздухоотводы, сливы.

Коллектор своей нижней трубой должен располагаться в одном уровне с подающим трубопроводом, немного выше уровня пола.

Для сборки этого узла существуют специально разработанные сантехнические стандарты. Спрятать лучше всего коллектор в нишу в стене, примерно посередине по отношению ко всем контурам.

Котел выбирают по мощности, достаточной для нагрева воды, плюс определенный запас мощности. Определяют общую требуемую мощность следующим образом: к сумме мощностей контуров следует прибавить 20% на запас.

Для большей эффективности работы системы желательно установить циркуляционный насос, в большинстве моделей котлов насос уже входит в комплект, способный обеспечить горячей водой одно-двухэтажный дом площадью 120-140 м2. При больших площадях нужны дополнительные насосы.

Технология монтажа труб и покрытия

Для фиксации труб в продаже появились отличные приспособления – пластиковые траки, представляющие гребенки. Ими пользуются как направляющими, а для более надежного закрепления применяют еще специальные стяжные элементы.

Нужно помнить, что труба должна сохранять целостность, поэтому крутые изгибы, приводящие к появлению заломов, недопустимы (для пластиковых труб радиус изгиба может составлять не менее 5-8 диаметров). Если путь к коллектору проходит через перегородку или через стену, то должны быть просверлены отверстия.

Порядок и технология монтажа водяного теплого пола своими руками представлены на этом видео:

После окончания укладки труб и присоединения их к коллектору, монтажа котла и всех сантехнических работ, заливка раствором или бетоном недопустима без проведения гидравлического испытания работы системы.

[attention type=yellow]Трубы заполняют водой, давление поднимают до уровня в 6 Б и выдерживают на протяжении суток. Если все в порядке и свищей, разрывов нет, то производят заливку литым раствором или бетоном.[/attention]

Во время устройства стяжки трубы должны быть наполненными водой и находиться под давлением, это нужно во избежание смятия, сдавливания труб.

Под керамические полы стяжку делают толще, от 30 до 50 мм, под ламинат и линолеум – не более 30 мм, с прокладкой еще одной пластиковой сетки. Таким образом, толща пирога позволит быстро прогреваться покрытию.

Сделать водяные полы своими руками вполне реально, но для действительно долговременной службы напольного отопления проект или хотя бы эскизы и расчеты лучше заказать специалисту-теплотехнику, который учтет до мелочей все фитинги, оборудование, материалы и выполнит спецификацию.

Выполненная собственноручно такая серьезная работа позволит сэкономить значительные средства и поднять самооценку хозяина.

Водяной теплый пол своими руками: выбор материалов и правила монтажа

Водяной теплый пол – популярный способ организации обогрева помещений. Его выбирают из соображений экономичности, сочетающейся с высокой эффективностью. Установка такого отопительного оборудования позволяет снизить затраты на оплату энергии в среднем на 25 – 30 %. Дополнительно сэкономить денежные средства можно, если произвести монтаж теплого водяного пола своими руками.

Особенности конструкции системы

Водяной теплый пол — сложная конструкция, состоящая из следующих слоев:

  1. основание;
  2. гидро и тепло прослойки;
  3. армирующие элементы;
  4. трубы;
  5. бетонная стяжка.

На верхнюю бетонную стяжку, укладывается финишное напольное покрытие.

Теплоноситель в трубы подается из газового котла. Допустимо также подключение труб к твердотопливному котлу, но экономически такой вариант будет менее выгодным. В качестве теплоносителя используется очищенная вода или антифриз. В дополнение к трубам в полу в помещении устанавливают радиаторы. Но в большинстве случаев, при качественной теплоизоляции дома, они используются редко.

Общая схема водяного теплого пола

К котлу подключается распределительный узел, который состоит из циркуляционного насоса, смесительного узла и коллекторной группы. Она осуществляет «разводку» различных контуров отопления и позволяет регулировать их нагрев.

Читайте также:
Различные программы для проектирования лестниц

Преимущества и недостатки системы

Водяной теплый пол в частных домовладениях стремительно набирает популярность. Это объясняется преимуществами данной системы:

  • высокая энергетическая эффективность;
  • надежность;
  • длительный, не менее 50 лет, срок службы.

ВТП может быть единственным источником отопления в помещении. Это позволяет отказаться от радиаторов и более эффективно использовать пространство комнаты. Особенно важен этот момент в помещениях небольшого размера.

Наряду с преимуществами, у системы есть ряд недостатков. Самый значительный – невозможность его использования в многоквартирных домах с центральным отоплением.

Теоретически можно подать заявку в обслуживающую МКД организацию, пройти бесконечный цикл проверок и согласований и получить добро на монтаж системы. Практически – положительное решение этого вопроса скорее исключение из общей практики.

Нелегальная врезка в отопительную систему – это административное правонарушение, за которое будет выписан штраф и получено предписание вернуть все в исходное положение.

Отказ УК на установку теплого пола в МКД вполне обоснован. Давление и температура в централизованной отопительной системе высокое, поэтому даже малейшая ошибка при монтаже может обернуться самыми неприятными последствиями для владельцев квартиры и соседей снизу. При аварии и соседи сверху надолго останутся без отопления. В связи с этим в многоквартирных домах стоит останавливать выбор на установке электрического теплого пола.

При выборе телого пола важно, чтобы у дома была хорошая теплоизоляция

К минусам также можно отнести высокую стоимость оборудования и длительность процесса монтажа. На укладку всех слоев пирога необходимо не менее 30 дней.

Укладка водяного теплого пола: пошаговая инструкция

Процесс обустройства водяного теплого пола одновременно сложен и прост. Важное условие – соблюдение технологии на всех этапах монтажа, начиная с подготовки основания и заканчивая выбором материала для финишного покрытия.

Разработка проекта

Этап проектирования ВТП начинают с решения вопроса, будет ли система единственным источником тепла или в помещениях дополнительно будут установлены радиаторы. Если монтаж батарей не предполагается, все контуры подключаются непосредственно к котлу, без установки распределительного узла. При такой схеме на котле устанавливают температуру до 45 градусов, и теплоноситель напрямую течет в трубы.

При сочетании труб в полу и радиаторов установка смесительного узла обязательна. Для работы батарей теплоноситель нужно нагревать до 70 градусов, а для теплого пола это слишком высокая температура. В смесительном узле теплоноситель будет остывать перед подачей в трубы.

Перед началом монтажа составляется подробный проект размещения коллекторных узлов, смесителей. Мастера рекомендуют располагать их в центре всей системы, чтобы длина труб во всех комнатах была одинаковой. Это поможет точно произвести настройку.

Следующий этап проектирования – зарисовка схемы укладки труб. Существует 2 варианта:

  1. Для небольших помещений (менее 10 кв/м) – параллельная укладка «змейкой» с шагом в 20 – 30 см.
  2. В помещениях большой площади (от 15 кв/м) – спиралью. Этот метод более трудоемкий, но обеспечивает равномерный прогрев труб по всей площади. Укладка змейкой в больших помещениях может привести к излому труб из-за чрезмерного изгиба и неравномерному прогреву в разных углах комнаты.

Вариант укладки спиралью

Для помещений от 10 до 15 квадратных метров подходят обе схемы укладки. Шаг между трубами можно увеличивать до 35 см, если предполагается установка дополнительных радиаторов.

Если помещение большой площади, поделите его на несколько контуров. Они должны иметь одинаковый размер, разница допускается в приделах 15 метров. При наличии хорошей теплоизоляции, стандартный шаг — 15 см.

Стандартная формула определения размера контура:

  • обогреваемую площадь в квадратах делят на шаг укладки в метрах.
  • к результату добавляют размер завитков и расстояние до коллектора.

Как выбрать коллектор и трубы

Чаще пользователи выбирают недорогие модели коллекторов. Но если нет потребности в экономии, то лучше купить модель с сервоприводами и смесительными узлами. Такие прибор позволяют автоматически регулировать степень нагрева воды, поступающей в трубы

Обязательный атрибут коллектора — воздухоотводящий клапан и сливной кран, для аварийных ситуаций. Чтобы устройство работала нормально, можно произвести настройку всех клапанов один раз по требуемым параметрам.

Для установки коллектора также потребуется шкаф. Наилучшим вариантом является использование уже готовых шкафов, которые собраны и проверены в заводских условиях.

В этом случае нужно только выбрать необходимое количество коллекторных групп, мощность циркуляционного насоса и смесительный узел, если он необходим. Шкаф монтируется в стену и к нему подключается отопительный контур из общего стояка и циркуляционные контуры теплого пола.

Стандартным вариантом является установка шкафа в стену

Единственным недостатком применения готового коллекторного шкафа является его сравнительно высокая цена, но когда речь идет о повышенной надежности и безопасности, экономить не имеет смысла.

Для грубой оценки необходимого количества труб можно исходить из расчета 5 погонных метров трубы на 1 квадратный метр пола. Оптимальными по соотношению цены и качества являются полимерные трубы из сшитого полиэтилена. Они легкие, неприхотливы в монтаже и имеют срок службы не менее 50 лет. Металлические служат дольше, но стоят они дороже и сложнее в монтаже.

Подготовка основания

Площадка под укладку труб должна быть идеально ровной, с перепадом высот в месте расположения одного контура не более 6 мм. В качестве основания используют бетонную стяжку. На нее укладывают слой утеплителя.

Для основания часто испльзуют экструдированный пенополистирол

Специалисты советуют использовать экструдированный пенополистирол — степень теплопроводности низкая и высокая механическая прочность. Этот материал не подвергается воздействию влаги и не поглощает ее. Производится данный вид прокладки в плитах размером 50 на 1000 мм или 600 на 1250 мм, и толщиной 20, 30, 50, 80 и 100 мм. Изделие оснащено защелкивающимися пазами, это позволит сделать прочную стыковку.

Профильные полистирольные маты — высокопластичны, оснащены специальными бобышками, между ними прокладываются трубы. Также, бобышки служат фиксатором для нагревательных элементов. В них, контур крепится с шагом 50 мм. Использование матов значительно упрощает процесс монтажа, но по стоимости они выше пенополистирольного утеплителя. Толщина плит от 1 до 3 мм, а по размеру бывают 500 на 1000 или 600 на 1200 мм.

Если под полом отапливаемое помещение, достаточно слоя толщиной 3-5 мм. Если снизу холодное помещение, слой увеличивают минимум до 20 мм. Если это первый этаж и ниже пола находится грунт, слой утеплителя должен составлять 70-80 мм.

По периметру помещения стены проклеивают демпферной лентой. Она служит для компенсации теплового расширения стяжки. Если расширение не учесть, стяжка может потрескаться или вздуться. Высота ленты обычно не превышает 10 см. Ее нужно приклеить к стене. После залива стяжки лишнее отрезают.

После укладки теплоизоляции начертите на поверхности контуры укладки труб. Это облегчит процесс монтажа и поможет выявить ошибки в проектировании заранее.

Монтаж труб

Наиболее приемлемое основание под укладку труб – специальная монтажная сетка из металла или пластика с ячейками 100 мм. Ее расстилают на теплоизоляцию, сверху, по заранее намеченным контурам, протягивают трубы и фиксируют их проволокой или пластиковыми хомутами.

Читайте также:
Навесные межкомнатные двери на роликах, фото в интерьере, монтаж своими руками

Преимущество использования сетки – дополнительное армирование основания под укладку труб. К минусам можно отнести усложнение процесса монтажа. Но конечный результат нивелирует этот недостаток.

Трубы также можно уложить на полистирольные маты. Они специально разработаны для водяного теплого пола. Маты представляют собой своеобразные коврики с выступами на лицевой стороне, в которых закрепляются трубы. Экономически это более дорогой способ, но монтаж на коврики гораздо проще и быстрее. К тому же, полистирол выполняет функцию дополнительного утеплителя.

Во время монтажа старайтесь не наступать на трубы и не ронять на них тяжелые предметы. Даже микроскопическое повреждение может привести к протечке при подаче давления. Отрезайте трубу только после того, как она полностью легла на пол и вернулась к коллектору. Не экономьте, натягивая материал. Экономия в дальнейшем приведет к образованию протечек.

Подключение

Самый распространённый способ подключения водяного теплого пола — распределительный узел. Его цель — повышение давления, осуществление температурной регулировки и равномерной подачи теплоносителя в несколько контуров. Есть разные приборы — с ручной или автоматической регулировкой.

Подключение системы заключается в подсоединение обоих концов трубы к разводке коллектора зажимными фитингами. При помощи коллектора теплый пол подключается к основной отопительной системе или к специально оборудованному котлу.

Выбирая нагревательный котел, важно учитывать его мощность, она должна ровнять мощности всех участков пола с небольшим запасом. Котлы имеют вход и выход для воды, которые оснащены запорными клапанами.

Также, для циркуляции теплоносителя требуется обустроить насос. Чаще всего он входит в комплект с котлом. Но если предполагается отапливать большую площадь потребуется установка дополнительного насоса.

После присоединения труб можно производить заполнение системы теплоносителем. Коллектор, отвечающий за подачу теплоносителя, оснащен шаровым краном, к нему производится подключение воды. А к одному из выходов, соединенных с контуром теплого пола подсоединяется опрессовочный насос.

Процесс заполнения системы выглядит следующим образом:

  1. Закройте все каналы, за исключением одного. Одновременно откройте все воздухоотводчики.
  2. Производите подачу воды. По сливному шлангу отслеживайте степень ее чистоты и выход воздуха из системы.
  3. Когда весь воздух выйдет, и вода пойдет полностью чистая, закройте сливной кран.
  4. После этого перекройте заполненную систему. При наличии нескольких контуров, действия проделайте с каждым.
  5. После промывки и заполнения всех контуров, закройте кран.

Гидравлические испытания

Заливать бетон можно только после проведения пробного запуска системы. Заполните трубы теплоносителем на повышенном давлении и максимальной температуре. Убедитесь, что все трубы заполнились и прогрелись равномерно.

Следующий этап – опрессовка. Для ее проведения понадобится специальный насос.

Порядок действий:

  1. Доведите давление до 5 бар и дождитесь снижения до 3 бар.
  2. Затем вновь доведите до 5 бар. Повторите цикл 4 – 5 раз. При этом осматривайте контуры на предмет протечек.
  3. При давлении в 2 бара оставьте систему работать на 12 часов. Если давление не упадет, приступайте к финишным испытаниям:
  4. Выставьте максимальную температуру и включите циркуляционные насосы для достижения максимального давления. Если в системе есть радиаторы, выставьте регуляторы смесительных узлов на рабочие отметки.
  5. Дождитесь полного прогревания всей системы, включая батареи (при их наличии).
  6. Убедитесь в равномерном прогреве всех контуров и радиаторов.
  7. Оставьте работающее отопление на сутки. Если состояние не изменится, можно выключать котел и приступать к бетонированию труб.

Когда в трубах поднимается давление, они пытаются выпрямиться. Если их фиксация сделана не прочно, то при испытании возникнут неприятные сюрпризы. После залива труб бетоном, этого можно не опасаться.

Залив стяжки

Бетонировать можно трубы, остывшие до 25 градусов. Используйте для приготовления раствора специальную смесь. Она обладает лучшим коэффициентом теплопроводности и обеспечит равномерное прогревание. Толщина слоя бетона для жилых комнат 20 мм, в подсобных помещениях – 40 мм.

К раствору для стяжки предъявляются особенные требования. Поверхность будет подвергаться механическому и температурному воздействию, что может привести к деформации. Поэтому в цементно-песчаную смесь добавляют пластификаторы и фибру.

Пластификаторы придадут раствору эластичность и увеличат подвижность. Это важно для свободного проникновения бетона между трубами. Фибра увеличит прочность основания и вдобавок исключит образование в стяжке трещин. Для тёплых водяных полов предназначена фибра из полипропилена и базальтовая. Стандартная норма фибры на квадратный метр — 500 граммов.

Раствор замешивают механизированным способом. Перед заливкой труб поверхность очищают от пыли. Заливку бетонной стяжки нужно провести в один прием, без перерывов в работе. Через 4 часа после бетонирования накройте пол пленкой для равномерного набора раствором прочности и предупреждения преждевременного испарения влаги.

Финишное покрытие

В качестве отделочного материала водяного теплого пола рекомендуется использовать керамогранит или плитку. Ламинат, линолеум или ковролин допустим только при наличии на упаковке соответствующей маркировки.

Ошибки монтажа и их последствия

Строгое соблюдение рекомендаций специалистов при самостоятельной укладке теплого пола – важное условие успешного функционирования системы.

Чаще всего новички допускают следующие ошибки:

  1. Перепад высот между началом и концом трубы. Если он будет превышать половину диаметра труб, внутри будут образовываться воздушные пробки. Вследствие этого циркуляция теплоносителя будет затруднена и качество отопления снизится. Чтобы этого не случилось, важно располагать трубы строго параллельно полу.
  2. Соединение труб в пределах одного контура. Монтировать контур из 2 отрезков трубы и заливать его бетоном не стоит. Это может привести к протечке. Каждый контур должен состоять из целого куска трубы. Соединения должны быть только с коллекторной группой.
  3. Пренебрежение гидравлическим испытанием. Контрольный запуск системы на максимальном давлении нужно провести до заливки труб бетоном. В противном случае найти утечку, если таковая случиться, будет практически невозможно.
  4. Заливка стяжки на пустые трубы. Бетон продавливает материал труб и циркуляция теплоносителя впоследствии будет затруднена.
  5. Преждевременный запуск отопления. Нагрев труб до набора бетоном крепости приведет к растрескиванию стяжки.

Вопросы по монтажу и функционированию теплого пола

Если речь идет о VT.COMBI (COMBIMIX), то такое расположение смесительного узла допустимо.

Нет. Раствор замешивают только из песка, цемента и пластификатора.

Ваши сомнения справедливы. Гофрированный кожух должен быть только в местах, где трубы подключаются к коллектору и на пересечениях демпферного шва в стяжке.

В насосно-смесительном узле VT.COMBI (COMBIMIX) смешиваются два потока – подача из котла и «обратка» из теплого пола. Для настройки правильного соотношения используйте балансировочный клапан. Скорее всего подается слишком большое количество остывшего теплоносителя.

При соблюдении всех рекомендаций по монтажу и правильном выборе материалов водяной теплый пол будет отлично функционировать длительный срок и сделает помещение уютным и комфортным.

Видео-советы по монтажу теплого водяного пола

Укладка труб теплого пола: монтаж + как выбрать шаг и сделать менее затратный контур

От схемы и шага укладки труб зависит производительность водяного напольного обогрева. Потому для устройства системы недостаточно только купить комплектующие, нужно еще и рассчитать теплоотдачу, выбрать оптимальный вариант расположения колец или витков трубопровода.

Согласитесь, никого не привлекает перспектива вложить деньги и не получить запланированный эффект. Все о проектировании напольного обогрева и схемах, согласно которым производится укладка труб теплого пола, вы узнаете из представленной нами статьи.

Читайте также:
Свайно-винтовой фундамент плюсы и минусы

Ознакомление с проверенной и систематизированной нами информацией поможет устроить идеально работающий теплый пол. Базой для предложенных нами сведений являются требования строительных нормативных справочников.

Мы детально изложили принцип действия напольных обогревающих контуров, описали варианты устройства и технологии их реализации. Наглядно подтверждают представленные данные и облегчают восприятие процесса информативные фото и видео-руководства.

Система водяной теплый пол

Отличительной чертой теплых полов является то, что в них нет внешних обогревательных конструкций, а сама система аккумулирует и излучает полученное тепло.

При правильном распределении тепла по поверхности настила можно сэкономить на расходе теплоносителя от 30% и больше.

Для рационального использования системы обогрева полов рассмотрим дополнительные способы, помогающие экономить:

  1. Длина жидкостного контура не превышает 70 м. При выборе оптимального шага для укладки труб, транспортировка теплоносителя производится практически без потерь.
  2. Смешивание горячего и холодного потоков. Применение воды из обратки дает возможность меньше тратить энергию котла.
  3. Составление детальной схемы размещения контура с точным расчетом шага. Предварительное распределение позиций мебели позволит сэкономить на расходных материалах, а соответственно, и на самом контуре.
  4. При максимальном нагреве системы сбавить температуру на 20 °C. Такое действие поможет экономить 13% теплоносителя.

Для того чтобы получить наилучший результат, необходимо четко придерживаться технологии монтажа. Механизм обогрева такой системы состоит из нескольких слоев, каждому из них определена своя функция.

Качественный обогрев помещения при помощи укладки жидкостного теплого пола организуется в несколько этапов:

  1. Гидроизоляция. Этот слой исключает появление продуктов, образующихся в результате конденсации. Для подложки может быть применена даже полиэтиленовая пленка.
  2. Термоизоляция. Основная задача – устранить утечку тепла в нижнюю часть. В большинстве случаев применяется утеплитель листового вида. Толщина должна подбираться исходя из условий помещения – есть ли в доме подвал или цокольный этаж. Чем холоднее климатические условия, тем толще теплоизоляция.
  3. Фольга или теплоотражающий элемент. Фольгированная пленка, способствующая максимальному перенаправлению потока тепла наверх. Укладка этого материала позволяет экономить до 5% на расходе теплоносителя.
  4. Монтаж труб. Основное устройство всего механизма. По трубам происходит движение нагретой жидкости. Если при укладке теплого пола выбрать правильный шаг между витками труб – это даст возможность эффективного отопления с наименьшими затратами теплоресурсов.
  5. Стяжка. При условии, что все предшествующие слои были уложены на ровную поверхность, толщина стяжки будет минимальной — 3,5 см. Часто используется заливка из обычной цементно-песчаной смеси, толщиной в 50 мм. Проводимость тепла такого материала составляет 0,4 Вт/(м*К).
  6. Напольное покрытие. Жидкостный пол позволяет укладку любого материала. Тем не менее наилучшими характеристиками, а именно теплопроводностью и максимальной отдачей, обладает керамическая плитка.

Технология монтажа предполагает изначальное обустройство коллекторного узла. Только после этого можно приступать к укладке отдельных слоев системы.

Роль коллекторного узла

Не все знают, что теплые полы с водяным контуром могут нормально функционировать и без коллектора. Но, как это выглядит на практике, знают еще меньше.

Однако систему теплый пол в большинстве случаев устанавливают на несколько комнат. В этом случае без коллекторного узла невозможно обеспечить равномерное распределение теплоносителя.

Установка обогрева полов без коллектора имеет ряд недостатков: теплоноситель может подаваться только с аналогичной температурой, как и в общей отопительной системе, автоматический выход воздуха невозможен, это же касается и регулировки давления.

Схема подключения коллектора

Выбор готовой механической или автоматической модели коллектора зависит от особенностей отопительной системы.

Первый тип регулирующего модуля рекомендуется устанавливать для теплых полов без радиатора, второй может применяться во всех остальных случаях.

Согласно схеме выполнение сборки распределительной гребенки для теплых полов производится следующим образом:

  1. Установка рамки. В качестве монтажной зоны для коллектора могут быть выбраны: подготовленная ниша в стене или коллекторный шкаф. Также возможен вариант крепления непосредственно на стену. Однако расположение должно быть строго горизонтальным.
  2. Подключение к котлу. Подающий трубопровод размещается внизу, обратный – сверху. Шаровые краны необходимо установить перед рамкой. За ними будет идти насосная группа.
  3. Монтаж пропускного клапана с ограничителем температурных показателей. После него производится монтаж коллектора.
  4. Гидравлическое испытание системы. Проверка методом подключения к насосу, который способствует нагнетанию давления в отопительной системе.

В смесительном узле одним из обязательных элементов считается двух- или трехходовой клапан. Этот прибор производит микширование разных по температуре потоков воды и перераспределяет траекторию их перемещения.

Если для управления термостатами коллектора используются сервоприводы, тогда комплектация смесительного узла расширяется байпасом и перепускным клапаном.

Правила расчета метража труб

Рассчитать метраж элементов для сборки полов с подогревом можно после составления схемы всей системы.

При расчете учитываются следующие нюансы:

  1. В местах размещения мебели, габаритного напольного оборудования, бытовой техники трубы не прокладываются.
  2. Длина контуров с разным размером сечения должна соответствовать следующим параметрам: при 16 мм не должна превышать 70 м, 20 мм – не более 120 м. Расположение каждого контура соответствует площади в 15 м 2 . Если не придерживаться таких рекомендаций в сети обогрева давление будет низким.
  3. Расхождение между протяженностью линий не больше 15 м. Для объемного помещения делается несколько веток обогрева.
  4. При условии использования эффективных теплоизолирующих материалов, оптимальный шаг расположения труб равен 15 см. Если же дом расположен в зоне с суровыми климатическими условиями, где температура падает ниже -15°C, расстояние должно быть уменьшено до 10 см.
  5. Если был выбран вариант укладки с шагом в 15 см, затраты материалов равны 6,7 м на 1 м 2 . Укладка труб с промежутком в 10 см – 10 м на 1 м 2 .

Теплый пол может быть укомплектован только цельной трубой. В зависимости от метража, приобретается несколько или одна бухта с трубами для водяного контура. Затем производят ее разделение на нужное количество линий.

Работы по обустройству водяных полов с подогревом всегда начинаются с самой холодной стороны помещения. Очень важен вопрос выбора оптимального маршрута теплового носителя — температура воды снижается ближе к окончанию контура.

Нюансы выбора оптимального шага

От правильного выбора шага между укладываемыми трубами теплых полов зависит степень эффективности и затратности всего контура.

Однако его расчет зависит от многих факторов. Стандартное расстояние между контурами составляет 100-200 мм.

Также возможен переменный или постоянный шаг:

  1. Если обогревательная нагрузка менее 50 Вт на 1 м 2 , шаг контура будет постоянный и равен 200 мм.
  2. При повышенной отопительной нагрузке в 80 Вт на 1 м 2 и более расстояние составит 150 мм.
  3. В остальных случаях необходимо применять переменный шаг. К примеру, по периметру одной или двух внешних стен, укладка водяного контура будет с наименьшим шагом в 100 мм. Переходя к центру комнаты, промежутки будут постепенно увеличиваться до 200 мм.

На практике если планируется отапливать теплым полом экономично, используется шаг в 150 мм. Именно этот показатель является оптимальным практически в любых условиях.

Читайте также:
Оформление стены фотографиями: советы, примеры, как прикрепить

Если же теплопотери здания превышают теплоотдачу, стоит задуматься о его эффективном утеплении — в этом случае уменьшение шага не решит проблему.

Подробный алгоритм расчета труб для теплого пола описан в этой статье.

Схемы укладки водяного контура

Схематически укладка труб для обустройства жидкостного контура может быть выполнена одним из следующих способов:

  • змеевик;
  • двойной змеевик;
  • улитка.

Змеевик. Метод укладки такого контура является наиболее простым и выполняется петлями. Этот вариант будет оптимальным для комнаты, разделенной на различные по назначению зоны, для которых будет удобно применять разные температурные режимы.

Монтаж первой петли осуществляется по периметру комнаты, затем одинарную змейку пускают внутри. Таким образом, в одной половине комнаты будет циркулировать максимально прогретый теплоноситель, в другой – остывший, соответственно и температура будет разной.

Витки змеевика можно располагать равномерно, однако сгибы водяных контуров в таком случае будут иметь сильные заломы.

Двойной змеевик. В этом случае подающие и обратные контуры расположены друг возле друга по всей комнате.

Угловой змеевик. Он используется исключительно для угловых комнат, где две внешние стены.

К достоинствам змеевидной формы относятся несложная планировка и монтаж. К недостаткам: перепады температурных режимов в одном помещении, изгибы труб довольно резкие, поэтому нельзя применять малый шаг – это может вызвать излом трубы.

Улитка. Применяя такую схему расположения, подающие и обратные трубы монтируют по всей комнате. Они размещаются параллельно друг другу и устанавливаются, начиная от периметра стен и двигаясь в центр комнаты.

Подающая линия в середине помещения заканчивается петлей. Далее параллельно ей производится установка обратной линии, что прокладывается от центра комнаты и по ее периметру, двигаясь к коллектору.

Наличие в помещении внешней стены может обуславливать двойную укладку труб вдоль нее.

К достоинствам этого способа относятся: равномерный прогрев комнаты, из-за плавных сгибов система обладает небольшим гидравлическим сопротивлением, а экономия расходного материала может достигать 15% в сравнении со змеевидным методом. Однако минусы также присутствуют – сложное проектирование и монтаж.

Основные способы монтажа труб

Различают всего два способа укладки труб для обустройства теплого пола – настильный и бетонный. В первом методе для основания применяются готовые материалы: утеплитель-полистирол и панели модульного или реечного типа. Здесь нет мокрых работ, требующих долгого высыхания, поэтому укладка происходит быстро.

При использовании второго варианта сеть обогрева замуровывается стяжкой. В зависимости от толщины бетона рассчитывается время на его полное высыхание. Предстоит выдержка 28 дней для укрепления и только после разрешается монтировать выбранное напольное покрытие. Это самый трудоемкий и финансово-затратный способ.

#1: Укладка на профильные теплоизоляционные плиты

Обустройство теплой напольной системы подобным методом является самым простым. В качестве основы здесь применяются маты утеплителя-полистирола.

Стандартные параметры таких плит 30*100*3 см. В них есть пазы и невысокие столбики, на которые выполняется укладка финишного материала.

В этом случае заливка бетонной стяжкой необязательна. Если для настила полов будет применяться плитка или линолеум, изначально на основу будут настланы гипсоволокнистые листы. Толщина таких плит должна составлять не менее 2 см.

#2: Устройство по модульным и реечным панелям

В большинстве случаев, такие панели используются в домах, возведенных из дерева. Крепление труб для обустройства теплого пола выполняется на черновом основании.

Модульная система обустраивается панелями ДСП, толщиной в 2,2 см, на которые и укладываются линии обогрева. Эти модули оснащены каналами для размещения фиксирующих пластин из алюминия. При этом методе укладки слой утеплителя будет располагаться в деревянном перекрытии.

Все полосы размещаются с дистанцией в 2 см. Отталкиваясь от применяемого шага между трубами, эксплуатируются полоски соответствующей длины (15–30 см) и ширины (13-28 см).

Чтобы сократить тепловые потери на пластинах устанавливают защелки для труб. Если для финишного покрытия пола был выбран линолеум, на трубы укладывают один слой гипсоволокнистых плит, если ламинат или паркетная доска – обходятся без них.

Реечная система настила практически идентична модульной, однако в ней применяются не панели, а планки, минимальная ширина которых равна 2,8 см.

Укладка производится непосредственно на лаги с шагом 40-60 см, а расстояние между рейками – не менее 2 см. Для теплоизоляции выбирают экструдированный пенополистирол или волокнистую минеральную вату.

Оба способа больше подходят для деревянных полов. В других случаях выбирают более сложный вариант с бетонной стяжкой.

#3: Монтаж трубопровода по стяжке

Несмотря на трудоемкость процесса, монтаж сети обогрева с бетонной стяжкой является наиболее востребованным.

Процесс состоит из следующих этапов:

  1. В первую очередь подготавливается основа. Неровности чернового пола устраняются с помощью перфоратора.
  2. Первым слоем идет гидроизоляционный материал. Он стелется полосами таким образом, чтобы края накладывались друг на друга на 20–30 см. Также пленка должна заходить и на основание стен на 15 см. Строительным скотчем проклеиваются стыки.
  3. Поверх него стелется термоизоляция.
  4. Между будущей заливкой и стенами проклеивается демпферная лента. Это действие требуется для компенсации расширения стяжки в момент нагревания полов.
  5. Укладка армирующей сетки. Она способствует увеличению прочности стяжки.
  6. На арматуру по выбранной схеме с помощью пластиковых затяжек, крепятся трубы.
  7. Контрольная проверка системы теплый пол осуществляется методом заполнения ее жидкостью и опрессовки.
  8. Далее производится установка направляющих маячков.
  9. Финишный этап – заливка цементной стяжки.

Для помещений с большой площадью следует использовать метод секторного деления, с ячейками не более 30 м 2 . Для каждого из них необходимо обустраивать индивидуальный контур.

Если нижний этаж отапливается, то в качестве утеплителя используется пенополистирол толщиной 20–50 мм. Когда снизу находится цокольный неотапливаемый этаж или подвал, толщина теплоизоляции должна быть 50-100 ммЗаливка теплых полов бетонно-песчаной смесью может выполняться на армирующую сетку или без нее.

Если в роли утеплителя выступают пенополистироловые плиты с разъемами под контуры, применение сетки необязательно.

Когда будет использоваться стандартный термоизоляционный материал, для фиксации теплопроводящей линии используют тонкую полимерную или металлическую сетку.

На нашем сайте есть серия статей, посвященных проектированию, монтажу и подключению водяных теплых полов.

Выводы и полезное видео по теме

Как не ошибиться с расчетом оптимального шага для обустройства контура с наименьшими затратами:

Как производится укладка контура теплых полов, основные методы, их недостатки и достоинства:

Сложности, с которыми можно столкнуться при выборе труб для теплого водяного пола:

Эксплуатационный срок водяного контура обогрева составляет порядка 50 лет. Однако такие высокие показатели возможны, только если придерживаться всех правил при их укладке.

Не стоит забывать, что правильный выбор оптимального шага поможет существенно сэкономить на закупке материалов, а также снизить затраты на обогрев в процессе эксплуатации.

Поделитесь с читателями вашим опытом укладки контура водяного теплого пола. Расскажите, какой метод и схему монтажа вы использовали. Пожалуйста, оставляйте комментарии к статье и задавайте интересующие вас вопросы. Форма обратной связи расположена ниже.

Водяной теплый пол

Хотите сделать свой дом уютным, современным и теплым? Обратите внимание на теплый водяной пол. В этой статье мы подробно опишем все его преимущества и недостатки, расскажем, как выбрать трубы и уложить их, опишем схему коллектора и системы управления.

Читайте также:
Правильный расчет размеров теплицы — 3 важных параметра

Преимущества и недостатки водяного тёплого пола. Подготовка основания. Нюансы монтажа. Выбор труб, способы их укладки, частота витков и варианты фиксации. Стяжка и сроки созревания.

Устройство и принцип работы

Водяной тёплый пол, это система обогрева помещения, в которой теплоноситель циркулирует по контуру, находящемуся под напольным покрытием. Обратите внимание, что не всегда трубы находятся в стяжке. Есть «настильные системы», в которых контур не заливается бетоном.

При детальном рассмотрении, пирог водяного тёплого пола состоит из следующих элементов:

  1. Подготовленное основание;
  2. Стяжка (5 см);
  3. Теплоизолятор (5 см);
  4. Трубы (2 см);
  5. Стяжка (4 см);
  6. Напольное покрытие (2 см).

В зависимости от применяемых труб, может быть несколько слоёв гидроизоляции. Основание, это черновой пол в подвальном помещении или на первом этаже частного дома. Первый слой стяжки, требуется именно при отсутствии ровной поверхности.

Теплоизолятор толщиной 5 см – стандартное решение. Но если имеется возможность, то лучше увеличить толщину до 10 см. Это на 10-15% повышает эффективность всей системы. Особенно если водяной тёплый пол устраивается на первом этаже. Лучшим материалом для этого слоя является экструдированный пенополистирол.

Трубы в подавляющем большинстве водяных тёплых полов используются диаметром 16 мм.

Второй слой стяжки закрывает всю систему и служит гигантским аккумулятором тепла.

Толщина пирога водяного тёплого пола, варьируется от 18 до 23 см. А масса 1 м 2 этой системы достигает четверти тонны! Такие жёсткие условия, существенно ограничивают распространение водяных тёплых полов.

Контур подключают к насосу и котлу, через систему регулировки и контроля.

Где можно использовать

В виду достаточной толщины и массы всей системы, её использование ограничено частным домостроением. В квартирах водяной тёплый пол устанавливать крайне нерационально.

Главная причина – это сложности с подключением питания. К системе центрального отопления можно подключаться только после разрешения из контролирующих органов. И получить его практически невозможно. Даже если оно будет, то исчезнет основной лейтмотив – автономность. Нам известны варианты с установкой в квартире электрических и даже газовых котлов, но это единичные случаи, которые только подтверждают правило: водяной тёплый пол используют только в частных домах.

Преимущества и недостатки

Преимущества водяных тёплых полов во всей полноте раскрываются только при использовании дешёвых энергоносителей, как-то: газ, уголь, дрова. Нагрев теплоносителя электрическим котлом, приблизительно в 7 раз более затратный, чем при использовании газового оборудования.

Гигантская теплоёмкость системы водяного тёплого пола, ещё один плюс. Комната, в которой находится ≈ 100 кг/м 2 нагретого бетона, быстро остыть не может (в расчёт берётся только верхний слой стяжки).

Но и минусы тоже есть. Прежде всего, это чудовищная инерционность. Чтобы прогреть такой слой стяжки, необходимо время и энергия.

Инерционность подводит к тому, что регулировка температуры водяного тёплого пола, весьма условна. Контролирующая аппаратура снимает показатели температуры с теплоносителя, поверхности пола и воздуха (в некоторых терморегуляторах). Но вносимые через терморегулятор изменения, очень медленно проявляются.

Монтаж водяного тёплого пола

Задача довольно сложная, но выполнимая. Только сначала требуется выровнять основание. Это очень важное требование, учитывая, что выравнивать всё равно потребуется и первым слоем стяжки это делать эффективнее. Почему?

Например, перепад высот в комнате составляет 3 см. Если сразу уложить трубу и только потом выравнивать стяжкой, то получится, что в одном углу высота цементной смеси будет минимальная – 4 см, а в другом 7. Значит, во время эксплуатации тёплых полов, с одной стороны они буду прогревать 4, а с другой 7 см бетона. Такая неравномерная нагрузка, весьма пагубно действует на всю систему в целом и ведёт к быстрой порче напольного покрытия.

Поэтому, первым и важным этапом является выравнивание полов по уровню горизонта. Для подготовки бетонных полов потребуется:

  • Маячковый профиль;
  • Лазерный уровень;
  • Угольник строительный;
  • 5-10 кг гипса;
  • Грунтовка;
  • Мобильная бетономешалка;
  • Цемент;
  • ПГС;
  • Фибра полипропиленовая.

Ход работ:

Полы подметают и грунтуют. Пока сохнет грунт, выставляют маяки. Для этого, посреди комнаты устанавливают лазерный уровень с таким расчётом, чтобы проекция горизонтального луча была на высоте 15-20 см от пола. Затем угольником замеряют высоту от пола до луча в разных углах комнаты и по результатам определяют самую высокую точку. В этом месте, высота стяжки будет минимально допустимой – 4 см. В остальных местах – согласно потребности.

Для установки маяков, гипс разводят до состояния густой сметаны. Затем делают из полученной массы небольшие кучки вдоль одной стены, с шагом 60-80 см, на них укладывают маячковый профиль. Приставляя к нему угольник, выравнивают по уровню горизонта, располагая его на нужной высоте. От стены до первого маяка должно быть 50 см. Между соседними маяками расстояние варьируется в зависимости от длины прави́ла (ориентируйтесь на 1-1,3 м). Учтите, гипс схватывается быстро, работу проводят «без перекура».

Примерно через 30-40 м, можно заливать стяжку. Цемент разводят с ПГС в соотношении 1:5. Полипропиленовую фибру добавляют из расчёта 80 гр. на 100 л смеси. Фибра является элементом дисперсного армирования, качественно повышая прочность покрытия. Кроме того, после застывания, новая поверхность будет идеально гладкой.

Заливают полученную смесь таким образом, чтобы каждая следующая порция, на 10-15 см заходила на предыдущую. По уровню стяжка выравнивается правилом, с ориентацией по маякам.

После заливки всей поверхности, требуется время для технического созревания цементно-песчаной стяжки. Расчёт, примерно, следующий 1 см толщины – 1 неделя.

Укладка теплоизолятора

Экструзионный пенополистирол и сшитый пенополиэтилен, только эти два материала можно применять для устройства теплоизоляции в системе водяных тёплых полов.

Перед укладкой листов теплоизолятора, по периметру комнаты приклеивают демпферную ленту толщиной 10-12 мм. Она служит не только для компенсации теплового расширения стяжки, но и для предотвращения ухода тепла в стены. По высоте, она должна выступать за границы верхнего слоя стяжки.

Листы теплоизолятора раскладывают вразбежку и обязательно на слой гидроизоляции. Для гидроизоляции лучше всего использовать полиэтиленовую плёнку толщиной 0,2 мм.

Если вы решились сделать толщину теплоизоляции 10 см, то будет лучше, если уложить два слоя плит толщиной 5 см. Обязательно с разбежкой между слоями.

Есть вариант использовать в качестве теплоизолятора специальные плиты, предназначенные для организации водяных тёплых полов. Их отличие в бобышках на одной из поверхностей. Между этими бобышками укладывают трубу. Но их стоимость неоправданно высокая. Кроме того, в таких плитах будут держаться далеко не все трубы. Например, полипропиленовые и полиэтиленовые трубы слишком упругие, для них потребуется дополнительная фиксация.

Крепление труб к теплоизолятору не осуществляется. Крепёж должен пройти сквозь слой пенополимера, и зафиксироваться в стяжке. Это очень трудоёмкий процесс, учитывая объём работы.

Монтажные ленты более приемлемое решение, но на них очень трудно укладывать трубу спиралью (улиткой).

Оптимальным вариантом будет фиксация труб на сетке. При этом сетка будет служить именно для крепежа труб, а не для армирования стяжки.

Читайте также:
Навесные межкомнатные двери на роликах, фото в интерьере, монтаж своими руками

Есть специальные сетки из двуосно ориентированного полипропилена, а можно применять простую кладочную сетку.

Выбор труб и их укладка

Для водяного тёплого пола подходят следующие виды труб:

  • Медные;
  • Полипропиленовые;
  • Полиэтиленовые PERT и PEX;
  • Металлопластиковые;
  • Гофрированная нержавейка.

У них есть свои сильные и слабые стороны.

* характеристики труб рассмотрены при эксплуатации в водяных тёплых полах.

** Цены взяты с яндекс.маркета.

Выбор очень сложен, если пытаться сэкономить на себе. Конечно, медные к рассмотрению можно не брать – очень дорого. Но вот гофрированная нержавейка, при более высокой цене, обладает исключительно хорошей теплоотдачей. Разница температур в обратке и на подаче, у них самая большая. Это значит, что тепло они отдают лучше конкурентов. Учитывая маленький радиус изгиба, лёгкость в работе и высокие эксплуатационные характеристики, это самый достойный выбор.

Укладка труб возможна спиралью и змейкой. У каждого варианта есть плюсы и минусы:

  • Змейка – простой монтаж, почти всегда наблюдается «эффект зебры».
  • Улитка – равномерный прогрев, расход материала увеличивается на 20%, укладка более трудоёмкая и кропотливая.

Но эти способы можно сочетать в пределах одного контура. Например, вдоль стен «смотрящих» на улицу, труба укладывается змейкой, а на остальной площади улиткой. Также можно изменять и частоту витков.

Есть общепринятые стандарты, на которые ориентируются профессионалы:

  • Шаг – 20 см;
  • Длина трубы в одном контуре не более 120 м;
  • Если будет несколько контуров, то их длина должна быть одинакова.

Под стационарные и крупногабаритные предметы интерьера, трубы лучше не заводить. Например, под газовую плиту.

ВАЖНО: обязательно нарисуйте схему укладки с соблюдением масштаба.

Укладку начинают от коллектора. Разматывая бухту фиксируют трубу согласно схеме. Для крепления удобно использовать пластиковые хомуты.

Гофрированная нержавейка выпускается в бухтах по 50 м. Для её соединения используют фирменные муфты.

Последним элементом, уложенным между витков труб, является термодатчик. Он проталкивается в гофротрубу, конец которой заглушен и привязан к сетке. Расстояние от стены не менее 0,5 м. Не забудьте: 1 контур – 1 термодатчик. Другой конец гофротрубы выводится к стене и далее по кратчайшему пути подводится к терморегулятору.

Система управления и опрессовка контура

Система управления водяным тёплым полов включает:

  1. Насос;
  2. Котёл;
  3. Коллектор;
  4. Терморегулятор.

Компоновка всех элементов с соблюдением технических параметров, очень сложная теплотехническая задача. В расчёт принимается масса параметров начиная от количества фитингов и длины труб, и оканчивая толщиной стен и регионом страны. В общих чертах можете ориентироваться на следующие данные:

  1. Насос можно использовать только циркуляционный. «Мокрый» тип насоса, надёжнее «Сухого» и менее требователен в обслуживании.

Для расчёта производительности используйте следующую формулу:

Где W – мощность отопительной системы.

Например, при мощности системы 20 кВт, производительность насоса должна быть 20 х 0,172 = 3,44 м 3 /ч. Округляют результат в большую сторону.

Напор высчитывается более сложной методикой. Ведь трубы расположены горизонтально, а характеристика насоса показывают вертикальный напор. Используйте следующую формулу: H = (L * K) + Z/10. Где L – общая длина контуров, К – коэффициент потерь давления от трения (указан в паспорте трубы, переводится в Мпа), Z – коэффициент ослабления напора в дополнительных элементах

Z1 – 1,7 вентиль термостата;

Z3 – 1,3 вентили и фитинги.

На примере это выглядит так, допустим, имеются 3 контура, по 120 м. В сумме есть 18 фитингов, 3 вентиля термостата, 1 смеситель. Труба – гофрированная нержавейка ø16 мм, коэффициент потерь 0,025 Мпа.

H = (120*3*0,025) + ((1,7 * 3) + (1,3 * 1) + (1,2 * 18))/10 = 9 + (5,1 + 1,3 + 21,6)/10 = 11,8 м. Результат округляется в большую сторону – напор насоса 12 м.

  1. Мощность котла рассчитывается по формуле W = S * 0,1. Где S – площадь дома. Есть ещё масса поправочных коэффициентов, в зависимости от толщины и материала стен дом, климата региона, этажности, наличия смежных комнат.

Учтите, что температура воды на выходе должна быть более 30 – 35́˚C. Чтобы выдержать такую температуру, перед коллектором устанавливают смеситель. В нём вода смешивается до нужной температуры перед подачей в контур.

  1. Коллектор регулирует подачу воды в каждом контуре. Без него, вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления потоку, то есть по самому короткому контуру. Регулировка осуществляется сервоприводами, согласно данным от терморегулятора.
  2. Терморегуляторы наблюдают за температурой в контролируемых помещениях, снимая показатели с термодатчиков.

До опрессовки контура его промывают и только затем подключат к коллектору. Воду подают под обычным давлением, но температуру увеличивают на 4˚C в час, до 50 ˚C. В таком режиме система должна функционировать 60-72 часа. ВАЖНО: во время опрессовки требуется постоянный контроль!

В домашних условиях, без использования специального оборудования, опрессовывать повышенным давлением невозможно.

Если проверка не выявила изъянов монтажа, то можно приступать к дальнейшим операциям.

Стяжка

ВАЖНО: верхний слой стяжки заливают только при заполненном контуре. Но перед этим, металлические трубы заземляют, и закрывают толстой полиэтиленовой плёнкой. Это важное условие, для предотвращения коррозии вследствие электрохимических взаимодействий материалов.

Вопрос армирования можно решить двумя способами. Первый – положить сверху трубы кладочную сетку. Но при таком варианте, возможно появление трещин в следствии усадки.

Другой способ – дисперсное армирование фиброй. При заливке водяных тёплых полов, лучше всего подходит стальная фибра. Добавленная в количестве 1 кг/м 3 раствора, она равномерно распределится по всему объёму и качественно повысит прочность застывшего бетона. Полипропиленовая фибра, для верхнего слоя стяжки подходит гораздо меньше, ибо прочностные характеристики стали и полипропилена даже не конкурируют друг с другом.

Устанавливают маяки и замешивают раствор по вышеизложенной рецептуре. Толщина стяжки должна быть не менее 4 см над поверхностью трубы. Учитывая, что ø трубы 16 мм, общая толщина будет достигать 6 см. Время созревания такого слоя цементной стяжки – 1,5 месяца. ВАЖНО: Ускорять процесс включая подогрев пола – недопустимо! Это сложная химическая реакция образования «цементного камня», которая происходит при наличии воды. А нагрев вызовет её испарение.

Ускорить созревание стяжки можно при включении в рецептуру специальных добавок. Некоторые из них вызывают полную гидратацию цементу уже через 7 суток. И кроме этого значительно уменьшают усадку.

Определить готовность стяжки можно, если положить на поверхность рулон туалетной бумаги, и накрыть его кастрюлей. Если процесс созревания окончился, то на утро бумага будет сухая.

Первое включение

Очень важный этап эксплуатации водяного тёплого пола. Чтобы не потрескалась стяжка от неравномерного прогрева, и не повредились трубы, включение проводят по следующей схеме:

1 сутки – температура 20 ˚C.

2 сутки – увеличивают температуру на 3 ˚C.

3 и следующие сутки, поднимают температуру по 4 ˚C, до выхода на рабочий режим.

Только после этого, можно переходить к монтажу напольного покрытия.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: