Светодиодные натяжные потолки с использованием лент подсветки: особенности и преимущества

Светодиодная лента под натяжным потолком – особенности выбора и монтажа

Светодиодная лента под натяжным потолком – особенности выбора и монтажа

В натяжном потолке светодиодная лента смотрится изысканно, и дополняет интерьер комнаты и устанавливается в роли декоративной подсветки. Устанавливать ленту под потолок можно своими руками, и д того, как все начать, важно знать о том, как правильно прикреплять подсветку, какие типы световых диодов могут быть, а еще почитайте рекомендации и полезные советы от профессионалов.

Подробности

Достоинства и недостатки подсветки натяжной конструкции LED лентой

Подсветка из светодиодной ленты натяжного потолка приобрела невероятную популярность за счет достоинств ленты.

Привлекательный внешний вид и компактность Лента довольная узкая, за счет чего остается практически незаметным, при креплении снаружи.
Яркость света и отличный угол освещения Световые диоды рассеивают свет, и лучи способны создавать приятное и мягкое для глаз освещение. Яркие лампы будут отлично заметны при монтаже внутри натяжного потолка.
Экономичный расход электрической энергии 1 метр ленты с 60-ю лампами потребляет приблизительно 5 Вт, а полоски со 120-ю диодами на 1 метр потребляют 25 Вт. Это куда меньше, чем тратят обычные осветительные устройства.
Долговечность Полоска с лампами может светить бесперебойно до 100 000 часов. В довольно редких случаях могут погаснуть пару диодов, но это не будет влиять на работу иной цепи.
Неизменность цвета Световые диоды на протяжении общего срока службы светят единым ровным светом, без цветовой перемены спустя время. Чтобы получить требуемый оттенок, не нужна установка дополнительных фильтров, потому что палитра цветных ламп достаточно большая, и всегда можно выбирать определенный оттенок.
Работа без прогревания Светодиодные полоски являются единственным источником света, который не прогревается. Лампы можно укладывать внутри натяжных потолков без риска повреждать полотно.
Гибкость Эластичность дает возможность выкладывать из нее узоры и рисунки с любой степенью сложности.
Возможность регулировать интенсивность цвета Световые диоды можно подключать к особенному регулятору, который дает возможность сделать свет приглушенным или даже ярким в любое время.

Те, у кого дома или в квартире натяжной потолок, с этой подсветкой не отмечают недостатков.

Разновидности лент для натяжного потолка

Подсветка светодиодной лентой под натяжным потолком бывает разной, и ленты делят на 2 типа: универсальные и одноцветные. Вторые могут давать лишь один световой оттенок, а универсальные способы менять цвета и регулируют посредством специализированного пульта. Можно сменить цвета освещения по общей длине, а также можно настраивать светодиоды таким образом, чтобы они горели разными цветами, словно радуга. Еще световые диоды можно поделить на влагоустойчивые и обычные. В помещениях, которые имеют повышенный уровень влажности (санитарный узел и кухня) требуется применять первый вид. Незащищенные от воздействия влаги световые диоды подойдут только для комнат жилого типа (детская, гостиная и спальня).

Подбор, монтаж и советы

Как подбирать LED ленту для натяжного потолка

При выборе световой диодной ленты в роли подсветки для полотна натяжки, требуется обращать внимание на число диодов в каждом метре. Чем чаще монтированы лампы, тем их больше, а свет от этой полосы будет весьма ярким. Для приглушенного типа освещения требуется выбирать освещению, в котором мало ламп.

Еще требуется узнать про мощность источника питания, к которому будет включена лента. Пример расчета – у модели СМД5050 есть 30 ламп на 1 метр. Один светодиод потребляет ¼ Вт. Для монтажа в натяжном потолке покупают 2 метра обычной длины (5 метров).

Требуется рассчитать общее число диодов – 10*30=300. Далее вычисляем, сколько энергии станет потреблять освещение, а точнее 300*1/4=72 Вт. Значит, требуется источник питания, имеющий мощность в 100 Вт. В подробной таблице мы привели наименования моделей полос световых диодов, которые подойдут для натяжного потолка, с указанием числа ламп и мощности на 1 метр.

Модель Число ламп на метр Потребление электрической энергии на метр (Вт)
СМД 3528 60 4.8
СМД 3528 120 9.6
СМД 3528 240 19.2
СМД 5050 30 7.2
СМД 5050 60 15
СМД 5050 120 25

Ленты светодиодного типа могут работать при питании в 12 В с постоянным током. При подключении в розетку (220 В), требуется особенный трансформатор, который будет уменьшать вольтаж.

Как установить подсветку натяжного потолка лентой

Монтажные работы для светодиодной ленты под натяжном полотном осуществляется различными методами, в зависимости от навыков владельца, возможностей и вкусов. Цвет светящейся полоски должен отлично гармонировать с полотняным оттенком, а еще при монтаже требуется следовать правилам по пожарной безопасности.

Главным требованием является размещение подсветки на дистанции от 2 до 4 см от покрытия полотка. лампы световых диодов остаются прохладными, но места для спаек и остальные соединения (посредством коннектеров) могут начать нагреваться и стать причиной возгорания или деформации полотна. До монтажа ленты со световыми диодами, место, на которую она будет прикреплена, требуется помыть и обработать средствами, которые удаляют жир.

Если не выполнить такой пункт, то крепление буде ненадежным, и полоска может быть отсоединена от потолка и падать на полотно. В этом случае потребуется вскрывать потолок и проделать работу заново.

Все ленты обладают липким слоем, который прикрыт особой гладкой бумагой. Такую защиту не рекомендовано срывать сразу по общей длине. Требуется отделить ее по частям, что облегчит монтажный процесс. Если отклеивать бумаги сразу же, то при монтаже на липкий слой может прилипать мусор, или диоды будут склеиваться между собой, если полоса случайно согнется. Когда лента со световыми диодами в полной мере уложена, ее конец с разъемом требуется подключить к источнику питания. Если нет разъема, его требуется припаивать. Главное, чтобы была соблюдена полярность проводов.

Натяжной потолок с LED лентой по общему периметру

Можно разместить светодиодную ленту по периметру натяжного потолка, и тогда получится подсветка декоративного типа, которая будет освещать верхнюю стеновую часть и полотна по периметру. Чтобы устанавливать полосу таким образом, требуется следовать обычной инструкции:

  1. От потолка оштукатуренного типа отступают вниз по степени от 5 до 10 см. Далее проводят разметку и устанавливают узкий профиль из металла для крепления проводов.
  2. Поверхность требуется прогрунтовать и ошпаклевать, а после просыхания прокладывают канал для полосок световых диодов. Его поверхность важно тщательно обезжиривать особенными средствами.
  3. Аккуратно отделяйте защитную бумагу, а полоску приклеивают на канал. Устройства для питания требуется расположить в тех местах, где была усилена конструкция.
  4. Далее останется лишь подключить тип освщеения к источникам питания и натягивать потолок.
Читайте также:
Ремонт полов в хрущевке: пошаговая инструкция по ремонту старого пола

Крепление к карнизу является стандартным методом установки, и он удобный тем, что полоска останется скрытой от посторонних глаз, будет заметен лишь эффект. Альтернативным методом крепления лент будет за плинтусом, и эффект освещения останется таким же, как и при монтаже на карниз.

Натяжные потолки с лентой из светодиодов внутри

Световую диодную ленту можно поместить в нише потолка натяжного типа, и такой метод дает возможность создавать нестандартные узоры света. Порядок действий следующий:

  1. Освещение в таком случае прикрепляют прямиком на гладко прогрунтованный и оштукатуренный потолок. Поверхность требуется как можно лучше обрабатывать посредством обезжиривающего средства и высушить.
  2. Требуется произвести разметку, чтобы укладывать полосы ровно.
  3. На местах сгибов требуется разрезать и спаивать, а профессионалы советуют делать спаивание вручную и не применять коннектеры. Часто провода в них прогреваются и начинают окисляться. Стабильная диодная работа нарушается, и они могут начать гаснуть и мигать.

Блок питания устанавливают на краю полотна, чтобы его получилось с легкостью доставать.

Большой узор из ленты со световыми диодами с огромным числом ламп может стать источником главного освещения. Как монтировать ленту со световыми диодами под натяжным полотом, посмотрите в видео.

Как поменять светодиодную ленту под натяжным полотном

В исключительных случаях светодиодная лента может прекратить работать, и первым делом важно проверять, работает ли источник питания. Его важно открутить от карниза, разобрать и осмотреть на предмет перегорания небольших элементов. Обычно можно просто припаять деталь на исходное место, и световые диоды будут продолжать работать. Иногда нужна замена блока питания, а если это не поможет, то потребуется поменять всю полоску в полной мере. К несчастью, такую процедуру нельзя проводить без демонтажа покрытия натяжного типа, если освещение поставлено под натяжным потолком. Если подсветка прикреплена под плинтусом, и тогда ее требуется аккуратно снять и произвести замену на новую, заранее очищая место крепления от старого клеевого средства.

Рекомендации и полезные советы

При монтаже светодиодной ленты в натяжном потолке, требуется соблюсти определенные правила:

  • Профессионалы советуют покупать полоски от европейских и корейских производителей. Материал из Китая не заслуживает доверия, потому что у них световые диоды тусклые, блоки питания регулярно перегорают.
  • Нельзя разрезать полоску в любом направлении, место среза отмечено перпендикулярными линиями, которые будут повторять спустя каждые 3-5 ламп.
  • Чаще всего световые диоды требуется лишь для декоративной подсветки, и чтобы сделать ее главным световым источником в комнате, требуется покупать специальное полотно со световой проницаемостью. Такое покрытие тоньше стандартных и отлично пропускает свет, а еще рассеивает его. Как итог, освещается весь потолок без четких линий.
  • Чтобы создавать рисунок внутри потолка, пленочные покрытия не подойдут. Лучше отдавать предпочтение тканевому полотну, потому что оно обладает высокой светопропускающей способностью.
  • Специалисты думают, что оптимальное расстояние между натяжным потолком и диодами – 2 см. При близком размещении есть вероятность повредить полотна, а если поставить световые диоды выше, то свет получится очень рассеянным и приглушенным.
  • Если обычной длины не хватает для подсветки общей площади помещения, при подключении дополнительной длины, нужен дополнительный источник питания.
  • При спаивании отдельных кусков важно закрепить места соединения посредством термоусадочной трубки.
  • Узор из лент со световыми диодами красиво смотрятся лишь на однотонном полотне, а если на нем есть фотопечать, то подсвечивать стоит лишь по периметру.
  • На конструкции многоуровневого типа прекрасно выглядит комбинированная подсветка, к примеру, точечная и по периметру фигуры.

Чтобы отличать подделку от оригинальной продукции, требуется обращать внимание на размещение ламп. Они должны быть на едином уровне, и края ровные, а защитное покрытие и разметка без повреждений. Свет от любой лампы имеет одинаковую интенсивность.

Заключение

Световая диодная лента в натяжном полотне помогает придавать комнате необычный дизайн. Ее можно устанавливать своими руками, достаточно обладать всеми инструментами под рукой и следовать главным советам. До того, как закрывать подсветку посредством полотна, требуется проверять ее работоспособность.

Светодиодная лента для натяжного потолка

Существуют разные способы декорирования потолочной поверхности. Светодиодная лента для натяжного потолка способна создать атмосферу сказки.

Ощущение невесомости

«Парящие» потолки пользуются большим спросом. В различных видах конструкций и в сочетании с любым типом полотен идеально вписываются в интерьер. Светодиодные ленты, обрамляющие геометрические, абстрактные формы, притягивают взгляд яркостью и оригинальностью.

Даже совсем небольшие комнаты чудесным образом расширяются, наполняются лёгкостью.

На пике популярности завораживающее звёздное небо над головой.

Познакомимся с фокусником

Да, вот эта на первый взгляд неприметная полосочка, намотанная на бобину, способна творить чудеса! Широко используется не только в убранстве помещений. Её можно встретить даже в качестве украшения одежды.

Подсветка натяжного потолка светодиодной лентой — удовольствие дорогое, в сравнении с другими способами декорирования. Но подобного потрясающего эффекта ещё не придумано.

Что же кроется в этом моточке?

Узкая гибкая полоса длиной — до 5 м, шириной — до 2 см. Состоит из групп соединенных между собой сегментов. В каждом последовательно включены несколько светодиодов и каждый сегмент — законченная схема. Это даёт возможность разрезать ленту на участки нужной длины.

Для подключения к сети 220V необходим адаптер (блок питания) и контроллер для регулирования интенсивности света.

Способы размещения

Конструкция натяжного потолка образует свободное пространство между несущей плитой и полотном. Поэтому чаще всего там и размещают электропроводку и светильники.

Также светодиодную полоску устанавливают в нишах, карнизах, на профилях многоуровневых потолков, над и за плинтусами. Направить световой поток можно под любым углом относительно потолочной поверхности.

Читайте также:
Раздвижные решётки на окна

Чтобы получить равномерное освещение, светодиоды нужно разместить в пяти сантиметрах от потолка.

Существует два типа лент:

  • одноцветные (SMD) — монохромные, выдающие один цвет: жёлтый, красный, белый, зелёный, синий цвет, а также бирюзовый, малиновый, сиреневый, голубой и другие тона;
  • многоцветные (RGB). Светодиоды должны быть скрыты от глаз, чтобы изменение цвета было более эффектным. В дополнение нужен будет контроллер и дистанционный пульт управления.

Одноцветная дает в три раза больше света, чем многоцветная с таким же размером кристаллов.

Разнообразие на этом не заканчивается. Материал разделяется по техническим характеристикам.

Чем крупнее светодиоды и качественнее, чем больше их концентрация, тем ярче свет.

Чем больше светодиодов, тем мощнее потребуется блок питания и тем дороже обойдется по цене.

Способ использования яркость
Контурная подсветка маломощная
Частичная замена основного освещения средняя
Полная замена основного освещения мощная

Чем мощнее, тем больше греется. Значит дополнительно потребуется установить охладитель, если заранее не смонтирован алюминиевый профиль.

Класс защищённости указывает на степень защиты от пыли и влаги. Для ванной и сырых мест он выше. При этом герметичность мешает отводить тепло, понижает яркость.

Недавно появились светодиодные ленты Дюралайт (duralight), рассчитанные на прямое включение в электросеть 220 В.

Признаки оригинала

Определить качество материала очень сложно, даже цена не может являться гарантией хорошего производителя. Есть некоторые советы «бывалых».

  1. Осмотрите ленту. Расположение и качество пайки элементов должны быть ровными, контактные площадки не окислены, без желтоватых разводов.
  2. Согнуть полоску и отпустить. У качественной изгиб какое-то время сохранится.
  3. Посмотрев сквозь тёмные очки, можно выявить поддельные светодиоды. Сразу будет заметна разная температура свечения.
  4. Сравните свечения на концах — яркость должна быть одинаковой.
  5. Хороший производитель дорожит своим логотипом, на упаковке это будет видно с первого взгляда.

Светодиодная лента для натяжного потолка – особенности установки

Натяжные потолки со светодиодной лентой очень привлекательны и желанны. Но весьма требовательны к условиям эксплуатации. А у мастера-установщика должны быть золотые руки — малейшая неточность очень скоро даст о себе знать. Дело тонкое и щепетильное.

Необходимо собрать побольше информации, потому что важен буквально каждый шаг — от покупки до подключения. Лучше изначально ознакомиться с возможными проблемами, чем потом ломать голову в поисках решений по демонтажу. Вот, к примеру.

Клейкая сторона со временем ослабевает, и в итоге вообще может отвалиться. Если она изначально слабая, то лучше сразу усилить крепление двусторонним скотчем.

И качественные светодиоды теряют свои качества, но спустя 5-10 лет. А вот ускорить этот процесс может перегрев. Если не соблюдается режим работы, то нагреваться светодиоды могут до 80 градусов и более. Этому может способствовать и отсутствие воздухопроницаемости в случае установки за полотном.

Чтобы не допустить перегрев, необходимо выдержать 3 см от кристаллов до полотна.

Перегибать нежное тело можно только в специально обозначенных местах, дабы не нарушить схему соединения. А влагозащищенные материалы при разрезании требуют обязательной герметизации.

Блоков питания, в зависимости от потребляемой мощности, может быть несколько. Важно, чтобы она на 25 % превышала мощность всех подключенных к ней лент.

Надо определить место дислокации приборов. Ведь в мощных блоках устанавливаются вентиляторы, шум от которых со временем всё больше нарастает и негативно сказывается на самочувствии.

Для изменения цвета нужен будет ещё контроллер. Указанные агрегаты имеют гораздо меньший срок эксплуатации, поэтому благоразумным будет разместить их в легко доступном месте.

Правильное соединение схем — залог бесперебойной работы подсветки. Сделав небольшой анализ, можно определиться со способом её установки.

Воплощение задумки

О том, как установить ленту на натяжной потолок, существует много мнений. Рассмотрим основные способы.

Чисто электронные дела опустим, потому, что требуют отдельного описания. Вариаций исполнения схем множество, как и характеристик материала. Потребуется пайка и соблюдение всех сопутствующих технологий. Мастер должен иметь навыки и знания в этом щепетильном деле. В противном случае, нарушение контактов электропроводки может привести к очень неприятным последствиям.

При установке над полотном:

  1. Сначала натягивается мембрана, прототип основного полотна. Для того, чтобы избежать попадания на внутреннюю поверхность основного строительной крошки или насекомых.
  2. По периметру сплошной линией крепится монтажный профиль.
  3. На боковую поверхность профиля также, по периметру, монтажным клеем приклеивается алюминиевая полоса (экономный вариант). Это обеспечивает свободную теплоотдачу.
  4. Предварительно разматывается светодиодная лента, осуществляется соединение всех составляющих согласно необходимой длины и схеме. Закрепляются блоки. Проверяется работа от сети.
  5. После высыхания клея на алюминиевую полосу крепится лента.
  6. Устанавливается основное полотно.

Установка под полотном натяжного потолка более простая и безопасная. Свободно крепится, например, над плинтусом или за ним, в нише между стеной и краем потолочной конструкции. В случае ремонта оборудования не потребуется усилий и полного демонтажа потолочной конструкции.

Заключение

светодиодная лента для натяжного потолка незаменима при выполнении подсветки на больших и малых площадях. Используя разные способы её установки, можно добиться разноликости одного и того же потолка.

Подсветка натяжного потолка светодиодной лентой — особенности и процедура монтажа. Видео.

Подсветка потолка светодиодной лентой

Для подчеркивания изысканного и эстетического оформления любой квартиры или дома часто устанавливают натяжной потолок. Его особенностью является то, что он может иметь любой цвет, любое изображение, а также зеркальный эффект. Такие его свойства дают возможность превратить верхнюю часть комнаты в настоящий шедевр красоты.

И эту красоту можно усилить еще больше. Это достигается благодаря использованию световых эффектов, для создания которых можно использовать LED-ленты.

Стоит отметить, что подсветка любого типа натяжного потолка светодиодной лентой может полностью изменить вид самой комнаты.

Такая подсветка имеет много преимуществ, однако в этой статье мы не станем их перечислять. Главный акцент будет сделан на особенностях создания такой подсветки.

Но сначала надо отметить, что с помощью таких лент можно создать только местное освещение. Это означает, что каждый светодиод будет освещать определенную часть потолка и усиливать его красоту.

Однако все диоды не смогут обеспечить полное освещение комнаты. По сути дела LED-лента используется для оформления интерьера и подчеркивание его красивых элементов.

Читайте также:
Письменный стол для школьника своими руками: инструкция по сборке

Способы создания светодиодного освещения

Зная основное назначение этого типа подсветки, можно смело переходить к процессу ее установки. Сегодня есть два основных способа установки светодиодной ленты для освещения натяжных потолков:

  1. Монтаж ее под полотном натяжного потолка.
  2. Установка LED-ленты над этим полотном.

Первый способ предполагает использование гипсокартонного короба. Этот короб устанавливается на стену и в нем монтируется потолок натяжного типа и лента с диодами.

В данном случае на внутреннюю нижнюю сторону этого короба (она является параллельной основному потолку) устанавливается лента со светодиодами. Ширина нижней стороны может достигать 50-ти сантиметров. Высота короба обычно не превышает 20 сантиметров.

Для того, чтобы свет от диодов попадал только на ПВХ-пленку, к внутренней нижней стороне короба прикрепляют узкую планку, которая закрывает самую LED-ленту и является параллельной стене. Сверху над источником света (светодиодами) устанавливается полотно из ПВХ.

В результате мы получаем двухуровневый потолок натяжного типа, в котором светодиодная лента освещает полотно снизу. Первый его уровень создает само полотно.

Второй уровень создает гипсокартон, на котором находятся LED-лента. Особенностью такого светодиодного освещения является то, что подсвечиваются только края потолка. Центральную часть подсветить невозможно.

Когда нужно подсветить центральную часть потолка натяжного типа, то ленту нужно устанавливать над ним. В этом случае светодиоды прикрепляются к поверхности основного потолка, и они светят сверху вниз.

Вы можете создавать различные фигуры с помощью светодиодов, подчеркивая геометрию комнаты, потолка или изменяя таким образом дизайн.

Также источник света можно прикреплять к стенам. Стоит отметить, что само полотно потолка натяжного типа должно быть частично прозрачным.

Эти два способа отличаются только местом размещения ленты со светодиодами. Принципы организации светодиодного освещения при этом являются одинаковыми.

Необходимые компоненты

Для того, чтобы организовать такое освещение вам нужно запастись:

  1. светодиодной лентой;
  2. блоком питания;
  3. контроллером;
  4. RGB-усилителями;
  5. коннектором;
  6. паяльником, мощность которого может быть от 25 до 40 ватт;
  7. кабелем, с помощью которого будет осуществляться подключение к электросети;
  8. проводами с сечением не более 0,5 кв. мм.

Выбор нужной LED-ленты

Далее обратим внимание на выборе светодиодной ленты, которая будет создавать подсветку натяжного потолка. Сегодня можно приобрести белые и цветные ленты. Белая способна создавать только белый свет.

Ее использование способно усилить красоту интерьера, однако более предпочтительным вариантом будет использование цветных светодиодов. В этом случае подсветка будет характеризоваться различными цветовыми тонами и их можно выбирать в зависимости от настроения.

Собственно ее установку и мы рассмотрим далее.

Наиболее распространенными типами LED-лент являются такие:

  1. SMD 3528;
  2. SMD 5050.

Главная разница между ними заключается в размерах и количествах одноцветных кристаллов в одном диоде. Первая является меньшей и характеризуется наличием одного кристалла в диоде. Вторая имеет три кристалла в диоде.

Каждый из этих типов имеет несколько разновидностей, которые зависят от плотности диодов на один погонный метр, а также мощности этих светодиодов.
Если говорить о SMD 3528, то она может иметь такое количество светодиодов на один погонный метр:

  1. 60 (их мощность составляет 4,8 вата).
  2. 120 (они 7,2 ватные).
  3. 240 (мощность – 16 ватт).

Что касается SMD 5050, то она может иметь или 30 (они имеют 7,2 вата), или 60 (являются 14 ваттными), или 120 (являются 25-ти ваттными) светодиодов.
Для нашей подсветки необходимо выбрать SMD 3528 с 60-ю диодами или SMD 5050 с тридцати диодами.

Полезный совет: более мощные светодиодные ленты, которые могут подавать свет в потолок натяжного типа, выбирать не следует, поскольку они могут перегреваться. Особенно это касается тех случаев, когда они будут устанавливаться над потолком, который называют натяжным. Воздух над ПВХ-полотном может быть горячим и это однозначно приведет к перегреву и сгоранию светодиодов.

Особенность каждой LED-ленты заключается в том, что она нуждается в низком напряжении, которое может равняться 12-ти, 24-м, 36-ти и 64 вольтам. Для подачи такого напряжения необходимо покупать блок, которые обеспечивает низковольтное питание.

При выборе блока питания необходимо знать максимальный его уровень мощности. Она должна быть на 25 процентов большей от мощности всех подключаемых лент.

Для вычисления этой характеристики светодиодного освещения необходимо определить общую длину и умножить количество метров на мощность одного метра. Последняя величина должна быть указана на самой ленте.

Например, вы выбрали светодиодную ленту SMD 3528 с 60-ю диодами и ее максимальная длина должна равняться четырем метрам. Ее общая мощность будет составлять 60х4,8х4 = 1 152 вата.

Здесь, 60 – это количество диодов, а 4,8 – мощность каждого светодиода.

Далее это число надо умножить на 1,25 и получаете мощность нужного блока. В данном случае эта величина равняется 1 440 ваттам.

Полезный совет: в том случае, когда общая длина ленты будет большей пяти метров, то нужно будет докупать дополнительные питательные блоки.

Специалисты рекомендуют использовать один блок на 5 метров ленты. Если же использовать один мощный блок питания, то первые диоды будут перегреваться, а последние будут выделять меньше света. Чтобы не ошибиться в расчете общей длины, следует составить проект или план.

Что касается контроллера, то он используется для выбора того или иного цвета, или динамической подачи света разных цветов.
Далее мы рассмотрим процесс создания светодиодного освещения, особенностями которого будет размещение источника света над натяжным потолком.

Установка LED-ленты

После подготовки всех необходимых компонентов, необходимо подготовить место, к которому будет крепиться LED-лента. Ее установка осуществляется очень просто, поскольку на обратной стороне размещается двойной скотч.

С помощью него происходит прикрепление к потолку или стене. Участки потолка или стены, в которых будет происходить процесс клейки, нужно обезжирить и загрунтовать. Благодаря этому можно обеспечить надежное крепление.

Полезный совет: более надежным вариантом будет использование своего клея, или же ПВХ уголка. В таком случае вы сможете обезопасить себя на случай покупки ленты для светодиодного освещения с некачественным скотчем.

Читайте также:
Помогите выбрать мойку на кухню

В том случае, если будет делаться светящее изображение на потолке натяжного типа, то оно будет состоять из нескольких кусков ленты со светодиодами. В этом случе соединение этих кусков делается либо с помощью специальных коннекторов, или же с помощью припайки промежуточных проводов к кускам.

Если будет использоваться второй вариант, то пайку лучше сделать перед процессом закрепления LED-ленты на потолке или стене. Главным правилом при пайке является соблюдение полярности. В противном случае светодиоды не будут светиться.

Припайка проводов осуществляется к контактным площадкам. Они находятся в том месте, где находится линия разреза ленты. Как известно, разрезание на части является допустимым только в определенных местах.

Эти места обозначаются линией и знаком ножницы. Провода для припайки должны иметь сечение, которое не превышает 0,5 квадратного миллиметра.

Полезный совет: место пайки является самым ненадежным местом, поэтому с ним нужно обращаться очень осторожно. Учитывая это, во время закрепления ленты рекомендуется взять помощника.

Подключения всех компонентов осветления

После того, когда светодиодная лента, будет освещать натяжной потолок, является приклеенной, ее подсоединяют к контроллеру и блоку питания. Следует иметь в виду, что на каждые пять метров ленты должен быть свой блок питания.

Подключение двух частей по пять метров осуществляется параллельно.

Иными словами к кабелю, который будет включаться в общую сеть, подключают коннекторы. К ним подключают два блока питания. К первому блоку питания подключается контроллер. Далее к контролеру подключают первые пять метров LED-ленты.

Цветная LED-лента на обоих концах имеет четыре провода. Эти провода имеют черный, зеленый, красный и синий цвета. Черный провод подключают к тому разъему контроллера, который обозначается V+. Зеленый провод соединяют с разъемом G, красный – с разъемом R, синий – с разъемом B.

Второй конец первой части ленты, которая называется светодиодной, подключают к RGB-усилителю. Подключение является таким же, как и к контроллеру.

Этот усилитель соединяют со вторым блоком питания, а также со второй частью светодиодной ленты, которая будет освещать другой участок натяжного потолка.

Здесь стоит отметить, что как блок питания, так и контроллер могут выходить из строя. Поэтому их лучше всего размещать в таких местах, в которых они будут легкодоступными.

Это место должно быть обязательно под пленкой ПВХ. Некоторые специалисты рекомендуют установить эти элементы на стене над напольным плинтусом.

Сам кабель, который будет соединять светодиодные ленты, контроллер и блок питания, можно затянуть штукатуркой, или скрыть за шкафом. В конце проверяют работу всего освещения.

Когда вся работа по монтажу светодиодной ленты завершена, то приступают к монтажу самого натяжного потолка.

Здесь нужно соблюсти одно условие. Расстояние между естественным и навесным потолками должно быть не менее трех сантиметров. В этом случае лента для светодиодного освещения не перегреется.

В том случае, когда лента светодиодная будет устанавливаться в гипсокартонный короб, то контроллер и блок питания можно размещать в этом коробе. В итоге доступ к ним не будет очень легким.

Видео. Установка светодиодной ленты своими руками

Комментарии:

Самое главное качество светодиодной ленты — возможность ее монтажа на любой потолок. Не нужно делать никаких специальных коробов или других элементов. Достаточно просто подключить под существующую потолочную проводку. При этом уровень лампы не опускается, не занимает полезного пространства.

Хорошая статья, сейчас как раз рассматриваю варианты освещения в своей квартире — использование ленты неплохая альтернатива стандартным светильникам, да и расположить ее можно выгоднее и свет направить в нужные участки

Скажите, какая частота диодов приемлема, если использовать ленту для освещения, а не для декоративного оформления? Важна ли при этом высота размещения ленты? Где можно посмотреть такие графики зависимости?

Проверьте правильность расчета БП.

4,8 мощность светодиода? Вы упали? Тогда зачем вообще нужны светодиодные ленты, если они потребляют в 10 раз больше,чем лампа накаливания. Вы хоть проверяйте, что за глупость пишете. 1,5 КВт блок питания! Ток на выходе 125А!

Я себе заказывала натяжной потолок с подсветкой в Румэксперте, даже не задумывалась сколько употребляют такие ленты электричества, нужно будет узнать.
Без светодиодной ленты эффекта парения потолка не было бы, а он так здорово смотрится в зале, очень нарядно.

Бред.Кракен прав.Мощность 4.8вт-это мощность одного метра ленты,а не одного светодиода!

Оставить комментарий Отменить ответ

Наборы инструментов: что входит и как выбрать

Выгодное сотрудничество с китайскими фабриками

Новое радио на Радио-ТОП

Плитка «Кабанчики» Керама Марацци: благородная роскошь

Ремонт бойлера своими руками

Баки, нагревающие воду, как и любое оборудование, могут неожиданно выйти из строя. Обычно поломка бывает связана с износом деталей внутри бойлера или неправильным использованием. Вернуть водонагреватель в рабочее состояние — дело, как правило, простое, но для этого надо безошибочно установить причину поломки оборудования и грамотно её устранить.

Устройство водонагревателя

В квартирах устанавливают как электрические, так и газовые бойлеры. Электрический водонагреватель, пользующийся большей популярностью, состоит из следующих элементов:

  • терморегулятора, показывающего, какова температура воды в баке и представляющего собой цифровой индикатор или шкалу со стрелкой;
  • теплоизоляционного слоя, отвечающего за удержание высокой температуры воды;
  • трубки, выводящей горячую воду;
  • внешней коробки для всех деталей, изготовленной из металла или пластика;
  • внутреннего бака из нержавеющей стали;
  • нагревательного элемента или ТЭНа, который периодически требуется заменять;
  • магниевого анода, предохраняющего бак и нагревательный элемент от ржавления;
  • трубки, по которой в бак поступает холодная вода;
  • термостата, контролирующего и автоматизирующего нагрев воды;
  • изолирующей прокладки, которая уплотняет конструкцию и защищает от электрического тока.

В электрическом бойлере в большинстве случаев ломаются ТЭН и магниевый анод

Из иных частей составлен газовый проточный водонагреватель. В его конструкцию входят:

  • запальная и основная горелки;
  • электромагнитный клапан;
  • блок для сгорания газа;
  • теплообменник;
  • градусник (термоэлектрический);
  • прибор для измерения преобразования тяги;
  • пьезоэлектрический запальник.

Аппарат может быть оснащён анодом

Принцип работы

Газовый бойлер функционирует благодаря горелке, которая находится внутри металлического корпуса и нагревает поступающую через теплообменник воду. За безопасность этого процесса отвечает автоматика, заставляющая срабатывать клапан во время открывания крана с водой и выталкивающая газ в горелку. Там вещество загорается либо автоматически, либо от нажатия специальной кнопки. Продукты сгорания газа выводятся по дымоходу.

Читайте также:
Самодельное приспособление для сверлильного станка

Газовый котёл может работать по одно- или двухконтурной схеме

Водонагреватель, работающий от электрической сети, выполняет свою задачу иным образом. Бак заполняется холодной водой снизу и она распределяется внутри корпуса посредством рассекателя струи. Приспособление способствует вытеснению горячей воды наверх и её выведению по трубке.

Горячая вода подводится к ванне и раковинам

Неисправности и их возможные причины

При эксплуатации водонагревателя можно столкнуться с различными проблемами.

Если аппарат функционирует с перебоями, то ему необходим ремонт

Тем, кто постоянно сталкивается с перегоранием ТЭНов, полагается рассмотреть единственно возможную причину неисправности оборудования — отложение в нагревательной трубке большого количества извести.

Если котёл оборудования «не видит» бойлер, то есть не реагирует на пламя, это может значить только одно — неисправность электрода.

Когда владельца бойлера беспокоит мигание табло, он должен проверить, всё ли в порядке с термостатом, УЗО и электрическим шнуром оборудования.

Таблица: наиболее распространённые причины сбоев в работе бойлера

В чрезвычайно опасной ситуации, когда с водонагревателя срывает трубу, следует винить некачественный клапан аварийного спуска давления либо поломку термостата. В некоторых случаях труба с бойлера срывается из-за того, что при монтаже оборудования не были использованы и металлические, и пластиковые трубы.

Видео: почему взрывается бойлер

Устранение неисправностей

Чтобы выяснить, что вызвало поломку водонагревателя, то есть исследовать составляющие оборудования, первым делом придётся слить из него воду. Любой ремонт бойлера проводится лишь тогда, когда бак сухой и чистый.

Тёмный цвет воды — признак сильного загрязнения элементов бойлера

Слив воды из бойлера осуществляется следующим образом:

  1. Перекрывается подача холодной воды.
  2. Оборудование отключается от сети.
  3. Для дальнейшей работы подготавливают разводной ключ и шланг.
  4. Открывается кран, из которого выходит горячая вода, то есть из бойлера высвобождается вся жидкость.
  5. Кран закручивается.
  6. Отвинчивается гайка, фиксирующая клапан на патрубке.
  7. Конец шланга, верхнюю часть которого рекомендуется держать в руках, опускается в ведро.
  8. Откручивается клапан, быстро извлекается патрубок и заправляется в подготовленный заранее шланг.
  9. Вышеописанные действия повторяются с патрубком горячей воды.

Видео: как слить воду из водонагревателя

После выполнения этих операций можно приступать к разборке водонагревателя и замене его элементов. В большинстве случаев приходится выбрасывать старый ТЭН и сопряжённый с ним магниевый анод. Чтобы изъять эти элементы из бойлера, который уже отключён от сети и пуст, потребуется проделать следующую работу:

  1. Воспользовавшись отвёрткой, снять с оборудования защитный кожух и фазометром проверить, не проходит ли по входным клеммам ток.
  2. Снять водонагреватель со стены, если нужно.
  3. Сфотографировать или запомнить, как к ТЭНу внутри бойлера подходят провода, после чего аккуратно отсоединить их.
  4. Открутить элементы крепежа, фиксирующие ТЭН.

Болтов крепления обычно шесть

Деталь сможет выполнять свою функцию только после очистки

Изоляция бойлера не должна быть повреждена

Видео: замена анода и чистка бойлера

Любые детали неисправного бойлера стоит признавать непригодными для дальнейшего использования только после их проверки. Например, чтобы удостовериться в поломке ТЭНа, на его контакты нужно установить щупы тестера. Если табло прибора отражает сопротивление работающего элемента от 0,4 до 0,7, то беспокоиться не о чем. В случае высвечивания цифры 1 деталь следует утилизировать — ремонту она не подлежит.

Работающий нагреватель обладает сопротивлением в пределах 0,4–0,7

Когда замечено, что вода из бойлера бьёт током, нагревательный элемент надо проверять иным способом. При такой проблеме один щуп тестера подносят к контакту ТЭНа, а другой — к самой трубке элемента. В этом случае на исправность детали укажет цифра 1 на дисплее. Минусовой или чересчур большой показатель — сигнал о том, что в бойлере необходимо поменять ТЭН.

Иногда не мешает оценить и работу термостата. Эту деталь можно проверить не только тестером, но и зажигалкой. Пользоваться мультиметром для тестирования термостата надо так же, как в случае проверки ТЭНа. А применение зажигалки намного оригинальнее и предполагает следующее:

  1. Сначала на термостате нажимают кнопку.
  2. Медный контакт детали нагревают.
  3. Смотрят на результат (спустя некоторое время кнопку выбило — термостат исправен).

Если нажатая кнопка возвращается в исходное положение — термостат исправен

Если термостат не реагирует на вышеописанное действие, то его требуется заменить. Кстати, для выполнения этой операции из бойлера не надо сливать воду. Потребуется только обесточить оборудование и отсоединить от него провода.

Видео: замена термостата

Когда возникла необходимость направить электророзжиг бойлера, нужно предпринять следующее:

  1. Удостовериться в том, что работает кнопка включения газового водонагревателя.
  2. Заменить источник питания оборудования, то есть вставить другие батарейки.
  3. Проверить, каков напор воды, и в случае обнаружения проблем с выходом жидкости из крана приступать к дальнейшим действиям.
  4. Узнать у коммунальных служб, не связан ли плохой напор воды с ремонтными работами, проводимыми с трубами водоснабжения.
  5. Если нужно, осмотреть, промыть или заменить фильтры оборудования.
  6. Слить из бака воду, очистить его от накипи.
  7. Заменить мембрану, если она подверглась деформации.

Бывает, что для ремонта бойлера требуется заварить нижнюю крышку. Это случается при сильном поражении коррозией оболочки сухого ТЭНа. Свищи на корпусе нагревательного элемента запаивают только холодной сваркой, способной выдержать высокие температуры.

Сварочным аппаратом приваривать крышку нельзя

Если к ремонту газового водонагревателя привело то, что оборудование не держит необходимую температуру, нужно поступить следующим образом:

  1. Вытащить термобаллон из гильзы котла.
  2. Приготовить 2 банки с водой, маленький электрический кипятильник и градусник со шкалой, показывающей температуру выше 100 градусов.
  3. Опустить электрокипятильник, градусник и термобаллон в одну баночку с водой.
  4. Включить кипятильник, что позволит нагреть термобаллон до определённой температуры.
  5. Горячий элемент несколько раз обмакнуть в холодную воду, налитую во вторую банку, и проверить реакцию газового клапана.
  6. В случае отлаженной работы термобаллона обратить внимание на то, как элемент контактирует со стенками стакана, в котором он находится в котле.
  7. При необходимости вымыть внутренние стенки стакана из-под термобаллона и залить в ёмкость машинное масло либо нанести на баллон термопроводящую пасту.
  8. Вставить термобаллон в стакан и прижать к стенкам.

Увидели, что бак течёт, — как можно скорее приступайте к определённым мерам:

  1. Отключите бойлер от электрического питания.
  2. Снимите нижнюю наружную крышку.
  3. Найдите место, откуда капает вода.
  4. Приготовьте гаечные ключи, отвёртки и новую резиновую прокладку, ведь чаще всего утечка происходит из-под фланца бака.
  5. Обесточьте водонагреватель и освободите его от жидкости.

При спуске воды нужно немного открутить гайку на входе в водяной узел

Видео: ремонт потёкшего водонагревателя

Бойлер, используемый в качестве основного элемента системы отопления, может требовать опрессовки. Чтобы выполнить гидравлические испытания, нужно сделать следующее:

  1. Осмотреть все элементы оборудования.
  2. Заполнить контур теплоносителем, то есть водой.
  3. Создать опрессовочное давление (6–8 атмосфер) и проконтролировать его с помощью специального прибора (дело лучше доверить специалистам).
  4. Визуально оценить состояние труб, запорных и нагревательных элементов и тем самым определить, соблюдена ли герметичность.
  5. Устранить обнаруженные протечки и ещё раз осмотреть оборудование.

Ремонт бойлера может заключаться и в постановке запорной арматуры. Эта задача осуществляется в строгой последовательности:

  1. Устанавливается тройник.
  2. Проводится монтаж тройника крана на боковом отводе, чтобы в будущем была возможность слить воду из резервуара.
  3. Закрепляется клапан, который служит барьером для обратного течения воды.

Монтаж элементов осуществляется гаечным ключом

Иногда вернуть бойлер в рабочее состояние помогает укрепление резиновой прокладки. Для этого нужно всего лишь поджать гайки болтов на крышке. Выполнить эту задачу особенно просто, если водонагреватель оснащён рычажком аварийного сброса. Его нужно несколько раз поднять, предварительно выключив бойлер. Это поможет спустить избыточное давление.

Чтобы бойлер не ломался, им необходимо правильно пользоваться. Его неразумно применять в помещении, где температура ниже нуля, так как в подобных условиях вода в баке будет застывать. Во время эксплуатации водонагревателя надо следить за тем, горит ли лампочка. Если она не подсвечивается, то это значит, что бойлер не нагревает воду.

Видео: что делать, когда выбивает УЗО

Чистка и настройка газовой колонки

Для очищения колонки, которая нагревает воду сжиганием газа, надо предпринять следующее:

  1. Достать водоприёмный узел, открутив винты и вскрыв бак.
  2. Промыть фильтр оборудования в холодной воде из-под крана.
  3. Проверить мембрану на ровность и гладкость.
  4. Заменить мембрану, если она испорчена.

При разборке нужно запомнить, как расположена мембрана

Фильтр следует чистить, перекрыв подачу воды и газа. Налёт на этом элементе можно удалить любым чистящим средством.

Кроме фильтра, рекомендуется очищать от отложений накипи теплообменник. Операция проводится в несколько действий:

  1. На входе и выходе раскручивают трубы.
  2. Аппарат снимают с креплений и кладут вверх днищем.

Теплообменник можно промыть специальным чистящим средством

Видео: чистка газовой колонки

Настройка газовой колонки предполагает приведение подачи воды и газа к минимальному показателю. После осуществления этой операции к колонке можно подключать всю электрику. Потом полагается приводить оборудование в действие:

  1. Открыть кран горячей воды и замерить температуру на выходе.
  2. Если температура не выше показателя на входе в нагреватель на 25–26 градусов, то ручку газа надо повернуть до такого состояния, чтобы получить необходимый результат.
  3. Отрегулировать ручку подачи горячей воды (чем больше напор жидкости, тем ниже будет температура).

Расход газа на нагрев воды должен быть оптимальным

Большинство неисправностей бойлера — это повод почистить его и заменить некоторые детали. Непригодным для ремонта водонагреватель может быть в исключительных ситуациях.

Варианты ремонта своими руками разных видов водонагревателя

Электрические водонагреватели являются надёжными приборами, которые позволяют обеспечить нагретой водой домовладение или квартиру, к которым не подведена централизованная система горячего водоснабжения. Вне зависимости от модели, мощности или срока эксплуатации такие устройства могут выходить из строя. О том, как осуществить ремонт водонагревателей своими руками, будет рассказано далее.

Принцип работы бойлера

Прежде чем приступить к диагностике и ремонту электрических водонагревателей, необходимо разобраться в особенностях работы таких устройств. Основными разновидностями таких изделий являются приборы накопительного и проточного типа.

Накопительный водонагреватель

Накопительный водонагреватель представляет собой резервуар, в котором устанавливается нагревательный элемент. ТЭН преобразует электрическую энергию в тепловую, в результате происходит повышение температуры воды в баке. Чтобы такой прибор не терял тепло через стенки, по всей наружной площади резервуара наносится слой теплоизолятора, а для повышения эстетичности и безопасности эксплуатации поверх всей конструкции устанавливается металлическая оболочка. На корпусе размещаются элементы контроля и управления работой электробойлера.

Удаление жидкости из бойлера через точки разбора осуществляется с одновременным наполнением резервуара из водопроводной системы, поэтому внутри бака всегда находится заявленный производителем объём жидкости.

Внимание! Благодаря наличию вместительного теплоизолированного бака даже после отключения электроэнергии внутри такого «термоса» сохраняется температура в течение длительного времени.

Проточный водонагреватель

Проточный водонагревательный прибор существенно отличается от накопительного устройства. В такой конструкции практически отсутствует бак, а нагрев жидкости осуществляется в небольшом отрезке трубы, в которую и вмонтирован мощный трубчатый электронагреватель. В устройстве вода успевает нагреться в момент прохождения через него, за что конструкция этого типа и получила название «проточной».

Несмотря на то, что действие водогрейного оборудования прекращается практически одновременно с отключением электроэнергии, проточные нагреватели воды получили очень широкое распространение. Основными достоинствами таких приборов являются компактный размер и быстрый нагрев жидкости.

Внимание! Наиболее заметным недостатком проточного водонагревателя является потребность в обеспечении высокого качества подключённой проводки, ведь нагрузка на электрическую сеть слишком высока.

Наиболее распространённые неисправности водонагревателей

Практически любая деталь этого вида оборудования может выйти из строя, но наиболее часто ремонт бойлеров связан с протечкой бака и заменой перегоревшего ТЭНа. Проблемы с работоспособностью электроники встречаются редко, но их также можно устранить без обращения в сервисный центр.

Протечка бака

В некоторых случаях, когда, например, разгерметизация внутреннего бака произошла в результате взрыва «паровой бомбы», починить прибор уже в принципе будет невозможно. Если бойлер был оставлен на зиму в неотапливаемом дачном домике, и разгерметизация произошла в результате выдавливания льдом прокладки в месте установки ТЭНа, то ремонт бака электрического водонагревателя осуществляется заменой резиновой детали.

Если перед протечкой бака проводился ремонт накопительного водонагревателя с заменой ТЭНа, то, возможно, гайка крепления нагревателя была затянута недостаточно хорошо, поэтому следует отключить прибор от электросети, снять защитную крышку и затянуть резьбовое соединение.

В остальных случаях починить бак не представляется возможным. При электрохимической коррозии резервуар может представлять собой «решето» с множественными сквозными отверстиями. В такой ситуации бесполезно предпринимать какие-либо действия по ремонту и проще приобрести новое изделие.

Проблемы с ТЭНом

Проблемы с ТЭНом стоят на первом месте среди неисправностей бойлеров. Нагревательный элемент работает при высокой внутренней температуре и достаточно один раз включить бойлер без воды, чтобы потребовалась замена этой детали. Кроме включения без жидкости, не менее опасным является образование чрезмерного известкового налёта на внешней оболочке. В этом случае невозможна нормальная теплоотдача, и изделие обязательно перегорит в течение непродолжительного периода эксплуатации.

Если ТЭН ещё не сгорел, но эффективность нагрева жидкости заметно снизилась, то можно выполнить следующую профилактическую работу:

  • Отключить прибор от сети.
  • Перекрыть воду.
  • Слить жидкость из бака.
  • Снять защитную крышку и извлечь ТЭН из корпуса устройства.
  • Очистить нагреватель от накипи.

После проведения такого обслуживания водонагреватель устанавливается на место в обратном порядке.

Внимание! Если ТЭН сгорел, то работоспособность бойлера можно восстановить только установкой новой детали.

Проблемы с термостатом

Проблемы с термостатом могут привести к очень нежелательным последствиям. Если при достижении определённой температуры ТЭН не отключится, то дальнейшая работа нагревателя приведёт к избыточному давлению внутри бака в результате закипания жидкости. В системе бойлера установлен предохранительный клапан, который откроется, и часть воды удалится в канализационную систему, но работа устройства в таком режиме может привести к разгерметизации резервуара. При повышенном давлении может быть разорвана прокладка между ТЭНом и корпусом бака. В местах, где коррозия только начала своё разрушительное действие, под высоким давлением могут образовываться микроотверстия, через которые начнёт просачиваться жидкость.

Внимание! Если термостат перестал отключать бойлер при достижении определённого уровня нагрева жидкости, то лучше не рисковать и сразу заменить эту деталь.

Неисправность платы управления

При неработоспособности платы управления не обойтись без полной замены этой детали. Проявлять такая поломка себя может по-разному, но наиболее частыми признаками такой неисправности водонагревателя является отсутствие каких-либо режимов работы устройства. То есть, если раньше можно было выставить определённую температуру, время отключения/включения или подобные функции, то невозможность отрегулировать работу устройства электронным образом будет говорить о неисправности микропроцессорного управления.

Самостоятельно устранить подобные «глюки» практически невозможно, ведь восстановить работоспособность детали простой заменой элементов не всегда удаётся. Полная замена платы управления способна восстановить работоспособность водонагревателя, но только при условии, что эта деталь была правильно запрограммирована на работу с датчиками конкретной модели.

Варианты ремонта различных моделей бойлеров

Несмотря на то, что принцип работы бойлеров различных типов во многом схож, некоторые марки таких устройств имеют незначительные отличия, о которых следует знать прежде, чем пытаться отремонтировать электрический прибор.

Ремонт бойлера «Аристон»

Водонагреватели «Аристон» определённого литража имеют некоторые «слабые места», которые наиболее часто проявляются при эксплуатации. Например, в бойлерах объёмом 80 литров регулярно перегорают ТЭНы, поэтому для владельцев таких устройств замена нагревателя может стать рутинным делом, а для обеспечения беспрерывной эксплуатации прибора потребуется запастись 2 3 изделиями этого типа.

Водонагреватель аристон 80 литров, ремонт своими руками, схема:

  • Отключить электропитание и воду.
  • Слить воду из бака.
  • Снять нижнюю крышку.
  • Отсоединить провода от ТЭНа.
  • Открутить гайку, удерживающую нагревательный элемент.
  • Извлечь неисправный ТЭН.
  • Установить новую деталь.
  • Произвести сборку прибора.

Ремонт электрических водонагревателей Аристон может стать вполне рутинным делом, а все действия будут выполняться автоматически, поэтому замена ТЭНа будет проводиться с минимальными временными затратами.

Ремонт электронагревателя Электролюкс

Ремонт накопительных электроводонагревателей Электролюкс также можно осуществить своими силами. Принципиальных отличий от выполнения такой работы для приборов фирм Горение, Термекс, Бош и многих других, не существует. Водогрейные установки этой фирмы отличаются высоким качеством, поэтому устранять неисправности приходится не так часто.

Внимание! Ремонт проточных электрических водонагревателей Электролюкс может потребоваться, как правило, только если перегорел ТЭН. В устройствах этого типа нагреватель выходит из строя по причине очень жёсткой воды либо при недостаточном давлении в системе водоснабжения.

Советы и рекомендации

Ремонт электрических бойлеров и водонагревателей должен осуществляться с учётом следующих рекомендаций:

  • Всегда перекрывать воду к устройству и отключать электричество перед выполнением работ.
  • Использовать только качественные фирменные запчасти.
  • Затягивать резьбовые соединения с усилиями, рекомендуемыми заводом-изготовителем.
  • Не доверять работу случайным лицам.
  • После завершения ремонта произвести тщательную проверку отремонтированной детали.
  • Все элементы безопасности должны обязательно быть установлены на место и подключены.

При соблюдении всех пунктов этой инструкции можно не сомневаться в том, что ремонт накопительных водонагревателей и проточных приборов будет выполнен на профессиональном уровне.

Разобраться в принципах ремонта электрических водонагревателей значительно проще, чем газовых устройств. При этом эксплуатация отремонтированных своими руками изделий более безопасна и может осуществляться как в частном доме, так и в квартире многоэтажного здания.

Как сделать ремонт водонагревателя своими руками: доступные для домашнего мастера методы

Электрический бойлер – эффективное решение проблемы горячего водоснабжения для частного дома. Такое оборудование, впрочем, как и любое другое, периодически ломается.

При желании можно выполнить ремонт водонагревателя своими руками, при условии, что поломка несложная. А вот серьезные поломки придется устранять в сервисном центре.

В этой статье разберем распространенные типы поломок и приведем рекомендации по их устранению, что позволит справиться с ремонтом любому более-менее опытному мастеру.

Принцип работы водонагревателя

Чтобы минимизировать проблемы с прибором, следует изучить его устройство и принципы работы. Обычно в частных домовладениях используются не проточные, а накопительные модели, которые позволяют использовать электроэнергию более эффективно. Такой прибор состоит из бака-теплообменника, внутри которого установлен нагревательный элемент – ТЭН, подключенный к электропитанию.

Важная часть устройства – терморегулятор. Этот элемент позволяет поддерживать постоянную температуру воды внутри накопителя. Вода поступает по трубам в теплообменник. Если ее температура слишком низкая (а так оно обычно и бывает), то терморегулятор подает сигнал и включает ТЭН.

Вода нагревается, пока не достигнет необходимой температуры. После этого терморегулятор срабатывает снова и отключает нагревательный элемент. Горячая вода отбирается из бака и заменяется холодной, процесс нагрева повторяется снова и снова. Это общая схема устройства и работы обычного накопительного водонагревателя.

Также среди потребителей популярны проточные водонагреватели, которые представлены на рынке в широком ассортименте. Такие модели устроены несколько иначе. Они нагревают не статичный объем воды, а поток. В них используются более мощные нагревательные элементы, которые начинают работать, когда воду включают, и останавливаются, когда ее выключают.

Чтобы более подробно изучить работу и устройство конкретной модели, нужно внимательно познакомиться с сопровождающей ее технической документацией.

Бак нагревателя представляет собой прочную емкость из нержавеющей стали, толщиной один или два миллиметра. Как ни устойчив этот материал к коррозии, все же эти процессы периодически возникают и развиваются, что приводит к протеканию воды из устройства. Одна из распространенных причин таких поломок – электрокоррозия.

Чтобы ее предотвратить, нужно регулярно, т.е. ежегодно заменять установленный внутри магниевый анод. Этот элемент предназначен именно для предотвращения электрокоррозии. Со временем он изнашивается, а владельцы накопительных баков упускают из виду замену этой важной детали.

В результате бак, исправно служивший некоторое время, вдруг начинает протекать. Некорректное состояние магниевого анода может отразиться также и на состоянии ТЭНа. Снаружи накопительный бак обычно заключен в корпус из металла или пластика, а также он имеет теплоизолирующую оболочку, которая предотвращает потери тепла.

Повреждения наружной оболочки и утеплителя происходят редко, обычно это бывает из-за неосторожного обращения с устройством. Трещины и сколы на корпусе водонагревателя могут и не нарушить его работу, но это приведет к ухудшению свойств теплоизолятора, и негативно отразится на функционировании прибора в целом.

Трубы входа для холодной воды и выхода – для горячей обычно не доставляют никаких проблем, если монтаж накопительного или проточного нагревателя выполнен правильно.

Обычно водонагреватель комплектуют двумя термостатами, один из которых предназначен для контроля температуры воды, а второй следит за состоянием первого прибора.

Иногда используют и третий термостат, который определяет исправное состояние ТЭНа. В любом случае сломанный термостат придется полностью заменить. Различают капиллярные, стержневые и электронные типы термостатов. Конструкция у них разная, но принцип их работы аналогичен.

Изолирующая прокладка служит не только для уплотнения соединения элементов водонагревателя, она также необходима в качестве электрического изолятора. Этот элемент рекомендуется заменять регулярно при каждом техническом обслуживании водонагревательного прибора.

Терморегулятор показывает, до какой именно температуры нагрета вода внутри прибора. Если этот элемент сломается, водонагреватель все равно будет исполнять свои функции, хотя данные о степени нагрева поступать не будут.

Распространенные поломки и способы ремонта

Далее рассмотрим наиболее часто встречающиеся проблемы с водонагревателем и приведем способы ремонта при каждой из поломок.

Проблема #1 — неисправность ТЭНа

Поломка ТЭНа – характерная проблема и для проточных, и для накопительных водонагревателей. Этот элемент работает под высокой нагрузкой и поэтому быстро изнашивается. Если электропитание подключено, но вода в баке не нагревается, скорее всего, проблема возникла именно с ТЭНом.

Для начала следует проверить, поступает ли электричество к нагревательному элементу и терморегулятору. В местах подключения кабеля проверяют наличие напряжения тестером.

Если напряжения нет, возможно, нужно заменить сам кабель или проверить, не отключена ли электроэнергия по всему дому.

Если же электричество есть и кабель исправен, то проблемы возникли с ТЭНом, который придется заменить, или с термостатом. Чтобы разобраться, что именно сломалось, нужно снять термостат и проверить его тестером.

Тестирование исправности ТЭНа производится следующим образом. Сначала шкалу измерения прибора выставляют на промежуток 220-250 В. Затем замеряют сопротивление на клеммах, соединяющих нагревательный элемент с электросетью.

Если напряжение имеется, следует отсоединить ТЭН от сети и проверить потенциал на клеммах нагревательного элемента. Отсутствие реакции тестера покажет, что прибор неисправен. Если же реакция есть, нужно продолжить диагностику.

Сначала следует отключить водонагреватель от электропитания. Затем нагревательный элемент отсоединяют от термостата таким образом, чтобы контакты ТЭНа остались не изолированными.

К ним прикладывают контакты тестера и смотрят реакцию. Если она есть – ТЭН исправен, если же нет – нужно заменить ТЭН. При этом не имеет значения, какие именно цифры выдает тестер, важно только наличие или отсутствие реакции.

Эти методы определения неисправностей подходят как для накопительных электрических водонагревателей, так и для моделей проточного типа.

Проблема #2 — поломка термостата

Чтобы проверить исправность снятого с водонагревателя термостата, нужно установить ручку регулировки на максимум и произвести измерение на входе и выходе прибора. Если стрелка тестера остается спокойной, т.е. ее положение не изменяется, значит, термостат неисправен и нуждается в замене.

Если же стрелка отклоняется, то нужно продолжить тестирование. Теперь следует выставить на термостате минимальное положение и приложить измерительные щупы тестера на контактах. В одиночку продолжить диагностику будет непросто, щупы придется зафиксировать или попросить кого-нибудь удерживать их какое-то время в правильном положении.

После этого нужно взять зажигалку и нагреть кончик термодатчика. Если сработает термореле, то цепь разомкнется, а сопротивление на шкале тестера резко пойдет вниз, то термореле также можно считать исправным. Если же система не реагирует на нагрев, значит, этот элемент испорчен и нуждается в полной замене.

Иногда водонагреватель может прекратить работу из-за срабатывания предохранительного клапана в результате опасного перегрева устройства. Достаточно правильно отрегулировать работу прибора, чтобы он начал работать в обычном режиме.

Проблема #3 — неисправность платы управления

Если проверка показала, что и ТЭН, и терморегулятор исправны, скорее всего, проблемы возникли с платой управления. Отремонтировать в домашних условиях такой элемент практически невозможно.

Придется заменить новым, при этом придется воспользоваться помощью специалиста, который поможет настроить электронное оборудование. Чаще всего нужно просто обратиться в сервисный центр, где нужный элемент подберут и правильно установят.

Проблема #4 — протечка бака

Протечка бака – серьезная проблема, исправить которую самостоятельно удается не всегда. В некоторых моделях придется заменить или бак, или весь нагреватель.

Иногда место протечки можно запаять, но при этом нужно позаботиться о восстановлении целостности наружного корпуса и слоя теплоизоляции. Обычно такие меры недостаточны и недолговечны, вскоре протечка возникнет снова.

Бак водонагревателя чаще всего протекает, если:

  • произошло повреждение внутреннего бака;
  • испортился нагревательный элемент;
  • прохудилась прокладка.

Если вода течет в месте крепления нагревательного элемента, возможно, ремонтировать собственно бак и не придется. В этом месте устанавливают специальную прокладку, течь может быть вызвана ее повреждением. Прокладку заменяют и таким образом решают проблему.

Протечка бака водонагревателя обычно возникает из-за небрежного отношения или несвоевременного технического обслуживания, которое включает также замену магниевого анода. Еще одна распространенная проблема – отсутствие заземления. Это тоже может привести к развитию коррозионных процессов и возникновению течи.

Если нужно заменить прокладку или ТЭН, лучше всего сначала демонтировать неисправный элемент, чтобы взять его с собой и подобрать точный аналог. Приобретение деталей “на глазок” может привести к ненужным расходам. Выполнить такую замену относительно не сложно.

Но если проблемы возникли с баком, придется, как минимум обратиться в сервисный центр. Сразу же необходимо найти документы на водонагреватель и уточнить гарантийные сроки и условия обслуживания.

Рекомендации по ремонту в домашних условиях

Независимо от характера поломки перед началом ремонтных работ сначала нужно отключить подачу электроэнергии, снять защитную крышку, отсоединить провода, трубы и слить воду.

Настенные модели обычно снимают с кронштейнов. Защитная крышка, скрывающая место подключения электропроводов и крепление нагревательных элементов, может иметь различное положение в зависимости от модели.

На устройствах горизонтального типа такой элемент обычно находится слева, на вертикальных нагревателях – внизу, а на моделях небольшого размера – впереди. В некоторых устройствах сначала нужно открутить основной крепежный болт, расположенный по центру. Иногда этот элемент скрыт под декоративной наклейкой.

После этого нужно аккуратно удалить термостат, а затем вынуть трубки термодатчика. С ними нужно обращаться очень бережно. Если целостность трубочки термодатчика будет нарушена, из них вытечет жидкий наполнитель. В результате водонагреватель придется просто выбросить, и купить новое устройство.

Если на корпусе имеются наклейки, на которых указан заводской номер, их нужно обязательно сохранить, даже если она мешает при обслуживании и ремонте изделия. Это может повлиять на выполнение производителем гарантийных обязательств, а также облегчить работу сотрудникам сервисного центра.

Основные правила обслуживания прибора

Для длительной и беспроблемной работы водонагревателя важно соблюдать правила его эксплуатации и обслуживания. В противном случае поломки неизбежны.

О том, что в работе устройства возникли проблемы, могут свидетельствовать какие-то изменения в режиме его работы:

  • увеличение времени нагрева воды до заданной температуры;
  • появление необычных звуков, сопровождающих работу прибора;
  • возникновение посторонних примесей в водопроводной воде, изменение ее цвета, запаха или вкуса.

Если наблюдается хотя бы один из этих признаков, следует сразу же провести очистку водонагревателя.

Для этого придется выполнить следующие операции:

  1. Отключить прибор от электропитания.
  2. Убрать защитную крышку.
  3. Разъединить контакты электропроводов.
  4. Перекрыть поступление холодной воды.
  5. С помощью шланга удалить из бака остатки воды.
  6. Отвинтить болты, которые удерживают нагревательный элемент.
  7. Вынуть ТЭН и очистить его от накипи.
  8. Очистить внутреннюю часть накопителя от грязи и частичек накипи.
  9. Тщательно промыть устройство.
  10. Проверить исправность магниевого анода.
  11. Если необходимо, сразу заменить этот элемент.
  12. Дождаться полного высыхания очищенного бака.
  13. Установить на место ТЭН.
  14. Выполнить обратную сборку устройства.
  15. Проверить надежность всех креплений.
  16. Подключить водонагреватель к электропитанию.
  17. Проверить наличие заземления.

ТЭН из бака следует вынимать аккуратно, болты могут оказаться слишком неподатливыми, иногда нагревательный элемент трудно вынуть из-за слишком большого слоя накипи.

Очистку ТЭНа выполняют механическими или химическими средствами, как и удаление загрязнений из бака. Если внутри устройства обнаружено большое количество накипи, следует подумать о пересмотре режима работы водонагревателя.

Такое явление часто наблюдается, когда прибор длительное время работает на максимальной мощности. Рекомендуется устанавливать максимальную температуру нагрева не выше 60 градусов, чтобы увеличить срок эксплуатации прибора и сократить количество поломок.

Если корпус нагревательного прибора бьет током, возможно, произошла деформация и разрыв ТЭНа или же имеются поломки в системе управления.

Выводы и полезное видео по теме

Подробное видео по диагностике состояния, обслуживанию и самостоятельному ремонту бытовых водонагревателей можно посмотреть здесь:

Отремонтировать водонагреватель не так уж сложно, если речь идет о замене некоторых его элементов. В случае серьезной поломки разумнее будет обратиться в специализированный сервисный центр. Правильная эксплуатация прибора и его своевременное техническое обслуживание избавят от множества проблем и расходов.

Вы длительное время занимаетесь ремонтом водонагревателей и хотите дополнить наш материал полезными советами и профессиональными секретами по устранению различного рода поломок? Или вы впервые столкнулись с неисправностью и никак не можете обнаружить ее причину? Пишите свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь своим мнением внизу под статьей.

Ремонт водонагревателей своими руками

Большинство водонагревателей имеют типовое устройство и подлежат ремонту в домашних условиях своими руками, с применением инструмента, который всегда в наличии у домашнего мастера. Мы подготовили для вас подробное руководство, которое поможет вам научиться обслуживать и ремонтировать водонагреватели.

  • Типовые причины неисправностей
  • Разборка водонагревателя
  • Починка электрической части и термостата
  • Отмывка бака
  • Окончание ремонта и сборка

Типовые причины неисправностей

Момент, в который водонагреватель выходит из строя, всегда самый неподходящий. Однако даже в домашних условиях большинство неисправностей легко устранимы. Справедливо это как для простейших баков, так и для нагревателей с двойными емкостями и электронным управлением.

Чаще всего выходит из строя нагревательный элемент. Бак не подает признаков жизни, световой индикатор не включается и, хотя термостат характерно щелкает, давая команду на включение, вода остается холодной. В этой ситуации для вас наиболее сложным будет найти подходящий к бойлеру ТЭН и ремонтный комплект. Симптомы не всегда однозначны: иногда и сама индикаторная лампочка может выйти из строя при полностью работающем ТЭН’е, поэтому следите за температурой.

Нарушение герметичности бака — тоже часто встречающийся дефект. Как правило, это связано с непригодностью уплотнительной манжеты, которой закрывается техническая горловина бойлера. Неисправность сопровождается очень малым просачиванием воды, что часто остается незамеченным для владельца и внутри технического отсека постепенно нарастает корка извести и окислов. Если дело не дошло до разрушения стенок бака, проблема решается обычной чисткой и перепаковкой горловины с заменой магниевого анода.

Наиболее опасен выход из строя термостата, из-за чего водонагреватель попросту отказывается включаться или, что хуже, не выключается по достижению заданной температуры. При отсутствии клапана сброса давления последнее может привести к очень и очень плачевным последствиям.

Разборка водонагревателя

Рекомендуется следовать одному простому правилу: если бойлер имеет малейшие признаки неисправности, лучше выполнить полную разборку и комплексную ревизию. Для этого нужно спустить воду через патрубок подачи холодной воды, открыв «горячий» кран для подсоса воздуха. При правильной гидротехнической обвязке бойлера такая возможность всегда предусматривается. Распакуйте присоединительные фитинги и отпустите гайки анкерного крепления, чтобы приподнять бак вверх и снять его со стены.

Водонагреватели классической формы обслуживаются с нижней стороны. Сперва нужно снять защитный кожух блока управления, выкрутив несколько саморезов и отстегнув защелки. Задача достаточно тонкая: мало того, что некоторые винты крепления могут быть скрыты под наклейками, ручкой регулятора или шильдиком, так еще и хрупкие клипсы расположены далеко не в очевидных местах.

Внутри блока находится электрическая разводка: красный и синий провод, оконцованные клеммами, снимаем с контактов ТЭН’а, желто-зеленый отсоединяем, скрутив гайку заземления на корпус. Следом за ними отключаем провода термостата и регулятора температуры, снимаем тепловой проводник, который иногда выполнен в виде обычного однопроволочного медного провода.

Разделив бак и электрическую часть, скручиваем гайки крепления технического фланца. После их удаления нужно поднатужиться и оторвать фланец от горловины, прикипеть он может капитально. Бак при этом должен находиться в перевернутом положении, чтобы остатки воды не вытекли на пол.

Когда фланец вместе с навешенными на него устройствами будет извлечен, вы наглядно сможете оценить качество водопроводной воды. Соскребите основную часть грязи с функциональных элементов прямо в бак и отложите до поры, к ТЭН’у и аноду вернемся несколько позже.

У стильных и современных баков роль защитного кожуха выполняет нижняя часть корпуса. Панели индикации и управления, встроенный термометр — это вспомогательное оборудование, не имеющее прямого отношения к функционированию, при выходе из строя они меняются модульно.

Починка электрической части и термостата

Диагностировать большинство неисправностей электрической схемы можно сразу, как только отстегнут защитный кожух. Мультиметром в режиме измерения напряжения проверяем наличие потенциала на клеммах ТЭН’а, убеждаясь в правильной работе схемы подключения. Воды в баке нет, поэтому подаем напряжение на ТЭН не более чем на 3–5 секунд. Итак, если напряжение есть, а нагрева нет — сгорел ТЭН, если напряжение отсутствует при включенном термостате — неисправна электрическая часть. Следуя от нагревательного элемента к проводу питания, ищите заветные 230 В в ключевых точках коммутации и определите неисправную часть схемы.

Начнем с ТЭН’а: в режиме измерения сопротивления касаемся щупами контактных пластин. Сопротивление, в зависимости от мощности, должно находиться в пределе 15–60 Ом. Обратите также внимание, что встречаются комбинированные нагревательные элементы с несколькими спиралями и, соответственно, с несколькими парами выводов.

Если элемент признан пригодным, проблема кроется, скорее всего, в управляющем термостате. Это устройство имеет кнопку принудительного включения. Если при нажатии на нее происходит подача напряжения на ТЭН или кнопка упорно отказывается нажиматься, неисправность кроется здесь. Термостат можно снять, отщелкнуть корпус и попытаться восстановить заклинивший механизм, принцип работы которого вполне очевиден. Но эти устройства копеечные и проще включить новую запчасть в ремонтный комплект.

Все места с разъемным электрическим контактом нужно очистить от следов коррозии, поджать пассатижами клеммы соединений и восстановить местами оплавившуюся изоляцию.

Отмывка бака

Ремонт бойлера включает добрую часть грязной работы. Заливая и сливая воду через горловину несколько раз, нужно удалить весь крупный мусор. Затем оценить, насколько плохо состояние бака, есть ли следы глубокой коррозии.

Бак нельзя чистить механически, особенно покрытый стеклоэмалью. Для этих целей предназначен широкий ряд щадящей химии, которая может иметь кислотно-травильный и щелочной принцип снятия отложений. Для баков с покрытием разница не принципиальна, а вот для незащищенной нержавейки будут предпочтительны средства с высоким Рh.

Чтобы ускорить процесс, можно использовать щетку с пластиковым ворсом. После отмывки бака визуально оцените состояние сварных швов, просто чтобы иметь представление, сколько бойлер еще может прослужить. Не забудьте также снять все отложения и ржавчину с горловины, иначе после паковки фланец даст течь.

Окончание ремонта и сборка

Собственно, на этом и заканчивается ремонт: определив неисправные детали, нужно приобрести замену и, в большинстве случаев, установить новую уплотнительную манжету. Выкрутите остатки магниевого анода и вкрутите новый. Нагревательный элемент, если еще рабочий, нужно ободрать от накипи и вернуть на место, либо заменить.

Крепятся ТЭН’ы обычно под широкую прижимную шайбу или сквозным проводом через уплотнительную цангу.

Манжета натягивается на горловину, следом идет установка фланца со всеми переустановленными элементами. Гайки затягиваем через одну или крест-накрест, добиваясь максимально плотного и равномерного прижатия по всем сторонам.

Вам остается только выполнить обратное подключение электрических контактов и проверить работоспособность бойлера, прежде чем вернуть его на место. Делать это лучше измерением тока при кратковременном включении, либо собрав схему на весу до запаковки фланца, погрузив ТЭН в ведро с водой.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: