Моторизированные тиски 12В своими руками

Как сделать электромагнитные тиски из микроволновки для мгновенной фиксации

Далеко не всегда удобно сверлить металлические заготовки на сверлильном станке, зажимая их в тисках. При их использовании сложно позиционировать деталь в определенной точке. Гораздо удобней если ее удерживает мощный электромагнит. Сделать последний можно своими руками. Он поможет удерживать заготовки и при их шлифовке, обработке фрезером и прочим инструментом.

Материалы:

  • Трансформаторы от микроволновой печи – 2 шт.;
  • стальной уголок;
  • труба 50 мм;
  • оргстекло;
  • эпоксидная смола;
  • блок питания 12 В 10А – http://alii.pub/5yoxos

Процесс изготовления электромагнитных тисков из трансформатора микроволновой печи

Для изготовления электромагнита нужно спилить пластины на сердечниках двух трансформаторов микроволновой печи. Для этого делается по 2 реза на швах, после чего пластины отбиваются молотком.

Трансформаторы укладываются на разведенные губки тисков так, чтобы упираться в них катушками. В таком положении ударами по сердечнику можно сбить его вниз, сняв тем самым катушки. Из них потребуется только первичная обмотка (первая с толстой проволоки).

Сердечники нужно укоротить по высоте, чтобы на них можно было поставить только катушку первичной обмотки.

Из уголка сваривается рамка магнита.

Ее нужно временно приклеить термоклеем на подошву из оргстекла. В рамку вставляются сердечники, и между ними устанавливается вертикально отрезок трубы. Чтобы он не сдвинулась, его можно временно к ним приклеить термоклеем.

В рамку заливается немного эпоксидной смолы, чтобы вклеить сердечники и трубку.

Когда состав схватится, нужно просверлить рамку, чтобы ввести в нее провод. В сердечники вставляются катушки, после чего к ним подсоединяется провод.

Отверстие для ввода провода герметизируете термоклеем, и рамка полностью заливается смолой. Нужно, чтобы ее высоты хватило полностью залить трансформаторы. Если же уголок узкий, то можно его нарастить, приварив полосу.

После схватывания смолы поверхность электромагнита шлифуется, чтобы убрать выступы.

После этого рамка при желании окрашивается.

Провод от электромагнита подключается к трансформатору. В кабель питания к нему нужно врезать выключатель. С его помощью можно будет запускать, и отключать электромагнит.

Устройство прикручивается к токарному, фрезерному станку, рабочей поверхности стола или верстака. Для этого в его углах просверливаются отверстия. Теперь при нажатии на выключатель, можно запускать магнит, намертво притягивая к нему все металлическое уложенное сверху. Трубка в центре позволят сверлить сверху, не повреждая сверлом само устройство.

Смотрите видео

Моторизированные тиски 12В своими руками

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Подготовка основы
Первым делом подготовим основу для тисков, тут нам понадобится кусок крепкого швеллера. Обрезаем швеллер до нужной длины и чистим от ржавчины. Далее вдоль швеллера нужно прорезать щелевое отверстие, которое будет служить направляющей для подвижной губы.







Определив начало и конец прорези, автор сверлит с обоих концов отверстия коронкой. Далее эти отверстия нужно объединить друг с другом при помощи болгарки. Конечно же, после резки обязательно дорабатываем прорезь напильниками, чтобы все было гладкое и ничего не цеплялось.

Шаг второй. Неподвижная губа
Неподвижную губу также вырезаем из куска швеллера и привариваем к основе. Не забываем просверлить в губе отверстия и нарезать резьбу под винты, которыми будет удерживаться накладка.

Шаг третий. Подвижная губа
Вырезаем из швеллера подвижную губу, ее основание завариваем куском толстой стальной пластины. Поперек этой пластины привариваем еще одну, ее ширина должна соответствовать ширине канавки в основе, это будет направляющая.

Читайте также:
Недостатки сварки арматуры для фундамента

В направляющей сверлим отверстия и нарезаем резьбу под винты. С обратной стороны основания будет ставиться стальная пластина, и все это дело будет затягиваться. Чтобы получить определенный зазор между пластинами, автор подкладывает между ними шайбы подходящей толщины.




















В завершении сбоку губы нужно приварить еще одну пластину, просверлив в ней отверстие и нарезав резьбу. Это будет опора для одной из сторон домкрата, домкрат будет прикручиваться.

Обратная сторона домкрата упирается в упор из швеллера, приваренный к основанию.

Шаг четвертый. Накладки
Для губ тисков делаем хорошие накладки, именно от них по большей части будет зависеть то, как надежно тиски будут удерживать изделие. Накладки обычно делают из прочной закаленной стали. Вырезаем две пластины и сверлим отверстия под винты. На пластинах хорошо бы сделать насечки, чтобы получились зубчики, которые и будут вгрызаться в материал.




Шаг пятый. Моторчик
Ручной вариант тисков уже работает и неплохо справляется с задачами, остается поставить моторчик. Автор сделал для мотора крепеж из стальной пластины, в итоге этот крепеж монтируется на домкрат.

Чтобы соединить валы, автор поставил на вал мотора кусок стальной пластины, который заходит в «вилку» на оси домкрата.

Тиски для слесарных работ: сделай сам

При слесарных и столярных работах мастеру-самодельщику не обойтись без мощных тисков. Большие и новые тиски стоят дорого. Выход — или искать б/у тиски на вторичном рынке, или засучить рукава и, при наличии сварочного аппарата и УШМ, сделать недорогие тиски своими руками. Рассмотрим пример пользователя портала с ником Korkus и расскажем:

  • Как самому сделать слесарные тиски из металла.
  • Какие детали нужны для изготовления самодельных тисков.
  • Какие инструменты потребуются.

Тиски для слесарки своими руками: пошаговая инструкция

В интернете можно найти много вариантов самодельных тисков, сделанных своими руками. Я тоже решил сделать слесарные тиски из имеющегося у меня металла, чтобы не покупать заводские. И вот, что из этого получилось.

Для изготовления самодельных тисков нужны детали:

  • Основание тисков – металлическая пластина толщиной 4 мм;
  • Направляющая призма – профильная труба сечением 5х5 см, толщина стенки 4 мм;
  • Основа губок – уголок с полкой 7.5 см, толщина стенки 8 мм;
  • Ходовой винт – шпилька диаметром 20 мм;
  • Также потребовались – металлическая полоса шириной 5 см и толщиной 1 см, усиленная гайка для шпильки и уголок с полкой 60 мм и толщиной стенки 5 мм.

Работы по изготовлению слесарных тисков разбили на ряд этапов:

1. Основание под тиски Korkus сварил из двух металлических пластин размером 20х16 см.

Затем места сварки зачистили.

2. По центру основания пользователь провёл линию для разметки места под ходовой винт – шпильку. Гайка под ходовой винт приварена к проставке толщиной 10 мм.

3. Направляющая тисков сделана из квадратной профильной трубы, в которой болгаркой сделан продольный паз шириной чуть больше, чем приваренная подставка с гайкой.

4. Для крепления направляющей использован 60-й уголок (2 шт.) длиной 20 см.

Уголки обхватывают профильную трубу, а сверху к ним приваривается крышка из полосы толщиной 1 см и шириной 5 см. Получается короб.

Чтобы профильная труба свободно двигалась в коробе и получился зазор, использованы проставки – 2 полотна от пилы по металлу.

Читайте также:
Обучение сварочному делу с нуля

Т.к. щель между пластиной и уголками получилась достаточно большой, то, после приваривания пластины сверху, я срезал прихватки и проварил эту же пластину изнутри.

5. Основание губок слесарных тисков сделаны из прочного уголка с полкой 75 мм и стенкой 8 мм.

Губки тисков изготовлены из полосы толщиной 1 см.

В уголках и губках просверлены сквозные отверстия диаметром 4.2 мм.

Затем в уголках пользователь нарезал резьбу М5, а в губках рассверлил отверстия сверлом 5,1 мм и раззенковал отверстия под потай.

В губки вкручены болтики, а с обратной стороны прикручены гайки, которые потом обварили.

Чертёж губок для слесарных тисков.

6. С торца профильной трубы приварены два уголка.

Губки усилены треугольными ребрами жесткости и заварены пластиной металла толщиной 4 мм.

Тиски: делаем самостоятельно – варианты и разновидности, схемы, реализация

На просторах рунета можно встретить утверждения вроде: «Настоящий мастер делает тиски только самостоятельно». Что скажет по этому поводу настоящий мастер, представить нетрудно. Он-то, любитель или живущий своим трудом, профи прекрасно знает, какой инструмент и оборудование лучше купить и что из него стоит сделать самому. Однако бывают случаи, когда изготовить и тиски своими руками имеет смысл. Напр., для дачи (покупные там зиму зря простаивают, и спереть их могут), при работе на выезде и/или при случае (приехал в гости к родственникам, попросили помочь, а они совсем не мастеровые). К сожалению, при теперешнем положении с инструментом появляется также обстоятельство, заставляющее задуматься: а не сделать ли тиски все-таки самому?

Чугун и сталь

Детали станины и зажима слесарных тисков положено делать из конструкционного чугуна – он очень плохо ржавеет, тверд и вязок, имеет малый ТКР (коэффициент температурного расширения), но главное – практически не подвержен усталости металла. Чугунные тиски служат не десятилетия – столетия. Поскольку «прочность всей цепи определяется ее самым слабым звеном», губки тисков и пара ходовой винт – гайка изготавливаются из инструментальной стали различных марок. Простая конструкционная слишком пластична, ее сильно ведет при сварке, и она легко ржавеет. Поэтому оставлять самодельные тиски вроде тех, что на рис. ниже, зимовать на даче не рекомендуется – за зиму могут прийти в полную негодность.

Самодельные слесарные тиски

Но суть проблемы не в этом. А в том, что сейчас у купленных по приемлемой цене тисков лапы губок часто ломаются уже при первом зажиме; в лучшем случае при регулярном пользовании тиски прослужат полгода-год. При осмотре излома оказывается, что сделаны они из простого серого чугуна. Не ломаются лапы, так изнашивается ходовая пара – резьба там обычная треугольного профиля (см. далее), да и сталь, похоже, не лучше Ст44. А цены на сертифицированные тиски с полной спецификацией и гарантией… не будем о грустном, вспомним лучше что-то хорошее из прошлого. Как следствие, встает вопрос: а не стоит ли сделать тиски самостоятельно в домашних условиях? Не говоря уже о случае, когда зажать заготовку надо, а хоть каких-то тисков в пределах досягаемости нет. Не лучше окажутся, так хоть дешевле обойдутся. Или даром, если в хламе найдутся подходящие обрезки маталлопрофиля, см. напр., сюжет:

Видео: самодельные тиски за полдня из металлолома

Первобытные из чурбака

Большинство операций по обработке материалов требуют закрепления заготовки, а собственные руки-ноги для этого отнюдь не самое подходящее приспособление. Поэтому начнем с тисков из деревянного чурбака. Для их изготовления понадобится 4+ гвоздя сотки или 150-200 мм и топор. Продольная пила также не помешает, если есть. Вид такого приспособления у современного человека вызовет то ли смех, то ли ужас, но пращуры каменного века пролили бы над ним слезу умиления – тиски из чурбака достаточно надежно держат заготовки неправильной форм почти что из любого материала.

Читайте также:
Ремонт газовых котлов - устраняем неисправности самостоятельно

Как сделать тиски из деревянного чурбака, показано на рис.:

Как сделать простейшие тиски из деревянного чурбака

Кусок бревна/полена из хорошей прямослойной древесины раскалывается (распиливается) как показано слева на рис; кривоватый скол можно грубо подтесать на плоскость. Неподвижная губка и упорная пятка крепятся к «станине» гвоздями; древние крепили их острыми щепками твердого дерева. Гвозди вбиваются наискось, чтобы усилие зажима их более тянуло, чем гнуло.

Подвижная губка свободно скользит по станине. Прижим – клиновый; клином может быть подтесанный на конце сук или пара их. Некоторая сноровка требуется, чтобы правильно подтесать клин(ья): слишком острый опрокинет подвижную губку на обрабатываемую деталь, а слишком тупой выдавит ее (губку) вверх. Но зажатая заготовка за счет упругости и вязкости дерева держится вполне надежно. Так надежно, что для освобождения заготовки приходится выбивать клин.

Примечание: длинномерные заготовки можно фиксировать парой или более таких же тисков.

Чего ждать от самодельщины

Описанное приспособление, конечно, временное – все его детали довольно быстро размочаливаются, даже если дерево жмет дерево. Поэтому займемся вначале вопросом: какие самодельные тиски стоит изготавливать?

Зажимных приспособлений самого разного рода в технике используется неисчислимое множество; патенты на них насчитываются тысячами и десятками тысяч. Самостоятельно имеет смысл делать тиски, во-первых, наиболее употребительные. Во-вторых, не требующие для изготовления специальных материалов, производственного оборудования и сложных технологий.

Обычные слесарные тиски (поз. 1 на рис.) придется делать неповоротными. В противном случае придется искать либо готовую пару шейка-юбка (см. далее), которую к тому же может увести при сборке сваркой, либо возможности воспользоваться шейпинговым станком (попросту – шейпингом). Которых на ходу осталось очень мало, трудо- и энергоемкую шейпинговую обработку все более вытесняют точные литье, штамповка и роботы.

Примечание: в шейпинговом станке заготовка зажата неподвижно, а резец, вращаясь, перемещается по продольной и поперечной осям. В токарно-винторезном и карусельном станках заготовка зажата во вращающемся шпинделе (на столе-карусели в карусельном) и резец перемещается в продольной-поперечной (в токарном) или в вертикальной-поперечной плоскостях. Вам не приходило в голову задуматься – как обточены фланцы/шейки кривых литых труб, корпусов центробежных насосов-«улиток» и т.п. деталей сложной конфигурации? На шейпинге.

Переставные (мобильные) мини-тиски, поз. 2, вроде бы проще, но для их изготовления необходимы особо качественные и, соотв., трудно обрабатываемые материалы. Дело в том, что усилие прижима ручных тисков определяется мускульной силой работника. А поперечное сечение деталей тисков с уменьшением их размеров падает по квадратичному закону, т.е. быстро. Лапы чаще всего обламываются как раз у мини-тисков. Однако расширить их функциональные возможности своими силами как раз несложно, см. далее.

Обычные столярные тиски, поз. 3, входят в состав столярного верстака и без него неработоспособны. Но далее мы рассмотрим, как изготовить тиски Моксона для работы по дереву, превращающие любой рабочий стол (в т.ч. хоть письменный) в практически полноценный столярный верстак.

Читайте также:
Резервное электроснабжение

Вот что действительно стоит сделать самостоятельно домашнему мастеру, так это однокоординатные станочные тиски (простой неповоротный стол) к сверлильному станку, поз. 4. Они же могут использоваться самостоятельно (отдельно от станка) для самых разнообразных работ. Материал для станочных станков годится обычный имеющийся в широкой продаже; работы по изготовлению станочных тисков, не уступающих фирменным, требуется буквально всего ничего.

Ювелирные тиски ручные (поз. 5) и настольные (поз. 6) – удобнейшие штуки для мелких точных работ. Но увы – для их изготовления нужны спецматериалы и оборудование, которое есть на всяком машиностроительном заводе общего профиля. В домашних условиях можно сделать неплохие заменители тисков-«лягушек», поз. 7, которые, кстати, часто входят в комплект настольных ювелирных тисков, поз. 8.

А вот с угловыми тисками (поз. 9) для зажима деталей, соединяемых под углом, дело, как говорится, глухо. Сделать их подобие своими руками возможно (поз. 10), но, во-первых, оказывается, что обеспечить зажим уже под фиксированным углом точно 90 градусов очень сложно, а если удалось, то угол потом быстро «плывет». О самодельных угловых тисках с регулируемым углом зажима и говорить не стоит. То же касается 2-3 координатных ручных станочных тисков (поз. 11-14) и, напр., приспособлений для вязания рыболовных мушек (поз. 15), которые уже не тиски, а узко специализированный станок.

Слесарные

Устройство ручных слесарных тисков показано на рис. Фасонная гайка винта неподвижно закреплена в туннеле станины; в него же входит хвостовик зажима, называемый ползуном. Сечения туннеля и ползуна также фасонные (сложной конфигурации) и соответствуют друг другу.

Устройство ручных слесарных тисков

Как уже сказано, от поворота тисков в горизонтальной плоскости придется отказаться: на опорной плите для этого нужно проточить шейку, а на поду станины – юбку. Сверхточности для этого не нужно, но требуется специальное оборудование, см. выше.

Вторая проблема – лапы с губками. Лапы должны быть очень жесткими, чтобы не поддавались реакции зажимаемой детали, и в то же время вязкими, чтобы не сломались. Поэтому самый дешевый материал лап хороших тисков вместе с прижимом и станиной – конструкционный чугун, но он плохо обрабатывается, и прижим со станиной выполняются литыми. Дома вагранку или электропечь на 1700-1800 градусов не поставишь, так что о литье черных металлов забываем.

Однако чугун еще и очень твердый, довольно хрупок и поэтому лапы без губок могут или попортить деталь, или сами об нее выкрошиться. Губки из твердой износостойкой и в то же время очень упругой спецстали решают проблему. Из нее же можно было бы изготовить все тиски, но цена их тогда… Вам не попадались настольные тисочки по цене при. $1 за тоже 1 мм ширины губок? Вот это и есть цельностальные, а нам нужно думать, как бы сделать станину и прижим тисков, пригодных хотя бы для эпизодического использования, из обычной конструкционной стали.

Ходовая пара

Фиксация ходового винта тисков в ползуне

Но вот с чем возникают проблемы, кажущиеся непреодолимыми, так это с ходовой парой тисков. Кажется, ничего сложного: винт с гайкой или резьбовое отверстие в станине. В шейке винта проточена канавка; ее вроде бы можно выбрать надфилем, зажав винт, обернутый за резьбу тонким алюминием, в патрон сверлильного станка или закрепленной на столе дрели. В прижиме (или в ползуне сборных из отдельных деталей тисков) винт фиксируется вильчатым захватом, см. рис. справа.

Читайте также:
Оштукатуривание фасада: описание с фото, отзывы

Вся штука в том, что всем этим деталям приходится принимать на себя огромные рабочие нагрузки. Если налечь на вороток с силой ок. 20 кгс (ерунда для взрослого нормального мужика), то на резьбу с шейкой винта и ответные детали придется более 120-130 кгс/кв. мм. Итого, чтобы тиски очень быстро не износились, винт, гайку и вильчатый захват нужно делать из стали с пределом текучести более 150 кгс/кв. мм; у обычной конструкционной он менее 100. А обычная метрическая резьба треугольного профиля быстро сомнется или слижется.

Чертежи ходового винта слесарных тисков с шириной губок до 180 мм даны на рис.:

Чертежи ходового винта слесарных тисков

Один критический пункт тут обойден: вместо проточки на шейке здесь пара втулок из обычной стали. В таком случае и вильчатый захват можно сделать из нее же. Детали фиксатора винта придется периодически менять, но это еще куда ни шло. А вот как нарезать трапецеидальную резьбу D20? Искать ходовую пару от старых тисков? Так в них с 99,0% вероятностью изношен именно «ход», а чугунные станина, прижим и плита еще вполне пригодны к эксплуатации.

Не все так плохо

Ходовой винт и гайку к нему для нерегулярно используемых тисков с шириной губок до 150 мм можно найти почти в любом хозяйственном, инструментальном или строительном магазине либо на железном базаре. Новые, муха не сидела. Откуда? Из крепежных узлов, рассчитанных на нагрузку не менее 450-460 кгс. Узлы это очень ответственные, и сталь на них идет как раз подходящая, даже лучше – ходовая пара тисков, на которых работают не интенсивно, будет достаточно долговечной и с обычной метрической резьбой.

Дешевле всего обойдется анкер-кольцо для подвески к потолку и стенам тяжелых люстр или многофункциональных тренажеров, вверху на рис. ниже. Проследите только, чтобы винт был или литой, или на нем стык кольца и шейки проварен (показано красной стрелкой). Анкер-кольца выпускаются до М22 длиной до 450 мм – делай тиски, какие хочешь. Анкер-кольцо М12х150 держит нагрузку 480 кгс, а М16х220 для 150-мм тисков подойдет еще и с запасом.

Крепежные узлы, из которых можно сделать ходовую пару самодельных тисков

Второй вариант «класса муха не сидела» обойдется дороже, но, возможно, и по цене металлолома – если сломан. Это – талреп крюк-кольцо, внизу на рис. В дело идет, разумеется, кольцевая часть (показана зеленой стрелкой). Преимущество – у вас сразу появится и отличная износостойкая гайка. Недостаток – меньшая длина и, соотв., ход губок тисков: у винтов талрепа на 200 длины резьбовых частей чуть более 100 мм.

Примечание: некоторые недостатки того и другого – вороток тисков придется каждый раз долго крутить, т.к. шаг стандартной метрической резьбы прим. втрое меньше специальной трапецеидальной. С ходовую пару нужно будет периодически смазывать тавотом или др. консистентной смазкой – «сухие» тиски с такой ходовой парой туго крутятся, но плохо жмут.

Губки

Как устроены хорошо известные читателям рунета слесарные тиски, показано на рис. ниже. Там, правда, ошибочка – стопорные гайки нужны тоже М16. Задняя из них по ходу винта навинчивается первой и подваривается к шпильке. Затем шпилька с надетой задней шайбой вставляется в прижим, он же в данном случе и ползун («подвижная часть» на рис.); надевается передняя шайба, навинчивается и подваривается передняя гайка М16, и приваривается проушина для воротка; вот это уже гайка М18. Станина («подвижная часть») – квадратная профтруба 120х120х4; ползун – тоже квадратная профтруба 100х100х3.

Читайте также:
Один раз тщательно выбрать – и радоваться долгие годы. Какие существуют печи для дачи с варочной панелью?

Устройство самодельных слесарных тисков из профтрубы.

Пока все хорошо, но губки – тоже из профтрубы. Их рабочие поверхности гладкие, а нужны рифленые, но это полбеды. А беда – уже от небольшого прижима губки необратимо разойдутся (добавлено на рис.). Укосины внутри или снаружи не помогут – сам металл неподходящий. Читатель, возможно, уже догадался – раз проблема описывается, выход есть. Даже два, см. ниже и след. раздел.

Примечание: достоинство слесарных тисков из отрезков профтруб – дешевизна. Подходящие куски наверняка найдутся в любой куче металлолома, см. напр. видео ниже:

Видео: самодельные тиски из обрезков труб

Первый – тоже из рунета: лапы и губки из хвостовиков токарных резцов по металлу. На лапы – резцы потолще; на губки – поменьше. Но это, в общем-то, не выход. Инструментальная сталь обрабатывается очень трудно. Практически все, что с ней можно сделать в домашней мастерской это отпилить хвостовики болгаркой, приварить к лапам губки и все вместе к станине и прижиму. Инструментальную сталь от сварки почти не ведет. Но и варится она тоже плохо: готовые лапы с губками, приваривая их к профтрубам, придется греть так, что недопустимо поведет станину/прижим. И времена сейчас не те, когда изношенных резцов можно было набрать на заводской свалке, а бракованных купить за копейки в магазине «Юный техник». С распространением в мире электродуговой плавки металлов инструментальная сталь стала ценным вторичным сырьем и на предприятиях выработавшиеся токарные резцы учитываются поштучно. Поэтому переходим к второму выходу.

Станочные

Как сказано выше, выгоднее всего делать своими руками станочные тиски. Они намного упрощают сверловочные работы, а материал для станочных тисков годится практически любой из имеющихся в наличии: от швеллера, см. ролик:

Видео: простые тиски из швеллера

до фанеры, см. сюжет:

Видео: столярные тиски из фанеры для сверлильного станка

Тиски своими руками: изготовление разных вариантов

Тиски являются одним из важнейших приспособлений для облегчения труда любого мастера хоть при обработке металла, хоть при работе с деревом. Зажав деталь в тисках, мастер освобождает свои руки для инструмента. К тому же, тисками можно крепче удерживать деталь, чем вручную. Более того, повышается точность изготовления.

Тиски бывают разные – общего назначения (универсальные) и специализированные (для определённых работ).

Основные элементы тисков для домашней мастерской

Тиски состоят из нескольких деталей. Основными элементами являются губки – подвижная и неподвижная, между которыми и зажимается обрабатываемая деталь. Неподвижная губка выполнена как одно целое с основанием. В подвижной губке закреплена гайка, сквозь которую проходит мощный ходовой винт. На одном конце винта установлена рукоятка, за которую его вращают, другой конец свободно вращается в неподвижной губке. При вращении за рукоятку подвижная губка перемещается в сторону неподвижной.

Читайте также:
Одеяло из подушечек

Основание может быть выполнено из двух деталей. Нижняя крепится наглухо к рабочему столу (верстаку), на верхней собран весь механизм тисков. Некоторые модели могут поворачиваться вокруг вертикальной оси.

Тиски слесарные своими руками

Тиски заводского изготовления можно купить в инструментальном магазине. Но за них нужно заплатить немалые деньги. К тому же, у настоящего мастера всегда к инструменту и приспособлениям есть набор индивидуальных требований. Вот поэтому многие умельцы делают тиски своими руками. Но для выполнения такой работы надо многое уметь: делать грамотные чертежи, быть хорошим слесарем и сварщиком, работать на токарных, фрезерных и сверлильных станках. Зато и тиски можно сделать уникальные, каких ни у кого нет.

Материалы и инструменты

Отличительный признак всех самоделок от фирменных изделий в том, что они сделаны из того материала, который был доступен. И конструкция разрабатывается с учётом имеющихся старых деталей. И всё-таки, слесарные тиски должны быть очень прочными, поэтому они делаются из металла. Конечно, чугунную отливку в домашних условиях сделать нереально, но сварить конструкцию из нескольких подходящих железок можно. Поэтому в дело пойдут обрезки уголка примерно 50 номера, кусок швеллера 60 номера, стальной лист толщиной 4 – 6 мм, болты М6, М8 с гайками и шайбами, длинный болт диаметром 12 – 14 мм с крупной резьбой с гайками, кусок арматуры диаметром примерно 10 мм. В качестве ходового винта лучше всего использовать таковой от старых поломанных тисков.

Из инструментов потребуется молоток, ножовка по металлу, доступ к сверлильному станку и сварочному аппарату, измерительный инструмент. И, конечно, чужие слесарные тиски.

Чертежи

После того, как сформировался примерный образ будущего изделия, необходимо вычертить комплект чертежей – эскиз общего вида, сборочный чертёж, чертежи всех деталей. Иначе собрать окончательное изделие не получится.

Вариант чертежа слесарных тисков
ФОТО: usamodelkina.ru

Инструкция по изготовлению

Изготовление тисков ведётся поэтапно. Сначала по чертежам изготавливаются все детали. В торце подвижной части закрепляется конструкция с гнездом для вращающегося ходового винта. Ходовая гайка может быть закреплена на неподвижной части тисков. Ходовой винт при вращении за рукоятку ввинчивается в гайку, перемещается сам и перемещает подвижную губку.

Тиски своими руками для сверлильного станка

Тиски для сверлильного станка отличаются от обычных слесарных тисков своей общей высотой. Они значительно ниже.

Материалы и инструменты

Материалы и инструменты используются такие же, как и в предыдущем случае.

Чертежи

Чертежи отличаются только в части выбранной конструкции и размерами деталей.

Инструкция по изготовлению

Технология изготовления определяется тем, что идёт работа с металлом. Конкретные детали изготавливаются по конкретным чертежам. Между вариантами разных моделей тисков принципиальное отличие может быть лишь в том, где устанавливается ходовая гайка – на подвижной или неподвижной части. Этим определяется способ закрепления ходового винта. И ещё нюанс, тиски для сверлильного станка обычно свободно перемещаются по рабочему столу.

Тиски для сверлильного станка
ФОТО: usamodelkina.ru

Столярные тиски для верстака

Для столярных и плотницких работ вполне подойдут деревянные тиски. Им придётся воспринимать значительно меньшие нагрузки, чем при работе с металлом.

Читайте также:
Правила подключения УЗО к однофазной сети с заземлением: инструктаж по проведению работ

Материалы и инструменты

В качестве исходных заготовок можно взять три бруска сечением от 40×40 мм² до 60×60 мм² и длиной 250 – 300 мм. Размеры определяются из требований к величине будущих деталей. Ещё нужен ходовой винт с гайками, подойдёт покупная шпилька с резьбой М10 – М12. Для основания можно использовать лист фанеры толщиной 10 – 12 мм и размером 300×500 мм. В качестве крепежа потребуются саморезы диаметром 6 мм и длиной не менее 40 мм.

Инструменты обычные столярные и плотницкие: ножовка по дереву, рубанок, дрель.

Чертежи

Конструкция видна из фотографии.

Деревянные тиски для верстака
ФОТО: youtube.com

Инструкция по изготовлению

Брусок с гайкой ходового винта привинчивается наглухо к основанию саморезами. Неподвижная губка может переставляться по основанию в разные положения, в зависимости от размера обрабатываемой детали, и закрепляться болтами с гайками. Упорный конец ходового винта крепится к подвижной губке с помощью накладки от старого офисного кресла на колёсиках.

Меняем обычные тисы на электромагнитные: как сделать их своими руками

Слесарные тисы — важный инструмент для работы в мастерской. Однако у них есть несколько очевидных недостатков.

Во-первых, чтобы работать с большими заготовками, нужны большие тисы. Они занимают много места на рабочем столе.

Это не всегда удобно, в особенности если стол небольших размеров.

Можно, конечно, установить тиски на отдельную тумбу или стойку, но опять же это возможно только при условии наличия достаточного свободного места внутри помещения.

Во-вторых, не всегда классические слесарные тисы способны надежно зафиксировать обрабатываемую деталь.

Например, при резке круглой стальной трубы болгаркой заготовку постоянно уводит вниз. Как результат, рез получается неровным.

Всех этих недостатков лишены слесарные электромагнитные тиски.

Что они собой представляют

По сути, это обычный электромагнит, однако он выполняет функцию тисков — фиксирует металлическую заготовку. Жестко и надежно.

В сегодняшней статье мы поделимся с вами интересной идеей, которой поделился автор YouTube канала Darry tools, и расскажем, как сделать электромагнитные тисы своими руками.

  1. трансформатор от СВЧ-печи — 2 шт;
  2. блок питания;
  3. листовой металл;
  4. уголок;
  5. круглая труба;
  6. эпоксидная смола.

Изготовление электромагнитных тисков

Сначала разбираем два трансформатора от микроволновки. От них нам потребуются две первичных обмотки и сердечники.

Кстати, сами сердечники нужно обрезать болгаркой до нужной высоты.

Далее собираем основание тисков. Отрезаем кусок листового металла, и приклеиваем к нему рамку из металлического уголка.

На основание устанавливаем подогнанные по размеру сердечники от трансформаторов, между ними — располагаем кусок круглой трубы.

Чтобы зафиксировать сердечники и трубу, заливаем небольшое количество эпоксидной смолы.

Затем на сердечники надеваем первичные обмотки, и заливаем все эпоксидкой на высоту полки стального уголка.

Перед окончательной заливкой эпоксидной смолы нужно подключить первичные обмотки параллельно. Провод выводим через отверстие в полке уголка.

В завершении останется только обрезать круглую трубу заподлицо с поверхностью электромагнита, и все зашлифовать.

Подключаем первичные обмотки к блоку питания (в данном случае используется БП на 12V и 10A). Для удобства подключаем к проводу питания кнопку включения/выключения.

Электромагнитные тисы крепятся на углу рабочего стола с помощью болтов или саморезов. Для этого в уголках нужно предварительно просверлить крепежные отверстия.

Видео по теме

Слесарные тиски своими руками: мощные и универсальные

Слесарные тиски должны быть в каждой домашней мастерской. И сегодня мы поделимся с вами идеей, как изготовить тиски своими руками.

Читайте также:
Особенности и виды устройства полов в деревянном доме

С их помощью вы сможете не только фиксировать детали, но и выполнять другие технологические операции: ровнять куски металла, запрессовывать подшипники в обойму и т.д.

Конструкция слесарных тисков очень простая:

  1. основание (неподвижная часть);
  2. подвижная часть;
  3. прижимные губки;
  4. ходовой винт с воротком.

Для изготовления тисков будем использовать листовой металл, строительный уголок и круглые трубы. Из инструментов потребуется электродрель, болгарка и сварочный аппарат.

Начинаем «строительство» настольных тисков с изготовления неподвижной части. Отрезаем основание из листового металла и привариваем по краям два уголка.

Между уголками устанавливаем направляющую из круглой трубы. К уголкам привариваем полосы металла.

Между полосами спереди привариваем направляющую гайку для ходового винта. Сверху привариваем вторую направляющую из круглой трубы.
Затем к полосам и второй направляющей привариваем еще два уголка, а сверху — полосу металла. В результате у нас получится красивая и аккуратная конструкция. Зачищаем сварные швы болгаркой.


Отрезаем два куска круглой трубы и вставляем их в направляющие. В гайку вкручиваем ходовой винт.

Устанавливаем пластину металла с отверстием, как показано на фото ниже, и привариваем ее к торцам труб. К противоположным торцам круглых труб привариваем кусок уголка.

Отрезаем два куска металлического уголка одинаковой длины. Болгаркой придаем заготовкам необходимую форму.

Высверливаем крепежные отверстия. После этого отрезаем две пластины из толстого металла, и сверлим в ней соосные отверстия.

В отверстиях с помощью метчика нарезаем резьбу под крепеж.

При сборке тисков пластины нужно будет прикрутить к уголкам с помощью болтов. Выступающие части болтов можно обрезать болгаркой.

В завершении останется только отшлифовать до блеска все детали и покрасить их аэрозольной краской. Не забудьте прикрепить к ходовому винту вороток. Приступаем к сборке.

Так все дело в визе?

во всём виноват ваш covid-19!!

груз был заражён covid-19

На Магадан их всех сослать.

позвольте мне сделать не большое отступление от темы и
присмотритесь по лучше к моей теме
намедни создал необычную вещь и решил, что мне стоит хотя бы с ней поделится со своим народом.
(не с американцами же мне делится в конце концов)
вот сейчас, как раз она перед вами о чем я пишу:
проще говоря без пафоса почувствуйте всю силу по програмированию.
я програмист энтузиаст и разработчик простых и не требовательных программ для повседневной работы
воспользовавшись однажды, будешь пользоваться всегда! и это не сильно далеко от истины.
Практически все они узконаправленные и выполняют какую-то одну или две-три задачи. Но выполняют хорошо
можете использовать почту для обратной связи на сайте для вопросов/
Некоторые программы выполняют специфические задачи и для кото-то могут стать настоящей находкой
Поэтому в справку к программам нужно будет вчитываться. Местами она написана своеобразно . Но программы стоящие.
Хотя программа вполне достойная и вполне.. она проста в обращении и удобна.
посмотрите мою прогу внимательнее пожалуста, вель все-таки сделал своей головой. в архиве вложены описания и с картинками.
и еще одно – я не корректор поэтому не ищу в текстах ошибки а ищу их в проге.

Читайте также:
Сколько весит куб бетона? Основные характеристики и состав

предлагаю новинку v7.27 LP (Pro) для редактирования плейлистов в компакт-дисках и cd-образов/
взаимодействует абсолютно со всеми проигрователями.
ЭТО АБСОЛЮТНЫЙ РЕДАКТОР ПЛЕЙЛИСТОВ.

ИГРАЕТ и РЕДАКТИРУЕТ ПЛЕЙЛИСТЫ .m3u [в архиве хранит свыше 400 плейлистов с треками mp3 + cda]
на создание этой проги меня подвигло, то что плееры ограниченны на кол-во плейлтстов и могут легко потерять даже один кропотливо созданный в запасе.
создана для всех кто дорожит своими плейлистами и кто не хочит их терять из за банальных ошибок сторонних игралок.
преимушество заключается в том, что можно на ходу в самой проге переключать проигрователь и делать разные манипуляции с плейлистами.
кроме все прочего прога может создать разный плейлист склеенный из одиночных с именем – BIGPLAY.m3u
играет плейлист на ‘P’ клавиши берутся в любой раскладке англ. рус. P=з D=в как и остальные.
в реестр прога ничего не пишет а просто запускает плейлы и параллельно исправляет бувы дисков в самом плейле непосредственно перед игрой.
к примеру путь к треку E:x.mp3 то перед игрой и если буква диска E: была сбита на D: в этот момент прога предложит авто-исправление и дальше продолжит игру, как ни в чем не бывало.
плеер бы сослался на ошибку и играть его не станет, если допустим таковых более десятка.
тома диски создаются в .iso авто монтировкой в Poweriso либо других аналогах, а просто бросаешь в iso-образ свои mp3-ки, потом сохраняешь, как бы компакт диск получается..
созданный iso-диск прога смонтирует и после можно редактировать сортировать, переименовать треки и все это добро держать в архивном контейнере.
архив делает коментарий к плейлисту, чтобы по нему было легко найти нужный – типа идентификатора по комменту либо описанию.
запрос ввода описания выводит в авто-режиме на момент сохранения плейлиста в архив.
плейлисты показывает в 3-х цветах – основной цвет берется в главном окне и меняет его в архиве и в поиске, а на выходе снова на основной.
в частности проблемы по сохранению плейлистов прога задачу решает на сто, обходя рукожопость в управлении проигрователем со стороны последнего.
обычный проигрователь сохранит 1-2 .m3u не более и те может с легкостью угрохать.
уникальность состоит в том, что во первых может играть на любом диске и без всяких зависимостей от альтернативных плееров и чьи плейлы сохранность которых гарантируются весьма мутно.
к тому же плееры достаточно скупы и во многом ограниченны на кол-во созданных плейлов.
по сути разработал свою технологию по работе с плейлистами, тем более давно не секрет как многие дорожат своими плейлистами и не хотят их потерять.
моя же идея заключается в ее же особенности и редкости по решению оной задачи, которую не удавалось решить лучшим умам до момента появления оной на свет белый.
подробнее об этом лучше почитать справку как это работает.

кстати говоря, сделал сие чудо за рекордно короткий срок
на доведение до полного джекпота ушло всего одно лето и пару месяцев

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: