Натяжной потолок: насколько опускается конструкция по высоте

На сколько опускается потолок при монтаже натяжного полотна

Чтобы узнать насколько будет опущен потолок после установки конструкции натяжного потолка, нужно знать какой тип материала было решено устанавливать, каким является основной потолок и какой багет используется в конструкции. Давайте разберем как это связанно с высотой потолка, и если установить натяжной потолок, на сколько уменьшится высота комнаты.

Сколько пространства забирает натяжной потолок в помещении

Устанавливая натяжной потолок, хозяева помещения всегда интересуются, на сколько уменьшится высота потолка. На это влияют многие факторы.
Вот основные шесть:

  1. Тип полотнища – это напрямую связанно с типом используемых багетов, так как разные профили могут выдерживать разные подвесные потолки.
  2. Тип помещения – в деревянных домах, существует зависимость с типом крепления конструкции к деревянной обрешётке.
  3. Тип конструкции – многоуровневые конструкции займут больше пространства, чем одноуровневые.
  4. Тип освещения – встроенные светильники забирают больше пространства, чем наружные.
  5. Коммуникации – проводка, трубы и другие коммуникации занимают довольно много места, и конструкция будет размещена ниже.
  6. Форма комнаты, дизайн помещения, высота основных потолков.


Чтобы знать точные значения, и на сколько опускается натяжной потолок при установке в вашем случае, разберем эти факторы более подробно.

Тип полотна

В зависимости от типа полотна, используются разные крепежные системы. Обычно при монтаже подвесных конструкций из ПВХ, в виде крепежа применяют багеты с гарпуном. В этом случае минимальным понижением высоты комнаты будет 0,5 сантиметров.

Тканевые конструкции крепятся на багеты с клиновой или клипсовой системой крепежа. В данном случае минимальным значением является понижение на 2,5 сантиметра.


Следует понимать, что если перекрытие уложено криво, то ваш потолок потеряет еще больше. Чтобы выровнять поверхность, придется немало потрудиться и усечь пространство. Обычно в таких случаях расчет потерь начинается от самого нижнего из углов основного потолка.

Осветительные приборы на потолке

На сегодняшний день используются шесть видов осветительных приборов в подвесных конструкциях:

  • Для многоуровневых – светодиодная подсветка.
  • Запотолочная подсветка.
  • Точечная подсветка.
  • Галогеновые осветительные приборы.
  • Люстры и подвесные светильники.
  • Плафоны.

В случае необходимости укладки светодиодного светильника, необходимо сделать отступ в размере 10 сантиметров от основного потолка. Прибавляем к этому отступ от базовой поверхности к первому ярусу и зазор в размере 2 сантиметров для укладки самой ленты светильника. В итоге выходит около 14 сантиметров.

При точечной подсветке необходим отступ в размере, равный высоте цоколя – обычно 7-8 сантиметров. Если решили установить люстру, то в этом случае всё зависит так же от типа крепления, чем обычно является крюк. В этом случае невозможно сделать отступ менее 3 сантиметров.

Размеры багетов

Существует множество типов профилей для крепления подвесной конструкции, называемых так же багетами. Их значения приведены в таблице.

Тип багета Его размер по высоте
Настенный профиль из ПВХ 2,5-3 сантиметра
Настенный профиль из алюминия 3,5-3,7 сантиметров
Потолочный профиль из алюминия 2 сантиметра
Комбинированный профиль 2,4 – 3 сантиметра

Как видите от типа используемого багета, напрямую зависит, какие будут потери в высоте помещения, после установки подвесного потолка.

При использовании настенного профиля он опустится на 4-7 сантиметров, если учитывать все значения при монтаже. В случае использования потолочного багета не менее 2-3 сантиметров. В случае комбинированного профиля, всё зависит от того кривые ли стены, но обычно около 3 сантиметров.

Но следует понимать, что когда производите монтаж конструкции, прикреплять профили нужно не вплотную к потолку, а на небольшом расстоянии, для удобства монтажа. В этом случае он может опуститься на еще большее значение. Но бывает, что уже установленные натяжные потолки начинают значительно провисать, давайте разберемся, от чего это происходит.

Причины провисания

В интернете немало жалоб от владельцев подвесных потолков, что полотнище со временем начало опускаться под собственным весом, но почему это происходит, они не понимают. На самом деле в этом могут быть виноваты многие факторы, почему провис натяжной потолок:

  1. При некачественной установке начинающей бригадой или самостоятельном монтаже – это является самой частой причиной этой проблемы подвесных потолков.
  2. Отошел багет от стены из-за плохого крепления. Виноват как сам багет, так и материал стены. Так часто происходит, когда в комнате установлены гипсокартонные стены.
  3. Во время затопления соседями этажом выше. В таком случае у вас возникнет огромный пузырь, наполненный водой. Это одно из достоинств подвесных конструкций из ПВХ, они спасают помещение от ужасного затопления, воду слить, отделив один из углов полотнища от профиля.
Читайте также:
Размер шлакоблочного кирпича

На видео: инструкция по ремонту натяжного потолка после затопления соседями.

В первом и втором случае исправить ситуацию просто. В случае отхождения багета, его нужно заменить. Если стены из гипсокартона, то перед креплением профиля лучше их усилить.

Если виновата бригада, то вы имеете права на бесплатное устранение ошибок фирмы, которая занималась установкой подвесного потолка. Они поднимут опущенный потолок по вашим указаниям.


Факторов влияющих на изменения в высоте много, данное значение лучше узнать у компании, которая будет заниматься установкой подвесного потолка. При самостоятельном монтаже, значения можно подсчитать. Но много конструкция не может забрать, обычно уменьшение происходит на 5-7 сантиметров, в редких случаях превышает 10 сантиметров.

Насколько опускается натяжной потолок? — 1 видео

На сколько опускается натяжной потолок от базового

Существует несколько факторов, влияющих на то, на сколько сантиметров может опуститься натяжной потолок. Однозначно ответить на данный вопрос достаточно трудно. Часто эти цифры могут варьироваться от 2 до 30 см. Чем обусловлена такая большая разница следует подробнее разобраться.

Разновидности натяжных потолков

В маленьких комнатах, где каждый сантиметр на вес золота, дистанция между потолочными перекрытиями и пленкой должна быть минимальной. По этой причине рекомендуется импортные глянцевые ПВХ натяжные потолки.

Как ни крути, а монтажные элементы натяжного потолка все равно “съедают” некоторое пространство по высоте

Следует учитывать, что тканевые натяжные потолки крепятся на специальных защелках – «клипсах», что дополнительно уменьшит расстояние между потолком и перекрытием при установке, в среднем, еще на 2см.

Причины снижения высоты помещения

При креплении натяжного потолка важны любые детали. Учитывается качество и характеристики материалов, и специфика крепления потолочного покрытия. От высоты потолка в комнате, выбора приборов освещения и наличия разного рода коммуникаций, зависит на сколько сократится высота помещения.

Дистанция между базовым потолком и натяжным покрытием зависит от следующих параметров:

  • материала изготовления полотна потолка;
  • варианта монтажа покрытия к обрешетке;
  • расположением приборов освещения;
  • наличием средств коммуникации, которые планируется поместить под натяжной потолок;
  • числом коммуникаций, которые следует спрятать;
  • размерами комнаты.

Влияние конструктивных элементов

В первую очередь, необходимо обратить внимание на материал несущих конструкций в комнате и его особенности. Если перекрытия находятся в аварийном состоянии или же плохо закреплены, установка натяжного потолка не рекомендуется. Перед монтажом надо закрепить углы комнаты и стыки между стенами и потолком, для того, чтобы обрешетка держалась надежней и прочнее.

Материал обрешетки

Высота комнаты после монтажа натяжного потолка находится в прямой зависимости от материала изготовления обрешетки.

Чаще всего ее изготавливают из:

  • дерева;
  • алюминия;
  • металлопластика.

Древесина – экологически чистый материал и к тому простой в установке. Обрешетка натяжного потолка, выполненная из деревянных реек, уменьшает комнату, в среднем, на 3см.

Конструкции из металлопластика предпочтительней использовать при установке покрытия в несколько ярусов или потолков, похожих на купол, трапецию и т.п.

Металлопластиковые крепежные элементы прочнее и меньше по размерам, чем прочие

Чаще всего выбирают алюминиевые обрешетки, которые характеризуются долговечностью и прочностью креплений.

Влияние приборов освещения

Выбор светильников влияет на расстояние, на которое опускается натяжной потолок от перекрытия. Если правильно скомбинировать разные виды осветительных приборов, можно зрительно разграничить комнату на функциональные зоны и сделать ее обширнее.

Это можно сделать при помощи следующих приборов освещения:

  • точечных светильников (спотов);
  • светодиодных подсветок;
  • люстр;
  • галогенных освещений;
  • светодиодной ленты

Точечный светильник (спот)

При установке таких спотов на натяжной потолок потребуется около 1см между перекрытием и потолком. Разнообразные варианты отделки таких светильников позволят выбрать именно такую разновидность, которая по максимуму будет соответствовать дизайну интерьера. К тому, они значительно экономят электроэнергию, т.к. потребляют совсем немного.

Для натяжного потолка рекомендуется лампа в металлическом корпусе, которая обладает направленным световым пучком и не рассеивает свет.

Светодиодные подсветки

С помощью подсветки изнутри можно визуально увеличить помещение. Способов размещения светодиодных подсветок на потолочном покрытии достаточно много, к тому же это дает великолепную возможность осветить определенную часть помещения. Монтаж таких осветительных приборов требует зазора между перекрытием и потолком не меньше 2 см.

Установка люстр

Это самый распространенный вариант, но и здесь не все так безоблачно. Во-первых, надо выбрать тип люстры, которую собираются монтировать на покрытие.

Читайте также:
Сколько нужно пескобетона на 1 куб бетона для фундамента

Существует два типа:

  • потолочная люстра, которую монтируют на монтажную планку;
  • крючковая люстра, которая подвешивается с помощью крюков и петель. Крепление люстры зависит от величины, на сколько опускается потолок при натяжных потолках. В среднем, зазор между основой и покрытием при использовании крючковой люстры предусматривает не менее 3 см.

Галогенный вариант освещения

Лампа подобного вида экономна и практична. Она хорошо экономит электроэнергию и при этом ярче светит. Благодаря разнообразным формам светильников можно оригинально и стильно оформить натяжной потолок.

Для натяжных потолков нельзя применять лампы с большим тепловыделением

Светодиодные ленты

Они представляют собой эффектную отделку, в функции которой входит корректировка неровностей, допущенных при установке обрешетки для натяжного потолка.

Подводя итоги, можно заметить, что расстояние, на которое можно опустить натяжной потолок, варьируется от 2 до 10 см. Это зависит от специфики комнаты и от выбранного метода освещения.

На сколько см опускается потолок при натяжных потолках зависит и от высоты помещения. Для правильного выбора покрытия, стоит подробнее рассмотреть, какие именно виды натяжных потолков подходят для высоких, а какие для низких комнат.

Потолок для высокого помещения

Полупрозрачное полотно

Элитное полупрозрачное покрытие предназначено лишь для крупногабаритного помещения. Установка такого покрытия потребует 30 см высоты. Этот зазор необходим для того, чтобы смонтировать с внутренней стороны систему освещения и расположить ее на достаточном отдалении от самого покрытия. В результате должен быть видны отблески, рассеянный свет, но не подводка.

Потолок небосвод

Высота такого покрытия требует также большой высоты. Чтобы создать такое ночное чудо, есть несколько технологий. К примеру, потолок с рисунком небосвода уменьшит помещение всего на 5 см. Если смонтировать покрытие с изображенными созвездиями, нанесенными на поверхность с помощью люминесцентной краски, потолок опускается тоже не на много.

Другие способы, включая использование подсветки-отделки ( например, оптоволоконные нити, имитирующие звезды) сокращают потолок на15-20 см.

Многоуровневые и 3Dнатяжные потолки

Двухъярусный потолок уменьшает, в среднем, на 10 см высоту стены комнаты. В небольшом помещении такую конструкцию можно применить только с целью аккуратно спрятать выступающие балки, воздуховод или другие высотные перепады.

Многоуровневые потолки чаще всего монтируются только в больших залах. Число уровней зависит только от дизайнерской идеи, но, главное здесь не переусердствовать. Можно сделать потолок до 0,5 м, но как разумно потрать этот зазор? Поэтому для монтажа таких потолков насчитывают максимально 30 см.

Многоуровневые конструкции

Объемный потолок могут себе позволить только владельцы высоких помещений. Кроме того, что они намного сокращают комнату, требуется дополнительная высота для того, чтобы такие потолки гармонично вписались в интерьер.

Многоуровневые потолки часто ставят с целью скрыть припотолочные коммуникации

Нюансы потолка для низкого помещения

Высота такой комнаты зависит от перекрытия, светильников, их конструкций и коммуникаций.

Зависимость от перекрытия

Если между плитами перепады в 10 см, то, естественно, никакое покрытие не сможет уменьшить эту цифру. Если потолок представляет гладкую плоскость, что встречается довольно редко, хорошо установить обрешетку. В этом случае высота сократится минимально на1,5 см (точнее,это зависит от толщины багета).

Светильники и их конструкции

Хороший способ уменьшить зазор – это установить точечный светильник. Существует одно «но», которое следует учитывать – цоколь спота необходимо скрыть под потолком. Так, к примеру, низкий цоколь заберет 5-6 см высоты комнаты, а высокий – 7-10 см.

Если использовать люстру, закладная деталь для установки составляет обычно несколько сантиметров, но чисто с практической точки зрения, лучше выбрать небольшой и приземистый вариант , чтобы случайно не задеть такую люстру.

В пространстве между натяжным и базовым потолками легко и удобно скрыть электропроводку освещения

Зависимость от коммуникаций

Не секрет, что чаще всего используют натяжные потолки для того, чтобы спрятать какие-либо коммуникации: кабели интернета, воздуховода, электропроводки, кондиционера, пожарных линий. Поэтому на сколько опустится в этом случае натяжной потолок зависит от размеров этого оборудования.

Подробнее о замерах натяжного потолка и расчете, на сколько он опускается при установке можно посмотреть в видео:

На сколько опускается натяжной потолок при установке?

При выборе натяжного потолка в качестве отделочного материала, хозяева квартиры традиционно задаются вопросом: насколько опускается натяжной потолок от плиты перекрытия, изменяя привычное восприятие габаритов? Особенно важно выяснить этот нюанс при небольшой высоте потолков в квартире, так как каждый сантиметр пространства в таком помещении важен и низко опущенное полотно полностью перечеркнет впечатление от нового ремонта.

Читайте также:
Проект Каркасный дом 020: особенности проектирования, чертежи, фото

Немногие мастера честно оповещают заказчиков о реальном значении высоты, которую отнимают натяжные потолки. Сколько сантиметров от потолка забирают конструкции, предназначенные для удержания полотна в натянутом виде, в действительности? По уверениям недобросовестных фирм, расстояние от плиты перекрытия до полотна соответствует высоте багета или крепежного профиля. Высота такого профиля зависит от натяжной системы и может составлять от 10 мм для потолочного подвеса и до 40 мм для стенового подвеса.

Настенные багеты бывают в пластиковом (25 – 29 мм высотой) и металлическом (35-40 мм высотой) исполнении. Последние, конечно, дороже, но по долговечности и качеству заметно опережают пластиковые аналоги, поэтому для оборудования натяжных систем рекомендуется выбирать именно металлические профили. В свою очередь металлические профили подразделяют по схеме удержания полотна в пазах на гарпунные и клипсовые типы.

Минимальной высотой обладают клипсовые багеты (35 мм), но из-за сложности монтажа их используют достаточно редко. В результате заказчику чаще всего приходится сталкиваться с предложением установки гарпунной системы крепления полотна с высотой профиля порядка 40 мм.

Крепежные профили потолочного размещения имеют высоту от 10 до 20 мм, но для монтажа натяжных полотен к данным багетам потребуется специальная подготовка основания, которое придется выровнять в идеальную плоскость, иначе под определенным углом освещения под материей будут видны недостатки поверхности.

Теоретически, при использовании самых популярных стеновых креплений, высота межпотолочного пространства должна составлять от 35 до 40 мм, но в действительности все происходит несколько иначе.

Если стеновой багет размещать вплотную к плите перекрытия, места крепления профиля к стене будут находиться на расстоянии от потолка в 20 мм, а значит, на этом расстоянии необходимо будет просверливать стену.

Существует причина, по которой выполнить сверление на таком расстоянии невозможно: между центром сверла и крайней точкой перфоратора, обращенной к плите перекрытия, не менее 40 мм.

Кроме того, на расстоянии 20 мм от верха стены находится стыковочный шов плиты перекрытия и стеновой плиты, который чаще всего заполняется штукатурным раствором, а значит, это основание не имеет достаточной прочности для удержания довольно тяжелой конструкции натяжного потолка.

В некоторых случаях, мастера пытаются делать отверстие под углом, но такое расположение дюбеля также не будет гарантировать достаточную надежность крепления, так как нарушается работа крепежа по изгибающему моменту.

В итоге получается, что для обеспечения надежного крепления потолочной натяжной системы необходимо отступить от верхней точки стены не менее 40 мм, что дает крайнюю точку полотна на расстоянии от плиты перекрытия от 50 до 60 мм. Именно на такие минимальные значения, без учета монтажа осветительных приборов, и следует ориентироваться заказчикам, желающим оборудовать натяжные потолки в своей квартире.

Возможности для снижения величины отнимаемой высоты

Узнав, сколько съедает натяжной потолок высоты в комнате, многие хозяева начинают искать способы уменьшения этого показателя. Существует несколько вариантов сокращения отступа от потолочной плиты до поверхности тканевого или пленочного натяжного полотна:

  • Если отказаться от классических светильников и люстр в пользу светодиодной осветительной ленты, то можно существенно сократить межпотолочное пространство. Для монтажа такого освещения не потребуется много места, но для обеспечения яркого света придется использовать максимальное количество лент.
  • Применение клиновой системы крепления полотна в багетах позволяет сэкономить до 20 мм межпотолочного пространства.
  • Еще один вариант экономии высоты — использование настенных и напольных источников освещения. Если по периметру комнаты установить достаточное количество бра и прочих светильников, можно избежать размещения потолочных люстр, а значит, не придется готовить под них дополнительное пространство, что экономит до 35 мм.
  • Если потолочная плита имеет идеально ровную поверхность, рекомендуется использовать профили, которые оборудованы креплением к потолку. Этот метод дает возможность сократить межпотолочное пространство до 20 – 25 мм.
  • Точечные светильники требуют небольшого пространства для монтажа, поэтому использование такого освещения позволит сэкономить высоту, по сравнению со стандартными потолочными осветительными приборами, на 20-30 мм.

При какой высоте потолков рекомендовано устанавливать натяжное полотно

Разобравшись с вопросом, на сколько опускается натяжной потолок при установке, можно определиться с минимальной высотой потолка в помещении, при которой возможен монтаж натяжных систем.

Читайте также:
С чего начать черновой ремонт в квартире? Специалист расскажет обо всём в подробностях.

Размещение натяжных систем рекомендуется выполнять в квартирах с высотой потолка не менее 2,5 м. В более низких помещениях лучше использовать традиционную окраску или побелку, но не натяжной потолок.

Сколько см от потолка отступают в том или ином случае:

  • При использовании крупного настенного профиля придется оставлять не менее 200 мм от плиты перекрытия до поверхности монтируемого полотна;
  • Любые коммуникации, которые планируется проводить в межпотолочном пространстве, влияют на расстояние от плиты перекрытия до поверхности полотна, и для их размещения придется отвести место размером не менее 150 мм;
  • Сколько высоты забирает натяжной потолок с габаритными осветительными приборами? Минимальное расстояние, которое будет занимать простой светильник, — 150 мм, при этом устанавливать крупные люстры при высоте потолка менее 2700 мм не рекомендуется;
  • Пластиковые карнизы для навесного потолка имеют значительные габариты, поэтому их лучше всего использовать в помещениях высотой не менее 300 мм.

Для парящих потолков, высота которых начинается от 3 м, подойдут любые типы устройства навесных систем, в том числе и двухуровневые. В этом случае расстояние от потолочной плиты до полотна может составлять 300, 400 и 500 мм, что визуально не нарушает целостное восприятие пространства помещения.

Высота розеток на кухне от пола и столешницы

Подведение электропитания к бытовой технике тесно привязано к решению вопроса об оптимальной высоте розеток на кухне. Существуют определенные стандарты и правила, без которых у вас точно не получится правильно составить схему и определить их местоположение. К тому же, многое зависит от выбора проводки, автоматов и той общей мощности, которую требуют размещенные в пространстве электроприборы.

  1. Нормативы и требования
  2. Что нужно знать при составлении схемы расположения розеток?
  3. Количество электроприборов
  4. Суммарная мощность основной техники
  5. Местоположение
  6. Виды розеток для кухни
  7. Выбор проводки и автоматов
  8. Правила размещения
  9. Три уровня высоты
  10. Схема расположения розеток на кухне
  11. На какой высоте устанавливать?
  12. Для вытяжки
  13. Для варочной панели и духового шкафа
  14. Для холодильника
  15. Для стиральной и посудомоечной машины
  16. Для кофемашины
  17. Для микроволновой печи
  18. Для мелких бытовых приборов
  19. Для телевизора
  20. 4 ошибки новичка
  21. Монтаж возле смесителя или под раковиной
  22. Проводка силового кабеля и установка розеток до проработки дизайн-проекта комнаты
  23. Подключение стиральной и посудомоечной машины через обычный автомат
  24. Неправильный подбор
  25. Заключение

Нормативы и требования

Подробно все пункты прописаны в разделах государственных нормативных актов — ГОСТ 7397.0-89, 7396.1-89, 8594-80 и СНиП 3.05.06-85.

Если хотите все сделать правильно, внимательно перечитайте каждый раздел. Обилие правил не должно вводить в заблуждение — по большому счету все сводится к нескольким основным деталям.

  1. подключенные бытовые приборы не должны располагаться далее 1 метра от установленной розетки;
  2. нельзя располагать гнезда выше 2 метров от уровня плинтуса — по стандартам электропроводки там просто нет питающих кабелей;
  3. исключено размещение розеток в непосредственной близости от мойки и плиты — минимальное расстояние 15-20 см;
  4. гнездо должно быть максимально защищено от брызг;
  5. минимальный уровень над столешницей — 15 см.

Что нужно знать при составлении схемы расположения розеток?

В первую очередь — какое их количество будет оптимальным конкретно для вашей кухни. Слепо следовать соседским советам в этом — заведомо проигрышная затея, потому что успешность монтажа определяет контекст, а не какое-то единое для всех решение.

Эта цифра зависит от того, сколько бытовых приборов размещено у вас на кухне и какой мощности они требуют, а также от конфигурации гарнитура и комнаты в целом.

Количество электроприборов

Обычно основную группу неподвижной бытовой техники называют стационарной. К ней относятся холодильник (встроенный или отдельно стоящий), вытяжка, духовой шкаф, варочная панель, стиральная и посудомоечная машина. Соответственно, для каждого из перечисленных приборов нужна отдельная розетка.

Добавьте к тому еще и электроприборы вспомогательные, временные: они часто передвигаются и смещаются с места на место. Это чайник, блендер, мультиварка. А также светильники, которые также требуют питания от сети.

Сложите все единицы — и к полученному числу добавьте еще 2-3 розетки. Это и будет нужное их количество на кухне.

Суммарная мощность основной техники

Основную нагрузку на сеть дает самая крупная бытовая техника. Уточнить нужные значения по потребляемым киловаттам можно по прилагаемой к ней документации.

Если лень искать, воспользуйтесь нашей таблицей, в которой отражены усредненные показатели. Этого вполне достаточно для того, чтобы составить схему правильно.

Читайте также:
Пластиковые перила для лестниц

Схема расположения розеток на кухне — 5 ошибок. Расстояния и высота размещения.

В современной квартире кухня, это один из главных потребителей электроэнергии. Мощность токоприемников подключенных к электропроводке на кухне, иногда может достигать более половины всей нагрузки квартиры.

Исходя из этого, электропроводка на кухне должна выполняться самостоятельной группой, а еще лучше несколькими группами.

Перед работами вам придется составить небольшой проект или схему. Для этого, первоначально высчитывается мощность всех электроприборов, которые будут стоять на кухне.

Вот примерный их перечень:

    освещение – 150-200 Ватт
    Микроволновка – 2000 Ватт
    Холодильник – 100 Ватт
    Посудомоечная машина – 1000-2000 Ватт
    Чайник электрический – 2000 Ватт
    Духовой шкаф – 2000 Ватт
    Водоподогреватель – 2000 Ватт
    Варочная панель – 3500-7500 Ватт

Безусловно, все приборы не будут включаться одновременно. Но суммарную мощность вы должны рассчитать. Чаще всего она находится в пределах 10-15 Кватт.

Если у вас эта мощность выше чем 7кВт, то здесь уже необходимо задуматься о вводе 380В и распределять нагрузку по фазам.

Далее нужно рассчитать сечение общего питающего провода эл.щитка и отходящей проводки до каждого токоприемника. Здесь придерживайтесь правил:

    при нагрузке приборов до 3,5кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2
    при нагрузке приборов до 5,5кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*4мм2
    при общей нагрузке всех приборов до 10кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*6мм2
    при общей нагрузке всех приборов до 15кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*10мм2

Почему должна быть именно марка ВВГнГ-Ls, подробно говорится в статье ниже:

Даже если у вас дом со старой системой заземления (без третьего защитного проводника), все равно делайте проводку 3-х жильным кабелем. Это избавит вас в будущем от дополнительных затрат по реконструкции и замене проводов.

В крайнем случае, третий провод будет резервным для ноля или фазы, при возможном обрыве или другом повреждении.

После выбора проводки нужно определиться с розетками.

Всегда планируйте размещение розеток после утверждения дизайна кухни, иначе могут быть проблемы. Например розетки рабочей зоны запросто могут оказаться не там где нужно, и в итоге спрятаться за холодильником.

После чего, обозначьте на нем все необходимые розетки. Можно это сделать даже от руки.

На этом плане еще не нужно четко привязывать места установки и просчитывать размеры и расстояния. Просто подсчитываете количество и назначение каждой из розеток.

Сколько минимально розеток требуется на кухне?

Кроме этого, не помешает смонтировать одну розетку сразу под или возле выключателя при входе в помещение.

Зона с выключателями обычно остается не заставленной чем либо, а свободная точка, где можно взять напряжения (например для пылесоса), никогда не бывает лишней.

Теперь обозначьте точки на фартуке для подключения не стационарных приборов. Закладывайте минимум по две штуки на каждую часть (правую и левую) кухни.

Сюда будет включаться электрочайник, блендер, миксер и т.п.

Когда определились с количеством, пора переходить к расчету требуемых размеров и отступов. Для этого рисуете что-то наподобие развертки стен, где будет стоять мебель.

Здесь уже понадобятся точные размеры кухни – длина, высота помещения. Постепенно, в виде прямоугольников прорисовываете технику и все шкафчики.

Если кухня угловая, то же самое проделываете со смежной стеной.

Далее, берете свой план с количеством розеток и переносите их на развертки стен. Для каждой техники придерживайтесь своих правил.

Холодильник

Для холодильников производители рекомендуют располагать розеточную группу под самим прибором, т.е в нижнем ряду, чтобы подключения не было видно.

Нельзя однозначно со 100% уверенностью сказать, на какой именно высоте нужно делать нижний ряд розеток.

Объясняется это тем, что если установить выше, то встраиваемая техника будет упираться в вилки.

Если же вы намерены довольно часто выключать вилку, то нижнее подключение для холодильника не всегда удобно. В этом случае можно разместить все это дело на высоте рабочей зоны.

Розетки рабочей зоны и над столешницей

Высота столешницы как правило 85см, максимум 90см. Затем идет простенок высотой 550-600мм и далее шкафчики.

Размещайте розетки в этой зоне в 105см от пола.

Минимальное расстояние от столешницы должно быть не менее 5см, чтобы кухонный плинтус их не задевал. Места расположения – один комплект в любом углу, плюс между варочной поверхностью и мойкой.

Читайте также:
Принудительная вентиляция в гараже: как сделать своими руками

Как уже говорилось выше, минимум по две штуки. Если вам не нравится вид розеток над кухонным фартуком, рассмотрите вариант выезжающего блока из столешницы.

Обязательно нужно продумать, будет ли встраиваемая техника в верхних шкафчиках. Например, микроволновка.

Под нее также придется делать отдельную розетку. Тянуть шнуры сверху до зоны столешницы не по фэншую.

Вытяжка

Также вверху на высоте 1,9м-2,0м выводится розетка под вытяжку. Однако многое может зависеть от марки. Если это дешевый вариант, то можно обойтись выводом кабеля и затем подключить его прямо внутри техники.

Но если, это дорогая модель, то она идет со своей вилкой. А срезание заводской вилки влечет за собой потерю гарантии.

Варочная и духовка

При наличии мощной варочной панели делается либо вывод кабеля, с последующим подключением напрямую под контактные колодки панели, либо устанавливается специальная силовая розетка.

Духовки, в отличие от варочных, идут с обычными вилками, поэтому здесь мудрить ничего не надо. Подключайте их в простые розетки.

Когда слева или справа от варочной и духовки находятся шкафчики с распашной дверцей, очень удобно размещать розетки прямо внутри них. Отступаете 15-20см от края и монтируете.

Если такой возможности нет, то придется подключаться от нижней группы.

В случае отдельной установки духовки от варочной, например на высоте груди, розетку под нее делайте в нижнем шкафчике на высоте до 750мм.

Посудомойка

Согласно СП 31-110 2003 п.14.29 под и над мойками или раковинами запрещено выполнять какие-либо розетки. Поэтому всегда отступайте несколько сантиметров при монтаже розеточной группы вблизи этой сантехники. Это касается как нижнего размещения, так и рабочей зоны вверху.

Также запрещено помещать розетки за посудомоечной машинкой и стиралкой.

Возле обеденного стола (если он находится возле стены, а не по центру кухни), желательно запланировать одну розетку.

В большие праздники, при наплыве гостей и родственников в квартире, обязательно понадобится что-то подключить на столе – миксер, соковыжималку, кухонный комбайн и т.п.

Да и в простые дни, туда запросто можно будет пристроить ноутбук при работе на кухне.

    для группы розеток, в которые подключаются приборы до 3,5кВт, монтируется автомат на 16А
    для приборов до 5,5кВт автомат 25А. Причем к этому токоприемнику лучше протягивать отдельную группу

Также ориентироваться можно по следующей таблице выбора автоматов и кабеля при подключении варочной панели:

    так как кухня – это влажное помещение, плюс огромное количество предметов с металлическим корпусом, в щитке перед всеми автоматами обязательна установка вводного УЗО на ток 30мА
    все розетки должны обладать заземляющим контактом, на номинальный ток до 16А, для скрытой проводки
    на каждый токоприемник ставится отдельная розетка
    не пользуйтесь переносками и удлинителями на кухне

Это не только дополнительная нагрузка на проводку, но и потенциальное место короткого замыкания (из-за пролитого чая или другой жидкости).

Проблемы с которыми обязательно столкнетесь в этом случае – спрятанные розетки за шкафами, холодильниками и т.п. Очень вероятно, что придется пользоваться даже переносками, так как заводские шнуры с вилкой будут элементарно не доставать до точек подключения.

2 Подключение холодильника.

В инструкциях к холодильникам обычно указывается запрет на их подключение через удлинители. В то же время длина шнура у них не такая уж и большая, всего 1м.

Поэтому, если вы знаете какая марка холодильника у вас будет, найдите в интернете паспорт и посмотрите с какой стороны у него выходит шнур питания. Прибавляйте сюда ширину холодильника и сообразно планируйте точку подключения, чтобы избавиться от переносок.

А еще в некоторых моделях подключение морозилки может идти отдельным независимым шнуром, либо вы в будущем докупите морозильную камеру. Изначально вы сделаете под технику всего одну розетку, а в итоге понадобится две. Так что данный блок лучше делать двойным.

3 Подключение розеток на “мокрые” приборы через простой автомат.

Такие приборы как посудомойка, стиральная машинка (если она встроена в кухню), проточный водонагреватель и т.п. обязательно должны быть подключены через УЗО или дифф.автомат.

Никакие модульные автоматы или тем более “пробки”, никогда не спасут вас от утечек тока.

Даже если у вас нет заземляющего проводника, УЗО и в этом случае все равно поможет и защитит.

4 Самая распространенная ошибка – это монтаж обычных розеток (типа Шуко) для посудомойки под раковиной или возле смесителя.

Читайте также:
Ремонт ламината без разборки: как сделать своими руками

Данное расположение запрещено правилами. Отступайте от смесителя 500мм (то же самое относится к газовым трубам на плиты или варочные) и только потом смело монтируйте электроустановочное изделие.

Если же вам электрики уже подвели туда проводку и переделать нет возможности, либо вам досталась квартира с таким ремонтом, то позаботьтесь о том, чтобы розетки под мойкой были влагозащищенного исполнения (как в ванной).

Также запрещено монтировать электроустановочные изделия в непосредственной близости от плит.

5 При монтаже нижней розеточной группы на расстоянии 10см от пола будьте предельно внимательны!

В зоне до 25см от пола, сантехники обычно монтируют трубы для раковины, стиралки, посудомоечной машинки.

Не зная точного прохождения трасс, не спешите штробить стены, иначе для вас и ваших соседей это может обернуться потопом и незапланированным ремонтом.

Подводя итог, хочется сказать, что электропроводка на кухне должна быть сделана профессионалами своего дела. Используя советы в данной статье, вы сможете легко проконтролировать весь процесс и вносить свои грамотные замечания при монтажных работах.

Как правильно установить розетку, на какой высоте от пола: нормы, требования безопасности

Почему так важно правильно размещать розетки. Какие существуют стандарты установки: описание отечественных показателей и евростандарта. Об этом в статье.

  1. На каком расстоянии от пола установить розетки: все о размещении на кухне и ванной
  2. Насколько это важно
  3. На каком расстоянии устанавливают в комнате
  4. Евростандарт установки
  5. Советские стандарты
  6. Минимальная высота от пола
  7. На какой высоте устанавливаются штепсельные розетки
  8. На каком расстоянии устанавливаются друг от друга розетки и выключатели
  9. Высота розеток на кухне и в ванной
  10. Полезное видео

На каком расстоянии от пола установить розетки: все о размещении на кухне и ванной

Верное расположение розеток крайне важно для создания безопасности, комфорта при эксплуатации и оптимального распределения электричества в квартире.

Люди, заменяя проводку или затеяв ремонтные работы, задаются вопросом: на каком расстоянии от напольного покрытия устанавливать розетку? В материале даны ответы, предоставлена полезная информация.

Насколько это важно

Размещение электропроводки – одна из наиболее ответственных задач при ремонте жилища. В начале процесса рекомендуется решить, где будет располагаться техника, компьютерный стол, телевизор. Только так получится оборудовать розетки на удобном расстоянии. Составляя схему оборудования источников, также важно учесть размеры комнаты, общее количество розеток и выключателей.

От местонахождения разъемов зависит не только удобство их использования, но и внешний вид квартиры. Неправильно расположенные устройства способны испортить впечатление от ремонта. Установленный посередине комнаты разъем будет смотреться нелепо, и эксплуатация окажется неудобной.

На каком расстоянии устанавливают в комнате

Разберем европейские, советские варианты монтирования разъемов, узнаем высоту от пола.

Евростандарт установки

Этот термин стал популярным после внедрения определения «евроремонт». Некоторым пользователям удобно следующее расположение розеток и выключателей:

  • выключатели на расстоянии 90 см от поверхности пола (проходя мимо и не поднимая руки, человек фиксирует освещение в помещении);
  • монтирование электроисточников на высоте 3 см от пола (на таком расстоянии можно спрятать провода и удобно пользоваться бытовыми приборами).

Советские стандарты

Раньше розетки фиксировали на высоте 90 см от пола, выключатели – на расстоянии 160 см. Эти показатели ничуть не хуже евростандарта и имеют ряд преимуществ:

  • вилку можно вставить в электроразъем, не нагибаясь;
  • маленькие дети не достают до разъема, поскольку он установлен на высоте;
  • такое нахождение удобно для техники, которую не требуется постоянно включать в сеть (кондиционеры).

Минимальная высота от пола

Правила по устройству электроустановок и проектированию жилых сооружений не содержат четких требований к расположению розеток и выключателей касаемо напольного покрытия, стен и других элементов.

В Правилах Устройства Электроустановок зафиксировано, что расстояние от устройств и газопровода должно быть выше 50 см. В ванной можно размещать на расстоянии 60 см от раковины.

На какой высоте устанавливаются штепсельные розетки

В СП указано, что электроустановки нужно монтировать в любом месте на высоте до 1 метра.

Не указывается расстояние от розеток для подключения электроплит и кондиционеров. В школах, ДДУ ставят на высоте 180 см от пола. Рекомендуемая длина от напольного покрытия составляет 1 метр.

Высоту и расстояние определяет владелец помещения. В некоторых случаях действуют правила:

  • розетки размещают не ближе полуметра к газопроводу;
  • на кухне и в ванной электроустановки ставят на расстоянии выше 60 см от поверхности пола, водопровода.
Читайте также:
Остекление балконов в хрущевке: фото, рекомендации

После завершения монтажа разъемов для электрических приборов и выключателей ПУЭ указывает о необходимости проведения работ касаемо электроизмерения. Они позволят выявить нарушения, возможные неполадки и полностью обезопасить процесс использования в повседневной жизни.

Для грамотного и удобного размещения разъемов и выключателей сначала рекомендуется определить, в какую сторону открывается дверь. Затем расставляют выключатели со стороны ручек на дверных полотнах. Делают это на расстоянии от 80 см до 1 метра в зависимости от роста проживающих.

Размещение электроустановок связано с разновидностью помещения:

  • в длинном коридоре, на лестничном проеме монтируют источники в начале пути и конце;
  • в гостиной и спальне комфортно, когда выключатели расположены при входе в комнату и рядом с диваном, кроватью, чтобы упростить процесс пользования освещением.

Длину электроустановок от пола нужно выбирать с учетом того, из какого местоположения они будут доступны. К примеру, при входе в комнату выбирают высоту 90 см, рядом с креслом, кроватью – 60 см, чтобы было удобно дотянуться рукой.

На каком расстоянии устанавливаются друг от друга розетки и выключатели

Розетки размещают из расчета 6А, на 10 квадратных метров монтируют 2 разъема. На кухне вне зависимости от площади располагают два электроисточника.

Схема разводки должна быть определена так, чтобы полностью исключить вероятность перегрузки в сети. Планируемые к частому использованию разъемы должны располагаться на высоте 30 см. Расстояние между центрами подрозетников составляет 71 мм.

Электроустановки рекомендуется спрятать за приборами, расположив от пола на расстоянии не менее 30 см.

Высота розеток на кухне и в ванной

Ванная – довольно проблемное место, поскольку в ней повышен уровень влажности и высок риск проникновения воды в электроустановки. Для монтажа источников питания бытовой техники нужно знать, где правильно разместить устройства. Ванная комната разделяется на зоны:

  1. Зона 0 является самой опасной для проникновения влаги. Это участки, находящиеся рядом с ванной, душевой кабиной, раковиной. Здесь разрешено устанавливать розетки на 12 В. Но это напряжение редко подают в частных домах.
  2. Зона 1 позволяет размещать водонагреватели.
  3. Зона 2 допускает установку бойлеров, вентилятора, светильника. Источники питания должны располагаться на расстоянии не меньше 60 см от воды.

Приобретают специальные устройства и выключатели, у которых высокая защита, позволяющая пользоваться во влажных комнатах. Другое обязательное условие – наличие заземления, автомата и УЗО с током утечки 10 мА.

По поводу расположения розеток на кухне в СП и ПУЭ не написано прямо, поэтому лучше исходить из базовых требований и принимать во внимание особенности помещения. Какие существуют правила:

  • розетки, переключатели должны размещаться на расстоянии выше 60 см от пола и источников воды – раковины, водопровода;
  • относительно газа и плиты нужно соблюдать промежуток в 50 см.

Для оборудования электрики на кухне возникает много сложностей: нужно учесть расположение коммуникаций, вывести отдельные линии для мощной техники – посудомойки, стиральной машины, смонтировать розетки в удобном и практичном месте. Сформирован условный стандарт расположения электрического питания на кухне. Он разделяет помещение на три уровня:

  1. Нижний – в 15 см от пола ставят электроустановки для тех приборов, которые можно включать на долгое время – посудомойка, холодильник. Это месторасположение имеет 2 преимущества: шнуры не мешают и не висят на стенах, при этом их можно свободно достать.
  2. Второй на расстоянии 100-130 см от напольного покрытия. Здесь помещают выключатели и розетки для техники, стоящей на столах – блендера, тостера, микроволновки. Конкретно величина зависит от расположения мебели на кухне.
  3. Третий уровень. На нем монтируют разъемы на высоте от 2 до 2,6 метров. Для доступа к ним понадобится стул. Эти розетки предназначены для подключения вытяжки, светильников, которые встроены в шкафы. Электроисточников не видно с пола, поскольку они спрятаны за полками, мебелью.

Установленных норм, регулирующих расположение розеток в комнатах и помещениях общего назначения, не существует. Есть только одно ограничение – недопустимо монтирование выше 1 метра в высоту. Также приняты нормативы, относящиеся к разводке проводки в ванной комнате.

Полезное видео

Розетки на кухне: как сделать правильно и потом не переделывать

Новая кухня готова, но посудомойка не встает в гарнитур — мешает выпирающая розетка. Думали, что двух розеток на фартуке хватит за глаза, но теперь при готовке приходится постоянно вытаскивать штепсель чайника или кофеварки, чтобы воткнуть блендер. А холодильник вообще не дотягивается до электровывода — шнур короткий, а подключать через удлинитель его нельзя (запрет в инструкции). Рассказываем в этой статье, как разместить розетки на кухне правильно — чтобы потом не мучиться и не штробить уже отремонтированные стены.

Читайте также:
Пеллеты своими руками

Руководствуйтесь правилом «трех уровней»

Розеток на кухне нужно не меньше 8–12 штук (в зависимости от размеров помещения и количества электроприборов), и размещаться они должны на трех разных высотах:

Верхний уровень: для вытяжки, телевизора и дополнительной подсветки рабочей поверхности;

Средний уровень: для техники, которая постоянно стоит на столешнице (чайник, кофеварка, тостер), или которую подключают на время (блендер, кухонный комбайн, зарядка для телефона или планшета и т.п.); а также для техники, у которой есть собственное фиксированное место в кухонном гарнитуре (встроенная микроволновка, духовой шкаф в колонне). Иногда на среднем уровне подключают отдельно стоящие холодильник, морозильную камеру и электроплиту (для нее делается особый вывод со специальным штепселем).

Нижний уровень: для встроенного холодильника, варочной поверхности, духовки, стиральной и / или посудомоечной машины.

Обратите внимание: на этой кухне в зоне фартука есть 4 свободные розетки + розетка для подключения чайника (он попал в кадр слева) + своя розетка для микроволновки и остальной техники

Подсчитайте, сколько у вас будет электроприборов и каких; измерьте их размеры или, если они еще не куплены, уточните информацию в интернете.

Не забудьте, что в районе обеденного стола или барной стойки также нужно разместить розетку — желательно, сдвоенную.

Уточните мощность всех электроприборов

Эта информация есть на этикетке на задней стенке; если техника еще не покупалась, берите средние значения для такого прибора или конкретные — на сайте производителя.

Все это поможет электрику рассчитать нагрузку на сеть, число распределительных коробок и толщину кабеля. Особенно это важно, если вы живете в апартаментах — на них не распространяются нормативы нагрузки, принятые СНиПами для жилых помещений; в случае, если мощности будет не хватать, придется решать этот вопрос с управляющей компанией и инженерами по электроснабжению.

Подключение вытяжки сделано незаметно; на средней высоте — четыре розетки: хватит места для приборов, которые будут стоять на столешнице

Как правило, кухонным электроприборам требуется 10–15 кВт мощности, но нужно закладывать как минимум еще 30–50% запаса; то есть электроразводка на кухне должна быть рассчитана примерно на 20 кВт мощности — это обезопасит вас и от рисков короткого замыкания, и от скачков напряжения, из-за которых может сгореть техника.

Прорисуйте все элементы кухни в комплексе

Наглядно помогают понять размещение техники и мебели развертки — это плоский, фронтальный вид каждой стены.

Наши дизайнеры сделают профессиональные развертки и отразят на них, где будут находиться розетки, но предварительные чертежи того, что где будет стоять, лучше набросать самостоятельно — чтобы прочувствовать сценарии движения по кухне и понять, какие для вас решения будут комфортными, а какие — нет.

Это можно сделать на бумаге-миллиметровке, на листе в клетку или в онлайн-программах по планированию помещений. Главное — измерьте кухню и технику и соблюдайте размерность всех предметов.

Ниже — схема, которая поможет вам сориентироваться:

Зачем так подробно? Электровыводы для встроенной техники мне рассчитают специалисты «Кухонного Завода», а если не будет хватать розеток на фартуке, я куплю удлинитель или тройник

Пользоваться на кухне удлинителями и тройниками небезопасно и неудобно:

Некоторые приборы производители прямо запрещают включать через удлинители — если техника выйдет из строя, гарантия действовать не будет;

Из-за повышенной нагрузки на электросеть возрастает риск короткого замыкания и пожара;

Провода удлинителей будут мешаться, ими можно что-то смахнуть со стола, когда вы пользуетесь тем же ручным блендером или кофемолкой;

Лишние провода, удлинители и тройники делают образ кухни неряшливым — вам сложнее будет поддерживать порядок; а еще на них будут оседать кухонные загрязнения — пыль, брызги масла — а качественно промыть их не получится.

Кроме того, если розеток будет недостаточно или часть из них попадет за мебель, вам придется отключать один прибор, чтобы включить другой — это элементарно неудобно.

Рассчитайте точку расположения для каждой розетки

Розетки верхнего уровня, то есть питание для вытяжки и кухонной подсветки, должны находиться над линией верхних шкафов. Это ≈ 2,15 метра от пола. Розетка для телевизора должна быть расположена строго за ним, обычно на высоте ≈ 1,4–1,7 метра (в зависимости от размера экрана и размещения панели).
Средняя зона розеток относится к кухонному фартуку: обычно на высоте ≈ 7–15 см от столешницы. Пониже их размещают те, кто старается сделать розетки как можно более незаметными на фартуке. Но есть резон и в том, чтобы располагать их примерно в середине фартука: так ими удобнее пользоваться.

Читайте также:
Ремонт гостиной в доме: отделка стен, потолка

розетки среднего уровня расположены на высоте примерно 15 см от столешницы

Нижняя зона розеток стандартно размещается в районе цоколя (обычно это 10–15 см от пола).

Ювелирно вписать посудомоечную машину можно только если правильно рассчитать расположение розетки

Проверьте, чтобы расположение розеток было безопасным

Розетки и выключатели, которыми вы пользуетесь ежедневно, должны быть не ближе 30–50 сантиметров от раковины.

К электровыводам для подключения стационарной техники, такой как посудомоечная машина или встроенная электроплита, нормы относятся мягче — четкое расстояние до мокрой зоны не определено, но розетки запрещено размещать над и под раковиной. Это важно, чтобы не произошло короткого замыкания, если выйдет из строя смеситель или случится протечка по другой причине.

розетки и выключатели должны располагаться не ближе 30–50 см от раковины

Розетки нельзя компоновать группами больше 5 штук — и на каждое такое шлейфовое подключение нужно тянуть от щитка линию с отдельным УЗО (устройство защитного отключения). Выделенных линий также требуют приборы высокой мощности — электроплиты, духовые шкафы и т.п.

Пригласите электрика и закажите разводку сети

Когда дизайн-проект кухни будет готов, можно приглашать электрика — и, при необходимости, скорректировать какие-то детали на месте, исходя из его советов и состояния электросети в вашем доме.

Предварительно число распределительных коробок на кухню можно подсчитать так: все группы розеток + высокомощные приборы (каждый — отдельно) + верхнее освещение.

Уточните также, одно- или трехфазная сеть в вашем доме — от этого будет зависеть тип кабеля и амперные номиналы УЗО (для однофазной сети на кухню достаточно УЗО на 50 А).

техники на кухне много, и чтобы она идеально вписалась, нужно просчитать расположение розеток заранее

Как правило, для разводки электросети на кухне советуют покупать медные кабели — они дороже, но надежнее (хотя жилые нормы разрешают использование и алюминиевых тоже). Выбирать розетки для кухни безопаснее с внутренней частью из керамики (это наиболее надежное диэлектрическое основание). А лицевые панели розеток и выключателей лучше брать гладкие — с такой поверхности проще удалять агрессивные кухонные загрязнения.

Кроме того, вся кухонная бытовая техника должна быть заземлена (в современных домах заземление монтируется внутри штепсельного соединения: это такие металлические «усики», которые видны в углублении розетки).

Что делать, если вы забыли про часть розеток, и теперь их не хватает

На нижнем или верхнем уровне необходимые электровыводы можно провести и после ремонта — придется нарушить целостность отделки, однако за шкафами последствия не сложно спрятать.

Есть решение и для тех ситуаций, когда не хватает розеток на среднем уровне — чтобы не сбивать кафельную плитку с фартука, поможет установка специального углового сетевого фильтра для кухни. Такие фильтры имеют повышенные нормы безопасности, а за счет того, что гнезда расположены под углом, вам не придется целиться, чтобы попасть штепселем в розетку. Проводку под такой сетевой фильтр можно сделать по внутренней стенке верхних шкафов открытым способом — со стороны ничего не будет видно.

Более дорогое решение (в среднем, от 20 тысяч) — купить накладной кухонный трек с перемещающимися розетками. В нем есть дополнительная защита от детей: розетка работает по системе «вставь, поверни, нажми».

Но дальновиднее и проще сразу, еще до начала ремонта, пригласить нашего дизайнера — он составит профессиональный эскиз кухни, посоветует, как функциональнее разместить технику, учтет нормы электробезопасности и отметит все нужные розетки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: