Натяжные потолки с эффектом 3D: необычные решения в интерьере

Натяжные 3D потолки – когда хочется чего-то большего

При ремонте и для отделки помещений все чаще применяют натяжные потолки. Это надежные конструкции, которые легко смонтировать, и служат они долго. Кроме простых привычных потолков популярность набирают натяжные потолки 3D. При их создании используют особенность стереоскопического зрения человека, благодаря чему мы видим мир объемным. Для такого эффекта используют многослойные полотна с нанесенным особым рисунком или многоуровневые конструкции.

Конструктивные особенности

В принципе, между обычными натяжными потолками и из 3D-вариантом нет никаких технологических различий. Даже монтируют их аналогично – с применением специального профиля и декоративного багета, закрепляя полотно прищепным, штапиковым либо гарпунным способом.

Гарпунный способ состоит в применении особых крючков-гарпуной, которые натягивают полотно. Примерно так же работает прищепной способ, только вместо крючков работают прищепки. Это очень удобно при демонтаже. Если полотно крепится рейками, то не требуется даже багет для декора, полотно вплотную примыкает к стенам. Такой способ хорош при создании многоуровневых конструкций.

Различие состоит только в рисунке, который наносится на полотно потолка. Его выполняют чернилами – сольвентными или ультрафиолетовыми, применяя широкоформатные принтеры. Рисунок после высыхания не трескается, краски сохраняют яркость.

Материал полотна подбирается исходя из предпочтений. Рисунок можно нанести:

  • на матовую пленку (наиболее долговечный вариант, не отражающий солнце и дающий четкое изображение);
  • глянцевая пленка (из-за бликов изображение может стать нечетким);
  • сатиновая пленка (зернистая фактура не отражает предметы в помещении, не бликует, рисунок будет четким).

Такая пленка выпускается короткими рулонами, по 5 метров. Если помещение обширное, то применяется полиэстровое полотно.

Установка потолков включает создание нескольких уровней, что увеличивает объемность изображения. Используют гипсокартон или панели. Подготовки или выравнивания не требуется. Главное точно выполнить стыки, иначе полотна провиснут и эффект пропадет. Обязательно учитывается высота потолка, ведь натяжная конструкция «съедает» часть высоты минимум на 4см. Поэтому натяжные потолки рекомендуются для помещений, где потолки не ниже 280см.

Часто натяжные потолки 3D дополняют вентилятором, который слегка колышет полотно, отчего возникает эффект присутствия ветра или волны.

Это особенно красиво, если рисунок выбран на тему природных пейзажей – например, лесные дебри или подводное царство. В детской комнате такой эффект потрясающе смотрится с рисунком цветущего летнего луга с порхающими над ним бабочками и птичками. Творческие натуры могут предпочесть дрожащие капли дождя на имитации окна в сад или с видом на вечерний город.

Еще более интересного эффекта можно достичь с помощью умело расположенной светодиодной подсветки. Есть варианты создания трехмерного рисунка именно из светящихся лент, помещенных между двумя слоями пленки. Полотно рассеивает световую линию, делая ее объемной. Подключаем режим мерцания – и на потолке заструилась световая река или оживает футуристическая фантазия.

Натяжные потолки с 3D эффектом + фото

Натяжные потолки с 3D эффектом + фото

Натяжные потолки на данный момент стали очень популярны повсеместно – и в помещениях офисов, и в загородных домах, а еще их особенный вид, как натяжные потолки с 3D эффектом, становятся еще популярней. И правда, штукатурные работы и побелка потолка уходят в прошлое, потому что современные технологии дают возможность производить быстрый и высококачественный ремонт потолочной поверхности.

Рисунки с эффектом 3д на потолочном натяжном покрытии дают возможность создавать эффектную иллюзию объемных рисунков, фотографии или орнамента.

Это могут быть изображения звездного неба, облаков, бабочек или цветов, а еще нестандартный орнамент или детали архитектуры, которые позволяют зрительно увеличивать высоту комнаты.

Особенности

Человеческое зрение может воспринимать трехмерное изображение на потолочной поверхности, словно картинку, которая имеет глубину и объем. Это достигается за счет высокого качества печати, особенному вниманию к линиям и теням на изображении и частицам для отражения света, которые обеспечиваю преломление луча света.

Достоинства и недостатки

Плюсы трехмерных конструкций натяжного типа такие же, как и плюсы простых качественных натяжных полотен:

  • Устойчивость к изменениям температуры и повышенном уровню влажности.
  • Есть возможность сохранять отделку на протяжении длительного времени красивой и чистой, потому что пыль к натяжному потолку не будет притягиваться.
  • Есть возможность «спрятать» большие изъяны потолка (основание), к примеру, трещины или высотные перепады.
  • Применение специализированных мягких моющих составов в процессе очищения поверхности.
  • Потолочная способность переживать протечку – множество материалов могут выдерживать до 100 кг на 1 квадратный метр.
  • Скорость монтажа и отсутствие строительного мусора после проведения монтажных работ.
  • Невысокая стоимость по сравнению с потолками гипсокартона.
  • Возможность комбинировать с подвесными конструкциями подвесного типа.
  • Применение фотокартин, орнаментов растительного типа или геометрических рисунков, которые способны зрительно увеличивать пространство.

А вот к минусам натяжных полотен для потолка требуется отнести возможность их достаточно легкого повреждения острыми предметами, к примеру, при монтаже светильников. Испортить полотно может даже неудачно брошенная игрушка ребенка или пробка от шампанского. Игры с пистолетами для детей с присосками или пульками тоже способы нанести потолочной поверхности ощутимый ущерб. Правда, небольшие прорези или дырочки в потолке натяжного типа можно легко отремонтировать собственноручно.

Конструкционные разновидности

Натяжные типы потолков можно поделить на пластиковые и тканевые (сделанные из пленки ПВХ). Тканевые потолки полиэстерового типа отличаются долговечностью и плотностью, а рисунок, нанесенный на них, не станет тускнеть с годами. Такое покрытие не боится температурных перепадов, за счет чего прекрасно подойдет для дачного дома, который не отапливается постоянно. Ширина одного полотна тканевого потолка составляет 5.5 метров, и потому обычно не требуется сшивать несколько полотен вместе.

Читайте также:
Проекты беседок с мангалом барбекю и печкой: особенности обустройства

Обратите внимание, что технология бесшовного типа для монтажа потолка обеспечивает его долговечность и прочность. Считается, что покрытие тканевого типа в 15 раз прочнее, чем пленка ПВХ.

Натяжное полотно из ткани с 3д эффектом будет установлено на потолок-основу таким же образом, как и любой другой потолок натяжного типа. До закрепления полотна на стеновую поверхность устанавливают металлический профиль или багет из древесины. После монтажа профиля полотно требуется постепенно растягивать, прикрепляя его в профиль посредством штапиков, полотняные края при этом будут свисать. Далее будет начат процесс «натяжки» от центра комнаты к дверям и окнам, который должен осуществляться в 4 руки – пару человек, работая одновременно, способы избегать провисов и перекосов. Окончательным этапом будет обрезка ткани и монтаж плинтуса потолочного типа.

Натяжные потолки с 3D рисунком из ПВХ лучше себя чувствуют себя в помещении с постоянным отоплением и прекрасно подходят для того, чтобы сделать многоуровневые конструкции. Пленочная ширина может варьирует от 1.5 до 5.5 метров, и чем шире полотно, тем оно больше стоит. Ничего страшного, если на все помещение не хватает одного цельного куска, так как особенное оборудование дает возможность соединять между собой множеств отрезков. Помимо стандартного монтажа профиля, для установки ПВХ потолка требуется особенное оборудование – нагреватель воздуха. С нагреванием пленки тепловой пушки и ее натягиванием лучше справляются специалисты, но могут и домашние мастера с применением простого обогревателя и горячего фена. Современные методы печати позволяют наносить рисунок с любым размером и на ПВХ полотно, и на основу ткани. За счет струйного принтера или плоттера, а еще сольвентных и ультрафиолетовых чернил эффект объемного рисунка увеличится.

Также конструкции натяжного потолка могут быть многоуровневыми. Именно они идеально помогают раскрывать красоту и глубину изображений 3д типа. Правильное сочетание объемного рисунка и уровней могут превратить комнату в лесную поляну или космический корабль, а животные и насекомые выглядят как живые. Для монтажа разноуровневых конструкций требуются особенные профили – особый для каждого потолочного элемента. Подготовительный этап и монтаж многоуровневого потолка – работа кропотливая и сложная, и потому ее лучше доверять профессионалам. Дизайнер способен сделать игру тени и света, подскажет, где лучше монтировать светильники, чтобы делать иллюзию бабочек или птиц. Конструкции многоуровневого типа предполагают применение не просто натяжного полотна, но и гипсокартонных элементов.

Дизайн и формы

Орнаменты, рисунки и фото на натяжном потолке способы быть самыми разными и зависят лишь от фантазии владельцев помещения. Самым востребованным является небо со звездами через иллюминатор космического корабля (прекрасный вариант для детской комнаты), белоснежные облака на голубом небе, яркие птицы и бабочки среди тропических растений. Двухуровневый потолок с круглым или овальным центром может представлять собой дно бассейна или океанской воды, наполненные морскими обитателями, яркими водорослями и рыбами. Популярен потолок в виде волны океана, и эффектно смотрятся абстрактные рисунки, которые дают возможность придавать не просто потолку, но и интерьеру помещения в целом современности и оригинальности. Фотопечать на потолке предполагает крайне внимательное отношение к свету. Чтобы рисунок «заиграл» и объемная картинка стерео действительно была украшением интерьера, требуется правильная подсветка. Как правило, это очечные светильники, которые размещены по периметру комнаты в конструкциях из гипсокартона. поворотные светильники дают возможность расставлять требуемые акценты, рисунок, который подсвечен и с одной, и с другой стороны, никогда не надоест.

Обратите внимание, что потолки ПВХ часто монтируют в специальных помещениях, к примеру, кинотеатрах, бассейнах и поликлиниках. Это дает возможность создавать в комнате требуемую атмосферу, которая помогает человеку расслабляться, успокаиваться, или наоборот, почувствовать прилив вдохновения и бодрости.

Рекомендации и советы специалистов

При выборе натяжного 3D потолка требуется учесть такие нюансы:

  1. Есть очень много компаний, который предлагают провести монтажные работы потолков с 3д эффектом, и большинство из них предлагают приятные скидки. Рекомендовано обращать лишь в те фирмы, которые смогли прекрасно зарекомендовать себя на строительном рынке, есть большое портфолио готовых работ и предоставляют гарантии.
  2. Очень экзотичное или не самое яркое изображение может быть надоедать, не следует выбирать картины, которые могут утомлять глаза.
  3. 3д рисунок обязательно должен соответствовать концепции оформления всего помещения – «морская тема» лучше всего подойдет для ванных комнат, рисунки неба для холлов и гостиных, птицы и бабочки могут быть и в спальне, и в кухне.
  4. Рынок материалов для отделки потолка предполагают нам продукцию европейского, российского и китайского производства. Если вы хотите высокого качество и долговечность, требуется выбрать материалы европейского производства.
  5. Не применяйте для детской темные тона или страшные рисунки.
  6. Глянцевый потолок лучше всего выглядит в помещении с высоким потолком.
  7. Для кухни требуется выбрать отделку из ПВХ пленки, потому что пары и жировые пятна с такого полотна можно будет очищать проще всего. Более того, ПВХ пленка обладает свойствами водоотталкивания.
  8. Правильно размещенный светильник может добавлять картине особую глубину.
  9. Ночное небо является популярной вариацией 3д потолка. Цветовая гамма этого потолка достаточно темная, так как это изображение в кухне или гостиной вызывает больше вопросом, нежели восторгов.

Требуется с осторожность применять 3д рисунки в маленьких помещениях с низким потолком – большие изображение не поможет увеличивать пространство, а скорее, «придавит» его.

А теперь рассмотрим необычные вариации оформления.

Красивые варианты и примеры

Одна из наиболее привлекательных тем натяжного 3д потолка – «окошко в океан». Натяжное полотно выглядит идеально за счет многоуровневого потолка и подсветке. Эта отделка будет радовать вас и в холле, и в ванной комнате. Если в комнате отсутствуют окна, требуется прикладывать все возможности для того, чтобы добавлять помещению света и «воздуха». Идеальным решением будет натяжная конструкция с изображением белых облаков и голубого неба. Такие пейзажи уместны в интерьере современных кухонных помещений, и особенно, если потолок в помещении не самый высокий. Кухня зрительно будет свободнее и выше, а разноуровневые потолочные элементы помогают зонировать помещение, отделяя зону готовки еды от зоны столовой.

В последнее время стали популярнее натяжные потолки с эффектом 3D с абстрактными рисунками. Это прекрасный вариант для комнат с интерьером в стиле хай-тек или лофт. Отделка обязательно привлечет к себе внимание гостей, которые станут рассматривать затейливые спирали на млечном пути. У таких рисунков много плюсов – они не просто зрительно увеличивают высоту комнаты, а еще усиливают впечатление от стильного интерьера (к примеру, современной кухни, выполненной в черно-красном цвете). Птицы и бабочки остаются популярными всегда, но следует помнить о том, что этот яркий акцент будет постоянно притягивать к себе взгляды и может быстро надоесть. И все же, если помещение обладает сложной формой, потолок с печатью фото может выполнять и задачу зонирования, а также объединение пространства в целостность стилистики. Крупные элементы по центру комнаты могут повторяться в арках, углах и нишах, на элементах потолка с разными уровнями.

Необычным решением будет старинная карта, сделанная посредством фотопечати на полиэстеровом полотне. Это настоящая находка для личного кабинета или детской, потому что этот потолок можно рассматривать бесконечно, мечтая про дальние страны и удивительные открытия. О проведении монтажных работ и установке освещения посмотрите в видео.

Все о монтаже и ремонте
потолков своими руками

Сегодня существуют технологии, позволяющее визуально сделать объёмным изображение на плоской поверхности. Материалы с таким эффектом успешно используются в интерьерном дизайне, в том числе и потолочном.

3Д потолки сейчас на пике своей популярности — именно о них и пойдёт речь в нашей статье. Надеемся, что информация, которую читателю удастся почерпнуть в предложенном нами видео, поможет определиться с дизайном потолка, и не только.

Объёмные потолки в современных интерьерах

Прежде чем мы приступим к повествованию, давайте сразу проясним, что подразумевается под термином «3 d потолок». Вообще, 3Д – это всего лишь три измерения: длина, ширина, высота.

Такие параметры присущи любому предмету. Когда речь идёт о рисунке, или узоре, то если к двум плоскостным параметрам прибавляется высота, оно становится объёмным.

  • Таким образом, потолочное пространство, изменённое с помощью любой объёмной фигуры, а так же плоскость, облицованную материалом с объёмным рельефом, можно смело отнести к категории 3D. Подобный эффект достигается и с помощью современных технологий, позволяющих наносить трёхмерные изображения на материалы. О них мы расскажем чуть позже, а пока остановимся на создании объёмных фигур на потолке.

Гипсокартон в трёхмерном дизайне

Гипсокартон — это единственный материал, с его помощью которого на потолке можно создать фигуру любой сложности. Несмотря на то, что ГКЛ относится к категории конструктивных, а не декоративных материалов, когда речь идёт о дизайне интерьеров, он может с полным правом считаться «номером один».

  • Не станем кривить душой, говоря о том, что проделать такую работу своими руками может каждый. Убеждать в этом читателя было бы неправильно. Ведь это не просто подшивка ровной поверхности, которую, кстати, тоже нужно суметь выполнить грамотно. Прежде всего, это творческое мышление; точный расчёт; умение переносить контуры фигур на плоскость, подбирать цвета – и многое другое, чему нужно учиться.

  • Тем, у кого к данной теме возник интерес, в помощь наша инструкция. Сразу скажем, что 3 d потолки из гипсокартона – это вариант не для малогабаритных квартир в домах советской постройки. Причиной тому низкая высота помещений. Даже если фигура на потолке не выпуклая, а вогнутая, она всё равно забирает часть пространства комнаты, и без того небольшого.
  • Поэтому, принимая решение о конструктивном вмешательстве в потолочную поверхность, приходится в первую очередь ориентироваться именно на высоту. Хотя, есть определённые приёмы, позволяющие визуально приподнять потолок, компенсировав тем самым пространство, которое у помещения отняли. Думаем, что фото снизу в полной мере подтверждает эти слова.

Как видите, эффект трёхмерности создаётся не только с помощью форм, ниш на потолке и выступов на стене, но и контрастными, хорошо сочетающимися оттенками. В подобном дизайне практически всегда задействованы стены тоже, а иначе он просто не смотрится. Так что, 3Д потолок нужно всегда рассматривать в контексте всего интерьера.

Как создаётся объём

Вариант с нишами, который представлен на картинке сверху, не так уж сложен по исполнению, поскольку в нём нет криволинейных плоскостей и объёмных фигур. Волны и ступени; фигурные прорези; выпуклые геометрические фигуры, порой пересекающиеся; всевозможные цветы, бабочки и звезды– вот далеко не полный перечень того, что можно сделать с помощью гипсокартона (см. Как сделать на потолке звезду из гипсокартона правильно).

  • У человека несведущего, наверняка сразу возникнет вопрос: «Как с помощью плоского и хрупкого листа гипсокартона можно всё это создать?». Да, это не пластилин, но гипс становится на него похожим, когда увлажняется. Лист перфорируют специальным инструментом, что позволяет изогнуть его в определённом радиусе.

  • Но для создания объёмных и криволинейных фигур, используется не тот ГКЛ с картонной оболочкой, который применяют для подшивки горизонтальных и вертикальных поверхностей. Для этого существует армированный гипсокартон, в котором картона нет вовсе, а есть стекловолоконная сетка в толще гипса.
  • В классификации гипсокартона, данный материал называется дизайнерским, и это название красноречиво говорит, для каких целей его применяют. По сравнению с рядовым ГКЛ, имеющим минимальную толщину 9 мм, армированные листы гораздо тоньше (6 мм) и, соответственно легче по весу. Стоит заметить, его цена выше почти в четыре раза: 440р/м2, тогда как обычный гипсокартон стоит максимум 120руб./м2.

Его использование значительно упрощает работу, да и качество получается гораздо выше. Такой лист можно изогнуть как угодно, не прибегая к перфорации.

Чтобы он мог сохранить нужную форму, естественно, нужен каркас. Но прежде чем его установить, требуется сделать качественную подготовку, которая является наиболее важным этапом работ.

Правильная подготовка – залог успеха

Сначала, конструкцию подвесного потолка, который в 3Д варианте имеет несколько уровней, нужно придумать, и воссоздать на бумаге – то есть, сделать чертёж. А ещё лучше, сделать это с помощью специальной компьютерной программы.

Сейчас немало продвинутых пользователей, которые такую программу найдут, и смогут с её помощью сконструировать потолок.

  • Что в этом случае самое удобное: внеся в программу параметры помещения, можно увидеть конечный результат в трёхмерном изображении. Если с компьютером вы не дружите, придётся чертить старым добрым дедовским способом. Только бумагу лучше взять миллиметровую, и чертить в определённом масштабе.
  • На чертёж (см. Чертежи потолков: проектирование подвесной конструкции) нужно нанести не только размеры потолка, но и отметить места расположения проёмов, и даже «расставить» мебель. Только после этого можно чертить контуры будущих уровней и фигур. Если придумать форму потолка у вас не получается – не беда, можно поискать в интернете фото готовых работ, и попробовать скопировать приглянувшийся вариант.

  • После того, как только чертёж готов, его необходимо перенести на потолок. Это не так легко, как кажется, но благодаря масштабу на миллиметровке, высчитать все расстояния гораздо проще. Мы не станем сейчас вдаваться в подробности процесса нанесения контуров на потолок.
  • Для тех, кто заинтересовался этим вопросом, на нашем сайте есть статьи, где подробно рассказывается, как начертить круг, волну, или вписать одну геометрическую фигуру в другую. Наносить контуры придётся дважды: на перекрытие, и на первый уровень – после того, как он будет подшит гипсокартоном.
  • По этой разметке будет монтироваться профиль и вертикальные стойки, усиливающие конструкцию. Стоит сказать, что эффект трёхмерности потолка многократно усиливается, благодаря продуманной подсветке границ уровней.

Электромонтажные работы тоже относятся к подготовительному этапу, так как производятся до того, как будет монтироваться основной материал. В принципе, когда создаются натяжные потолки 3Д, все подготовительные работы выполняются практически аналогично.

О них мы и поговорим в следующей главе.

Натяжные потолки с 3D эффектом

Чем хороша ПВХ плёнка, так это тем, что с её помощью можно создать потолок как с реальным объёмом, так и с визуальным. В первом случае, на потолок тоже устанавливается каркас, который обтягивается плёнкой.

Но всё же, по конструктивным возможностям, натяжные потолки уступают гипсокартонным, так как не каждая фигура, созданная с помощью плёнки, будет смотреться гармонично.

  • Просматривая в интернете фотографии реально созданных интерьеров, нередко поражаешься, насколько безвкусно смотрятся эти волны из глянцевой плёнки. Говорят, что о вкусах не спорят. Возможно, они кому-то и кажутся красивыми, но всё же, глянцевое полотно лучше смотрится в горизонтальной плоскости. Причём, его нужно «разбавить» — примерно так, как это сделано на примере снизу.
  • По нашему мнению, данный дизайн натяжного потолка можно отнести к категории лучших: как с точки зрения безупречности форм, так и благодаря идеальному сочетанию оттенков. Обратите внимание, что здесь глянцевая плёнка сочетается с матовым полотном.

  • Причём, выпуклая фигура матовая, и более светлая, а углубление контрастное по цвету, и с глянцем. Такое дизайнерское решение делает большое помещение более компактным, а первый уровень потолка визуально отодвигается, усиливая эффект трёхмерной выпуклой фигуры.
  • Кстати говоря, многие дизайнеры предпочитают в потолочных конструкциях сочетать натяжное полотно с гипсокартоном. Если взять такой дизайн, который мы представили выше, то большой объёмный круг по центру потолка, можно выполнить с помощью армированного гипсокартона.
  • Преимущество натяжных потолков в том, что они позволяют создать объём не только реальный, но и визуальный. На плёнку наносят изображение художественное, которое называется арт-печать, либо фотографическое, с эффектом присутствия.
  • На фото в начале статьи вы можете видеть замечательный 3-D дизайн интерьера ресторана. Что примечательно, полотно с арт-печатью натянуто в гипсокартонном коробе, с заходом на стену. А внутренняя подсветка отражает рисунок ещё и на пол – смотрится очень креативно и дорого.

  • Самыми популярными из фотографических изображений из фотографических изображений, являются сюжеты «облака», «верхушки деревьев», «небоскрёбы». Что касается модных ныне потолков «звёздное небо, то для них вообще никакая фотопечать не нужна. Достаточно сделать светодиодную или оптоволоконную подсветку.

Хочется только заметить, что полотно с 3Д-изображением, само по себе не гарантирует полную гармонию интерьеру. Если не продумать концепцию оформления помещения до мелочей, полотно с картинкой на потолке может только всё испортить.

Практичный сарай своими руками: от идеи до реализации

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

На первый взгляд кажется, что построить сарай — просто. Выбрал понравившуюся картинку в интернете или чертежи приглянувшегося хозблока – и возводи себе на здоровье. Тем более, что сделать сарай можно из бруса, по каркасной технологии или даже каменный — из кирпича или газобетона. Но, за кажущейся лёгкостью таится главный «подводный камень». Сарай с картинки – не ваш, а «того парня». Подойдёт ли он именно вам, будет ли удобно пользоваться этой хозяйственной постройкой, поместится ли в неё всё, что задумано? Ответы на эти вопросы, и не только, вы узнаете из нашей статьи. А именно:

  • Для чего нужен сарай.
  • Как определить оптимальные размеры хозяйственной постройки.
  • Как превратить сарай в многофункциональное строение.
  • Из чего и на каком фундаменте строят хозблоки.

С чего начинается строительство сарая

Зачастую сарай — это первая постройка, которую возводят на участке, на этапе начала строительства дома или даже до этого. Спрятать инструмент, стройматериалы, укрыться от непогоды или переночевать — во всём «сарайка» становится незаменимым и универсальным помощником.

После того как участок обжит, в хозяйственной постройке складируют инструменты и инвентарь, который необходим для ухода за садом и огородом.

Затаскивают снегоуборочную технику, газонокосилки, стройматериалы, которые остались после возведения коттеджа. И зачастую — всё то, что выкинуть жалко или планируется оставить «на потом», ведь у рачительного хозяина всё идёт в дело.

Неудивительно, что со временем сарай превращается в «хламовник», забитый массой нужных и ненужных вещей. Если хозяину легче съездить на рынок и купить необходимый в хозяйстве гаечный ключ или метизы, чем найти их в хозблоке, то с этим надо что-то делать. И начать надо заранее, ещё до начала строительства сарая, грамотно его спроектировав и рассчитав оптимальные размеры.

У меня кирпичный дом на 200 кв. м и обычная бытовка размером 6х3 метра. В один день я понял, что бытовка, которая эксплуатировалась 3 года, своё отжила. Продал её и задумался, а куда девать инструмент и прочие вещи, вытащенные из неё. Решил строить сарай. На этом этапе я допустил роковую ошибку — посоветовался с женой насчёт габаритов хозяйственной постройки. В итоге длительных переговоров, в ходе которых супруга не видела смысла в строительстве чего-то большого, мы пришли к общему знаменателю – небольшой хозблок, примерно 2.5х3 метра + высокие потолки.

Сразу покажем, что вышло у пользователя.

Проблема в том, что все красивые «картинки» по правильному размещению вещей в сарае через год разбились о рифы суровой действительности. Стеллажи и полки оказались забиты разным «хламом», а свободного места практически не осталось.

На вопрос, что с этим делать, пользователь нашёл единственно верный ответ — пристраивать к сараю ещё один… сарай. По словам МАКС001, головной боли можно избежать, если сразу возвести хозяйственную постройку нормальных размеров. А так пришлось покупать ещё одну железную дверь, возводить стены и далее по списку.

Зато теперь в сарае всё помещается.

Хотя существует мнение, что чем больше сарай, тем больше его можно захламить, существуют минимальные габариты, ниже которых строить не стоит. Иначе всё придётся закидывать до потолка, набивая сарай, как хозяйственную сумку. Порядка в хозблоке так никогда не будет. Отправная точка расчёта габаритов хозблока — физические размеры тех вещей, которые вы собираетесь там хранить.

Моя мама на даче построила сарай размером всего 9 кв. м. В итоге: теперь стоять в нём можно только посередине. Причём, ничего крупного, в виде какой-то особой техники, там не хранится. Только велосипед, плёнки для парника, тяпки, топоры, пилы, гвозди и разная мелочовка. Думаю, что строить сарай меньше 15-18 кв. м не стоит. Так ещё и место про запас останется.

Мой сарай примерно на 12 кв. м. спасает то, что потолки высокие, можно стеллажи поставить. Даже между стропил место использую — набил бруски и храню там дачную складную мебель, а летом – лыжи.

Кроме этого, функциональность сарая пользователь повысил, смонтировав на стене (каменной) снаружи навес для дровницы, где теперь можно хранить около 2-х кубов поленьев.

Я решил строить сарай в стиле «Barnhouse», т.к. количество инструментов и разной техники превысило все разумные пределы. Хранить всё компактно не представляется возможным, поэтому сарай будет иметь соответствующие размеры – 8х18 метров, на УШП.

При строительстве хозяйственных построек пользователь рекомендует придерживаться принципа «сделай сразу чуть больше, чем можешь себе это позволить, и дольше не придется переделывать».

Добавим, что в сарае Cosolapyj планирует обустроить мастерскую, сделать подводку воды для мойки автомобиля, а также (со временем) ставить квадроцикл и садовый грейдер.

Также приведём планы сарая.

Слева направо: кладовка и место для грейдера, в середине – мастерская, слева – навес.

Как рассчитать оптимальные размеры сарая и превратить его в универсальный хозблок

Как видно из написанного выше, под словом «сарай» каждый застройщик подразумевает свою постройку. В одном случае нужен небольшой хозблок для хранения садового инвентаря и разной мелочи, а в другом сарай разрастается до размеров дома. Но есть один нюанс, который их объединяет. Это — удобство использования.

Поэтому, вместо того, чтобы брать из интернета или у соседа размеры сарая, лучше самостоятельно определиться, для чего вам нужен сарай, и что в нём планируете хранить.

Вариантов такого планирования может быть масса. Например, на начальном этапе строительства в сарае надо разместить инструмент, какие-то строительные материалы, оборудовать спальные места.

В дальнейшем сарай может трансформироваться и из просто «кладовки» на участке – стать мастерской, а также местом для хранения дров или пеллет.

Или может превратиться в «гараж» для хранения разной техники — мотокультиватора, газонокосилки, вибротрамбовки, снегоуборочной машины и т.д.

У любого дачника есть базовый набор инструментов и сельхозинвентаря, без которого не обойтись на участке. Именно от этого списка и надо отталкиваться при расчёте минимальных размеров сарая.

Например, для хранения простого набора садового инструмента — лопат, грабель, топоров, тяпок, небольших лопаток, пил, веников — можно отвести 2 кв. м.

Если планируете активно заниматься огородом и хранить в сарае удобрения, тепличные материалы, увеличивайте площадь до 3-4 кв. м.

Если есть электрические инструменты: бензотриммер, мойка высокого давления, садовые насосы, шланги, наборы обычных инструментов, нужно ещё больше пространства – 5 и больше квадратных метров.

Практика показывает, что усреднённой и оптимальной величиной для хозяйственной постройки можно принять габариты 3х6 метров при высоте в 2.5 м.

В этом случае в сарае получится разместить длинномерные строительные материалы — доски и арматуру. Обустроить небольшое рабочее место для домашнего мастера, поставить стеллажи для хранения метизов и разнообразных, необходимых в быту вещей.

При строительстве сарая не забываем об обустройстве небольшой террасы с навесом, где можно работать на улице в непогоду или просто отдохнуть, сидя вечером за столом.

Важный этап — зонирование сарая. Для этого разбиваем постройку на ряд помещений — блоков, в каждом из которых хранится своё. Например «грязные» вещи — садовую тачку, лопаты, грабли, заступы, поливочные шланги, т.е. то, что необходимо для работы с землёй, лучше не тащить в хозпостройку, а разместить сбоку в небольшом отсеке с отдельными дверцами.

Отводим место под рабочий стол, полки со столярными и слесарными инструментами и местами хранения болтов, гаек, гвоздей, шурупов и т.д.

Правило: то, что требуется в первую очередь и чаще всего, ставим ближе к входу. То, что используется редко или в зависимости от сезона, можно расположить в глубине сарая у дальней стены.

Если в сарае планируете складировать длинномерные материалы, то дверь, для удобства их затаскивания, нужно делать не в середине строения, а сбоку — справа или слева, или в торце. Если не «пожадничать» на высоте сарая, то чердачок также может стать оптимальным местом для хранения остатков арматуры, досок, фанеры, труб.

Т.е. всего того, что нужно не часто, но в случае необходимости можно легко достать. Кроме этого, ещё до строительства продумываем, будет ли утепляться сарай. В наших климатических условиях это позволит работать в хозпостройке поздней осенью и зимой.

Хозблок: варианты конструктива и особенности возведения

Опытные застройщики хорошо знают, что учиться лучше на чужих ошибках, чтобы не наделать косяков на своём строительстве. Для этого лучше всего изучать опыт пользователей портала, уже построивших сараи и бытовки. Поэтому в этой части статьи мы собрали наглядные примеры практичных хозблоков.

Из каких материалов можно построить сарай? Опыт наших пользователей свидетельствует: из любых. Всё зависит от бюджета и предполагаемого конструктива. В ход идёт всё, возводят от деревянных бюджетных хозблоков, стоящих на фундаменте из автомобильных покрышек, до капитальных строений, сложенных из кирпича или газобетона. При любом варианте начать следует с разработки плана, а в идеале – проекта. Показателен пример участника портала с ником АлександрFJTI.

Всё началось с того, что я задумал строительство хозяйственного комплекса — объединив сарай, террасу и баню под одной крышей. Строительство начал с макета. Купил в магазине рейки и вместе с сыном зимой соорудил модель мультисарая.

Заметим, что сарай строился по одной из самых распространённых технологий, используемых для возведения подобных объектов — каркасной. В качестве фундамента применили винтовые сваи.

21 сваю бригада из трёх человек закрутила вручную. Сработали очень быстро. Сваи обрезали по водяному уровню, ствол залили цементно-песчаным раствором, а сверху приварили оголовок и всё покрасили. Дальше я приступил к строительству каркаса. И вот что получилось в итоге.

Проекты хозблоков для дачи своими руками

Нельзя сказать, что хозблок входит в число обязательных построек на дачном участке. В дачных кооперативах времен Союза, в которых «нарезали» шесть или даже четыре сотки на одного хозяина, хозблок в большинстве случаев не обустраивали. Сейчас же дачу многие рассматривают как загородный дом, и поэтому привносят сюда все его атрибуты, в том числе хозяйственные постройки.

  1. Виды хозблоков
  2. Металлические хозблоки
  3. Деревянные хозблоки
  4. Деревянный хозблок своими руками
  5. Фундамент
  6. Сборка каркаса
  7. Крыша
  8. Пол
  9. Потолок
  10. Стены
  11. Проекты

Виды хозблоков

Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.

Металлические хозблоки

Хозблоки из металла можно разделить на три категории:

  • сварные — изготовленные по индивидуальному проекту из листовых материалов;
  • переоборудованные транспортные контейнеры;
  • готовые блок-контейнеры заводской комплектации.

Сварные хозблоки

В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).

У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.

В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.

Переоборудованные контейнеры

Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.

Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.

Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:

  • устанавливать перегородки;
  • врезать двери, а если нужно, то и окна;
  • подводить коммуникации;
  • вырезать проходы для труб, кабелей и вентиляции;
  • обшивать отдельные секции (при необходимости утеплять);
  • делать крышу, чтобы контейнер не накалялся на солнце.

Готовые блок-контейнеры

Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — туалета и душевой кабины.

Деревянные хозблоки

Есть два основных варианта деревянной бытовки — щитовая и каркасная.

Щитовой хозблок от каркасного отличается только методом сборки. Щитовой метод сборки используют реже — он проигрывает чистому каркаснику по качеству подгонки. Но некоторые строители предпочитают собирать «на земле» стены целиком, каждую на свой каркас, и со всеми необходимыми проемами. Затем эти стены поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку, соединяют между собой и с основанием, монтируют верхнюю обвязку и крышу. Причем для небольших хозблоков стропильную систему висячего типа также можно собрать на земле.

Несущую конструкцию каркасного хозблока собирают из бруса. Затем, в зависимости от назначения бытовки, обшивают доской или ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).

Деревянный хозблок своими руками

Перед началом строительства необходимо разработать проект. Для такого скромного строения как хозблок, это может быть обычный рисунок «от руки», но с обязательным соблюдением масштаба, пропорций и указанием основных размеров. Затем на основе такого рисунка можно сделать более подробную деталировку каждого узла конструкции. Этот же этап нужен, чтобы рассчитать количество материалов и составить ориентировочную смету.

А в общем виде сам процесс строительства хозблока выглядит так:

  • закладка фундамента;
  • сборка несущего каркаса;
  • монтаж стропильной системы и кровли;
  • укладка пола;
  • обшивка стен и потолка.

Фундамент

Даже для столь легкой постройки как бытовка, нужно достаточно прочное и устойчивое основание. И оно должно возвышаться над землей, чтобы влага от почвы и осадков не проникала в древесину конструкции.

Самый простой вид основания для хозблока — столбчатый фундамент.

Его делают из полнотелых строительных блоков: рядового кирпича или шлакоблока. Алгоритм строительства выглядит так:

  • очищают площадку от растений;
  • делают разметку;
  • в каждом углу роют небольшое углубление, но не мельче, чем толщина гумусного слоя;
  • если длина стены более двух метров, дополнительно роют одно или два углубления для промежуточных опор;
  • дно каждого углубления выравнивают на одном горизонтальном уровне и трамбуют;
  • засыпают в каждую яму песок или щебень мелкой фракции слоем толщиной 15-20 см, выравнивают, поливают и уплотняют;
  • на подушку ставят строительные блоки в таком количестве, чтобы высота столба над землей была не менее 20 см;
  • проверяют общий уровень основания, при необходимости выравнивают столбы подсыпкой песка.

Примечание. К малобюджетным видам оснований можно также отнести свайный фундамент из асбестоцементных труб. Но его закладка потребует больше времени — около четырех недель необходимо только на твердение бетона.

Сборка каркаса

Для строительства нужна исключительно сухая древесина с собственной влажностью 18-20%. Помимо этого, перед с монтажом все деревянные детали каркаса и обшивки необходимо обработать антисептиками. Желательно также обработать дерево антипиренами, но можно использовать и универсальные составы огнебиозащиты.

Примечание. Олифа для этих целей не подходит.

Для нижней обвязки используют брус сечением 150х100 мм, поставленный на длинную сторону, или брус сечением 150х150 мм. Угловое соединение стандартное — в «пол дерева». На фундаментные блоки нижнюю обвязку кладут, подстелив сложенный вдвое рубероид.

Для утепленного пола можно положить второй венец из бруса 100х100 мм. На оставшуюся полку в 50 мм крепят лаги сечением 100х50 мм.

Угловые стойки делают из бруса 100х100 мм. Из такого же бруса собирают проемы, в которые будут устанавливать двери и окна. На промежуточных стойках можно сэкономить — их чаще делают из бруса 100х50 мм. К нижней обвязке все несущие элементы крепят с помощью металлических уголков. Каждую стойку выставляют по вертикальному уровню и временно фиксируют с помощью укосин, прибитых у брусу обвязки.

Верхнюю обвязку делают из бруса 100х100 мм. Сначала на брусе выбирают пазы в местах угловых соединений и пересечения с балками перекрытия. Затем по длинной стене монтируют брус пазами вверх, и фиксируют к стойкам временным креплением (перфорированной металлической лентой или скобами). После этого устанавливают остальные элементы, проверяют уровни и углы, окончательно крепят верхнюю обвязку к стойкам.

Расстояние между промежуточными стойками выбирают по двум критериям:

  • размеров обшивочного материала (если это плиты ОСП);
  • ширины утеплителя (если хозблок утепляют).

Стойки дверных или оконных проемов устанавливают соответственно размеру покупных изделий. Исключение, если оконные рамы и двери изготавливают своими руками.

Крыша

Наиболее простой вариант для хозблока — односкатная крыша. Есть два решения:

  1. Пары передних и задних стоек делают двух разных фиксированных размеров, а верхнюю обвязку монтируют уже с необходимым уклоном. В этом случае стропила крепят непосредственно к самой обвязке.
  2. Стойки делают одинаковыми, а верхнюю обвязку монтируют строго горизонтально. Угол уклона формируют за счет дополнительных передних (или задних) пристенных стоек, на которые устанавливают еще один опорный брус. Стропила крепят одной стороной на обвязку, другой стороной на этот опорный брус.

Для крепления стропильных ног к обвязке используют паз, вырезанный в брусе обвязки. Другой вариант — опорный брусок со скошенным торцом, прибитый к стропилу и опирающийся на брус обвязки.

Если в качестве кровельного покрытия используют профлист или металлочерепицу, то сверху стропил укладывают гидроизоляционную пленку. Для шифера, ондулина или битумной черепицы гидроизоляция нужна только когда хозблок будет отапливаемым.

Следующий этап — монтаж кровельной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от угла наклона и характера кровли. Например, для ондулина на небольших углах крыши (меньше 10°) обрешетку делают сплошной.

К брусу обвязки или брусу «второго венца» крепят лаги. Шаг лаг зависит от толщины половой доски — чем она толще, тем больше расстояние. Так для «двадцатки» лаги укладывают с шагом 30 см, для доски 30 мм — 40 см. Если для чернового пола используется ОСП, то принцип остается тот же: 16 мм — 30-35 см, 18 мм — 40 см, 22 мм — до 50 см.

В утепленном хозблоке пол изготавливают в виде такого «пирога»:

  • снизу подшивают доской или ОСП;
  • укладывают гидроизоляционную пленку;
  • между лаг укладывают утеплитель;
  • сверху монтируют покрытие.

Потолок

Если хозблок стоит на открытом солнце, то для потолка (или крыши) необходима теплоизоляция. Это же позволит продлить «активную» эксплуатацию бытовки ранней весной или поздней осенью. Послойно утепленная крыша выглядит так:

  • кровля с обрешеткой;
  • гидроизоляция;
  • утеплитель уложенный между стропильных ног или на подшивном потолке;
  • пароизоляция;
  • подшивка крыши или потолок.

Стены

Неутепленный хозблок можно обшить только снаружи.

Стены утепленной бытовки имеют следующий вид:

  • внешняя обшивка;
  • гидроизоляционная пленка;
  • утеплитель плотно уложенный между стоек;
  • паронепроницаемая пленка;
  • внутренняя обшивка.

Примечание. При утеплении минеральной ватой между гидроизоляционной пленкой и верхним покрытием обязателен вентиляционный зазор. Его задают с помощью дополнительной дистанционной рейки.

Технология внешней и внутренней отделки зависит исключительно от применяемых вариантов. В качестве наиболее доступного способа используют даже покраску ОСП. Но чтобы улучшить адгезию с краской, надо зачистить защитный слой.


Видеоинструкция в деталях:

Проекты

Для того, чтобы изготовить хозблок для дачи, необязательно самому разрабатывать проект. Достаточно зайти на сайты изготовителей и подобрать нужный вариант необходимой компоновки и функционального назначения. Там даже будут приведены основные размеры и чертежи — останется только доработать деталировку и узлы крепления. Но и это несложно, учитывая простоту конструкции.

Вот для примера наиболее популярные варианты:

  • Эконом класс.
  • С навесом.
  • С дровником.
  • С туалетом.
  • С душем.
  • С туалетом и душем.
  • С верандой.
  • Утепленный с комнатой отдыха.

Сарай для дачи своими руками: пошаговая инструкция

Добавление статьи в новую подборку

Сарай на даче – это, пожалуй, первая необходимая постройка. Пока жилой дом будет только возводиться, он послужит местом для хранения необходимого инвентаря. А после завершения строительства сарай может быть кладовой, местом для хранения дров или, например, курятником.

Как выбрать сарай для дачи: рассматриваем варианты

Зачастую вместе со строительством сарая начинается освоение участка, поэтому к этому времени необходимо уже иметь детальный план-схему, на котором будет обозначено расположение всех планируемых построек: жилой дом, баня, беседка, гараж, сарай и т.д.

Поскольку дачный участок обычно не отличается большой площадью, все хозпостройки, для экономии места, лучше объединить – построить сарай, который будет совмещать функции кладовой, туалета и душевой. Такое решение особенно оправдано на начальном этапе застройки участка.

Сарай можно разместить, например, рядом с границей участка, за домом, чтобы скрыть хозблок от посторонних взглядов. Кроме дома, дополнительную маскировку сараю можно обеспечить с помощью вертикального озеленения участка. Другой вариант – разместить сарай вблизи дома, чтобы не приходилось за каждой мелочью бегать через весь участок. Очень часто под сарай отводят место, которое по разным причинам (затененность, северная сторона, плохая почва) хуже всего подходит для посадки деревьев или выращивания садовых культур.

Рассмотрим несколько самых популярных вариантов сараев для дачи.

Готовый контейнерный хозблок

Самый быстрый и наименее трудозатратный вариант – это приобретение готового сарая (бытовки) в виде сборно-разборного хозблока. Это моноблочное строение (обычно – контейнерного типа), в основе которого – жесткий металлический каркас, который по бокам обшит металлом, с утепленными стенками, в нем уже проложена электропроводка. Существует множество вариантов – это может быть как просто небольшой сарай-кладовка, так и многофункциональный хозблок, включающий в себя туалет, душевую и даже место для отдыха, а в некоторых моделях предусмотрен съемный навес, что дает возможность сделать небольшую веранду.

Для установки такого контейнерного хозблока не требуется заливка фундамента, будет вполне достаточно столбчатого фундамента или простых бетонных блоков. В уже готовом виде (правда, может понадобиться минимальная сборка внутренних коммуникаций, например, подключение шлангов к водосборникам, что вполне можно сделать самостоятельно) его доставляют на участок, для монтажа потребуется автокран. Внешне такой сарай выглядит не очень привлекательным, но его можно будет продать после окончания строительства жилого дома.

Сарай из необрезной доски (горбыля)

Этот вариант самый дешевый и быстрый для самостоятельного возведения, для его установки можно даже не заливать фундамент. Чтобы уберечь здание от влаги и загнивания, его устанавливают на поддоны или широкие бруски. Оптимальный размер − порядка 2 м в ширину, 3 – в длину и 2,4-2,5 м в высоту. Для изготовления каркаса используют деревянный брус, который затем обшивают необрезной доской (горбылем). Крыша – односкатная, в качестве кровли используют толь (рубероид). Чтобы сделать такой сарай привлекательнее, вдоль стен можно высадить вьющиеся растения, а сам дом украсить граффити. Даже простая покраска сделает его симпатичнее и дополнительно защитит дерево от гниения.

Такой сарай – временный вариант, уже через 3-5 лет ему потребуется замена на что-то более капитальное.

Каркасный сарай

Так же не очень дорогой и быстро возводимый вариант. Но в отличие от предыдущего примера, главное – это создать крепкий несущий каркас из качественного прочного бруса. Со временем, когда потребуется ремонт, нужно будет просто заменить обшивку, установив, например, привлекательный сайдинг. А односкатную крышу заменить на двускатную, уложив вместо толи (рубероида) битумную черепицу. И невзрачный сарай сразу станет оригинальной и привлекательной частью ландшафтного дизайна. Для такого сарая уже потребуется столбчатый фундамент.

Сарай из пеноблока

Вариант, сочетающий в себе высокую долговечность и разумную стоимость, при этом пенобетон имеет очень хорошие показатели в теплоизоляции, что поможет избежать работ по утеплению сарая. Использование сайдинга или декоративной штукатурки для отделки добавят сараю привлекательности и презентабельности.

Сарай из кирпича

Долговечный и основательный вариант, который выбирают те, кому важно иметь надежное и пожаробезопасное здание, например, для выращивания мелкой живности или птицы. Чаще всего кирпичный сарай возводят после окончания строительства жилого дома, чтобы создать единый и гармоничный архитектурный ансамбль. Сарай из кирпича может сочетаться, например, с пристроенной беседкой или баней. К недостаткам можно отнести большой вес здания (потребуется закладка основательного фундамента), сложность в проведении работ и, как общее следствие, высокая окончательная стоимость.

Строим сарай для дачи своими руками

Оптимальный вариант, сочетающий долговечность и привлекательность, который по силам сделать своими руками, − это каркасный сарай. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как самостоятельно построить деревянный хозблок на даче.

  • Закладка фундамента

На выбранном месте проводим разметку и очищаем место. Каркасный сарай можно установить на сплошной плитный или ленточный фундамент, но будет вполне достаточно столбчатого или свайно-винтового. Для этого по углам участка, в местах пересечения внутренних стен (или через 1,5 м) устанавливаем асбестовые трубы и заливаем их щебеночно-бетонной смесью (вариант – выкладываем кирпичные столбики, углубленные в почву на 70 см). После этого надо дать фундаменту пару недель устояться.

Чтобы фундамент прослужил долго, столбики (асбестовые трубы) перед засыпкой необходимо обработать специальной мастикой, чтобы улучшить их гидроизоляцию.

  • Монтаж каркаса

Перед установкой каркаса деревянный брус необходимо обработать антисептиком и особой защитной пропиткой. Основание из бруса укладываем уже на устоявшийся фундамент, при этом между столбиками и брусом необходима прослойка из рубероида (толи). Пол можно постелить и сразу, и при проведении отделочных работ – такой вариант предпочтительнее, потому что проще будет устанавливать вертикальные стойки.

К нижней обвязке закрепляем вертикальные стойки – их количество и расположение определяем исходя из количества углов и мест установки дверных и оконных проемов. Перед окончательным закреплением стоек необходимо проверить, чтобы они располагались строго вертикально.

После фиксации вертикальных стоек на них крепим верхнюю обвязку (верхнюю часть каркаса), при этом на брусьях необходимо предварительно приготовить пропилы по бокам и посередине. Все соединения проводим при помощи стальных уголков и саморезов.

  • Обустройство крыши

Для обустройства односкатной крыши необходимо предусмотреть, чтобы вертикальные стойки с одной стороны были выше – это придаст крыше необходимый уклон и обеспечит хорошее водо- и снегоотведение. Для стропил используем доску толщиной 40 мм, при этом длина стропил должна быть на 50-60 см больше, чем ширина каркаса. Размещение стропил – приблизительно на расстоянии 0,5 м друг от друга.

В точках, где стропила будут опираться на брус, для повышения прочности установки, делаем вырубки. После укладки стропил на подстропильный каркас, фиксируем их саморезами.

Сборка крыши сарая

Для обшивки стен и крыши сарая можно использовать доску размером 25х150 мм. На дощатую крышу укладываем гидроизоляцию – толь (рубероид). Впрочем, чтобы придать сараю более презентабельный и привлекательный вид, как финишное кровельное покрытие можно использовать профнастил или битумную черепицу. Размещая доски впритык друг к другу, сначала обшиваем фронтальную сторону сарая, а затем – боковые и заднюю части.

Обшив стены сарая досками, их наружную сторону необходимо дополнительно отшлифовать электрорубанком. Это не только добавит привлекательности конструкции, но и позволит дождевой воде, не задерживаясь на стенах, легко и быстро скатываться вниз по гладкой доске.

Из чего построить сарай на даче дешево и быстро?

Это сооружение не поражает воображение своими архитектурными формами. Тем не менее, необходимость в хорошем сарае возникает у каждого владельца усадьбы. Кто-то хочет обзавестись складом для домашнего скарба или мастерской, кто-то собирается разводить курей или кроликов.

Хорошо, когда мысль о хозпостройке приходит на ум при строительстве жилого дома. С материалом в это время нет проблем. Излишки блоков, бруса, листового металла – все можно пустить в дело.

А вот когда идея о подсобном помещении появляется позже, то приходится ломать голову над тем, из чего его возвести.

В этой статье мы предлагаем обзор вариантов, опробованных на практике. Надеемся, что знакомство с ними поможет вам решить вопрос, какой сарай построить на даче.

Содержание статьи:

Каркасные сараи

Технология каркасного строительства применима к любым сооружениям. Сараи не являются исключением из правила. Основная идея – создание жесткого пространственного «скелета», воспринимающего нагрузки. Его можно собрать из деревянного бруса или из профильной трубы. Для обшивки подойдут любые листовые и погонажные материалы.

Древесина (горбыль, доска)

Недорогой вариант для любых задач: содержания животных, гаража, склада, мастерской. У хорошего хозяина всегда есть в запасе немного бруса, пара кубов доски или горбыля. Их можно использовать для возведения такой постройки.

Вкапывать деревянные стойки каркаса в землю не следует. Даже пропитка антисептиком не сможет надолго защитить их от гниения. Поэтому до начала сборки каркаса, нужно подумать о фундаменте. Лучше всего использовать столбчатый или свайный. Сделав его, приступают к монтажу опорной рамы из бруса. К ней крепят стойки. По их верхним торцам выставляют стропила односкатной крыши. Собрав деревянный «скелет», его обшивают доской или горбылем.

В облицовке из обычной обрезной доски со временем появляются щели. Поэтому для работы лучше использовать шпунтованный материал. Если его нет, то на стыки нужно набить деревянные планки.

Еще один простой способ защиты стен от продувания – монтаж обшивки «елочкой», когда каждый верхний ряд досок напускается своей кромкой на нижний.

Для сооружения теплого сарая для зимовки скотины нужно прикрепить к стойкам ветро-влагоизоляционную пленку и набить по ней вертикальные бруски для крепления обшивки. После этого начинают утепление, закладывая утеплитель (минвату, пенопласт) во внутреннюю часть каркаса.

Плита ОСБ

Раздумывая над тем, из чего построить сарай, многие останавливают свой выбор на плитах ОСБ. По стоимости 1 м2 данный материал немного дороже досок, но зато в раскрое и монтаже с ним меньше хлопот.

Главное условие качества – выставить стойки каркаса так, чтобы стыки плит обшивки приходились по их центру. Если все сделано точно и ровно, то облицовка занимает минимум времени.

Плита OSB практически не гниет и не коробится от влаги. Тем не менее, покрасить стены вам придется. Не только по соображениям эстетики, но и в качестве дополнительной защиты.

Металл (профнастил)

Остатки металла, оставшегося после монтажа забора можно пустить на сарай. Каркас для него лучше всего сделать из профильной трубы, но и деревянный брус также подходит для этой цели.

Для старых водопроводных труб можно найти применение. Забетонировав их в грунте, вы получите надежные стойки. К ним фиксируют (на сварке или на болтах) прогоны для крепления облицовки.

Листовой металл без утеплителя – вариант для холодного склада. Если постройка отводится под мастерскую или для содержания животных, то ее стены изнутри придется обшить утеплителем.

Поликарбонат

Этот материал для облицовки каркаса есть смысл использовать при строительстве хозблока с закрытым выгулом для домашней птицы. Прозрачные стены складу, гаражу и мастерской не нужны, хотя при отсутствии альтернативы его также можно использовать.

По технологии установки на каркас сотовый пластик схож с плитой ОСБ. В обеих случаях для крепления используют саморезы. Только для поликарбоната нужно купить специальные с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой.

Шифер

Популярный подручный материал для хозпостроек. Старый волновой шифер, оставшийся после замены кровли, можно взять в работу. Лучшая основа для его крепления — деревянные стойки и прогоны.

Более эстетичное решение – плоский асбоцементный лист. Большая площадь поверхности уменьшает время монтажа. Стойкость к морозу, влаге и солнцу в несколько раз увеличивает срок службы такой конструкции по сравнению с дощатой.

Солома

Рассматривая материалы для постройки сарая, мало кто догадывается о том, что в этом качестве можно использовать обычную солому. Точнее, прессованные блоки из нее. В сельской местности всегда можно недорого купить этот дешевый и экологичный материал.

Соломенные «кирпичи» не горят. Они достаточно прочные и хорошо держат тепло. Правда, собрать из них стены без использования промежуточных стоек довольно сложно. Поэтому прессованные блоки из соломы чаще всего используют для заполнения промежутков в деревянном каркасе.

Лучший способ отделки таких стен – набрызг глиняной штукатурки по стальной сетке.

Стоимость соломенной постройки минимальна. По своим теплотехническим характеристикам она существенно превосходит сараи из кирпича и ячеистых блоков.

Опилкобетон

Для подсобной постройки можно использовать технологию опалубочного монолита с каркасом. Самый доступный материал для этой работы – опилкобетон. Привезти с ближайшей пилорамы пару машин древесных отходов и купить цемент – не проблема.

Главное условие качества в этом деле – прочная и ровная опалубка. Поэтому не экономьте на ней. Сделайте щиты из ОСБ и надежно укрепите их на каркасе. После этого можно приступать к послойной заливке смеси опилок с цементным раствором.

Поддоны (паллеты)

Их можно недорого купить, посетив любую оптовую базу. В качестве облицовки поддоны не используют. Слишком большие у них промежутки между досками. Из деревянных паллет строят стены. Для этого их ставят на фундамент и стягивают между собой болтами или резьбовыми шпильками.

Собрав стены и установив стропила, приступают к облицовке. Для этой работы мы рекомендуем использовать плиты ОСБ.

Дрова и глина

Тот, кто хочет сделать сарай дешево для свиней и другой домашней живности, может взять на вооружение экотехнологию под названием глиночурка. Союз древесины, глины или цементно-песчаного раствора дает отличный результат.

Существует две разновидности данной технологии: кладка стен из поленьев на глиняном растворе с перевязкой швов как у кирпича и заполнение ими промежутков между стойками каркаса.

Высокая прочность глиняно-дровяных сооружений оптимально сочетается с хорошими показателями энергосбережения.

Сараи из блоков, кирпича и камня

Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.

Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.

Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.

Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.

Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.

Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.

Брус, бревна и шпалы

При строительстве дома из бревен или бруса их нужно закупить с таким расчетом, чтобы хватило и на сарай. Постройки из одного материала смотрятся намного лучше, чем разнотипные.

Сборку лучше доверить специалистам. Многие из тех, кто своими руками делали эту работу, позже честно признаются в допущенных промахах и ошибках.

Сруб из бруса или бревен в качестве сарая – оптимальное решение для круглогодичного содержания животных и обустройства мастерской. Для холодного склада дешевле и проще будет собрать обычный каркас, обшив его шифером, доской или металлопрофилем.

Изредка на усадьбах встречаются хозпостройки из старых шпал. Сегодня древесина редко используется для их изготовления, поскольку на смену ей пришел железобетон. Тем не менее, в отдаленных уголках России еще можно найти залежи шпал, отслуживших свой срок.

Если вам по случаю удастся их купить, то особых проблем с возведением хозпостройки не будет. Красивым такое сооружение не назовешь, но в добротности и долговечности ему не откажешь.

Сборка стен делается просто: шпалы укладывают одна на другую, перевязывая их на углах. Крепление стен по высоте выполняется стальными скобами, забиваемыми в боковые грани брусьев. В угловых соединениях для большей жесткости скобы вбивают сверху, соединяя ими стыкуемые венцы.

Существует и другой способ монтажа. В этом случае часть шпал по периметру постройки вертикально вкапывают в землю. Остальные подрезают бензопилой так, чтобы на торцах получился выступ – шип. На столбах формируют паз, набивая на шпалы два бруска.

После этого в подготовленные пазы поярусно вставляют шпалы, фиксируя их между собой с помощью скоб.

Сборные сараи

Прогрессивная методика полносборного строительства применима и к хозпостройкам. «Конструктор» для сарая можно заказать вместе с покупкой домокомплекта или сделать это, когда возникнет необходимость в подсобном помещении.

Существует три варианта конструкций для сборных зданий:

  • СИП панели;
  • сэндвич (металл-утеплитель-металл);
  • пластиковые панели.

Своими руками из этого списка можно сделать только СИП панели. Для этого вам понадобится плита OSB, клей, пенопласт и деревянный брус. Сборка ведется по принципу «бутерброда». Уложив плашмя лист древесностружечной плиты, на него наносят клеевой состав и укладывают пенопласт так, чтобы по контуру осталось место для установки стыковочного бруса. После этого на утеплитель наклеивают второй лист, а сверху равномерно раскладывают груз.

Монтаж панелей ведут, вставляя между ними стыковочные бруски. К кромкам плит их прикручивают саморезами. Для исключения продувания на участках стыковки используют монтажную пену.

Сэндвич панели знакомы всем, кто видел современные строительные бытовки. По своей конструкции они схожи с плитами OSB. Кроме пенопласта в них может быть использована жесткая минвата. Внешняя обшивка делается из стального профнастила. Для монтажа таким панелям необходим металлокаркас.

Нужно отметить, что цена сараев из СИП панелей и сэндвича выше, чем стоимость каркасных и блочных конструкций. Главные достоинства полносборного варианта — высокая скорость монтажа и мобильность.

Вездесущий композитный пластик добрался и до подсобных построек. Сегодня из него делают домики, в которых можно хранить садовый инвентарь или обустроить небольшую мастерскую. Для содержания домашней живности они не подходят. Причины – небольшая площадь и отсутствие утепления.

Дешевыми пластиковые «контейнеры» не назовешь. Несмотря на это простота сборки, прочность, эстетичность внешнего вида и отсутствие коррозии привлекают к ним внимание владельцев частных усадеб и дач.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: