Нижняя обвязка каркасного дома: инструкция и технология монтажа

Нижняя обвязка (обвязка фундамента) каркасного дома

Обвязка фундамента каркасного дома выполняется сразу после установки свайного или столбчатого основания. Главная задача нижней обвязки – надежная фиксация каркаса к фундаменту. Этот элемент служит опорой пола и стен дома. Грамотно выполненный монтаж обеспечивает высокую надежность строения.

Устройство обвязки и материалы

Для нижней обвязки чаще всего используют деревянный брус с сечением 15 на 15 или 20 на 20 см. Величину сечения можно вычислить при помощи расчетов. Стоит принять во внимание один совет – размер сечения не должен быть меньше толщины стены.

Обвязка может быть сделана из металла или дерева. В большинстве случаев для каркасных домов отдают предпочтение второму варианту. Металлический ростверк не пользуется популярностью по следующим причинам:

  • Большой вес стальных элементов обвязки создает большую нагрузку на основание дома. При использовании металлических элементов нужен более прочный фундамент.
  • Большая масса металлического ростверка усложняет монтаж.
  • Сталь стоит намного дороже дерева.

Стоит отметить, что нежелательно комбинировать металл с деревянными элементами. Эти материалы обладают совершенно разными физическими свойствами.

Обвязка фундамента каркасного дома не требуется в следующих ситуациях:

  • Панельно-каркасное строительство.
  • Возведение домов по канадско-финской технологии.

Требование к обвязке фундамента

Выполняя строительные работы своими руками, необходимо обращать внимание на следующие факторы:

  • Качество используемых пиломатериалов. При монтаже несущих конструкций необходимо выбирать хвойные породы древесины, 1-го или 2-го сортов. Фактическая влажность древесины должна составлять 12%.
  • Соответствие заданным размерам.
  • Качественное крепление всех компонентов. Особенно в местах соединения обвязки с фундаментом.
  • Качественная гидроизоляция места соединения обвязки с металлическими или бетонными частями фундамента.
  • Обработка древесины противопожарными и противогрибковыми средствами. При этом каждый брусок должен быть обработан до начала монтажа.

Выбор материала

Выше было сказано, что нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте может быть выполнена из деревянных или металлических брусьев. Использование дерева более целесообразно. Однако, отдавая предпочтение данному материалу, строители вновь окажутся перед проблемой выбора.

Сегодня в строительстве используются два типа деревянных балок:

  • Клееный брус.
  • Цельный брус.

Первый вариант отличается повышенной прочностью и надежностью. Такую древесину можно использовать при большой нагрузке или для создания пролетов. Правда, стоимость балок из этого материала выше, чем на аналогичные балки из цельного бруса.

Чаще всего в индивидуальном строительстве используют цельный брус. Выбор этого материала позволяет существенно сэкономить средства.

Крепление обвязочной конструкции к фундаменту

В большинстве случаев обвязку к фундаменту крепят при помощи анкеров. Для проведения крепежных работ используют болты анкерного типа диаметром от 12 до 16 мм.

Длину подбирают так, чтобы создавалось надежное крепление бруса. Анкер должен входить в брус как минимум на 10 см. В идеале крепление должно быть сквозным.

К сваям бруски крепят при помощи болтов диаметром 12 мм и более. Также в качестве крепежного элемента можно использовать шпильки аналогичного сечения. Все крепежные компоненты необходимо обработать антикоррозийным средством.

Соединения обвязочного бруса

Выполняя монтаж своими руками, следует уделить внимание креплению обвязки в углах, а также в местах соединения стен (наружных и внутренних). Если строение имеет большую длину, чем используемые пиломатериалы, придется производить обвязку бруса «по длине».

Возможны следующие варианты соединения:

  • В половину дерева или в лапу. Этот способ подходит для увеличения длины.
  • Хвост ласточки. Способ отличается высокой сложностью исполнения, но более герметичен. Его обычно применяют для соединения внутренних и внешних стен.
  • Коренной шип. Обычно применяется по углам.
  • Встык. Наиболее простой из всех перечисленных способов. Отличается низкой надежностью.

В зависимости от сечения бруса обвязки, используют то или иное соединение. Соединение должно располагаться на уровне 2-3 высоты используемой балки. Для увеличения показателей надежности соединения применяют нагели.

Обвязка как пол каркасного дома

Обвязка фундамента каркасного дома может использоваться как элемент чернового пола. Это рациональное решение, позволяющее сэкономить средства. В данном случае брус будет выступать в роли балок несущего типа. Между балками находится теплоизоляционный материал. Сверху каркас покрывают половым «пирогом» (для первого этажа).

Толщина утеплителя подбирается исходя из климатических особенностей региона. В большинстве случаев строители используют утеплитель толщиной 15-20 см.

Верхняя обвязка каркасного дома

Данный компонент устанавливают с целью снижения нагрузки от скапливаемого снега, передаваемого на стропила и стены. Также верхняя обвязка позволяет равномерно распределять вес кровли. Для упрощения работы, верхняя и нижняя обвязки производятся из идентичных материалов.

Крепить обвязку можно при помощи металлических уголков или врубок. Прибегнув ко второму способу, необходимо заранее высчитать длину стойки с учетом дальнейшей врубки.

В обвязочном брусе предусмотрены специальные пазы, предназначенные для крепления стоек. Стоит отметить, что пазы должны быть идентичны пазам, располагающимся на нижней обвязке. В качестве дополнительных крепежных используют гвозди. Стойки могут крепиться к балкам при помощи уголков и саморезов.

Мауэрлат берет на себя вертикальную и горизонтальную нагрузку, оказываемую стропильной системой. При этом горизонтальная нагрузка распределяется на стены. В большинстве случаев крепление происходит при помощи врубки. После этого, конструкцию дополнительно укрепляют гвоздями с двух сторон. В качестве крепежных элементов можно дополнительно использовать уголки.

Возможные проблемы

На этапе монтажа фундамента на столбах или сваях можно столкнуться с проблемой, когда элементы основания располагаются не на одной линии. Это может привести к тому, что в процессе обвязки не все стены обопрутся на сваи.

Устранять эту ошибку будет очень сложно и дорого. Поэтому, на этапе установки фундамента каркасного дома необходимо учитывать все геометрические особенности будущего объекта. Разметка на стройплощадке должна быть нанесена с максимально возможной точностью.

Просверливать бруски нужно очень аккуратно. Малейшее неправильное движение приведет к растрескиванию бруса. Это может сказаться на качестве всей конструкции.

Видео: обвязка свайного фундамента

Обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте или винтовых сваях предполагает использование высококачественных материалов. Также следует обращать внимание на качество соединений.

Обвязка каркасного дома

Обвязка каркасного дома может быть верхней и нижней. Используя ее в строительстве, можно повысить прочность и надежность конструкции. Чтобы упростить себе работу, следует использовать одинаковые, ровные брусья. Перед тем, как делать обвязку, нужно собрать цокольное перекрытие и утеплить его. Лучше всего, если нижняя обвязка каркасного дома будет возведена на столбчатом фундаменте или винтовых сваях.

Мы предлагаем монтаж каркасных домов “под ключ” от фундамента до крыши в Москве и Московской области.

Что такое обвязка и для чего она нужна

Как уже отмечалось, обвязка бывает верхней и нижней. Верхняя – соединяет наружные и внутренние стены, что позволяет укрепить постройку и сделать ее надежной и долговечной. Она распределяет нагрузку от крыши и кровли, а также является основой для второго этажа и мансарды. При строительстве второго этажа, к обвязке крепятся доски временного пола.

Читайте также:
Покрытия для пола в квартире

Нижняя обвязка каркасного дома распределяет нагрузку от стен на основание дома, и связывает фундамент и каркас. Ее делают после монтажа цокольного перекрытия.

Такие конструкции предохраняют постройку от контакта с землей и влаги, и позволяют деревянным конструкциям проветриваться. Чтобы монолитная конструкция была правильной, потребуется обвязка фундамента. Для возведения прочного каркасного дома потребуется нижняя обвязка фундамента, без монтажа ростварка.

Важно! Каркас невозможно возвести без установки нижней обвязки.

Когда обвязка не требуется

Она не нужна в случае, если дом:

  1. Построен на ленточном или плиточном фундаменте.
  2. Использована канадская или каркасно-панельная технология.
  3. Имеет небольшую площадь, с высотой от поверхности земли менее 50 метров.

В остальных случаях обвязка просто необходима для надежности и прочности постройки.

Каким требованиям должна соответствовать обвязка

  1. Для ее создания необходимо выбирать одинаковые, ровные доски. Их мы будем соединять болтами или скобами Для большей прочности конструкции, такие доски должны быть сдвоены или строены.
  2. Толщина, диаметр и прочие особенности досок для обвязки подбираются в зависимости от стен будущей постройки.
  3. В качестве материалов для обвязки отлично подойдут бревна из хвойных пород. Они обладают качествами прочности, долговечности и устойчивости к неблагоприятным погодным условиям. Смола, содержащаяся в таких породах, защитит доски от гниения и повысит влагостойкость. Такие строения меньше подвержены деформации и более экономичные.
  4. Чтобы защитить дерево от гниения и прочих неблагоприятных воздействий, их следует обработать антисептиком и противопожарным составом. Эти действия производятся еще до начала монтажа конструкции.
  5. Брусья должны быть сделаны из деревьев с прямолинейным стволом.

Выбор строительных материалов для нижней обвязки

Если соблюдать все строительные правила и нормы, то монтаж нижней обвязки каркасного дома не займет много времени и сил. Для ее сооружения потребуются деревья хвойных пород, они наиболее качественные по сравнению с лиственными. Определять следует по критериям:

  1. Прочности.
  2. Длительности эксплуатации.
  3. С лучшими строительными качествами и характеристиками.
  4. Пониженной влагопроницаемости.

Самыми распространенными материалами являются: лиственница, кедр, ель и сосна. Выбор следует делать исходя из определенного региона, где производится возведение конструкции, подходящей плотности, надежности и стоимости материала.

Также следует выбрать и форму пиломатериалов:

  • брус;
  • бревно;
  • доска.

Используя доски для нижней обвязки каркасного дома, следует иметь в виду, что скреплять их нужно в шахматном порядке с помощью шурупов. Брус может быть двух видов:

  • клееный;
  • цельный.

Клееный – наиболее прочный и может использоваться в условиях большой нагрузки. Однако его цена намного выше аналогичных вариантов. При возведении домов своими руками, использовать клееный материал нецелесообразно, потому как для легких каркасных сооружений достаточно цельного бруса.

Бревна – это наиболее экономичный и выносливый материал. Перед установкой он не подвергается особой обработке, поэтому способен выдержать большие нагрузки, неблагоприятные погодные условия и перепады температур. Основным недостатком является трудности при установки по причине их неправильной формы. Это создает сложности при их закреплении на фундаменте, а также усложняет возведение стен.

Как сделать нижнюю обвязку

Нижняя обвязка – это деревянный брус, сечение которого бывает двух видов: 150х150 и 200х200. Размер бруса не должен быть меньше толщины стен постройки.

Верхняя часть фундамента может изготавливаться из металлопроката, но здесь есть несколько минусов:

  1. Большой вес, который оказывает сильную нагрузку на фундамент. За счет этого потребуется больше финансовых вложений, дабы усилить фундамент.
  2. Из-за большого веса конструкции появляются сложности с самостоятельной установкой.
  3. Высокая стоимость изделий.

Важно! Дерево и сталь обладает разными характерными свойствами, поэтому их лучше не совмещать.

Крепление обвязки к фундаменту

Для обвязки фундамента каркасного дома мы используем анкеры с диаметром 12-16 мм. Длина подбирается так, чтобы хорошо закрепить брус. Оптимально будет, если он войдет в дерево не менее, чем на 9-10 см. Лучше всего, если крепление будет сквозное. Для крепления бруса к сваям мы используем болты или шпильки с диаметром не менее 12 мм.

Важно! Крепления следует обрабатывать антикоррозийным составом.

Этапы нижней обвязки каркасного дома на свайном или столбчатом фундаменте

  1. Перед тем, как начать работу, мы делаем гидроизоляционный слой между фундаментом и обвязкой. Это может быть битумный слой, рубероид и прочее.
  2. Далее раскладываем материал, из которого будет сделана обвязка.
  3. Если мы используем брус, то метод раскладки будет – «в пол дерева» или «угловой стык».
  4. С помощью анкеров или резьбовых шпилек скрепляем ее с ростверком или со сваями.
  5. Проверяем горизонталь поверхности с помощью уровня.
  6. В местах соединения углов устанавливаем оцинкованные уголки, болты, шурупы или гвозди.
  7. Устанавливаем и крепим лаги.

Обвязка дома на ленточном фундаменте

Обвязка фундамента такого типа производится следующим образом:

  1. Раскладываем и закрепляем гидроизоляцию.
  2. Создаем гнезда для соединения углов.
  3. Крепим обвязку на болты, анкеры или скобы.
  4. С помощью дополнительных креплений усиливаем прочность углов.
  5. Проверяем ровность поверхности.
  6. Если имеются отклонения от уровня, то производим коррекцию с помощью подкладов или клиньев.

Как соединить обвязочный брус

Особое внимание следует уделить креплению верхней части фундамента в углах и местах, где соединяется внутренняя и наружная стена. При строительстве длинных зданий, возможно, потребуется соединить брусья по длине. Есть три способа такого соединения:

  1. Соединение «в пол дерева» или «в лапу». Таким способом можно нарастить длину.
  2. Чтобы соединить внутренние и наружные стены можно использовать способ «ласточкин хвост». Хотя он считается наиболее сложным.
  3. Для углов отлично подойдет «коренной шип».
  4. Наименее надежный, но наиболее простой способ – соединение «встык».

Чтобы выпилить соединения для бруса, можно использовать ножовку по дереву, бензопилу либо плотницкий топор.

Последовательность работ

  1. Для начала на горизонтальной и вертикальной части бруса мы наносим разметку, где требуется произвести вырубку. Ширина горизонтального пропила равна его стороне, а глубина по вертикали – половине стороны бруса.
  2. Выпиливаем по вертикальной разметке с двух сторон.
  3. Шина бензопилы располагается для горизонтальной разметки.
  4. В результате мы получаем распил, который позволяет прочно соединить брусья.

Строительство пола каркасного дома

Обвязка может служить одним из составляющих пола. Несущими балками у нас будут брусья, между которыми закладываем утеплитель. Поверх всего монтируем пирог первого этажа. Выбирая толщину утеплителя (бывает 150 и 200 мм), мы отталкиваемся района, где производится строительство.

Варианты установки половых лаг на обвязку каркасного дома:

  1. С опорой на дополнительный брусок, который прикреплен к обвязке.
  2. Закрепляем металлические уголки или пластины.
  3. Устанавливаем на саму обвязку с опорой на нее. Это позволяет создать прочный пол.

Установка верхней обвязки

Установка верхней обвязки каркасного дома требуется для равномерного распределения веса, который передается стропилами на стену. Чтобы быстро и легко пройти данный этап работы, нижняя и верхняя обвязка должна быть из одного материала. Скрепление производим точно таким же образом, как и в предыдущем варианте.

Читайте также:
Провод ВВГ – расшифровка и характеристики

Такая обвязка производится только после установки стен и выравнивания их с помощью уровня. После этого производится последовательность действия:

  1. Берем доски, ширина которых составляет 50 мм, и укладываем их на каркасные стены.
  2. Укладку производим внахлест и скрепляем с помощью гвоздей. Делаем это в шахматном порядке, при этом используя не менее 5 гвоздей.
  3. После этого крепим внутренние перегородки к внешним стенам. Это делаем одним из трех способов:
  • с помощью перемычек, которые крепятся между стойками каркаса. На них уже присоединяем перегородки. Связывание стены и перегородки получается за счет верхней доски, уложенной внахлест.
  • устанавливаем дополнительные стойки на основной каркасной стене. Если перегородку прикрепляем к уже имеющейся стойке, то делаем еще одну, к которой после крепим перегородку. Дальнейшие действия аналогичны предыдущим.
  • берем брус, который устанавливаем вместо стойки, а к нему крепим перегородку. Все дальнейшие действия идентичны.

Крепление обвязки к стойкам каркаса

Для крепления мы используем врубки или стальные уголки. В первом варианте следует заранее рассчитать высоту стоек (с учетом врубок). В брусе, используемом для обвязки, нужно проделать специальные пазы. Делать это нужно так, чтобы они совпали с пазами стоек нижней обвязки. Чтобы конструкция была прочной, скрепляем все гвоздями, а стойки – саморезами.

Как скрепить стропила и верхнюю обвязку

Брус, уложенный сверху по периметру наружной стены, принимает вертикальную и горизонтальную нагрузку от стропильной системы. В первом случае – нагрузка распределяется на стены, второй вариант – это распор (давление, которое идет в горизонтальном направлении под влиянием сил вертикального направления).

Такую конструкцию скрепляем врубкой, после чего полученная конструкция с двух сторон фиксируется гвоздями. Также можно скреплять и уголками.

Верхняя двойная обвязка и ее особенности

Данный вид обвязки наиболее часто используется при строительстве домов со столбчатым или свайно-винтовым фундаментом. Это поможет укрепить конструкцию и сэкономить на гидроизоляции. Чаще всего двойная обвязка требуется при строительстве второго этажа, а также на стенах, к которым будет крепиться перекрытие. Вторая обвязка не нужна только при строительстве внутренних стен.

Устанавливая конструкцию, мы обеспечиваем расстояние между первым и вторым слоем равное 1200 мм. В качестве материала используем тот же, что и для первого слоя обвязки. Материалы, которые используются для обвязки, должны быть качественными и прочными, а также ровными. Важно, чтобы стыки в рядах не совпадали, верхняя доска должна немного наступать на доску в предыдущем ряду.

После того, как все работы с обвязкой выполнены, можно начинать выравнивать стены. Только после этого шага мы окончательно фиксируем первый и второй слой обвязки. Делается это с помощью саморезов и гвоздей. После этого можно начинать возводить второй этаж или крышу.

Выполняя обвязку дома самостоятельно, следует внимательно следить за качеством и надежностью используемого материала. Это поможет создать долговечную и безопасную конструкцию. Если соблюдать технологию, то брус свяжет все элементы каркаса в одну систему, а также обеспечит устойчивость стоек и одинаковое распределение нагрузки на фундамент дома и стены.

Для устройства каркасных домов вы можете обратиться в нашу компанию. Мы качественно сделаем обвязку, ваш дом будет теплым, уютным и качественным. Наш опыт позволяет браться за самые сложные проекты.

Нижняя обвязка каркасного дома: назначение, особенности обустройства фундамента, материалы, требования к обвязке, инструкция по установке своими руками

Технология строительства каркасного дома достаточно проста, однако всё равно в ней необходимо учитывать некоторые важные нюансы. Например, важной задачей является обвязка фундамента (нижняя обвязка каркасного дома) и верхняя обвязка, со стороны крыши, которую, кстати говоря, легко сделать и своими руками. Если сделать обвязку тех же винтовых свай неправильно, то каркасная конструкция начнёт относительно быстро разрушаться, что существенно сократит срок службы всего дома. А замена обвязки и стойки, на которую осуществляется её крепление, обойдётся весьма дорого, да и для того чтобы сделать всю работу своими руками понадобится большое количество времени.

Назначение обвязки

Обвязка фундамента и кровли осуществляется, в первую очередь, для того, чтобы укрепить конструкцию каркаса и сделать её более надёжной. Обвязка нижняя из бруса и верхняя имеют немного различные функции, однако конструкционный принцип у них один и тот же.

Сделать верхнюю обвязку своими руками несколько сложнее, чем верхнюю, так что лучше пусть подобные работы выполняют специалисты. Кстати, замена нижней обвязки и стойки осуществляется гораздо чаще, чем верхней.

Схема оприания балок на нижнюю обвязку каркасного дома

Так вот, нижняя обвязка осуществляет крепление конструкции нижней части дома к основанию фундамента, равномерно распределяя нагрузку по всему его периметру. Она является такой же частью фундамента, как, например, и ростверк, причём не важно, идёт речь о винтовых основаниях или о столбчатом фундаменте: крепление осуществляется одинаково и там, и там.

Верхняя же служит для объединения внешних и внутренних стен здания в единое целое. Она осуществляет равномерное распределение нагрузки между стенами и перекрытиями здания. Перед тем, как делать подобные работы своими руками, нужно чтобы фундамент был полностью готов.

Нижняя обвязка закрепляет нижнюю часть дома к фундаменту, равномерно распределяя нагрузку по всей его площади.

Особенности фундамента

Фундамент в обязательном порядке должен быть подготовлен до начала обвязочных работ за неделю. Безусловно, конструкционная прочность винтовых фундаментов не может быть достигнута ранее, чем через месяц, однако подобные работы можно выполнять уже через 7 дней.

Устройство нижней обвязки каркасного дома

Если речь идёт о том, чтобы выполнить такие работы, как замена стойки винтовых фундаментов в уже построенных домах, то сроки значения не имеют: работы можно выполнять в любое время, так как крепление основания уже будет сделано на должном уровне.

Однако перед обвязочными работами, особенно когда речь идёт о винтовых основаниях, не надо забывать о следующем моменте: в застывающий, ещё недостаточно укрепившийся бетонный раствор необходимо вставить металлические шпили, причём на глубину минимум 18 миллиметров.

Если металлических шпилей нет, то можно использовать обыкновенные деревянные пробки. Всё это нужно для того чтобы получить основание для первого нижнего обвязочного ряда. Впрочем, сделать это можно и своими руками, для подобных работ специалистов обычно не нанимают.

Устройство всего нижнего перекрытия кракасного дома

Если речь идёт о винтовых основаниях, то здесь лучше использовать именно металлические шпильки, деревянные будут недостаточно прочны. Обвязка свайного фундамента – это трудоёмкий процесс, осуществлять её своими руками сложнее, чем в мелкозаглубленном ленточном и тем более в столбчатом.

Замена стойки на подобных основаниях в нижней части дома должна осуществляться исключительно только после того, как будет осуществлена замена закладного бруса.

Читайте также:
Преимущества и недостатки потолочной акустики для дома

Схема крепления плит ОСБ к верхней и нижней обвязке каркасного дома

Металлические шпили для обвязки вставляются на глубину не менее чем 1,8 сантиметра.

Материалы

Перед началом работ, само собой разумеется, необходимо запастись нужными материалами. Конечно, их выбор, в первую очередь, будет зависеть от того, какую смету предполагает строительство, однако нельзя сбрасывать со счетов и проектную документацию, а также тот факт, что не все материалы совместимы друг с другом, да и своими руками не каждый материал можно будет монтировать.

Итак, понадобится следующее:

  • пиломатериалы в виде бруса, брёвен или досок;
  • плита ОСБ (это аббревиатура ориентированно-стружечной плиты);
  • гидроизоляционный слой (лучший вариант гидроизолятора – это самый обыкновенный и дешёвый рубероид);
  • крепёжная фурнитура (гвозди с длиной забивного штыря в 150, 50 и 100 миллиметров, а также саморезы с длиной забивного штыря в 50 и 100 миллиметров, с помощью которых легко монтировать своими руками утеплитель, осуществляя его надёжное крепление);
  • теплоизоляционный материал (лучший вариант – это минеральная вата и любой утеплитель на основе базальта).

Пример обустройства нижней обвязки каркасного дома в полдерева

Что нужно учитывать при выборе материалов для обвязочных работ:

  • максимальные значения возможной нагрузки;
  • сопротивляемость к механическим воздействиям, внутренним и внешним влияниям;
  • вес и плотность материалов.

Например, та же замена стойки потребует использования качественного бруса, если речь идёт про свайный фундамент, а вот в столбчатом будет достаточно обычной доски из дерева практически любой породы и сорта.

Крепление, как уже было отмечено выше, должно осуществляться обычными гвоздями и саморезами, без которых сегодня не обходится ни одно строительство.

Монтажная схема нидней обвязки каркасного дома

Требования к обвязке

Каждый элемент каркасной конструкции должен соответствовать определённым требованиям. Это же касается и обвязочных работ. Замена той же стойки в свайных основаниях тоже имеет свой регламент, осуществлять крепление всех конструкций тоже необходимо с учётом всех инструкций и требований.

Что касается обвязки, то требования здесь будут следующие:

  1. Используемые доски должны быть одинаковыми и ровными, их стандартные размеры составляют либо 38х140 миллиметров, либо 38х100 миллиметров. Если же вместо обычных досок используется брус, то его размеры будут другими: 120х120, 100х100 и 150х150 миллиметров;
  2. Пиломатериалы лучше предпочитать из хвойных пород дерева, так как они обладают наиболее приемлемыми эксплуатационными характеристиками;
  3. Материалы должны иметь длительный срок службы (например, те же доски в обязательном порядке нужно покрыть антисептиком для предотвращения последующего гниения, иначе впоследствии замена стойки основания потребуется уже через очень короткое время);
  4. Стойки и другие элементы конструкции должны обладать прочностью;
  5. Для обвязочных конструкций важным моментом является ещё и прямолинейность ствола (ствол может и не быть идеально гладким, но ровным – да);
  6. Слой должен полностью повторять контуры фундаментного основания, так как несовпадение по ширине приведёт к накоплению влаги под слоем, а это, в свою очередь запустит процесс гниения, что для дерева равнозначно смерти.

Схема опирания балок на нижнюю обвязку каркасного дома

Установка нижней обвязки своими руками

После того как фундамент залит, закуплены все необходимые материалы и подготовлены инструменты, можно переходить к обвязочным работам:

  1. Нужно проверить основание на наличие неровностей. Если таковые имеются, необходимо их устранить, для чего нужно использовать цементный раствор. Допускаются неровности до 3 сантиметров, если они не превышают этого значения – значит, можно их не исправлять;
  2. Укладывается гидроизоляционный слой с помощью рубероида и мастики (мастика служит “клеем” для рубероида). Слой защитит основание и каркас дома от попадания влаги;
  3. Процесс обвязывания начинается с углов основания (фундамента). Выполняется сборка конструкции для первого угла, от которого и будет начинаться вся обвязка. Правильность выполнения работы можно проверить при помощи обыкновенного строительного треугольника;
  4. Начинается укладка досок. Стыки на углах укладываются при помощи выборки либо “лапу”, либо в “пол дерева” (это наиболее распространённые варианты). Все диагонали и угловые стороны должны быть выведены идеально ровно перед креплением основных узлов конструкции. Фиксировать их можно с помощью обычных гвоздей, размер которых (имеется в виду забивная часть крепежей) должен составлять не менее 150 миллиметров, расстояние до кромки должно быть от 2 сантиметров и более.

Схема крепления стен каркасного дома к полу

Перед монтажом нижней обвязки нужно сделать гидроизоляцию фундамента.

Видео

Можете посмотреть видео о том, как осуществляется нижняя обвязка каркасного дома своими руками.

Как устранить запах из канализации в ванной и туалете

Проникновение запахов из канализационных труб и сливов может не только осложнить жизнь в доме, но и негативно повлиять на здоровье жильцов.

Существуют два основных вопроса при возникновении запаха канализации в ванной: какие причины и как устранить. Решением проблемы могут стать прочистка трубопровода, наладка вентиляции, герметизация стыков или повторный монтаж отводящей системы.

Причины появления запаха в ванной

В зависимости от характера проблемы, в санузле может присутствовать запах тухлых яиц (сероводорода), канализационных стоков, гнили и затхлости.

Причиной канализационного зловония является сложная смесь аммиака, метана, сероводорода, меркаптана и других веществ. Они образуются при гниении органических отходов — жира, волос, продуктов жизнедеятельности и др. В норме этот процесс проходит на стадии коллектора, но при задержке стоков может происходить и в системе канализации дома.

При плохой герметизации стыков в туалете может пахнуть не только канализацией, но и затхлостью. Это обусловлено тем, что при повышенной влажности на отдельных участках активно развивается плесень.

Плохая вентиляция

Вентиляция предназначена для воздухообмена, устранения неприятных запахов и снижения влажности воздуха.

Причиной зловония при засорении или неправильном монтаже вентиляции могут стать:

отсутствие фильтрации пространства санузла;

проникновение запаха от соседей;

сохранение высокой влажности после водных процедур, появление плесневого грибка.

Если в квартире воняет канализацией или затхлостью, то следует провести небольшой тест на тягу. Для этого нужно взять лист А4 и поднести его к проему вентиляции в ванной или туалете. Если лист прилипает к отверстию, то препятствий для воздухообмена нет. Свободное падение листа указывает на засорение шахты.

Одной из причин запаха канализацией — плохая вентиляция.

Засор в трубах и нарушение работы сифона

Нарушения функции канализационного трубопровода также могут привести к появлению стойкого едкого запаха.

Проблема может появляться в следующих случаях:

Слой воды в гидрозатворе высох из-за отсутствия воды или длительного неиспользования слива.

На стенках отвода образовался толстый слой отходов, распространяющих запах при гниении.

Нижняя часть сифона (стакан) заполнилась отходами и сточными водами, запах которых проникает в ванную через сливное отверстие.

При установке гибких элементов сифона допущены технические ошибки: сильное растяжение, чрезмерный изгиб и глубокое погружение гофры унитаза в общий канализационный отвод.

В трубах, ведущих от раковины, унитаза или ванны, образовался засор, который препятствует отведению сточных вод.

Из-за просачивания стоков при засорении фанового отвода критично снизился уровень воды в гидравлическом затворе.

Гидрозатвор — это водяная пробка, которая предотвращает проникновение воздуха из канализации. Для создания затвора сифон выполняется изогнутым. Точка изгиба обязательно находится ниже уровня воды: расстояние между ними должно составлять не менее чем 2-3 см.

Регулярный слив воды обновляет воду в гидравлическом затворе, поэтому сама пробка не издает неприятных запахов. Если монтаж сифона выполнен неправильно или вода долго не сливается, то уровень жидкости уменьшается. Это создает коридор для проникновения воздуха из общедомовой канализационной системы.

Неправильный уклон труб канализации

Чтобы обеспечить самопроизвольное стекание сточных вод, нужно монтировать горизонтальный трубопровод с небольшим уклоном в сторону канализационного стояка.

Степень уклона зависит от диаметра (d):

при d 50 см (от раковины и ванны) уклон должен составлять 3 см на каждый метр канала;

при d 40 см (от раковины, мойки, биде) — 3-3,5 см на метр;

при диаметре 110 см (от унитаза) — 1,5-2 см на каждый метр.

Вторая причина — неправильный изгиб трубы.

При меньшем уклоне самотечная система не может переместить сточные воды. Если уровень пролегания трубы снижается более резко, то скорость стекания нечистот увеличивается. Это приводит к тому, что в канализацию уходит преимущественно жидкость, а крупные и плотные отходы задерживаются на стенках.

Протечки и конденсат

При небольшой площади ванной комнаты и проблемах с вентиляцией на стенах и перекрытиях оседает конденсат. В местах скопления влаги развиваются колонии грибка. Заплесневелая отделка издает запах сырости и затхлости.

Конденсат может образовываться как из чистых, так и из сточных вод.

Причиной скопления влаги на участках стен и перекрытий являются:

протечки, повреждения труб;

разрыв, растрескивание гофры.

При наличии трещин, разрывов и других повреждений канализационных отводов стоки просачиваются наружу и собираются в самой нижней точке участка. Если он находится снаружи стены, то нечистоты попадают на стены или пол, а их запах обнаруживается достаточно быстро.

При повреждении трубы внутри перекрытия зловоние постепенно пропитывает бетонную или деревянную конструкцию.

Неправильный монтаж

Помимо неправильного уклона канализации, к появлению неприятного запаха могут привести следующие ошибки монтажа:

Причиной также может быть неправильный монтаж.

Наличие нескольких изгибов и поворотов под углом 90°.
Монтаж канализационных отводов под прямым углом повышает риск возникновения засора. Если требуется повернуть трубопровод под 90°, то рекомендуется использовать 2 угловых детали с изгибом 45°. Это позволит избежать эффекта торможения стоков и задержки крупного мусора в точке изгиба.

Отсутствие уплотнительных прокладок.
Резиновые и силиконовые кольца усложняют монтаж, поэтому недобросовестные рабочие могут отказаться от дополнительного уплотнения. Стыки без прокладок начинают подтекать сразу после установки, поэтому при монтаже следует обратить внимание на их наличие и дополнительную герметизацию.
Уплотнительные кольца могут идти в комплекте с сифоном (для раковины, ванны) или продаваться отдельно (для стыка гофры унитаза и канализации).

Прямое подключение канализации к сантехническим приборам.
При отсутствии изгиба в сифоне трубопровод не перекрыт водяной пробкой (гидрозатвором), поэтому запахи из канализации свободно проникают в помещение. Чтобы перекрыть поступление воздуха из слива, следует подключать сантехнику к отводу через изогнутый сифон с учетом закона сообщающихся сосудов.

Отсутствие или утонение фановой трубы.
Этот элемент канализационной системы отвечает за сообщение стояка с атмосферой. Если фановый отвод отсутствует, то при движении стоков вниз в системе возникает эффект вакуума. Разреженность приводит к высыханию гидрозатвора.

Некоторые владельцы квартир на верхних этажах демонтируют отвод, чтобы заделать отверстие в потолке.
Собственники помещений, расположенных ниже, могут выбрать элемент меньшего диаметра, чтобы освободить пространство санузла. Для обеспечения функции отвода диаметры фанового канала и стояка должны совпадать.

При первичном монтаже канализации рекомендуется испытывать ее герметичность и скорость прохождения стоков. Для этого следует поставить заглушку на трубопровод, заполнить его водой и отследить наличие протечек.

Некачественная герметизация стыков

При сборке канализационной системы все стыки обязательно обрабатываются герметиками. Для предотвращения протечек сточных вод применяются герметизирующие манжеты, силиконовые ленты, полиуретановые, силиконовые и битумные пасты.

Раструбы чугунных труб зачеканиваются, т.е. забиваются волокнами, обработанными эпоксидной смолой, битумом или другим герметиком.

Отказ от дополнительной герметизации или некачественная обработка стыков приводит к появлению неприятного запаха. Если уплотнители и герметики не применялись при монтаже канализации внутри перекрытий, то запах может распространяться в нескольких соседних помещениях.

Наиболее характерными местами протечек являются:

соединение гофры с унитазом;

стык гибкой трубы унитаза с общим отводом;

соединение сливного отверстия раковины и ванны с сифоном.

Может быть некачественная герметизация стыков.

Как быстро устранить запах

Отсутствие воды в гидрозатворе унитаза можно отследить невооруженным глазом. Чтобы убрать неприятный запах, достаточно слить воду, создав чистую водяную пробку. Если уровень воды в сливе остается низким, то проблема заключается в неправильном монтаже (сифона, фановой трубы и др.).

Если проблема сохраняется после заполнения гидрозатвора, то следует прочистить вентиляцию и канализацию. При подозрении на утечку нужно обследовать стыки, а затем обернуть их туалетной бумагой. Изменение цвета адсорбента укажет на разгерметизированное соединение.

При отсутствии эффекта от домашних мер необходимо вызвать специалистов, которые определят участок утечки или неправильного монтажа труб. Для поиска повреждений применяются специальные приборы: тепловизоры, акустические течеискатели и др.

Если запах обусловлен наличием скрытой протечки канализации, то владельцам придется демонтировать облицовку и часть перекрытия.

Улучшение тяги вентиляции

Прочистка вентиляционного канала выполняется в следующей последовательности:

Снять декоративную решетку. Очистить ее от пыли, грязи и паутины, тщательно промыть.

Надеть перчатки, вымести из вентиляционного канала мелкий и крупный мусор.

Глубоко прочистить канал сухим и чистым туалетным ершиком. Оставшуюся пыль и паутину пропылесосить с трубой без насадок.

Очистить стенки канала от грязи с помощью влажной мочалки и скребка. Моющие средства и химические растворители использовать не рекомендуется.

Установить обратно чистую декоративную решетку. Проверить тягу вентиляции.

Для более тщательной очистки можно использовать гибкий вал и жесткую щетку, диаметр которой примерно равен ширине вентканала. Конструкция из вала и щетки надевается на дрель, которая вращается на низких оборотах. До начала работ рекомендуется отметить на тросе высоту этажа с перекрытием. Когда конец щетки упрется в твердое препятствие, а отметка достигнет выхода из канала, вал можно будет вынуть.

Необходимо улучшить вентиляцию.

Если тяга отсутствует и после прочистки, то проблема может наблюдаться в нескольких квартирах или на всех этажах. Чтобы «пробить» вентиляционный канал в общедомовой системе, нужно вызвать специалистов из управляющей компании или ЖЭКа.

Домашние способы прочистки труб

При возникновении препятствия в трубопроводе вода в гидрозатворах не обновляется, а поступающие стоки начинают разлагаться и источать зловоние.

Избавиться от засора можно с помощью следующих средств:

Поваренная соль и сода.
Метод подходит только для профилактики засоров и мягкого очищения стенок канализации. В слив необходимо засыпать по 150-200 г соли и соды, залить горячей водой и оставить на 2-3 часа. Средство применяется для прочистки сливов раковин. Для растворения волос и нечистот требуются более эффективные химикаты.

Уксус и сода.
Проблема может возникнуть не в системе санузла, а в общей канализации квартиры. В этом случае вероятной причиной засора являются жировые отложения. Они эффективно устраняются сочетанием уксуса, соды и горячей воды. Для очистки трубы нужно снять металлическую сеточку со сливного отверстия, засыпать в него 100-150 г соды и залить 200-250 мл уксуса (6%). После этого следует закрыть слив пробкой и выждать 2-4 часа. Последним этапом процедуры является заливка 1-1,5 л кипятка. Прочищенный сток промывается проточной водой.

Сода и вантуз.
Сочетание домашних средств и механического воздействия позволяет обойтись без сильнодействующих химикатов. Сначала нужно залить в трубу 1 л кипятка, подождать 10-15 минут и воспользоваться вантузом. Если пробить засор не удалось, нужно засыпать в слив 150-200 г соды, вылить 1 л кипятка, подождать и снова использовать вантуз. Процедуру можно повторить 2-3 раза.

Сантехнический трос.
Гибкий стальной канат с насадкой-крюком подходит для устранения плотных засоров и крупного мусора. Для прочистки канализации его ввинчивают и проталкивают в трубу, пока препятствие не исчезнет. Пробивать тросом гофрированные соединения не рекомендуется, т.к. острая насадка может порвать тонкие стенки.

Химические реагенты.
Для устранения засора применяются гранулы Торнадо, Bagi Potchan и Mr. Muscle, порошок Chirton, жидкие средства Крот, DEBOUCHER Active и Synergetic, гели Sanfor, Чистин, Тирет и Санокс. Некоторые средства (например, Тирет) не предназначены для прочистки отвода унитаза. Реактивы высыпаются или заливаются в отверстие слива. После 5-15 минут действия канализация промывается горячей водой.

Для тщательной прочистки рекомендуется снять гофру или разобрать сифон. Промывание участка трубопровода позволит снять жир, грязь и органические отходы со стенок.

Герметизация стыков

Для обеспечения герметичности необходимо своевременно менять резиновые прокладки и обрабатывать стыки сантехническими герметиками. Наиболее распространенным типом герметика является полимерная паста. По составу пасты делятся на силиконовые, силикон-акриловые, акриловые, полиуретановые и битумные.

Наиболее надежные средства выпускаются фирмами Tytan, Ceresit, Ciki Fix, S 400, Krass, Dow Corning, Belinka и «Момент».

Герметизация выполняется следующим образом:

Обе поверхности стыка промываются от пыли и грязи, зачищаются и обезжириваются.

Герметик наносится на одну из поверхностей по кругу непрерывным швом.

Состав выдерживается на воздухе, если экспозиция предусмотрена инструкцией.

Элементы стыкуются внахлест, соединение оставляется на 8-10 часов для полной полимеризации.

Вместо герметизирующей пасты можно использовать термоусадочную манжету или сантехническую ленту. Полимерная лента накладывается внахлест с запасом 0,5 ширины.

Для заделки повреждений труб применяются ремонтные хомуты и заплатки из битумной мастики. При разрыве гофры заплатки не применяются, т.к. замена этого элемента дешевле и надежнее ремонта. Стык новой детали и унитаза обрабатывается герметиком, а в канализационный выпуск устанавливается край гофры с уплотнительным кольцом.

После полимеризации сантехнического клея рекомендуется проверить герметичность соединений. Для этого нужно вылить в канализацию 10-15 л воды, отслеживая наличие протечек на обработанных стыках.

Как устранить запах канализации в ванной: 6 способов избавиться от беды

Канализация — система необходимая и очень удобная, однако практически каждому человеку во время ее эксплуатации приходится сталкиваться с некоторыми проблемами. Одна из наиболее встречающихся ситуаций — появление малоприятного запаха, несущегося из ее «недр». Перебить «дивный аромат» не помогают ни освежители воздуха, ни сильные дезодоранты. Частое проветривание квартиры тоже оказывается бессильным. Чтобы понять, как устранить запах канализации в ванной, нужно узнать причины, его вызывающие, и то, как устроена система водоотведения. Лишь в этом случае есть возможность избавиться от дискомфорта раз и навсегда.

Чем грозит запах канализации?

Испорченное настроение, неприятно пахнущие полотенца или белье, сушащееся в ванной, не единственные неприятные последствия «дурного аромата». Гораздо опаснее оборотная сторона «невкусной медали»: воздух, в состав которого входит аммиак, метан, сероводород и другие грозные соединения. Вдыхание такой горючей смеси провоцирует раздражительность, тревожное состояние, бессонницу, безосновательное ощущение полной разбитости.

Длительный контакт с сероводородом способен стать причиной патологий органов дыхания, среди возможных последствий риниты, бронхит. Другая потенциальная опасность — отравление парами. Признаки его — головокружение, головная боль, тошнота, снижение давления. Аммиак может стать причиной проблем со зрением, метан способен спровоцировать кислородное голодание клеток, неполадки в работе вегетативной нервной системы.

По этим причинам при появлении странных, непривычных «ароматов наоборот» хозяевам надо сразу «»бить в набат». О том, как устранить запах канализации в ванной, нужно узнать заранее. Осведомленность даст шанс максимально быстро справиться с проблемой, в противном случае негативные последствия из-за растущей концентрации газов обязательно дадут о себе знать. Особенно опасны такие испарения для малышей и для пожилых людей с повышенным давлением, вредны они для здоровых людей и для домашних питомцев.

Канализация и ее слабые места

Перед тем как искать возможные способы, как устранить запах канализации в ванной, необходимо изучить систему водоотведения. В нее входят стояки, внутриквартирные трубы, сливы и сантехнические сифоны. За защиту от посторонних запахов отвечает последний элемент, оснащенный гидрозатвором. Это «пробка» воды, находящаяся в изгибе сифона. Она препятствует проникновению запаха в квартиры. Если этот водяной замок по каким-то причинам лишается жидкости, то «ароматы» канализационного стока начинают беспрепятственно поступать в ванную.

Другая возможная причина кроется в нарушениях, которые появляются в работе общего стояка. Для его нормального функционирования обязателен постоянный приток воздуха через фановую (вытяжную) трубу, которая установлена наверху стояка. Ее закупорка или нарушение положения приводит к тому, что запахи получают возможность проникать в квартиры через сифоны. Гидрозатвор их исчезает, потому что его засасывает в канализационную систему. Чаще неприятность случается с сифонами ванн, так как они располагаются максимально низко.

Потенциальные причины

Такую «душистую» неприятность могут спровоцировать несколько факторов.

  1. Некорректный проект либо ошибки, допущенные во время монтажа канализации. В этом случае ни бытовой химией, ни освежителями воздуха с проблемой справиться не получится. Единственным верным решением станет переделка системы, но для работы нужны квалифицированные мастера.
  2. Неправильный уклон канализационных труб. Он обязан быть достаточным, чтобы сточная вода не имела возможности застаиваться. Если такие условия ей созданы, то неприятный запах в ванной гарантирован. Выход — перестройка трубопровода.
  3. Высокое давление в системе канализации. Оно приводит к выходу пузырьков воздуха через сифон. Виноваты в этом трубы, окончательно забитые стоками. Провоцируют неприятность засоры, обледенение, недостаточный диаметр каналов.
  4. Засорившаяся труба. Поскольку в них регулярно попадают волосы, шерсть, частички грязи, там образуются объемные комки. Они становятся препятствием-магнитом для очередных порций грязи, постепенно превращаются в неприятно пахнущие пробки.
  5. Небольшие протечки. Большой «океан» в ванной обнаружить легко, но меленькую лужицу не заметить довольно просто. Грязная вода, регулярно накапливаясь и испаряясь, будет постоянно провоцировать появление подозрительных запахов.
  6. Некорректно функционирующая вентиляция. Если она забита, то результат будет аналогичным. В комнате будет затхлый воздух, постоянная сырость, а в скором времени неминуемо появится нежданный гость — плесневый грибок.
  7. Редкое использование раковины. В этом случае причина элементарна: это пересыхание гидрозатвора. «Лечение» тоже простейшее: это заполнение его водой. Лучше сделать раствор с дезинфицирующим средством.

Некорректный монтаж системы самостоятельно исправить не получится. Этой работой должны заниматься профессионалы. Остальные неполадки — засоры, неприятности с сифонами и протечки — довольно легко устранить своими силами.

В этом случае важно вовремя найти причину, источник «незабываемого амбре». Если санузел совмещенный, то круг «подозреваемых» расширяется. Проверять придется общий стояк, а также унитаз и коммуникации, ведущие к нему.

Как устранить запах канализации в ванной?

Иногда для предотвращения неприятной ситуации достаточно регулярно бороться с засорами. Нередко хозяевам нужно вовремя принять профилактические меры — установить в сливы простейшие сетчатые фильтры, задерживающие любую грязь, волосы, шерсть животных. Если проблему вызвал неправильный монтаж сифона ванны, то и с этой неприятностью можно справиться самостоятельно.

Первым делом проверяют вентиляцию — зажигалкой, салфеткой либо листом бумаги. Вертикальное пламя или падающий листок — факты, свидетельствующие о недостаточно хорошо работающей вентиляции. Затем переходят к обследованию раковины и ванны. Для этого по очереди проверяют сантехнические приборы мощной струей воды. Когда обнаруживается, что вода уходит неохотно, то можно с уверенностью говорить, что виновник найден, это засор.

Если слив работает безукоризненно, но с запахом справиться не получается, то можно попробовать использовать очень горячую воду. При отсутствии результата проверку продолжают: с помощью фонарика осматривают, ощупывают на предмет протечки все стыки элементов. Чтобы найти участок, используют салфетки или туалетную бумагу, которая мгновенно промокнет и покажет наличие течи. После нахождения проблемных мест их герметизируют.

Если причина была обнаружена, то можно приступать к ее устранению. Способов борьбы есть несколько. К ним относится:

  • прочистка канализационных труб — механическая, химическая, или подручными средствами;
  • чистка вентиляционного канала для нормализации воздухообмена;
  • ремонт, очищение или наполнение сифона.

Первые операции можно легко выполнить своими руками. С сифоном способны «разобраться» многие, но иногда хозяева предпочитают полагаться на помощь грамотных специалистов.

Народные средства

В некоторых случаях помощь сильных препаратов не нужна, так как устранить запах канализации в ванной можно относительно легко, используя обычные продукты, которые найдутся в каждом доме. Это сода, уксус и лимонная кислота. Такие средства позволяют разрушить отложения, заодно дезинфицируют трубы. Их можно применять либо по отдельности, либо вместе.

  1. Сода либо соль. В слив раковины или ванны засыпают половину стандартной пачки соды, или такой же объем соли. Через 20-30 минут его промывают горячей водой.
  2. Сода и уксус. Сначала в канализацию засыпают соду (1/2 стакана), затем следом наливают стакан уксуса. Слив обязательно закрывают пробкой (или тканью). Спустя полчаса трубу также промывают большим количеством горячей воды. Лучше использовать крутой кипяток.
  3. Сода с лимонной кислотой. Этот «дуэт» нередко используют для очищения посуды от накипи. Эффективен он и от канализационных «запоров». Соду с кислотой начинают промывать, когда прекращается образование пены и перестает доноситься шипение.

Еще один простой препарат — Белизна, она есть почти у всех. Эта хлорсодержащая жидкость тоже способна помочь разрушить пробки, образовавшиеся в канализации. Неразведенное средство заливают в слив, а спустя 20 минут промывают горячей водой. Запах исчезнет, а слив начнет работать быстрее.

Если подручные средства не помогли, придется обращаться за помощью к сантехническим препаратам-«профессионалам».

Помощь химикатов

Это второй простой, но действенный, поэтому популярный способ. Но при работе с химикатами важна осторожность. Обязательны перчатки, рекомендуется одевать респиратор, недопустимо попадание сильных препаратов на кожу и слизистые.

В магазинах можно найти широкий ассортимент различной бытовой химии: как импортной, так и отечественной. Однако даже сантехники на вопрос о лучшем средстве отвечают одинаково: они говорят, что с любыми засорами довольно эффективно справляется порошок Крот. Его засыпают в слив, оставляют как минимум на 4-5 часов, однако лучше дать ему «поработать» подольше. Крот рекомендуют отправлять в слив вечером, а прочищать струей воды только утром.

Другие популярные средства: Доместос, Мистер Мускул, Потхан, Санокс, Стерил-С, Тирет, Флуп. Препараты могут быть жидкими или гранулированными. Последние, более концентрированные, считают максимально эффективными. Их особенность — необходимость точно соблюдать дозы, контролировать время действия, так как химикаты способны повредить трубы, изготовленные из пластика.

Механическая чистка: вантуз или трос

Нередко элементарное решение помочь не в состоянии. В этом случае хозяевам приходится выполнять физические упражнения. Традиционной палочкой-выручалочкой становится вантуз. При легком застое воды он помогает справиться с проблемой, но в сложных случаях его бывает недостаточно.

Если пробка большая, к тому же она расположена далеко от слива, то нужна «тяжелая артиллерия» — сантехнический трос. Его проталкивают в сливное отверстие вращательными движениями. После того как наконечник достигнет скопления мусора, его извлекают. Очищенные трубы тщательно промывают горячей водой. Иногда изгибы труб не позволяют достичь цели, поэтому остается один вариант — помощь сантехника.

Цены на сантехнический трос можно узнать тут:

Устранение протечек

Если на стыках обнаружены зазоры, через которые протекает вода, то их можно уплотнить ФУМ-лентой. Есть и более надежный способ — использование герметиков. Среди самых популярных материалов Момент, Ceresit, Ciki Fix, Tytan. Список герметиков, подходящих для сантехнических работ, довольно широк:

  1. Акриловые. Среди их положительных качеств хорошие водоотталкивающие характеристики, стойкость к перепадам температур, надежность, гарантирующая впечатляющий срок службы. Минус — недостаточная эластичность.
  2. Силиконовые. Их отличие — высокая цена, делающая материалы не слишком привлекательными для покупателей. Однако эти герметики отличаются эластичностью, хорошей адгезией, отсутствием усадки, боязни перепадов температур.
  3. Силикон-акриловые. Для них характерны лучшие качества отдельных материалов-компонентов, поэтому это один из оптимальных вариантов для ремонта канализационных труб.
  4. Полиуретановые. Их можно окрашивать, поэтому с их помощью возможна маскировка герметизированных участков. Минус — запах, но он исчезает сразу после застывания.

Как устранить запах канализации в ванной с помощью герметиков? Перед основной работой поверхности подготавливают: сначала их очищают от грязи и пыли, сушат, потом обезжиривают. Герметик наносят по кругу, непрерывной линией. Для выравнивания или нанесения пользуются мягким шпателем. Канализацию не трогают (не открывают воду) до тех пор, пока шов окончательно не схватится.

Самостоятельная чистка сифона

Это «бедствие» не требует обязательного присутствия сантехника, так как устранить запах канализации в ванной, если виновник сифон, можно без помощи мастера. Прочистку делают двумя способами. В первом случае разборка его не нужна, во втором она необходима.

Чистка сифона на «месте аварии»

Работа состоит из нескольких этапов.

  1. Под сифон подставляют ведро, затем откручивают отстойник, в котором скапливается весь мусор.
  2. Участок с гидрозатвором промывают под струей воды, тщательно чистят от мусора, стенки обрабатывают с помощью губки и специального средства.
  3. Элемент снова устанавливают на место, плотно закручивают.

Чаще этой относительно простой операции хватает, чтобы запах исчез бесследно, однако в некоторых случаях элементарный способ не помогает. Тогда без кардинальных мер не обойтись.

Вариант с разбором системы

Сначала повторяют те же действия, что и в предыдущем случае.

  1. После того как воду из гидрозатвора сливают, занимаются патрубком, которым сифон подключают к раковине (кабинке).
  2. Для этого откручивают гайку, элемент демонтируют. Обе части тщательно чистят, затем споласкивают горячей водой, обтирают, ставят обратно.

Если операция была выполнена успешно, удалены все загрязнения, то дурной запах исчезнет без следа. А регулярная профилактика поможет навсегда забыть о подобной проблеме.

Неэффективная работа вентиляции

Естественная разновидность вентиляционной системы может отказаться работать по многим причинам. Например, ей нередко мешает:

  • мусор, попавший в шахту;
  • монтаж дверей, которые абсолютно не пропускают воздух;
  • принудительная вентиляция, оборудованная у соседей по стояку в многоквартирных зданиях.

Чаще всего проблема неэффективной вентиляции возникает летом, когда теплый воздух становится препятствием для поступления холодных масс. Чтобы хоть частично исправить «жаркую ситуацию», двери в ванную комнату плотно не закрывают.

Тщательная проверка системы подразумевает снятие решетки для осмотра вентиляционной шахты. Для него используют фонарик. Если рядом с отверстием находится какое-либо препятствие (крупный мусор, обломки кирпича), то его извлекают руками (в перчатках), совком или крюком. Дополнительно стенки отверстия чистят ершиком, затем трубкой пылесоса без насадки. Последние этапы — чистка вентиляционной решетки, ее установка на место и новая проверка тяги.

Когда тяга есть, но проблема существует, воздухообмен обеспечивают за счет двери в ванную. Самый оптимальный результат даст декоративная вентиляционная решетка, установленная в ее нижней части. Другой способ — круглые отверстия, оформленные специальными элементами. Более сложный вариант — зазор, который требует обрезки полотна. Последнее, самое затратное решение — обустройство принудительной вытяжки: установка в канал вентилятора с обратным клапаном, либо осевой модели.

Профилактика — предотвращение проблемы

Проблема «неземного аромата» решаема, так как устранить запах канализации в ванной можно довольно быстро тем или иным способом. Однако лучше вовсе с ней не сталкиваться. Для предотвращения неприятной ситуации можно использовать простые фильтры, установленные во все сливные отверстия.

Профилактические мероприятия — чистку труб специальными средствами — рекомендуют проводить ежемесячно, либо раз в 2 месяца. Устранение мусора и жира из гидрозатвора — процедура, которую лучше делать ежемесячно. Проверка работы вентиляции в многоэтажных домах обязательна не только перед приходом представителей газовых служб: проводить ее надо и самостоятельно: хотя бы 2 раза в год. Регулярный осмотр стыков канализационных труб также должен стать правилом, а не исключительной мерой.

Перед тем как уехать в отпуск, надо позаботиться о воде в гидрозатворах. Все сливные отверстия рекомендуют закрывать пробками, а в те, что «затычек» не имеют, наливать небольшое количество масла. Оно создаст на поверхности пленку, которая не позволит воде быстро испариться. После возвращения домой «промасленные» сифоны необходимо промыть горячей водой с моющим средством. Еще лучше разобрать их и хорошо очистить от остатков жира.

Об одном из способов избавиться от «дурнопахнущей напасти» расскажет этот видеоролик:

Боремся с неприятными запахами в ванной и туалете

Наверняка перед многими из нас возникала непростая задача, как устранить запах из канализации в ванной и туалете. Ведь эти характерные «ароматы» грозят не только возникновением неприятных ощущений, но и представляют немалую опасность здоровью жильцов. Обычно они являют собой не что иное, как смесь паров метана, аммиака, сероводорода, а также прочих вредных веществ. Подобные химические соединения, концентрируясь в канализационных трубах, при малейшей возможности стремятся проникнуть в жилые помещения. Такая возможность часто появляется вследствие нарушений правил эксплуатации сливных коммуникаций либо результата аварий на них.

Тем не менее, причина навязчивого постороннего запах в туалетах, ванных комнатах или кухнях не всегда кроется в неисправности элементов канализации. Поэтому, чтобы найти правильный подход к устранению источника неприятного раздражителя обоняния, следует точно определить его природу. Рассмотрим подробней возможные причины и методы решения этой проблемы.

Причина в гидрозатворе?

Повышенная влажность, тепло, обилие органики, ограничение воздушного обмена – идеальные условия для протекания гнилостных процессов в сливных трубопроводах. Образующимся в результате газам, чтобы нарушить атмосферный экобаланс квартиры, остается лишь отыскать какую-либо негерметичность в системе. Загрязнения также могут источать зловония, если концентрируются в сифонах в непосредственной близости к сливным отверстиям.

Влияние гидрозатвора на поступление запахов.

Причина № 1. Загрязнение сифона

Захватываемые потоком теплой воды жировые частички, волосы, остатки косметики, охлаждаются, попав внутрь сливных труб. Они превращаются в липкую массу, оседающую на стенках сифонов душевых поддонов, раковин или ванн. Накапливаемые нечистоты создают благоприятную среду для размножения бактерий, постепенно все больше затрудняя прохождение стоков. При этом вредные выделения разлагающейся органики не задерживаются водяным затвором, так как немало их оседает выше перегиба сифона.

Устранение и профилактика: Снять и тщательно прочистить сифон от накопившихся в нем отложений, после – промыть, используя средства для мойки посуды. Установить на место, обеспечив герметичность соединений. Чтобы предотвратить или снизить скорость оседания нечистот, следует регулярно пользоваться спецсредствами для очистки и дезинфекции бытовых канализационных систем.

Причина № 2. Обезвоживание гидрозатвора

Запах из канализации может просачиваться в помещение через обезвоженный сифон сантехнического прибора. Причин этому несколько:

  1. Длительное отсутствие хозяев квартиры приводит к испарению жидкости гидрозатвора. В летнюю жару подобное может произойти достаточно быстро – всего за пару недель.
  2. Нарушился изгиб трубы гофрированного сифона. Иногда со временем она растягивается и выпрямляется, поэтому вода в ней не задерживается.
  3. Жидкость гидрозатвора высасывается в канализацию. Обычно при этом слышны характерные клокочущие звуки.

Устранение и профилактика: во-первых, в простоявший долго и пересохший сифон достаточно просто налить немного воды. На этом проблема со зловонием закончится.

Совет! Перед длительным отъездом, закрывайте отверстие слива резиновой пробкой. Также поможет залитый в него стакан подсолнечного масла. Но после возвращения придется тщательно промыть сливную арматуру сантехническим средством (раствором щелочи или соды) для расщепления жира, а также большим количеством горячей воды.

Во-вторых, внимательно осмотрите сифон – содержит ли он достаточное количество жидкости. Гофру достаточно бывает поправить или перетянуть хомутами, придав ей S-образную форму.

Жидкость должна полностью перекрывать внутреннее сечение трубы.
1. Сифон из гофры S-образной формы.
2. Бутылочный сифон.
3. Сифон для ванны.

В-третьих, может потребоваться решение вопросов с соседями. Ведь именно их действия могли привести к ситуации с постоянным подсосом воды из гидрозатвора. Случается это, если нарушены декомпрессионные условий в фановой трубе – её просто убрали на последнем этаже без установки аэратора (воздушного клапана). Либо клапан установлен, но его пропускная способность не рассчитана на эксплуатацию в многоквартирном доме.

Решение проблемы – восстанавливать фановую трубу с выходом на кровлю либо подбирать качественный высокопроизводительный аэратор.

Причина № 3. Нарушение герметичности сливной системы

На деталях сифона или отводящих патрубках могут появиться дефекты (трещины, разрывы, проколы и т.п.). Иногда происходит разгерметизация стыков сантехнической арматуры, которые начинают подтекать либо пропускать канализационные испарения.

Устранение и профилактика: Ремонтное обслуживание элементов слива сводится к их осмотру и замене поврежденных деталей. Если же негерметичность обнаруживается на разборном соединении, то порой его достаточно подтянуть или заменить в нем уплотняющую прокладку из эластомера. Для гарантированного исключения проблем с разъемными стыками сифонов в будущем некоторые сантехники рекомендуют изначально устанавливать все прокладки на санитарный силикон.

Устраняем посторонний запах в ванной, руководствуясь комплексным подходом

Выше рассмотрены наиболее вероятные причины неприятных «ароматов» в санузлах, связанные с работой арматуры гидрозатворов. Однако, чтобы принять правильное решение, как избавиться от нежелательных запахов, к поиску их источника следует подходить комплексно:

  1. Конечно, все начинается с осмотра коммуникационных элементов. Кроме сифонов детальному изучению должна подвергнуться также и вся канализационная разводка. Выявляются протечки, чаще всего появляющиеся на стыковочных узлах. При обнаружении капелек воды, стык следует очистить от грязи и загерметизировать силиконовым герметиком. Операцию лучше выполнять с разъемом соединения. Но при невозможности его разборки/сборки, в самом крайнем случае, обработать только с внешней стороны.
  2. Если на сточной трубе из пластика обнаружится трещина, ее лучше всего заменить на новую. На металлический патрубок, если трещина на нем небольшая, поможет накладка временного хомута с резиновой прокладкой.
  3. Возможно, канализационная разводка выполнена со слабыми уклонами. Это приводит к застаиванию воды, накоплению разлагающихся органических осадков. Проблема решается переделкой сливной системы с соблюдением монтажных правил.
  4. Не препятствует выходу испарений из сточных труб шланг стиральной машины, если он расположен неверно. Производители бытовой техники рекомендуют формировать на гибком шланге S-образный изгиб, а его верхнюю точку крепления размещать на высоте 50-80 см. Кроме того, приветствуется установка специального сифона для подключения стиральных агрегатов.
  5. Источник запаха иногда является следствием постоянного скопления влаги под ванной или умывальником. На ней со временем прорастают грибковые образования, которые насыщают воздух своими вредоносными спорами и газообразными продуктами жизнедеятельности. Для их ликвидации необходимо тщательно промыть пораженную поверхность дезинфицирующим раствором, например хлорным. Затем просушить и обработать противогрибковым средством. Чтобы затруднить накопление влаги под сантехническими приборами, в местах их примыканий к стенам швы должны быть полностью заполнены герметиками.
  6. Проверьте тумбу, на которой установлен умывальник. Она также бывает причиной затхлости в помещении. Просверлив в её стенках дополнительные отверстия, вы сможете нормализовать циркуляцию воздуха под раковиной. Таким образом, обеспечивается быстрое удаление влаги из тумбочки.
  7. При внимательном осмотре помещения может обнаружиться, что запах исходит из бельевой корзины, завалявшейся тряпки либо залежавшейся под ванной старой мягкой игрушки и т.п.

Устраняем запах в туалете или совмещенном санузле

Установленный в санузле унитаз может также оказывать заметное влияние на качество воздуха в помещении, что особенно проявляется при нарушении его нормального функционирования. Поэтому в комплексном подходе по поиску и устранению причин неприятных «ароматов» не забываем и об обследовании сантехники отхожего места.

  1. Первым делом следует проверить целостность выпуска унитаза и место его сопряжения с канализационным отводом. Возможно там появилась протечка, требующая замены уплотнительной манжеты или обработки герметизирующим составом. Мероприятие не вызовет особых трудностей, если сантехнический прибор подключен к канализации посредством гофрированного соединителя. А вот, если сопряжение жесткое, то унитаз предварительно придется демонтировать.
  2. Осмотрите сливной бачок – место его посадки, подключения подающего воду шланга, состояние резервуара. Холодная вода, особенно зимой, способствует появлению конденсата на внешних поверхностях бачка. Собираясь в капли, он стекает под унитаз, образуя лужицы. Постоянная сырость благоприятствует развитию плесени и колоний бактерий.
    Удаление нежелательной микрофлоры осуществляется моющими и дезинфицирующими средствами. Кроме того, хорошей профилактикой застою влаги является налаженная работа вентиляции.
  3. Бывает также, что за коммуникационными трубами в малодоступном месте лежит забытая тряпка или губка. Напитавшись водой они медленно гниют, отравляя атмосферу санузла.

Проверяем вентиляцию

Затхлый запах в ванной комнате или туалете может быть не только из-за неисправности сливной системы, но и от недостаточной вентиляции. При нарушенной циркуляции или обновлении воздуха пары воды удаляются медленно, что оказывается критично для микробиологического баланса помещения с повышенной влажностью.

Важно обеспечить быструю просушку санузла, особенно после завершения гигиенических процедур или сушки белья. Если с этой задачей не справляются существующие вентканалы с гравитационной тягой, то рекомендуется установить систему принудительной вентиляции.

Запах из вентиляционного канала

Источником зловония иногда становится и сам вентканал. Например, если в вентиляционной шахте застряла какая-нибудь мелкая живность (птичка, мышь, крыса). Если своими силами извлечь тушку мертвого животного не удается, то следует обратиться за помощью к профессиональным печникам, позвонить диспетчеру в ЖЭК или иную компанию, занимающуюся обслуживанием дома. Для ускорения решения вопроса лучше совместно с соседями подать письменную коллективную заявку.

До того как заявка будет выполнена, отверстие вентканала придется перекрыть. Подойдет обычная полиэтиленовая пленка, которой затягивается решетка с её внутренней стороны либо снаружи с проклейкой скотчем или малярной лентой.

Щадящая профилактика сточных систем

Сторонникам всего экологичного, а также владельцам частных домов с автономными очистными сооружениями для профилактики загрязнений канализаций рекомендуются выбирать современные биощадящие препараты либо народные средства. Если подобная биохимия покажется вам не слишком дешевой то, чтобы избавиться от дурного «аромата» из сточных труб:

  • в сливное отверстие ванны или душевой кабины на час засыпьте 2 столовые ложки соли. Затем промойте большим объемом холодной воды;
  • в постепенно обрастающие жировыми отложениями сифоны раковин в санузлах, а особенно в кухнях, следует регулярно засыпать 1-2 ложки пищевой соды. Оставьте все на ночь, а утром обильно промойте горячей водой;
  • неплохой профилактический эффект дает шипучая реакция смеси соды с уксусом. Сначала в слив засыпается 4 столовые ложки обычной соды, после чего туда же заливается полстакана уксуса. В результате обильного газовыделения, а также воздействия соды и кислоты на грязевые отложения происходить очищение сточных труб. После завершения реакции, немного выждав, следует промыть систему горячей водой.

Заключение

Из-за многообразия факторов, провоцирующих появление специфических запахов в туалетах и ванных комнатах, осуществить их устранение просто и быстро оказывается не всегда возможно. Порой требуются поэтапные планомерные действия. Однако четкое представление о потенциальных источниках загрязнений гарантирует вам успешное решение рассмотренной проблемы.

15 причин: Почему пахнет канализацией в ванной комнате и что делать

Обновлено: 11 октября 2021.

Неприятные запахи не просто доставляют неудобства. Иногда они свидетельствуют о том, что вашему здоровью грозит опасность! В этой публикации мы разберем важный вопрос: почему пахнет канализацией в ванной комнате и что делать. Мы рассмотри 15 основных причин появления неприятного запаха. Расскажем, как определить проблему и избавиться от нее.

Откуда появился запах канализации в ванной комнате

Перед тем как искать причину появления неприятного запаха, надо определить его источник. Это может быть:

  • Сливное отверстие в раковине;
  • Слив ванны;
  • Переливное отверстие;
  • Водопроводные трубы.

Определить источник запаха просто. Просто придется «обнюхать» ванную комнату. Где отчетливее воняет канализацией, там и проблемы. Ниже мы рассмотрим причины появления запаха канализации в раковине, ванне и от водопроводных труб.

Важно

Если вы не можете точно определить источник канализационного запаха, проверьте вентиляцию. При плохой вытяжной вентиляции газ (запах) распространяется по всему объему и найти его источник сложно. Самый простой способ – проветрите ванную комнату, а потом ищите, откуда пахнет канализацией.

Почему из раковины пахнет канализацией в ванной комнате

Есть 5 причин появления запаха канализации из раковины в ванной комнате. Рассмотрим их по порядку и расскажем, как решить проблему.

Причина №1 – запах канализации после замены раковины

Если неприятный запах появился сразу после установки или замены раковины, в 99% случаев это отсутствие сифона или гидрозатвора. Причин несколько:

  1. Забыли установить;
  2. Не было под рукой сифона;
  3. Неправильный гидрозатвор.

Сифон (гидрозатвор) – это конструкция, которая создает пробку из воды. Она предотвращает попадание канализационных газов в ванную комнату. Существует три типа сифонов:

  1. Бутылочный;
  2. Трубчатый;
  3. Гофрированный.

Единственное решение проблемы – установить гидрозатвор. Это несложно сделать самостоятельно. Оптимальное решение – бутылочный сифон. Он занимает минимум места. Если нет возможности и под раковиной есть место, можно установить гофрированный сифон – это самый дешевый вариант.

Причина №2 – налет на трубах

Со временем на трубах могут скапливаться отложения. Они выделяют смесь газов, дающих, так называемый, запах канализации. Определить их можно визуально – достаточно заглянуть в отверстие в раковине.

Такая проблема возникает только тогда, когда установлен трубчатый или гофрированный гидрозатвор. Чем дальше от сливного отверстия он находится, тем больше вероятность появления неприятного запаха, его сила и скорость усиления. Это связано с тем, что большая длина труб остается сухой после использования раковины.

Избавиться от неприятного запаха просто. Можно прочистить гидрозатвор механически – губкой или ершиком с моющим средством. Второй вариант – заливать специальную жидкость для очистки труб от налета и загрязнений. Вот лучшие средства:

  1. Chirton «Чистые водостоки»;
  2. Deboucher;
  3. Баги Потхан;
  4. Санокс «Чистый сток»;
  5. Крот;
  6. Селена Антизасор.

Важно

Иногда сток делают полностью из гофрированной трубы. Со временем в пазах гофры образуется налет, который сложно отчистить. Лучший вариант – сделайте сток из труб с гладкими стенками. Гофрированные можно использовать только в качестве гидрозатвора.

Причина №3 – засорение сифона

Такое встречается, когда под раковиной установлен сифон бутылочного типа. В нем со временем скапливается грязь, которая оседает на дне. Ее слой растет и может достичь краев вертикальной трубки.

Определить состояние сифона можно только сняв нижнюю крышку. Она крепится на резьбе, часто с резиновой или пластиковой прокладкой. Эта крышка одновременно является дном сифона. Ее желательно периодически чистить. Частота чистки зависит от:

  • Объема сифона;
  • Интенсивности использования раковины;
  • Качества воды;
  • Применяемых моющих средств.

Причина №4 – высыхание гидрозатвора

Плохой запах из сливного отверстия может появиться если в гидрозатворе испарилась вода. В таком случае ничто не будет мешать газам из канализации поступать в ванную комнату. Может быть две причины высыхания:

  1. Вы долго не пользовались раковиной;
  2. В ванной высокая температура.

В первом случае все просто – включите кран на 5-10 секунд и сифон заполнится водой. Во втором случае есть два решения. Если в ванной установлен теплый пол, обогреватель или радиатор отопления – уменьшите их температуру. Когда нет возможности понизить температуру, обмотайте сифон и все трубы, ведущие от раковины к стоку теплоизоляцией.

Причина №5 – неправильная установка бутылочного сифона

Конструкция бутылочного сифона проста. Вертикальный патрубок должен быть погружен в воду, которая препятствует попаданию газов из труб в ванную комнату. Некоторые сифоны имеют цельный корпус, в других уровень погружения патрубка можно регулировать. Если он не доходит до уровня воды – нет препятствия прохождению канализационных газов.

Почему из ванны пахнет канализацией

Второй по частоте источник неприятного запаха – сливное отверстие в ванной. В этом случае есть 5 основных проблем, о которых мы расскажем ниже. Итак, разберемся, почему из ванны пахнет канализацией и что делать?

Причина №6 – большое количество стыков

Иногда слив в ванне делают из большого количества элементов. Соответственно, между ними есть стыки. Это места, в которых скапливается грязь, образуется налет. Они могут быть источниками неприятного запаха. При подключении ванны к канализации руководствуйтесь правилом: чем меньше элементов – тем лучше.

Обнаружить, что в стыках скопилась грязь, можно только разобрав их. Но даже если ее нет, переделайте сливную систему так, чтобы в ней было минимум труб, колен и муфт. Это хорошее профилактическое средство от неприятного запаха.

Причина №7 – провисание сливной трубы

Обычно ванну располагают так, чтобы слив находился ближе к подключению к канализации. Если она расположена наоборот, их соединяют длинной трубой. Она может провиснуть из-за низкого качества материалов или неправильного монтажа. При этом в месте провисания застаивается грязная вода, скапливается грязь.

Определить провисание дренажной трубы можно на глаз. Если в каком-то месте она расположена горизонтально, поставьте под нее подпорку так, чтобы она располагалась под наклоном по всей длине. Так вы обеспечите нормальный сток воды из ванны.

Причина №8 – неправильный наклон дренажа

Если, как в предыдущем случае, сливное отверстие ванны находится далеко от входа в канализацию, их соединяют дренажной трубой. Она должна располагаться под наклоном, чтобы вода и грязь стекали не застаивались. Если угол недостаточный, есть вероятность появления запаха канализации в ванной комнате.

Важно

Наклон должен быть не менее 3 см на каждый погонный метр трубы. Но чем больше, тем лучше. Также это касается других элементов – уголков, тройников.

Как правило, недостаточный наклон трубы делают из-за того, что оставляют слишком высокую вертикальную часть труб возле слива или канализации. Устранить проблему несложно – сделайте эти части как можно короче. Если ванна установлена низко, то единственный вариант – поднимать ее.

Причина №9 – подключение без гидрозатвора

Как в случае с раковиной, слив ванны происходит через гидрозатвор. Иногда он реализован изначально, в виде S-образного колена чугунной канализационной трубы. В других случаях сифон делают при установке и подключении ванны. Он бывает трех типов:

  1. Бутылочный;
  2. Трубчатый;
  3. Гофрированный.

Если гидрозатвора нет, газы из дренажа будут попадать в слив. Из-за этого в ванной комнате будет вонять канализацией. Решить проблему можно только установив гидрозатвор. Его тип нужно выбирать, отталкиваясь от расстояния между ванной и полом. При этом не забудьте, что нужно соблюдать наклон сливной трубы.

Причина №10 – горизонтальные элементы слива

Некоторые сантехники делают сложные конструкции при подключении слива ванны к канализации. При этом наклон соблюдается не всегда. В горизонтальных участках скапливается грязь и вода, из-за которых из ванны воняет канализацией. Проблема решается тремя способами:

  • Сделайте максимально прямой слив, с минимум элементов. В идеале это должна быть одна прямая труба.
  • Если гидрозатвор находится со стороны подключения к канализации, перенесите его ближе к сливному отверстию ванны.
  • Расположите все элементы дренажа так, чтобы они находились под наклоном. Для этого используйте подпорки.

Другие причины запаха канализации в ванной

Раковина и ванна – не единственные источники канализационного «аромата». Ниже мы расскажем, откуда может появиться неприятный запах кроме этих двух сантехприборов.

Причина №11 – повреждения сливных труб

Дренажные трубы могут повредиться, в них возникнут трещины или пробои. Возможных причин три:

  1. Некачественный материал, из-за которого трубы быстро изнашиваются;
  2. Механическое повреждение во время монтажа или эксплуатации;
  3. Попадание агрессивных веществ в трубы.

Качественный слив делают из металлических или полипропиленовых труб. Они наиболее стойки к воздействию внешней среды, механическим повреждениям. Иногда используют капроновые, полиэтиленовые и другие элементы. Их легче повредить, они более чувствительны к агрессивным веществам.

Наличие повреждений можно определить визуально. Просто найдите место, в котором на поверхности трубы есть влага. Естественно, осмотр делайте после использования раковины, ванны, душевой кабины. Поврежденный участок системы нужно заменить. Сделать самому это несложно, главное – используйте качественные материалы.

Причина №12 – проблема с уплотнителями

В местах соединения канализационных труб из пластика есть резиновые или полиуретановые уплотнительные кольца. Если вы обнаружили протечку на стыке, есть два варианта:

  1. При подключении ванны к канализации уплотнители сняли для простоты монтажа или забыли установить;
  2. Уплотнительные кольца со временем износились и стали пропускать воду.

Единственное решение проблемы – установить новые уплотнители. Лучше использовать резиновые. Они не так долговечны, как полиуретановые, но обеспечивают хорошую герметичность стыков.

Совет

После того как установите уплотнительное кольцо в паз, промажьте внешнюю часть мылом, смоченным в воде. После этого будет проще вставить в него другую трубу. Качество и герметичность соединения не пострадают.

Причина №13 – повреждение стояка

В старых квартирах общий канализационный стояк может располагаться в ванной комнате. Часто так бывает в совмещенных санузлах. Иногда определить место протечки стояка можно визуально, по мокрому пятну. Иногда его невозможно обнаружить.

В целях профилактики лучше периодически красить основной канализационный стояк. А места соединений промазывать герметиком. Если вы обнаружили поврежденное место – герметизируйте его. Для этого лучше всего использовать эпоксидную смолу или герметики на ее основе.

Причина №14 – запах из вентиляции

Этот вариант возможен, если у вас появился запах канализации в ванной в многоквартирном доме. В ванных комнатах могут быть два типа вентиляции:

  • Отверстие, подключенное к общей системе;
  • Отверстие, соединяющее туалет и ванную комнату.

В первом случае, если из вентиляции пахнет канализацией, поможет установка фильтра. Во втором – необходимо уточнить, почему в ванной пахнет канализацией. Возможно запах образуется в туалете. А может быть, он проникает в ванную комнату из общей вентиляции через туалет. Если пахнет из вентиляции, единственное решение – установить фильтр. Он может быть трех типов:

  1. Грудой очистки;
  2. Тонкой очистки;
  3. Особо тонкой очистки.

Чтобы устранить запах подойдет фильтр тонкой очистки. Но из-за его установки будет плохая циркуляция воздуха. Лучший вариант – установите на него вентилятор. Единственное – изначально определитесь с направлением потока воздуха. Задача вентилятора – помогать естественной циркуляции.

Вытяжной вентилятор в ванной комнате

Причина №15 – микроорганизмы, грибок и плесень

Многим знаком запах плесени. Но не все знают, что некоторые микроорганизмы, грибок и плесень выделяют газы, которые пахнут канализацией. Если вы обнаружили их в своей ванной комнате, обязательно избавьтесь от них. Они не только плохо пахнут, но могут навредить здоровью. Некоторые микроорганизмы даже могут вызвать хроническую пневмонию и слепоту. Кстати, наличие микроорагнизмов, это одна из причин, почему беременным нельзя принимать ванну.

Есть два способа избавиться от грибка и плесени – использовать готовые средства и народные. К народным относятся:

  1. Медный купорос;
  2. Хлор;
  3. Уксус 6-9%;
  4. Бура;
  5. Сода;
  6. Перекись водорода;
  7. Нашатырный спирт.

Из готовых средств лучшей эффективностью отличаются:

  • Стоп-Плесень (Олимп);
  • Антисептик Dali (Рогнеда);
  • Fungi Clean (Prosept);
  • Антиплесень (Quelyd);
  • Фонгифлюид Альпа (Alpa).

Подведем итоги – почему пахнет канализацией в ванной комнате

Выше мы описали все причины, почему пахнет канализацией в ванной и что делать чтобы от них избавиться. Теперь приведем краткий список для вашего удобства. Итак, вот какие основные причины запаха канализации в ванной:

  1. Отсутствие гидрозатвора под раковиной;
  2. Налет на трубах;
  3. Засорение сифона;
  4. Высыхание гидрозатвора;
  5. Неправильная установка бутылочного сифона;
  6. Большое количество стыков;
  7. Провисание сливной трубы;
  8. Неправильный наклон дренажа;
  9. Подключение ванны без гидрозатвора;
  10. Неправильный угол слива;
  11. Повреждения сливных труб;
  12. Проблема с уплотнителями;
  13. Повреждение стояка;
  14. Запах из вентиляции;
  15. Микроорганизмы, грибок и плесень.

В этой статье мы рассмотрели, почему может пахнуть канализацией в ванной комнате. Описали самые часты причины и что делать чтобы избавиться от неприятного запаха. Надеемся, публикация была вам полезна. Не забудьте поделиться ей с друзьями!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: