Определение площади кондиционирования по мощности системы

Расчет мощности кондиционера

Расчет мощности охлаждения

Типовой расчет мощности кондиционера

Типовой расчет позволяет найти мощность кондиционера для небольшого помещения: отдельной комнаты в квартире или коттедже, офиса площадью и других помещений, расположенных в капитальных зданиях. Расчет мощности охлаждения Q (в киловаттах) производится по следующей методике:

Мощность кондиционера должна лежать в диапазоне Qrange от –5% до +15% расчетной мощности Q .

Пример типового расчета мощности кондиционера

Рассчитаем мощность кондиционера для жилой комнаты площадью c высотой потолков 2,75 м в которой проживает один человек, а также есть компьютер, телевизор и небольшой холодильник с максимальной потребляемой мощностью 165 Вт. Комната расположена на солнечной стороне. Компьютер и телевизор одновременно не работают, так как ими пользуется один человек.

    Сначала определим теплопритоки от окна, стен, пола и потолка. Коэффициент q выберем равным 40, так как комната расположена на солнечной стороне:

Нам осталось выбрать модель подходящей мощности. Большинство производителей выпускает сплит-системы с мощностями, близкими к стандартному ряду: 2,0 кВт; 2,6 кВт; 3,5 кВт; 5,3 кВт; 7,0 кВт. Из этого ряда мы выбираем модель мощностью 3,5 кВт.

Расчет мощности с использованием дополнительных параметров

Типовой расчет мощности кондиционера, описанный выше, в большинстве случаев дает достаточно точные результаты, однако вам будет полезно знать о некоторых дополнительных параметрах, которые порой не учитываются, но существенным образом влияют на требуемую мощность кондиционера.

Учет притока свежего воздуха от приоткрытого окна

Методика, по которой мы рассчитали мощность кондиционера, предполагает, что кондиционер работает при закрытых окнах и свежий воздух в комнату не поступает. В инструкции к кондиционеру обычно также говорится о том, что эксплуатировать его необходимо при закрытых окнах, иначе наружный воздух, попадая в помещение, будет создавать дополнительную тепловую нагрузку. Следуя инструкции, пользователю приходится периодически отключать кондиционер, проветривать помещение и снова включать его. Это создает определенные неудобства, поэтому покупатели часто интересуются, можно ли сделать так, чтобы и кондиционер работал, и воздух был свежим.

Для ответа на этот вопрос нам нужно разобраться, почему кондиционер может эффективно работать вместе с приточной вентиляцией, но не может — с открытым окном. Дело в том, что система вентиляции имеет вполне определенную производительность и подает в помещение заданный объем воздуха (подробнее об этом рассказывается на странице Вентиляция квартир и коттеджей), поэтому при расчете мощности кондиционера можно легко учесть эту тепловую нагрузку. С открытым окном ситуация иная, ведь объем воздуха, попадающий через него в комнату, никак не нормируется, и дополнительная тепловая нагрузка неизвестна.

Эту проблему можно попробовать решить, установив окно в режим зимнего проветривания (приоткрыв форточку) и закрыв в комнате дверь. Тогда в помещении не будет сквозняков, но небольшое количество свежего воздуха будет постоянно поступать внутрь. Сразу оговоримся, что работа кондиционера с приоткрытым окном не предусмотрена инструкцией, поэтому мы не можем гарантировать нормальную работу кондиционера в таком режиме. Тем не менее, во многих случаях такое техническое решение позволит поддерживать в помещении комфортные условия без периодического проветривания. Если вы планируете использовать кондиционер в таком режиме, то необходимо учесть следующее:

  • Мощность Q1 должна быть увеличена на для компенсации тепловой нагрузки от приточного воздуха. Эта величина получена исходя из однократного дополнительного воздухообмена при температуре / влажности наружного воздуха и температуре внутреннего воздуха В калькуляторе вы можете выбрать другую кратность воздухообмена (рекомендуемое значение для жилых помещений —
  • Потребление электроэнергии возрастет на Заметим, что это является одной из основных причин запрета эксплуатации кондиционеров при открытых окнах в офисах, отелях и других общественных помещениях.
  • В некоторых случаях теплопритоки могут оказаться слишком большими (например, при очень жаркой погоде) и кондиционер не сможет поддерживать заданную температуру. В этом случае окно придется закрыть.

Гарантированные

Многих покупателей волнует вопрос: не опасен ли кондиционер для здоровья? В Ответах на Часто задаваемые вопросы приводится несколько простых правил, выполняя которые вы обезопасите себя от риска простуды. Одно из этих правил заключается в том, что перепад температур воздуха снаружи и внутри помещения не должен быть слишком большим. Так, если на улице 35 – , то в помещении желательно поддерживать температуру не ниже 25 – . Но такие рекомендации подходят не всем, ведь для некоторых людей комфортная температура не превышает . Проблема в том, что типовой расчет мощности кондиционера производится в соответствии со Строительными Нормами и Правилами, а в СНиП указано, что для Москвы расчетная температура воздуха в теплый период года составляет . Соответственно, поддержание в помещение минимально возможной температуры на уровне гарантируется только при температуре наружного воздуха не выше .

Поскольку типовой расчет делается с небольшим запасом, то на практике кондиционер сможет эффективно охлаждать помещение при температуре наружного воздуха до 30 – , однако при увеличении температуры до 35 – его мощности уже будет недостаточно. Поэтому тем, кто «любит похолоднее» можно посоветовать увеличить мощность Q1 на 20 – 30% (в калькуляторе используется среднее значение – 25%).

Верхний этаж

Если квартира расположена на последнем этаже и сверху нет чердака или технического этажа, то тепло от нагретой крыши будет передаваться в помещение. Крыша, расположенная горизонтально, да еще темного цвета, получает в несколько раз больше тепла, чем светлые стены (для примера сравните в солнечный день температуру асфальта и стены снаружи помещения). Вследствие этого теплопритоки от потолка будут выше, чем учтено в типовом расчете, и мощность Q1 необходимо будет увеличить на 10 – 20% (точное значение зависит от фактического нагрева потолка, в калькуляторе используется среднее значение – 15%).

Большая площадь остекления

Насколько сильно влияет большая площадь остекления на поступление тепла? Самый простой способ понять это без сложных расчетов — обратиться к аналогии и рассмотреть обогрев помещения в зимний период. Эта аналогия уместна, поскольку теплоизоляция здания не зависит от того, где теплее — внутри или снаружи, а теплопритоки или теплопотери определяются только перепадом температур. Зимой перепад температур между наружным и внутренним воздухом может длительное время превышать ( ). Летом же перепад в два раза меньше ( ). Несмотря на то, что теплопотери зимой в два раза больше, чем теплопритоки летом, для расчета мощности обогревателей используется та же формула, что и для расчета кондиционера — 1 кВт на 10 м².

Читайте также:
Розетки для наружной проводки с заземлением и без: Допустимый ток и Установка своими руками +Фото и Видео

Объясняется это как раз влиянием солнечного излучения, проникающего в комнату через окно. Зимой солнце помогает обогревать помещение (вы, наверно, замечали, что в морозный солнечный день в квартире заметно теплее, чем в пасмурную погоду). А летом кондиционеру приходится тратить до 50% своей мощности на компенсацию теплопритоков от Солнца.

При типовом расчете предполагается, что в комнате есть одно окно стандартного размера (с площадью остекления 1,5 – 2,0 м²). В зависимости от инсоляции (степени освещенности солнечными лучами) мощность кондиционера изменяется на 15% в большую или меньшую сторону от среднего значения. Если площадь остекления больше стандартного значения, то мощность кондиционера необходимо увеличить. Поскольку в типовом расчете уже учтена стандартная площадь остекления то для компенсации дополнительных теплопритоков на каждый квадратный метр площади остекления свыше нужно прибавить при сильной инсоляции, при средней освещенности и для затененного помещения.

Если в течение дня в помещение заглядывает Солнце, на окне обязательно должны быть светлые шторы или жалюзи — они позволяют снизить теплопритоки от солнечного излучения.

На что еще обратить внимание?

Если учет дополнительных параметров привел к увеличению мощности, то мы рекомендуем выбрать инверторный кондиционер, который имеет переменную мощность охлаждения и поэтому будет эффективно работать в широком диапазоне тепловых нагрузок. Обычный (не инверторный) кондиционер увеличенной мощности специфики своей работы может создавать некомфортные условия, особенно в небольшом помещении.

Расчет потребляемой мощности и затрат на электроэнергию

Значение потребляемой кондиционером мощности позволяет определить, можно ли его подключать к обычной розетке или же нужно тянуть отдельный кабель к электрощиту. В современных домах электропроводка и розетки рассчитаны на ток до 16А, но если дом старый, то максимальный ток не должен превышать 10А. Для безопасной работы потребляемый сплит-системой ток должен быть на 30% меньше максимально допустимого, то есть в розетку можно включать оборудование, рабочий ток которого не превышает , что соответствует потребляемой мощности (заметим, что при таком энергопотреблении мощность охлаждения кондиционера будет лежать в диапазоне 4,5–9 кВт). Необходимо учитывать, что в квартирах к одному кабелю подключается несколько розеток, поэтому для расчета фактической нагрузки нужно суммировать мощности всех электроприборов, подключенных к розеткам одной линии.

Точное значение потребляемой кондиционером мощности и его рабочий ток указывается в каталоге. Поскольку мы не знаем, какая модель будет выбрана, то рассчитываем эти параметры исходя из среднего значения коэффициента ERR.

Зная потребляемую мощность, мы можем оценить расходы на электроэнергию. Для этого нужно задать среднее время работы кондиционера в сутки при опредленной мощности, например, 2 часа при 100%, 3 часа при 75%, 5 часов при 50% и 4 часа при 25% (такой режим работы характерен для жаркой погоды). После этого можно определить среднее потребление энергии в сутки и, умножив его на количество дней в месяце и стоимость получить стоимость потребляемой за месяц электроэнергии. Среднесуточное энергопотребление кондиционера зависит от устанавливаемой пользователем температуры воздуха, характера погоды и других трудно учитываемых факторов, поэтому наш расчет не претендует на высокую точность.

После выбора определенной модели вы сможете уточнить предполагаемый расход электроэнергии (о том, как это сделать рассказывается в разделе Потребляемая мощность).

Как подобрать кондиционер под площадь помещения

Содержание

Содержание

Перед покупкой климатической техники необходимо заранее обдумать, в каких условиях она будет работать и какой получится эффект. Например, один компьютерный вентилятор диаметром 120 мм способен наполнить прохладой миниатюрный системник. Но в качестве кухонной вытяжки такой маломощный элемент никуда не годится. То же самое относится и к более мощным климатическим системам — одних хватает только на охлаждение комнаты, другие способны проморозить весь дом. Это зависит от класса мощности — разбираемся, что это и как правильно рассчитать мощность кондиционера под помещение.

Когда-то кондиционер был роскошью, теперь он стал жизненной необходимостью и настоящим спасителем для жителей бетонных джунглей. Но чтобы он эффективно выполнял свои обязанности, необходимо предоставить ему подходящие условия. Отсюда вытекает вопрос: сколько мощности в BTU достаточно для охлаждения средней комнаты, и почему «восьмерка» Васи осиливает весь дом, а «двенашка» Пети только одну комнату. И вообще, что такое BTU?

Для эффективной работы кондиционера нужно соблюдать несколько условий и факторов. Например, выбирать устройство не только исходя из его маркетинговых функций и возможностей, но и согласно базовым электрическим характеристиками. Поэтому в первую очередь нужно обратить внимание на:

  • класс кондиционера;
  • эффективную производительность;
  • характеристики помещения;

То есть, принцип «Ладно! И так сойдет!» здесь не сработает. Чтобы повысить свой уровень комфорта, нужно сначала улучшить качество жизни кондиционера.

Классы кондиционеров

Говоря о классе кондиционера, мы имеем в виду его производительность или охлаждающую способность в кВт. Конечно, существует еще один класс — уровень КПД, который исчисляется в ERR и шифруется с помощью латинских букв и плюсов. Чем выше буква по алфавиту, тем энергоэффективнее кондиционер. Например, модели с индексом «А» имеют индекс КПД более 3 ERR. При этом модели А+++ могут похвастать значением 8 ERR и выше. При таком уровне энергоэффективности кондиционер потребляет и производит практически равное количество энергии. Естественно коэффициента полезного действия, равного 100 %, добиться невозможно, поэтому А+++ пока остается максимумом, который удается выжать из современных сплит-систем с инверторным двигателем.

Вернемся к классам производительности. Основная характеристика кондиционера — это охлаждающая способность. Чем она выше, тем мощнее и производительнее система в режиме «снежинки». Эту характеристику обозначают как BTU (британская термическая единица) и используют почти во всех странах мира. А еще 1000 BTU — это 1,06 килоджоуля или 0,3 Вт. Поэтому 7000 BTU соответствуют примерно 2 кВт «российской» мощности. Таких значений бывает несколько:

  • 5 — 5000 BTU/ч (1,6 кВт);
  • 7 — 7000 BTU/ч (2 кВт);
  • 9 — 9000 BTU/ч (2,6 кВт);
  • 12 — 12 000 BTU/ч (3,5 кВт);
  • 13 — 13 000 BTU/ч (3,7 кВт);
  • 14 — 14 000 BTU/ч (4 кВт);
  • 18 — 18 000 BTU/ч (5,2 кВт);
  • 24 — 24 000 BTU/ч (7 кВт);
  • 30 — 30 000 BTU/ч (8 кВт).
Читайте также:
Плитка на пол на кухню (81 фото): укладка напольной плитки в коридоре и на кухне

В соответствии с этими цифрами у кондиционеров появились «народные» названия — «пятерка», «семерка», «двенашка» и т. д. Поэтому обычно говорят так — для спальни вам хватит «семерки», а для большого зала возьмите «двенашку», она заметно мощнее. Впрочем, это лишь пример, а для точного подсчета мощности кондиционера необходимо провести несложные расчеты. Минутка математики — круглый год в комфорте.

Расчет мощности

BTU является универсальным значением производительности, поэтому для расчета максимальной мощности устройств лучше использовать это значение, а не ориентироваться на кВт. Например, два кондиционера типа «семерка» могут незначительно отличаться по мощности в кВт — одна модель производит 2 кВт холода, а другая 2,1 кВт. При этом обе соответствуют стандарту BTU 7000. Обладая такой удобной цифрой, можно быстро подсчитать необходимую мощность для конкретного помещения.

Комната измеряется в трех направлениях: длина, ширина и высота. Для подбора мощности необходимо узнать площадь помещения и высоту потолков. Для этого умножаем длину комнаты на ширину и получаем значение в м². Например, прямоугольная комната со стенами 3 м и 5 м имеет площадь 15 м². Не забываем, что объем охлаждаемого воздуха варьируется в зависимости от высоты потоков. Как правило, постройки стандартного типа имеют высоту потолков от 2,5 м до 3 м. Для комнаты площадью 15 м² с высотой потолков 2,5 м будет достаточно кондиционера с показателем BTU 5000. То же самое касается комнат с трехметровыми потолками.

Как только мы вычислили площадь и узнали высоту потолков, обращаемся к умной таблице:

Все предельно просто и понятно.

Почему нельзя ошибаться

Разумеется, мощность кондиционера зависит от качества комплектующих, а значит, влияет на стоимость конечного продукта. Чем больше BTU, тем дороже климат. По этой причине многие пытаются сэкономить и выбирают сплит-систему по нижней границе мощности — нужно 12000, а берут 9000. Такой поступок иногда аргументируют выгодой при использовании: слабее — значит, экономнее и меньше «ест». К слову, существует и обратная ситуация, когда покупатель выбирает технику с большим запасом, считая, что мощному устройству легче работать, поэтому оно не будет «напрягаться». Как в первом, так и во втором случае пользователи ошибаются.

Больше — не лучше

Современные кондиционеры делятся на два типа: On/Off и инверторы. В устройства типа On/Off неправильный подбор мощности может стать причиной частых включений и выключений компрессора. Как известно, техника часто выходит из строя во время включения — в таком режиме результат не заставит себя долго ждать. Более того, во время включения двигателя и остальной электроники кондиционер потребляет повышенное количество тока, поэтому в сети будут постоянно возникать сильные просадки. Это вредно для остальной бытовой техники. Проблему можно частично решить покупкой инверторной системы.

Переплата за мощность. Даже если не брать в расчет остальные минусы, то переплата за неиспользуемые киловатты производительности будет бессмысленной.
Намораживание. Если кондиционер имеет слишком много мощности, а комната очень маленькая, то система может «переохладиться» — радиатор внутреннего блока начнет индеветь и постепенно превратится в кусок льда. Это чревато поломкой.

Меньше — еще хуже

Если в случае со слишком мощным кондиционером проблема заключается в частых включениях, то здесь наоборот — слабый кондиционер будет работать без остановки. Сплит-система обладает датчиками, которые регулируют работу агрегата. Если температура в комнате не опускается до уровня, заданного пользователем, климатическая система будет работать до тех пор, пока датчики не почувствуют холод. Хотя они его никогда и не почувствуют, поскольку мощности системы не хватит, чтобы остудить помещение.

  • Повышенное энергопотребление;
  • Быстрый износ;
  • Недостаточное охлаждение.

Установка и работа такой системы бессмысленны — электричество уходит в топку компрессора, но для охлаждения комнаты и поддержания в ней комфортной температуры этого недостаточно. Замкнутый круг.

Шум бытовой техники

Подбор мощности был, есть и будет основным критерием при покупке домашней электроники. Но не стоит забывать, что бытовая техника способна не только создавать комфорт и удобства, но также часто нарушает тишину и спокойствие собственным уровнем шума. Это немаловажный аспект, который также желательно изучить до совершения покупки.

Естественно, чем выше мощность агрегата, тем больше «звуков» издает техника. Но даже отличные друг от друга модели климатических систем с одинаковой мощностью могут создавать разные уровни шума. При выборе техники по этому признаку необходимо определиться с режимом работы. Например, если это кондиционер для столовой или климат для спальни. В первом случае обращаем внимание на модели с минимальным уровнем шума и функциями типа «WindFree». Во втором — делаем упор на стоимость при подходящем уровне мощности в BTU.

Как самостоятельно рассчитать мощность бытового кондиционера

Задача любой сплит-системы – эффективное и быстрое охлаждение воздуха помещения без лишних затрат электроэнергии. Вывод: при подборе бытовой климатической установки для квартиры либо частного дома важно определить холодильную мощность кондиционера. Расчет выполняется двумя путями – с помощью онлайн-калькулятора или вручную, оба варианта представлены в данном руководстве.

  • 1 Онлайн-калькулятор расчета холодопроизводительности
  • 2 Инструкция по использованию программы
  • 3 Расчетная методика и формулы
  • 4 Пример для комнаты 20 кв. м
  • 5 Выбор кондиционера по мощности
  • 6 В заключение о промышленных помещениях

Онлайн-калькулятор расчета холодопроизводительности

Чтобы самостоятельно подобрать мощность домашнего кондиционера, воспользуйтесь упрощенной методикой расчета по площади охлаждаемой комнаты, реализованной в калькуляторе. Нюансы работы онлайн-программы и вводимые параметры описаны ниже в инструкции.
[wpcc >

Примечание. Программа годится для вычисления производительности бытовых охладителей и сплит-систем, устанавливаемых в небольших офисах. Кондиционирование помещений в промышленных зданиях – задача более сложная, решаемая с помощью специализированных программных комплексов либо расчетной методики СНиП.

Инструкция по использованию программы

Теперь объясним пошагово, как рассчитать мощность кондиционера на представленном калькуляторе:

  1. В первые 2 поля введите значения площади комнаты в квадратных метрах и высоту потолка.
  2. Выберите степень освещенности (инсоляции) сквозь оконные проемы. Проникающий внутрь помещения солнечный свет дополнительно нагревает воздух – данный фактор нужно учитывать.
  3. В следующем выпадающем меню выберите количество жильцов, пребывающих в комнате длительное время.
  4. На остальных вкладках сделайте выбор числа телевизоров и персональных компьютеров, находящихся в зоне кондиционирования. В процессе работы указанная бытовая техника тоже выделяет тепло и подлежит учету.
  5. Если в помещении установлен холодильник, введите в предпоследнее поле значение электрической мощности бытового прибора. Характеристику легко узнать из инструкции по эксплуатации изделия.
  6. Последняя вкладка позволяет учесть приточный воздух, поступающий в зону охлаждения благодаря вентиляции. Согласно нормативным документам, рекомендуемая величина кратности для жилых помещений составляет 1—1.5.
Читайте также:
Снегоуборочная техника для дачи - правила выбора и характеристики

Для справки. Кратность воздухообмена показывает, сколько раз в течение одного часа происходит полное обновление воздуха комнаты.

Разъясним некоторые нюансы правильного заполнения полей и выбора вкладок. Указывая число компьютеров и телевизоров, учитывайте одновременность их работы. Например, один жилец редко использует оба электроприбора одновременно.

Соответственно, для определения нужной мощности сплит-системы выбирается единица бытовой техники, которая потребляет больше энергии, — компьютер. Теплоотдача ТВ-приемника не учитывается.

В калькуляторе заложены следующие значения теплоотдачи от домашних приборов:

  • телевизор – 0.2 кВт;
  • персональный компьютер – 0.3 кВт;
  • поскольку холодильник превращает в тепло около 30% потребляемой электроэнергии, программа включает в вычисления 1/3 от введенной цифры.

Компрессор и радиатор обычного холодильника отдают теплоту окружающему воздуху

Совет. Тепловыделения вашей техники могут отличаться от указанных величин. Пример: потребление игрового компьютера с мощным видеопроцессором достигает 500—600 Вт, ноутбука – 50—150 Вт. Зная заложенные в программе цифры, легко подобрать нужные значения: для игрового ПК выберите 2 стандартных компьютера, вместо ноутбука возьмите 1 ТВ-приемник.

Калькулятор позволяет исключить теплопоступления от приточного воздуха, но выбирать данную вкладку не совсем правильно. Воздушные потоки в любом случае циркулируют по жилищу, принося тепло из других комнат, например, кухни. Лучше перестраховаться и включить их в расчет кондиционера, дабы его производительности хватило на создание комфортной температуры.

Основной результат расчета мощности измеряется в киловаттах, дополнительный – в Британских Тепловых Единицах (BTU). Соотношение следующее: 1 кВт ≈ 3412 BTU или 3.412 kBTU. Как подобрать сплит-систему на основании полученных цифр, читайте далее.

Расчетная методика и формулы

Со стороны скрупулезного пользователя вполне логично не доверять цифрам, полученным на онлайн-калькуляторе. Чтобы проверить результат расчета мощности агрегата, воспользуйтесь упрощенной методикой, предлагаемой изготовителями холодильного оборудования.

Итак, требуемая производительность бытового кондиционера по холоду рассчитывается по формуле:

  • Qтп – тепловой поток, проникающий в комнату с улицы через строительные конструкции (стены, полы и потолки), кВт;
  • Qл – тепловыделения от жильцов квартиры, кВт;
  • Qбп – теплопоступления от бытовой техники, кВт.

Теплоотдачу домашних электроприборов выяснить просто – загляните в паспорт изделия и отыщите характеристику потребляемой электрической мощности. Практически вся израсходованная энергия преобразуется в тепло.

Важный момент. Исключение из правила – холодильные установки и агрегаты, работающие в режиме старт / стоп. В течение 1 часа компрессор холодильника выделит в помещение количество тепла, равное 1/3 максимального потребления, указанного в инструкции по эксплуатации.

Теплопоступления от людей определены нормативными документами:

  • 100 Вт/ч от человека, находящегося в состоянии покоя;
  • 130 Вт/ч — в процессе ходьбы либо выполнения легкой работы;
  • 200 Вт/ч — при тяжелых физических нагрузках.

Для вычислений принимается первая величина – 0.1 кВт. Остается определить количество теплоты, проникающей снаружи через стены по формуле:

  • S – квадратура охлаждаемой комнаты, м²;
  • h – высота перекрытия, м;
  • q – удельная тепловая характеристика, отнесенная к объему помещения, Вт/м³.

Формула позволяет выполнить укрупненный расчет теплопритоков через наружные ограждения частного дома либо квартиры с использованием удельной характеристики q. Ее значения принимаются следующим образом:

  1. Комната расположена с теневой стороны здания, площадь окон не превышает 2 м², q = 30 Вт/м³.
  2. При средней освещенности и площади остекления берется удельная характеристика 35 Вт/м³.
  3. Помещение находится на солнечной стороне либо имеет множество светопрозрачных конструкций, q = 40 Вт/м³.

Определив теплопоступления от всех источников, сложите полученные цифры, используя первую формулу. Сравните результаты ручного вычисления с показателями онлайн-калькулятора.

Большая площадь остекления предполагает увеличение холодильной мощности кондиционера

Когда необходимо учесть поступление тепла от вентиляционного воздуха, холодопроизводительность агрегата увеличивается на 15—30% в зависимости от кратности обмена. При обновлении воздушной среды 1 раз в течение часа умножьте результат вычисления на коэффициент 1.16—1.2.

Пример для комнаты 20 кв. м

Покажем расчет мощности для кондиционирования небольшой квартиры – студии площадью 20 м² с высотой потолков 2.7 м. Остальные исходные данные:

  • освещенность – средняя;
  • число жильцов – 2;
  • плазменная ТВ-панель – 1 шт.;
  • компьютер – 1 шт.;
  • потребление электроэнергии холодильником – 200 Вт;
  • кратность воздухообмена без учета периодически работающей кухонной вытяжки – 1.

Тепловыделения от жильцов составляют 2 х 0.1 = 0.2 кВт, от бытовой техники с учетом одновременности – 0.3 + 0.2 = 0.5 кВт, со стороны холодильника – 200 х 30% = 60 Вт = 0.06 кВт. Комната средней освещенности, удельная характеристика q = 35 Вт/м³. Считаем приток теплоты от стен:

Qтп = 20 х 2.7 х 35 / 1000 = 1.89 кВт.

Окончательный расчет мощности кондиционера выглядит так:

Q = 1.89 + 0.2 + 0.56 = 2.65 кВт, плюс расход холода на вентиляцию 2.65 х 1.16 = 3.08 кВт.

Движение воздушных потоков по дому в процессе проветривания

Важно! Не путайте общеобменную вентиляцию с проветриванием жилища. Воздушный поток, поступающий через открытые окна, слишком велик и меняется от порывов ветра. Охладитель не должен и не может нормально кондиционировать комнату, куда свободно проходит неконтролируемый объем уличного воздуха.

Выбор кондиционера по мощности

Сплит-системы и охлаждающие агрегаты других типов выпускаются в виде модельных рядов с изделиями стандартной производительности – 2.1, 2.6, 3.5 кВт и так далее. Часть производителей обозначает мощность моделей в тысячах Британских Тепловых Единиц (kBTU) – 07, 09, 12, 18 и т. д. Соответствие климатических установок, выраженных в киловаттах и BTU, показано в таблице.

Справка. От обозначений в kBTU пошли народные названия охлаждающих блоков различной холодопроизводительности – «семерка», «девятка» и прочие.

Зная требуемую производительность в киловаттах и британских единицах, подбирайте сплит-систему в соответствии с рекомендациями:

  1. Оптимальная мощность бытового кондиционера лежит в диапазоне —5…+15% от расчетной величины.
  2. Лучше дать небольшой запас и округлить полученный результат в сторону увеличения – до ближайшего в модельном ряду изделия.
  3. Если определенная расчетом холодопроизводительность превышает мощность охладителя из стандартного ряда на сотую долю киловатта, округлять в большую сторону не следует.
Читайте также:
Смотровой колодец для канализации: назначение и виды, особенности конструкции и установки

Пример. Результат вычислений – 2.13 кВт, первая модель в ряду развивает холодильную мощность 2.1 кВт, вторая – 2.6 кВт. Выбираем вариант №1 – кондиционер на 2.1 кВт, что соответствует 7 kBTU.

Пример второй. В предыдущем разделе мы посчитали производительность агрегата для квартиры – студии – 3.08 кВт и попали между модификациями 2.6—3.5 кВт. Выбираем сплит-систему большей производительности (3.5 кВт или 12 kBTU), поскольку откат к меньшей не уложится в 5%.

Для справки. Заметьте, что потребление электроэнергии любым кондиционером втрое меньше его холодильной мощности. Агрегат на 3.5 кВт «потянет» из сети порядка 1200 Вт электричества в максимальном режиме. Причина кроется в принципе действия холодильной машины – «сплит» не вырабатывает холод, а переносит тепло на улицу.

Подавляющее большинство климатических систем способно работать в 2 режимах – охлаждение и нагрев в холодный период года. Причем производительность по теплу выше, поскольку двигатель компрессора, потребляющий электричество, дополнительно подогревает фреоновый контур. Разница мощности в режиме охлаждения и нагрева показана выше в таблице.

В заключение о промышленных помещениях

Приведенный выше укрупненный расчет не годится для производственных зданий из-за несоответствия удельной тепловой характеристики q различным типам строительных конструкций. Хотя методика, предлагаемая СНиП, тоже основана на суммировании всех теплопоступлений.

Алгоритм определения холодильной мощности для кондиционирования производственного помещения выглядит так:

  1. Определите величину теплового потока сквозь внешние ограждения, вычислив термическое сопротивление стен, крыши и пола. Подробно методика изложена в публикации о расчете тепловой нагрузки на отопление – с точки зрения теплотехники разницы нет.
  2. Узнайте количество персонала, сосчитайте тепловыделения от оргтехники и людей в зависимости от интенсивности работы.
  3. Суммируйте теплоотдачу всех электродвигателей и другого оборудования, учитывая одновременность и периодичность включения.
  4. Если в цехах расположены горячие технологические резервуары, печи либо детали, понадобится определить величину теплового потока от нагретых поверхностей.
  5. Выясните количество приточного воздуха, подаваемого вентиляционными установками, подсчитайте расход энергии на его охлаждение.

Кондиционирование некоторых промышленных помещений (серверные, большие офисы, кафе) рассчитать проще – там меньше теплопоступлений. О подобной методике расскажет мастер – установщик в своем видео.

Насосная станция для частного дома. Виды, цены и как выбрать насосную станцию

Проживая в доме, мы стремимся сделать все так, чтобы даже в мелочах не было проблем. Поэтому мы обустраиваем все под личное удобство, в том числе не хотим ограничивать себя в постоянстве подачи воды, прибегая к бурению, или налаживания приток воды с нужным давлением, используя современные узлы автоматизации.

Примером считается насосная станция для частного дома. Она задействована как в совокупности с бурением, так и применима при подаче воды из трубы на улице, где ее задача состоит в подъеме давления до требуемых параметров.

Выполнив монтаж оборудования, можно ставить джакузи, устанавливать стиральные и посудомоечные машины, применять в действии полив на огороде. Давайте детально познакомимся с насосной станцией, обсудим конструктив, детали, тонкости эксплуатации.

Что такое насосная станция и зачем она нужна в частном доме

Следует разобраться, как работает насосная станция для частного дома. Это узел повышенной автономности, где одним из главных составляющих является автоматика. Узел производит включение и отключение автономно, нагнетая давление воды на выходе собственного контура.

Правило трех составных частей касается современных станций. Это сам двигатель, перекачивающий жидкость из-под земли или из центрального водопровода. Ко второму узлу относят реле, которому задают параметры настройки и оно включает и отключает оборудование.

Третья составная часть ‒ гидробак, который разделен на две части. В одной из частей находится воздух, в другой груша для жидкости. При заполнении гидробака, реле отключит подачу 220В на мотор, в результате чего система останавливается. В дальнейшем, открывая кран в любом помещении, воздух начинает толкать воду наружу, подавая ее на узлы забора воды с заданными параметрами давления.

Лучшее помещение для установки станции с автоматикой и насосом ‒ это котельная. Система в сборе не займет много места, но делает жизнь удобной. Только 1/2 емкости гидробака будет с водой, что нужно учесть при покупке. Выбирая модели большей емкости, вы сократите периодичность включения насоса. Его ресурс вырастет с увеличением емкости бака.

Насосная станция предполагает монтаж латунного штуцера на 5 выводов. К одному из выводов подключают гидроаккумулятор. К другому монтируют узел забора воды, к третьему реле давления, к 4-му манометр, информирующий о показателях, к пятому основной контур. Штуцер на пять выводов отвечает за надежность распределения.

В отличие от подземного насоса, станция немного шумит из-за расположенного активного оборудования наверху. Выбрав место для установки с малой проходимостью людей, жить в доме будет комфортно, ведь современные узлы почти не шумят.

Что касается применения, то частично мы уже затрагивали этот вопрос. Если у вас центральный водопровод, то станция послужит устройством повышения давления. Из гидробака она будет выталкивать воду с нужными параметрами на кухню, в ванну, в баню, на огород.

Что касается совокупности работы насоса со скважиной, то здесь насос, при небольших величинах залегания водоносного слоя, будет черпать жидкость из оборудованной обсадной трубы. Когда водоносный слой залегает глубоко, то рекомендовано задействовать насос скважинного типа. Потребуется подключить гидробак и автоматику для совместной работы.

Основные виды оборудования

Классифицируя насосные станции водоснабжения для частного дома, следует учитывать их разновидности:

  • По параметрам водозабора. Параметры всасывания жидкости вот что учитывает этот критерий. Есть отличия в системах с вмонтированным и отдельно стоящим эжектором. Первый тип подходит для малых глубин, не более 10 метров. Узлы применимы для работы подъема даже грязной воды, зачастую применяются на дачных хозяйствах для огорода. Они шумят и это есть их большой минус. Системы с выносным эжектором способны работать и на 100 метрах залегания воды. Их монтируют в котельной, поскольку уровень шума приемлем. Системы рекомендованы для перекачивания только питьевой жидкости.
  • По размерности и конструкции бака. Отличия касаются его внутренностей. Например, выделяют модели с диафрагмой и те, что просто накапливают жидкость. Последнее подходит только для тех случаев, когда есть возможность поставить емкость на высоте относительно точек потребления воды. Тогда вода самотеком будет стекать. Что касается диафрагмы, то здесь создается давление воздуха, о чем мы говорили раньше. Вода будет выходить с заданными параметрами, что позволит устанавливать систему даже в котельных, на полу, также использовать джакузи и другие приемники, требующие повышенное давление на входе.
  • По характеру источника. Здесь выделяют станции, устанавливаемые наверху, а также погружные. Касательно систем поверхностного типа, сам эжектор размещается на баке. Это создает некоторый уровень шума, но повышает ремонтопригодность. Важно исключить попадание грязи, а также задействовать узел только в работе с глубиной до 15 м. Касательно погружного типа, монтаж которого на глубине, то это бесшумная насосная станция для частного дома. Станция способна справиться с забором воды даже на глубине в 100 и более метров.
Читайте также:
Пеноплекс установка своими руками

Правила выбора насосной станции

Отвечая на то, как выбрать насосную станцию для частого дома, важно оценивать особенности ее эксплуатации, сколько воды будет выдавать, откуда она будет ее брать. Все это поможет повысить общий комфорт проживания, поскольку открыв кран, вы не увидите слабый напор или полное отсутствие воды в системе

Прежде всего, стоит рассчитать потребляемые объемы воды в сумме. То есть, вы должны подумать, сколько воды вы будете потреблять в день. К основным потребителям относят стиральную машину, ванну с ее умывальником и душем, туалет, кухню, полив на огороде. Выбирайте систему с запасом производительности, поскольку иначе она быстро сломается.

30 процентов — это нормальный прирост производительности системы. Станции с насосом разных ценовых сегментов рассчитаны на отдачу 2,5-7,5 кубометров воды за час. В таком режиме они легко будут поддерживать от 2 до 4 атмосфер. Этих значений хватит, для обычной жизни.

Джакузи, например, рекомендовано ставить тогда, когда вода в контуре имеет давление более 4 атмосфер. Это касается и другого оборудования узкой направленности, где нужно тоже учитывать на момент выбора. Потолок давления, как и наименьшее значение, регулируются вручную, изменяя показатели реле давления.

Определите емкость. Используя много воды, выбирать гидроаккумулятор нужно объемистым. Так вы снизите количество включений двигателя и увеличите общий ресурс системы, значит, она проработает дольше.

Используя воду редко, всего несколько раз в день, приобретать гидробак более 100 литров не следует. В такой системе, объем жидкости занимает не более 50 литров, но зато она будет часто обновляться, что будет полезно для здоровья.

Определите для себя, откуда вы заберете воду. Это позволит оценить мощность насоса станции, а также понять, потянет ли система работу с глубиной более чем в 12 метров. Учтите материал изготовления. Сегодня можно приобрести его из низкоуглеродистой стали, а также из нержавеющей стали. Второй тип получше, но дороже, что потребует больших затрат на первых этапах.

Следите за тем, из чего изготовлен корпус насоса. Если он изготовлен из стали, то это упрочнит его, но конструкция получится шумной. Корпуса на основе пластика менее прочные, но и меньше издают звуков в работе. Нередко их изготавливают из чугунного сплава.

Устройство насосной станции

Чугунная разновидность материала для корпуса имеет промежуточное значение, удовлетворяет пожеланиям заказчика. Перед выбором читайте отзывы, консультируйтесь с мастерами по установке, отдавайте предпочтение заводам, проверенным временем.

Как установить своими руками

Собрать узел может каждый. Ввод в доме стоит разместить в топочной или котельной. Здесь и установим узел. Если вода входит на кухне, не беда, можно задекорировать узел мебелью или прочими предметами интерьера. Есть вариант, когда узел устанавливается в приямке.

Последнее задействовано реже, ведь элементы автоматики часто ломаются, а именно, реле давления, проходной клапан которого быстро засоряется. Нередко ставят оборудование в колодец или в пристройке на улице. Монтаж на улице предполагает утепление станции, поскольку зимой без этого она замерзнет и трубы разорвет льдом.

Исходя из установочного места, подготавливаются. Как вариант, утепляют подвод, либо углубляют его на величину 1,6 м. Обустраивая траншею с нуля, соблюдайте уклон в направлении котельной. Это касается как скважин, так и подводящего водопровода.

Отличается схема насосной станции частного дома. В частности, разместив узел подачи в скважине, в насос ввинчивают клапан, предотвращающий отток воды обратно. Используя шланг, воду направляют в гидробак. Срабатывает реле и цепь замкнута, вследствие чего вода начинает течь из крана. На входе же в дом стоит штуцер. Он служит развилкой жидкости.

Что касается классического устройства, где все в одном целом, а именно насос установлен рядом с гидробаком, то его зачастую размещают в топочной. Со стороны входа и выхода разместите шаровые краны. Так вы изолируете узел и устраните течь, при прямой необходимости.

Желательно производить установку станции через фильтрацию грубой очистки. Это позволит избежать накопления крупного мусора. Монтируя фильтры очистки грубых включений, задействуют насос через штуцер.

Установка насосной станции

От него делают отводок к гидробаку. В штуцер подключается реле давления, иногда подключают реле холостого хода. В него же предполагается установка манометра и отвода в дом, откуда жидкость попадает «в чашку».

Касательно участков монтажа после основной конструкции, учтите, что должен быть задействован слив оттока жидкости, различные шаровые краны, переходы, фильтр с индивидуальным набором функций. Выполнив сборку всего узла в целом, начинают запускать станцию.

Перезапуская для проверки, владельцы могут отрегулировать давление в системе посредством реле. Откручивания и закручивания пружины реле, мы можем отрегулировать срабатывание и пороги давления.

Цена на работу по установке станции

Собрать станцию без помощи кого-либо, можно. Но, если вы решили пригласить специалиста, будьте готовы заплатить кругленькую сумму. Цена на монтаж большая и определяется из расчета. Выгоднее ставить узел в сборе, с предустановленным насосом на гидробак. За это нередко можно заплатить до 5000 руб., вот только что вода в дом должна быть уже подведена. Стоимость варьируется сложностью работы, количеством подключаемых расходников.

Касательно установки, когда насос опущен под землю, то такая услуга наиболее дорогая. Она предполагает опускание на глубину, да и последующий монтаж крышки обсадки, подключение шланга к насосу, прокладку кабеля, использование гидробака. Наем специалиста обойдется до 7000 рублей, включительно.

Читайте также:
Новинки гостиной - 195 фото современных интерьерных идей и нюансы их применения

Монтаж влетит в копеечку, применяя в работе паяльник для труб ПНД. Резьбовое соединение обходятся дешевле, но оно менее надежно. Соединениях удобно разбирать, ремонтировать и выполнять обслуживание. Риск заплатить дороже включает в себя обустройство приямка.

Это земляные работы, в том числе работа спецтехники по подъему колец. Чтобы сэкономить и сделать работу самому рекомендуется обустроить приямок из красного рядового кирпича. В любом случае, нахождение станции на улице предполагает утепление, иначе она замерзнет.

Цены на сами станции

Цены разные. Чем выше производительность, тем актуальнее узел. Правда, стоимость покупки растет. Поставщики, проверенные временем, даже при меньшей мощности будут стоить дорого. Их надежность касается не только корпуса, но и мембраны внутри, минимально издаваемого шума, производительности в высоких пределах.

Узлы с такими параметрами оценивают в 4000 руб. Есть модели дороже, например Джилекс Джамбо 70/50 обойдётся в районе 11000. Это чуть ли не лучшая насосная станция для частного дома по отзывам. Она способна выдавать 4 кубометра в час и закачивать из колодца величиной до 11 метров.

Выполнив монтаж в приямке, она сможет отдавать воду до 50 метров. Это довольно много по меркам предложений рынка. Потребление такой системы составляет до полутора киловатт, что не сильно ударит по бюджету во время работы.

Покупать дешёвый комплект не стоит. Если он подойдет, то для дачи, работая несколько раз за неделю. Иначе вы перегрузите систему, она сгорит, что приведет к не восстановлению за свой счет. Старайтесь запастись мощностью узла до 30%. На реле экономить нельзя. Если оно не сработает, авария приведет к порыву мембраны бака, а также к разрыву труб. Этот ремонт более дорогостоящий, нежели первоначально вложиться в покупку проверенного оборудования.

Покупайте и ставьте манометр. Он поможет следить за уровнем давления жидкости, а также важен для первоначальной настройки системы. После года работы он поможет сверить параметры работы станции и произвести их регулировку. Для регулировки снимается корпус реле, и подкручиваются пружины по часовой стрелке с шагом в половину оборота.

Как выбрать насосную станцию

Содержание

Содержание

Просто накачать воды можно и насосом: кидаете шланг, включаете насос и контролируете процесс — ничего сложного. Но если вы хотите, чтобы все происходило «само собой», и вода просто текла из крана, без насосной станции не обойтись. О том, что такое насосная станция, какие они бывают и чем отличаются — в этом гайде.

Что такое насосная станция

Насосная станция — это комплект из насоса, гидроаккумулятора и регулятора (реле) давления. Гидроаккумулятор представляет собой металлический бак, в который опущена заполненная водой резиновая груша. Воздух, закачанный между грушей и стенками бака, сжимает грушу при расходе воды, некоторое время поддерживая давление в водопроводе. А регулятор давления нужен для выключения насоса при падении давления ниже установленного значения и включения при его достижении. Это минимальный набор, комплектация некоторых насосных станций может быть шире — в нее могут входить манометр для контроля давления воды, датчик сухого хода для защиты насоса, переключатель режимов и т.д.

В принципе, насосную станцию не обязательно покупать готовую — вы можете собрать ее самостоятельно: из насоса, гидроаккумулятора и регулятора давления. Если вы хотите сделать насосную станцию на базе скважинного насоса, такое решение может сэкономить вам приличную сумму. А вот станцию на базе садового насоса (поверхностную) проще купить готовую. Правда, сначала придется потратить некоторое время, чтобы разобраться в их характеристиках и понять, какая именно станция вам нужна.

Типы насосных станций

Сначала определитесь с тем, что вам нужна именно поверхностная насосная станция, то есть предназначенная для подъема чистой воды с небольших глубин (до 8 м). Если вам нужно откачивать не чистую воду, а, например, канализационные стоки, то вам нужна канализационная насосная станция. А для подъема воды с глубины больше 8 м вам потребуется скважинная насосная станция.

Если вы собираетесь с помощью насосной станции организовать водопровод в жилом доме, имейте также в виду, что поверхностные насосы сильно шумят и вибрируют. В деревянном или каркасном доме работу насоса будет очень слышно, да и в каменном станцию лучше располагать где-нибудь в подвале.

Характеристики поверхностных насосных станций

Максимальный напор (максимальное рабочее давление) определяет, на какую высоту насос способен поднять воду относительно точки установки самого насоса. Но высота подъема, например, 40 м, вовсе не означает, что на этой высоте можно будет спокойно пользоваться душем.

Высота подъема в 40 м означает, что на 40 м вода из крана течь перестанет. И даже на высоте 39 м будет течь едва-едва. Для нормального пользования краном нужно, чтобы в нем было давление минимум 2, а лучше 3 бара.

1 бар соответствует 10 метрам напора.

То есть, если от точки установки насоса до самой верхней точки водоразбора у вас 10 метров, то для комфортного пользования максимальный напор насоса должен быть 3 (бара) х 10 + 10 = 40 метров.

Но это еще не все — горизонтально проложенная труба тоже создает сопротивление потоку воды и снижает максимальный напор. Приблизительно считается, что 1 метр горизонтальной трубы снижает напор на 0,1 м. Таким образом, если насос расположен в 50 метрах от дома, а перепад высот составляет 10 метров, то напор уже должен быть 3х10+10+50х0,1 = 45 метров.

А если станцию предполагается использовать для полива, что тогда? Тогда следует обязательно учесть тип и количество дождевателей (разбрызгивателей). К сожалению, производители дождевателей часто указывают поливаемую площадь, но почти никогда — при каком давлении эта площадь достигается. А ведь указанная в характеристиках дождевателя поливаемая площадь будет достигнута только при максимальном рабочем давлении, которая у некоторых видов составляет 7 бар. Что соответствует 70 метрам напора — и это без учета подъема воды!

Если давление в системе у вас невысоко, для полива лучше пользоваться импульсными и осциллирующими дождевателями — они обеспечивают большую площадь полива при давлении от 2 бар. Статическим и роторным разбрызгивателям нужно давление 3, а лучше 4 бара. Для хорошей работы статических дождевателей нужен напор от 40 метров, даже если насос стоит прямо на уровне газона.

Читайте также:
Перетяжка мебели что такое. Перетяжка мебели своими руками. Рекомендации, описание работы и видео урок

Производительность (пропускная способность) — вторая важнейшая характеристика насоса, тесно связанная с максимальным напором. Имейте в виду, что в характеристиках указывается максимальное значение производительности на нулевой высоте подъема. С каждым метром подъема производительность падает вплоть до 0 на максимальной высоте. Зависимость производительности от высоты нелинейная и обычно приводится в паспорте станции.

Какая должна быть производительность? Для домашнего водопровода желательно, чтобы насос обеспечивал минимум 10 л/мин в одной точке разбора. Если одновременно может работать несколько точек, требуемая производительность умножается на соответствующее число.

Размер семьи Минимальная производительность Рекомендуемая производительность
1-2 10 л/мин 20 л/мин
3–5 20 л/мин 30 л/мин
6–8 30 л/мин 40 л/мин

Подбирая насос для полива, воспользуйтесь следующей таблицей:

Если планируется использовать одновременно несколько дождевателей, необходимая производительность умножается на соответствующее число.

Определившись с параметрами, найдите на графике зависимости производительности от высоты точку, соответствующую требуемому максимальному напору. Производительность в этой точке должна быть не ниже необходимой. Что делать, если станция в целом устраивает, но для высоко расположенных точек разбора недостаточно давления? Можно воспользоваться повысительным насосом — он поднимет давление в части водопровода до нужной величины.

Мощность насоса хоть и влияет на вышеприведенные характеристики, для подбора неудобна. Поэтому пользоваться ей следует разве что для контроля правильности выбора — в ряду примерно схожих по напору и производительности станций следует выбрать ту, у которой мощность выше. И наоборот — следует с осторожностью отнестись к станции, мощность которой намного ниже, чем у сравнимых с ней по другим характеристикам моделей.

Объем бака (гидроаккумулятора) влияет на режим работы насоса. Чем больше объем бака, тем реже придется насосу включаться/выключаться для поддержания нужного давления и тем выше эффективность его работы. Кроме того, частые включения/выключения сокращают продолжительность «жизни» насоса.

Чем бак больше, тем он дороже. Поэтому его объем следует подбирать исходя из производительности насоса и режима использования насосной станции.

Для домашнего водоснабжения объем расширительного бака должен быть равен двукратной планируемой производительности в л/мин. Например, если планируемая производительность — 20 л/мин (1-2 человека, 2 точки разбора), то объем бака должен быть 40–50 л. Можно и меньше — 20-30 литров, но тогда при одновременном разборе с двух точек насос будет включаться/выключаться несколько раз в минуту, что может сократить срок его службы.

При поливе бак часто работает не как накопитель, а как демпфер — дождеватели забирают всю производительность насоса, поэтому при поливе он работает непрерывно. Так что бак скорее используется для смягчения гидроударов при пусках насоса, и объем его может быть намного меньше. Если при поливе вы используете насос «на все сто», то объем бака может быть минимальным — 1-2 литра.

Однако если вы пользуетесь поливочным пистолетом (его расход невелик) или у вас есть системы капельного полива, то объем бака должен быть побольше — не меньше 1/2 от производительности в л/мин.

Датчик сухого хода останавливает насос, если во всасывающем шланге нет воды. Работа «насухую» очень вредна для насоса, пары минут работы в таком режиме достаточно для выхода его из строя. Защита от перегрева может спасти насос при отсутствии датчика сухого хода — а может и не спасти. Поэтому если вы берете воду из какого-нибудь резервуара (бочка, колодец, искусственный пруд небольшого объема), то датчик сухого хода необходим. Но даже если вы берете воду для полива из озера или реки, датчик сухого хода все равно не будет лишним — он спасет насос при повреждении всасывающего шланга.

Трубное соединение определяет диаметр входных и выходных патрубков. Параметр не принципиальный — с любого размера можно переходниками перейти на опять же любой размер. С другой стороны, диаметр труб обычно соответствует производительности насоса. Если диаметр труб сильно меньше диаметра патрубков, это снизит производительность станции.

Максимальная глубина забора воды у поверхностных насосов примерно одинаковая — 7-8 м. Это связано с физическими особенностями поведения воды при низком давлении. Из-за разрежения в корпусе насоса при заборе воды с большей глубины начинаются кавитационные явления, разрушающие механизмы насоса. Однако существуют эжекторные насосы, способные «доставать» воду с с десятков метров.

Впрочем, серьезной конкуренции скважинным насосам они не создают из-за низкого КПД — эжектор использует часть уже поднятой воды для повышения кинетической энергии потока. Так что эжекторный насос имеет производительность на 35–50 % ниже, чем обычный насос той же мощности. Кроме того, выносной эжектор требует два шланга вместо одного. Но иногда эжекторный насос — единственное решение «водного вопроса». Например, при необходимости подъема на большую высоту воды из неглубоких водоемов, куда полностью опустить длинный скважинный насос не представляется возможным.

Если вода, которую вы собираетесь перекачивать, идет с илом или песком, обратите внимание на допустимый диаметр твердых частиц. Мутная вода сигнализирует о том, что в ней находятся мелкие частицы ила или глины. Для такой воды желательно, чтобы допустимый диаметр твердых частиц у насоса был 0,1, а лучше 0,5 мм. Для колодцев и скважин, пробуренных в песчаный водоносный слой, ситуация другая — вода может выглядеть кристально чистой, но содержать песчинки диаметром до миллиметра. Для такой воды этот параметр должен быть 0,5-1 мм или больше.

Степень защиты насосной станции подразумевает ее защищенность от воздействия пыли и влаги. Уровень защиты IP44 подразумевает защиту от брызг и дождя, но не от пыли — оставлять такую модель на улице без защиты не рекомендуется. Если у вас нет возможности обустроить для станции хотя бы простенький навес, выбирайте среди моделей с защитой от IP54.

Варианты выбора

Для обустройства полива небольшого газона одним-двумя дождевателями можно использовать недорогие насосные станции с небольшим гидроаккумулятором.

Для обеспечения водой небольшого одноэтажного дачного дома хватит насосной станции с максимальным напором 25–35 метров и объемом бака 20–50 л.

Если поднимать воду нужно на большую высоту, максимальный напор потребуется побольше — 35–50 м.

Читайте также:
Особенности укладки тротуарной плитки

Если вам не хватает давления на какой-то ветке водопровода, используйте повысительный насос.

Если вам нужно поднимать воду с большой глубины, а использовать скважинный насос по каким-то причинам невозможно, обратите внимание на эжекторные насосы.

Лучшие насосные станции для дома 2021

Помочь разобраться с принципиально важными техническими характеристиками насосных станций согласился Максим Соколов — эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру.

— Насосная станция обеспечивает стабильную работу водопровода в частном доме. Главная ее цель — поддержание нужного напора воды, который необходим не только для комфортного принятия душа, но и для работы бытовой техники. Например, при недостаточном давлении стиральная машина или водонагреватель даже не включатся. Насосная станция решает этот вопрос и работает автоматически — двигатель запускается благодаря встроенному реле давления.

Принципиальными параметрами будут:

  • Мощность. Влияет на производительность насосной станции. Например, модели на 300-600 Вт способны перекачивать 30-40 л/мин. Более мощные (от 1000 Вт) перекачивают 60-100 л/мин. Высокое значение требуется, если в доме вода нужна не только для хозяйственных и гигиенических нужд, но и для работы бытовой техники (стиральной или посудомоечной машины).
  • Высота подъема. Обозначает максимальную высоту, на которую насос может поднять столб жидкости. Она должна быть больше, чем потери напора в трубопроводе по пути от источника к точке водоразбора. И чем разница больше, тем больше литров в минуту станция сможет выдавать. Наиболее распространены модели со значением 20, 30, 40 м.
  • Глубина всасывания. Показывает, какое расстояние должно быть от станции до зеркала воды. Обычно это значение составляет 8-9 м. Увеличить его можно с помощью дополнительной опции — эжектора.
    • Объем гидроаккумулятора. Влияет на запас воды. Чем он больше, тем реже будет включаться насос. Например, для дачи достаточно модели с баком на 24 л, для частного дома, где расходуется большее количество воды, стоит выбрать технику на 50 л.

    Рейтинг топ-10 по версии КП

    Поверхностная насосная станция, ориентированная на крупное домохозяйство. Пропускная способность — 11,2 куб. м/час, максимальный напор — 44,2 м. Работает от стационарной электросети, потребляет 1500 Вт. Температурный диапазон эксплуатации — от -20°C до 55°C. При отличных эксплуатационных характеристиках станция достаточно шумная (55 дБ), поэтому устанавливать лучше в нежилом помещении. Есть функция повышения давления и защита от сухого хода. Модель выпускается в 2 вариациях: с клеммной колодкой или розеткой, технические характеристики идентичны.

    + Наличие встроенного частотного преобразователя
    + Подходит для домов с несколькими этажами

    Насосная станция с номинальной мощностью 1800 Вт. Выдает 7,2 куб. м/час, максимальный напор — 92 м. Оснащена центробежным насосом, есть встроенный регулятор скорости (инвертор) и датчик давления. Допустимый температурный режим — от -10°C до 40°C.

    + Встроенная автоматика для обеспечения бесперебойности
    + Поддержка постоянного давления воды

    Портативная насосная станция с производительностью производительность 7,2 м³/ч, максимальный напор 65 м. Мощность 1550 Вт, глубина всасывания 8 м. Есть функция частотной регулировки. По мнению потребителей, главными достоинствами модели являются функции самодиагностики. Также отмечается отсутствие шума: станцию можно ставить прямо в доме.

    + Обеспечивает поток воды, достаточный для подключения домашней техники
    + Надежная система защиты

    – Нет функции фильтрации грязной воды

    Станция имеет мощность 1100 Вт, бак на 25 л и производительность 40 л/мин. Станция оснащена эжектором, который увеличивает глубину всасывания до 25 м.

    + Подходит для небольших домохозяйств
    + Отказоустойчивость

    – При выходе из строя проблематично найти запчасти

    Доступная насосная станция для дачи или небольшого частного дома. Мощность 340 Вт, производительность 28 л/мин, глубина всасывания 8 м.

    + Бюджетный вариант

    Бытовая модель с экорежимом, который экономит электроэнергию на 15%. Мощность 1100 Вт, производительность 75 л/мин, объем бака 24 л.

    + Экологичность
    + Функция энергосбережения

    – Не предусмотрена фильтрация

    Максимальная производительность 3,9 м³/ч, напор 50 м, глубина всасывания 9 м.

    В линейке есть еще одна интересная модель — Джилекс Джамбо 70/50 П-К Комфорт 4001: насос без гидроаккумулятора. Его особенность во встроенном регулирующем клапане, который обеспечивает постоянный напор воды в кране даже при использовании нескольких точек водоразбора. Мощность 1100 Вт, производительность 70 л/мин.

    + Встроенная автоматика
    + Цена

    – Нет запаса по мощности

    Станция с мощностью 1100 Вт и баком на 20 л. Производительность достигает 58 л/мин. Класс защиты IP54 дает возможность устанавливать технику в помещениях с повышенной влажностью или запыленностью.

    + Может устанавливаться вне помещения

    Модель мощностью 1100 Вт с высотой подъема до 46 м. Подходит для автоматического водоснабжения дома и системы полива, в которой может быть до 3 дождевателей.

    + Подходит для фермерских хозяйств
    + Поддержка постоянного напора воды

    Портативная станция с пропускной способностью 3,5 м³/ч, создает максимальный напор 45 м. Объем гидробака составляет 24 л.

    Как выбрать насосную станцию для дома

    — Станция водоснабжения — ключевой элемент системы жизнеобеспечения домохозяйства. Выбор конкретного технического решения зависит от типа источника воды и особенностей его расположения. Для подъёма воды из источников, расположенных ниже уровня земли (колодец, неглубокая скважина «на песок»), река и другие водоёмы используют насосные станции на базе самовсасывающих насосов. Они могут быть разной конструкции, но имеют общую особенность: внутри гидравлической части такого насоса создаётся область разрежения (пониженного давления), которая обеспечивает всасывание воды с глубины.

    Очень важные критерии выбора — напор, который способна создавать насосная стация, и расход воды, который она обеспечивает. Напор определяет возможную высоту подъёма воды после насоса. Например, если напор окажется недостаточен, на верхнем этаже вода из кранов не будет течь. Расход — это количество воды, одновременно выливающейся из всех точек водоразбора, включая краны, душ, туалет, систему полива и т.д.

    Насосные станции со встроенной автоматикой удобнее и проще в использовании. Как правило, они представляют собой моноблочные решения «всё в одном» и готовы к работе прямо из коробки. Однако в отдельных случаях целесообразно применять решения с выносным блоком управления.

    Ещё один важный момент — наличие встроенного частотного преобразователя. Это устройство, которое плавно регулирует производительность насоса в зависимости от расхода в системе (то есть от того, сколько кранов одновременно открыто) и поддерживает постоянное давление. Например, в системе с частотным преобразователем напор воды в душе будет постоянным, независимо от того, пользуется в это время водой в доме кто-то ещё или нет.

    Читайте также:
    Подробная информация о том как сделать теплые полы

    Поскольку система водоснабжения должна работать постоянно и без сбоев, к насосным станциям предъявляются высокие требования в части их надёжности и долговечности. Стоимость тоже немаловажный критерий выбора, но нужно понимать, что стоимость — это не только цена покупки, но расходы на содержание, ремонт и замену оборудования в течение всего срока его службы.

    Например, более дорогое оборудование, на которое производитель даёт пятилетнюю гарантию, в итоге может оказаться значительно дешевле «бюджетного» варианта с годовой гарантией, который за пять лет успеет пару раз перегореть. Очень важны доступность сервиса и его оперативность на случай возникновения нештатных ситуаций. Одно дело, если вам придётся самостоятельно демонтировать станцию и везти её в сервисный центр, где экспертиза и ремонт могут занять продолжительное время, и совсем другое — если сервисный инженер готов оперативно выехать к вам на участок и при необходимости заменить нужную деталь на месте.

    Рейтинг насосных станций водоснабжения: ТОП 8 лучших моделей для частного дома по качеству и цене

    В настоящее время для нормального проживания в частном доме, зачастую не всегда хватает воды, поступающей из центрального водопровода. Хорошо, когда он есть. При отсутствии стационарного водоснабжения, жильцам приходится выходить из ситуации своими силами. Для решения подобной проблемы используется насосная станция водоснабжения для частного дома.

    Важно правильно ее подобрать, так как именно она станет центром в системе подачи воды. Не все владельцы своих домов разбираются в этом. Для многих такой выбор становится очень сложным. Для того, чтобы облегчить им задачу по приобретению данного агрегата, представлен данный рейтинг. Помимо этого, можно проконсультироваться с консультантами в специализированных магазинах. Они смогут подобрать вариант, подходящий для каждого отдельного случая.

    8 лучших насосных станций с гидроаккумулятором для частного дома

    В связи с тем, что рынок данных аппаратов переполнен всевозможными моделями различных производителей, бывает достаточно сложно подобрать подходящий вариант с первого раза. В данной статье подробно рассмотрено 8 лучших станций с гидроаккумулятором для подачи воды в частные дома. Особое внимание уделено их основным характеристикам, качеству, достоинствам, недостаткам, а также средней цене.

    Оцените каждую модель «Мне нравится» или «Не нравится», на основе вашего мнения будет подведен итог рейтинга.

    ELITECH САВ 400В/19

    Относительно недорогая модель насосной станции (стоимость всего 5400 руб.) с небольшим объёмом бака (19 л) и максимальным напором 35 м.

    Предназначена она для водоснабжения в целях орошения различных небольших насаждений, а также для подачи чистой воды в малоэтажные строения. Жидкость может качаться из водоёмов открытого типа, колодцев и других источников. Глубина всасывания – не более 8 м. Идеальная температура воды от 4°С до 35°С.

    Ее мощность достигает 400 Вт, чего вполне хватает для обеспечения производительности в 2,4 куб.м/час. Имеет сравнительно небольшой вес – около 11,8 кг., что удобно для транспортировки. Производятся такие агрегаты в России, качество деталей, по отзывам владельцев, на высоком уровне.

    Мне нравится 10

    • Корпус сделан из высококачественного чугуна.
    • Может работать в автоматическом режиме.
    • Оснащена практически бесшумной помпой.
    • Возможна фиксация к полу.
    • Слабая работа насоса.

    Metabo HWW 3300/25 G

    Данное устройство применяется для полива садов, огородов, поставки чистой питьевой воды в дома, перекачки технических жидкостей, дождевых вод, откачивания их из бассейнов, всевозможных водоемов, а также как насос для скважин.

    Простое и не затратное по эксплуатации, за счет конденсаторного двигателя, не нуждающегося в техническом обслуживании. Есть встроенный датчик для контроля за уровнем давления. Срок службы наноса достаточно высокий благодаря наличию скользящих уплотнительных прокладок. В наличии пробка для освобождения гидробака от жидкости.

    • Устойчивая конструкция с наличием отверстий под шурупы (для крепления насоса к ровной поверхности).
    • Наличие в комплекте пластикового обратного клапана.
    • Работает очень тихо.
    • Есть защита двигателя от перегрузок.
    • Низкое качество некоторых деталей.

    KARCHER BP 3 Home

    Качественная насосная станция с гидроаккумулятором на 19 литров от известного производителя. Достаточно легкая (вес 11,3 кг), с удобной эргономичной рукояткой для транспортировки. Устанавливается на 4 опорных ноги, которые имеют отверстия для саморезов (используются, если есть необходимость в дополнительном укреплении).

    Обычно приобретается для выполнения различного рода хозяйственных работ: подачи воды для стирки белья, в туалеты и т.д. Просто подключается и автоматически поддерживает напор. При его отсутствии система сама отключается. Ее объема (19 л) и небольшой глубины забора (7 м) хватает, чтобы выкачивать жидкость из неглубоких колодцев.

    Есть встроенная защита от перегревания, а также манометр, два адаптера, обратный клапан в комплекте.

    • Цена соответствует качеству.
    • Элементы наноса изготовлены из нержавеющей стали, что увеличивает его срок службы.
    • Имеется термозащита от перегрева.
    • Хороший напор воды при выкачивании.
    • Отсутствие в комплекте болтов для крепления агрегата к поверхности, плотного всасывающего шланга, переходников для подсоединения адаптеров.
    • Нет защиты от «сухого хода».

    Denzel PSD800C

    Хорошая насосная станция для водоснабжения частного дома с максимальной глубиной забора воды – 20 м. В основном используется для обеспечения чистой водой жилых помещений, а также в садоводчестве, фермерском хозяйствах.

    Работает на автомате, т.е. включается и выключается самостоятельно при расходовании воды. Имеет достаточную мощность 800 Вт и небольшую пропускную способность (2,4 куб.м/час). В отличие от многих других моделей оснащен датчиком сухого хода, который не позволит ему работать при отсутствии жидкости.

    Рассчитан на подачу воды без каких-либо примесей с температурой до 40 °С.

    Мне нравится 10

    • Стильный дизайн.
    • Хороший напор подаваемой жидкости.
    • Возможность работы на большой глубине (20 м).
    • Высокое качество деталей способствует продолжительной эксплуатации без технического обслуживания.
    • Слабые крепления в системе управления насосом.

    ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-24

    Это прибор с хорошей производительностью (4,2 куб.м/час), сильным напором (50 м) – максимальным среди всех представленных моделей. Сделан из нержавеющей стали, о чем свидетельствует буква «Н» в названии. Гидроаккумулятор объёмом 24 литра, в свою очередь, изготовлен из углеродистой стали.

    Может применяться при низком давлении в трубопроводе и создавать комфортные условия при использовании воды. Обычно приобретается для увеличения давления воды в трубах, поставки ее из различных неглубоких (до 9 метров) водоемов, скважин, колодцев. Агрегат можно эксплуатировать долгое время без остановок, т.к. он оснащен системой охлаждения двигателя.

    Читайте также:
    Остекление балкона алюминиевым профилем: как застеклить лоджию, особенности

    Мне нравится 15

    • Высокая износостойкость деталей.
    • Возможность обеспечивать жидкостью одновременно до 4 точек.
    • Система охлаждения защищает аппарат от перегревания.
    • Может забирать воду с глубины до 9 метров.
    • Уровень шума при работе.

    DAB AQUAJET 82 M

    Насосная станция итальянского производителя с хорошей подачей чистой жидкости (напор 47 м), выполняющая ряд функций:

    • Повышает водяное давление.
    • Обеспечивает водоснабжение на дачах, в домах, на мойках.
    • Может использоваться в сельском хозяйстве, различного рода промышленности.
    • Добывает воду с глубины до 8 метров в открытых и закрытых водоемах.

    Имеет высокие показатели, которые достигаются благодаря автоматической работе, наличию датчика давления, достаточно вместительному гидробаку, чугунным комплектующим, качеству сборки.

    Не очень тяжелая, компактная, удобная и простая в использовании. Важно учесть то, что жидкость, с которой работает станция, не должна превышать температуру в 40°С.

    • Оборудована нержавеющим баком Varem, который устанавливается, обычно, на более дорогие модели.
    • Работает с водой даже при наличии в ней песка.
    • Имеет встроенный ручной контролер давления.
    • Поставляется в собранном виде, полностью готовой к использованию.
    • Не защищена от охлаждения и перегрева.
    • Отсутствует руководство по эксплуатации.

    Wilo Jet HWJ 20 L 202

    Компактная станция для водоснабжения с центробежным насосом. Имеет напорный патрубок, расположенный вертикально, а также всасывающий горизонтальный шланг. Служит для поливов на дачных территориях, подачи воды из резервуаров различной глубины, орошения, а также для обеспечения водой жильцов участка.

    Продается в сборе и работает через 2-метровый кабель от сети. Качество материала – высокопрочная нержавеющая сталь, которая защищает изделие от образования коррозии.

    Его пропускная способность достаточно велика – 4,5 куб.м/час. Работает на автомате, что увеличивает в разы срок его эксплуатации.

    • Европейское качество сборки.
    • Мембранный гидроаккумулятор способствует защите наноса от быстрого износа.
    • Не перегревается двигатель при долгой работе.
    • При выключении можно настроить уровень давления.
    • Стоимость.

    Grundfos JP 4-47 PT-H

    Наиболее дорогой (стоимость 18400 руб.) представитель в категории насосных станций с гидроаккумулятором. Производитель данного бренда известен по всему миру, поэтому качество изделия на высшем уровне. Агрегат полностью укомплектован, подготовлен к эксплуатации. Изготовлен из антикоррозийных материалов.

    Наиболее подойдет для того, чтобы обеспечить доставку воды в жилые дома, извлекать ее из колодцев, скважин, подавать в сады, огороды и на другие сельскохозяйственные территории.

    Имеет встроенную термозащиту и защиту от переохлаждения. Работает практически бесшумно и неприхотлив в обслуживании. Его пропускная способность почти максимальна – 4,7 куб.м/час, а глубина всасывания жидкости стандартна – 8 м.

    Мне нравится 13

    • Двигатель защищен от переохлаждения и перегрева.
    • Низкий уровень шума, за счет наличия подшипников с большим количеством вязкой смазки и уплотнений.
    • Не перестает функционировать даже если в воде есть воздух.
    • Встроенная система автоматического включения/выключения насоса.
    • Высокая цена.

    Итог рейтинга по оценкам читателей

    Сравнение технических характеристик и цены

    Все рассмотренные в этой статье насосные станции интересны и заслуживают внимания. У каждой есть свои плюсы и минусы. В таблице более детально представлены технические характеристики и средняя стоимость всех представительниц рейтинга. Благодаря им можно изучить заинтересовавшую модель подробней и решить, какие показатели наиболее важны в том или ином случае.

    Модель Максимальный напор, м Глубина всасывания, м Пропускная способность, куб.м/час Гидробак, л Средняя цена, руб.
    ELITECH САВ 400В/19 35 8 2,4 19 5400
    Metabo HWW 3300/25 G 45 3,3 24 8410
    KARCHER BP 3 Home 36 7 3 19 9950
    Denzel PSD800C 45 20 2,4 24 10760
    ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-24 50 9 4,2 11830
    DAB AQUAJET 82 M 47 8 3,6 20 11990
    Wilo Jet HWJ 20 L 202 36 4,5 16400
    Grundfos JP 4-47 PT-H 42 4,7 24 18400

    Какую выбрать для дома? Основные критерии выбора

    Каждый житель частного дома должен сам выбирать модель и тип насосной станции, опираясь на свои потребности. Перед тем как остановиться на каком-либо устройстве стоит выделить основные параметры, которым оно должно соответствовать.

    Такими критериями могут быть:

    • Производительность – то, сколько аппарат должен выкачивать воды за определенное время.
    • Глубина всасывания – максимальная высота, с которой необходимо качать жидкость.
    • Напор воды.
    • Объём гидробака – кол-во жидкости, которое можно будет использовать при внеплановом отключении электричества.
    • Материалы, из которых сделан агрегат. Влияют на сроки эксплуатации и износа.
    • Расстояние от места, на котором будет установлена система до точки извлечения воды.

    В зависимости от нужд человека этот список может пополняться или уменьшаться.

    Как установить? Краткая инструкция

    Прежде чем выбирать ту или иную насосную станцию необходимо найти место, на котором она будет размещена.

    Для этого нужно знать следующие моменты:

    • Устройство должно быть расположено недалеко от источника жидкости.
    • Установка осуществляется на ровном, сухом, теплом, хорошо проветриваемом месте.
    • Его нельзя ставить рядом со стенами и любыми другими предметами.
    • К оборудованию должен быть свободный доступ в любое время.

    После того, как место и насос подобраны, необходимо осуществить его подключение к трубопроводной системе и остальным элементам. Перед запуском обязательно проверяется и регулируется давление в гидробаке. Когда все готово, станцию можно запускать.

    Порядок действий при первом старте:

    • Открутить вентиль/выкрутить пробку, закрывающее отверстие для воды.
    • Наполнить насос и трубу (всасывающую) жидкостью.
    • Закрутить вентиль/вкрутить пробку на место.
    • Подсоединить аппарат к сети, запустить его.
    • Удалить воздух из системы, приоткрыв немного кран.
    • Дать поработать несколько минут, пока не польется вода.

    Если все прошло хорошо, то следует настроить всю автоматику по инструкции, которая есть в комплекте к каждому устройству.

    Не стоит забывать о том, что если соблюдать все правила, установленные производителем для каждого агрегата, то он прослужит своему владельцу долгое время без каких-либо поломок.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: