Опрессовка системы отопления своими руками – порядок действий и составление акта

Опрессовка системы отопления: без проблем и лишних сложностей

На чтение: 4 минуты Нет времени?

В наших широтах ни один дом не может обойтись без системы отопления. Опрессовка этой конструкции – важная часть технического обслуживания, которой не стоит пренебрегать, если вы не хотите однажды столкнуться с крупными неприятностями. Проводить эту процедуру нужно в определённых случаях, обязательно строго руководствуясь требованиями безопасности. Обо всём по порядку в этом обзоре от редакции HouseChief.

Читайте в статье

А нужна ли эта опрессовка

Начнём с основных понятий. Что представляет собой система отопления дома? Если только у вас не электрические панели, то, скорее всего, это магистраль труб с циркулирующим по ним теплоносителем. Чтобы он перемещался внутри системы, по умолчанию теплоноситель должен находиться в жидком состоянии. А жидкость, как известно, всегда стремится найти выход из замкнутого пространства. Если циркуляция по каким-то причинам нарушена, вся система прекращает работу.

Проверить вероятные нарушения в работе магистрали можно только одним простым способом – повысить давление в системе так, чтобы обнаружились дефекты соединений, на которые и следует обратить внимание перед запуском отопления. Таким образом, опрессовка – фактическое испытание давлением отопительной магистрали перед сезоном эксплуатации.

Чтобы проверить систему на утечку, давление следует поднять на 20-80%. Процент увеличения давления зависит от оборудования, установленного в магистрали. После обнаружения всех неисправностей при опрессовке, производится необходимый ремонт, восстанавливается герметичность системы.

ФОТО: zamena-radiatora.ru На всё это требуется время, так что не стоит откладывать процедуру на последние дни перед началом отопительного сезона

Когда и при каких условиях нужно проводить опрессовку

Когда следует проводить проверку отопительной магистрали и нужно ли делать это регулярно? Опрессовка рекомендована при следующих обстоятельствах:

  • перед запуском вновь установленного контура;
  • после ремонтных работ на любом из узлов магистрали;
  • при подготовительных работах к сезону после слива или простоя контура.

В многоквартирных домах промывка производится обычно после завершения сезона, только так у коммунальных служб остаётся достаточно времени для осуществления масштабных ремонтных работ.

Имеет ли значение для опрессовки материал труб отопления?

ФОТО: mpulsesoftware.com Проверку целостности контура следует производить независимо от того, металлические или пластиковые у вас трубы. Узлы и в тех, и в других имеют свойство протекать. Разница только в уровне давления при испытаниях магистрали

Статья по теме:

Промывка системы отопления: причины засорения и признаки плохого состояния элементов отопительного контура; механическая, гидрохимическая, гидродинамическая, гидропневматическая, электрогидроимпульсная промывка системы отопления; актуальность профилактических мер.

Какого результата ждать от опрессовки

При возникновении повышенного давления все слабые места магистрали дадут о себе знать протечками. В системах автономного типа нет необходимости привлекать большую бригаду рабочих для проверки труб: можно вполне обойтись своими силами, но с применением специального оборудования.

Необходимое оборудование для проверки системы отопления, требования СНиП

Опрессовка в многоквартирных домах проводится силами сотрудников жилищно-коммунального хозяйства. Для её проведения используется мощное профессиональное оборудование. Для работы необходимы насосы, сейчас используют современные автоматические модели с контролем давления. Есть ещё в обиходе и ручные модели, но они требуют значительных физических усилий и считаются устаревшими.

ФОТО: syl.ru Что касается автоматических моделей, то они хороши тем, что управление осуществляется оператором с пульта, а автоматика строго контролирует предельно допустимое давление

Правила СНиП требуют ежегодного проведения опрессовки до начала отопительного периода в многоквартирных домах. В частных строениях нет острой необходимости проводить такую процедуру каждый год, обычно это делается раз в 5-8 лет.

Нужно ли покупать специальный насос, если у вас частный дом? Хороший прибор стоит не меньше 20 тысяч рублей, так что такую покупку трудно назвать рентабельной. Гораздо дешевле взять такой прибор напрокат, если вы раз в пятилетку собираетесь протестировать свою магистраль. На всю работу уйдёт пара-тройка часов.

Виды опрессовки: какой предпочесть

Испытание системы может проводиться гидравлическим или воздушным способом.

Гидравлическая опрессовка подразумевает наполнение магистрали водой под давлением. При наличии слабых мест вода просочится наружу, и вы без труда выявите все неполадки в магистрали. Причём под давлением трубы должны находиться не меньше часа.

К сведению! В отечественной реальности предельное давление не должно быть свыше10 бар.

Можно самостоятельно провести гидравлическую проверку в частном домовладении, если подключить контур отопления к водопроводу.

Читайте также:
Реставрация старого письменного стола

ФОТО: i1.wp.com В магистраль следует закачивать воду температурой не выше 45º и со средним показателем жёсткости

Воздушная опрессовка, как понятно из её названия, предполагает проверку магистрали воздухом под давлением. В условиях частного домовладения осуществить такую проверку можно даже при помощи автомобильного насоса или механического прибора, например, для накачивания лодки.

Для герметичного подсоединения прибора нагнетания воздуха потребуется установить фитинг с обратным клапаном, чтобы воздух под давлением не пошёл обратно в насос. Для контроля уровня давления в месте подключения нужно установить манометр.

ФОТО: ths.com.ua Воздушную опрессовку следует проводить не меньше, чем на сутки. За этот период допустимо падение давления до отметки в 0,5 атмосфер в связи с изменением объёма воздуха из-за температурных перепадов. Если параметр изменился на большую величину, следует искать место протечки

Нужно признать, что воздушная опрессовка – метод довольно сомнительный. Воздух находит себе выход даже там, где обычный жидкий теплоноситель никогда не протечёт. Так что найти места, где воздух будет медленно просачиваться из системы, будет непросто.

Как найти протечку

При воздушной опрессовке протечку можно найти на слух: будет слышен характерный свист выходящего воздуха. Но если на слух найти место не получилось, следует промазать места соединений мягкой кистью с раствором жидкого мыла. Воздух надует пузыри, и вы найдёте источник проблемы.

Если дело в стыках, можно разобрать место соединение и вновь загерметизировать его с помощью ленты фум.

ФОТО: zamena-radiatora.ru При повреждении труб не исключено, что придётся менять всё колено

При гидравлическом способе всё гораздо проще – место протечки даст знать о себе фонтаном воды или лужей под местом соединения.

К сведению! Таким же способом можно проверять не только систему отопления, но и водопровод.

Опрессовка системы отопления в многоквартирном и частном доме

Нужно признать, что не все обслуживающие организации добросовестно соблюдают свои обязанности, проводя ежегодную опрессовку. Если у вас есть подозрения по поводу целостности системы, обязательно обращайтесь в ЖКХ и требуйте проведения опрессовки и ремонта.

Стоимость услуг в частном доме по проверке магистрали обойдётся, в зависимости от региона, в сумму от 1 до 2,5 тысяч рублей в час. Фирмы, предоставляющие такие услуги, не просто осуществляют проверку вашей системы отопления, но и дают гарантийные обязательства, по крайней мере, на полный отопительный сезон.

ФОТО: cooltouch.us Вместе с опрессовкой рабочие проведут чистку ваших труб от засоров

Порядок проведения опрессовки

Проверку целостности магистрали всегда осуществляют при слитом теплоносителе и отключенном нагреве. Важно во время работы внимательно следить за уровнем давления, чтобы не допустить аварийной ситуации.

Последовательность опрессовочных работ:

  1. Отключение магистрали от отопительного прибора. Котёл при этом останавливают.
  2. Воду или другой теплоноситель сливают из системы.
  3. Контур заполняют водой температурой не выше 45ºС, параллельно сбрасывая воздух, скопившийся в магистрали через верхнюю точку системы.
  4. Подключают оборудование для нагнетания воды под давлением.
  5. Повышают давление до рабочих отметок, одновременно осматривая контур на предмет протечек.
  6. Поднимают давление до испытательного уровня и держат в таком состоянии 10-30 минут, осматривая контур для обнаружения неполадок и проверяя работу запорных кранов и заглушек.
  7. Через указанный промежуток времени проверяют по манометру давление. Если оно не упало, система не имеет протечек. Если давление снизилось – продолжают работу по обнаружению неполадок.
  8. Осуществляют необходимый ремонт и герметизацию протечек.
  9. Повторяют процедуру, чтобы проверить успешность проведённых работ.

Процедура подробно описана в этом видеоматериале:

Опрессовка системы отопления: порядок выполнения и составление отчетной документации

Опубликовано 10 февраля 2015 в 16:11

Одним из важных этапов создания и эксплуатации системы теплоснабжения здания любого назначения является ее опрессовка. Основной ее целью в общем смысле является проверка качества монтажа, т.е. оценка работоспособности всех элементов и герметичности имеющихся соединений, выявление скрытых дефектов с последующим их устранением. По окончании этого вида работ для подтверждения готовности здания к безаварийному отопительному сезону обязательно должен составляться акт опрессовки системы отопления.

Читайте также:
Не работает розетка – основные причины и методы их решения. Пошаговая инструкция по ремонту розетки с фото и видео

Следует отметить, что опрессовка – это не единичное испытание, ее проводят в следующих случаях:

  • после монтажа новой схемы теплоснабжения;
  • после ремонта или замены любого из элементов;
  • после реконструкции системы или отдельного ее участка;
  • после проведения в здании любого вида строительных работ;
  • перед началом отопительного сезона.

Рисунок 1 – Опрессовка системы отопления, как важное мероприятие для проверки ее герметичности и работоспособности

Виды испытаний при опрессовке систем теплоснабжения

Опрессовка – это, прежде всего, испытание систем отопления повышенным давлением, создаваемым с помощью воздуха или воды. В соответствии с этим различают:

  • пневмоопресовку – основной ее целью является проверка герметичности всех соединений и системы в целом; для ее проведения применяют электрические или ручные пневмонасосы, заполняющие трубопроводы, радиаторы и другие элементы сжатым воздухом;

Следует иметь в виду, что пневмоиспытание является опасным процессом, т.к. при наличии в системе любых повреждений воздух не только быстро высвобождается, но и способен нанести существенные разрушения. В связи с этим не рекомендуется повышать давление более 0,15 МПа.

  • гидроопрессовку – подобные испытания позволяют проверить прочность системы, а для создания в ней избыточного давления используют различные виды гидравлических насосов.

Как правило, создаваемое давление при гидроопрессовке должно превышать нормативное рабочее на 20-30 %, при воздушной – на 40-50 %.

Порядок проведения опрессовки

  1. Перед началом испытаний рекомендуется проверить состояние и работоспособность запорной арматуры; визуально оценить качество имеющихся соединений; изолировать теплоснабжение от системы водоснабжения посредством заглушек.
  2. Затем требуется отключить котел и расширительный бак и предварительно промыть трубопроводы, радиаторы и т.д. от пыли, мелкого мусора (в новой схеме), от различных отложений (в эксплуатируемых системах).
  3. При гидравлических испытаниях система заполняется водой (проведение воздушной опрессовки не требует этой операции), к ней подключается компрессор, как правило, к сливному крану. После этого давление увеличивают до требуемой величины и наблюдают за его показателями при помощи манометра.
    Отсутствие каких-либо изменений говорит о герметичности и возможности эксплуатации системы. Снижение давления сверх допустимой величины свидетельствует о наличии каких-либо дефектов. В отопительной схеме, заполненной водой, не трудно определить места протечек. Для возможности выявления повреждений при испытании воздухом рекомендуется до начала работ обработать все стыки и соединения мыльным раствором.

Минимальное время испытаний при гидравлической опрессовке составляет 1 час, при воздушной – 20 часов.

Рисунок 2 – Образец акта опрессовки отопительной системы

Следует помнить, что опрессовку не рекомендуется проводить самостоятельно, т.к. этот процесс требует специальных навыков и знаний (в т.ч. нормативных требований и документов), а также соблюдения мер по обеспечению безопасности во время испытаний.

Акт опрессовки отопительной системы

Акт опрессовки является документом, имеющим юридическую силу. Он подтверждает, что:

  • все работы и испытания проведены в полном объеме и в соответствии с утвержденной программой (она составляется инженерным работником теплоснабжающей организации);
  • отопительное оборудование находится в работоспособном состоянии и готово к эксплуатации;
  • в случае возникновения аварийных ситуаций, ответственность лежит на одной из указанных сторон (или обеих), которая должна возместить нанесенный ущерб.

Акт содержит несколько пунктов, которые должны быть заполнены максимально полно и точно. Среди них нужно назвать:

  • наименование объекта (дома, участка);
  • дату и время опрессовки;
  • инструменты, использовавшиеся для испытания;
  • параметры диагностики системы (величина нагрузки, ее продолжительность);
  • результаты испытаний;
  • сведения о проведенных ремонтных мероприятиях;
  • подписи ответственных лиц.

Лица, ответственные за проведение и результаты опрессовки

Опрессовка отопительных систем должна осуществляться:

  • представителем теплоснабжающей организации (инспектор, мастером, инженером, техником), имеющем при себе необходимое поверенное оборудование и бланки актов;
  • представители объекта, в котором производится испытания; в многоквартирных домах – сотрудники управляющей компании; в административных и социальных объектах – руководители и лица из надзорной организации; в индивидуальных зданиях – владельцы.
  • Если опрессовка производится в здании, сдающемся в эксплуатацию, в комиссию обязательно включаются представители организаций заказчика и подрядчика.
Читайте также:
Садовые скульптуры из монтажной пены своими руками

Основные правила опрессовки системы отопления своими руками

В осенне-зимний сезон одной из наиболее важных бытовых задач является профилактика отопительной системы для обеспечения ее дальнейшей бесперебойной работы. С этой целью проводится так называемая опрессовка — испытание прочности трубопровода и соединенного с ним оборудования гидравлическим или пневматическим способом. Процедура эта необходима и в многоквартирных домах с централизованной системой отопления, и в частных особняках.

Чтобы узнать, как провести опрессовку системы отопления, можно обратиться к специалистам, однако приведенное ниже описание позволит вам обойтись и без их помощи — точное выполнение рекомендаций гарантирует получение того же результата, что и при участии мастера.

Что такое опрессовка системы отопления и водоснабжения

Отопление и водоснабжение — две системы, состоящие из большого количества самого разнообразного оборудования. Как известно, работоспособность любой многокомпонентной системы определяется самым слабым элементом — при выходе его из строя она останавливается полностью или частично. Чтобы выявить все слабые места и проводится опрессовка отопления и водоснабжения. Если говорить простым языком, специально поднимается давление намного выше рабочего, закачивая жидкость. Делают это при помощи специального оборудования, контролируют давление при помощи манометра. Второе название опрессовки — гидравлические испытания. Наверное, понятно почему.

Опрессовка отопления проводится после любого ремонта или перед отопительным сезоном

Когда проводится опрессовка системы отопления, давление поднимают на 25-80% в зависимости от типа труб, радиаторов, другого оборудования. Понятное дело, что такое испытание выявляет все слабые места — все, что не имеет запаса прочности, ломается, в изношенных трубах и ненадежных соединениях появляются течи. Устранив все выявленные неполадки, обеспечиваем работоспособность своего отопления или водоснабжения на некоторое время.

Если речь идет о централизованном отоплении, то опрессовка обычно проводится сразу после окончания сезона. В таком случае имеется приличный промежуток времени для ремонта. Но это не единственный случай, когда проводятся подобные мероприятия. Опрессовка еще проходит после ремонта, замены любого элемента. В принципе, это понятно, — надо проверить, насколько надежно новое оборудование и соединения. Например, вы спаяли из полипропиленовых труб отопление. Надо проверить, насколько качественными получились соединения. Сделать это можно при помощи опрессовки.

Если говорить об автономных системах в частных домах или квартирах, то новое или отремонтированное водоснабжение проверяется обычно просто пуском воды, хотя и тут проверка на прочность не помешает. А вот отопление желательно испытывать «на полную», причем и перед вводом в эксплуатацию, и после ремонта. Имейте в виду, что те трубопроводы, которые прячутся в стены, в пол или под подвесной потолок, необходимо испытать до того момента, как их закроют. Иначе, если при испытаниях окажется, что там есть утечки, придется все разбирать/разбивать и устранять проблемы. Мало кого это обрадует.

Оборудование и периодичность испытаний

Опрессовка централизованных систем проводится персоналом с использованием штатных средств, потому о ней говорить вряд ли стоит. А вот о том, чем испытывают частное отопление и водоснабжение, наверняка знают не все. Это специальные насосы. Есть они двух типов — ручные и электрические (автоматические). Ручные опрессовочные насосы автономны, давление нагнетается при помощи рычага, контролируют созданное давление по встроенному в прибор манометру. Подобные насосы можно применять для небольших систем — качать достаточно сложно.

Ручной опрессововчный аппарат

Электрические насосы для опрессовки — более сложное и дорогостоящее оборудование. В них обычно заложена возможность создавать определенное давление. Его задает оператор, а «нагоняется» оно автоматически. Подобное оборудование покупают фирмы, занимающиеся опрессовкой профессионально.

Согласно СНиПу гидравлическое испытание систем отопления должно проводиться ежегодно, перед началом отопительного сезона. Это относится и к частным домам тоже, но данную норму мало кто выполняет. Проверяют в лучшем случае, раз в 5-7 лет. Если вы не собираетесь тестировать свое отопление ежегодно, то смысла покупать опрессовочный аппарат нет. Самый дешевый ручной стоит порядка 150$, а хороший — от 250$. В принципе, можно взять его на прокат (обычно есть в фирмах, торгующих составляющими для систем отопления или в конторах по прокату стойинвентаря). Сумма выйдет небольшая — нужен вам прибор на несколько часов. Так что это — неплохой выход.

Читайте также:
Ремонт стяжки пола: как усилить бетонную стяжку, как делать ремонт своими руками и заделывать трещины

Вызывать спецов или делать своими руками

Если вам для каких-то целей требуется акт опрессовки системы отопления или горячего водоснабжения, у вас только один выход — заказать эту услугу в специализированной организации. Стоимость опрессовки отопления вам могут озвучить только индивидуально. Она зависит от объема системы, ее строения, наличия запорных кранов и их состояния. Вообще, считают стоимость исходя из тарифа за 1 час работы, а она колеблется от 1000 руб/час до 2500 руб/час. Придется звонить в разные организации и справляться у них.

У фирм, занимающихся гидравлическими проверками систем, оборудование более профессиональное

Если вы модернизировали отопление или горячее водоснабжение собственного дома, и точно знаете, что трубы и оборудование у вас в нормальном состоянии, в них нет солей и отложений, можете проводить опрессовку самостоятельно. Никто у вас требовать акты проведения гидравлических испытаний не будет. Даже если вы увидели, что трубы и радиаторы у вас засорены, вы можете промыть все самостоятельно, после чего опять-таки протестировать. Если же вам просто не хочется заниматься этим, можно вызвать специалистов. Они сразу и почистят систему и проведут ее опрессовку, да еще выдадут вам акт.

Акт гидростатического испытания системы (опрессовки)

Процесс опрессовки

Опрессовка систем отопления частного дома начинается с отключения от системы котла отопления, автоматических воздухоотводчиков и расширительного бака. Если на это оборудование ведут запорные краны, можно закрыть их, но если краны окажутся неисправными, расширительный бак точно выйдет из строя, а котел — в зависимости от давления, которое на него подадите. Потому расширительный бак лучше снять, тем более, что сделать это несложно, ну а в случае с котлом придется надеться на исправность кранов. Если на радиаторах стоят терморегуляторы, их также желательно снять — они не рассчитаны на высокое давление.

Иногда тестируется не все отопление, а только какая-то часть. Если это возможно, ее отсекают при помощи запорной арматуры или устанавливают временные перемычки — сгоны.

Есть два важных момента: опрессовка может проводиться при температуре воздуха не ниже +5°C, заполняется система водой с температурой не выше +45 °C.

Далее процесс такой:

  • Если система была в эксплуатации, сливается теплоноситель.
  • К системе подключается опрессовщик. От него отходит шланг, заканчивающийся накидной гайкой. Этот шланг и подключают к системе в любом подходящем месте, хоть на месте снятого расширительного бака или вместо сливного крана.
  • В емкость опрессовочного насоса наливается вода, при помощи насоса закачивается в систему.

Аппарат подключается к любому доступному входу — на подающем или обратном трубопроводе — неважно

Как уже говорилось, опрессовочное давление зависит от типа испытываемого оборудования и системы (отопление или горячее водоснабжение). Рекомендации Минэнерго, изложенные в «Правилах технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (п. 9.2.13) для удобства пользования сведены в таблицу.

Таблица испытываемого оборудования

Обратите внимание, что для тестирования отопления и водопровода из пластиковых труб, время выдержки тестового давления 30 минут. Если за это время никаких отклонений не обнаружено, система считается успешно прошедшей опрессовку. Но испытание продолжают еще 2 часа. И за это время падение давления в системе не должно превышать норму — 0,02 МПа (0,2 кгс/см²).

С другой стороны, в СНИП 3.05.01-85 (п 4.6) есть другие рекомендации:

  • Испытания систем отопления и водоснабжения проводить давлением в 1,5 от рабочего, но не ниже 0,2 МПа (2 кгс/см²) .
  • Система считается исправной, если через 5 минут падение давления не превысит 0,02 МПа (0,2 кгс/см).

Какими нормами пользоваться — вопрос интересный. Пока действуют оба документа и определенности нет, так что правомочны оба. Надо подходить к каждому случаю индивидуально, учитывая максимальное давление, на которое рассчитаны ее элементы. Так рабочее давление чугунных радиаторов — не более 6 Атм, соответственно, испытательное давление будет 9-10 Атм. Примерно также стоит определяться со всеми другими компонентами.

Читайте также:
Продухи в цоколе дома

Опрессовка воздухом

Не везде и не всегда есть возможность взять в аренду опрессовщик, как и купить его. Например, надо протестировать отопление на даче. Оборудование специфичное и шансов на то, что у знакомых оно есть очень малы. В таком случае опрессовка системы отопления производится воздухом. Для его нагнетания можно использовать любой компрессор, хоть автомобильный. За давлением следят по подключенному манометру.

Такая опрессовка менее удобна и не совсем корректна. Отопление и водопровод рассчитаны на транспортировку жидкостей, а они намного плотнее воздуха. Там, где вода не будет даже сочиться, воздух выйдет. Потому, с большой долей уверенности можно сказать, что утечка воздуха у вас будет — где-то да найдется неплотное соединение. Причем, определить место утечки при таком тестировании сложно. Используют для этого мыльный раствор, которым промазывают все стыки и соединения, все места, где воздух может выходить. В месте утечки появляются пузыри. Порой искать приходится долго. Именно потому и не очень популярна такая опрессовка системы отопления.

Опрессовка теплого пола имеет свои особенности — надо сначала проверить гребенку и все приборы, закрепленные на ней. Для этого закрывают все клапана подачи и обратки петель, заполняя только коллектор теплого пола, проверяют его поднимая давление. Сбросив его до нормального, по очереди заполняют петли теплого пола, и только потом создается избыточное давление. Более подробно процесс описан в видео.

Подключение однофазного реле напряжения

Настройка рабочих режимов

Для нормальной работы реле контроля напряжения недостаточно его закрепить и подсоединить. Некоторые модели имеют выведенные на корпус настройки — максимальное и минимальное напряжение, при котором будет обесточена нагрузка, и время задержки включения. Этот параметр позволяет убедиться, что аварийная ситуация устранена.

Заводские настройки обычно составляют такие значения: max — 250 В, min — 175 В, время задержки — 5–15 секунд (каждый завод по-своему). Разумнее всего оставить как есть. Но если в сети сильный разброс, вызывающий частые срабатывания, можно на пять вольт изменить значения, но не более.

Это интересно: Цоколь лампы остался в патроне: как достать его?

Настройка порогов срабатывания РН

Настройка реле защиты от перенапряжения производится после анализа текущего состояния электросети и проводки

Необходимо обратить внимание на такие факторы, как:

  1. Напряжение в розетке. Оно составляет 220 В только на страницах учебников. Реальный вольтаж в сети способен находиться в пределах 190-240 В. Бессмысленно настраивать РН на отключение при снижении до 210 В, если в розетке вольтаж редко поднимается выше 200 В. Особенно актуально для сельской местности и в частном доме.
  2. Мощность бытовых приборов. Некоторые образцы техники в момент запуска потребляют большие токи, что резко понижает напряжения в сети. Этот провал необходимо учитывать, чтобы выбрать нижний порог срабатывания защиты.
  3. В ночное время суток происходит обратное. Люди спят. Большая часть электроприборов в доме выключена. Напряжение в сети способно зашкаливать до 230-240 В. Это явление учитывается при выборе верхнего номинала срабатывания.

Монтаж и настройка реле напряжения

Подключение несколько реле контроля напряжения

Технические условия допускают подключение к частному дому или квартире трех фаз. Если для защиты электрооборудования использовать трехфазные блоки, то при аварийной ситуации на одном ответвлении обесточиваться будет все оборудование, что не очень удобно. Эта проблема решается тремя реле, подключенными отдельно на каждую фазу.

С нижней клеммы автомата производим подсоединение ко входу первого блока. С другой клеммы — на вход следующего блока. Для удобства обслуживания и ремонта делать это нужно разноцветными проводами, при этом помнить, что синий цвет — всегда «ноль». Нулевой провод выводим на нулевую шину.

Можно установить отдельные входные автоматы, чтобы в случае необходимости обесточить нужное реле, если вдруг придется его отключать. Как видим, монтаж ничем не отличается от рассмотренных примеров выше, только вместо одного блока — сразу три, каждый на свою фазу.

Читайте также:
Потолок из гипсокартона в гостиной: варианты оформления и монтаж

Выходы реле подключаем на автоматы, которые идут каждый непосредственно на свою нагрузку: освещение, розетки, бойлер. В соответствии с этим каждое реле можно настроить на разное время задержки.

Классификация и виды

Реле напряжения классифицируются по:

  • месту размещения и установке;
  • количеству фаз электрической сети.

По типу подключения

Существует три способа размещения и установки подобных приборов, определяющих тип их включения в электрическую сеть:

Модель «РН-116» типа вилка-розетка

Данный тип размещения позволяет контролировать напряжение, подающееся только к одному потребителю, подключаемому к блоку вилка-розетка. В этом случае напряжение, подающееся к прочим элементам нагрузки, не отслеживается и не контролируется.

Этот тип электротехнического оборудования представляет из себя удлинитель, оснащённый встроенным реле контроля. При его использовании можно запитать группу бытовых приборов и устройств, тем самым обезопасить их от скачков напряжения.

В этом случае основным ограничением использования будет максимально допустимая мощность подключаемых приборов, определяемая величиной нагрузочного тока.

Модель «Зубр Р616Y»

Это наиболее функциональный вариант размещения подобных элементов защиты и обусловлено тем, что реле такой конструкции устанавливается в главном распределительном щите (ГРЩ), вводно-распределительном устройстве (ВРУ) или щитке освещения, тем самым появляется возможность защитить всю электрическую сеть квартиры или загородного дома. Основным условием выбора при установке таким образом будет соответствие мощности устройства, суммарной мощности подключаемой нагрузки.

По количеству фаз

Всем известно, что электрические сети бывают однофазные и трёхфазные, соответственно, и электротехнические устройства бывают рассчитаны на эти классы напряжения. Реле контроля однофазное – это устройство, предназначенное для работы в электрических сетях различного назначения с рабочим напряжением в 220 Вольт. Конструкция и способы размещения подобных средств защиты рассмотрены выше.

Модель «РНПП-301», устанавливаемая на ДИН-рейку

Трёхфазные модели устанавливаются в ВРУ или ГРЩ загородного дома (коттеджа), если схемой их электроснабжения предусмотрено подключение по трёхфазной цепи напряжением 380 Вольт.

В этом случае можно выполнить защиту всей внутренней сети электроснабжения, как и в случае использования реле напряжения, устанавливаемого в осветительном (квартирном) щитке.

Тёплый пол. Пол с подогревом .
Нагревательный кабель.

Материалы

Как подключить однофазное реле напряжения

Модель Ток, мощность Цена Монтаж
ZUBR D25 25 А (max 30 А), 5 500 ВА на DIN-рейку
ZUBR D25t 25 А (max 30 А), 5 500 ВА на DIN-рейку
ZUBR D32 32 А (max 40 А), 7 000 ВА на DIN-рейку
ZUBR D32t 32 А (max 40 А), 7 000 ВА на DIN-рейку
ZUBR D40 40 А (max 50 А), 8 800 ВА на DIN-рейку
ZUBR D40t 40 А (max 50 А), 8 800 ВА на DIN-рейку
ZUBR D50 50 А (max 60 A), 11 000 ВА на DIN-рейку
ZUBR D50t 50 А (max 60 A), 11 000 ВА на DIN-рейку
ZUBR D60 63 А (max 80 А), 13 900 ВА на DIN-рейку
ZUBR D60t 63 А (max 80 А), 13 900 ВА на DIN-рейку
ZUBR D16 16 А (max 20 А), 3 500 ВА на DIN-рейку
ZUBR R116у 16 А, 3 000 ВА в розетку
ZUBR R216y 16 А, 3 000 ВА в розетку
ZUBR P316y 16 А, 3 000 ВА в розетку
ZUBR P616y 16 А, 3 000 ВА в розетку
ZUBR 3F 5 А, 1 000 ВА 3-ф, на DIN-рейку

Многофункциональное реле ZUBR MF.

Многофункциональное реле ZUBR MF предназначено для защиты однофазной электросети от недопустимых отклонений напряжения, а также превышения потребления тока и активной мощности. С его помощью вы можете ограничивать уровень электропотребления всего дома. Реле действует по принципу отсекателя: при превышении установленных значений – отключает нагрузку.

Ассортимент продукции Многофункциональное реле ZUBR MF:

Модель Ток, мощность Цена Монтаж
ZUBR mf 25 25 А (max 30 А), 5 500 ВА на DIN-рейку
ZUBR mf 32 32 А (max 40 А), 7 000 ВА на DIN-рейку
ZUBR mf 40 40 А (max 50 А), 8 800 ВА на DIN-рейку
ZUBR mf 50 50 А (max 60 А), 1 100 ВА на DIN-рейку
ZUBR mf 63 63 А (max 80 А), 13 900 ВА на DIN-рейку
Читайте также:
Ремонт теплого пола теплолюкс

Задержка включения нагрузки:

Реле возобновит подачу нагрузки через установленное время после окончания аварийной ситуации и стабилизации напряжения в сети. Вы можете настроить время задержки подачи нагрузки от 3 до 600 с. Для чувствительного к частым включениям/выключениям питания оборудования (холодильники, кондиционеры и др.) мы рекомендуем устанавливать значение задержки на 120-180 с.

Вы можете настроить задержку выключения нагрузки при безопасном превышении потребления тока и активной мощности. Диапазон времени задержки составляет от 0 до 240 с.

Подача напряжения произойдет по окончании времени задержки (сработает зеленый индикатор).

Точность измерения напряжения и тока:

Реле обеспечивает высокий уровень точности измерения уровня напряжения, тока и активной мощности благодаря использованию алгоритма True RMS. Но вы можете скорректировать отображение этих параметров согласно вашему контрольному устройству.

Безопасность при эксплуатации:

Корпус устройства изготовлен из негорючего поликарбоната. Также реле оснащено термодатчиком, который защищает от перегрева.

Простое управление:

Управление многофункциональным реле осуществляется всего лишь тремя кнопками. Для установки верхнего и нижнего предела допустимого напряжения используется соответственно верхняя и нижняя кнопки. Средняя кнопка открывает меню, где вы можете настраивать максимальный ток и потребляемую мощность. В меню устанавливается время задержки включения напряжения, а также время отключения подачи нагрузки при превышении допустимых значений тока и мощности.

Реле сохраняет критические значения напряжения, тока и активной мощности в энергонезависимой памяти.

Многофункциональное реле устанавливается в распределительный щиток на стандартную DIN-рейку. Ширина устройства составляет всего 53 мм.

РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ: МОДЕЛЬНИЙ РЯД ZUBR D2.

Ассортимент продукции Многофункциональное реле ZUBR D2:

Схемы подключения реле напряжения в однофазной и трехфазной сети

Во всех электросетях периодически происходят скачки напряжения, которые могут вывести из строя электрооборудование. Особенно опасны скачки в сети для электроники. Чтобы защитить себя от них люди используют стабилизаторы и реле напряжения. Давайте рассмотрим, что такое и как подключить реле напряжения.

Содержание статьи

Что это такое, какие они бывают и другие часто задаваемые вопросы о реле напряжения

Реле напряжения – прибор, который отключает питающую сеть от нагрузки при ненормальных величинах напряжения в ней. На современных распространенных реле напряжения имеется дисплей или группа семисегментных светодиодных индикаторов и несколько кнопок для установки режим работы.

На дисплее или индикаторах обычно отображается напряжение. Реже их два, и на втором отображается ток. Вы можете настраивать крайние значения напряжений (верхний и нижний пределы) при которых нужно отключать питание потребителям. В зависимости от модели могут устанавливаться светодиоды-индикаторы состояния сети, режима работы и текущего положения в меню настройки.

Также вы можете настраивать время повторного включения. Реле включится через заданный промежуток времени и если напряжение в сети достигло номинального – продолжит работать, если нет – отключится.

По типу конструкции могут быть для установки на DIN-рейку или те, которые вставляются в розетку, на их корпусе распложены те же органы и розетка для подключения защищаемой нагрузки.Такие реле удобно использовать для защиты конкретного прибора или группы приборов.

Кроме того реле контроля напряжение может быть и в других исполнениях, например встроенное в удлинитель. Розеточные реле напряжения самые дешевые – их стоимость начинается от 500 р.

Какими бывают скачки напряжения и почему?

Скачки напряжения происходят из-за коммутации мощных приборов (включения и выключения), из-за проблем на линиях электропередач и оборудования подстанции. Повышенное или пониженное напряжение может быть как импульсным или кратковременным (скачком), так и длительным.

Длительные отклонения напряжения чаще всего происходят при перекосе фаз, это такое состояние трёхфазной электросети, когда она работает без нулевого проводника и её фазы нагружены неравномерно. Такое происходит, когда на подъездном электрощите многоквартирного дома отгорает нулевой проводник. Тогда в одних квартирах напряжении прыгает до 300 вольт, а в других падает ниже 200. Это крайне опасный режим работы для любого вида бытовой техники и проводки.

Чем реле напряжения отличается от стабилизатора и что лучше?

Стабилизатор напряжения устроен, так что система управления стремиться поддерживать на его выходе установленное напряжение или близкое к нему (например, 220В), при колебаниях входного напряжения в определенном диапазоне.

Бывают различных типов:

Релейные – недорогие, регулируют выходное напряжение ступенчато.

Электромеханические – плавно регулируют выходное напряжение, по типу автотрансформатора.

Электронные, на симмисторах или тиристорах или других полупроводниковых ключах, сложные и дорогие устройства.

Феррорезонансные – особенно распространены были в советское время, например стабилизатор «Украина». В большинстве случаев малоэффективны.

Время реакции таких стабилизаторов, в зависимости от их конструкции, доходит до секунды. За это время ваша техника уже может выйти из строя, тогда как время реакции реле напряжения измеряется в долях секунд.

Лучше всего использовать их в паре, а если по отдельности, то нельзя конкретно сказать, что лучше. В плане защиты от перегрузок – реле напряжения, а в плане длительной работы, конечно же, стабилизатор напряжения.

Стабилизаторы напряжения и сточники бесперебойного питания:

Как подключить реле напряжения?

Реле напряжения подключается в разрыв питающей сети, между счетчиком и группой автоматов, или вводным автоматом. Если группы автоматов нет, что чаще всего бывает в старых квартирах, то можно его смонтировать после автомата, который запитывает квартиру.

Вот приведена простейшая схема подключения реле напряжения:

В зависимости от конкретного экземпляра реле вы назначение выводов (клемм) может различаться, но основной принцип заключается в следующем:

К реле приходит два провода (фаза и ноль), а уходит один – фаза, ноль в реле не размыкается, размыкается только фаза. На той модели, что изображена на картинке другое расположение клемм.

Здесь происходит подключение двух питающих проводов на вход измерительной цепочки реле, когда она детектирует отклонение напряжения сверх установленного, оно переключает само реле. При этом в вашем расположении имеется две пары контактов (нормально-замкнутая и нормально-разомкнутая), это указано в схематическом обозначении на нижней части реле.

Это нужно для реализации различных схем, например формирования сигнала для запуска генератора или другой системы бесперебойной подачи электроэнергии в вашем доме, или включения аварийного освещения и отключения важных цепей.

Далее изображена схема подключения реле в паре с УЗО или дифавтоматом, они нужны для предотвращения поражения током жильцов вашей квартиры, от корпусов электроприборов и других частей. В принципе то же самое, что и на предыдущем рисунке.

Схема для индивидуальной настройки напряжений допустимых для каждой цепи. Это удобно, если у вас грамотно сделана электропроводка, и розеточные группы каждой комнаты запитаны на разные автоматы, как и цепи освещения и мощных потребителей. Тогда вы можете использовать произвольное количество реле контроля напряжения и выставить допустимые пределы для каждого потребителя.

На практике это нужно, чтобы защитить от перепада в сети питания дорогостоящее оборудование, например холодильник и стиральную машину, но при этом свет будет продолжать гореть.

Если вы хотите разгрузить контакты реле, чтобы оно прослужило дольше или мощности вашего экземпляра недостаточно для питания ваших потребителей, поставьте между реле пускатель (контактор) или более мощное реле, тогда выходную клемму реле нужно соединить с катушкой вашего коммутационного прибора. Так, когда напряжение выйдет за дозволенные пределы катушка контактора обесточится, его контакты разомкнуться и отключатся от сети потребители.

Такую схему можно использовать и в трёхфазной электросети. При отклонении напряжения в одной из фаз, трёхфазный магнитный пускатель или контактор отключит нагрузку, таким образом, защитит её.

Для трёхфазных цепей вообще продаются трёхфазные реле контроля напряжения и перекоса фаз, а также, в них встроена и функция контроля фаз (в зависимости от модели). Подробно о нем рассказано в этом видео:

Вообще нежелательно использовать три однофазных реле контроля напряжения в трёхфазной сети, я считаю, что это может привести к порче электрооборудования, поскольку для некоторых трёхфазных потребителей.

Есть модели и попроще, схема включения напоминает схему с однофазным реле.

Здесь трёхфазное реле контролирует напряжения каждой из фаз, и в случае нештатной ситуации в сети отключает катушку трёхфазного пускателя или контактора.

Заключение

Реле контроля напряжение – это дешевый способ обезопасить проводку и бытовую технику в своей квартире. Его можно купить за 1-2 тысячи рублей, есть модели стоимостью и дороже. Для его установки не требуется много места, чего не скажешь об установке мощного стабилизатора. Оно не издает звуков во время своей работы (электромеханические и релейные стабилизаторы издают), щелкают только во время переключения.

Я считаю, что реле напряжения должно обязательно быть установлено, хотя бы для питания особо важных и дорогих потребителей, если нет возможности установить реле на всю квартиру – купить розеточные модели. Самые простые варианты не имеют настроек, а лишь отключают сеть при достижении уставок настроенных еще на этапе его проектирования.

Как правильно подключить реле напряжения и УЗО: схема

Устанавливаемые сразу после счетчика и УЗО реле контроля напряжения (РКН) позволяют мгновенно обрывать цепь подачи питания при возникновении аварийной ситуации. Эти устройства реагируют на сильные колебания амплитуды питающего напряжения и способны защитить потребителей, подключенных не только к однофазным, но и к трехфазным сетям. При их установке особую важность приобретает схема подключения реле напряжения, не допускающая малейших отклонений от требований действующих нормативов.

  1. Виды РКН по типу напряжения
  2. Разновидности РКН по другим параметрам
  3. Тип исполнения и габариты
  4. База и дополнительные функции
  5. Схемы подключения РКН
  6. Настройка режимов работы
  7. Что лучше: реле или стабилизатор
  8. Особенности работы реле напряжения в трехфазных сетях

Виды РКН по типу напряжения

Реле контроля напряжения модульное послед. 220-380В 1НО+1НЗ тип РНПП-301

Известные образцы реле контроля напряжения прежде всего различаются по типу питания, в соответствии с которым они делятся на однофазные и трехфазные модели. Первые устанавливаются в городских квартирах и предназначаются для защиты нагрузок в линейных цепях 220 Вольт без повторного заземления. Их трехфазные аналоги используются в силовых линиях промышленных объектов или в частных домах, хозяева которых получили разрешение на подключение соответствующего оборудования на 380 Вольт. Наличие заземления в этом случае считается обязательным.

У трехфазного РКН есть один существенный недостаток, состоящих в том, что при перегрузке по одной из фаз оно отключает все три линии сразу. Некоторые специалисты считают такое его свойство, наоборот, преимуществом, поскольку в этом случае удается уберечь все эксплуатируемое в данной линии оборудование. Особую важность оно приобретает на производстве, где к каждому из фазных ответвлений подключается отдельная нагрузка. В быту же при эксплуатации двигателя насоса, например, это скорее мешает нормальной работе. Небольшие колебания напряжения по одной из фаз в этом случае не имеют особого значения.

Разновидности РКН по другим параметрам

Помимо различий по типу питания эти устройства отличаются по ряду характеристик, определяющих способ их монтажа, и по функционалу.

Тип исполнения и габариты

В соответствии с этим признаком все выпускаемые промышленностью модели РКН делятся на три вида:

  • переходники типа «вилка-розетка»;
  • удлинители с несколькими гнездами (от одного до шести);
  • компактные выключатели, монтируемые на DIN-рейке в щитке.

Первые два варианта изделий применяются с целью защиты отдельных электроприборов или нескольких потребителей, объединенных в группы. Они подключаются к обычной сетевой розетке. Приборы третьего типа устанавливаются в электрический щит, в котором монтируются остальные устройства защиты.

Корпуса переходников и удлинители делаются достаточно удобными в пользовании. Производители стараются уменьшить их габариты насколько это возможно, чтобы они не портили своим видом интерьеры помещений.

Устанавливаемые на DIN-рейку приборы имеют более компактные размеры, поскольку для их включения не требуются дополнительные приспособления. Провода к ним подводятся подобно тому, как это делается при монтаже обычных автоматов или УЗО.

База и дополнительные функции

Устройство реле напряжения

По внутренней логике работы и электронной начинке все известные образцы РКН делятся на микропроцессорные изделия и приборы, изготовленные на базе цифровых компараторов. Первые из них стоят несколько дороже, но зато обеспечивают более точную и плавную регулировку нижнего и верхнего порогов срабатывания. Большинство из этих защитных устройств изготовлено на основе микропроцессоров и выделяется среди других изделий следующими особенностями:

  • наличие двух порогов срабатывания (Umax и Umin);
  • использование встроенных светодиодов, вмонтированных в панель прибора — по ним контролируется наличие напряжения на входе и выходе;
  • применение жидкокристаллического дисплея, на который выводятся значения допустимых пределов отклонений и действующего напряжения.

Все эти возможности заметно повышают функциональность устройств и упрощают работу с ними при установке в квартире или частном доме.

Схемы подключения РКН

Схема подключения однофазного реле

Перед тем как подключать реле напряжения потребуется внимательно изучить типовую схему электрического шкафа. При его монтаже реле напряжения нужно установить после электросчетчика в разрыв фазного провода, иногда между ними ставится УЗО, подключаемое по необходимости. При таком расположении прибор защиты от всплесков напряжения будет отсекать именно «фазу».

Для нормальной работы на его входные клеммы фаза и земля подаются одновременно.

Существует две схемы подсоединения однофазных и трехфазных реле к линии потребления:

  • с прямой нагрузкой через РКН;
  • с подсоединением потребителя через контактор, входящий в состав магнитного пускателя.

В каждом из этих случаев возможен вариант параллельного подсоединения нескольких приборов, к каждому из которых можно подключить свою группу потребителей.

При установке электрощитов в квартире или частном доме чаще всего применяется схема подсоединения с прямой нагрузкой через РКН.

Настройка режимов работы

Настройка MP-63 DigiTOP

Установка пороговых значений РКН производится посредством потенциометров, вынесенных на переднюю панель и имеющих градуированную шкалу.

В некоторых образцах реле для этого используются кнопки с отображением параметров на электронном табло.

При выставлении требуемых пороговых значений точные их величины контролируются по дисплею, встроенному в лицевую панель прибора. После начальной настройки по этим показателям необходимости в их повторной установке, как правило, не возникает.

Что лучше: реле или стабилизатор

Стабилизатор напряжения WESTER STW1000NP

Некоторые пользователи вместо реле контроля применяют в доме типовой стабилизатор напряжения. В ряде случаев такое решение считается оправданным. Однако отмечено несколько нюансов, учитываемых при выборе надежного способа защита электроприборов. Прежде всего, нужно иметь в виду, что они выполняют схожие функции и могут отключать нагрузку в аварийной ситуации. Но разница в их работе все же имеется и проявляется в следующем:

  • стабилизаторы отличаются повышенным уровнем шумности и стоят значительно дороже;
  • они более инерционны, особенно при отслеживании резких перепадов напряжения;
  • в них не предусмотрена возможность регулировки установочных параметров;
  • эти приборы занимают значительно больше места.

При уменьшении входного сигнала стабилизатор начинает потреблять больше тока, что объясняется необходимостью поддерживать на неизменном уровне напряжение на выходе.

Основной недостаток стабилизатора в сравнении с РКН – невозможность реагировать на резкие перепады напряжения в сети при обрыве нулевого провода.

Особенности работы реле напряжения в трехфазных сетях

Реле напряжения трехфазное — схема подключения

В трехфазных цепях особую опасность представляет включение реле пониженным напряжением, схема подсоединения которого не предусматривает однофазного срабатывания устройства. В большинстве случаев в промышленных сетях к каждой из фаз подсоединяется отдельная нагрузка. Это приводит к тому, что срабатывание по перегрузу одной секции РКН приводит к полному его отключению.

Исключением является ситуация, когда на объекте преимущественно используется трехфазное оборудование (станки с асинхронными двигателями, насосы и тому подобное). В этом случае каждая из фаз загружается более равномерно и перегруза по напряжению практически не возникает.

Независимо от типа РКН для их нормальной работы потребуется правильно выбрать схему и место установки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: