Отделка балкона декоративной штукатуркой своими руками

Отделка балкона декоративной штукатуркой — практичное и стильное решение

Преимущества декоративной штукатурки на балконе

Декоративная штукатурка позволяет создавать долговечную и практичную отделку. Профессионалы с помощью этого покрытия могут создавать рисунки, узоры и орнаменты, настоящие красочные панно или элегантные фактуры. Использование разных отделочных техник позволит имитировать мрамор или древесину, кожу или ткань и любые другие природные материалы.

Стены балкона, отделанные с помощью декоративной штукатурки

В числе прочих достоинств покрытия стоит отметить:

  • способность прекрасно сохранять тепло;
  • высокая звукоизоляция;
  • возможность «дышать», создавая тем самым благоприятный микроклимат даже на застекленном балконе (не скапливается влажность и не возникает сырость);
  • устойчивость к механическим воздействиям;
  • нет необходимости в сложном уходе;
  • покрытие совершенно не впитывает запахи.

Состав декоративной штукатурки

Основные характеристики покрытия во многом зависят и от материала, из которого они изготовлены. Штукатурная смесь выполняется с различными базовыми компонентами:

  • силиконовый состав наилучшим образом подходит для открытого балкона, поскольку не утрачивает своей надежности при наружном применении;
  • для минеральной штукатурки характерны высокие эксплуатационные показатели;
  • состав на основе извести используется для создания фактуры природного камня;
  • материалы с растительным волокнами совершенно не боятся сырости;
  • акриловая и виниловая основы считаются экологически чистыми.

Есть и определенные требования, которым должна соответствовать декоративная штукатурка, если работы с ней планируется проводить на балконе или лоджии:

  1. Возможность нанесения на любые материалы — бетон, кирпич, ДСП.
  2. Высокие звуко- и теплоизоляционные свойства. Для достижения этих показателей предпочтительны крупнозернистые «грубые» материалы с хорошей пористостью.
  3. Паропроницаемость. Синтетические штукатурки поглощают меньше влаги, чем минеральные. Играет роль и утеплитель. В частности, лучше использовать пеноплекс, а не минеральную вату, легко впитывающую влагу.

Совет: Не стоит использовать на открытом балконе сложные в работе и дорогостоящие материалы — такие, как венецианская штукатурка. Ведь на открытом воздухе велик риск различных повреждений из-за погодных условий.

Виды покрытия

Для отделки балкона декоративной штукатуркой может использоваться крупнорельефный и мелкорельефный материал. Первый считается наиболее простым в нанесении, так как предварительной подготовки стен не требует. Его даже можно наносить руками, получая необычный античный эффект. А штукатурка с мелкими зернами позволяет получать «рисованный» эффект, с выразительными мелкими деталями.

Перед отделкой балкона сначала рекомендуются проведение гидроизоляционных работ. Читайте нашу статью «Гидроизоляция балкона своими руками» и вы узнаете все подробности таких работ, а также, познакомитесь с разнообразием материалов.

Обратите внимание на еще один интересный материал для отделки стен — пробковые панели. Подробности в этой статье.

Одним из самых интересных и в то же время простых в применении видов считается текстурная (фактурная) штукатурка, которая может выполняться одним из следующих способов:

  • одно- или многоцветная «мозаика» с самыми невероятными цветовыми сочетаниями и интересной фактурой;
  • утонченная, элегантная, тактильно приятная «шагрень»;
  • «кора дуба» — шероховатая качественная имитация.

Декоративная фактурная штукатурка на стенах

Тяжелее для неспециалистов, но куда более выразительнее считается моделируемая (структурная) штукатурка, с помощью которой на стене балкона создаются удивительные эффекты:

  • эффект старины для выраженного античного вида;
  • «жатая ткань» создается с помощью материала с минерализированным пигментом. Он преломляется в световых лучах, создавая уникальный шелковый эффект, подходящий для помещения любого стиля;
  • «трещины» — рельефное винтажное покрытие. Эффект при нанесении может быть различным — он зависит от угла наклона инструмента, способа движения и силы нанесения мазка. Такой способ отделки чаще всего используется для традиционного интерьера;
  • «короед» с причудливым рисунком на «древесине» легко подлежит окрашиванию, пропускает пар, устойчива к влаге, а потому может использоваться даже на неотапливаемых помещениях;
  • «мягкое золото» — отделка с бактерицидными свойствами. Гранулы используемого здесь наполнителя напоминают микро-губки, обеспечивающие высокие показатели звуко- и теплоизоляции.

Самой дорогостоящей считается венецианская штукатурка. Она имитирует благородный природный камень — гранит, яшму, малахит, мрамор, оникс. Создается такое покрытие в несколько слоев, каждый из которых — полупрозрачен и обладает различной глубиной. Покрытие объемно, невероятно выразительно за счет разной степени светоотражения, однако легко подвергается механическим повреждениям, а потому будет уместно только на застекленном балконе.

Также, существует еще один вид декоративной штукатурки для стен — флоковая, которая представляет собой клеевой слой, на который наносятся специальные акриловые флоки (цветные крошки акриловой краски).

Подготовительные работы

Качественная отделка стен балкона декоративной штукатуркой своими руками невозможна без проведения предварительной подготовки:

  • балкон в обязательном порядке утепляется;
  • стены перед нанесением покрытия очищают от пыли и старой краски;
  • щели и трещины расшивают, заделывают цементным или гипсовым раствором;
  • идеальное выравнивание для стен не нужно, однако явно выраженные бугры и ямы придется устранить;
  • на стены обязательно наносится специальная грунтовка, с помощью которой создается промежуточный слой между основанием и покрытием — это увеличит адгезию и уменьшит риск отслаивания материала (грунтовка также позволяет минимизировать воздействие влажности и температуры);
  • декоративная штукатурка наносится только после того, как грунтовка окончательно высохнет.

Совет: Необходимо тщательно заизолировать все металлические элементы, сверху на которые будет наноситься штукатурка. Иначе это приведет к появлению ржавчины на покрытии.

Что касается инструментов, то для работы потребуются:

  • шпателя различных габаритов;
  • емкости для штукатурки и воды;
  • губка;
  • малярный скотч;
  • металлическая гладилка;
  • кисть;
  • валик;
  • варежка, необходимая на завершающих этапах работы.

Последовательность нанесения декоративной штукатурки

После того, как подготовительные работы будут закончены и высохнет грунтовочный слой, можно приступать к разведению смеси. Штукатурка разводится таким образом, чтобы она не была ни густой, ни жидкой.

Для нанесения используется шпатель или металлическая гладилка, причем смесь нужно наносить так, чтобы ее толщина не превышала 5 мм. При нанесении движения должны быть непрерывными. Кстати, если вы создаете нестандартную текстуру, то можете наносить смесь губкой, валиком или кистью. Оригинальный рельеф создается с помощью губки — ее прикладывают к нанесенной смеси, немного надавливают и проворачивают на 180°. Старайтесь, чтобы создаваемое вами усилие всегда было примерно одинаковым.

Различные способы создания текстуры на декоративной штукатурке

В процессе создания покрытия нужно делать пересекающиеся между собой вертикальные и горизонтальные мазки. В качестве эксперимента можно использовать волнообразные, остроугольные, круглые мазки — делают их аккуратно, не слишком надавливая на смесь. Линии должны быть равномерными.

На заметку: Создать уникальный узор можно, используя смятый комок бумаги — удивительная и необычная текстура получится, если комок равномерно прижимать к нанесенной штукатурной смеси.

Облагороженный балкон должен высыхать на протяжении 2 суток. После этого по поверхности стены проводят шпателем, что позволяет удалить ненужные излишки. После того, как стена будет оштукатурена, ее можно покрасить в любой требуемый цвет. Однако можно наносить на стены и уже окрашенный материал — тогда краска добавляется еще на этапе замешивания смеси.

Полностью готовую стену рекомендуется натереть воском — это придаст дополнительный блеск покрытию и улучшит его водоотталкиваемость.

Правила ухода

С помощью декоративной штукатурки для внутренней отделки создаются влагостойкие покрытия, которые можно мыть мягкой щеткой или губкой. Для мытья используют теплую воду со стандартными моющими средствами. А вот на жесткие абразивы или растворители — запрет.

Читайте также:
Проект Дома 8-355: особенности проектирования, чертежи, фото

Если же речь идет о профилактическом уходе, не допускающем сильных загрязнений, то вполне достаточно будет влажных салфеток.

Декоративная штукатурка на балконе — это великолепный способ украсить помещение нестандартной фактурой. Все, что вам нужно сделать — правильно подобрать материал и фактуру. Сам же процесс нанесения несложен даже для новичка.

Нанесение декоративной штукатурки видео

Предлагаем вашему вниманию видеосюжет по теме нашей статьи «Отделка балкона и лоджии декоративной штукатуркой своими руками». Вы увидите всю последовательность действий по созданию структуры на стене.

Декоративная штукатурка в интерьере фото

В этом разделе вы можете посмотреть фотографии по теме нашей статьи. Все фото кликабельны.

Понравилась статья?
Сохраните ее!

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Чем отличаются виниловые обои от флизелиновых

Обшивка лоджии пластиковыми панелями — способы крепления

Как заделать щели на балконе — занимаемся утеплением и ремонтом

2 КОММЕНТАРИЯ

Давно задумывался о привидении своего балкона в красивый вид, ну и конечно хочется сделать его своими руками, но не знал как это сделать, а теперь для себя твердо решил, буду отделывать балкон декоративной штукатуркой, ведь это очень красиво. Кроме того, оказывается это не так уж и сложно, и теперь думаю, что сам справлюсь, а ведь это хорошо, и деньги будут целее и для себя всегда лучше делаешь.

Добрый день. Планирую ремонтировать балкон весной. Планировал покраску стен (у нас все стены в квартире покрашены). Теперь же, прочитав материал, обратил внимание на штукатурку…
В этом свете интересует вопрос: что лучше, практичнее, долговечнее — краска или штукатурка, при условии, что балкон будет утепляться, но не будет соединяться с комнатой и отапливаться? Минусовой температуры на нем не предполагается, но в морозные дни может быть не многим выше нуля.

Какую декоративную штукатурку выбрать для балкона

Для многих балкон или лоджия остаются той частью квартиры, куда редко заходят домочадцы. Но если вы привыкли проводить там много времени, нужно подумать о том, какими материалами отделать поверхности. Большую площадь из всех там занимают стены, отделать которые можно разными решениями от краски до вагонки. Отличным вариантом отделки стен на балконе является декоративная штукатурка. Она может выполнять не только эстетическую, но и функциональную роль, например, обеспечивать утепление, делая микроклимат внутри помещений более комфортным.

Если потребитель все еще не может решить, какую отделку для стен балкона выбрать, он должен обратить внимание именно на штукатурку. Она не отбирает полезную площадь, смотрится привлекательно, готова прослужить длительное время и позволяет создавать на стенах неповторимые эффекты. Короед относится именно к такой облицовке. Эта штукатурка, а точнее, ее фактура, смотрится гораздо эффектнее обычной ровной стены.

  1. Преимущества декоративной штукатурки
  2. Виды декоративной штукатурки
  3. Минеральные штукатурки
  4. Акриловые
  5. Силиконовые смеси для балкона
  6. Особенности штукатурки при холодном остеклении
  7. Теплое оштукатуривание балкона
  8. Внешнее оштукатуривание балконов и лоджий
  9. Отделка балкона декоративной штукатуркой
  10. Инструменты
  11. Технологии нанесения декоративной штукатурки
  12. Подготовка поверхности
  13. Нанесение декоративной штукатурки
  14. Финишная отделка
  15. Уход за декоративной штукатуркой

Преимущества декоративной штукатурки

Отделка балкона декоративной штукатуркой имеет множество плюсов.

  • Во-первых, состав привлекательно смотрится.
  • Во-вторых, его можно подобрать для сложных условий эксплуатации.
  • В-третьих, он может иметь специальные свойства, например, биоустойчивость, пожарную безопасность и стойкость к истиранию и механическим нагрузкам.

Такая отделка стен будет готова долго прослужить, позволяя хозяевам осуществлять чистку ее поверхности.

Декоративная штукатурка — это не примитивная отделка, которая может показаться унылой и однообразной. Рассмотрев фото, вы сможете понять, что такая облицовка стен на балконе может сделать пространство по-настоящему уютным. С помощью штукатурки можно создавать разные эффекты, формировать рисунки и узоры, а также придавать стенам имитацию всевозможных материалов, например, ткани, камня или кирпичной кладки.

Еще одним преимуществом этого декоративного покрытия для стен можно считать возможность его сочетания с другими материалами. Это может быть камень или его искусственные аналоги, плитка и даже обои. Все будет зависеть от бюджета, ваших предпочтений и желаемого результата.

Виды декоративной штукатурки

Когда потребитель решает вопрос о том, какую декоративную штукатурку для балкона выбрать, он должен обратить внимание на основу состава, который может быть:

  • минеральным;
  • акриловым;
  • силиконовым;
  • силикатным.

Первый имеет в основе цемент, хорошо перемешивается с водой и может наноситься на минеральные поверхности. Предварительно их обрабатывают кварцевой грунтовкой.

Акриловая штукатурка изготавливается на базе одноименной смолы и имеет водоотталкивающие характеристики, что как нельзя лучше подходит для балконов и лоджий.

Выбор потребителя может пасть на силиконовый состав, который отличается универсальностью, поэтому так популярен. А вот в силикатной смеси имеется калийное стекло, а сам состав редко применяется для внутренней отделки. От такой декоративной штукатурки в связке с балконом, пожалуй, лучше отказаться, ведь материал больше всего подходит для фасадов, так как выделяет вредные вещества.

Минеральные штукатурки

Выбирая декоративную штукатурку для лоджии, особое внимание следует уделить минеральным смесям, которые могут отличаться между собой по фракции наполнителя и его составу. Изготавливаться смесь может из:

  • мрамора;
  • гранита;
  • кварца;
  • золотых частичек;
  • целлюлозы;
  • перламутровых частичек.

Такая декоративная смесь хороша тем, что своими руками мастер может создать поверхность в имитации:

  • коры дуба;
  • пробки;
  • мраморного покрытия.

Материал позволяет получать объемные рельефы и неповторимые тисненые образы.

Акриловые

Думая над вопросом о том, какую штукатурку для балкона выбрать, следует рассмотреть особенности акриловых смесей. Они хороши тем, что отличаются высокой ударопрочностью и способностью отталкивать пыль. Последняя характеристика особенно актуальна для балконного пространства, ведь ни одну лоджию нельзя остеклить так, чтобы внутрь не попадали пыль и грязь. Даже если стены загрязнятся в процессе эксплуатации, их можно будет помыть. Акриловые составы можно подразделить на смеси для внешних и внутренних работ. Для лоджий и балконов подходит первый вид штукатурки, который отличается морозо- и влагостойкостью, а также обладает защитными свойствами. Эксплуатация может осуществляться в любой климатической зоне.

Силиконовые смеси для балкона

Такие составы предлагаются к продаже в широком ассортименте цветов и фактур. С их помощью можно создавать неповторимые эффекты, обеспечивая стены качествами износостойкости и надежности. Подойдет такая штукатурка даже для новичка, так как легко поддается нанесению благодаря пластичности. Слой хорошо переносит температурные воздействия и высокую влажность, а ведь такие условия часто сохраняются на балконах и лоджиях.

Особенности штукатурки при холодном остеклении

Если дом находится в климатической зоне со сложными погодными условиями, то остекление вряд ли может позволить добиться комфортной температуры в пространстве, примыкающем к квартире. Поэтому к материалам отделки предъявляются особые требования. Так, штукатурка должна обладать гидроизолирующими и водоотталкивающими свойствами. Смесь должна хорошо переносить резкие перепады температур и влажности. По возможности, созданный слой не должен стать благоприятной средой для возникновения и последующего развития биологической жизни.

Читайте также:
Подбор вытяжки для кухни

Облицованные штукатуркой стены должны легко поддаваться очистке, а конденсат не должен стать причиной отслоения и возникновения грибка и плесени. С учетом всего этого, штукатурку нужно подбирать таким образом, чтобы она имела особое назначение и характеристики. Чаще всего используются составы для внешних работ, которые позволяют создать слой, способный переносить сложные условия эксплуатации.

Теплое оштукатуривание балкона

Такие работы предусматривают использование смесей, которые подходят для помещений. Если балкон станет продолжением комнаты, то его можно облицевать декоративной штукатуркой, к которой не предъявляется особых требований. Обычно состав укладывается на целый пирог из утеплителя, гидроизоляции, ветрозащиты и пароизоляционной пленки.

Внимание! Все остальные материалы под слоем штукатурки должны быть подобраны с особой тщательностью. Например, утеплитель не должен под воздействием влаги слеживаться и терять свои свойства. Поэтому стоит отказаться от минеральной ваты. Теплоизоляция должна быть еще и достаточно жесткой, чтобы на ее поверхность можно было нанести штукатурку.

Лучше всего в качестве утеплителя подойдет пенополистирол, но нужно позаботиться о способе его крепления. Установка может вестись на цементную смесь или мастику, но наиболее подходящим вариантом станет вспененный полиуретан. С его помощью можно будет не только осуществить монтажные работы, но и заполнить образующиеся щели.

Стены перед началом работ обрабатываются специальными составами, которые будут способны исключить биологические образования. Все стыки гидроизолируются с помощью раствора цемента и клея ПВА. Дополнительно можно использовать гидроизоляционную ленту.

Внешнее оштукатуривание балконов и лоджий

Эти работы позволяют не только сделать внешний вид балкона более привлекательным, но и утеплить его пространство. Но заниматься подобными работами самостоятельно недопустимо ввиду отсутствия альпинистского снаряжения и по той причине, что предварительно следует получить разрешение на изменение архитектурного вида здания.

Отделка балкона декоративной штукатуркой

Прежде чем заняться подобными работами, стены необходимо осмотреть на предмет плесени, гнилостных образований и дефектов. Если поверхность неровная, ее лучше выровнять, чтобы исключить перерасход дорогой штукатурки. Но если площадь поверхности не такая большая, можно обойтись и без выравнивания.

Все элементы, которые могут препятствовать проведению работ, убираются. Стены следует прогрунтовать, чтобы увеличить сцепляемость материалов. Состав должен хорошо высохнуть, только после этого можно приступать к оштукатуриванию.

Инструменты

Для проведения работ мастеру понадобятся стальные гладилки и шпатели. Толщина одного слоя не должна быть больше 5 мм. Стоит запастись еще и фактурным валиком, если предусматривается формирование структурной поверхности. Использовать для этого можно и подручные материалы, например, комок бумаги или веревку, намотанную на валик.

Технологии нанесения декоративной штукатурки

Перед работами важно определиться, какой алгоритм нанесения выбрать. Для этого можно использовать один из четырех способов, каждый из них предусматривает применение:

  • валика;
  • кисти;
  • шпателя и кельмы;
  • ткани
  • пленки;
  • губки.

Венецианскую штукатурку, которая очень распространена среди потребителей, можно нанести кельмой и шпателем. Небольшая порция смеси наносится на кельму и распределяется по поверхности.

Если есть желание получить необычную фактуру, можно воспользоваться подручными инструментами и материалами. Первый слой при этом наносится с помощью кельмы, оставляется на некоторое время для подсыхания, а затем обрабатывается фактурным валиком или подручными средствами.

Подготовка поверхности

Подготовке следует уделить особое внимание. Стены очищаются, обезжириваются, с них удаляется пыль. Возможно, стены нужно будет помыть и оставить до высыхания. Этап грунтования является обязательным. Это не только увеличивает сцепление материалов, но и снижает их впитываемость.

Внимание! Для неотапливаемого балкона лучше всего выбирать грунтовку со специальными свойствами. Подойдут смеси с фунгицидами и антисептиками.

Этап подготовки может предполагать еще и выравнивание, для этого используется стартовая штукатурка. Она имеет частицы с крупными фракциями. Затем формируется еще один слой грунтовки. После ее высыхания можно приступать к оштукатуриванию.

Нанесение декоративной штукатурки

Техника нанесения может быть разной. При желании можно создать эффект травертина. На первом этапе состав распределяется по поверхности в толщину фракции частиц. Как только первый слой высохнет, можно начинать наносить мазками материал, охватывая отдельные участки. Это позволяет сформировать характерный рисунок по всей площади.

Финишная отделка

В качестве заключительного этапа может выступить окрашивание. Работы могут вестись в один или два цвета, а также по технике сухая кисть. Для высветления можно убрать часть окрасочного слоя или придать поверхности эффект венецианской штукатурки. В последнем случае предстоит придать стене имитацию природного камня, например:

  • малахита;
  • гранита;
  • мрамора.

Технология предусматривает использование лессирующего состава. Сначала штукатурка окрашивается в один цвет с использованием длиннноворсового валика. Второй цвет должен иметь металлический отблеск. Распространенной является серебрянка, которую разводят с универсальной грунтовкой и с помощью маленького валика проходятся по верхушкам фактуры. На заключительном этапе штукатурка покрывается лаком.

Внимание! Окрашивание декоративной штукатурки – не менее ответственный этап, чем формирование самой фактуры. Выполнить финишное декорирование стены можно с помощью специальных валиков и варежек, которые создают неповторимые эффекты на текстурных покрытиях.

Уход за декоративной штукатуркой

Особых приспособлений для этого не требуется. Поверхность стены можно будет периодически мыть водой с мылом или без него. Использовать можно даже средство для мытья посуды или порошок для стирки белья.

Если же поверхность в процессе эксплуатации все же оказалась повреждена, то гладкий штукатурный слой будет проще отреставрировать. При наличии дефекта мокрый шелк достаточно нанести новый декоративный слой, а вот венецианскую штукатурку отремонтировать будет проблематично. Если же стена просто потеряла блеск, можно нанести новый слой воска и отполировать основание. Тогда как при желании изменить оттенок или рисунок придется полностью демонтировать покрытие и наносить новое.

Вообще, воск – искусственный или пчелиный, способен придать поверхности гидроизоляционные свойства и защитить от повреждений, загрязнений и пыли. Если обработать венецианскую штукатурку таким составом, она начнет блестеть по-новому. Нанесение смеси следует осуществлять в два подхода, вооружившись губкой или малярной кистью. Отлично для этой цели подойдет и шпатель. Как только слой схватится, его полируют мягкой тканью. Ухаживать за такой поверхностью можно будет с использованием все той же воды или мыльного раствора. А вот от использования растворителей лучше отказаться.

Если уже после создания декоративного слоя есть желание придать оттенку выразительность, следует приобрести лессирующий состав. Он не имеет цвета, является прозрачным и дополнительно подчеркивает контур и объемы. Распределение осуществляется все теми же приспособлениями: губкой, резиновым шпателем, кистью. За такой поверхностью можно будет ухаживать с помощью моющих средств и воды, в которой растворяется мыло или средство для мытья посуды.

Отделка балкона и лоджии декоративной штукатуркой

Раньше дизайн нежилых помещений в квартире ограничивался поклейкой обоев или окрашиванием стен. С активным развитием новых технологий в производстве отделочных материалов подход к оформлению таких территорий изменился коренным образом: их стилизуют, украшают и используют как самостоятельные помещения.

Так отделка стен балкона декоративной штукатуркой способна превратить его из склада ненужных вещей в роскошный будуар или небольшой рабочий кабинет.

Читайте также:
Своими руками — Как сделать самому12 советов при работе с вагонкойХитрости при работе с вагонкой

Плюсы и минусы использования декоративной штукатурки на балконе

Удобство в работе на небольших площадях делают её отличным решением для отделки стен. Облицовка имеет ряд преимуществ:

  • пластичность массы оставляет незаметными швы и стыки;
  • пригодна любая обработанная грунтовкой поверхность;
  • возможность выбора вида штукатурки с учётом особенностей климата на балконе;
  • разнообразие красящих пигментов расширяют творческие возможности в подборе цвета;
  • устойчивость к воздействию влаги и хорошая звукоизоляция;
  • долговечность и безопасность для здоровья.

Сложно искать недостатки у декоративной штукатурки, тем более, что их практически нет: отметим лишь, что стоимость и расход материала немного больше, чем у краски.

Рекомендации по отделке балкона декоративной штукатуркой

Ремонт балкона имеет нюансы, и связаны они с его спецификой: нежилая, не отапливаемая зона с бетонным, кирпичным или деревянным основанием, часто напрямую контактирующая с улицей. При выборе штукатурного состава исходят из климатических требований, функционального назначения лоджии и навыков работы с этим материалом.

Производители выпускают несколько видов штукатурки, подобрать из которых нужную не составит труда. Основными критериями отбора будут:

  • влагостойкость;
  • пароизоляция;
  • возможность чистки;
  • шумопоглощение;
  • нетоксичность;
  • пожаробезопасность;
  • устойчивость к ультрафиолету и механическим повреждениям;
  • наличие добавок, препятствующих развитию плесневых грибов.

Новичкам не стоит приобретать сложные составы и заниматься созданием мудрёных узоров. Начните знакомство с покупки готовой фактурной смеси, например, короед или шубы.

Помните, декоративная штукатурка относится к финишным отделкам, и не заменяет стартовую, поэтому для экономного расхода необходимо соблюдать все этапы подготовки поверхностей.

Отделка при теплом остеклении

Многие желают эксплуатировать нежилое помещение в качестве одной из комнат. С этой целью утепляют его пенополистироловыми плитами со специальными выступами для крепления без щелей. Это хороший влагостойкий материал, отличающийся прочностью.

Перед монтажом стены очищают, обрабатывают гидрофобными составами, щели заполняют смесью цемента и ПВА, дополнительно проклеивают специальной лентой. Важно, чтобы все отверстия, особенно под подоконником, были изолированы.

Затем приступают к фиксации плит с помощью полиуретанового клея и дюбелей для пенопласта: начинают с потолка, переходят к подоконной части и завершают боковыми стенами, работы ведутся с применением строительного уровня.

Герметизируют швы, тёркой выравнивают выступающие поверхности. Покрывают влагостойкую обшивку стартовой штукатуркой и армируют стекловолоконной сеткой. Затем укрывают ещё одним пластом выравнивающего состава.

Начинать отделку балкона декоративной штукатуркой своими руками следует после высыхания подготовительного покрытия.

Отделка при холодном остеклении

Для балкона, который предполагают использовать в качестве кладовки, отличным вариантом для защиты от шума и осадков станет холодное остекление: монтаж алюминиевых профилей с одинарным стеклом. Теплопотери будут достаточно высокими, и температура внутреннего воздуха будет мало отличатся от уличного.

Поэтому на балконе с холодным остеклением применяют смеси для фасадных работ, перед нанесением которых покрытия стен обрабатывают водоотталкивающей грунтовкой.

Какую декоративную штукатурку выбрать для балкона

Выбирать из огромного ассортимента финишных отделок сложно, из-за этого многие испытывают трудности. Декоративная штукатурка для лоджии различается по основе и размеру добавок. Качественные характеристики и особенности применения материала в интерьере определяются базовыми компонентами:

  • акриловые – морозоустойчивые, не выгорают, прочные, эластичные, но «не дышат», поэтому используются для незастеклённых помещений;
  • минеральные – натуральные, экологичные, негорючие, однако, не выдерживают низких температур;
  • силиконовые – паропроницаемое, влагостойкие, красивые, долго служат, отлично подходят для внутренних и наружных работ;
  • силикатные – устойчивы к воздействию солнечных лучей, температурным перепадам, но из-за токсичности подходят для отделки фасадов.

Крупнорельефные

Применяются для внутренней балконной облицовки, прихожих, вспомогательных помещений. Обладает ярко выраженным рельефом и хорошим звукопоглощением. Крупные размеры включений и необходимость нанесения слоем более 2 мм делают расход материала большим. Эта особенность позволяет скрывать достаточно крупные дефекты основания.

Мелкорельефные

Гладкую поверхность формируют путём нанесения тонкого слоя на ровное основание. Отлично подходят в качестве имитации внутренней отделки балкона декоративным камнем.

Камешковая

Акриловая или силиконовая штукатурка с включениями одинакового размера тонко наносится и по мере высыхания камешки, выступая над поверхностью, формируют шероховатую структуру.

Мраморная

Размер частиц варьируется от 0,5 до 5мм. Во время производства их окрашивают, добавляют вещества, улучшающие адгезию и увеличивающие прочность состава. Для возможности влажной уборки отделка балкона включает финишное покрытие декоративной облицовки защитным воском.

Короед

Выбор этого рисунка новичками оправдан простотой использования: с помощью разглаживания массы кельмой формируется имитация изъеденной жучком коры дерева. Покрасив декоративную штукатурку на балконе после облицовки, добиваются более глубокого и выраженного рельефа.

Венецианская

В качестве компонента используется каменная пыль. Сложность исполнения окупается получением эффекта натурального камня: мрамора, травертина, гранита, оникса. Такая отделка смотрится роскошно и подходит только для оформления застеклённых и утеплённых помещений.

Фактурная гипсовая

Белая масса на основе гипса с добавлением декоративного песка, слюды, блёсток идеальна для создания объёмных элементов, лепнины. С ней работают художники, имеющие опыт создания рельефных форм при помощи инструментов.

Технологии нанесения декоративной штукатурки

Создавать оригинальный узор на балконе своими руками можно посредством специальных инструментов или необычных способов (губка, газета, спица). Глубину бороздок и их направления регулируют силой нажатия и плоскостью мазков: по вертикали, по горизонтали, круговыми движениями, зигзагообразными или волнами.

Подготовка поверхности

Декоративная штукатурка будет долго радовать вас, если подготовку основания провести по всем правилам:

  • с поверхностей демонтируют посторонние предметы, пятна ржавчины и подтёков удаляют;
  • сколы шпаклюют;
  • дважды наносят грунтовку (перед использованием последующего предыдущий слой должен высохнуть);
  • приступают к декорированию штукатуркой.

Кирпичные поверхности требуют особой подготовки: между ними зачищают швы глубиной 0,8 см, обрабатывают грунтовкой 2-3 раза, покрывают стартовой штукатуркой, в которую утапливают армирующую сетку. Затем с помощью смеси заканчивают выравнивать стену.

Нанесение декоративной штукатурки

После подготовки стен и замешивания раствора приступают к облицовке:

  1. зачерпнуть кельмой немного массы и под углом 60˚ нанести её на поверхность;
  2. влажной тёркой разровнять базовый слой толщиной до 5мм;
  3. нанести внешний слой толщиной, рекомендованной производителем;
  4. начинаем оформлять рельеф заранее выбранным способом (малярным валиком, губкой, кистью и т.д.).

Финишная отделка

Завершив основную работу, следует выдержать время, необходимое для полной просушки декоративной штукатурки. Затем приступают к её окрашиванию валиком, кистью или пульверизатором. Для придания рисунку объёма используют такой приём: перекрывают насыщенный цвет полупрозрачной лессировкой.

Финишным слоем кладут защитный лак.

Правила ухода

Особенных приёмов в уходе за поверхностями, покрытыми декоративной отделкой нет: пыль убирают сухой чисткой пылесосом, грязь удаляют ветошью с моющим средством.

Фото дизайна балкона и лоджии отделанного декоративной штукатуркой

Подборка фото интересного дизайна балкона настроит вас на творческий лад:







Статья проверена специалистом по декоративной отделке

Канализация в бане своими руками — пошаговое руководство этапов обустройства с видео инструкциями

Как обеспечить канализацию в бане своими руками — пошаговое руководство с подробными видео инструкциями даст Вам четкое представление, какую канализационную систему выбрать и как ее правильно обустроить.

Ведь современная баня на участке с загородным домом становится непременным хозяйственным атрибутом многоцелевого назначения с парилкой, помывочным помещением, с унитазом, а зачастую и прачечным отделением.

Читайте также:
Ремонт в новостройке: с чего начать (порядок и этапы ремонта)

Обустройство стоков из бани необходимо по многим причинам, но, прежде всего, для обеспечения комфортного пользования и безопасности проживания. Для этого сливные воды должны быть в максимальной степени очищены от различного вида загрязнений.

В данной статье представлено четкое пошаговое руководство, как организовать данную систему своими руками правильно, и как это сделать с наименьшими затратами.

Выбор вида канализационной системы — пошаговое руководство

Прежде, чем приступить к устройству канализации в бане, нужно определиться с составом сантехнического оборудования. Касательно внутренней канализации – она должна обеспечивать выполнение следующих функций. Давайте рассмотрим их.

В парильном отделении – единственным сантехническим устройством в этом отсеке является сливной трап, через который использованная вода с пола собирается к месту слива, и, через сифон, поступает в сточный трубопровод. Сам слив должен быть закрыт густой сеткой, чтобы задерживать мусор — например от банных веников.

Трап в обязательном порядке оснащается сифоном для создания водяного затвора.

Непременным атрибутом бани является душевое помещение. Особенностей это помещение не имеет, нужно только установить такой же трап, как и для парилки.
В бане традиционным является чаепитие. Перед застольем вполне естественно помыть руки, для чего в комнате отдыха устанавливается умывальник. Его нужно подключать к внутренней канализационной разводке через сифон.

Современная баня сегодня располагает к длительному пребыванию за чаем и неторопливой беседой, или просмотром телевизионных программ. В таких условиях просто необходим туалет – слишком велик контраст при пользовании уличным устройством. Установка и подключение канализации в бане с туалетом ничем не отличается от таковой при монтаже схемы внутренней сети в жилом доме.

Типовым решением для бани является и оборудование прачечной в ней.

Таким образом, получается наличие в бане всех видов сточных вод, которые нуждаются в канализации. Следовательно, и подход к выбору типа сливной системы совершенно стандартен.

Давайте более подробно рассмотрим, какие типы сливных систем бывают, и какие являются наиболее распространенными.

Безнапорные канализации

В сливных устройствах, по которым жидкость перемещается самопроизвольно под воздействием гравитации, обязательным условием является расположение труб под уклоном на каждом участке. Величина этого показателя составляет 2-3 градуса, и он является оптимальным для обеспечения стока.

Если угол меньше, часть загрязнений останется в трубе, создавая условия для образования засора. При величине уклона 3 и более градуса вода будет стекать быстро, не успевая вынести твердые фракции.

Непременным условием хорошей работы сливной системы является фановый стояк, предназначение которого — вентиляция.

Для устройства наружной части канализации используются трубы диаметром 100 миллиметров, желательно из пластика. Их преимущество состоит в том, что они эластичны и практически не страдают от сезонных подвижек грунтов. Глубина заложения труб наружной канализации должна быть не меньше уровня промерзания грунта. А с учетом создания дренажного слоя – на 30-40 сантиметров глубже.

В большинстве случаев, учитывая природные условия нашей страны, возникает необходимость рытья довольно глубоких траншей. Чтобы этого избежать на канализационные трубы устанавливается греющий кабель, включающийся в автоматическом режиме при критичном снижении температуры.

В этом случае достаточно глубины заложения в 0,5 метра, трубопроводы утепляются изоляцией из пористых материалов. Для устройства канализации в бане используются пластиковые раструбные трубы из ПВХ с уплотняющими резиновыми манжетами.

Наружная канализация от бани, как правило, имеет значительную протяженность, поскольку этот объект располагается в конце участка. Конечной точкой отведения стоков является либо септик с фильтрующим колодцем, либо место подключения слива к сети централизованной канализации.

Следует заметить, что фильтрующий колодец можно установить не везде. На глинистых грунтах фильтрации стоков не происходит, и канализационная вода будет накапливаться под колодцем.

Препятствием для использования фильтрующего колодца является также высокий уровень грунтовых вод. Если при максимальном их подъеме вода в колодце или скважине поднимается до уровня 2,5 метра, устройство устанавливать нельзя ввиду заражения стоками грунтовых вод. В таких случаях устраиваются фильтрующие поля с инфильтратами, либо накопительный септик, подлежащий регулярной откачке с вывозом содержимого.

Для небольших дачных участков с ограниченным посещением в ряде случаев достаточно в бане сделать канализацию из бочки.

Напорная канализация

Такие конструкции для удаления сливных вод применяются в случаях, когда невозможно поместить трубы канализации для бани в одной горизонтальной плоскости. Причиной тому могут быть особенности ландшафта участка или конструкция самой бани.

Для создания напорной сети используются специальные фекальные насосы. Они могут быть погружными, полупогружными или поверхностными.

В ряде случаев для канализации в бане можно использовать насосные станции небольшой мощности, которые удобно установить непосредственно у сантехнических приборов.

Отличительной особенностью фекальных станций и насосов является наличие измельчителя для дробления твердых включений различного рода, кроме твердых.

Врезная канализация для бани

В зависимости от конфигурации трубопроводов фекальных стоков, в ряде случаев возникает необходимость подключения отводящей трубы к действующей системе. Это возможно при монтаже наружной сети канализации или для подсоединения к центральному городскому трубопроводу.

Во втором случае понадобится оформить специальное разрешение Горводоканала, а операция подключения будет производиться специалистом этой организации. Самостоятельное подключение производится пользователем наружной канализации на участке с использованием специальных хомутов.

Какая канализация для бани лучше – это даже не выбор застройщика. Вид и конструкция зависит от характера ландшафта и архитектурных особенностей здания бани.

По простоте и стоимости устройства лучше всего использовать простую самотечную систему, которая требует минимального внимания в процессе эксплуатации.

Руководство по проектированию канализации

Основой для этого мероприятия является проект здания – бани, с указанием мест расположения сантехнических приборов. Грамотный проектировщик заранее расположит их все последовательно по одной оси, чтобы упростить монтаж и минимизировать денежные затраты. Последовательность действий при этом может быть следующей:

  • Создать графическое отображение канализационной системы для бани с указанием размеров каждого элемента конструкции внутренней разводки.
  • Предусмотреть на каждом сантехническом приборе подключение через сифон для создания гидрозатворов, в данной статье более подробно раскрыт данный момент.

  • Перед подключением к стояку устанавливается ревизия.

По мере удаления системы от начальных точек размеры труб можно изменять только в сторону увеличения:

  • от мойки отвод можно устроить из трубы 40 миллиметров;
  • от душевой комнаты через трап сливную трубу лучше установить диаметром 50 мм;
  • отводная магистраль наружной канализации выбирается в размере 100 миллиметров. Так же, как соединительные участки между отдельными секциями многоступенчатого септика.
  • В месте подключения отводных труб к стояку необходимо предусмотреть установку воздушного клапана, предотвращающего срыв водяного затвора в сифонах. Установка фановой трубы в большинстве случаев неприемлема.
  • Трубы наружной канализации для бани нуждаются в утеплении с использованием греющего кабеля. В этом случае теплый воздух будет поступать внутрь системы, оберегая ее от замораживания, чреватого разрывом фаянсовой сантехники. Поэтому нежелательно для бани устанавливать фановую трубу, через которую он будет выходить в наружное пространство.
Читайте также:
Преимущество встроенных шкафов купе

В остальном конструкция канализации для бани не отличается от типовых устройств подобного назначения.

Монтаж внутренней системы канализации

Трубную разводку сливной системы монтируют по окончании основных строительных работ до выполнения отделки.

В процессе проектирования здания бани в соответствии с проектом уже предусмотрены проемы под все виды коммуникаций, что снижает стоимость работ по их установке.

Монтаж внутренней канализации при строительстве

Порядок выполнения работ по прокладке сливной системы в процессе выполнения строительных работ дает много преимуществ. Мест пересечения со стенами значительно упрощаются, поскольку изготавливаются при возведении простенков.

Кроме значительного сокращения трудозатрат такая технология сборки в значительной степени улучшает качество выполнения работ, позволяет правильно выполнить уклоны и надежно их зафиксировать их цементным раствором.

Смонтированную систему можно надежно закрыть кладкой или съемными панелями. Монтаж канализационной системы при этом ведется снизу – вверх что требует качественного проектирования и точного исполнения.

Прокладка внутренней канализации в готовом здании – пошаговое руководство

Такой порядок прокладки коммуникаций применяется в уже построенном здании во время капитального ремонта. При этом на этапе ее проектирования учитываются уже готовые сложившиеся условия, диктуемые конструкцией строения. Поэтому коммуникации не всегда идеально вписываются в конструкцию.

ВАЖНО! Канализационный трубопровод обычно начинают вести от водозаборных точек, на которых устанавливаются сантехнические приборы. Перед началом работ производится разметка сети, и вырубаются в стене окошки для прокладки труб.

Смотреть видео
[sociallocker]

Слив в душевом отделении заглубляется непосредственно в пол и над ней устраивается герметичная стяжка с уклонами в сторону направления движения жидкости.

Выход жидкости наружу производится через трап, оснащенный сифоном. На мойке и раковине также устанавливаются сифоны, предотвращающие попадание запахов из канализационной системы в жилое пространство. Представленные на рынке трубы для канализации имеют стабильный размер в состоянии поставки, поэтому перед установкой их нужно разрезать на требуемые длины.

Для резки пластиковых труб разработаны и выпускаются специальные инструменты, которые обеспечивают строго перпендикулярный конец отреза и не образует заусенцев на краях. Трубу из такого материала можно отрезать пилой – ножовкой, но при этом образуются заусенцы, которые при монтаже могут повредить поверхность резиновой уплотняющей манжеты, создавая условия для протечек в последующем. Поэтому кромку отреза нужно зачистить наждачной шкуркой.

При использовании чугунных труб для канализации, их, как правило, не режут, а стараются использовать цельными. Во-первых, разрезать такую трубу довольно сложно, во-вторых, качество реза не обеспечивает герметичности соединения.

Соединения труб в процессе монтажа производится различными способами:

  • Соединение в раструб является самым простым и самым распространенным способом. Узкий конец вводится в раструб, где уже имеется уплотнительное резиновой кольцо. Для повышения герметичности стык обрабатывается силиконовым уплотнителем.
  • Для пластиковых изделий можно применять клеевое соединение или с помощью сварки.
  • Соединение фитингами производится не только при стыковке, но и при выполнении разветвлений сложной системы. Используются муфты, угольники, крестовины и другие изделия. При их использовании нужно применять подключения с углом наклона 135 или 120 градусов с уклоном в сторону потока жидкости.


Отводная труба выводится в стояк, располагаемый в углу строения. Его изготавливают из трубы диаметром 100-110 миллиметров, и, через уголок, выводят в наружное пространство. Обращаем внимание, что глубина заложения выпускной трубы должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Для вывода трубы через фундамент, в нем необходимо проделать отверстие по размеры трубы с плюсом порядка 60-70 миллиметров. После прокладки трубы отверстие утепляется доступными рулонными материалами.

Перед установкой трубопровод утепляется греющим кабелем. Система регулировки включает его в работу при определенной температуре, близкой к точке замерзания. Поверх него устанавливается теплоизолирующая рубашка из синтетических пористых материалов.

В соответствии с действующими правилами расстояние от здания до септика должно составлять не менее 10 метров. Но для бани существует конкретное правило – расстояние от бани до ближайшего водозабора должно составлять не менее 20 метров.

Слив в бане своими руками

По завершению основных работ, связанных с возведением коробки, приходится решать задачу обустройства системы отведения стоков. Для того чтобы сделать слив в бане своими руками эффективным и, главное, надежно работающим, потребуется заранее продумать его устройство и схему подведения канализационных труб, иначе придется регулярно разбирать пол и дорабатывать систему.

Классической моечное отделение бани с лавками и проливным полом

Устройство слива в бане

В разных помещениях бани принято делать различные по конструкции и принципу работы сливные устройства. Существует три варианта построения слива в помещении бани:

  • Фальшполы с проливными половицами. Часто используется в парилке, где должен быть теплый деревянный пол, обеспечивающий комфортное пребывание в условиях высокой температуры. Тогда как в моечном отделении традиционно используется плитка с уклоном и душевым трапом;
  • Непротекающие полы. Вся жидкость, грязная вода остается на полу и смывается с поверхности через стандартный слив с сильфоном в септик или сборную емкость;
  • Комбинированный вариант, используется только в небольших банях или в полноценных моечных отделениях бань. В современных проектах бани применяется ограниченно, как не соответствующий санитарным нормам.

Выбор конкретной схемы зависит от устройства фундамента, способа утепления и обустройства водяного затвора. Для небольших парилок и моечных отделений бани используется система двойных полов, это удобно, особенно, когда постройка установлена на свайном фундаменте. Если планируется строить коробку бани в виде пристройки к дому, то наиболее подходящим вариантом будет непротекающий пол со сливом чрез трап. Это упростит подключение канализации бани к общей системе удаления сточных вод здания.

Протекающие полы

Подобные варианты устройства слива в бане с деревянным полом еще назывались проливными. Суть конструкции заключалась в том, что верхняя часть пола представляла собой доски, уложенные с зазором до 10 мм, поэтому большая часть воды просто протекает через щели и собирается на нижнем ярусе или впитывается в грунт. При этом сами половицы, как правило, изготавливали с небольшим скруглением поверхности, что обеспечивало нормальный сток воды и сброс ее на нижний уровень в подпол. Один из вариантов слива воды в бане с деревянными полами представлен на схеме ниже.

Зазор между половицами помогает сушить пол

К преимуществам подобного устройства системы подбора и слива воды можно отнести:

  • Простую уборку помещения;
  • Отсутствие луж и остатков воды на поверхности на деревянных половицах;
  • Долговечность лагов, утеплителя и деревянных деталей пола и системы слива.

Как правило, на нижний ярус выходят вентиляционные каналы от печи, расположенной либо в парилке, либо в предбаннике. По завершению банных процедур каналы открывались, раскупоривались вентиляционные окна в самой парилке или в моечном отделении, и теплый воздух от печи достаточно быстро высушивал и удалял следы воды, если она не была удалена через систему слива.

Непротекающий пол

Понятно, что изготовление проливных или палубных полов требует достаточно серьезных затрат, связанных с изготовлением двух уровней сбора воды, установкой сливной системы и подключением канализационной трубы, ведущей в приямок или в емкость септика.

Читайте также:
Скрытые двери под покраску межкомнатные: основные отличия, особенности установки

Гораздо проще в процессе строительства сделать в бане классические бетонные полы с небольшим уклоном в сторону слива. Бетонная стяжка обязательно утепляется пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Для обеспечения стока воды через систему используется классический вариант с коленом и гофровой трубой, либо можно установить более современный душевой трап.

Схема для слива с теплым полом для бани – пристройки к дому

При этом пол бани не обязательно покрывать плиткой, поверхность вполне реально можно облицевать деревянными половицами. Такое решение чаще всего используются для парилок. Количество воды, сбрасываемое через систему слива, относительно невелико, поэтому можно обойтись небольшим сливным патрубком, установленным в углу помещения.

Комбинированная схема слива воды для бани

Данный вариант организации слива воды традиционно используется для больших помещений бани с утепленным основанием и бетонным ленточным фундаментом.

Суть устройства системы слива заключается в том, что вода собирается в центре помещения в специальный желоб или приямок. Канал накрывается защитной решеткой, а сливные поверхности обычно закладываются решетчатыми настилами.

Водосборный канал или желоб обычно имеет дополнительный уклон, по которому вода стекает непосредственно в грунт либо в септик, размещенный в подполе бани. Конструкция достаточно простая, поэтому зачастую ее используют для дачных вариантов парилок и бань, построенных своими руками.

Отвод воды из бани

Традиционно для слива воды из бани используется три основные схемы:

  • Сброс грязной воды в грунт непосредственно в подпол бани
  • Выведение слива в цистерну или септик, установленные рядом с баней;
  • Использование канализационной системы с полноценным удалением и переработкой сточных вод.

Первый вариант можно считать наиболее распространенным, так как он используется в большинстве случаев при сооружении небольших бань-парилок 2х3 м и 3х3 м. В этом случае практически нет канализационных труб, грязная вода практически всегда стекает на песчаную подушку столбчатого фундамента.

Для небольшой бани на ленточном фундаменте и песчаной подушке слив делают в грунт без септика

Для полноценных теплых построек бани удобнее оборудовать слив воды в рядом стоящий септик. Канализационная труба обязательно утепляется и выводится либо через грунт, либо через стену бани. Это позволяет избежать замерзания сливной системы.

Слив из бани напрямую в септик

Для отсечения запахов в парилке или в моечном отделении обычно используются водяное колено или сливной трап. Последний вариант считается более предпочтительным, так как как у большинства моделей существует функция замыкания отверстия слива встроенным клапаном.

Выбор канализационных труб

Для оборудования системы слива используются стандартные пластиковые канализационные трубы диаметром 50-100 мм. Внутри помещения бани можно использовать серые полипропиленовые трубы. От каждой точки сбора воды до выхода обычно укладываются каналы по 50 мм.

Два типа труб для внутренних и наружных коммуникаций

Для наружных коммуникаций потребуются оранжевые ПВХ трубы, они используются для оборудования канализационных систем, уложенных непосредственно в грунт, без утепления и использования бетонных лотков. Выходная труба выбирается диаметром не менее 100 мм.

Слив для воды из парилки или других отделений в бане будет подключаться к общей канализационной системе, в результате потребуется переходник 50-100 мм, а кроме того, делают штроб для оборудования вентиляции трубного пространства. Если планируется использовать баню и в зимнее время, то коммуникации, как минимум, потребуется утеплить на участке от стены до многокамерного септика и оборудовать кабельной системой подогрева.

Как правильно сделать слив в бане

Если строить систему отведения сточных вод из помещения капитальной бани, то, возможно, наилучшим вариантом будут проливные полы с подключением желоба нижнего яруса к трапу, и далее с отведением жидкости по канализационным трубам.

Чем удобно такое решение:

  • На проливных полах вода уходит без задержек, все деревянные детали отлично сохнут, не гниют и не подвергаются избыточному увлажнению;
  • Сточный канал по центру помещения выполняет цель предварительного накопителя, в котором остаются мелкие вещи, упавшие на пол;
  • По такому полу удобно ходить, не испытывая дискомфорта, как в случае с уклоном, в центре или в углу можно сделать съемную крышку, через которую блокировать на зиму сливное отверстие, ведущее в канализацию и септик.

Конструкция получается значительно теплее, чем непосредственный слив в подпол помещения, соответственно, нет риска появления мха, грибка, расселения болезнетворных бактерий и промерзания фундамента бани.

Чертежи и схемы

Простейший вариант слива изображен на эскизном рисунке ниже. Непосредственно в центре фундамента бани нужно будет выкопать приямок, обложить его кирпичом, отсыпать песком и гравием. Стены обязательно утепляют и гидроизолируют от влаги грунта.

К трапу в центре помещения бани подводят водосборный желоб на черновом полу

Через траншею будет следовать канализационная труба, ведущая к септику. Вход в канализацию будет утеплен, а к тройнику-разветвителю подключены системы слива из парилки душевой кабины и моечного отделения.

Выбор и расчет материала

Для изготовления системы слива и подключения ее к канализационной трубе на участке потребуется:

  • По одному сильфону с коленом или сливному трапу для каждого помещения бани;
  • Гидроизоляционная пленка или тонкий оцинкованный металл;
  • Гофрированная труба 50 мм;
  • Серая полипропиленовая труба 50 мм – 1,5-2 м;
  • Уголки полипропиленовые прямые и с углом в 60 о – по два на каждый слив;
  • Переходник 50-100 мм для подключения наружной канализационной трубы и слива в септик.

Приведенный перечень является ориентировочным, для каждого конкретного случая потребуется уточнять количество элементов и деталей для построения системы слива в бане. Если вывод сточных вод планируется обеспечить только за счет внутреннего сборного желоба, то количество деталей уменьшится на порядок, но качество слива явно ухудшится. Кроме того, желоб будет замерзать зимой, а значит, использовать его можно в помещении бани только летом.

Необходимые инструменты

Прежде всего, потребуется столярный инструмент, ножницы по металлу, болгарка и меритель. Пластиковые канализационные трубы проще всего резать ручной ножовкой по металлу.

Если лотки под сбор воды в подполе изготовить из оцинкованного стального листа, то дополнительно потребуется слесарный инструмент для нарезки и изгибания кромок.

Трубы и фланцы для сбора и слива воды устанавливают с использованием силиконового герметика.

Пошаговая инструкция

В первую очередь потребуется выкопать траншею и приямок внутри помещения бани. Размеры – произвольные, главное, чтобы после укрепления и утепления стен оставалось достаточно пространства для сборки деталей слива и подключения его к канализационной трубе.

Вторым этапом вырезают и укладывают лаговые балки и доски проливного пола. Половицы не крепят, а всего лишь примеряют и подгоняют по размерам. Лаги обрабатывают смесью олифы и трансформаторного масла, обрезанные по размеру половицы обрабатывают силиконовой пропиткой.

До укладки пола все детали слива собирают и выравнивают по уровню

Делается это для того, чтобы отрегулировать уровень подсыпки под выходную трубу и переходов в подполе бани. Только так можно обеспечить наличие сливного уклона в 5 о . В противном случае вода будет скапливаться в желобе и протухать.

Читайте также:
Расчет обоев на комнату: основные способы вычисления (онлайн калькулятор)

Как сделать слив в бане под полом

Проще всего собрать сборный желоб из гнутого оцинкованного металла. Чтобы канал не деформировался под нагрузкой, его нужно уложить между двумя лаговыми балками, как на фото.

Из металла можно изготовить и водосборные желоба, это проще, чем зашивать нижние плоскости горбылем, утеплять и наклеивать пленку.

Каждый такой желоб нужно будет изготовить по размеру пролета между балками. Боковые кромки на 3-5 см отгибаются вверх вертикально, после чего лист прибивается к боковинам лагов.

Нижняя кромка лотка должна нахлестывать на центральный желоб для слива воды

В центре или в конце сборного желоба, в зависимости от того, как именно организован сток воды, врезают трап, к его выходному патрубку подключают гофр и далее собирают сливную систему из канализационных труб.

На месте установки трапа вырезают люк, через который можно контролировать работу всей системы слива в помещении бани.

Через люк удобно закрывать клапан трапа на зиму

Советы по эксплуатации отвода воды из бани

После сборки всех элементов системы слива еще раз проверяют работоспособность канализации. Если замечаний нет, то все участки проклеиваются герметиком. При этом нужно обратить внимание, что все детали остаются в подвешенном состоянии, наиболее нагруженные можно пристегнуть скользящим хомутом к лаговой балке. Нельзя жестко фиксировать систему слива, иначе из-за температурного расширения под действием горячей воды соединения могут деформироваться и раскрыться.

Заключение

Собрать систему слива в бане собственными руками не так сложно, как может показаться с первого взгляда. Большая часть работ по оборудованию стока, септика и укладки труб знакомо владельцам бани, поэтому нужно лишь вспомнить и обновить имеющиеся навыки. Остальное зависит от качества работы и добросовестности планирования слива в парилке и душевой кабине бани.

Канализация для бани своими руками: схема и пошаговый инструктаж по устройству

Комфортная банька на своем участке – мечта, которую всегда можно воплотить в реальность своими силами. Одним из ключевых моментов ее строительства является решение задачи отвода отработанных стоков.

Как обустраивается канализация для бани своими руками и какие моменты учитывать при проектировании и монтаже системы, рассмотрим подробнее.

Вид канализационной системы

К устройству грамотно спроектированной системы отведения отработанных вод подталкивают не только эстетические нормы, но действующие требования, направленные на поддержание безопасности экологии.

Конструктивных решений автономных канализаций, возводимых при обустройстве бани, может быть множество.

По типу действия независимые системы подразделяются на два вида:

  1. Безнапорная система – предполагает движение сточных вод по ней самотеком. Этот эффект достигается за счет правильно выдержанного угла наклона трубопровода.
  2. Напорная система – предусматривает принудительную транспортировку стоков с задействованием насосного оборудования.

Канализационную систему для банной постройки сооружают, независимо от того, подведен или не подведен к ней водопровод. В любом случае, сам характер объекта подразумевает обильное использование воды, которое необходимо утилизировать.

При обустройстве самотечной системы угол наклона магистрали определяется диаметром труб.

Самотечная система энергонезависима, но ее довольно проблематично правильно спроектировать при сложном рельефе местности.

Напорная система энергозависима и по цене выходит дороже безнапорной. Но она легко решает проблемы, с которыми не под силу справиться самотечной. Чтобы иметь возможность транспортировать стоки на большие расстояния, при монтаже напорной системы важно заботиться об утеплении технических элементов в холодное время года.

Срок службы напорной канализационной системы исчисляется не одним десятком лет, а затраты на ее устройство с лихвой окупаются. Главное – задействовать насосное оборудование, оснащенное измельчителем, который перемалывает попадающие в водосток твердые частицы.

Подключение трубопровода к централизованной системе канализации – менее трудоемкий, но при этом более хлопотный способ. Поскольку применить его на практике могут лишь немногие владельцы бань, изучать подробно его особенности не будем.

Независимо от типа выбранной схемы канализации для бани, крайне важно соблюдать прямолинейность магистрали. Если при прокладке трубопровода предусмотрены точки поворота, то в местах их обустройства потребуется соорудить смотровые колодцы.

Определение условий местности и типа грунта

Первое, что необходимо сделать при устройстве канализации в бане – определить состояние грунта на участке.

На этом этапе важно выявить:

  1. Уровень залегания подземных вод.
  2. Точку промерзания грунта в зимний период.

От этого напрямую зависит глубина, на которой следует прокладывать трубы наружной системы канализации и обустраивать септик.

Информацию о глубине промерзания грунта вы можете получить из строительных справочников, например, из “Строительной климатологии”, либо же побеседовав с соседями, которые уже выполняли подобные работы.

Узнать тип грунта можно, выполнив несложные манипуляции и сверив показатели с данными в приведенной ниже таблице. Для этого в месте, где планируете прокладывать трубопровод, нужно выкопать яму глубиной на 25-30 см ниже отметки промерзания.

Пробу для исследования берут со дна выкопанной ямы. Образец горной породы сначала растирают между пальцами, а затем скатывают в шарик.

Имея дело с суглинками и супесями, которые относятся к разряду пучинистых грунтов, при прокладке наружной канализации дно траншей придется оснащать песчаной «подушкой». Выступив в роли демпфера, песок предупредит повреждение трубопровода при весенних подвижках земли.

По типу организации канализационных стоков банные канализационные системы подразделяются на организованные и неорганизованные:

Выбор места под очистное сооружение

Чтобы неприятные запахи не досаждали хозяевам и гостям участка, важно грамотно рассчитать место размещения сооружения.

Расстояние точки приема стоков должно составлять:

  • до фундамента бани – 4-7 м;
  • до точки водозабора – от 10 м;
  • до зеленых насаждений – от 2 метров;
  • до дороги – 5 м.

В СНиП 2.04.03-85 по пунктам прописано и минимально допустимая дистанция, которую следует выдерживать от септика до границы с соседним участком. Она должно оставлять не менее 3-х метров.

Для переработки транспортируемых из бани стоков используются разнообразные виды очистных пунктов:

Проектирование схемы канализации

Проектирование и прокладка автономной канализационной системы включает две обязательных части:

  • внутренняя – включает коммуникации, проложенные внутри помещения;
  • наружная – объединяет коммуникации за границами постройки.

Проект прокладки канализационной системы при желании можно выполнить и собственными силами.

Для упрощения расчетов на плане необходимо указать:

  1. Места точек монтажа сантехнических приборов.
  2. Размеры помещений и расстояния от точек слива до перегородок.
  3. Место вывода основной магистрали.
  4. Установку фановой трубы (если предусмотрен унитаз).

На составленном плане сантехнические приборы соединяют с основной трубой по максимально короткой и при этом удобной траектории. Главная задача – минимизировать количество поворотов магистрали.

После этого суммируют длину коммуникаций, не забывая добавить припуск на толщину наружной стены, и приступают к составлению чертежа наружной разводки.

Основные правила, которые стоит учитывать при проектировании наружной разводки:

  1. На месте стыка внутренней и наружной канализации обустраивают смотровой люк.
  2. В точках поворота магистрали и местах, где разветвляются боковые ветки трубопровода, сооружают смотровые колодцы.
  3. Первый ревизионный колодец размещают не ближе, чем 3 метра от бани и не дальше, чем 12 метров.
Читайте также:
Причины скрипа дивана и как это исправить, что делать в домашних условиях

Согласно прописанным нормам СНиП, при прокладке наружной канализации трубами D 100-150 мм через каждые 15-30 метров прямой магистрали необходимо сооружать смотровые колодцы.

Имея дело с относительно ровным участком, при прокладке наружной сети на всей ее протяженности для обеспечения бесперебойной работы системы нужно лишь выдерживать угол наклона в 10-15 мм на каждый метр.

Варианты обустройства гидрозатвора

Распространение зловонного запаха там, где есть канализация – не редкое явление. Избавиться от него помогает установка гидрозатвора. Конструкция представляет собой импровизированную водную пробку, которая всегда находится в полости трубы, даже в те периоды, когда баней временно не пользуются.

Основное предназначение устройства – разделять две смежные газовые среды, отсекая поступающие из септика неприятные запахи.

Простая в исполнении конструкция имеет один недостаток – при редкой эксплуатации системы жидкость со временем испаряется.

Для таких редко используемых систем лучше устанавливать «сухой» гидрозатвор.

Такое исполнение удобно тем, что при поступлении жидкости в систему под действием создаваемого давления клапан опускается, открывая путь потоку, а после его прохождения – возвращается в исходное положение.

За неимением возможности приобрести готовое изделие, подобную конструкцию вы можете соорудить собственными силами.

Для изготовления гидрозатвора широкий край переходника срезают под углом в 30°. Из плотной резины вырезают круг D 110 мм и фиксируют к месту среза. Готовую конструкцию размещают на выходе трубы из септика.

Выбор необходимых материалов

Перед тем, как сделать надежную канализацию для бани, необходимо выбрать качественные элементы трубопровода.

Для прокладки внутренней и наружной сети на современном рынке представлено несколько видов труб.

Основные среди них:

  • Чугунные – такие трубы долговечные, но при этом тяжеловесные, а потому крайне неудобные в монтаже. Цена на них довольно высока.
  • Асбестоцементные – недорогие изделия, эксплуатационные параметры которых уступают пластиковым и чугунным аналогам. За счет того, что они имеют шероховатую, имеющую множество мельчайших углублений внутреннюю поверхность, их не стоит задействовать при обустройстве безнапорной системы.
  • Пластиковые – универсальный вариант, подходящий для обустройства любого типа канализационной системы. Они недорогие по цене, удобны в монтаже и долговечны в эксплуатации. Кроме того, на рынке представлено множество вариантов – осталось выбрать правильный, а как это сделать читайте в этом материале.

При прокладке автономной канализации на загородных участках наибольшее распространение получили именно пластиковые трубы.

Они выпускаются с раструбами и без них. Для упрощения монтажа длинномерных изделий к ним выпускаются фитинги и другие фасонные элементы.

Для прокладки горизонтального трубопровода в стенах постройки выбирают трубы серого цвета D110 см, для вертикальных отводков при монтаже приемников – трубы D50 мм и D110см.

При прокладке наружного трубопровода – ПВХ трубы желто-красного цвета такого же размера. Для состыковки элементов разного диаметра задействуют переходники.

Устройство внутренней системы

Правильнее всего обустройство канализации выполнять еще на этапе строительства бани. Но бывают ситуации, когда приходится благоустраивать уже готовые эксплуатируемые постройки. Объемы выполняемых работ и их последовательность в каждом случае будут разные.

Монтаж системы на этапе строительства

После возведения фундамента определяют точки подключения трапов, раковин и других сантехнических элементов.

Глубина заложения труб от земной поверхности до верхней точки уложенной трубы должна составлять:

  • для южных регионов – 70 см;
  • для средней полосы – от 90 до 120 см;
  • для северных регионов – от 150 до 180 см.

Если высота цоколя достигает 30-40 см, то глубина прокладываемых траншей должна составлять порядка 80-100 см относительно верхней точки возведенного основания.

Укладку трубопровода в соответствии со схемой канализации стоит начинать с монтажа основной трубы, не забывая соблюдать уклон. От нее будут отходить крупные узловые элементы и боковые ветки, выполненные их элементов того же или меньшего диаметра. В конечном виде все сливы, предусмотренные конструкцией парной, должны быть соединены в единый трубопровод.

Под концом выходной трубы прокапывают яму для обустройства стока воды. Чтобы проверить правильность уклона труб делают пробный слив. Для этого поочередно во все сливные отверстия заливают небольшие порции воды.

В ведро, размещенное в конце выходной трубы, должен вылиться такой же объем жидкости, что и был залит в отверстия.

Высоту вертикальных отводков делают с запасом. После заливки пола и установки трапиков их легко будет обрезать. На этом же этапе монтируют вентиляционный стояк.

Если устройство канализации в бане выполняют на участке, который расположен в регионе с холодным климатом, стоит позаботиться об утеплении труб.

Для утепления можно использовать:

  • пенопластовые полуцилиндры;
  • волокнистые материалы;
  • рулоны вспененного полиэтилена.

Рекомендуем также прочесть о том, как выбрать утеплитель для канализационных труб. Чтобы снизить громкость создаваемых функционирующей системой звуков, трубы можно дополнительно обернуть шумопоглощающим материалом.

Настил в бане можно организовать двумя способами: путем создания протекающего пола, предполагающего укладку досок с зазором в 5 мм, или посредством создания наклонной поверхности.

Выбирая второй способ, важно следить, чтобы при укладке финишного покрытия выдерживался уклон в сторону трапика с тем, чтобы использованная вода не скапливалась, а сразу стекала в слив.

Прокладка канализации в уже готовой постройке

Систему стока грязных вод можно смонтировать и в помещениях, которые уже введены в эксплуатацию. Для этого также потребуется составить схему разводки, обозначив точки подключения. В местах прокладки трубопровода придется вскрыть пол.

При установке трапов в парной и моечной важно соблюдать три основных требования:

  1. Водосливные трапы в парилке и бане располагают вровень с полом.
  2. Зазоры системы обрабатывают влагостойкими затирочными составами.
  3. Кафельную плитку выстилают лишь после завершения монтажа трапа.

Для подключения унитаза и обустройства вентиляции в туалете устанавливают тройник.

Чтобы снизить риск формирования отложений на стенках трубопровода, которое приводит к закупориванию проходного диаметра и засорение дренажного колодца, установите в душевой и на сливных люках в бане фильтрующую решетку. Она будет улавливать банные листья и мелкий мусор.

Прокладка наружной канализации

Ключевым элементом наружной системы отведения стоков является септик. Он может представлять собой сооружение в виде дренажного колодца либо же двухкамерную очистную конструкцию.

Фото-руководство по установке канализационной станции

Если для обработки сточной воды перед утилизацией выбрана станция глубокой очистки, кроме подключения к канализационной системе потребуется еще и устройство электропроводки.

В остальном этапы работ по обустройству всех типов очистных пунктов автономных канализационных систем производятся в аналогичном порядке.

Как сделать слив воды в бане своими руками: простые решения для сложной проблемы

  1. Простое устройство слива в бане: общие сведения или с чего начать
  2. Как сделать слив воды в бане: особенности конструкции и важные нюансы
  3. Простой или сложный слив в бане своими руками: пошаговое руководство для разных вариантов
  4. 1. Пол в бане и его устройство: куда будет стекать вся вода
  5. 2. Водяной затвор и его отсутствие: выбираем то, что более подходит
  6. Как сделать слив для бани своими руками: варианты канализационных решений
  7. Простые решения: подключаемся к централизованной канализации
  8. Колодец-колодец, не дай воды напиться: слив для бани своими руками
  • 1. Простое устройство слива в бане: общие сведения или с чего начать
  • 2. Как сделать слив воды в бане: особенности конструкции и важные нюансы
  • 3. Простой или сложный слив в бане своими руками: пошаговое руководство для разных вариантов
    • 3.1. 1. Пол в бане и его устройство: куда будет стекать вся вода
    • 3.2. 2. Водяной затвор и его отсутствие: выбираем то, что более подходит
  • 4. Как сделать слив для бани своими руками: варианты канализационных решений
    • 4.1. Простые решения: подключаемся к централизованной канализации
    • 4.2. Колодец-колодец, не дай воды напиться: слив для бани своими руками
Читайте также:
Навесы мебельные виды

Все владельцы собственных бань на приусадебном участке могут подтвердить, что основной задачей при их постройке является верная организация оттока сливных вод, то есть, фактически, канализации. Именно от того, насколько качественной и эффективной окажется выбранная вами система водоотвода, зависит не только комфорт при мытье, отсутствие неприятных запахов, но также и сохранность всей постройки от воздействия чрезмерной влажности. По сути, от того, насколько грамотно будет спланирован и выстроен слив для бани своими руками, зависит и ее общая долговечность, а это вовсе не маловажно. Причем применение водостока в бане должно быть максимально простым и удобным, потому стоит очень внимательно отнестись к данному вопросу, чтобы потом не пришлось переделывать все с самого начала.

Простое устройство слива в бане: общие сведения или с чего начать

Как ни крути, а баня, это как раз такое место, где вода – совершенно неотъемлемая часть постройки. Тут хочешь – не хочешь, но все части конструкции так или иначе соприкасаются с влагой на протяжении всего срока эксплуатации. Причем, что особо важно, что с влагой будут контактировать как стены и кровля снаружи, так и все внутренние покрытия, и материалы. Для того, чтобы древесина, глина, металл и прочее быстро не пришло в негодность, нужно в первую очередь разобраться, как правильно сделать слив воды из бани, чтобы она полностью просыхала в моменты, когда ее не используются, то есть, в промежутках между мытьем.

[focustext title=”Важно” icon=”level-up” color=”info”]Как ни крути, а именно от двух самых важных показателей зависит вся процедура мытья, а также ее безопасность. В бане должна быть отлично спроектирована и воплощена в жизнь вентиляция, а также канализация. Причем первое ничуть не важнее второго, так как мытье в бане, где разводится грибок, гниет древесина, а также проживают миллиарды микроорганизмов, оставшихся после последнего мытья – дело не то что неприятное, но даже опасное для жизни.[/focustext]

Если этот момент не продумать заранее, еще при постройке, то вскоре вам можно ждать множество проблем, к примеру, экстренный ремонт фундамента, очищение стен и пола от грибка, гниение и замена досок и так далее, перечислять можно долго, но гораздо лучше вообще избежать подобного. Обычно отвод воды делают как раз из-под помывочной и парной, причем влага может поступать как в специальное отведенное место вне стен помещения, так и в яму сразу же под ним. Именно для того, чтобы разобраться, как сделать в бане слив воды максимально эффективным, нужно выяснить несколько простых моментов, от которых и будет зависеть выбор конструкции.

Фото с сайта: kaksdelatbanyu.ru

  • Выясните, какой тип грунта находится под вашей баней на участке, это важно для того, чтобы понять, будет ли влага сама уходить в почву, впитываясь в нее, словно в природный фильтр.
  • Также нужно понять, где именно будет располагаться водоотводящий канал, а также будет проложена труба канализации. То есть, нужно очертить умственно участок, прикинуть его площадь, и представить себе трубу или простой водоотвод.
  • Важно узнать, насколько близко проходить ветка централизованной канализационной системы, и есть у вас реальная возможность подключиться к ней.
  • Не помешает также оценить и собственные силы. Стоит десять раз подумать и все взвесить, прежде чем браться за такую достаточно сложную работу, и есть нет опыта и уверенности в себе, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Как сделать слив воды в бане: особенности конструкции и важные нюансы

Как уже стало понятно, именно от того, насколько правильно, грамотно и качественно будет сделана водоотводящая система в вашей бане, и будет зависеть, фактически ее долговечность, а равно с ней и функциональность. Многие делают ставку на естественный отток воды, делая в половых досках специальные промежутки, и позволяя воде свободно стекать, постепенно впитываясь в грунт. Подобным образом строили наши предки, однако тут есть и свои нюансы.

Фото с сайта: 9ban.ru

  • Ни в коем разе нельзя рассчитывать на то, что поверхность грунта впитает все, без исключения стоки. Сколько не бейся, а влага все равно будет потихоньку «точить» фундамент, стены и даже саму поверхность грунта, которая со временем может попросту просесть под строением.
  • Запах внутри бани, даже при грамотно сделанной вентиляции, при выборе свободного стока вод может оставлять желать лучшего, а ведь никто не пожелает париться среди миазмов разлагающихся частичек кожи, оставшихся с прошлого раза.

Единственное, когда такой вариант примелем, это когда баня будет эксплуатироваться всего лишь парочку раз за лето, да и то, для семейства, не более двух, на крайний случай трех, человек. Во всех иных случаях придется серьезно задуматься, как правильно сделать слив в бане, чтобы все было самым наилучшим образом. Нужно будет учесть множество моментов, причем и вариантов канализационных систем и систем водоотвода существует несколько, потому стоит быть готовым к новому, если вы решили делать все самостоятельно. Зато в результатах труда в таком случае можно быть полностью уверенными, ведь все сделано своими руками, следовательно, надежно и на века.

Простой или сложный слив в бане своими руками: пошаговое руководство для разных вариантов

Конечно же, проливной пол в бане, то есть, полное отсутствие какой-либо канализационной системы под баней, кроме обычного щебня, это наиболее простое решение и сделать его проще простого, однако недостатков там просто уйма, да и пользоваться подобным сооружением придется только летнее, теплое время года. Давайте же разберемся, как сделать слив в бане своими руками, причем немалую роль в этом будет играть разумность и обдуманность ваших решений, а также и от самого места расположения бани. Причем стоит оценивать все поэтапно, чтобы потом не возвращаться, и не переделывать за собой.

1. Пол в бане и его устройство: куда будет стекать вся вода

Чаще всего пол в бане рекомендуют делать плотным и жестким, к примеру, отличным выбором станет цементная стяжка, что со всех сторон имеет уклон по направлению к желобу или же сточной трубе.

Читайте также:
Проект Дома 8-355: особенности проектирования, чертежи, фото

Фото с сайта: svoimi-rykami.ru

  • Если таких труб или желобов в вашей конструкции несколько, все они должны сходиться прямиком к дренажному колодцу или же септику, где вода и будет впитываться в грунт.
  • Желоба для подобных конструкций, вопреки досужим разговорам, лучше всего взять из асбестоцемента, ламинированного или же оцинкованного железа, во избежание быстрой коррозии и преждевременной порчи.
  • Если сливной желоб прокладывать меж парной и моечной, то можно будет обойтись и одним каналом, что значительно сохранит время и ресурсы.
  • Лучшие трубы для устройства канализации: слив в баню своими руками
  • Внутренняя банная канализация подразумевает применение пластиковых, достаточно крепких, но безнапорных труб, с толщиной стенки не более трех с половиной миллиметров.
  • Стоит проследить, чтобы все фасонные элементы были в пределах пяти-десяти сантиметров, так будет оптимальнее всего.
  • Не стоит забывать и про уплотнители, причем покупать лучше высшего качества, чтобы потом не пришлось пожалеть.
  • Стоит понимать, что система в идеале должна иметь единственное ответвление, в крайнем случае два или три, но ни в коем разе не больше.

Фото с сайта: 9ban.ru

Стоит понимать, что внешние канализационные отводы должны быть сделаны из ПВХ-труб, диаметром приблизительно от пяти сантиметров. Причем проложены они должны быть не выше точки промерзания грунта, иначе ваш водоотвод прослужить ровно до наступления морозов.

2. Водяной затвор и его отсутствие: выбираем то, что более подходит

Для того, чтобы миазмы канализации не доходили до тех, кто парится в баньке, стоит задуматься об устройстве водяного затвора, то есть специального колена, которое предотвратит попадание загрязненного воздуха в помещения для мытья. Причем есть два варианта, при которых сам затвор можно делать, а можно решить проблему иным методом. Итак, для организации затвора нужно сделать специальный трап, к которому и крепится патрубок, не достающий до дна сантиметров на десять, пятнадцать, что и будет своего рода замочком. Стоящая внутри вода не позволит запаху проникнуть внутрь, чего, собственно, мы и добивались.

Фото с сайта: masterseptika.ru

Второй вариант не менее эффективен, однако намного более прост в реализации. Причем стоит думать о его реализации еще во время строительства, чтобы максимально облегчить себе жизнь.

  • Цоколь строения должен быть приподнят кирпича на два-три, тут важно не переборщить, так как легко можно это сделать, а потом проложить дренажную трубку до самого септика или же дренажного колодца.
  • Внутри помещения, именно к этой трубе следует прикрепить колено так, чтобы его верхняя часть была на парочку сантиметров ниже уровня самого пола.
  • Далее чаще всего пол засыпают цементно-керамзитовой смесью, после чего делается обычная стяжка, с определенным уклоном, про который нельзя забывать.

Перед заливкой стяжки, в аккурат над сливным отверстием, то есть, фактически, как раз над коленом, укладывают обычный резиновый мячик, который и будет работать клапаном. Проследите, чтобы он удобно ложился в залитую и просохшую стяжку впоследствии, мог свободно выходить из своего «гнезда», и так же возвращаться. Он будет просто пропускать воду, но ложась на свое место предотвратит попадание неприятных запахов внутри помывочной или парной.

Как сделать слив для бани своими руками: варианты канализационных решений

Как видите, слив в бане своими руками, фотоотчет, о чем свидетельствует достаточно красноречиво, сделать будет не так и сложно, и если вы сами взялись за постройку, то и с этой задачей обязательно справитесь на ура. Вариантов канализационных схем, и правда, может быть достаточно много, и ваша задача выбрать именно ту, что будет наиболее простой, а также эффективной в данном конкретном случае. Все дел в том, что обычная выгребная яма, располагающаяся как раз под парной или моечной, это, по меньшей мере, не сильно то соответствует санитарным нормам и запросам современных людей, потому стоит позаботиться и о канализации.

Простые решения: подключаемся к централизованной канализации

Путь наименьшего сопротивления, как всегда, является и самым приемлемым, это уже понятно каждому человеку в сумасшедшем современном мире. Потому если есть имеется возможность слив собственной бани присоединить к централизованной системе канализации, обязательно сделайте это.

Фото с сайта: kaksdelatbanyu.ru

Конечно же, за услуги коммунальщиков придется платить, но зато думать, где же это вырыть еще несколько выгребных ям, после того, как они будут постепенно приходить в негодность, уже не придется. Стоит обязательно рассмотреть данный вариант, если он реален, так как за городом редко где можно встретить централизованный отвод сточных вод.

Колодец-колодец, не дай воды напиться: слив для бани своими руками

Для начала, стоит понимать, что организация сливного колодца на собственном участке потребует некоторых профессиональных навыков, а также приобретения дополнительных ресурсов, к примеру, кирпича или же специальных бетонных кругов.

[focustext title=”Обратите внимание” icon=”legal” color=”fine2″]Обратите внимание на то, что говорят специалисты по поводу сливных колодцев. Это сооружение обязательно должно быть абсолютно надежно, а в общем объеме не быть менее трех кубических метров, иначе эффективность его будет под вопросом.[/focustext]

  • В земле выкапывается специальный котлован, приблизительно на три-четыре стандартных железобетонных круга.
  • Стенки можно обложить и кирпичом, если круги, к примеру, нечем доставить.
  • Все промежутки меж стенками и землей нужно качественно засыпать отсевом, камнями, можно сбросить себя туда строительный мусор. Главное требование, чтобы все было качественно уплотнено.
  • Дно ямы бетонируется, а для надежности еще и промазывается жидким стеклом.
  • Сверху яму закрывают специальной железобетонной трубой, в которой специально предусмотрен люк и дырка для вентиляции.

Фото с сайта: kaksdelatbanyu.ru

Стоит понимать, что вентиляционная труба должна выступать над поверхностью грунта не менее, чем сантиметров на шестьдесят, иначе она попросту не будет работать. Причем все вокруг, кроме люка, через который яма и будет чиститься, засыпается грунтом. Обязательно стоит позаботиться о том, чтобы к вашей яме свободно могла подъехать машина для ассенизации, иначе потом придется помучиться. Обязательно стоит знать также, что можно реально сэкономить на ассенизации, если применять зимой специальные химикаты для выгребных ям, а летом использовать бактерии. Все это можно приобрести в магазине, достаточно просто спросить.

Фото с сайта: stavimsteni.ru

Кроме всего прочего, колодец такого плана можно сделать фильтрующим, то есть, не нуждающимся в чистке. Для этого, он выкапывается немного глубже, а его дно покрывается сперва глиняным раствором, а сверху засыпают либо щебенкой, либо же керамзитом. Грязная вода из такого колодца постепенно будет уходить в землю, но на это нужно время, потому такой вариант, опять же, подходит, лишь для маленькой семьи, к примеру, из трех человек.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: