Отделка стен гаража

Как отделать гараж своими руками

«Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения». Согласно социологическим опросам так считает 83% россиян. 57% ответили, что относятся к авто как к члену семьи, т. е. хотят, что бы у него имелось жильё – гараж. Отделка гаража внутри – задача схожая с отделкой жилых помещений. Вместе с тем, присутствуют и специфические особенности. Рассмотрим их.

  1. Что включают в себя отделочные работы в гаражах
  2. Внешние
  3. Внутренние
  4. Чем отделать внутри стены и потолок
  5. Штукатурка
  6. Панели из пвх
  7. Кафельная плитка
  8. Обшивка фанерой
  9. Отделка деревом
  10. Гипсокартон
  11. Вагонка
  12. Из металла
  13. Профнастил
  14. Отделка пола
  15. Дерево
  16. Бетон
  17. Асфальт и керамическая плитка
  18. Наливной пол
  19. Особенности отделки потолка
  20. Особенности отделки отапливаемого и неотапливаемого помещения
  21. Советы и рекомендации
  22. Красивые примеры

Что включают в себя отделочные работы в гаражах

Архитектурно гаражи выполняют в виде:

  • отдельно стоящих домиков;
  • «ленточного» типа, характерного для гаражных кооперативов;
  • помещений встроенных в частные дома.

Коллективные гаражи подземного исполнения или продуваемые всеми ветрами 4 – 5-ти этажные конструкции, появившиеся в последнее десятилетие в новых районах Москвы, представляют собой крытые стоянки, полноценными гаражами считаться не могут, отделки не требуют и здесь не рассматриваются.

Внешние

Внешние отделочные работы, выполняемые для отдельно стоящих гаражей, входящих в состав домовладений, должны вписываться в стиль строений участка. Материал стен при этом вторичен, поскольку современные строительные технологии имитируют любой. Встроенные гаражи получают внешнюю отделку в составе экстерьера жилого строения. Кооперативные гаражи изысками внешней отделки не страдают от слова «вообще».

Внутренние

Внутренняя отделка гаража проявляет вкус и умениям его владельца. Продумывая, предстоящие отделочные работы, необходимо суметь гармонично вписать в гаражное помещение функциональные зоны:

  • машиноместо, т. е. площадь, непосредственно занимаемую авто;
  • ремонтную зону – верстак, шкаф с инструментом;
  • зону хранения для сменной («зима» — «лето») резины;
  • место для отдыха владельца гаража – диван, биллиард, столик доминошников – в зависимости от предпочтений.

Гараж в России больше, чем гараж! Поэтому кроме смотровой ямы в нём встречаются подвалы для продуктовых заготовок, кладовки неактуальных вещей и полноценные комнаты отдыха. Эти составляющие также учитывают в проекте.

Чем отделать внутри стены и потолок

Внутренняя отделка гаража выполняется с применением отработанных строительных технологий.

Важно! Материал отделки гаража должен:

  • быть стойким к механическим повреждениям;
  • легко отмываться в случае загрязнения;
  • не впитывать запахи выхлопных газов, топлива, смазочных материалов;
  • обладать огнестойкостью.

Рассмотрим девять вариантов отделки гаража:

Штукатурка

Способ отделки, применяемый не первое столетие. Подходит для отделки гаража внутри своими руками. Требует навыков. Если их нет — гараж – подходящее место для самообразования. Штукатурка наносится на кирпичные и бетонные стены. Удача, если кладку кирпичной стены, вели без заделки вертикальных швов между кирпичами. Оставшиеся пустоты удержат штукатурку после нанесения.

Стены из других материалов так же возможно оштукатурить. Для сцепления на деревянную поверхность набивают дранку – тонкие узкие рейки, прибиваемые «крест на крест», образуя при этом квадраты со стороной 12 – 15 см. Рейка традиционно крепится на стену под углом 45° к полу или потолку. Сегодня чаще используют пластмассовые или металлические сетки. Эффект тот же, а трудоёмкость меньше. Аналогично подготавливают поверхности и из иных гладких материалов.

После описанной подготовки поверхности, на стену монтируют «маяки». Их изготавливают из тонких ровных брусков либо приобретают специальные металлические профиля из оцинковки. Последнее предпочтительней, поскольку проще. Маяки крепят вертикально на расстоянии 1 м друг от друга. Способ крепления определяется материалом стены.

Для оштукатуривания готовят раствор на основе цемента или извести. Для гаража предпочтительнее цементная основа, т. к. такая штукатурка лучше переносит воздействие влаги. Состав применяют следующий:

  • цемент марки 400 или выше;
  • просеянный песок;
  • вода, подливаемая в процессе перемешивания, до получения консистенции густой сметаны.

Важно! Первоначальное перемешивание цемента и песка производят вручную во избежание образования пыли. Поскольку цементные растворы сохнут долго, можно единовременно приготовить большую порцию, периодически перемешивая состав для сохранения однородности.

Готовую штукатурную смесь «набрасывают» на стену, начиная от пола, при помощи мастерка или штукатурного ковша. Последнее сложнее. Движение «наброски» энергичные, такие, чтобы смесь прилипала к стене. Выполнив наброску, штукатурку выравнивают при помощи правила.

Панели из пвх

Панели пвх производятся из поливинилхлорида, включающего в себя 57% хлора и 43% этилена. Связующее — свинец. Не взирая на ядовитые составляющие, «коктейль» получается неопасным для здоровья. Подобные панели применяются в общественных, жилых и хозяйственных помещениях. Подойдут и для гаража. Отделка стен в гараже панелями пвх – процесс не требующий производственных навыков. На ровную поверхность их приклеивают.

При больших неровностях – устраивают обрешётку. В этом случае панели крепят степлером. Скобы располагают на кромках панели, невидимых по окончанию монтажа. Углы, нижние и верхние, кромки оформляются соответствующими угловыми и плинтусными элементами. Пространство между элементами обрешётки заполняют утеплителем.

Важно! Качество и цена пвх панелей – величины коррелирующие между собой. Не следует чрезмерно гнаться за дешевизной. Уместнее поинтересоваться у продавца, не изменят ли покупаемые панели цвет с течением времени, и не станут ли чрезмерно хрупкими при пониженных температурах.

Поскольку панели пвх не обладают высокой стойкостью к механическим воздействиям, целесообразно использовать их не по всем поверхностям гаража, а там, где вероятность случайного повреждения минимальна: на потолке или в зоне отдыха. Прочными панелями отделывают и весь гараж.

Кафельная плитка

Этот отделочный материал применительно к гаражу имеет как положительные, так и отрицательные качества. К первым относятся:

  • гигиеничность, с плитки легко смывается загрязнения;
  • переносит повышенную влажность;
  • позволяет выполнение художественных панно.

Недостаток кафельной плитки — хрупкость и нерочность при случайных механических воздействиях.

Техника укладки кафельной плитки традиционная. Неровные стены выравнивают штукатуркой. Далее размечают первый от пола ряд. Правильность укладки контролируют уровнем. Для получения одинакового расстояния между плитками по горизонтали и вертикали, используют пластмассовые крестики. После высыхания клеевого состава, крестики извлекают, а швы заделывают подобранной по цвету затиркой.

Обшивка фанерой

Интерьер гаража возможно оформить листами фанеры. Для этого на стенах и потолке, устраивается обрешётка. Расстояние между брусьями устанавливают в пределах 50 – 60 см. Если предполагается попутное утепление, то размер между брусками выбирают по размеру листа утеплителя.

Читайте также:
Помпейская печь для пиццы своими руками: как сделать?

Перед монтажом фанеру пропитывают огнебиозащитным составом с обоих сторон не менее двух раз. Пропитку производят кистью, валиком или краскопультом. По окончанию монтажа наносится лакокрасочное покрытие, улучшающее внешний вид и облегчающее удаление с поверхности стен возможных загрязнений.

Важно! Пропитка огнебиозащитным составом не делает фанеру негорючей!

Отделка деревом

Отделка гаража деревом, т. е. имитацией бруса блокхауса или строганной обрезной доской производится по той же технологии, что и листами фанеры. Горючесть материала, даже при правильном использовании соответствующих пропиток, остаётся главным слабым местом такого выбора.

Как и в случае с фанерой, под деревянной обшивкой возможно размещение слоя утеплителя. Имитацию бруса и блокхаус располагают горизонтально. Обрезную доску можно поставить вертикально, закрыв щели между досками рейками-нащельниками. Поверхность стен и потолка после окончания отделки, покрывают лакокрасочными материалами.

Стены и потолок с установленной обрешёткой.

Смонтированная деревянная обшивка.

Гипсокартон

Технология монтажа гипсокартона на стенах и потолке гаража не отличается от аналогичного процесса в других помещениях. Монтируются металлопрофили. Вертикальность контролируется строительным уровнем. Гипсокартон крепится к обрешётке саморезами. Стыки листов проклеиваются пластмассовой сеткой и шпаклюются стартовой шпаклёвкой. Ею же покрываются головки саморезов. После полного высыхания, шпаклёвку ошкуривают и наносят слой финишной шпаклёвки, которую после высыхания также обрабатывают наждачной бумагой.

Вагонка

Об отделке вагонкой можно повторить сказанное о дереве. Из особенностей отметим крепление к обрешётке не непосредственно гвоздями или саморезами, а кляймерами, представляющими собой хитро изогнутую скобу. На саму вагонку она надевается так:

И двумя гвоздиками прикрепляется к каркасу. Шаг установки кляймеров соответствует шагу обрешётки. На 1 м 2 уходит 20 шт. Первая, стартовая, доска вагонки крепится на обрешётку гвоздями или саморезами ближе к нижнему краю. Дальше на паз, находящийся сверху, устанавливаются кляймеры. По одному на каждый вертикальный брус обрешётки. Кляймеры крепим к обрешётки гвоздями или саморезами. В паз первой доски-вагонки вставляем гребень второй. Осаживаем её при помощи киянки и подбивочной доски. Далее процесс повторяем.

Важно! Кляймеры выбираем оцинкованные и размером, соответствующим применяемой вагонке.

Из металла

Вариант в принципе возможный, желательно при наличии бесплатного листового металла, причём нержавейки. Рекомендован быть не может, ввиду подверженности «чёрного» металла коррозии в условиях повышенной влажности и неоправданных затратах для случая применения нержавеющей стали.

Профнастил

Применение для внутренней отделки гаража возможно. Листы крепятся саморезами на обрешётку аналогичную обрешётке под гипсокартон. В то же время в условиях повышенной влажности каждое отверстие под саморез станет центром зарождения коррозионных повреждений.

Отделка пола

Дерево

Деревянный пол в гараже иногда применяют. Делают это, как правило, в местах обильного наличия древесины. Пойдя таким путём, учитывают вес автомобиля и увеличивают толщину половой доски. Вместо 35 мм применяют 70 мм, либо настилают пола в два слоя. Лаги также ставят чаще. 400-450 мм вместо традиционных 500-600 мм. Деревянные материала пола, перед использованием, дважды пропитывают антисептиком. Шляпки гвоздей либо головки саморезов, используемых для крепления половой доски, утапливают вглубь, чтобы предотвратить повреждения автомобильных покрышек.

Бетон

Бетон – материал часто применяемый для создания пола в гараже. Имеет очевидные достоинства:

  • прочен;
  • долговечен;
  • влагостоек;
  • не боится перепадов температур цикла «зима — лето».

Прочность бетонного пола повышают, закладывая металлическую арматуру в виде решётки. Под легковой автомобиль арматуру выбирают диаметром 14 мм. Главные недостатки: во 1-х — трудоёмкость устройства. Во 2-х – «пыление» в процессе эксплуатации. С течением времени поверхность бетона теряет прочность, и выметается веником. В промышленных условиях, поверхности бетонных изделий подвергают обработке паром, что повышает прочностные характеристики. В условиях стройплощадки эта технология не применяется. Альтернативой бетонного пола, заливаемого в гараже, могут быть бетонные плиты заводского изготовления. Применение их следует предусматривать ещё на этапе проектирования.

Асфальт и керамическая плитка

Асфальт впитывает проливы масла, которые в гараже случаются. В жаркое время года из него возможны выделения вредных испарений. Поэтому применение его в гараже нежелательно. Исключение может быть сделано для отдельно стоящих гаражей, расположенных в районах с прохладным климатом.

Прочную керамическую плитку, например клинкер, применяют для отделки пола в гараже поверх бетонного (железобетонного) основания.

Наливной пол

Одной из последних по времени появления является технология наливного пола. Основа для него – ровное, прочное, чистое бетонное основание, покрываемое специальным самовыравнивающимся составом толщиной в 4-6 мм. Работают в непрерывном режиме, чтобы окончить в течение суток, во избежание образования стыков. Разравнивание приготовленного согласно инструкции состава производят широким зубчатым шпателя и игольчатым валиком. Существующие рецепты наливных полов на основе эпоксидных смол либо полиуретана, позволяют получить качественное напольное покрытие, не требующее дальнейшей обработки.

Для повышения декоративности наливного пола, в состав могут вводиться красители, в том числе создающие эффект «кашки».

Особенности отделки потолка

Потолок – наименее нагруженная механическими воздействиями поверхность гаража. В то же время она подвержена воздействию влаги в случае плохой термоизоляции крыши и высокой влажности. Чтобы избежать возникновения капель на поверхности потолка, владельцу следует позаботиться о должной толщине слое теплоизоляции под наружной отделкой крыши гаража. Для центрального региона это 200 мм. В качестве отделки потолка в гараже применяют влагостойкий гипсокартон, листы фанеры, вагонку.

Особенности отделки отапливаемого и неотапливаемого помещения

В случае неотапливаемого помещения гаража, отделочные работы следует проводить при температуре воздуха не ниже 10 — 12°С. В отделке помещения, эксплуатация которого будет предусматривается без отопления, следует применять влагостойкие материалы, не теряющие потребительские свойства на протяжении 30 – 50 циклов «замораживание — размораживание», т. е. способные прослужить без ремонта на протяжении 30 лет.

Советы и рекомендации

Наличие различных функциональных зон в гараже, предполагает использование в оформлении интерьера материалов, соответствующей каждой из них. Стены зоны отдыха требующей уюта, отделывают гипсокартоном с последующей оклейкой обоями или обшивают деревом. Для зоны стоянки автомобиля подойдут панели из кафеля в нижней части стены и окрашенная штукатурка от панели до потолка. Откосы дверей, ворот и окон можно обрамить искусственным камнем.

Отделка стен гаража и внутренние работы

Отделка стен в гараже зависит не просто от материала, здесь надо все делать в комплексе с остальными элементами интерьера. Ведь это не просто комфортное пребывание в помещении, но и сохранность автомобиля. И здесь надо правильно выбрать, чем лучше отделать стены в гараже.

Читайте также:
Пол на балконе и лоджии – примеры и варианты исполнения, отзывы

Ведь сегодня в сетях розничной торговли есть множество материалов. В сегодняшней статье мы решим, чем отделать стены в гараже и что при этом надо учесть. Также на видео вы сможете посмотреть различные материалы для выполнения работы и сделать правильный выбор.

Особенности работы и полезные советы

Внутренняя облицовка гаража, это в принципе комплекс работ. Здесь не просто отделка стен, это все плоскости.

Которые зависят друг от друга. Отделка гаража внутренняя подразумевает не просто штукатурка гаража, а комплекс работ, начиная от пола и заканчивая потолком.

Здесь надо сразу обратить внимание на следующие детали:

  • Чем покрыть стены в гараже будет зависеть от помещения. Если оно отапливаемое (см. Отопление гаража своими руками: какое лучше), тогда можно применять, в принципе, любые материалы. Если нет, тогда надо подбирать те, которые прекрасно переносят повышенную влажность и перепады температур;
  • Решая, чем лучше отделать стены гаража надо думать и о пожаробезопасности, особенно еcли помещение отапливаемое. Так чтоб на этот пункт тоже надо будет обратить внимание.

Внутренняя отделка пола

Отделка внутри гаража начинается с пола. Это довольно большая плоскость, которая сразу бросается в глаза и через нее наибольшим образом может проникать холод и влага.

  • Бетонное основание считается важным шагом к обустройству гаража, на самом деле, это не удивляет, ведь именно такое покрытие принято считать недорогим, но достаточно прочным, а значит, оно способно выдержать без проблем даже жесткий режим эксплуатации.
  • Но, конечно же, такое покрытие также имеет и недостатки, например, можно столкнуться с сильной пылью, а также плохой стойкостью к загрязнениям, но, несмотря на это, многие хозяева активно выбирают именно его.
  • Если говорить о верхнем слое бетона, то со временем он начинает стираться, в результате этого полы становятся не такими как раньше, они теряют свою привлекательность. Вся грязь, а также различные химические вещества, которых, как правило, в гараже достаточно, начинают впитываться покрытием, а это и приводит к появлению неприятного запаха в помещении.

Внимание: Так что, вам необходимо понимать, что заливая бетонную основу, в обязательном порядке нужно соблюдать технологию, причем, делая это правильно, только тогда покрытие никогда не будет трескаться и будет служить на протяжении долгого времени.

  • Целостная железобетонная плита является наиболее оптимальным вариантом, в качестве основания пола в данном помещении. Выполняя ее заливку (см. Как залить бетонный пол в гараже согласно технологии), вы должны знать, что потребуются усилия, также не обойтись и без специальной техники, так что, если вы не готовы ко всему этому, то решайте проблему иначе.
  • Важно учесть толщину бетона, которая не должна никогда превышать десяти сантиметров, грунт перед заливкой необходимо тщательным образом очистить и выровнять по горизонтали, ведь это важнейшее условие.
  • В том случае, если вы заметите, что нужна подсыпка, то обязательно выполните ее, обычно для этого используется песок либо мелкий щебень.
  • Если натянуть шнурки по уровню, выставляя при этом маяки, то таким способом можно будет получить ровное покрытие, а значит, соблюдайте и это важное правило.

Внимание: Начиная выполнять работу, так важно правильно произвести укладку армирующей сетки, а бетон заливать картами, делать это нужно непрерывно, не давая успеть застыть предыдущему материалу. После установки маяков раствор нужно стараться укладывать полосами, т.е. между ними.

  • Как только смесь схватится, нужно загладить покрытие тщательным образом, начиная заниматься обустройством финишного слоя покрытия, необходимо понимать, что делать это можно не раньше месяца, как была осуществлена работа.

Внимание: Не забывайте об отмостке (см. Как делается отмостка гаража), она делается снаружи помещения, и толщина ее не должна быть меньше 60 см. Говоря о технологии ее создания: она делается таким же способом, что и пол, поэтому проблем возникнуть не должно.

Что учесть при выборе материалов

Отделка стены в гараже начинается с правильного выбора материалов. Здесь надо учитывать практичность и безопасность. Все должно быть красиво и отвечать пожарным нормам. Цвет стен в гараже подбираем по вашему желанию, но не стоит делать их темными, это уменьшит помещение визуально.

Внимание: Выполняя внутреннюю облицовку гаража, важно провести каждый этап работы правильно и качественно, вы должны понимать, что облицовка тех или иных поверхностей будет предоставлять эффективную и надежную защиту от различных разрушающих факторов.

  • Помещение нуждается в тщательном и качественном обустройстве, должны соблюдаться все нормы безопасности для автомобиля и его владельца, соответственно. Не забывайте, что в таких помещениях хранятся горючие вещества, а значит, всегда существует опасность возникновения случайных искр.
  • Естественно, теперь вы должны осознавать, что, выполняя облицовку гаража, так важно использовать те строительные материалы, которые не будут обладать горючестью, станут иметь стойкость к химическим воздействиям, будут являться устойчивыми к грязи, они не впитывают запахи, с легкостью очищаются и отмываются и т.д.

Сегодня можно приобрести различные материалы, которые будут отвечать этим требованиям, а значит, никаких проблем быть не должно. Сегодня в гараже некоторые проводят достаточно много времени, и здесь надо будет уделить внимание интерьеру.

Внимание: Многие люди часто завидуют владельцам тех гаражей, чьи фотографии они видят в глянцевых журналах. Вернее это не гаражи, а солидные и респектабельные гостиные, иначе их не описать, помните, что не рекомендуется выполнять это.

  • Никто не спорит, что белоснежный пол, стены смотрятся красиво, но поверьте, что такая красота быстро уходит, а вам это не нужно, ведь наверняка вы желаете провести такую отделку внутри гаража, которая будет радовать долгие годы.
  • Создавая гармоничный и оригинальный интерьер в гараже, впрочем, как и в любом другом помещении, обязательно нужно помнить о цвете, ведь это — основополагающий фактор, поэтому так важно правильно подобрать его.

Внимание: Выбрав правильно материалы, можно не только получить красивый интерьер помещения, но и, если есть необходимость, то можно визуально расширить гараж или наоборот уменьшить. Так что, обязательно стоит помнить об этом.

Специалисты советуют использовать в таких помещениях различные навесные и напольные конструкции, это могут быть полки (см. Как самому сделать полки в гараже правильно), шкафы и т.д. Не забывайте, что, выполняя такую работу, вы должны получить красивую отделку, кроме того, она должна выдерживать различные нагрузки и быть удобной в использовании.

Читайте также:
Проект дома с мансардой и гаражом на 2 машины — N59

Облицовка гаража штукатуркой

Штукатурка стен в гараже делается наиболее часто. Вы также можете выбрать ее, но здесь нужен опыт и навыки, чтобы реализовать в жизнь. Сейчас мы и рассмотрим, как правильно штукатурить стены в гараже.

  • Если есть неровности, то можно использовать различные штукатурные растворы, они сегодня представлены довольно широко, кроме того, они способны образовать прочное покрытие, как вам и нужно.

  • Если у вас по плоскости большие неровности, тогда делается отделка стен гаража гипсокартоном. Тогда у вас получится прекрасная и ровная поверхность и может сразу делаться побелка стен гаража
  • Теперь надо решать, чем штукатурить стены в гараже. Это будет зависеть на прямую от требуемого слоя. Если это будет превышать 5-ть см, тогда надо будет делать цементный раствор. Если слой меньше, тогда можно воспользоваться и сухими смесями.

Внимание: Если вы берете сухую смесь, тогда должна быть изучена инструкция. Надо обратить внимание, при каких температурах она используется и насколько она пожаробезопасна. Штукатурка для гаража должна быть для наружных поверхностей, ведь в неотапливаемом помещении повышенная влажность и перепады температур.

  • Слой штукатурки для наружных или внутренних стен способен, действительно, неплохо защищать поверхность основания от различных видов повреждений, его принято считать негорючим материалом, поэтому ремонтировать ее можно с легкостью.
  • Конечно же, начиная заниматься подобной работой, важно приобрести исключительно те виды штукатурки, которые предназначены для внешнего использования, они не должны бояться влаги, перепадов температур и т.д.
  • Начиная выполнять облицовку гаража, используя при этом штукатурные смеси, нужно отметить, что они обладают некоторыми недостатками, ведь это не только долгий, но и грязный процесс работы, который выполняется обычно в несколько этапов.
  • Если вы желаете получить прочные и ровные поверхности, а вы, наверняка, мечтаете об этом, то для начала нужно внимательно ознакомиться с базовыми основами нанесения штукатурки, после чего нужно потрудиться, чтобы все получилось.
  • Перед нанесении материала надо провести подготовку, на эту тему есть подробная статья на нашем сайте. Так же стоит и прогрунтовать поверхность. Это будет способствовать качественному скреплению поверхностей.
  • После выполнения работы можно будет покрасить стены. Так же это будет прекрасной базой для облицовки плиткой.

Внимание: Если вы занимаетесь ремонтом в гараже, тогда после нанесения штукатурки не стоит применять другие виды облицовки. При ремонте они могут повредиться.

Как штукатурить гараж вы теперь знаете, теперь пойдем по отделке дальше.

Отделка гаража керамической плиткой

Как утверждают специалисты, сегодня это лучшее покрытие, которое отлично подходит, как для стен, так и для пола гаража (см. Как положить плитку в гараже правильно).

  • Те поверхности, которые облицовываются керамической плиткой, отличаются не только шикарным внешним видом, но и имеют прекрасную прочность, они защищены от различных механических и химических повреждений, влаги и огня, что, конечно, является серьезным преимуществом, особенно для гаража.
  • В результате этого, гаражи начинают выглядеть не только аккуратно и ухожено, но и эстетично, а это так важно, но при этом не стоит забывать, что выполняя подобную работу с использованием керамической плиткой, обязательно нужно знать, что стены должны быть прочными и крепкими. Только в этом случае они смогут выдерживать дополнительный отделочный слой.

Внимание: Но облицовка из керамической плитки имеет недостатки, например, нужно быть готовыми к тому, что это долгий процесс кладки, кроме того, придется обязательно пользоваться услугами специалистов, которым придется платить немалые суммы денег.

Но если деньги для вас не являются проблемой, то, конечно, можно смело выбирать этот вариант облицовки. Конечно, произвести укладку плитки можно и самостоятельно, если знать, как это делается.

Пластиковые панели и вагонка

Думая, чем отделать гараж внутри, нельзя пропустить пластиковой отделки. Наверное, вы знаете, что такие материалы сегодня востребованы, а значит, смело можно использовать их для проведения данной работы.

Внимание: При данном виде отделки вы не сможете заниматься ремонтом машин в гараже. Его довольно легко повредить механическим путем.

  • Перед тем, как вы станете выполнять работу, нужно подумать, какую разновидность панелей выбрать, лучше всего отдавать предпочтение фасадной вагонке, которая будет произведена из поливинилхлорида, так как она является наилучшей.
  • Листы материала нужно фиксировать, используя деревянную или металлическую обрешетку, которую необходимо прикрутить саморезами к поверхности стен гаража. Хочется отметить, что именно этот способ облицовки считается наиболее эффективным.
  • Но есть и минусы у данных покрытий, например, слабая ударная прочность, кроме того, обязательно нужно следить за тем, как расположены брусья каркаса, чтобы в будущем можно было смонтировать навесные системы.
  • Начиная выполнять работу самостоятельно, лучше всего использовать специальные пластиковые панели. Они отличаются низкой стоимостью, но достаточно прочные, так что знайте об этом.

Теперь вы точно знаете, что гараж внутри отделка может делаться своими руками. Причем, тогда цена существенно снизится. Статьи по применению различных материалов вы сможете посмотреть на нашем сайте. Там же есть и фото с характеристиками. Поэтому никогда не торопитесь, все проанализируйте и только после этого делайте свой выбор.

Теперь все зависит исключительно от вас, вы должны подобрать те материалы, которые для вас являются самыми лучшими в плане проведения подобной работы. После чего можно начинать выполнять отделку внутри гаража, тем самым получая оригинальное и функциональное помещение, как вы и хотели.

Отделка стен в гараже своими руками

Любой автовладелец хочет, чтоб его машина стояла в надежно защищенном месте. Но многие не только хранят в нем машину, но частенько сами проводят много времени в гараже. Выбор облицовки будет зависеть от назначения: используете ли вы его как хранилище или часто там бываете с друзьями.В любом случае это нежилое помещение: внешний вид материалов уходит на второй план, во главе же стоит практичность.

Читайте также:
Почему в скважине мутная вода и что можно с этим сделать

Самый простой вариант — штукатурка стен в гараже . Но мы разберем и другие методы в статье ниже.

Критерии при выборе отделки гаража:

  1. Ударопрочность;
  2. Простота в уходе;
  3. Влагостойкость;
  4. Огнеупорность;
  5. Прочность;
  6. Устойчивость к перепадам температур.

Прежде чем выбрать, чем отделать стены в гараже нужно определиться, а какие собственно требования у данного помещения? Гараж — место холодное и сырое. При этом наличие технической грязи может испортить ни один вид облицовки.

Материал для стен нужно выбирать ударопрочным, лучше чтоб поверхность не боялась царапин. Часто в гараже мы храним множество горючих веществ, поэтому его облицовка должна быть огнеупорной или хотя бы не поддерживать горение.

Еще один решающий фактор — простота в уходе. Постоянно мыть стены мало кому захочется, поэтому материал должен быть не восприимчив к агрессивным веществам и не бояться влажной уборки.

Перед облицовкой стены гаража обычно утепляют. Однако с этим не следует усердствовать. Многие думают, что идеальные условия содержания машины, такие же как у человека. Совсем наоборот. Температуру в гараже зимой не должна превышать пяти градусов. Сильные перепады температуры не принесут пользы вашему железному коню, а только навредят.

Еще одна частая ошибка это отсутствие вентиляции. Не нужно закупоривать все дыры до последней, так вы мешаете проветриваться машине и сами рискуете пострадать. В гараже от машины собирается множество вредных газов опасных для здоровья и жизни. Система вентиляции должна быть обязательно.

Чем можно утеплить стены в гараже:

  1. Минеральная вата
  2. Стекловата
  3. Пенопласт

Один из распространенных утеплителей — минеральная вата. Это дышащий материал, она не создаст эффект банки. Слабая сторона ваты — она впитывает влагу, поэтому при ее использовании нужно защитить ее пароизоляцией.

Стекловата один из самых дешевых утеплителей. Но работать с ней гораздо сложнее. Работать нужно аккуратно, в защите и перчатках. Почесать нос вовремя работы не удастся. Стекловата боится воды, поэтому ее обертывают фольгированным утеплителем для защиты. Если на стекловату попала вода в процессе работы — ее можно выбрасывать.

Самый распространенный материал для утепления — пенопласт. Его используют и в квартирах, домах, гаражах. Работать с ним легко, стоит он недорого. Его просто разрезать и он мало весит. Пенопласт не боится влаги, насекомых, гниения, дополнительная обработка не потребуется. Но и у него есть слабые стороны. Пенопласт не пропускает воздух и достаточно хорошо горит.

Максимальные теплопотери происходят через ворота гаража, поэтому их утепление наиболее важно. Можно даже не утеплить только ворота. Их утепление происходи точно также как и стен.

Чем отделать стены гаража

В большинстве случаев отделка носит больше эстетический характер, но стоит подумать и о практической стороне. Под некоторые виды облицовки можно проложить утеплитель, что сбережет ваше авто.

  1. Штукатурка
  2. Кафельная плитка
  3. Панели из ПВХ
  4. Вагонка
  5. Фанера или ОСП

Штукатурка

Старый и простой метод отделки. Скроет недостатки, при этом не отнимет сантиметры у пространства. Но такая отделка, конечно же, не спасет ваши стены от грязи, зато под нее можно положить утеплитель. В качестве такового можно использовать обычный пенопласт. Толщина листа должна быть не менее 5 см. Не берите тонкие листы, при нашей лютой зиме они будут просто бесполезны.

Обработайте стены грунтовкой в два слоя. Это необходимо, так как именно она предотвращает скапливание влаги. Снизу около пола закрепляется каркас, на котором будут располагаться плиты. Они крепятся к стене на клей. Для лучшего схватывания клей нужно размазывать по периметру всего листа, если нечем, то можно нанести его каплями на краях и в центре.

После полной оклейки всего периметра стен оштукатурьте стены. Шпателем равномерно размажьте клей по стене. Пока он не высох, установите серпянку. Закрепить плиты можно при помощи дюбелей грибков. Затем нанесите штукатурку. Слой должен быть пол сантиметра. После высыхания пройдите по стене наждачной бумагой для избавления от недостатков. В зависимости от полученного результата вы можете оставить так, еще раз пройтись слоем штукатурки или покрасить стену.

Кафельная плитка

Плитка была и остается одним из самых распространенных видов отделки стен в помещениях с повышенной влажностью и грязью. Не исключение и гараж. Она переживет любые погодные условия и не деформируется. Однако стоит быть осторожным со сколами, не нужно бить инструментами по кафелю, он достаточно прочный, но все же лучше не рисковать. Уход за плиткой не составит труда, поэтому он хорошо подходит.

Стену перед укладкой грунтуют и устанавливают на клей. Для лучшего результата клей наносится и размазывается по плитке и тонкий слой наносится на стену. На углах плитки устанавливаются специальные крестики для того, чтобы расстояние между плитками было одинаковым. После высыхания крестики удаляются и швы затираются. Один значительный недостаток укладки кафеля — цена, потратите вы не малую сумму.

Панели из ПВХ

Как и у любого материала, у пластиковых панелей есть свои сильные и слабые стороны. Панели из пластика лучше покупать для фасадных работ, они обладают более качественными характеристиками. За панелями просто ухаживать. Они немного весят и их легко установить. Существует два способа монтажа: непосредственно к стене или на каркас.

Панели не боятся воды и перепадов температур. Они легко выдержат всепогодные условия, при этом они не нуждаются в дополнительной обработке.

Рассчитать нужное количество панелей легко: просто измерьте длину всех стен и разделите на ширину одной панели. Прибавьте к этому числу 2-3 панели на случай деформации при транспортировке или в процессе работы. Крепление панелей на клей не особо сложное: просто нанесите его на внутреннюю часть панели и прикрепите к стене. А вот каркасная установка подразумевает более сложные работы.

Поверхность перед работой нужно помыть и высушить. Разметьте стену снизу для установки первой планки и разметьте вертикальные лини для крепления профиля. Установка начинается с боковых реек, между ними натяните веревки при помощи рулетки и уровня. Так вертикальные направляющие встанут ровнее. На углах устанавливается внутренний профиль, а снизу стартовый. Закрепите в него планку до характерного щелчка. Потом установите все планки до полного заполнения стены.

Читайте также:
Сверло Форстнера: технологические особенности изобретения, как сверлить дерево и затачивать инструмент

Отделка деревом

Обшивка вагонкой один из самых популярных видов облицовки. Такой вид облицовки в случае пожара только добавит огоньку, но выглядит он здорово. Для обеспечения безопасности можно обработать дерево специальным противопожарным составом. Главное обращайте внимание на его состав, никаких токсичных веществ. Это не избавит вас полностью от возгорания обшивки, но значительно снизит риск.

Многие выбирают вагонку из-за ее удобства. На дерево легко прикрутить полочки, гвоздики и вообще работать с ним легче. Материал не повредиться. Для гаража это важное условие, поэтому многие выбирают именно вагонку.

Перед установкой обработайте стену антигрибковым составом, дабы под деревом не собирались плесень и грибок. Вагонка, как и пластиковые панели монтируется на каркас. Процесс монтажа ни чем принципиальным не отличается.

Обшивка фанерой или ОСП

Еще один популярный вид облицовки. Однако листы ОСП и фанеры не обладают водостойкостью, поэтому пред установкой в гараже их нужно обработать влагоотталкивающим составом. По стоимости эти материалы стоят в середине по ценовой категории. Их можно окрашивать или положить сверху плитку.

Комментарий специалиста

Если у вас возник вопрос чем обшить стены в гараже , то ответов будет множество. Есть несколько вариантов, идеального решения нет. Одни материалы не восприимчивы к влаге, но сложны в установке, другие восприимчивы к огню и т.д. Выбор ложится на плечи хозяина. Определитесь что для вас важнее: безопасность, внешний вид или долговечность материала и покупайте исходя из ваших предпочтений.

Самый распространенный вариант отделки — вагонка, пластиковая или деревянная. Внешний вид у материала самый эстетичный. С деревом удобно работать: в него легко вбиваются гвозди и не деформируют поверхность, что важно для гаража. Установить что-то на пластик нужно еще постараться. Зато он не поддерживает горение.

Самый дешевый вариант отделки — штукатурка. Но такой процесс требует хотя бы каких-то навыков и долог в монтаже. Хотя в гараже удобно потренироваться перед будущим ремонтом в квартире. Кафельная плитка самый удобный вариант по уходу. Удалить с нее грязь легко и просто, но, к сожалению, она боится ударов. Если вы случайно задели инструментом поверхность, может образоваться скол.

Еще один критерий выбора — крепление. Если крепить материал непосредственно к стене, то у вас не будет возможности утеплить гараж. А вот при установке каркаса можно проложить теплоизоляцию любым удобным материалом. Но не забывайте, что в гараже должна быть система вентиляции. Полное закрытие отверстий может быть опасно для жизни из-за угарных газов от машины.

Как сделать обрешетку под мягкую черепицу на крыше – теория и практика

Для того чтобы зафиксировать на крыше любой тип кровельного материала, используется обрешетка. Какой она будет – зависит от типа покрытия. В данном материале речь пойдет о том, какой должна быть обрешетка под мягкую черепицу и как ее правильно закрепить.

В сущности, обрешеткой является ряд реек или других материалов, которые прикрепляют к стропильной системе для последующей укладки финишного покрытия.

Основные нюансы и схема обрешетки

Схема обрешетки под гибкую черепицу может быть двух типов:

  • с зазорами – под монтаж жестких покрытий, например, металлочерепицы, шифера или профнастила;
  • уложенная сплошным слоем – для настила мягкой кровли.

Примечательно, что монтаж сплошной обрешетки для укладки мягкого кровельного покрытия производится в два слоя. Сначала поверх стропил с промежутками набивают рейку или доску, а затем на них крепят уже сплошной слой обрешетки из сплошной ОСБ плиты под мягкую кровлю или из фанеры с влагоотталкивающей пропиткой. К слову, этот финишный слой служит в качестве дополнительной звуко- и теплоизоляции.

Технология монтажа обрешетки и ОСБ под мягкую черепицу

Равно как и в случае со всеми прочими конструкционными элементами крыши, монтаж обрешетки должен выполняться согласно таким правилам:

  1. Сплошное покрытие из доски или листов влагостойкой фанеры выполняется на скатных крышах с уклоном в пределах 5-10º.
  2. На скатах, уклон которых составляет 10-15º, сначала изготавливают обрешетку под ОСБ на крышу из брусков сечением 45×50 мм, укладывая их с шагом в 45 см параллельно карнизу, а затем настилают водостойкую фанеру или стружечную плиту.
  3. Таким же брусом пользуются и на крышах с уклоном более 15º, однако, укладывают их в 60 см друг от друга.
  4. Дополнительные бруски обрешетки устанавливают в местах, где ендова крепится к коньковому прогону.

Считается, что крыша прослужит дольше всего, если уложить мягкую кровлю на доски, откалиброванные до одинакового размера. В таком случае обрешетка получиться ровной, без перепадов высоты, чтобы можно было идеально подогнать стыки. Следовательно, на такой основе покрытие не будет повреждаться раньше времени, и не потеряет своих эксплуатационных характеристик.

Наиболее предпочтительными для строительства считаются обрезные хвойные доски, сочетающие в себе низкую цену и хорошие эксплуатационные качества.

При организации разреженной обрешетки для последующей укладки мягкого кровельного покрытия, доски укладывают с отступом не более 10 см. Для сплошного типа обрешетки с успехом применяется обрезная доска, древесно-стружечные плиты и влагостойкие листы фанеры. Обратите внимание, что монтаж ОСП под мягкую кровлю должен выполняться обязательно на крепкие доски, при этом его влажность не должна превышать 20 %.

Поскольку обрешетка будет подвергаться внешнему воздействию, она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать:

  • повышенные снежные нагрузки в зимний период;
  • массу финишного покрытия.

Исходя из этих условий, выполняют расчет конструкционных элементов крыши. В частности, если шаг стропил под мягкую кровлю составляет 50 см, обрешетку делают из 20 мм обрезной доски или 10 мм водостойкой фанеры. При увеличении шага стропил до 120 см, применяется фанера с толщиной в 20 мм или доска 30 мм толщины. То есть, толщина ОСБ для мягкой кровли напрямую зависит от расстояния между стропилами.

Обратите внимание, что древесина, в отличие от мягкой черепицы, очень подвержена гниению и развитию грибка. Поэтому перед монтажом все без исключений деревянные элементы должны быть обработаны антисептиком.

Зачем нужен капельник на кровле

Капельник является одним из обязательных компонентов обрешетки. Его функция состоит в защите карниза от затекания воды. Это важно, поскольку именно в этих местах деревянные конструкции более всего подвержены гниению. Внутренний угол капельника может колебаться в пределах 100-130º в зависимости от крутизны скатов. Эти элементы монтируют на краях крыши, проследив, чтобы вода по ним стекала строго вертикально прямо в водосток. Кроме того, капельник придает всей кровельной конструкции более законченный вид.

Читайте также:
Расчет тёплого пола: как рассчитать своими руками электрический и водяной?

  • производят такие детали из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием, обеспечивающим дополнительную антикоррозионную защиту;
  • цветовое решение капельника должно совпадать с цветом основного покрытия, чтобы не создавать диссонанс;
  • капельники должны быть установлены по всему периметру крыши, чтобы в равной степени обезопасить кровлю и фасад от затекания воды;
  • данный элемент снижает парусность скатной кровли, это позволяет защитить конструкцию от ветра.

Способ установки капельника

Технология установки капельников предполагает некоторые нюансы:

  • основной частью капельник фиксируется на доске обрешетки, при этом его нижний отрезок должен быть направлен в водосток;
  • соседние отрезки стальных капельников укладывают с нахлестом друг на друга;
  • дополнительную защиту края обрешетки обеспечивают фронтовые планки;
  • на следующем этапе начинают монтаж кровельного ковра, не забывая промазывать его края мастикой, чтобы он лучше схватился;
  • мягкое кровельное покрытие настилается поверх капельника.

Рекомендации по толщине материала и шагу обрешетки

Итак, обрешетка является очень важным элементом, позволяющим качественно уложить мягкое кровельное покрытие.

Общие рекомендации по ее монтажу выглядят так:

  1. Для мягкой кровли необходимы два слоя обрешетки, объединенные в единую конструкцию.
  2. Поверхность сплошной обрешетки не должна содержать перепадов высоты и дефектов.
  3. Во избежание повреждения мягкого покрытия, все выступающие острые ребра и изгибы должны быть закруглены.
  4. Как правило, применяется обрезная доска с шириной в 14 см.
  5. Чтобы влага не просачивалась в пространство под крышей, доску следует укладывать лотком вверх.
  6. Равно как и острые ребра, концы крайних досок необходимо округлить, чтобы не повредить кровельный материал.
  7. Защиту древесины от вредителей и гниения обеспечит обработка антисептиками.
  8. Сила ветра в конкретном регионе, а также уклон скатной крыши, влияют на шаг обрешетки под мягкую черепицу. С увеличением силы ветра шаг обрешетки под мягкую кровлю уменьшается.
  9. Влагостойкие листы фанеры или стружечную плиту под мягкую кровлю следует укладывать с отступом в 1 см, чтобы при разбухании материала от влаги, он не треснул.
  10. Капельник позволит обезопасить деревянные карнизы и обрешетку от затекания осадков.

Строительство крыши с использованием ОСБ листов

Стало весьма популярным применение ОСБ листов для изготовления кровельных сендвич-панелей, обустройства плоских скатов и во многих других случаях при строительстве крыши. Это позволяет строить быстро и легко, а разработанные технологии с применением ориентированно-стружечных плит, давно стали стандартами современного строительства.

С какой целью применяют OSB на крыше

У популярности применения ОСБ листов (они OSB и ОСП плиты) в роли элемента крыши есть причины:

  • Устойчивость к влаге и перепадам температур;
  • Относительно низкая себестоимость изготовления на фоне дорогой фанеры;
  • Скорость производства работ, обеспечиваемая большой перекрываемой площадью и правильной геометрией;
  • Возможность быстро закончить строительство и не переплачивать подрядчикам за их труд;
  • Выработанная годами технология, делит сложный процесс на простые операции, которые становятся посильны для выполнения непрофессионалами;
  • Плита создаёт монолитную поверхность – прекрасную основу для утепления и применения мягкой кровли поверх неё;
  • В отличии от обрезной доски, не изменяет свою геометрию при высыхании, что является гарантией от деформаций кровельной поверхности и появления течей;
  • Применение СИП-панелей для каркасных домов;
  • Прочная увязка стропил листами ОСП увеличивает шаг между тяжёлыми несущими балками и снижает общий вес крыши и нагрузку на опоры.

Ориентированно-стружечная плита хорошо сочетается с материалами, которые создают на ней сплошной покров не требующий применения метизов. К ним относятся все виды мягкой кровли – мягкая черепица, гидроизол и рубероид, тентовые материалы, а также фальцевые покрытия.

Фантазия домостроителей не ограничивается только перечисленными конструкциями. На самом деле, это может быть любой вид покрытия, главное соблюдать технологию гидроизоляции и не позволять древесно-стружечной массе намокнуть. Но, опыт показывает, что с шифером, профнастилом, металочерепицей, оцинкованным железом и ондулином, ОСБ листы выступают в роли ветровой опоры. Это означает, что метизы должны проникать сквозь слой OSB и фиксироваться в стропилах или поверх набивается обрешётка и крепление осуществляется к ней. Иначе, со временем, саморезы и гвозди расшатываются, и резкий порыв ветра срывает покровные элементы.

Так же, OSB доска, подшитая ниже утепляющего слоя, создаст наклонную потолочную поверхность в мансарде. А обрезки и отходы от строительства с её применением, идут на изготовление тавровых стропил и несущих ферм.

Выбор ОСБ на крышу (толщина, размеры, классы)

Для использования на кровле подходит только OSB-3. В этом классе материала сбалансированы цена, прочность и влагостойкость. Ему соответствуют европейский стандарт ЕN-300 и американский R1 и R2.

Главное, на что следует обращать внимание при покупке – это наличие маркировки на всех листах в пачке, что бы недобросовестные производители не подсунули второй класс вместо третьего (по внешнему виду их не отличить). Вместо надписей на русском могут быть штампы латиницей, тогда следует искать текст: «Еxtеriоr Воnd», «Ехterior Tyре Вindеr» или R1, R2 (rооf – крыша).

Кроме этого, есть специализированные кровельные панели ОСП-3, которые конструктивно предназначены для подобных целей. Они имеют шероховатую поверхность, которая не скользит и обладает хорошей адгезией, а также, шпунтованные края, для удобного и качественного монтажа.

Все плиты, которые идут на изготовление скатов крыши должны иметь стандартный конструктивный размер (1250х2500). Такие габариты достаточно велики, чтобы быстро наращивать плоскость и, по-прежнему удобны — дают возможность переноски их поштучно одним человеком.

Подробнее о развновидностях и классификации ОСБ листов можно узнать в статье: ОСБ — виды, классы, характеристики и применение.

Оставшийся параметр – толщину листа, выбирают исходя из шага между стропилами, по таблице.

Однако, следует помнить, что в ней указаны наименьшие допустимые размеры для скатных крыш. На практике, 9 мм листы кровельщики не используют вообще – технология допускает начинать работы с 12 мм материалами. А показатели для плоских кровель следует увеличить до 18 мм. В нашей климатической зоне, такая необходимость продиктована дополнительными расчётами на снеговую нагрузку в зимний период.

Читайте также:
Пример монтажа второго уровня двухуровневого гипсокартонного потолка

Только тогда табличные показатели окажутся верны, если, на стропила набивать поперечную шаговую обрешётку.

Обустройство скатной поверхности с применением ОСП

Способов крепления ориентировано-стружечных плит всего два: непосредственно к стропилам и к дополнительной обрешётке. Оба варианта очень широко применяются на практике. Нельзя сказать, что какой-то из них лучше или хуже, но каждый способ оптимален для своих конкретных условий.

Крепление ОСБ на крыше непосредственно на стропила.

Этот вариант применяют при наличии мощных листов ОСБ, в домах чердачного типа, когда утепление крыши не производится.

  • малое количество строительных операций на высоте;
  • значительная экономия – не требуется дополнительная древесина для обрешётки, не тратятся средства на утеплитель и гидроизоляцию;
  • быстрый срок окончания работ.
  • верхний этаж (чердак) в доме остаётся холодным;
  • требуется использовать более толстые листы ОСП;
  • если, решено применять утеплитель, то желательно использовать негорючий пенополистирол и дополнительную обшивку листами ОСБ снизу стропил.

Некоторые строители пытаются применить монтаж на стропила с использованием утеплителя из минеральной ваты и слоёв пароизоляции, без вентиляционного зазора. Со временем, подобная ошибка приводит к порче материалов из-за разрушения вследствии застаивания избыточной влаги.

Порядок производства работ по монтажу ОСБ на стропила:

  1. Предварительно, стропильные балки и листы обрешётки обрабатываются антисептиком для защиты от грибка, плесени и насекомых древоточцев.

2. Монтаж ведётся в сухую погоду, с перспективой закрытия древесины кровлей до дождей. Если, намечаются осадки, а работы ещё неоконченные, то понадобится защитный тент.

3. Продумывается безопасность — устраиваются временные полки для перемещения, закрепляются страховочные тросы для людей и фиксирующие пояса под инструмент.

4. Крепление лучше проводить гвоздями с ершёной насечкой, размером 70-100 мм (в зависимости от толщины материала). Применение гвоздей ускоряет процесс и делает соединение долговечней.

5. Нижние края скатов обшиваются прогонами, которым не так страшно намокание. Они обеспечивают ровный стартовый уступ для предотвращения соскальзывания плит.

6. Строительной маркировочной нитью намечаются поперечные контрольные линии на опорах по размерам имеющихся листов. Подшивку необходимо выполнять строго по разметке. О том как наносится разметка маркировочной нитью (она же отбойная) можно прочитать в статье: отбойная нить — разновидности и использование.

7. ОСБ панели располагают поперёк опор. Укладку начинают с середины ряда, с расчётом, что последние панели в ряду отрежутся наполовину. Отрезанные половинки подойдут для укладки следующего ряда, чтобы сместить стыки в ряду на следующую опору. Раскрой и обрезку выполняют на месте с помощью круговой пилы. Остатки материала с косым срезом не выбрасывают – они являются готовыми заготовками для верхнего ряда.

8. Между смежными листами оставляют компенсационный зазор в 3 мм.

9. Шаг забивания метизов: 15 см – на стыках, 30 см – на опорных стропилах, 10 см по краю крыши.

10. Для надёжности, между рядами ОСП листов устанавливаются дополнительные фиксаторы.

11. Если, угол наклона крыши большой, саморезами крепятся временные опорные бруски для ходьбы по ним.

12. В последнюю очередь подшивается область верхнего конька остатками полос материала.

Технология требует, чтобы шаг между стропилами был кратен размерам OSB. И листы при укладке должны сопрягаться между собой ровно посредине балок с нахлёстом на балку в 5 см (или более).

Наглядно с технологией подшивки на стропила можно ознакомиться в этом видео:

Крепление ОСБ на крыше к обрешётке.

Этот вариант применяют для создания вентиляционных зазоров, если требуется утеплять скат крыши или листы ориентированно-стружечной плиты (ОСП) слишком тонкие и требуется дополнительная опора.

  • создание качественных надёжных сендвич-панелей, которые сделают комфортным обитание на верхнем мансардном этаже;
  • экономия на закупке ОСП листов – теперь можно применить 9 мм толщину;
  • большой объём работ и расходных материалов;

Порядок производства работ по монтажу ОСБ через обрешетку:

  1. Все виды работ, которые выполняются в предыдущем варианте, актуальны и для этого способа, с той разницей, что монтаж будет происходить к обрешётке, вдобавок, предварительно обустраиваются внутренние технологические слои.

2. С нижней стороны стропил пристреливается строительным степлером диффузионная гидроизоляция. Полосы плёнки следует крепить горизонтально, начиная с верхней. Стыки рулонных полос пароотводящей мембраны проклеиваются акриловым скотчем, с нахлёстом в 10-15 см. Аналогично, проходят скотчем весь периметр пароизоляционного слоя, прикрепляя плёнку к несущим деревянным конструкциям. Нужно обращать внимание на то, чтобы полотно правильной стороной было обращено внутрь, тогда плёнка будет эффективно блокировать влагу, попадающую из помещения в теплоизоляционный слой.

3. Минеральная утепляющая вата раскраивается на части, которые уплотнённо ложатся между несущими балками. Она должна распираться между стропилами и не проваливаться, а слой пароизоляции под ней, выполняет роль дополнительной фиксации. В дальнейшем, снизу будут пробиты контррейки, которые создадут дополнительную опору для теплоизоляции.

4. Сверху стропил настилается ещё один слой диффузионной трёхслойной мембраны (например, EURОТОР N35, RАNККА, ЮTAКOH), который обращён шероховатой стороной вверх. Он блокирует попадание внешней влаги (туман, роса, течи) и отводит лишние пары из утеплителя. Перехлёст проклеенных стыков, должен равняться 10-15 см и идти в правильной последовательности. Для этого, раскатку рулонов следует производить горизонтально и крепить полосы правильно, начиная с нижней. Первая нижняя полоса должна выступать за контур утеплителя на 15-20 см вниз.

5. Бруски и доски, из которых будет изготовлена обрешётка, обрабатываются антисептиком.

6. По поверхности пароизоляционной мембраны, строго над каждым стропилом, проклеивается уплотнительная лента.

7. Контробрешётка из брусков сечением 50х50 мм пробивается поверх стропил, по полосам уплотнительной ленты. Она создаст вентиляционный зазор в 5 см для отвода влаги, которая скапливается на гидроизоляционном слое. Для лучшей циркуляции воздуха, в брусках устраиваются разрывы, идущие в шахматном порядке.

8. На этом этапе можно начинать крепить ОСП листы, но, для дополнительного усиления опоры, желательно пробить дюймовую доску в качестве шаговой обрешётки. Максимальное расстояние между центрами досок принимается в 45 см, а если используется ОСБ 9 мм, то обрешётку крепят практически всплошную.

9. В конце настилают ориентированно-стружечную плиту, закрепляя её саморезами к доскам с обрешёткой.

Читайте также:
Правила расположения и установки розеток на фартуке кухни

На видео представлен монтаж ОСП на обрешётку:

Обустройство финишного кровельного покрытия

Для образования качественного, надёжного и долговечного кровельного покрытия, поверхность, образованную ОСП, чаще всего покрывают мягкой черепицей.

Другие виды кровельных материалов не так надёжны или применение их не является целесообразным в данных условиях.

Порядок выполнения работ:

  1. Продумывается и обустраивается капельная и водосточная система по краям крыши. Она выполняется при помощи карнизных планок и желобов.

2. Настилается гидроизоляционный ковёр. При больших углах наклона, свыше 18 градусов, допускается укладывать его только в местах перегиба: коньки, ендовы, нижняя и фронтонная граница крыши. Рулоны гидроизоляции имеют самоклеящийся слой, покрытый полиэтиленовой плёнкой. Для дополнительной фиксации используется битумная мастика и гвозди для толей.

3. Устилку производят горизонтальными полосами снизу-вверх, нижней границей укладки является карнизная планка (5 см от перегиба), перехлёст стыков между полосами в 10-15 сантиметров промазывают мастикой. Особое внимание уделяют конькам, ендовам, выходам труб и фронтонам.

4. Производят разметку крыши с устланным гидроизоляционным ковром. Это выполняют при помощи разметочной нити. Полученные линии будут служить ориентиром для укладки битумной черепицы.

5. Мягкая черепица настилается на битумный клей с дополнительным креплением на гвозди по верхней границе каждого элемента. Верхний элемент черепицы накрывает своими лепестками вбитые гвозди на нижнем.

6. Ряды черепицы ориентируют по разметке, начиная с 5 мм ниже края гидроизоляционного ковра, смещая каждый новый ряд на половину лепестка вверх.

7. Готовая крыша может быть оборудована аэраторами, для улучшения слоевой вентиляции.

В следующем ролике представлена вся технология от первого до последнего шага:

Черновое потолочное покрытие в мансарде

Для декоративной финишной отделки слои кровельного пирога покрывают изнутри плитами ОСП, толщиной 6-9 мм. Непосредственно на стропила подшивать листы нельзя, необходимо получить 5 сантиметровый вентиляционный зазор. Для этого, на несущие балки набивают контрбрусы 50х50 мм.

К полученной обрешётке на саморезы фиксируют ОСБ панели. Фиксацию выполняют с соблюдением правил монтажа ориентированно-стружечной плиты к потолкам с перспективой декоративной отделки в будущем.

О том как крепить ОСБ к потолку не только на монсарде, но и в других помещениях можно узнать в статье: как правильно крепить ОСБ листы к потолку.

Многие тысячи жилищ были обустроены кровлей по описываемой технологии. Опыт применения в несколько десятилетий показал, что данный метод является надёжным и испытанным на практике. При соблюдении технологии на всех этапах работ, полученное кровельное покрытие получается долговечным и функциональным.

Обрешетка под мягкую кровлю: однослойная и двухслойная сплошные конструкции

Термин «мягкая кровля» объединяет в себе целую группу материалов. Это и рубероид, и рулонные наплавляемые покрытия, и мягкая черепица. Несмотря на внешние различия, все эти материалы изготовлены на базе модифицированного битума, который придает конечным кровельным изделиям мягкость и гибкость. А также одну важную особенность: они не способны сами по себе сохранять жесткую форму и выдерживать внешние нагрузки.

Битумные материалы выполняют свою функцию, только будучи уложенными на жесткий и прочный каркас. Таким каркасом при создании мягкой кровли служит обрешетка в виде ровного сплошного настила.

Содержание

Какая обрешетка подходит для мягкой кровли?

Если углубиться в термины, то обрешетки могут быть разреженными и сплошными.

При устройстве разреженной конструкции, ее элементы (доски) располагаются на стропилах не сплошняком, а с определенным шагом. В среднем, этот шаг составляет 20-50 см. Такая конструкция не подходит для мягких битумных материалов, так как они будут провисать между элементами.

Мягкая кровля требует устройства сплошной обрешетки, которая представляет собой настил из досок, ОСП, фанеры. Допускается небольшой зазор между элементами, но он не должен превышать 1 см.

Виды сплошной обрешетки

Итак, под мягкой кровлей обязательно должен быть сплошной настил. С этим мы определились. Но обрешетка под мягкую кровлю может состоять не только из этого слоя. Существует 2 типа сплошных обрешеток:

  1. Однослойный настил – элементы обрешетки укладывают параллельно коньку, непосредственно на стропила. В качестве элементов используют доски (тес), фанеру или ОСП. Одинарная обрешетка применяется редко, в основном, для укладки рубероида.
  2. Двойной настил – сочетание двух слоев, иногда составленных из разных материалов. Первый слой – рабочий, является, по сути, разреженной обрешеткой. Он состоит из досок (брусьев), которые монтируют вразгон. Затем на него выкладывают второй, уже сплошной слой – настил из досок, ОСП или фанеры. Двойная обрешетка дает возможность сформировать вентиляционный зазор под настилом и вместить между стропилами пирог теплоизоляции. Поэтому такая конструкция предпочтительна для всех современных битумных материалов (также и для гибкой черепицы).

Рассмотрим технологии устройства сплошных обрешеток всех имеющихся типов.

Монтаж однослойной сплошной обрешетки

Однослойная обрешетка укладывается непосредственно на стропила, без всяческих дополнительных элементов. Подходит для бюджетного строительства с применением рубероида, без формирования пирога утепления под кровлей.

Вариант #1 — обрешетка из досок

Для сплошного одинарного настила можно использовать шпунтованные доски или тес. Необрезные доски не подходят, так как все их неровности отразятся на поверхности мягкой кровли. И это негативно повлияет на декоративные и влагоизоляционные свойства кровли.

Такая обрешетка – самая простая и состоит из набитых поперек стропил досок.

Требования к доскам для сплошной обрешетки:

  • Доски должны быть гладкие, без сучков.
  • Их ширина – 100-140 мм, толщина – 20-37 мм (зависит от шага стропил: до 900 мм – толщина 20 мм, 900 мм – 23 мм, 1200 мм – 30 мм, 1500 мм – 37 мм).
  • Влажность – не больше 20%. Это обусловлено тем, что сырая древесина рано или поздно начнет рассыхаться, а элементы крепления – выпадать из нее. Кроме того, на сыром основании срок эксплуатации битумных материалов сокращается.
  • Доски должны быть антисептированы для предотвращения гнилостных процессов, появления жучков-древоточцев и грибкового налета.

Во время монтажа такой обрешетки, доски закрепляют поверх стропил, перпендикулярно им, вдоль конька. Так как доски имеют свойство коробиться, формируя с одной стороны вогнутый лоток, а с другой – выпуклость, обрешетку необходимо стелить лотками наверх. Тогда вода, просочившаяся через кровельный материал, попадет в лоток, проследует по тесине к карнизу и стечет по нему наружу, не попав при этом на чердак.

Читайте также:
Особенности обшивки стен осб плитой

Монтаж ведут снизу вверх, начиная от свеса. Места стыков досок по длине укладывают на опорах (на стропилах). Гвозди (саморезы) забивают поближе к кромкам, при этом стараясь немного утопить шляпки в древесину. Между соседними досками (по высоте) оставляют еле заметный зазор — около 3 мм. Он служит для нивелирования температурных деформаций древесины, возникающих при подвижках влажности и температуры. При смене условий доски обрешетки будут сжиматься и расширяться, поэтому если закрепить их слишком плотно, вероятно появление неровностей.

Вариант #2 — обрешетка из щитовых материалов

Вместо досок на стропила можно закрепить щитовые материалы – фанеру или ОСП. Они обладают высокой влагостойкостью и гибкостью, необходимыми для долгосрочной службы на кровле.

Использование щитовых материалов позволяет ускорить процесс монтажа обрешетки и получить идеально ровную поверхность-основу для последующей раскладки рулонных материалов или битумной черепицы.

Требования для щитовых материалов:

  • Высокая влагостойкость. Параметрами, необходимыми для работы во влажных условиях на кровле, обладают далеко не все щитовые материалы. Среди подходящих для кровель можно отметить ОСП-3 (влагостойкая марка ориентировано-стружечных плит) и ФСФ (влагостойкая фанера).
  • Толщина – 9-27 мм (зависит от шага стропил: если это расстояние составляет до 600 мм, то толщина листа должна быть как минимум 9 мм, если 600 мм – 12 мм, если 900 мм – 18 мм, если 1200 мм – 21 мм, если 1500 мм – 27 мм).
  • Щиты должны быть пропитаны антисептиком – для защиты от грибковых поражений. Это необходимо, потому что ОСП-3 и ФСФ устойчивы только к кратковременному воздействию влаги и на кровле требуют покрытия гидроизоляционными материалами. Поэтому дополнительной защитой пренебрегать не стоит.

Листы фанеры или ОСП укладывают на стропила длинной стороной параллельно коньку. При этом стыковочные швы соседних рядов не должны совпадать. Листы монтируют в шахматном порядке, вразбежку.

Между соседними листами оставляют зазор в 2 мм, чтобы при наборе влаги не происходило их вспучивание. Если монтаж выполняется в холодный период, зазор увеличивают до 3 мм для компенсации расширения нагревающихся листов летом.

Фиксируют щиты элементами крепления (саморезами или ершеными гвоздями) на каждой стропилине – с шагом 30 см, в местах соединения торцов – с шагом 15 см, по краям – с шагом 10 см.

Монтаж двойной сплошной обрешетки

Двойная обрешетка представляет собой двухъярусную конструкцию, первый слой которой – уложенные вразрядку доски, второй сплошной слой – настил из досок, ОСП, фанеры. Двойная обрешетка считается более эффективной и надежной, чем однослойная, поэтому именно она рекомендуется при монтаже современных мягких кровель.

Конструкция может быть собрана только из досок (иногда – брусков) или из их сочетания с ОСП и фанерой.

Вариант #1 — двойная обрешетка из досок

Для основы под мягкую кровлю можно использовать только один вид материалов — доски. Из них сооружаются оба слоя обрешетки.

Требования для материалов:

  • Доски первого (разреженного) слоя: толщина – не менее 25 мм, ширина – 100-140 мм. Доски можно заменить на бруски 50х50 мм или 30х70 мм.
  • Доски второго (сплошного) слоя: толщина 20-25 мм, ширина – 50-70 мм.
  • Пиломатериалы предварительно покрывают антисептирующими составами.

Монтаж обрешетки несложен и выполняется по следующему алгоритму:

  • Вначале параллельно коньку (перпендикулярно стропильным ногам) прибивают доски или бруски с шагом, исключающим изгибание досок второго слоя, в среднем, 200-300 мм.
  • Сверху, на разреженную обрешетку, под углом 45° (по диагонали) прибивают доски второго слоя. Не вплотную, а с зазором до 3 мм, который сможет погасить температурные деформации древесины. Обшивку ведут по направлению от конька к карнизу.

Подобное основание, как правило, применяется при настиле рубероида. Для гибкой черепицы рекомендовано сооружать комбинированный вариант.

Вариант #2 — комбинированная двойная обрешетка

В комбинированной конструкции сочетаются несколько материалов. Первый слой – доски или бруски, второй слой – фанера или ОСП.

Традиционно комбинированная обрешетка собирается следующим образом: перпендикулярно стропилам закрепляют вразрядку доски или брусья, а поверх них – листы фанеры или ОСП. Данную технологию применяют, как правило, при сооружении холодного чердака (без пирога утепления и пленки гидроизоляции на кровле).

Если же утепление имеет место быть, то используют другой вариант обрешетки, более сложный. Вдоль стропил набивают бруски контробрешетки, поверх них, перпендикулярно, — доски первого слоя обрешетки. Завершают всю эту конструкцию щиты фанеры или ОСП. Этот вариант отличается от предыдущего, наличием контробрешетки, которая формирует вентзазор между крупнощитовым настилом и гидроизоляцией.

Требования к материалам:

  • Бруски контробрешетки: ровные бруски сечением 25х30 мм или 50х50 мм.
  • Доски разреженного слоя: толщина — 25 мм, ширина — 100-140 мм.
  • Фанера или ОСП-3: толщина 9-12 мм.
  • Материалы должны быть предварительно антисептированы.

Для того, чтобы соорудить комбинированную сплошную обрешетку, выполняют следующие действия:

  • При наличии теплоизоляционного пирога с гидроизоляционной пленкой устанавливают бруски контробрешетки. Их сечение может быть в пределах 20-50 мм, чаще всего 25х30 мм. Бруски закрепляют поверх стропильных ног, вдоль их. Контробрешетка служит не только для формирования вентиляционного зазора, но и для фиксации пленки гидроизоляции, которую укладывают на утепляющий материал. Если рассматривать монтажные работы поэтапно, то вначале между стропилами укладывают теплоизоляционные маты, поверх стропил и матов растягивают гидроизоляционную пленку, которую сверху прибивают брусками контробрешетки. Если теплоизоляционный пирог в кровле не предвидится, этот пункт пропускают и сразу же переходят к креплению разреженной обрешетки.
  • Доски обрешетки (по ширине — 100-140 мм, по толщине — 25 мм) закрепляют на бруски контробрешетки (при их наличии) или на стропила перпендикулярно. Шаг крепления гвоздями (саморезами) – 200-300 мм.
  • Листы ОСП-3 или фанеры размещают вдоль конька, длинной стороной поперек стропил. Монтаж ведут с разбивкой швов, то есть в шахматном порядке. Между щитами оставляют компенсационный зазор 2-3 мм. Крепление выполняют на каждой стропилине, используя для фиксации саморезы или ершеные гвозди. Шаг креплений на стропилах – 30 см. Укладывают плиты так, чтобы их кромки обязательно пришлись на опоры, там же выполняют их стыковку и тоже фиксируют элементами крепления, но уже с более частым шагом – 15 см.
Читайте также:
Профнастил и металлочерепица: что лучше для кровли

Чтобы было понятнее посмотрите как это выглядит в процессе стройки:

Технология несложна, чтобы понять все ее нюансы достаточно посмотреть короткое видео:

Проверка конструкции на наличие ошибок

Когда обрешетка будет готова, следует посмотреть на нее критическим взглядом. Не были ли допущены фатальные погрешности, которые смогут оказать негативное влияние на эксплуатацию кровли?

Качественная законченная обрешетка обладает следующими свойствами:

  • Не прогибается под весом человека, иначе вести работы на ней и в дальнейшем ремонтировать кровлю будет проблематично.
  • Не имеет щелей (больше допускаемых компенсационных зазоров). Если избежать щелей не удалось, то просветы перекрывают полосками кровельной жести.
  • Не имеет на поверхности торчащих сучков и неутопленных гвоздей, которые могут прорвать битумные материалы мягкой кровли.
  • Торцы пиломатериалов, через которые впоследствии будут перегибаться битумные изделия, не острые, закруглены рубанком для предотвращения разрывов и протираний.
  • Все материалы для обрешетки сухие, покрыты антисептическими средствами.

Важно, чтобы сплошная обрешетка не имела вышеперечисленных изъянов. Только в этом случае рулонное покрытие или битумная черепица будут успешно выполнять свои функции.

Обрешетка под мягкую кровлю

Сделайте кровлю из гибкой черепицы – и у вас будет самый нарядный дом во всей округе. Мягкая кровля прослужит полвека, не теряя прекрасного вида и эксплуатационных свойств, если ее правильно уложить. Самое важное – обрешетка, основа для покрытия.

Какая должна быть обрешетка для мягкой кровли?

Технология обрешетки под мягкую кровлю

Материал мягкий, под него нужно сплошное основание. Для устройства обрешетки под мягкую кровлю используется фанера, доски или листы OSB. Есть несколько способов монтажа:

  • фанеру кладут прямо на стропила. Этот способ наименее эффективен: сокращается пространство между покрытием и утеплителем, ухудшается вентиляция под кровлей, не отводится конденсат. Влага разрушает и утеплитель, и фанеру, и само покрытие. Битумная черепица – очень герметичный и абсолютно не дышащий материал, пренебрегать вентиляцией ни в коем случае нельзя;

  • перед укладкой фанеры параллельно карнизам или диагонально крепят доски контробрешетки. Этот способ тоже не слишком оптимален;

  • самый правильный и распространенный способ – контробрешетку под мягкую кровлю устанавливают на стропила вдоль них. В этом случае вентзазор получится идеальный, ничто не будет препятствовать току воздуха под фанерой от карниза до конька. А на коньке стоит специальный вентилирующий элемент – аэратор, через него влагонасыщенный воздух выводится из-под крыши наружу.

Схалтурить здесь нельзя: вы получите не слишком качественную крышу, а производитель откажется от гарантии на материал, поскольку вы выполнили монтаж без соблюдения технологии. Выбирайте третий вариант, не ошибетесь.

Выбираем материал для обрешетки под гибкую черепицу

Влагостойкая кровельная фанера

Материал многослойный, гибкий. Удобно монтировать, долго служит.

Подойдет марка ФСФ – фанера из древесины хвойных:

  • пластичная:
  • прочная на изгиб;
  • водостойкость противодействует размоканию и гниению;
  • плотность хвойных достаточно низкая (по сравнению с дубом и другими твердыми породами), листы легкие;
  • в процессе изготовления листы обрабатывают комбинированными составами, включающими в себя антисептики и антипирен. Фанера защищена от возгорания и грибковых организмов;
  • хорошо сопротивляется агрессивным средам.

Это усовершенствованный аналог всем известных ДСП, принципиально отличающийся от них по эксплуатационным свойствам. Прессовочным процессом управляет компьютер, это позволяет изготовить плиты, равномерные по толщине. На такой обрешетке не будет перепадов и воздушных пустот под покрытием.

  • влагостойкость. Не промокают, а значит, не деформируются при высыхании;
  • прочность. Конструкция выносит большие ветровые и снеговые нагрузки;
  • небольшой вес.

Доска, шпунтованная или обрезная

Если вы хотите выполнить монтаж обрешетки под мягкую черепицу из этого материала, нужно выбрать хвойные доски с влажностью не больше 20 процентов и отсортировать их по толщине.

Нужную толщину материалов определяют в зависимости от шага стропил и контробрешетки:

  • при шаге стропил 30 см следует брать фанеру или плиты 9 мм, доска не подойдет;
  • шаг 60 – 12 мм или доска 20;
  • 90 – 18 и 23;
  • 1,2 метра – 21 и 30;
  • 1,5 метра – 27 и 37.

Наши работы

Как сделать обрешетку под гибкую черепицу?

Сплошная обрешетка кровли под мягкую черепицу должна быть идеально ровной, углы и изломы исключены: в противном случае покрытие будет тоже перегибаться, это приведет к излишнему трению и быстрому износу. Схема обрешетки под гибкую черепицу – укладка в шахматном порядке, с разбежкой стыков.

1. Шаг обрешетки под мягкую черепицу, если выполняете ее из доски – от трех до пяти миллиметров.

Обратите внимание

Доски кладут начиная с карниза и продвигаясь наверх, параллельно коньку. Крепят к контробрешетке саморезами, по две штуки с обеих сторон.

2. Листы фанеры тоже ориентируют параллельно коньку. Между соседними оставляют зазор в два миллиметра. Зазоры при укладке древесных материалов необходимы: при намокании листы и доски увеличиваются в объеме, в отсутствие технических промежутков контробрешетку вспучит. Вторая причина изменения размеров – термическое расширение.

Фанеру крепят к контробрешетке саморезами или ершенными гвоздями. Шляпки следует утопить в поверхности основы, чтобы они не царапали подложку черепицы. Шаг крепления листов – 12 сантиметров. Обязательно нужно закрепить края, чтобы лист не сорвало ветром.

3. При устройстве под мягкую кровлю обрешетки OSB плиты кладут с зазорами от трех миллиметров. Крепят саморезами, спиральными гвоздями 5,1 см или кольцевыми от 4,5 до 7,5 см. Фиксируют к контробрешетке через 30 сантиметров, на стыках – через 15, отступая от края не меньше сантиметра. Каждая плита должна иметь не меньше двух опор, стыки должны располагаться на опорах.

По окончании монтажа на готовую обрешетку мягкой кровли стелют подкладочный ковер и кладут черепицу в соответствии с инструкцией к ней.

Если вам сложно установить обрешетку под мягкую кровлю своими руками, обращайтесь к нам в СТМ-Строй.

Мы на рынке больше пятнадцати лет, знаем все тонкости монтажа, работаем быстро и на совесть. Выполним для вас и обрешётку под мягкую кровлю, и целиком черепичную крышу по разумной цене.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: