Отопление частного дома инфракрасными обогревателями

Инфракрасное отопление частного дома: обзор современных инфракрасных систем отопления

Эффективность и экономичность – ключевые параметры при выборе системы отопления. Цена энергоресурсов довольно высока, использовать их рачительные хозяева квартир и частных домов стараются разумно. Эти два параметра лежат в основе разработки инновационной системы инфракрасного отопления.

Предложенная нами статья поможет узнать, по какому принципу работает инфракрасное отопление частного дома. Мы расскажем, как и каким образом можно наладить ИК обогрев. Вы узнаете, какое оборудование нужно для достижения намеченной цели и как его закрепить.

Для вас мы собрали и систематизировали все сведения о видах инфракрасных греющих систем и критериях их подбора. Для наглядного восприятия приложили фото-подборки, информативные схемы и видео-презентации.

Принцип работы инфракрасного отопления

В природе инфракрасное излучение входит в спектральную область электромагнитных волн, излучаемых главным «светилом» нашей системы – Солнцем. Благодаря излучаемому им невидимому волновому спектру на нашей планете и способно развиваться все живое.

Ученые инфракрасное излучение, которое именуется как «тепловое», делят на три составляющие, выделяя ближний, средний и дальний спектр.

Самыми эффективными для обогрева и наиболее безопасным для живых организмов являются электромагнитные колебания, следующие сразу же за видимой красной стороной среднего спектра.

Диапазон длины волн излучения, именуемого «лучами жизни», колеблется в пределах от 8 до 14 мкм. В ряде источников “живительный” интервал несколько увеличен: от 6 до 20 мкм. Однако даже эти расхождения в показаниях не критичны.

Именно длинноволновой спектр, близкий по значению к излучению человеческого тела, задействован при разработке оборудования и обустройстве системы отопления инфракрасными обогревателями.

Инфракрасные установки можно считать своего рода мини-солнцем. Единственное отличие от природного «светила» в том, что они будут прогревать пространство постоянно, независимо от погодных условий за пределами комнаты. Работают такие установки в быту от сети в 220В.

ТЭН, выступающий главным компонентом устройства, распространяет световые волны. Благодаря рефлектору в процессе работы оборудования прогревается тот предмет, на который направлено устройство.

Роль “приемников”, а затем “излучателей” тепла могут выполнять любые объекты в комнате: керамические и каменные предметы, деревянные и стеклянные поверхности, живые организмы.

Предметы принимают тепло или передают его в расположенное рядом пространство. В процессе работы оборудования поверхности предметов интерьера в зоне излучения теплее окружающего воздуха на 7-10 градусов.

Обогрев инфракрасными лучами отлично комбинируется с другими традиционными способами отопления, благодаря чему при минимальных усилиях легко организовать в любом помещении «островок тепла» – зону повышенного комфорта.

Как на бытовом уровне, так и в промышленных масштабах, такой вид отопления удобно использовать в качестве вспомогательного или аварийного обогрева. Потери тепла при его применении в среднем не превышают и 10%.

Преимущества и недостатки системы

Система отопления на основе инфракрасного излучения в сравнении с конвекторными способами обогрева имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  1. Широкая область применения. Инфракрасные панели отопления используют при обогреве помещений всех типов. С их помощью повышают температуру на складах, животноводческих фермах, в подсобных помещениях и в гаражах.
  2. Высокая скорость нагрева. Ощущение теплового комфорта с момента включения оборудования наступает в считанные минуты. Это происходит за счет того, что воздух не поглощает тепловое излучение, а энергия расходуется по прямому назначению с минимальными потерями. И даже после выключения прибора еще некоторое время он будет продолжать излучать тепло.
  3. Бесшумность работы. Работа обогревателей не сопровождается никакими вибрациями и шумами, а в процессе нагрева не выделяются продукты сгорания.
  4. Безопасность для здоровья домочадцев. По своей природе инфракрасное тепло максимально близко к солнечному. Оно является наиболее комфортным для человека. Используемые приборы не издают неприятного запаха, не выделяют токсинов и вредных веществ, являясь абсолютно безопасными для здоровья человека.

Обогреватели этого типа не боятся влаги. За счет этого инфракрасные приборы смело можно использовать для обустройства «островков тепла» под открытым небом, применяя для обогрева садовой беседки и веранды.

В отличие от спиральных нагревателей инфракрасные системы не выжигают из воздуха кислород и не пересушивают его. Распространение тепла в помещении осуществляется равномерно без скопления в верхней половине, ближе к потолку, комнаты.

Да и в процессе прогревания не участвуют конвекционные потоки воздуха, которые способны поднимать пыль. Благодаря этому можно поддерживать постоянный микроклимат, обеспечивая условия для комфортного проживания домочадцев.

Обогреватели размещают в полу, потолке или просто прикрепляют к существующим перекрытиям. Их часто применяют при обустройстве системы «умный дом».

В пользу современной системы выступает аргументом и тот факт, что в последние годы все большую популярность среди ценителей спа-процедур набирают инфракрасные сауны.

Согласно исследованиям японских ученых они являются отличной профилактикой множества заболеваний. Проникая под кожу человека, лучи разогревают кровеносные сосуды, способствуя тем самым быстрому распространению тепла по всему телу.

Но инфракрасная система обогрева не лишена и недостатков. К числу таковых стоит отнести:

  • Инфракрасные лучи имеют точечное действие. Поэтому в пределах одной просторной комнаты в одном месте может быть слишком тепло, в другом, напротив – прохладно.
  • Поскольку инфракрасные лучи прогревают не воздух, а предметы, то в процессе обогрева помещения, интерьер которого составляют предметы техники, может появляться едва уловимый запах пластмассы.
  • В эстетическом плане далеко не всегда такие подвесные обогреватели способны удачно вписаться в общий дизайн интерьера.

Довольно энергоэффективное инфракрасное отопление в полной мере нельзя считать экономически выгодным. Во-первых, на само оборудование изначально придется вложить значительную сумму.

Во-вторых, чтобы с его помощью достичь рационального расхода энергии придется потратиться на соблюдение ряда ключевых требований. Например: на утепление здания, обустройство снижающих теплопотери отражающих экранов.

Но при соблюдении всех необходимых условий монтажа КПД системы способно достигнуть отметки в 95%. Да и чтобы поддерживать комфортный микроклимат достаточно, чтобы пленочное покрытие занимало 50% поверхности стен или пола.

Разновидности инфракрасных обогревателей

Современная промышленность для инфракрасной системы отопления производит два типа обогревателей: пленочного варианта и панельного исполнения.

Отличия между пленочными и панельными излучателями только в конструктивных особенностях. При обустройстве потолочного инфракрасного отопления применяют как пленочные излучатели, так и панели.

А вот для подогрева пола применяют только оборудование пленочного типа.

№1 — панельные обогреватели

Плоские обогревательные панели хороши тем, что позволяют сохранить площадь жилого пространства при неизменной высоте комнаты. Это очень удобно при обустройстве помещений с невысокими стенами и наклонными потолками.

Конструктивно такие приборы включают в себя следующие основные элементы:

  • ТЭН – нагревательный элемент;
  • панель, принимающая тепло от ТЭНа и передающая энергию нагреваемым объектам;
  • изоляция, расположенная с тыльной стороны, препятствующая потере тепловой энергии;
  • пластина – отражающая электромагнитные волны от тыльной стороны прибора;
  • корпус с кабельным вводом, клеммной колодкой и т.д.
Читайте также:
Пробковая половая доска

Материалом для изготовления ТЭНа может выступать керамика, кварц или вольфрам. Применяемый материал во многом определяет мощность и эффективность оборудования в целом. Сверху нагреватель прикрыт декоративным покрытием, которое и выполняет функцию излучателя инфракрасных волн.

В зависимости от способа монтажа панели бывают встроенные и навесные. Первые представляют собой гипсокартонные конструкции с нанесенной на них теплоизоляцией и встроенной графитовой нитью.

Корпус навесных панелей выполняют из термостойкого пластика или стекла, а нагревательный элемент прикрывают экраном из керамики или анодированного алюминия.

Такие обогреватели в продаже представлены в виде традиционных панелей и более изысканных моделей, декорированных под камень или натуральное дерево. Изысканные дизайнерские изделия способны выступить достойным дополнением интерьера.

№2 — излучатели пленочного типа

Пленочные обогреватели чаще всего используют при необходимости организовать зональный обогрев. Например, при обустройстве лоджии, обустройстве рабочей зоны или создании уголка для отдыха на веранде.

Покрытия этого типа можно размещать как на полу, так и на потолке со стенами. Исключение составляют лишь натяжные потолки, выполненные из ткани или ПВХ-полотен. Для подвесных потолков производители предлагают инфракрасные излучатели кассетного типа.

Основной материал системы – нанесенный на тонкую пленку из термопласта тонкий слой графита или параллельно проложенные карбоновые нити, которые при нагревании продуцируют тепловой поток.

Пленочные покрытия состоят из взаимозаменяемых модулей, благодаря чему в случае выведения из строя отдельного участка его не составит труда заменить новым, не нарушая при этом целостность системы.

Для придания пленочным системам обогрева более презентабельного вида некоторые умельцы оснащают их декором. Для этого над покрытием сначала сооружают каркас из гипсокартона, сверху которого наносят декоративную отделку. Единственное условие – чтобы она не содержала металл.

В усовершенствованных версиях пленочные системы ИК обогрева монтируются под слой декоративной отделки. Декоративно оформленные пленочные нагреватели относятся к числу маломощных приборов и потому применяются в основном для локального нагрева одного из участков комнаты.

Классификация по способу расположения элементов

Инфракрасные приборы отопления представлены на рынке в широком ассортименте. По способу расположения нагревательных элементов их можно разделить на три группы: напольные, настенные и потолочные.

Вариант #1 — обогреватели напольного исполнения

Напольные покрытия представляют собой модульные материалы, внутри которых проложены плоские нагревательные элементы. Покрытие выпускается в виде рулонов. Для монтажа его нарезают на куски необходимых размеров.

Изоляционный материал и инфракрасную пленку укладывают непосредственно на подготовленный базовый пол. В процессе укладки избегают размещение полотнищ внахлест и стараются выдерживать расстояние до стен в 10-15 см.

Поверх напольных инфракрасных полос можно укладывать:

  • ковролин;
  • паркетную доску;
  • линолеум;
  • ламинат;
  • керамическую плитку.

Самая удачная комбинация получается при использовании в качестве напольного покрытия керамической плитки. Немного уступает в этом плане ламинат. А наибольшее экранирование ИК излучения создает ковролин и линолеум.

Пленочные системы устанавливаются не только на полы, но и на потолки под навесные конструкции и скаты мансардной крыши. Монтаж и подключение производится по аналогичной схеме:

Инфракрасное отопление в частном доме: природа ИК-излучения, разновидности, установка, влияние на здоровье человека, отзывы владельцев

Столь популярные сегодня инфракрасные (ИК) обогреватели являются достаточно простыми устройствами.

Тем не менее, желающие обустроить инфракрасное отопление в частном доме сталкиваются с целым рядом важных вопросов. Можно ли использовать подобные приборы в качестве основного отопления?

Какой тип и какая мощность ИК-обогревателя будут наиболее подходящими? Способно ли данное устройство причинить вред здоровью человека? Эти и другие белые пятна в характеристиках ИК-обогревателей будут устранены в нижеизложенном материале.

Природа ИК-излучения

Инфракрасным называют электромагнитное излучение с длиной волны от 0,76 мкм до 1 мм. Этот диапазон расположен между видимым красным светом и микроволновым излучением. Нашими глазами ИК-излучение не регистрируется, но мы можем ощущать его тактильно, поскольку оно переносит тепловую энергию. Именно на этой его особенности и основана работа ИК-обогревателя.

Диапазон инфракрасного излучения в общем спектре электромагнитного излучения

ИК-волны можно считать наиболее распространенным излучением. Они генерируются любым предметом, имеющим температуру выше абсолютного нуля. С ростом температуры интенсивность и частота излучения увеличиваются, также эти параметры зависят от материала излучателя. В современных ИК-обогревателях для образования лучистого тепла нагреву подвергают такие материалы, как углерод, вольфрам, керамика, кварц и др.

Достоинства и недостатки технологии

Приборам данной группы присущ целый ряд преимуществ:

  1. Направленная передача тепла. Основное достоинство ИК-отопления заключается, в первую очередь в обогреве самого объекта, между тем как традиционные конвекторы и радиаторы делают это через весьма неудобного посредника – воздух. Неудобство заключается в стремлении теплого воздуха улетучиться под потолок, в то время как люди, ради которых тепло и вырабатывается, по странной прихоти природы обитают в нижней части помещения. В случае с ИК-обогревателями таких курьезов не наблюдается: сначала тепловая энергия сообщается людям, животным и предметам, а уже потом от них нагревается воздух.
  2. Экономичность. Это преимущество вытекает из предыдущего: вследствие адресной передачи тепла значительно сокращаются теплопотери, поэтому ИК-отопление может сэкономить до 50% средств.
  3. Малая инерционность. Тепло от ИК-обогревателя ощущается уже через полминуты после его включения, в то время как конвектору сначала придется прогреть весь имеющийся в помещении воздух, который при естественной циркуляции (за счет конвекции) перемешивается не так уж быстро. Если человек пребывает в помещении периодически и в течение короткого времени, например, в гараже, выгода от применения ИК-отопления увеличивается в несколько раз.
  4. Эффективная работа в помещениях с большим объемом, усиленной вентиляцией и даже на улице. Создание комфортного микроклимата посредством инфракрасных конвекторов отопления или радиатора на большом складе, в крупном павильоне, в магазине с большой посещаемостью или на сварочном посту потребует огромных затрат. На открытой площадке эти приборы вообще окажутся бессильными. А вот ИК-отопление справится с задачей на ура.
  5. Экономия места. Поскольку принцип работы ИК-приборов не связан с конвекцией, они могут располагаться под самым потолком, оставляя пространство на полу совершенно свободным. Кроме того, некоторые разновидности таких устройств имеют столь малую толщину, что их присутствие можно выявить только по исходящему теплу.

А вот какие аргументы приводят противники данной технологии:

  1. Высокая эксплуатационная стоимость.Электрическое отопления, как известно, обходится гораздо дороже газового или централизованного.
  2. Ограниченное воздействие.Тепло от ИК-нагревателя получат только те объекты, которые находятся в поле его излучения. Но даже здесь комфортная зона не так уж обширна: при удалении от прибора становится заметно прохладнее, в случае приближения – наоборот, жарко. Следует, также, упомянуть тот факт, что такие излучатели воздействуют на объекты только с одной стороны, что иногда бывает неудобным.
  3. ИК-волны могут оказывать жесткое воздействие на кожу человека.
Читайте также:
Проект Дома Хаски: особенности проектирования, чертежи, фото

Экологичное, бесшумное и эффективное ИК-отопление все чаще применяется в частных домах. Но наверняка не все знают, что инфракрасные лучи могут негативно влиять на здоровье, особенно если система установлена неправильно. Вред инфракрасного обогревателя: так ли излучение опасно для человека?

О том, как организовать отопление помещения без дров и газа, читайте здесь.

В дополнение ко всем уже привычным радиаторам отопления многие люди предпочитают устанавливать и теплые полы. Подключить теплый пол можно самостоятельно. Как это сделать, вы узнаете в этом материале https://microklimat.pro/sistemy-otopleniya/montazh-sistem-otopleniya/sxema-podklyucheniya-teplogo-pola.html. Особенности подключения в частном доме и в квартире.

Разновидности

Удобнее всего классифицировать приборы ИК-отопления по месту установки.

Потолочные

Инфракрасное отопление потолочное наиболее распространено, поскольку потолок при высоте до 3 м является оптимальным местом для установки ИК-источника.

Большинство потолочных моделей относится к ламповому типу.

Их излучатели выполнены в виде цилиндра или пластины, а сам прибор имеет вытянутую форму и напоминает люминесцентный светильник.

Фиксировать «грелку» можно на кронштейнах, но наиболее популярный вид крепежа – подвес в виде цепи, длину которой можно самостоятельно отрегулировать.

Помимо лампового на потолке можно разместить пленочный ИК-обогреватель. Это поистине революционное изобретение состоит из двух слоев полимерной пленки, между которыми находятся дорожки из углеродной пасты. Она и играет роль ИК-излучателя. Сам обогреватель имеет вид тонкого полотна, которое настилается на потолок и прикручивается дюбелями или саморезами.

Настенные

Приборы данной серии способны не только обогреть помещение, но и эстетически оживить его интерьер.

Изготавливаются по пленочной технологии (инфракрасная пленка для отопления), при этом на их наружный слой наносится красочный рисунок.

Такие обогреватели-картины стали очень популярными в последнее время.

Напольные

Специальные модели ИК-пленки, снабженные самоклеящейся основой, предназначены для укладки на пол. После монтажа поверх обогревателя настилается финишное напольное покрытие.

Инфракрасный теплый пол

Если в доме присутствуют маленькие дети или животные, устройство следует устанавливать так, чтобы они не могли до него дотронуться.

Установка

Каждый добросовестный производитель комплектует свое изделие подробной инструкцией, в которой указывается:

  • минимально допустимые диаметр и количество крепежных элементов;
  • марка провода, которым следует подключать прибор к сети (например, ПВС 3х1,5);
  • минимальная высота установки (зависит от мощности).

Все приведенные указания следует соблюсти с максимальной точностью.

Перед устройством ИК-отопления, особенно, если оно будет включать несколько приборов, следует убедиться, что проводка в доме сможет выдержать такую нагрузку.

Часто ИК-обогреватели подключают через терморегулятор, отключающий прибор по достижении заданной температуры в помещении. Этот элемент следует устанавливать в таком месте, чтобы на него не падали солнечные лучи, а также излучение от обогревателя.

При монтаже на потолке пленочного обогревателя крепеж следует ввинчивать в специальные дорожки, не содержащие углеродной «начинки».

Эффективность работы напольных ИК-пленок будет зависеть от типа финишного покрытия. Наилучшим образом теплопередачу обеспечивает керамическая плитка, ей чуть уступает ламинат. Наименьшей теплопроводностью обладают линолеум и ковролин. Также следует избегать ковровых покрытий.

Схема подключения инфракрасного теплого пола

Укладку напольного пленочного обогревателя следует производить на площади, свободной от мебели.

Необходимо учесть, что недорогие модели пленочных обогревателей не имеют в своем составе фольгированного слоя, играющего роль отражателя. В этом случае фольгу обязательно следует приобрести отдельно и уложить под ИК-пленку, иначе значительная доля тепла будет уходить в строительные конструкции.

Этот прибор сканирует толщу любого материала и при обнаружении металлических элементов или находящейся под напряжением проводки выдает предупреждающий сигнал.

Влияние ИК-излучения на здоровье человека

Несет ли инфракрасное отопление вред для здоровья? Избыток ИК-излучения может приводить к нежелательным последствиям.

Ученые, изучающие условия труда сталеваров и работников стеклянной промышленности, даже отнесли его к негативным факторам.

В первую очередь необдуманное применение ИК-излучателя может привести к пересыханию кожи и ее ожогу.

Излучения высокой интенсивности (175 Вт/кв. м) провоцирует денатурацию белка и нарушения на клеточном уровне. Особенную осторожность следует соблюдать посетителям ИК-саун.

Многое зависит от длины волны ИК-излучения: чем она короче, тем глубже проникает в организм. ИК-волны с длиной от 0,76 до 1,5 мкм наиболее опасны, поскольку «углубляются» под кожу на целых 4 см. Добросовестные производители в паспорте приводят таблицу, в которой отображается распределение тепловой энергии по длинам волн. Нормативные данные по допустимой интенсивности ИК-волн различной длины можно найти в СанПиН 2,2,4548-96.

Инфракрасное отопление — отзывы владельцев

Комментариев очень много, но сообщения о дискомфортном самочувствии или проблемах со здоровьем почти не встречаются.

Если кто и жалуется, то нарекания по большей части связаны с чересчур низким расположением обогревателя (голову, мол, напекает) или перегревом в ИК-сауне.

Многие, основываясь на личном опыте, советуют устанавливать не один мощный прибор, а несколько маломощных в противоположных точках помещения. Этим обеспечивается равномерное распределение тепловой энергии.

Активно обсуждается тема расчета мощности ИК-отопления в соответствии с площадью помещения, его формы и количеством наружных (холодных) стен. Как показывает опыт, в помещении площадью 18 кв. м с одной наружной стеной два обогревателя мощностью по 0,8 кВт способны за два часа прогреть воздух до температуры в 22 – 24 градуса.

В комнате площадью 24 кв. м с двумя наружными стенами двух обогревателей мощностью по 1,4 кВт вопреки предложенной производителем методике оказалось недостаточно и схему ИК-отопления пришлось перекомпоновать: над окнами установили два прибора мощностью по 1,1 кВт, а в противоположном углу – один обогреватель мощностью 0,7 кВт.

Этот вариант оказался оптимальным. В помещениях с узкой и длинной формой значение потребной мощности, наоборот, снижается. Так, в вытянутой комнате площадью 32 кв. м с одним окном для создания комфортных условий потребовалось два обогревателя суммарной мощностью всего 2,8 кВт вместо ожидаемых 4,16 кВт.

При всех своих преимуществах ИК-отопление всеми пользователями рассматривается только в роли поддержки водяного.

ИК-обогреватели не всегда бывают удобны, особенно если нужно обогревать небольшое помещение — балкон, киоск, сарай. Вместо обогревателя в этом случае подойдет инфракрасная лампа для обогрева помещения, которая обладает теми же свойствами, но является менее мощной.

О том, как правильно подойти к выбору теплых электрических полов, читайте в этом материале.

Видео на тему

Изучаем особенности инфракрасного отопления

Греть воду и прогонять ее по трубам или ставить масляные радиаторы — не самые эффективные решения для обогрева. В ряде случаев уместно использовать инфракрасное отопление дома. В частности, когда газа либо вообще нет, либо цена на него очень высокая. Эффективность и экономичность — главные преимущества этого типа отопления.

Читайте также:
Приобретение дома: советы и рекомендации

Принцип работы

Наше Солнце излучает инфракрасные волны в разном спектре — ближнем, среднем и дальнем. Самым эффективным и безопасным считается излучение с длиной волны 8–14 мкм. Он используется при производстве оборудования для инфракрасного отопления дома. По сути, данные обогреватели представляют собой небольшое солнце, которое работает от электричества. В отличие от обычных радиаторов (масляных или электрических), они не прогревают воздух — излучение нагревает только предметы, на которое попадает, а эти самые предметы становятся источником тепла. Именно от них нагревается воздух в комнате, поэтому в зоне работы оборудования поверхности всегда теплее, чем в других участках помещения.

Плюсы

Если сравнивать с традиционными способами отопления с использованием конвекторов и масляных радиаторов, то рассматриваемые инфракрасные панели имеют ряд преимуществ:

  • Быстрый нагрев. При включении оборудования температура в зоне его действия повышается спустя 1–2 минуты. Это обусловлено тем, что лучи не рассеиваются в воздухе, а достигают своего прямого места назначения с небольшими потерями.
  • Тихая работа и экологичность — работа оборудования не издает никаких звуков и вибраций. В процессе нагрева не выделяются вредные вещества, которые могли бы навредить проживающим. Также пленочное инфракрасное отопление в меньшей степени сушит воздух, так как нагрев происходит не от раскаленных поверхностей радиатора, а от теплых предметов мебели, стен, полов.
  • Широкое применение — данные системы можно использовать не только в доме, но и производственных помещениях, гаражах, подсобках, на улице.
  • Эффективный прогрев воздуха. Обычные радиаторы нагревают воздух, который поднимается вверх, охлаждается и опускается вниз. В результате у ног всегда температура ниже, чем у потолка, что не совсем правильно. Инфракрасные обогреватели направляют лучи сверху вниз, в результате чего греется пол и предметы мебели внизу — от них исходит тепло, поэтому температура воздуха снизу будет приблизительно равной температуре вверху. Также конвекционные потоки (циркуляция воздуха) ощутимо слабее.
  • В отличие от обычных электрических конвекторов, инфракрасные системы не сжигают кислород и не пересушивают воздух.

Можно долго говорить о преимуществах данных систем.

Универсальность, польза для здоровья, безопасность

Никто не мешает комбинировать инфракрасные батареи отопления с обычными радиаторами — они могут дополнять друг друга. При минимальных усилиях можно реализовать «теплый остров» в доме, установив 2–3 простых обогревателя, которые будут направлены на кухонный уголок, например, или на диван. Часто их устанавливают в беседках на улицах или в верандах. Это позволит сидеть на свежем воздухе даже в относительно холодную погоду.

Установка инфракрасных обогревателей исключительно проста — их можно поставить на специальную ножку, повесить на стену или прикрепить к перекрытию. Они подключаются к розетке и сразу готовы к работе.

Считается, что инфракрасные системы отопления более полезны для здоровья человека. «Солнечные лучи», попадая на кожу человека, проникают внутрь и разогревают кровеносные сосуды, из-за чего тепло быстро распространяется по телу. Впрочем, нередко ведутся споры о том, что инфракрасные обогреватели вредны для здоровья, что неверно. Согласно исследованиям японских ученых, эти приборы служат в качестве профилактики от многих заболеваний.

Минусы

Не только положительными качествами обладает данное оборудование. Есть и недостатки:

  • Точечное действие обогревателя. Если он работает в одном месте, то тепло будет именно там, в остальных участках помещения температура ниже.
  • С учетом того, что лучи то обогревателя проходят сквозь воздух и греют предметы мебели и вещи, на которые попадают, не исключено появление запаха пластмассы. Это возможно, если обогреватель направлен на кресло, на котором лежит пульт от телевизора.
  • Эстетика в ряде случаев страдает. Не всегда переносные или даже пленочные обогреватели эстетически вписываются в интерьер.
  • Высокая цена самого оборудования.

Учитывая то, сколько потребляет инфракрасный обогреватель (в зависимости от мощности, потребление достигает 0.5–1.5 кВт×ч или 50–200 Вт×ч/м²), то назвать его энергоэффективным нельзя. Эти приборы по объему потребления энергии почти не отличаются от обычных масляных радиаторов или конвекторов. Достичь эффективности можно, утеплив помещение и установив теплоотражающие экраны, но это возможно и с обычными радиаторами.

Разновидности

Существует три типа инфракрасных обогревателей: пленочные, панельные, стационарные. Между ними есть конструктивные особенности. Стационарные — самые простые. Это отдельные приборы, которые устанавливаются на ножке (или крепятся к стене) и подключаются в свободную розетку. Их можно направить на диван, а затем перенести и включить в другую розетку.

Пленочные и панельные мобильными не являются. Последние могут устанавливаться в потолок, на стену, а пленочные — на потолок или в пол. Каждый вид имеет свои особенности.

Панельные

При организации инфракрасного отопления частного дома или квартиры чаще применяются панели, реже – пленки. Плоское панельное оборудование позволяет сохранить площадь помещения, так как не предполагает изменение высоты комнаты. Это актуальное решение для комнат с невысокими стенами.

  1. Нагревательного элемента — ТЭНа. Он выполняется из одного из трех материалов: кварц, керамика, вольфрам.
  2. Специальной панели, которая принимает тепло и передает его объектам в помещении.
  3. Изоляции с тыльной стороны. Она отражает тепловые волны с задней стороны прибора и исключает теплопотери.
  4. Корпуса.

Инфракрасные панели могут встраиваться в потолок или висеть. Более популярными и эстетичными являются встраиваемые. В данном случае речь идет про инфракрасное гипсокартонное отопление со специальной теплоизоляцией и графитовой нитью. Их также встраивают в стены по периметру комнаты. Каждая панель обладает мощностью в 150–200 Вт в среднем.

Пленочные

Этот тип обогревателей идеально подходит для организации теплого уголка где-нибудь на лоджии или на веранде. Его применяют для зонального обогрева, хотя никто не мешает обклеить «теплыми пленками» квартиру по всей площади.

В пленочном инфракрасном отоплении основной материал — тонкий слой графита, который наносится на пленку из термопласта. Вместо графита может использоваться карбоновая нить — при нагревании она создает тепловой поток. Отметим, что пленочные обогреватели создают единую цельную систему, но состоит она из отдельных модулей. Если какой — то участок выходит из строя, то заменить его новым без нарушения целостности несложно.

Данные панели не обладают высокой мощностью, поэтому их эффективность невысокая. По этой причине их применяют для локального нагрева и редко устанавливают по всему периметру квартиры.

Опасность применения и вред

Люди, которые выбирают систему отопления, хотят знать, вредны ли инфракрасные обогреватели. Если человек заснул на пляже, то он может «спалить» свою кожу, у него повысится температура и даже возможен серьезный ожог. То же самое и с инфракрасными обогревателями — если панель или мобильное оборудование направлено на диван, то дремать на этом диване опасно для здоровья (человек может перегреться).

Читайте также:
Обогреватель для балкона зимой: какой выбрать, сравнение расходов и отзывы

Самый большой вред инфракрасного отопления — пересушивание кожи. При длительном контакте кожи с инфракрасными лучами влага на теле человека испаряется, а ее пополнение осуществляется не сразу. В исключительно редких случаях это чревато ожогом (сон под включенным обогревателем), но чаще всего у людей просто пересыхает кожа.

Также есть информация о том, инфракрасные волны каким-то образом влияют на белок, содержащийся в коже, а при длительном воздействии такой обогреватель вредит глазам: страдает в первую очередь сетчатка, во вторую — хрусталик. Иногда появление и развитие у людей катаракты связывают с инфракрасным отоплением, хотя все это не доказано и едва ли является правдой. Подобный вред может быть нанесен только при очень высокой мощности обогревателя и длительном пребывании человека под волнами.

Подключение

Несложно догадаться, как подключить инфракрасный обогреватель — он работает от сети 220–230 В, поэтому самый простой и очевидный способ — воткнуть его в розетку. По крайней мере, мобильные модели подключают именно к розеткам.

Панели или пленочные системы подключаются друг к другу параллельно, затем подводятся к терморегулятору (панели управления), после чего провод (фазу, ноль и заземление) тянут напрямую к автомату, находящемуся в распределительном щитке. Это позволяет миновать всю проводку, заведенную в квартиру или дом. Чаще всего на обогрев квартиры «вешают» отдельный автомат, который срабатывает при большой нагрузке или коротком замыкании. Остальная разводка в квартире подключается к другому автомату. Это позволяет правильно распределить нагрузки, образующиеся в процессе работы инфракрасных обогревателей. Если «повесить» мощную систему отопления на существующую квартирную разводку, то при одновременной работе системы отопления и, например, электрической духовки, кондиционера или утюга, возможны перегрузки. В редких случаях это привод к пожару, хотя чаще всего срабатывают автоматы.

Впрочем, для реализации уютного теплого уголка с небольшим количеством панелей суммарной мощностью до 2 кВт возможно подключение инфракрасного обогревателя к розетке, то есть общей электрической разводке в доме.

Лучшие модели

Разные производители в Европе и России выпускают оборудование для обогрева дома. В данном рейтинге инфракрасных обогревателей отобраны лучшие модели, собравшие положительные отзывы покупателей.

1 место — Ballu BIH-AP4-0.8-W

Стоимость данной модели — в районе 3000 рублей. Этот обогреватель предназначен для отопления площади 16 квадратных метров, подключается к системе 220/230 В и устанавливается на рекомендуемой высоте в 2.4–3.5 метра, его мощность — 800 Вт.

По отзывам узнаем, что это эффективная и качественная модель, которая прогревает помещение достаточно быстро. В комплекте идут прочные кронштейны — с их помощью прибор можно поворачивать. В основном данная модель используется как дополнительный источник обогрева в каком-либо помещении, но также подойдет для гаража и для установки на улице — влагозащищенный корпус не даст дождю его испортить.

2 место — Almac ИК5

Эта инфракрасная батарея отопления обладает меньшей мощностью в 500 Вт. Она эффективно отапливает 10 квадратных метров, поэтому в единичном экземпляре используется как дополнительный источник тепла. Впрочем, три подобных модели легко справятся с отоплением большой гостиной или зала.

Судя по отзывам, устройство эффективно справляется со своей задачей, легко крепится к стене или подвешивается на потолок, просто регулируется — днем достаточно установить 23 градуса, ночью — 20. Единственный недостаток — сложность подключения. И хотя в инструкции указано, как установить инфракрасный обогреватель, в комплекте не идут провода и терморегулятор, поэтому без соответствующих знаний и опыта его не подключить — придется звать специалиста, но на это можно закрыть глаза, с учетом низкой цены в районе 2500 рублей.

3 место — Пион Thermo Glass П-10 (7000 рублей)

Модель — от российского производителя «Пион», ставшим популярным на российском рынке. Мощность – 1000 Вт, площадь обогрева — 20 м². Подключается устройство через обычную розетку 220/230 В, оснащен электронным управлением, термостатом, что позволит точно регулировать мощность — температуру нагрева. Также он получил защиту от перегрева, что обеспечивает минимальную безопасность и повышает срок его службы. Предусмотрена установка инфракрасного обогревателя на потолок — на высоту 2.3–3.5 метра.

По отзывам модель эффективна: быстро нагревает окружающие предметы, работает бесшумно и обеспечивает мягкое и приятное тепло. Это преимущество, так как некоторые модели греют агрессивно.

Недостаток — комплектация и высокая цена. Модель ощутимо дороже аналогичных обогревателей, а в комплекте не идет никаких кабелей. Также за устройством нужно ухаживать — если систематически не протирать с него пыль, то со временем появляется запах гари.

На рынке также представлено много некачественной продукции с обозначением «CE». В одном случае это обозначает «Conformite Europeenne», в другом — «China Export». Старайтесь выбирать надежное оборудование, так как отопительные приборы в доме всегда несут определенную опасность.

Заключение

Инфракрасные обогреватели — это действительно эффективные и надежные приборы, которые просты в монтаже и обслуживании, управлении. При установке в стену, пол или потолок они не занимают ценное пространство, выглядят стильно. К тому же, современные модели могут быть выполнены в виде картины, что еще один плюс по сравнению с традиционными радиаторами.

Видео по теме

Проверенная временем технология утепления фасада пенопластом

Главные условия для комфортного проживания в доме – теплые стены, кровля, пол. Среди широкого выбора теплоизоляционных материалов для стен особо выделяется пенопласт или пенополистирол. Каким бы простым не считался продукт, он имеет свою технологию монтажа. Статья расскажет, что из себя представляет пенополистирол, как его выбрать и установить на фасад дома.

Описание, преимущества и недостатки

Пенополистирол – разновидность пенопласта, полученный путем вспенивания полистирола. Пеноплекс делают из этого же материала, но по другой технологии. Про утепление стен пеноплексом читайте тут.

Бывает разного цвета, но чаще белого. Основной состав – полистирол с добавками в количестве 2% и газ – 98%. Структура включает:

  • главный компонент полистирол;
  • вспениватель;
  • краситель;
  • пластификатор и дополнительные добавки, улучшающие теплоизоляционные свойства.

Достоинства утеплителя:

  1. Обширная область использования. Материал пригоден для утепления стен, потолков, цокольных этажей, подвальных помещений.
  2. Длительный срок эксплуатации. При правильном монтаже пенопласт прослужит около 30 лет.
  3. Высокий уровень теплоизоляционных свойств за счет низкой теплопроводности структуры.
  4. Легкость. Один лист имеет вес от 10 кг/м3.
  5. Не является источником появления и размножения вредоносных микроорганизмов, благодаря искусственному происхождению.
  6. Не поддается гниению, разрушению.
  7. Низкая цена, даже по сравнению с утеплением минеральной ватой.

Недостатки:

  1. Не рекомендован для утепления внутри помещений. Материал легко воспламеняется и выделяет токсичные вещества, опасные для человека, окружающей среды.
  2. После долгого срока эксплуатации утеплитель начинает выбрасывать в атмосферу опасные соединения.
  3. Разрушается под влиянием ультрафиолетовых лучей.
  4. Боится механических воздействий из-за хрупкой структуры.
  5. Становится паробарьером, препятствующим выводу водяного пара из помещения. Этого не происходит при утеплении дома каменной ваты.
Читайте также:
Оформление сада своими руками - дельные советы по отдельно взятых участках и уникальные фото идеи

Если своевременно демонтировать испорченные листы и заменить на новые, то можно наблюдать только одни преимущества.

Какой материал выбрать?

Пенопласт выпускается под разными марками и классами. Они указывают на назначение, состав и характеристики утеплителя.

Классы следующие:

  1. Прессованный. Изготавливают под прессом на специальном оборудовании. Отличительные особенности – гладкие листы, имеющие различную плотность (она в свою очередь зависит от марки). Обозначается как ПС.
  2. Беспрессованный. Получают под воздействием высоких температур. Представляет собой прочно склеенные особым составом круглые или овальные гранулы. Они создают пористую структуру. Обозначается аббревиатурой ПСБ.

Утеплитель дополнительно содержит буквенное обозначение, исходя из своего назначения:

  • А – пенопласт имеет плотную, правильную геометрическую форму в виде параллелепипеда и ровную кромку;
  • В – кромка срезана, напоминает букву L;
  • Р – полотна разрезаны горячей струей;
  • Ф – пенопласт для отделки фасада или создания декоративных элементов;
  • С – относится к самозатухающему типу;
  • Н – используется для наружной отделки.

Марки ПСБ:

  1. ПСБ – 15. Применяется во время отделки и утепления балконов, дачи, хозяйственных построек. Преимущества – низкие показатели гигроскопичности, что делает его качественным утеплителем и упаковочным материалом. Минусы – дороговизна, высокая хрупкость.
  2. ПСБ – 25. Дополнен буквой “Ф”, поэтому им утепляют фасады. Плотный и долговечный продукт.
  3. ПСБ – 35. Необходим для отделки и строительства домов. Дополнительно им утепляют газовые магистрали, панельные постройки.
  4. ПСБ – 50. Популярный тип, имеющий наивысшую плотность. Прекрасно изолирует тепло и звук. Монтируется на любые здания, независимо от их назначения.

Марки ПС:

  1. ПС – 1, ПС – 2, ПС – 3, ПС – 4. Прочные, жесткие листы напоминают пластмассу с замкнутыми ячейками. Материалами утепляют фасады разных строений, дополнительно создают декоративные элементы. Листы характеризуются устойчивостью к внешним негативным воздействиям.
  2. ПС – 1-350, ПС – 1-150. Главное назначение – обустройство конструкций радиоэлектроники. Материал блокирует электрический ток. Нередко его выбирают для утепления фасадов.

Утеплитель какой плотности и толщины лучше использовать?

Специалисты советуют выбирать для отделки наружных стен ПСБ – С – 25

Причины следующие:

  • высокая плотность;
  • низкая теплопроводность;
  • легкий вес;
  • низкая стоимость;
  • долговечность, самозатухающий.

Подробная пошаговая инструкция для желающих все сделать своими руками

Утеплить фасад дома можно своими руками, если знать некоторые тонкости. После изучения технологии работы производятся быстро и качественно.

Подготовительные работы и необходимый инструмент

Инструментарий:

  • 3 шпателя с шириной 100, 200, 350 мм;
  • клей для полистирольных плит;
  • пластиковые грибки – дюбеля специальной формы;
  • молоток и дрель;
  • валик с шипами;
  • цементный раствор и армирующая сетка;
  • монтажная пена, грунтовка, штукатурка;
  • наждачная бумага с зерном 400-500.

Любые строительные работы начинаются с подготовки. При утеплении фасада важно подготовить стены. Обязательные условия – теплое время года, слегка ветреная погода, сухая поверхность.

Этапы:

  1. Подготовка стен. Очистить поверхность от старой краски, известки. Вздувшиеся области штукатурки или плитки отбить. Оставить только крепкую основу. Глубокие ямы, трещины заполнить цементным раствором. В итоге стены должны быть гладкими и ровными.
  2. Грунтовка. Приготовить состав строго по инструкции производителя. Наносить шпателем ровным слоем. Неровности устранить правилом.
  3. Подготовка утеплителя. Здесь следует обработать поверхность плит шипастым валиком для лучшего схватывания с клеем. Если пенопласт будет монтироваться в два слоя, то обязательно выполнить процедуру для всех листов.
  4. Отделка подоконников, отлива, откосов.

При отделке подоконников, отливов и откосов рекомендации следующие:

  • Подоконник должен выступать за плоскость стены на 4 см. Например, если толщина пенопласта 60 мм, то подоконник будет глубиной 110 мм. Обязательно заполнить все имеющиеся пустоты, трещины монтажной пеной.
  • Откосы должны выступать за плоскость стены на 1 см. Устранить все неровности, пустоты. Рекомендуется использовать строительную сетку для ровного нанесения цементного раствора.
  • Отливы монтировать на цоколь саморезами с шагом в 20 см. Они помогут отводить воду от окон.

Способы

Существует два способа утепления фасада: мокрый и сухой.

  1. “Мокрый” способ подразумевает фиксацию теплоизоляционного материала с последующим оштукатуриванием и использованием армирующей сетки для придания прочности.
  2. “Сухой” способ (или “Вентилируемый фасад”) отличается дополнительным монтажом облицовочного материала. Например, сайдинг, вагонка, композитные панели и так далее. Главное отличие – работы можно проводить в любую погоду.

Этапы при выполнении работ своими руками

Этапы утепления по способу мокрого фасада выглядят следующим образом:

  1. После подготовки стены монтировать пенопласт. Для этого требуется нанести клеевой состав на поверхность листа. Выждать определенное время (период схватывания указан производителем на упаковке), разместить на поверхности.
  2. Обрезку плит проводить специальной пилой, если необходимо подогнать их под окна и двери.
  3. После высыхания клея дополнительно закрепить пенопласт пластиковыми дюбелями с шагом в 20 см. Уделить внимание малопрочным местам.
  4. Нанести на готовый утеплитель клеевой раствор и закрепить армированную сетку для придания прочности конструкции.
  5. Когда клей высохнет, нанести грунтовку. Это позволит создать адгезионный слой.
  6. Закончить работы оштукатуриванием поверхности.

Этапы работ по утеплению фасада сухим методом:

  1. После подготовки поверхности закрепить пароизоляционный материал.
  2. Смонтировать каркас под утеплитель. Для этого подойдут деревянные бруски или доски. Не рекомендуется использовать металлический профиль.
  3. Зафиксировать теплоизолятор на клей. После высыхания – на пластиковые дюбеля-грибки.
  4. Поверх пенопласта разместить гидроизоляцию и ветрозащиту. Обычно используется пародиффузионная гидроветрозащитная мембрана. Монтировать ее с помощью строительного степлера. Выдерживать нахлест на стыках в 10 см, дополнительно проклеивая строительным скотчем.
  5. Далее устанавливается выбранный вид облицовки.

Особенности технологии выполнения работ под штукатурку и под сайдинг

Используя штукатурку в качестве выравнивающего слоя, следует обратить внимание на советы матеров. Они следующие:

  • смесь должна быть немного жидковатой – ей проще выравнивать финишный слой;
  • дождаться полного высыхания – время зависит от температуры окружающей среды и толщины слоя;
  • использовать только потертый наждак – новый оставит серьезные царапины;
  • строго учитывать все рекомендации производителя.

При отделке сайдингом учесть, что крепление происходит к заводским отверстиям, обрешетке. Монтаж начинается с заднего угла внахлест, ряд выстраивается сверху вниз. Крепежные элементы забивать только по центру панели. В местах стыка оставлять зазор толщиной 6-12 мм, если работы происходят при низких температурах – зазор должен составлять 10-12 мм.

Полезное видео

Предлагаем к просмотру полезное видео с подробной инструкцией утепления фасада пенопластом “мокрым” способом.

Читайте также:
Плотность гравия: удельный вес отсева в таблице

Заключение

Пенопласт – уникальный материал, обладающий высокими показателями теплоизоляции. Он сокращает финансовые затраты, по сравнению с покупкой более дорогостоящих утеплителей. Чтобы материал прослужил как можно дольше, необходимо учитывать технологию его монтажа. Советы и рекомендации от опытных мастеров помогут грамотно выполнить обустройство фасада, продлить срок службы общей конструкции, создать в доме комфортную атмосферу.

Утепление фасадов пенопластом – преимущества, недостатки и монтаж утеплителя

Утепление фасадов пенопластом

Новые постройки, так и действующее жилье зачастую нуждается в улучшении своих параметров, основным из которых является теплоизоляция.

Если на этапе строительства еще можно провести внутреннее утепление, то для стен и фасада удобнее всего применять современные материалы.

Одним из самых востребованных в этом плане вариантов является утепление фасадов пенопластом. Данный утеплитель обладает целым рядом положительных качеств и зарекомендовал себя только с лучшей стороны.

Основные характеристики пенопласта

Как любые материалы, пенопласт для утепления фасада имеет различные технические характеристики, а также положительные и отрицательные качества.

Самыми важными при утеплении являются четыре параметра, на которые стоит обратить внимание при выборе материала:

  1. Прочность – у различных марок она составляет от 11 кг/м³ до 37 кг/м³. От нее зависит способность теплоизоляционного слоя к деформации и его устойчивость к нагрузкам.
  2. Плотность – колеблется в пределах от 10 кг/м³ до 50 кг/м³ и непосредственно влияет на вес теплоизоляционного “пирога” и его устойчивость к механическим повреждениям.
  3. Теплопроводность – находится в диапазоне 0,038 – 0,043 Вт/ (м ◦С). Показывает сколько тепла пропускается материалом.
  4. Толщина – выпускаются листы от 20 до 100 мм. В зависимости от этого показателя определяется сфера использования.

Для утепления фасадов пенопластом, в среднем климате, вполне достаточно листов толщиной 50 мм. Если климат холоднее или стены совсем тонкие, то возможно увеличения толщины теплоизоляции до 100-150 мм.

Чаще всего пенопласт выпускается квадратными листами со стороной 100 мм или в виде прямоугольной плиты с размерами 1000×500 мм.

Теплопотери строения через несущие конструкции

К основным достоинствам при обустройстве теплоизоляции, можно отнести:

  • доступность – один из самых дешевых утеплителей . Для фасадного пенопласта стоимость не превышает 2500-2700 рублей за м³;
  • универсальность – подбирая показатели толщины и прочности, можно использовать его для разных зон утепления;
  • лёгкость – незначительный вес упрощает крепление и не приносит вреда основанию, даже в случае солидного износа поверхности фасада;
  • теплопроводность – выше, чем у аналогичных материалов, пенопласт в 50 мм равен кирпичной стене толщиной в 1 метр;
  • долговечность – заявленный срок службы до 50 лет;
  • устойчивость к гниению, плесени и грибкам;
  • практически не впитывает влагу из воздуха, поэтому не требует создания пароизоляционного слоя;
  • статичен – независимо от срока применения не деформируется и не поддается усадке;
  • простота – очень легко монтируется, даже без профессиональных навыков.

Пенопласт для утепления в виде плит

Несмотря на положительные качества, имеется несколько отрицательных моментов:

  • горючесть – пенопласт относится к классу горючих материалов, что требует осторожного применения. А еще лучше использовать материал с противопожарной пропиткой;
  • вредные выделения – при горении разлагается на химические компоненты с выделением вредного едкого дыма;
  • прекрасное жилье для грызунов, но правильный монтаж при утеплении снимает эту проблему.

Учитывая солидный перевес выигрышных характеристик, пенопласт для теплоизоляции фасадов, приобретает все большую популярность среди частного сектора и в масштабах государственной реконструкции многоэтажек.

Положительные факторы пенопластового утепления

Утепление с использование пенопласта, обладает несколькими дополнительными плюсами.

  1. Основа – можно при строительстве использовать любые материалы, не имеет большого значения гладкость стен и их толщина.
  2. Скорость – даже дом солидных размеров реально утеплить за несколько дней.

Стоимость одного квадратного при использовании пенопласта

Подготовительные работы перед монтажными работами

Один из этапов работ по утеплению фасада

Подготовка фасада к утеплению с использованием пенопласта, происходит в несколько этапов:

  • очистка поверхности – стены зачищаются от грязи, отслаивающихся кусочков. С фасада дома снимаются все навесные элементы, которые смогут помешать монтажным работам – водостоки, наличники, ветровики;
  • восстановление – все имеющиеся трещины и большие выбоины на поверхности фасада и стен заделываются. Для этого можно использовать клеевую смесь, на которую будет клеиться пенопласт или цементно-песчаный раствор;
  • обработка – вся поверхность фасадной стены загрунтовывается специальным составом глубокого проникновения, с антисептическими и водоотталкивающими добавками. Это позволит клею получить лучшее сцепление со стеной, а стены предохранит от плесени и влаги;
  • отвесы – для выполнение монтажа утеплителя, при малейших сомнениях в геометрии объекта, стоит сделать отвесы (шнур с грузиком) по уровню и следовать им;
  • нижний ряд – чтобы упростить работу можно прикрутить в основании первого ряда по периметру специальный профиль. Он также служит барьером от грызунов. Для того, чтобы профиль стал идеально ровно, проще всего применить гидроуровень, но если его нет, можно обойтись обычным строительным и отбивочным шнуром.

Технология монтажа и необходимые инструменты

После окончания подготовки и просушки прогрунтованной поверхности, можно приступать к работам по утеплению и креплению утеплителя.

Общая схема теплоизоляционного пирога

В процессе будут использованы несколько основных инструментов:

  • миксер – насадка для замешивания клея;
  • перфоратор – для миксера и крепежа плит утеплителя;
  • ножовка – тонкая, с маленькими зубьями. Ей легче резать полотна материала, чем строительным ножом;
  • мастерок, шпатель или кельма для нанесения клея на листы. Если стены их гладких блоков, стоит воспользоваться зубчатым шпателем, как для плитки.

Теплоизоляционные плиты, в первую очередь, будут усаживаться на клеевой состав, а после, по углам и в центре, дополнительно крепиться на пластиковые дюбеля – грибки. Это позволит максимально прочно закрепить утеплитель на поверхности фасада.

Клеевая масса приготавливается из специальных сухих смесей или используется плиточный клей средней фиксации. Она затворяется водой, согласно инструкции на таре.

Клей не должен быть слишком жидким. Если он будет течь, с ним будет сложно работать. Лучше всего, чтобы консистенция клеевого состава была достаточно густой, примерно как у шпатлевки.

Процесс монтажа утеплителя состоит из нескольких этапов:

    Клей наносится на плиту шлепками по центру и по краю листа. Он должен растечься при давлении, но необязательно, чтобы он покрывал весь лист. Хотя некоторые мастера утверждают обратное и рекомендуют покрывать клеем всю площадь полотна. В действительности, при шлепковом и краевом способе экономится клей, а конструкция получается легче.

Нанесение клеевого раствора по периметру полотна и шлепками по центру

Монтаж утеплителя на стену

Крепление при помощи дюбелей с широкой шляпкой

Щели и зазоры заполняются обрезками материала

Армирование по утепленной поверхности

Пенопласт очень благодатный материал в плане последующего декорирования, которое можно завершить массой способов.

Финишная отделка по утеплителю

Один из вариантов финишной отделки фасада дома

Покраска – наиболее простой и быстрый вариант провести отделочные работы по утепленной поверхности. Использование структурных красок позволит получить интересный декор и привлекательный внешний вид.

Краска наносится гладкими поролоновым валикам. Количество слоев и способ нанесения зависит от желаемого эффекта. Существуют краски, которые необходимо наносить внахлест, поперек, волнообразно и как хватит фантазии. Применение нескольких цветов для выделения разных зон, в разумных пределах, только добавит изюминки.

Штукатурка – лучший способ добиться идеального внешнего вида здания на долгие годы. При этом можно использовать разные варианта декоративных штукатурок.

Штукатурка различной фактуры

Штукатурка “короед” даст ярко выраженную рельефную поверхность, устойчивую к выгоранию и истиранию. При комбинировании различных узоров можно визуально улучшить параметры дома. Если строение низковато, его визуально увеличит структура “дождик”, если наоборот, вытянулось, спасет “барашек или солнышко”.

При симметричном типе конструкции, комбинацию можно использовать просто для красоты. Если применялся бесцветный “короед”, стены обязательно необходимо покрасить, предварительно загрунтовав. Сделать это лучше водоэмульсионными красками для наружных работ.

Штукатурка под мрамор, в силу высокой стоимости, редко используют для покрытия всех стен. В основном ее комбинируют с “короедом” или структурными красками. Она выгодно подчеркнет различные элементы лепнины. Если же средства позволяют, дом, полностью покрытый мраморной штукатуркой, с использование различных цветовых схем. К тому же она не требует покраски и очень устойчива к любым воздействиям.

Как утеплить фасад пенополистиролом?

Пенополистирол — это теплоизоляционный стройматериал, пользующийся популярностью для утепления фасадов частных домов и квартир, находящихся в многоэтажных домах. Утепление фасада пенополистиролом — быстрое и простое решение проблемы потери тепла в помещении. В статье подробно описаны все особенности и нюансы проведения утеплительного процесса.

Перед тем, как приступить к покупке стройматериалов, требуется определить количество. Сделать это несложно, достаточно измерить площадь стен и, исходя из этих значений, произвести расчет необходимого количества листов пенополистирола.

Критерии выбора пенополистирола

Основной характеристикой при выборе утеплительных строительных материалов для фасада дома и крыши выступает плотность пенополистирола, ее числовое выражение указанно в марке. Минимальным показателем обладает ПСБ-15, а для проведения наружных работ рекомендованы ПСБ-С-15, ПСБ-С-25, ПСБ-С-35.

Рисунок 1. Утепление фасада пенополистиролом

Выбор толщины плит пенополистирола ориентирован на климатические особенности региона расположения постройки. Следует отметить, что лист 3 см ПСБ-15 по уровню теплопроводимости аналогичен 40 см кирпичной кладке, 25 см газо- или пенобетона либо 10 см дерева. Кроме того, пенопласт обязательно покрывается слоем штукатурки, которая также выступает в роли утеплителя фасадных стен.

Подготовительные работы

До начала проведения утепления наружных стен дома требуется подготовить рабочую поверхность.

Подготовка наружных стен

Поверхность, к которой будет прикрепляться утеплитель, должна быть ровной и чистой. Все перепады при подготовке стен дома необходимо удалить, потому что это может спровоцировать разломы пенополистирола при его установке. Колебания равномерности не должны превышать 1-2 см, а крупные бугорки можно сбить молотком, после чего аккуратно удалить все отслоения. Также, если ранее наносилась краска или побелка, ее нужно снять и удалить пыль и грязь.

Рисунок 2. Процесс подготовки стены

Грунтовать или нет

После того как выровняем, поверхность стены следует обработать грунтовой смесью, потому что таким образом удаляются мелкие частицы и обеспечивается максимальная адгезия и защита от распространения микроорганизмов и грибков.

Не грунтовать можно стены, проведя по которым ладонью не остается никаких загрязнений. Выбор за вами, однако этот не дорогостоящий процесс повышает качество утепления фасада пенополистиролом.

Смесь для грунтования можно использовать любую для наружных работ согласно инструкции на упаковке. Наносится кистью, валиком либо распылителем.

Подготовка ЭППС

Фактически плиты пенопласта уже готовы к работе, но если вы выбрали экструдированный пенополистирол, тогда следует уделить ему особое внимание. Очень гладкая поверхность плохо садится на клей, поэтому требуется перед монтажом плит сделать ее более рыхлой. Данная процедура проводится игольчатым валиком для работ с гипсокартоном, если такого инструмента нет в вашем арсенале, то вполне можно управиться с помощью монтажного ножа, которым нужно наделать бороздок. Если утеплитель планируется наносить в два слоя, тогда обрабатывайте обе стороны.

Отделка подоконников и откосов

Конструкции подоконников, откосов и «капельника» следует монтировать до проведения утепления стен. Особое внимание необходимо уделить следующим моментам:

  1. Подоконник должен иметь выступ 30-40 мм от отделки, таким образом, к ширине необходимо добавить 10-11 см, потому что учитывается ширина пенополистирола, а также финишной отделки.
  2. Во время отделки откосов используется утеплитель с меньшей толщиной – 2-3 см вполне достаточно, чтоб стена не надвинулась на стекло. При выполнении монтажа, плита пенопласта должна выступать на 10 мм за фасадную стену для удобного стыкования.
  3. Между цоколем и утеплением требуется установка, так называемого, «капельника» из стальной оцинковки, чтоб природные осадки не скапливались на стенах, а стекали.

Рисунок 3. Отделка возле окон

Таким образом, вы видите, что этап подготовительных работ требует особого внимания и достаточно много времени и сил, однако от качества их выполнения будет зависеть срок службы и эффективность утепления полистиролом, поэтому не стоит этим пренебрегать.

Монтаж стартового профиля

После проведения всех подготовительных работ касаемо поверхности стен, чтобы первый ряд при утеплении фасада экструдированным пенополистиролом был установлен правильно, необходимо произвести монтаж стартового профиля. В качестве данной конструкции можно использовать металлопрофиль для работы с гипсокартоном или специальный цокольный. Ширину несущей опоры необходимо подбирать по толщине плиты утеплительного материала.

Стартовый металлопрофиль крепится по всему периметру фасада с помощью дюбельного крепления (дюбель забивается на расстоянии 30 см), а горизонтальная плоскость контролируется строительным уровнем.

Рисунок 4. Начало монтажа

А чтобы не сомневаться в правильном расположении листов по вертикали? целесообразно установить отвесы через 50-60 см, для этого идеально подойдет капроновая нить с закрепленным на одном конце грузом.

Монтаж плит пенополистирола

Согласно технологии проведения утепления фасада экструдированным пенополистиролом в первую очередь производится приклеивание плит, а второй шаг предполагает их фиксацию с помощью специальных дюбелей.

Рисунок 5. Утепление фасада пенополистиролом

Выбираем клеевой состав

Чтобы правильно подобрать клеевую смесь для проведения монтажных работ, не следует «лезть в дебри», строители утверждают, что нет особых требований, поэтому подойдет любой вид клея с универсальным составом для работ с кафельной плиткой. Подобные смеси известных фирм характеризуются влагостойкостью, устойчивостью к изменению температурного режима, достаточно эластичны и прочны, при этом абсолютно безопасны для человека. Однако при посещении магазина стройматериалов приобретайте клей для наружной отделки, подойдут как сухие смеси, так и клей в баллонах.

Технология монтажа пенополистирола

Все работы с утеплителями по теплоизоляции полистиролом производятся в следующей последовательности:

  1. На подготовленные плиты пенопласта либо ЭППС 35 кг м3 100 мм или большей плотностью, а также на ровных стенах фасада следует нанести клей шпателем с зубчиками. Смесь можно нанести сплошным слоем или точечно (в центре и по углам) толщиной 3-5 мм.
  2. Первый ряд клеится на стартовую планку, не дающую плитам съезжать.
  3. Последующие ряды клеятся в шахматном порядке.
  4. Если при стыковке листов образовались зазоры, необходимо исключить попадание в них клея, в дальнейшем с помощью нанесения штукатурки можно все исправить.
  5. На протяжении всех работ контролируйте ровность с помощью отвесов и монтажного уровня.
  6. По окончании оклейки всех листов необходимо дождаться высыхания клея и перейти к следующему шагу утепления фасада дома пенополистиролом.
  7. После того, как клеевая смесь высохла, как правило, 24 часа, переходят к забиванию дюбелей, при этом грибки должны быть забиты в просверленные отверстия в центре и по углам, а «шляпка» располагается вровень с поверхностью плиты.

Рисунок 6. Монтаж плит пенополистиролом

Бывают ситуации, когда для повышения качества термоизоляции применяют технологию укладки пенополистирола двумя слоями, которая имеет отличительные особенности:

  • Первый слой плит нельзя шпатлевать, все работы по отделке осуществляют после монтажа второго слоя плит.
  • Для фиксации второго слоя можно даже не применять клей, можно забить только тарельчатые дюбели, с учетом толщины обоих слоев.

Важно учитывать места фиксации предыдущего слоя, чтобы исключить повторное вбивание.

Перед тем как перейти к дальнейшим работам, нужно затереть и зашпаклевать швы и шляпки, чтобы выровнять поверхность.

Армирование и штукатурка пенопласта

Изредка специалисты рекомендуют производить утепление пенополистиролом на протяжении двух сезонов, то есть дать перезимовать на определенном этапе, желательно после нанесения выравнивающего слоя штукатурки. Листы без отделки нельзя оставлять, даже упакованные плиты необходимо хранить в помещении, а не под открытым небом.

Наклейка армирующей сетки на углы

Для придания дополнительной плотности и прочности на углы и другие листы крепится армирующая сетка.

В первую очередь производится оклейка сетки на углы: внешние, внутренние, а также на местах откосов. В качестве клеевой основы используется универсальный состав, который следует готовить по инструкции, но более жидким, чтобы хорошо продавливать шпателем через сетку.

Рисунок 7. Наклейка армирующей сетки на углы

Удобнее монтировать готовые углы, но они стоят дороже, если интересует экономный вариант, тогда можно нарезать полосы шириной 30 см и длиной 100 см и складывать их пополам продавливая шпателем.

Технология закрепления практически одинаковая: на рабочий инструмент набирается клей и наносить его необходимо полосой шириной 6-7 см, слоем 2-3 мм, отступая по высоте 5-7 см для дальнейшего стыкования отрезов. Движения шпателем делаются в виде «ёлочки» сверху вниз и в стороны, для удобства можно приобрести угловой инструмент, который значительно облегчит данные работы.

Армирование пенопласта на стенах

Пенополистирол на стенах также следует усилить с помощью специальной сетки, приклеиваемой на клей с универсальным составом.

  • На плиты наносится клеевая основа с помощью шпателя.
  • Сверху вниз разматывается сетка, чтобы с одной стороны 5-7 см не накладывались на клей.
  • Продавливается шпателем для утопления сетки в клей, при этом желательно сделать поверхность максимально ровной.
  • Следующую полосу раскатывают со свободного края, таким образом в местах стыка образуется дублирование, но за счет того, что клея меньше, то общий уровень фасада остается одинаковым.

По завершении армирования следует ожидать полного высыхания: 12-24 часа, после чего осуществляется затирка с помощью мелкозернистой наждачной бумаги для выравнивания малейших недостатков.

Штукатурка пенопласта: нанесение выравнивающего слоя

Для выполнения финишного выравнивания используют смеси с полимерными составами, которые более устойчивы к негативным влияниям окружающей среды: к воздействию влаги, мороза, и не изменяют свою структуру и цвет под воздействием ультрафиолетового излучения.

Приготовленная смесь должна иметь консистенцию жидкой сметаны, а толщина слоя зависит от ровности предыдущего уровня, так выравнивающий слой может наноситься всего в несколько миллиметров.

Так же как и предшествующие слои, нужно полностью высушить и затереть с помощью наждачки перед покраской или нанесением декоративной штукатурки.

Достоинства и недостатки материала

Любой утеплитель характеризуется рядом признаков как положительных, так и отрицательных. Пенополистирол для утепления фасадов не является исключением.

Рисунок 8. Схема утепления фасада

К преимуществам относятся следующие:

  • доступная цена;
  • легкость обращения;
  • минимизация распространения бактерий;
  • высокие влагостойкие качества;
  • небольшой вес;
  • гигиенические свойства: устойчивость к росту плесени, а также других форм бактерий;
  • хорошая теплопроводимость;
  • долговечность;
  • воспламеняемость;
  • токсичность;
  • склонен к порче мелкими грызунами.

Как видите, позитивных моментов больше, чем негативных. Этот материал не теряет своих свойств со временем, как минеральная вата, и не меняет своих размеров под влиянием негативных факторов окружающей среды. По итогу выполнения всех этапов утепления фасада пенополистиролом, вся конструкция напоминает «сэндвич» как на фото.

Стоимость утепления фасада пенопластом (пенополистиролом)

В смету затрат по утеплению фасада пенополистиролом включаются все необходимые материалы и работы. Если желаете сэкономить, то можно изучить технологии и рекомендации по утеплению фасадов пенополистиролом и пенопластом и произвести монтаж своими руками. Однако если в вашем доме несколько этажей, то лучше довериться профессионалам.

Для расчета стоимости работ можно учитывать следующие расценки:

  • установка и разборка лесов за м2 — 100-140 рублей;
  • утепление за м2 — 300-360 рублей;
  • армирование за м2 — 300-350 рублей;
  • декорирование за м2 — 300-350 рублей.

Таким образом, итоговая смета будет зависеть от стоимости материалов и услуг, а также сложности объекта и сроков выполнения.

Установка пенополистирола на фасад дома — дело несложное, главное — знать основные правила этого процесса и правильно выбирать расходные материалы и инструменты.

Технология утепления стен пенопластом

Чтобы в доме было тепло его нужно утеплить правильно, во внимание следует принимать не только толщину пенопласта, но и саму технологию, соблюдая которую можно добиться наилучших результатов по утеплению наружных стен вашего фасада. Предлагаем вам ознакомиться с подробной пошаговой инструкцией дополненной фото.

Очистка основания

Перед началом работ по утеплению необходимо тщательно проверить и подготовить основание. Стены, предназначенные для приклеивания пенопласта должны быть стабильными, сухими, очищенными от грязи, пыли, старой отслаивающейся краски и других загрязнений, уменьшающих адгезию клеевого раствора. Идеальным способом очистки стен является очистка водой под давлением или механический способ (например, с помощью проволочных щеток или шлифовальных машин). В случае возникновения больших скоплений мхов и водорослей рекомендуется применение биоцидных средств.

Выравнивание основания

При оценке основания очень важным является контроль его состояния. С помощью молотка можно найти глухой звук, свидетельствующий об отслаивании штукатурки. Вы должны удалить такой фрагмент и заштукатурить образовавшуюся полость. Также рекомендуется отбить штукатурку с внешней стороны откосов оконных и дверных проемов, позволяя, таким образом, выполнить утепление откосов пенопластом толщиной от 3 до 5 сантиметров. В случае если на основании имеются покрытия, например краска, следует проверить ее несущую способность, поцарапав острым инструментом или приклеить скотч. Если произойдет частичный отрыв старой краски, основание следует считать слабым, его необходимо тщательно очистить. В случае возникновения неровностей, углублений размером более 10 мм, их необходимо выровнять с помощью выравнивающего раствора.

Грунтовка поверхности

Пыльные стены перед началом приклеивания пенопласта следует загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.

Проверка прочности основания

Если вы сомневаетесь в крепости поверхности стен, следует провести испытание на адгезию. С этой целью, на правильно подготовленную поверхность приклеиваем 8-10 образцов пенополистирола размером 10 х 10 см в разных местах. Для приклеивания образцов пенопласта применяется раствор слой клея толщиной 10 мм. Образцы пенопласта с нанесенным раствором следует прижать к специально отведенным местам на поверхности стены. После минимум 3 дней следует сделать попытку ручного отрыва, приклеенного пенопласта. Если разрыв произойдет в пенополистироле, это свидетельствует о достаточной прочности основания и адгезии клея. Если образцы пенополистирола оторвутся от поверхности стены вместе со слоем массы клея, это означает, что стены не были должным образом подготовлены или, что верхний слой не имеет достаточной прочности.

Монтаж цокольного профиля

Перед началом приклеивания плит пенопласта необходимо закрепить цокольные профили. Для этого надо определить высоту цоколя с помощью отбивочного шнура сделать отметки на цоколе. После чего закрепить профили с помощью дюбелей – в среднем используется 3 шт. на погонный метр. В случае неровности стены, следует применять подкладки. Рекомендуется соединять профили с помощью специальных монтажных клипс. Цокольные профили кроме определения уровня и облегчения монтажа теплоизоляционных материалов, отвечают за защиту теплоизоляции от открытого огня, сырости и разрушения, насекомых, птиц или грызунов.

При монтаже цокольных профилей на внутреннем или внешнем углу здания стоит обратить особое внимание на правильность их монтажа (смотрите фото). Возможно также применение специальных соединителей.

Подготовка клеящего раствора

Перед началом приклеивания пенопласта следует правильно приготовить клеящий раствор. Для приклеивания пенопласта следует применять соответствующий клеевой раствор. Содержимое мешка тщательно перемешать с около 5.5 литрами чистой, холодной воды с помощью низкооборотной дрели с соответствующей мешалкой. После получения однородной массы, без комков перед использованием следует подождать около 10 минут и повторно перемешать. Приготовленный раствор пригоден для использования в течение периода от 2,5 до 3 часов. В ходе работ необходимо периодически перемешивать раствор примерно каждые 30 минут. В приготовленный раствор не допускается добавлять воду для того, чтобы “улучшить” его консистенцию.

Нанесение раствора на пенополистирол

В зависимости от типа основания клеящий раствор можно наносить на пенопласт в несколько способов. В случае утепления ровной поверхности клеящий раствор наносится на плиты с помощью зубчатой терки с размером зубцов 10-12 мм. В остальных случаях раствор следует наносить методом „по окружности – точка”, т. е. при помощи кельмы по контуру плиты полосой шириной около. 3-4 см и дополнительные лепешки в количестве 3-8 штук. Размер лепешек должен зависеть от их количества. Количества клея расположенного на краю должно быть столько, чтобы после прижатия плиты клеевой раствор не выходила за ее пределы. Необходимо следить за тем, чтобы клеевой раствор покрывал не менее 40% поверхности плиты (смотрите на фото правильное нанесение клея на пенопласт).

Приклеивание плит из пенопласта вокруг оконных и дверных проемов

Вблизи оконных и дверных проемов плиты следует подбирать (резать) так, чтобы швы горизонтальные и вертикальные между плитами не совпадали с краями отверстий (смотрите фото). Такое расположение предотвратит в будущем появление трещин на финишной отделке.

Контроль плоскости, приклеенного пенопласта

Обратите внимание, чтобы в процессе приклеивания пенопласта соблюдался уровень и ровность всей поверхности с помощью отвеса или уровня.

Заполнение щелей между плитами из термоизоляционного материала

Зазоры между плитами более 2 мм следует заполнить полосками, отрезанными от плит пенопласта. В случае зазоров меньших, чем 4 мм в системах с применением пенополистирольных плит, допускается также заполнить их полиуретановой пеной. Не допускается заполнение швов раствором, который используется для приклеивания плит из-за возникновения мостиков холода, а также опасности появления трещин вдоль стыков плит.

Выравнивание поверхности приклеенного пенопласта

Плиты из пенопласта после приклеивания должны представлять собой ровную поверхность. Выступающие неровности (кочки), следует отшлифовать специальной теркой или наждачной бумагой. Шлифовку поверхности плит можно выполнить не ранее72 часов с момента их приклеивания.

Крепление пенопласта с помощью дюбель-зонта

В случае необходимости применения дополнительной защиты пенопласта от отрыва, т. е. когда прочность основания на разрыв меньше, чем 0,08 Мпа или высота здания превышает 20 м, следует применять механические соединения, дюбель с зонтом из пластика или с металла.

Сверление отверстий и установка дюбель-зонта

Установку дюбелей можно начинать не ранее, чем через 3 дня после приклеивания пенополистирольных плит, то есть после схватывания клеящего раствора.

Считается, что глубина проникновения стержня вглубь стены должна составлять:

  • минимум 5-6 см – основание, плотное, (бетон, кирпич, силикатный кирпич или камень);
  • минимум 8-9 см – основание пористое (газобетон, пустотелый кирпич и ракушечник).

Количество дюбелей для пенопласта от 4 до 6 шт./м². При определении длины дюбелей нужно учитывать толщину старой штукатурки, слой клея и толщину термоизоляционного материала. Следует иметь в виду, что, несмотря на несущую способность основания в случае зданий высотой более 20 м следует в обязательном порядке применять механические соединения. Краевые зоны здания, где возникают наибольшие силы, вызванные ветром, т. е. от 1 до 2 м от края, проект утепления должен предусматривать увеличенное количество дюбелей в данных местах.

Монтаж дюбель-зонтов

Стержни дюбелей не должны выступать за плоскость зонта. Идеальным вариантом, для препятствия образование мостиков холода является фрезерование отверстий на глубину 2 см, в которых утапливается дюбель-зонт. Затем пространство над ним следует прикрыть остатками пенопласта. Неправильно – это утапливание зонтика при помощи молотка. Чрезмерное углубление зонтика в материале может привести к появлению трещин (разрыву) зонтиков, что в результате ослабляет несущую способность системы.

Приготовление клея для армирования пенопласта

Для выполнения слоя, армированного сеткой из стекловолокна в системе из пенополистирола необходимо использовать клеящий раствор, предназначенный для армирования плит пенопласта. Все содержимое мешка следует тщательно перемешать с соответствующим количеством чистой воды с помощью низкооборотной дрели, оснащенной мешалкой. Затем массу следует выдержать примерно 10 минут и повторно перемешать. Рекомендуется периодическое перемешивание раствора каждые 30 минут. В зависимости от температуры, раствор годится для использования в течение примерно от 2,5 до 3 часов. В приготовленный раствор нельзя доливать воду для того, чтобы “улучшить” его консистенцию.

Нанесение клея на пенопласт

Клей наносится на пенопласт непрерывным слоем толщиной около 3мм. Для нанесения раствора используется зубчатый шпатель с размером зубцов 10-12 мм. Клеящий раствор наносится вертикальными полосами шириной сетки из стекловолокна.

Утапливание армирующей сетки из стекловолокна

После нанесения клеящего раствора на сетку, необходимо тщательно утопить, начиная с верхней части, нажав ее по всей ширине. Сетка должна быть равномерно натянута по всей поверхности, без волн, горбов и выпуклостей. Для обеспечения правильного функционирования слоя, армирующая сетка должна быть утоплена в середине толщины раствора. Не допускается крепление армирующий сетки непосредственно на зонтики или клей нанесенный гладилкой. Слишком глубокое или слишком мелкое погружение сетки, может привести к растрескиванию и образованию горбов в армировочном слое. Толщина слоя раствора при использовании одной сетки должна составлять от 3 до 5 мм.

Во время втапливания сетки в слой раствора следует обратить внимание, чтобы вертикальные и горизонтальные края сетки находили друг на друга, не менее чем на 10 см. Необходимо строго соблюдать правила заворачивания сетки на откосы и подоконник и на углы стен – в случае применения защитных углов без сетки – сдвиньте сетку на соседнюю стену примерно на 15 см. В случае, если стены здания подвержены ударам и механическим повреждениям, учитывая их расположение, необходимо применить двойную сетку из стекловолокна по всей высоте стен первого этажа. После затвердевания клеящего раствора, в который был погружен первый слой сетки из стекловолокна – следует нанести второй слой раствора и утопить в ней еще один слой сетки. Толщина слоя, армированного двойным слоем сетки должна составлять 6-8 мм.

Сетка должна быть тщательно зашпатлевана, так как выравнивание поверхности влияет на окончательный вид фасада. В случае возникновения неровностей их необходимо отшлифовать наждачной бумагой – в противном случае они будут видны в структуре тонкослойной штукатурки. Шлифование можно выполнять в том случае, когда слой раствора, еще не слишком твердый.

Нанесение краска-грунта

После высыхания армированного слоя, не ранее, чем через 3 дня от его выполнения (этот срок может быть продлен в случае неблагоприятных погодных условий) в целях обеспечения оптимальной адгезии декоративной штукатурки к основанию, можно приступать к нанесению краски-грунта. Работы следует выполнять при температуре не ниже +5°C и не выше +25°C, без погодных осадков. Грунт следует наносить с помощью кисти или валика, помня о его равномерном нанесении по всей поверхности. Не рекомендуется разбавлять краску-грунт из-за ухудшения его свойств.

Нанесение декоративной штукатурки

После высыхания краски-грунта, но не ранее, чем через 24 часа после ее нанесения можно приступить к нанесению декоративной штукатурки. Для ее приготовления все содержимое упаковки следует тщательно размешать с примерно 5,0 литрами чистой воды до получения однородной консистенции. Приготовленный раствор оставляют на 10 минут и повторно перемешивают (не доливая воды). Подготовленный таким способом раствор пригоден к употреблению не дольше, чем 1 час.

Нанесение тонкослойных штукатурок

Во время проведения штукатурных работ следует соблюдать требования соответствующих погодных условий, как во время нанесения, так и во время высыхания штукатурки: избегать дождя, сильного ветра и большого солнечного света. Оптимальная температура воздуха должна составлять от 5°C до 25°C, а относительная влажность не должна превышать 75%. Из-за больших перепадов температур между днем и ночью, не рекомендуется проведение штукатурных работ в период с ноября до марта. В случае опасности из-за снижения температуры ниже 5°C время высыхания штукатурки (по крайней мере, 48 часов с момента ее нанесения) также не следует проводить штукатурных работ.

Если эти требования выполнены, можно приступить к нанесению штукатурки на предварительно загрунтованную стену.

С помощью стальной терки нанести штукатурку тонким слоем на толщину зерна. Затем следует сгладить поверхность, собирая лишний материал. Через некоторое время, в зависимости от условий, возникающих в процессе нанесения, мы затираем штукатурку с помощью пластмассовой терки. Для того, чтобы избежать видимой линии соприкосновения между свежим и уже затвердевшим слоем штукатурки необходимо обеспечить достаточное количество работников и строительных лесов. Во время нанесения декоративной штукатурки, избегайте перерывов во время нанесения слоя и придерживаясь главного правила „мокрое на мокрое”. Из-за повышенного поглощения теплового и ультрафиолетового излучения на фасадах расположенных на юг и запад, не рекомендуется использовать темные цвета; количество таких цветов на поверхности фасада не должна превышать 10%.

Затирание штукатурки

Затирание штукатурки следует начинать в том случае, если штукатурная масса не прилипает к пластиковой терке. Это время зависит от температуры воздуха и почвы, относительной влажности воздуха и толщины материала. Для выполнения фактуры нужно использовать пластиковую терку и в зависимости от структуры штукатурки, придаем ей подходящую модель. Следует иметь в виду, чтобы давить на терку с той же силой, держа ее под постоянным углом.

Штукатурка типа “короед”

Штукатурка со структурой типа “короед” зависит от движений терки. Вы можете рисовать вертикальные, горизонтальные, диагональные или круговые углубления определенной ширины в зависимости от размеров крошки.

Покраска штукатурки

Краску можно наносить кистью, валиком или механически с помощью распыления всегда в два слоя. Допускается разбавление первого слоя краски, особенно если работы ведутся при температурах, близких к максимально допустимым (+25°C). Для разбавления силикатных красок следует использовать специальный грунт (растворитель) в количестве до 5%, а остальные краски можно разбавлять чистой водой в количестве до 10%.

В случае второго слоя следует применять краску в неразбавленном виде. Во время работ следует придерживаться соответствующих погодных условий, т. е. избегать большого количества солнечных лучей, сильных ветров и осадков. Оптимальная температура воздуха должна составлять от 5°C до 25°C, а относительная влажность не должна превышать 75%

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: