Пароизоляция деревянного дома снаружи и внутри: как уложить на стены, пол и потолок для утепления

Пароизоляция для стен деревянного дома: виды и технология монтажа

Время чтения: 8 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

В СП 31-105 (проектирование, возведение энергоэффективных каркасных жилищ), СП 64.13330 (деревянные конструкции) внутренняя пароизоляция для стен деревянного дома указана в обязательном порядке. Этот защитный слой препятствует проникновению влажного воздуха к деревянным конструкциям, ватным утеплителям. Наружная пароизоляция становится необходима при наружном утеплении, либо эксплуатации коттеджей в жарких регионах.

Пароизоляция для стен деревянного дома

Видео: для чего применяется гидро- и пароизоляция

Назначение, виды, характеристики

Существует несколько типов изоляционных материалов, которые индивидуальные застройщики обычно путают:

  • гидроизоляция – отсекает только воду, но пропускает влажный воздух;
  • пароизоляция – задерживает влажный воздух, не позволяя ему проникнуть к силовому каркасу здания, причем, не важно, из каких материалов построено здание;

Принцип действия паро- и гидроизоляции

  • гидро- ветрозащита – используется только в системах вентилируемых фасадов, пирогах кровли, укрывает наружную теплоизоляцию, предотвращает разрушение пенополистирола, минеральных, стеклянных ват от выветривания.

Схема гидро- пароизоляции и ветрозащиты

Пароизоляция для стен деревянного дома жизненно необходима, поскольку снижает эксплуатационный бюджет коттеджа, повышает ресурс постройки. При изменении влажности пиломатериалы теряют стабильность геометрии, подвергаются гниению, разрушению.

Последствия отсутствия пароизоляции

Деревянными домами обычно называют следующие сооружения:

  • срубы – венцы из ошкуренного либо калиброванного бревна, строганного либо клееного бруса;

  • «каркасники» – брусовый каркас обшит досками, плитами ОСБ, гипсокартоном изнутри;

Каркасный дом, обшитый вагонкой

  • фахверки – каркас деревянный, между стойками может использоваться любой заполнитель, в том числе, панорамное остекление;

  • СИП-панели – пенополистирол или пенополиуретан между плит ОСБ.

Дом из СИП-панелей

Поэтому для каждой технологии строительства применяются различные пароизоляционные материалы – пленки, мембраны, полимерные лаки. Например, из всех перечисленных конструкций наружная отделка отсутствует лишь у срубов из оцилиндровки. Поэтому венцы снаружи чаще покрывают полимерными лаками.

Покрытие сруба лаком

На каркасных, щитовых, панельных домах пароизоляция может монтироваться, как снаружи, так и внутри:

  • если жилище эксплуатируется в холодном регионе, достаточно внутренней пароизоляции, которая отсечет влажный воздух из помещений;

  • в жарком климате летом наружный воздух чаще значительно теплее, чем в помещениях, поэтому дополнительно монтируется наружный пароизоляционный слой;

  • если коттедж утепляется снаружи минватой, пенополистиролом по системе вентфасада, влага отводится за счет циркуляции воздуха в вентилируемом пространстве, однако необходима гидро- ветрозащита утеплителя снаружи.

Устройство гидро- ветрозащиты вентфасада

При монтаже пароизоляционного слоя следует учесть:

  • некоторые внутренние отделки обладают собственной пароизоляцией, поэтому слои в пироге стены здания следует располагать таким образом, чтобы пароизоляционные свойства увеличивались изнутри наружу, в противном случае точка росы сместится внутрь стены, конденсат будет образовываться на поверхностях пиломатериалов;

Принцип последовательности отделочных материалов

  • любой пароизоляционный материал автоматически делает стены не “дышащими”, поэтому может потребоваться монтаж принудительной вентиляции (приточные клапаны на окнах, вентиляторы в стенах, форточках).

Организация притока воздуха через вентиляционный клапан

Статья по теме:

Почему потеют пластиковые окна в доме? Из данной публикации вы узнаете о всех причинах этого неприятного явления и о способах избавления от него.

Основные ошибки монтажа заключаются в неправильном размещении паробарьера внутри пирога стен, перевернутых сторонах мембраны либо отсутствии непрерывности контуров. Пленки на стенах должны стыковаться с материалами на потолках, полах.

Непрерывность пароизоляционного контура

Пленки

Промышленность выпускает гладкие полимерные пленки без перфорации, обладающие максимальной пароизоляцией. Для бань, саун, имеющих специфические эксплуатационные режимы (быстрый нагрев до экстремальных температур), на одну или обе стороны приклеивается алюминиевая фольга. Она отражает тепло обратно, позволяя экономить энергоноситель.

Пленочные пароизоляционные материалы

Наиболее востребованы полиэтиленовые, ПВХ пленки, которые монтируют либо под облицовками стен, либо поверх наружного утеплителя. Если в нарушение нормативов СП внутренняя пароизоляция жилища отсутствует, пленка устанавливается снаружи под базальтовой ватой.

Устройство пленочной пароизоляции

Мембраны

Диффузионные мембраны в отличие от классических пленок имеют другую конструкцию. Молекулы внутри них расположены в лабиринтном порядке, что позволяет сконденсировать влагу из воздуха на их поверхности, не пропустить ее к пиломатериалам, из которых собран каркас.

Мембранные пароизоляционные материалы

При этом устанавливать пароизоляцию для стен деревянного дома необходимо по технологии:

  • под внутренней облицовкой стен;
  • с обязательным вентзазором между декором и пленкой.

При повышении влаги снаружи пары проникают внутрь стен, однако могут свободно проходить сквозь поры пленки, конденсируясь на ее внутренней поверхности. Таким образом, если поменять стороны при монтаже, эффект от пароизоляционного слоя станет прямо противоположным:

  • весь влажный воздух пройдет внутрь стены;
  • конденсат образуется на деревянных конструкциях.

Очень важно уложить пароизоляцию правильной стороной

Производители отмечают каждую сторону мембраны, снабжают продукцию подробными инструкциями, которые необходимо соблюдать при установке.

Рулонные материалы

Индивидуальным застройщикам не следует путать рулонные материалы с пленочными. Последняя категория перечислена выше, к рулонной пароизоляции относятся следующие продукты:

  • рубероид – на основе стеклохолста или стекловолокна с одним слоем битумного материала;
  • толь – пропитанный дегтем картон;
  • пергамин – картон с битумной пропиткой.
Читайте также:
Проект Дома №12034-FK: особенности проектирования, чертежи, фото

Рулонные пароизоляционные материалы

Внимание! Паропроницаемость этих материалов в 50 раз выше, чем у полимерных пленок и мембран, поэтому их использование в деревянном домостроении не рекомендовано.

Лаки полимерные

Чаще всего для защиты декоративного слоя срубов применяют лаки с ВД-ААК-001Д индексом. Материал готов к использованию, наносится несколькими слоями, сохраняет фактуру древесины, образует защитную пленку. Обычно используются полуматовые, глянцевые бесцветные лаки, высыхающие за 4 – 7 часов. Расход в среднем составляет 1л на 8 – 14 квадратов поверхности.

Полимерные лаки для пароизоляционного барьера

Если в срубе планируется отделка внутренних стен декоративными материалами, вместо лака применяются более дешевые полимерные пленки.

Критерии выбора, технология монтажа

При проектировании паробарьера основным критерием выбора остается бюджет строительства. Поэтому в 90% случаев используются полимерные пленки толщиной от 0,15 мм. Поскольку они укрываются декоративным слоем, устойчивость к солнечному ультрафиолету можно не учитывать. Однако существуют нюансы выбора:

  • пароизоляция стен изнутри деревянного дома обычно производится бюджетной полиэтиленовой пленкой;
  • пароизоляция стен деревянного дома снаружи обеспечивается полипропиленовым или ПВХ полотном, так как эти материалы атмосферостойкие.

Общие рекомендации по монтажу пароизоляции

Мембраны применяются реже, поскольку имеют больший вес, их труднее фиксировать на вертикальных поверхностях. Лаками обрабатывают только имеющие достаточно привлекательный дизайн стены срубов, так как этот материал минимум втрое дороже прочих.

Пленки пристреливают скобами при помощи степлера, лаки наносят кистью, валиком или распыляют специальным инструментом.

Фиксация пленки степлером

Плюсы и минусы пароизоляционных материалов

При выборе парозащитного барьера необходимо учесть конструкционные, эксплуатационные характеристики существующих материалов:

  • мембрана диффузионная – требуемыми свойствами обладают лишь трехслойные материалы, которые стоят дорого, мембрану можно монтировать изнутри/снаружи без ограничений;
  • пленка полипропиленовая – в 50% случая ими укрывают недостроенные объекты для зимней консервации, существуют модификации с впитывающим слоем для сбора конденсата;
  • полиэтиленовая пленка – единственный недостаток – разрушение от ультрафиолета, поэтому необходимо укрывать материал от солнечных лучей.

В силу вышеуказанных причин полимерные лаки используются для ограниченного числа технологий строительства, отделки.

Выводы

Таким образом, домашнему мастеру по силам самостоятельно выбрать пароизоляционный материал, смонтировать его для защиты деревянных стен жилища. Чаще всего используются полимерные пленки и мембраны.

Видео: утепление и пароизоляция каркасного дома

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Пароизоляция для стен деревянного дома: материалы и особенности монтажа

Мода на строительство экологичного жилья предсказуемо вернула былую популярность домам из дерева. Этот натуральный материал обладает неоспоримыми преимуществами: он экономичен, долговечен, эстетичен, отличается небольшой теплопроводностью и позволяет создать в помещении совершенно особый микроклимат. Однако грибок, плесень и влажность могут свести на нет все эти достоинства. Выходом из ситуации станет пароизоляция для стен деревянного дома.

Пароизоляционная пленка крепится к деревянному каркасу при помощи скоб

Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома

Одной из отличительных особенностей дерева является его способность «дышать». В простых деревянных домах, построенных по старинке, этого вполне хватало, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию пара между внутренними помещениями и улицей.

В современных же домах важную роль играет не только экологичность, стоимость и красота, но и соответствие нормам энергосбережения. Из-за этого обычная деревянная стена превратилась, по сути, в многослойный пирог из бруса, утеплителя, гидроизоляционных материалов и финишной отделки.

Такая многослойность препятствует свободной циркуляции пара. В результате он накапливается в утеплителе, деформируя его и снижая теплоизоляционные характеристики, а конденсат постепенно разрушает дерево, провоцируя образование плесени и грибков, изменяя форму бревен, провоцируя развитие трещин и нарушая герметичность стыков. Таким образом, возникла необходимость добавить еще один слой в стеновой пирог — слой пароизоляции.

Пример обустройства утепления и пароизоляции стены деревянного дома

Впрочем, даже в современном деревянном доме пароизоляция требуется не всегда. Лафет, полулафет, рубленный топором или распиленный вручную брус из-за присущей ему естественной высокой влажности может сохнуть на протяжении многих лет, не позволяя перейти к внутренним работам. В этом случае установка парового барьера дает возможность значительно сэкономить время строительства, защищая материал от гниения и грибка, а утеплитель — от накопления влаги.

Полезный совет! Клееный или оцилиндрованный брус еще на этапе производства теряет большую часть влаги, стандартные заводские размеры и пазы позволяют достичь значительной герметичности при монтаже стен, что позволяет не применять пароизоляцию.

Все наружные стены каркасного дома следует защитить от проникновения влаги

Также стоит обратить внимание на материал, используемый в качестве утеплителя. Например, минеральная вата, один из самых распространенных теплоизоляционных материалов, впитывая влагу, постепенно начинает оседать, деформируется, а ее защитные свойства снижаются. Это подразумевает обязательное использование пароизоляционного слоя. В отличие от минваты, пенопласт укладывается таким образом, что стыки становятся герметичными, а сам пароизоляционный материал полностью непроницаем для влаги.

Читайте также:
Расчет количества секций и теплоотдачи биметаллического радиатора

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Выбор материала для пароизоляции стен зависит от многих факторов: от того, как планируется утеплять дом — снаружи или изнутри, от состояния здания, от финансовых возможностей, от типа утеплителя.

Армированная пленка обладает повышенной плотностью

Наиболее демократичным видом пароизоляции является полиэтиленовая (лучше армированная) пленка. Она доступна по цене, но не отличается прочностью и долговечностью. Главный ее недостаток — полная воздухо- и влагонепроницаемость, что приводит к скоплению влаги на поверхности и существенно снижает ее пароизоляционные свойства.

Полезный совет! Полипропиленовая пленка лишена некоторых недостатков, присущих полиэтиленовой пленке. Она прочнее, а входящие в ее состав целлюлозные волокна препятствуют образованию конденсата.

Пароизоляционная пленка выпускается в рулонах, благодаря чему с ней легко работать

Ламинированная полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием или алюминиевая фольга (толщиной более 0,02 мм) не только обеспечивают пароизоляцию, но и отражают тепло внутрь дома, обеспечивая оптимальный уровень энергосбережения.

Статья по теме:

Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг: выбираем материал и способ монтажа. Выбор типа утеплителя. Особенности материалов, их преимущества и недостатки. Основные этапы монтажа.

Сочетают в себе паро- и теплоизоляционные характеристики фольгированные полимеры (вспененный полипрофен и пенофол) и стекловолокно.

Для пароизоляции стен деревянного дома снаружи также нередко используют рубероид, причем остановить выбор стоит на битумном, с двухсторонним покрытием.

Пирог стены каркасного дома

Отличными эксплуатационными характеристиками обладает диффузионная мембрана. Этот воздухопроницаемый прочный материал может иметь несколько слоев, бывает односторонним и двухсторонним и дополнительно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию. К его минусам можно отнести высокую стоимость. Кроме того, он не подходит для пароизоляции наружных стен.

Важно! Не следует путать пароизоляцию с гидроизоляцией. Гидроизоляция препятствует проникновению воды, а пароизоляция не позволяет образовываться конденсату и способствует нормальной циркуляции воздуха.

Края пароизоляционной пленки соединяют внахлест

В последнее время набирает популярность пароизоляция для стен деревянных домов изоспаном — высококачественными паропроницаемыми мембранами и пленками с разной прочностью и плотностью. Простые и ясные указания, содержащиеся в инструкциях по применению пароизоляции изостан, позволяют легко осуществить их монтаж даже неопытному строителю.

Особенности монтажа пароизоляции для стен деревянного дома

Пароизоляция — важный этап работ по утеплению дома. Технология ее монтажа зависит от того, идет ли речь о внешнем или о внутреннем утеплении дома, что, в свою очередь, зависит от состояния здания, вида бревен и т. д. Так, если необходимо утеплить старый деревянный дом и улучшить его внешний вид, утеплитель монтируют снаружи. Если дом новый или этап внешней отделки завершен, дом утепляют изнутри.

Пароизоляция дополняет свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

При укладке пароизоляции на наружную стену дома из круглых бревен можно не оставлять вентиляционные зазоры. Их роль выполнять пустоты на стыке самих бревен. Если же дом возведен из гладкого бруса с квадратным или прямоугольным сечением, то укладывать пароизоляционный слой непосредственно на дерево нельзя. Это приведет к нарушению циркуляции пара. На бревна необходимо набить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м. И только после этого можно уложить пароизоляционный материал, зафиксировав его с помощью строительного степлера.

Защитная пленка предотвращает попадание водяного пара на утеплитель

Затем устанавливается обрешетка, на которую укладывают теплоизоляцию, сверху натягивают гидроизоляционную пленку, наконец, переходят к внешней чистовой отделке.

Этот вариант позволяет сохранить особый микроклимат в помещении благодаря тому, что дерево внутри дома не прячется под отделку. Он подходит не только для бревенчатых, но и для каркасных домов, отличается достаточной простотой, что позволяет осуществить пароизоляцию стен снаружи деревянного дома своими руками.

При правильной установке мембраны, влага выходит из помещения и не проникает обратно

Однако есть и определенные недостатки. Древесина должна полностью просохнуть, что может занять не один год. Поэтому этот вариант не очень подходит для новостроев. Кроме того, стыки надо обработать герметиком, пазы проконопатить с двух сторон, а в качестве утеплителя можно использовать только гидрофобизированные материалы. Срок эксплуатации такой конструкции не отличается долговечностью.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

Существует также способ произвести укладку пароизоляции для стен деревянного дома изнутри. Для этого стены тщательно очищают и обрабатывают антисептическим составом. Сверху устанавливают обрешетку из реек. Между рейками укладывается утеплитель, а поверх него монтируется пароизоляционный слой. Его крепят с помощью скоб строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками.

Читайте также:
Развальцовка медных труб. Простые и эффектные методы

Примеры обустройства пароизоляции для каркасной стены и стены из бруса

Если в качестве пароизоляции используется диффузионная мембрана, ее укладывают прямо на утеплитель. В противном случае, необходимо оставить между теплоизоляцией и пароизолятором расстояние около 5 см. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные свойства снизятся. На пароизоляцию крепится обшивка, а уже на нее наносится финишная внутренняя отделка. Расстояние между обшивкой и пленкой не должно быть меньше 3 см, иначе свободная циркуляция будет нарушена, и скопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома

Есть несколько общих правил, позволяющих грамотно выбрать необходимый материал и осуществить его монтаж.

Полотно пароизоляции рекомендуется крепить металлизированным скотчем или скобами

Чтобы предотвратить попадание влаги, пленка закрепляется внахлест минимум на 2 см. Укладывать ее можно в несколько слоев, но при этом общий слой пароизоляции не должен превышать 4 мм. Стыки надо загерметизировать с помощью специальной самоклеющейся ленты. Если же для пароизоляции использовалась фольга, применяется металлизированный скотч.

Очень важно также разобраться, какой стороной укладывать пароизоляцию. Другими словами, определить, какая сторона пароизоляции для стен деревянного дома является внутренней, а какая наружной. Например, пленку необходимо укладывать более светлой стороной к утеплителю. Точно также, гладкая сторона пароизолятора всегда укладывается к утеплителю, а ворсистая — наружу. Вовнутрь всегда укладывается блестящая сторона пароизоляции, включающей слой алюминия. При утеплении внешних стен гладкая сторона материала должна прилегать к стене, а шероховатая всегда должна быть обращена на улицу.

Металлизированная шероховатая сторона полотна должна быть направлена в помещение

Таким образом, мы выяснили, как важно предотвратить образование грибка, плесени и излишней влажности в деревянном доме. Пароизоляция для стен, при условии грамотного обустройства, не только продлит срок службы здания, но и не позволит испортить его эстетичный внешний вид.

Правильная пароизоляция в каркасном доме

Теплоизоляция каркасных строений очень важна, поскольку тепло внутри здания необходимо удерживать. Технология подразумевает использование в конструкции стен до 75% утеплителя. Но этот материал теряет свои теплоизоляционные свойства, если изнутри на него попадает влага. Чтобы обеспечить сухость всего здания, применяется пароизоляция для стен каркасного дома.

В чем заключается пароизоляция каркасного дома

Под этим термином подразумевают использование пористых мембран, при помощи которых избыточная влага удаляется изнутри, а снаружи не поступает. Таким образом, дом может «дышать» и не превращается в замкнутую теплицу. Частично воздухообмен обеспечивают деревянные конструкции, которые пропускают через себя 35% объемов воздуха.

Некоторые владельцы каркасных домов, делая пароизоляцию своими руками, вместо пористой мембраны устанавливают обычную полиэтиленовую пленку. Это неправильно, так как она начинает скапливать воду и запускать гниение дерева.

В отличие от полиэтилена, пароизоляционная пленка имеет более сложную структуру и состоит из множественных пористых слоев. Одна сторона у нее гладкая (она прилегает к утеплителю), вторая – шершавая. Подобная особенность нужна для лучшего собирания влаги и дальнейшего ее удаления.

Есть пленки, у которых обе стороны одинаковые, поэтому устанавливать их можно в любом порядке. Перед монтажом лучше прочитать инструкцию и уточнить, какой тип мембраны у вас на руках.

Есть также мембраны с целевым назначением. Они предназначены для пароизоляции только в конкретных условиях. Например, исключительно в нежилых помещениях, в суровом климате, при повышенной влажности (бани, сауны).

В чем отличие пароизоляции для каркасных домов

Пароизоляция каркасного дома выполняется практически по той же схеме, что и для других строений, но есть и свои отличия. Так, несущие конструкции не имеют функции утепления, и это существенная разница. «Пирог» стены выглядит следующим образом:

  1. Внешняя декоративная отделка (сайдинг, вагонка).
  2. Пленка гидроизоляции.
  3. Деревянный каркас.
  4. Теплоизоляционный слой.
  5. Пароизоляционная пленка.
  6. Обрешетка.
  7. Внутренние отделочные материалы.

Пароизоляционный материал устанавливается достаточно просто. Необходимо правильно уложить и зафиксировать его. Для этого можно использовать скотч и оцинкованные гвозди или строительный степлер. Но есть и свои тонкости:

  • все разрывы мембраны заделывать скотчем, чтобы не было щелей;
  • минимизировать количество складок;
  • все швы качественно заклеить и проверить на целостность;
  • там, где дерево соприкасается с пароизоляцией, нанести специальный антисептик;
  • диффузионная мембрана может контактировать непосредственно с утеплителем, для другого типа – нужно оставить зазор в 5 см;
  • нельзя менять местами стороны мембраны, так как она потеряет свои свойства.

Если где-то ошибиться и допустить промах, пароизоляция каркасного дома будет неэффективной, и ее придется менять вместе с заменой утеплителя, что обойдется в круглую сумму. Очень часто любители делать все своими руками пытаются установить мембрану быстрее, поэтому выполняют монтаж неаккуратно. Из-за этого пароизоляции хватает только на 2-3 года, а потом ее приходится менять.

Читайте также:
Подключение ограничителя мощности: схема, видео, фото

Что касается правил укладки материала, то это нужно делать сверху вниз. Между слоями должен быть нахлест не менее 10 см, проклеиваемый специальным пароизоляционным слоем. Также нужно хорошо проклеивать места, где пленка примыкает к дереву.

Когда пароизоляция не требуется

Есть такие утеплители, которые не разрушаются, несмотря на отсутствие пароизоляции. Поэтому строители могут ее не использовать. Но тогда необходим другой способ удаления влаги из помещения.

Так, эковата, ППУ и пенопласт влагу не пропускают, поэтому необходимо установить вытяжку воздуха с принудительным нагнетанием, иначе влага будет накапливаться в помещении и способствовать развитию плесени. Также пароизоляцию нет надобности проводить в домах без утеплителя.

Схемы пароизоляции в каркасном здании

В зависимости от конструкции дома, могут применяться разные схемы пароизоляции. Рассмотрим их ниже.

Двойная пароизоляция

В случае двусторонней отделки стены недышащими материалами (пластик, кафель, клеенка) внутри может собираться вода, так как ей некуда выйти. Чтобы избежать этой проблемы, между облицовкой и стеной предусматривают вентиляционный зазор. Он должен обеспечить циркуляцию воздуха и его выход наружу.

Устранение лишней влаги в каркасном доме производится следующими способами:

  1. Мембрану закрепляют на стойках каркаса, после чего делают внутренние отделочные работы.
  2. Устанавливают пароизоляционную мембрану, затем монтируют обрешетку для закрепления облицовочных материалов. Это позволяет получить вентиляционный зазор около 5 см.

Второй вариант лучше всего подходит для жилых домов, поскольку вероятность накопления влаги внутри стен там выше. А построение конструкций без вентиляционного зазора допустимо только в зданиях для непостоянной эксплуатации. Там, как правило, устанавливают простую вентиляцию или приточно-вытяжную систему, чтобы избавиться от повышенной влажности.

Если в доме проведена качественная система вентиляции, пароизоляционный слой практически не оказывает полезного эффекта. Он тогда нужен только для предотвращения вероятного накопления влаги внутри стены.

Наружное утепление здания и пароизоляция

Как уже упоминалось, пароизоляционный слой не должен контактировать непосредственно с деревянным каркасом. Поэтому, чтобы утеплить дом снаружи, сначала стену обивают деревянными рейками, толщина которых составляет 25 мм. Расстояние между рейками делают 1 м.

Далее на рейки набивают мембрану шероховатой стороной наружу, после чего снова устанавливают обрешетку. И лишь после этого утепляют дом теплоизоляционными материалами, закрепляют гидроизоляционный слой и выполняют финишную отделку снаружи.

Благодаря такой сложной конструкции пароизоляция каркасного дома создает необходимый микроклимат в помещении.

Что касается недостатков технологии, то конструкция несколько лет будет просушиваться. Кроме того, необходимо все стыки и пазы тщательно заделать и обработать герметическим составом. Немаловажным требованием является и необходимость использовать для утепления исключительно гидрофобные материалы.

Пароизоляция пола

Пол необходимо утеплять и делать это параллельно с паро- и гидроизоляцией. Во-первых, из подвала или цоколя будет постоянно поступать влага. Во-вторых, влажность в помещении также может испортить теплоизоляционную конструкцию.

  1. На черновой пол устанавливают гидроизоляционный слой. Герметичность обеспечивают, сшивая пленку внахлест и проклеивая стыки скотчем для этого материала.
  2. Между лагами пола укладывают утеплитель в виде рулонов или плит, после чего всю конструкцию обшивают пароизоляционным слоем. Его также делают цельным, скрепляя пленку внахлест скотчем.
  3. В лагах делают вентиляционные зазоры между пароизоляционным слоем и полом при помощи досок, которые закрепляют на саморезы.
  4. На заключительном этапе сверху всех этих конструкций укладывается шпунтованная или обрезная половая доска, а сверху нее – финишное покрытие.

Если вы планируете делать в каркасном доме пароизоляцию полов, учтите, что она актуальна только в случае применения утеплителя, который пропускает пары воздуха. Пенопласт воздух не пропускает, поэтому для него монтаж мембраны неактуален. Лучше всего выбирать для утепления пола минеральную вату, плотность которой составляет 37-57 кг/куб. м. Она очень легкая и обеспечивает воздухообмен.

Утепление потолка

Практически все потолки каркасных домов утепляют при помощи минеральной ваты. Реже используется керамзит, пенополистирол и эковата.

Утепление делают так:

  1. Сначала снизу балок закрепляют пароизоляционную мембрану при помощи степлера, после чего на нее набивают доски. Интервал между ними составляет 40 см.
  2. Далее весь потолок утепляют минеральной ватой. Важно делать напуски на стены, чтобы не было участков, через которые будет выходить тепло. Швы не должны быть сплошными, то есть плиты укладывают в шахматном порядке.
  3. Если планируется утеплять чердак, выстилают еще один пароизоляционный слой. Все стыки пленки герметизируют. При отсутствии отопления на чердаке каркасного дома этот этап можно исключить. Далее выстилают на чердачном помещении пол.

Если потолок правильно собрать и утеплить, влага не будет собираться ни снизу, ни сверху.

Читайте также:
Регулятор скорости вращения вентилятора: виды устройства и правила подключения

Правильное утепление крыши

Принцип утепления крыши каркасного дома аналогичен правилам для стен, за исключением некоторых особенностей.

  1. Сверху стропил устанавливается гидроизоляционный слой, закрепляемый дополнительно обрешеткой, на которой держится кровельный материал. Между самими стропилами большое свободное пространство. Туда и укладывают жесткие плиты утеплителя.
  2. Между плитами и гидроизоляционным слоем делают зазор, чтобы влага могла удаляться, а сам элемент конструкции – вентилироваться воздухом. По разным сторонам дома делают выводы из этого зазора.
  3. Очень важно соблюдать герметичность гидроизоляции. Если утеплитель будет контактировать с водой, он быстро начнет портиться.
  4. Внутренняя часть стропил обшивается пароизоляционной мембраной, после чего снова набивается обрешетка для установки облицовочных внутренних материалов.

Если чердак грамотно утеплить и изолировать от избыточной влаги, можно там даже провести отопление. Это позволит сделать его полноценным жилым помещением, а не точкой сбора ненужных вещей.

Итак, пароизоляционные мембраны важно правильно выбирать и устанавливать. Это позволит им выполнить свою функцию – не допускать контакта утеплителя с водой, а также выводить лишнюю влагу из помещения.

Видео: советы профессионалов

Посмотрите видео, в котором о технологии пароизоляции каркасного дома рассказывают профессиональные строители.

Какую подложку выбрать под паркетную доску

Если паркетная доска настилается бесклеевым способом, то по технологии между основанием и финишной отделкой должен быть промежуточный слой в виде специальной подложки. Какую лучше выбрать для деревянного и бетонного чернового пола? Давайте разберемся.

Назначение подложечного материала

Покупая паркетную доску любого производителя, обратите внимание на информационный вкладыш. На нем напечатана инструкция по укладке и эксплуатации напольного покрытия. Среди прочего указано, что между черновым полом и отделочным материалом должен лежать подстилающий слой – подложка. Это тонкослойный нетканый материал, выпускаемый в виде рулонов или матов. В случае с паркетной доской ее функции:

  1. Обеспечение плотного прилегания отделки к основанию. Наличие воздушных зазоров ведет к усушке напольного материала, появлению скрипов и щелей.
  2. Нивелирование мелких неровностей чернового пола. По СНиП 3.04.01-87/СП 71.13330.2011 допускаются перепады в 2 мм на каждые 2 метра. В данном случае подложка предотвращает повреждение замков.
  3. Паро- и теплоизоляция. Синтетический материал неплохо защищает покрытие из древесины от остаточной влаги стяжки, уменьшает коэффициент теплопроводности напольного «пирога».
  4. Демпфирование. Любой подстилающий материал частично гасит механические вибрации, способствуя тем самым снижению уровня бытового шума.

Оптимальная толщина подложки под паркетную доску – 1-3 мм. Использовать подстилающий слой большего сечения нельзя, так как это приведет к появлению зазоров между дощечками, а также быстрому разрушению замковых соединений.

Толщина подложки под паркетную доску.

Разновидности подложки

Выбирая напольный материал, одновременно постарайтесь определиться с покупкой комплектующих. Так, для чернового пола из бетона подходит абсолютно любая из представленных на рынке промежуточных материалов.

В отличие от стяжки, деревянному основанию нужен особенный подход, ведь его можно условно назвать «дышащим». Запирание древесины под паронепроницаемой пленкой чревато появлением в будущем гнили, плесени и других неприятных «сюрпризов».

Рассмотрим все виды подложек, имеющиеся на рынке.

Вспененный полиэтилен (НПЭ, Изолон)

Самый недорогой и распространенный подстилающий материал производится из синтетического эластомера. Формы выпуска — рулоны шириной 50-150 см, длиной 20-50 пог. м. В толщине 1-3 мм предназначен для настила под финишную напольную отделку, а продукт сечением 4-10 мм используется как утеплитель или демпфер.

Выпускают в нескольких вариантах:

  • НПЭ — несшитый полиэтилен стандартный;
  • НПЭ-Ф – изолон, кашированный фольгой с одной или двух сторон. Хороший теплоизолятор, поэтому нежелательно использовать в сочетании с системой подогрева пола.
  • НПЭ-П – «вспененка», сваренная с плотной полиэтиленовой пленкой толщиной от 0,3 мм, шириной на 30-40 см больше основного пласта. Выступающие полосы служат для создания нахлеста, некоторые производители даже добавляют клеевой слой для облегчения работ.

Не путайте полиэтилен с полипропиленом или полиуретаном. Это разные классы полимеров, к тому же для производства подложки используется только НПЭ.

  • Абсолютная водо- и биостойкость;
  • Инертность к большинству агрессивных химических соединений (включая цементное молочко и т.п.);
  • Простой монтаж;
  • Низкая цена – от 14 руб./м 2 и выше.

Некоторые специалисты предвзято относятся к вспененному полиэтилену из-за того, что со временем он проседает и перестает выполнять демпфирующие функции. Однако то же можно сказать обо всех разновидностях подложки. К тому же такие производители как Tarkett и QuickStep выпускают этот материал под своим брендом. Более того – рекомендуют использовать в комплекте со своей продукцией. Не желательно применение под деревянное покрытие.

Экструдированный пенополистирол (XPS, ЭППС)

В результате экструзии под высоким давлением вспененного полистиролового сырья получается плотный по структуре материал, используемый как в качестве подложки, так и теплоизолятора.

  • Плиты шириной 0,6, 1 и 1,2 м, длиной до 3 м и толщиной от 1 до 12 мм.
  • «Гармошка» шириной до 1 м и длиной до 25 м.
  • «Гармошка» фольгированная, с интегрированной пароизоляционной мембранной тканью, а также перфорированная. Последний вариант предназначен для систем «теплые полы».
  • Рулоны стандартные и фольгированные габаритами 1х30 м и др.
Читайте также:
Рекомендации по выбору сантехники

Почти все производители выпускают ЭППС в качестве аксессуара к паркетной доске. Материал отличается:

  • нулевой паро- и водопроницаемостью,
  • высокой теплоемкостью, шумоподавлением и прочностью на сжатие;
  • простотой монтажа.

Из недостатков отметим высокую цену – от 120 руб./м 2 . Нежелательно ЭППС использовать на деревянном основании.

Хвойные маты

Отличия ламината и паркета в том, что у первого нижним слоем выступает влагостойкая специальная бумага, а у второго – пласт срощенной древесины хвойных пород. Поэтому самой оптимальной подложкой выступает та, у которой коэффициент паропроницаемости равен показателю напольного покрытия, то есть хвойная. Представляет собой маты, спрессованные из волокон технической древесины (сосны, ели). Размеры плит:

  • Длина – до 270 см;
  • Ширина – до 120 см;
  • Толщина – до 25 мм.

Хвойная подложка используется на любом типе оснований. Для минеральных черновых полов комплектуется пароизоляционными мембранами или гидроизоляционными пленками. В преимуществах:

  • Низкий коэффициент теплопроводности;
  • Высокий показатель звукорассеивания и прочности на сжатие;
  • Стабильность и эластичность;
  • Допустимая толщина для формирования «плавающих» полов – 1-4 мм.
  • Сложный монтаж: плиты укладываются по диагонали, из-за этого расход материала увеличен;
  • Возможно появление жучков или грибков, а также развитие аллергии;
  • Высокая цена – от 160 руб./м 2 .

Строительный картон

В России редко используется в качестве подстилающего слоя плотная бумага, но шведы и финны уже много лет на системы подогрева пола под паркетную доску рекомендуют настилать именно пропитанный влагоотталкивающими растворами строительный картон. К примеру, концерн Kahrs даже выпускает его под своим брендом.

Картонная подложка отличается:

  • плотной структурой,
  • высокой степенью сопротивления к разрыву,
  • паропроницаемостью,
  • небольшим звукокорассеивающим эффектом.

Производится рулонами 1х15 м, монтаж стандартный, встык. Нежелательно использовать в помещениях с периодическим повышением уровня влажности (кухня, балконы). Стоимость – от 170 руб./м 2 .

Пробка

Под паркетную доску часто используется еще один вид постилающего материала — прессованный пробковый агломерат рулонный или листовой. Получается в результате прессования гранулированной коры дуба и термореактивных синтетических смол.

Подложка из пробки характеризуется упругостью, низким коэффициентом теплопроводности, частичным эффектом шуморассеивания. Из недостатков отметим частичную водопроницаемость, неустойчивость к разложению, возможно развитие плесени, грибков на поверхности из-за сырости. Поэтому обязательный компонент при использовании – гидроизолирующая пленка на основании.

Цена агломерата начинается от 200 руб./м 2 .

Для придания материалу звукоизолирующих, диэлектрических и некоторых других свойств выпускается:

  • Резиново-пробковая рулонная подложка, которая формируется из смеси гранулированной коры и синтетической резины. Антистатический материал с неплохими демпфирующими свойствами.
  • Битумно-пробковый подстилающий слой в листах и рулонах. Изготавливается из пропитанного битумом картона, обсыпанного гранулятом. Подкладка устойчива к высоким деформационным нагрузкам, включая статические.

Комбинированная подложка


Подкладочный материал в рулонах, состоящий из двух слоев плотной полиэтиленовой пленки и полистиролового наполнителя, получил название Tuplex. Термин закрепился и стал нарицательным, поэтому под этим наименованием выпускают подложку и российские, и европейские производители.

Туплекс рекомендуется для паркетной доски толщиной от 13 мм. Обладает шумо- и термоизолирующими свойствами. Качественный материал достаточно стабилен, слабо проминается, может использоваться в сочетании с системой «теплые полы». В противовес маркетинговым заявлениям, эта подложка не обладает способностью выводить пары за пределы настеленного покрытия, основное ее достоинство – амортизационные характеристики.

Туплекс выпускается рулонами длиной до 33 погонных метров. Стоимость — от 140 руб./м 2 .

Подложка под паркетную доску: какая лучше

Непрофессионалу трудно разобраться в том разнообразии товаров, аксессуаров и комплектующих, что предлагают строительные магазины. Да и продавцы частенько противоречат друг другу. Как же разобраться?

Для начала ознакомьтесь с информацией, представленной на сайтах заводов-изготовителей паркетной доски. Большинство рекомендуют применять вспененный полиэтилен или ЭППС.

Второй параметр выбора – производитель подложки. Материал неизвестного происхождения вряд ли порадует высоким качеством, хорошей плотностью и отсутствием сильного химического запаха.

Третий критерий – учет специальных требований. К примеру, для бетонного пола с высокой остаточной влажностью идеальным вариантом выступает НПЭ-П с клеевым слоем, который гарантирует абсолютную гидроизоляцию основания. На систему напольного подогрева лучше стелить специальные перфорированные подкладки или теплопроводящий строительный картон.

И последнее – срок службы. Самым долговечным считается экструзия. Полиэтилен прослужит тот же срок, но не факт, что в изначальной толщине (проминается).

Как поведет себя каждый из вышеперечисленных материалов на практике, зависит во многом от условий эксплуатаций. Чтобы надолго забыть о повторном ремонте, выбирайте качественные отделочные материалы.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Читайте также:
Пвх плитка что такое. Плитка ПВХ: альтернатива другим материалам для отделки стен, потолка и пола

Подложка под паркетную доску – какая лучше?

Без подложки не обойтись!

Паркетные полы очень интересно и выгодно выглядят в интерьере любого дома. Тем не менее, покупка и установка напольного покрытия этого типа требует специальной подготовки. Даже если кажется, что пол идеально ровный и полностью подготовлен, все равно существует возможность наличия некоторых неровностей, от которых сложно избавиться. Они могут образовывать под паркетной доской пустоты, которые со временем способны повредить материал и значительно сократить срок его эксплуатации.

Но сейчас довольно легко избежать появления таких проблем. Для этого всего лишь необходимо купить и заранее уложить хорошую подложку для пола. Именно она позволит полностью устранить малейшие недочеты основания пола, сможет создать хорошую амортизацию и приглушить шумы, образующиеся при ходьбе.

Для чего нужна подложка?

Подложка под паркетную доску в первую очередь необходима для того, чтобы паркетный пол был идеально ровным и смог прослужить максимально долго, не распадаясь при этом на отдельные детали и не издавая ненужных звуков и шумов. Современная подложка под паркет является своеобразным черновым полом, а благодаря применению в ее производстве новейших технологий, оборудования и материалов появилась возможность значительно упростить сам процесс ее укладки. Такая продукция имеет два вполне очевидных достоинства. Она:

    • обеспечивает движение паркетной доски по основанию;
    • гарантирует хороший уровень звукоизоляции.

Правильно уложенная подложка помогает значительно сгладить разнообразные недочеты и изъяны основания. Если планируется укладка паркетного пола на бетон или стяжку, следует знать, что они могут выделять немало влаги, что окажет негативное влияние на состоянии древесины. При необходимости под нее можно положить дополнительную прослойку – плёнка под подложку, при использовании подложки из натуральных материлов (пробки или хвои).

Какие виды подложек бывают:

Вполне естественно, что каждый человек хочет, чтобы красивый паркетный пол смог прослужить много лет без необходимости проведения ремонтных работ. Чтобы с ним не возникало неприятных ситуаций и ненужных проблем, следует выбрать качественную подложку, которая будет сочетать в себе все необходимые функции. В настоящее время в качестве подложки под паркет применяют различные материалы, которые отличаются между собой как своими характеристиками, так и стоимостью.

Современный рынок предлагает покупателям такие виды данной продукции:

Пенополиэтиленовые изделия – это вспененная подложка из полиэтилена. Это один из самых распространенных вариантов, так как они обладают немалым количеством достоинств, например, устойчивостью к различным химическим веществам, а также им не страшны плесень и влага. Однако такой материал довольно легко воспламеняется и содержит в себе токсичные вещества и легко проминается, т.к. не обладает никакой плотностью.

Пенополипропиленовая подложка из экструдированного пенополистирола похожа на пенополиэтилен, но обладает некоторыми существенными отличиями. Она также токсична и пожароопасна, но имеет больший срок эксплуатации. Эту подложку можно назвать оптимальным вариантом в соотношении цены и качества, т.к. она является синтетической и имеет необходимую плотность.

Подложки на основе битума, картона и пробки – битумно пробковая подложка представляет собой крафт-бумагу, которая обработана битумом и посыпана пробковой крошкой. К ее главным достоинствам можно отнести длительный срок эксплуатации, отличную звукоизоляцию и хорошую влагозащиту. В своём сегменте лидирует подложка Parkolag. Данная подложка считается профессиональной, но довольно таки дорогой в своем сегменте.

Пробковые варианты. Пробковая подложка – это измельченная в мелкую крошку, а затем спрессованная кора пробкового дуба. Главным достоинством такой продукции является то, что это полностью натуральный и экологически чистый материал. Также есть и резинопробковые подложки (смесь пробки и резины). Они не гниют, не плесневеют, являются отменным тепло- и шумоизолятором. И, что немаловажно, такая подложка сохраняет свои функциональные качества на все время ее использования. ПРИ ВЫБОРЕ ДАННОЙ ПОДЛОЖКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛЁНКУ ПОД ПОДЛОЖКУ.

Подложка из хвойных пород дерева – в просторечие “хвойная подложка”, материал, который, как и пробка выполняется из натурального материала, имеет различные толщины и высокую плотность, как и пробка. Производится исключительно в листовом варианте, некоторые варианты выполнены с добавлением воска, что делают ее более устойчивой к воздействию влаги. ОБЗЯАТЕЛЬНО ПОД ДАННУЮ ПОДЛОЖКУ НЕОБХОДИМА ПЛЕНКА.

Читайте также:
Основные задачи и виды систем вентиляции

Современная и профессиональная подложка Tuplex — трехслойный композиционный материал. Нижний слой состоит из пористой пленки, которая пропускает влагу в средний слой и отводит ее, средний слой наполнен шариками, благодаря чему поддерживается необходимая высота. Самый верхний слой – это плотная полиэтиленовая пленка. Этот материал считается самым идеальным, именно поэтому компании лидеры в области производства паркетной доски используют и рекомендуют именно такую подложку.

Видео укладка подложки под паркетную доску Karelia

Видео укладка подложки под паркетную доску Kahrs

Правильный выбор подложки имеет немаловажное значение в последующей эксплуатации паркетной доски. Именно этот выбор способен оказать значительное влияние на то, как долго прослужит паркет, как просто и быстро будет проходить сам процесс его укладки, а также сколько средств нужно будет потратить на проведение всех необходимых подготовительных работ.

Выбор подложки под паркет

Виды подложек под паркетную доску

Перед монтажом паркетной доски, на основание укладывают подложку, которая позволяет устранить мелкие перепады стяжки по высоте и дополнительно служит тепло- и звукоизоляционным материалом.

В зависимости от типа основания, применяются разные виды подложек. Так, для бетона подойдут любые материалы, а на черновой деревянный настил укладывают дышащие изделия.

Рассмотрим, какие виды используются в отделочных работах:

Вспененный несшитый полиэтилен

Этот материал считается самым недорогим. Его используют при укладке досок на бетонные плиты перекрытия. Несшитый полиэтилен является отличным способом устроить на основании не только подложку, но и качественную гидроизоляцию. Производится погонажом в рулонах.

Плюсы – простой монтаж, с которым справится даже новичок в отделке, и низкая стоимость.

Минусы – со временем материал теряет упругость и продавливается. Кроме того, при воздействии ультрафиолетовых лучей несшитый полиэтилен разрушается.

Производители поставляют несколько видов изделий из несшитого полиэтилена:

  • без покрытия;
  • с нанесением слоя полимеров;
  • с фольгированной основой;
  • с металлизированным отражающим слоем.

Укладка листов производится встык с проклейкой скотчем.

Изготовлением несшитого полиэтилена занимаются несколько производителей: «Изопак», «Пленэкс», «Пенолин», «Изолон», «Изопол».

Сшитый полиэтилен

Производится в виде рулонов. Структура материала закрытопористая. Используется для укладки на бетонные основания.

Сшитый полиэтилен отличают по способу сплочения материала:

  • химический. Полиэтилен нагревают в специальных печах с добавлением химических реагентов, позволяющих сшивать и вспенивать структуру. Толщина такого материала 4-15 мм;
  • физический. Особо прочный материал со сроком службы от 15 лет. Обладает более низкой теплопроводностью, чем несшитые материалы. Толщина 0,5-15 мм.

Выпускают сшитые листы из полиэтилена низкого давления и линейных полиэтиленов низкой плотности в виде однослойных изделий, самоклеящихся полотен, полотен с металлизированным покрытием и фольгированным основанием.

Производители: «Полифом», «Пенолон-Р», «Татфоум», «Изолон 500», «Пенолом».

Пенополистирол

Изделия из экструдированного пенополистирола не пропускают влагу, поэтому для деревянных оснований не подойдут. Лучше всего их укладывать на стяжку или наливные полы.

Подложки из пенополистирола стоят дороже полиэтиленовых изделий, но обладают более высокой прочностью, тепло и звукоизоляцией.

Выпускают в виде рулонного материала, нарезанных плит или «гармошки». Дополнительно на основу из пенополистирола могут наноситься отражающие слои. Производители: «Balterio», «Solid», «BauMaster», «Bonkeel», «Vintage», «Arbiton».

Хвойная подложка

Производится в виде матов, изготовленных из прессованных волокон древесины хвойных пород. Имеет светло-зеленый оттенок. Основой подложки служит бумага, пропитанная влагостойким составом.

Уровень шумопоглощения высокий, хорошие показатели при нагрузке на сжатие. К особенностям этого материала относят необходимость укладки стыков перпендикулярно к линии замков паркетной доски, что подразумевает повышенный расход дорогой подложки.

К минусам также относят низкую сопротивляемость материала к появлению плесени, резкий запах и возможность проявления аллергии у жильцов дома.

Производители: «Изоплат», «Стэйко». Подробнее про эту подложку читайте здесь.

Строительный картон

Предназначен для монтажа доски на фанеру или деревянное основание, также подходит для укладки теплых полов. Производится отдельными листами или рулонами, возможно нанесения фольгированного слоя.

Материал пропитывается составами отталкивающими воду. Плотность высокая, но звукоизоляционные свойства низкие. Не подходит для устройства полов во влажных помещениях.

Монтаж листов ведется встык с проклейкой швов скотчем.

Пробковые подложки

Изделия на основе прессованных элементов пробкового дерева производят в виде отдельных листов или рулонах. Этот экологически чистый материал считается лучшим вариантом для укладки паркета или ламината, но его стоимость выше всех других типов подложек.

Пробковые подложки отлично выдерживают нагрузку без изменения первоначальной толщины. Срок эксплуатации не менее 50 лет. Пробка не гниет, не портится насекомыми, обладает низкой горючестью и высокими теплоизоляционными и звукоизоляционными качествами, легко укладывается. Подробнее про этот тип подложки мы писали тут.

В местах с повышенной влажностью используются битумно-пробковые или резиново-пробковые подложки.

Читайте также:
Реле давления воды для насоса: схема подключения к погружному насосу и поверхностному, принцип работы

«Туплекс»

Новый материал предназначен для напольных покрытий, которые укладывают плавающим способом. Состоит из 3 слоев. Основой служит перфорированная мембрана, в середине располагается гранулированный пенополистирол, верхний слой – полиэтиленовая пленка. Для сплочения отдельных листов предусмотрены боковые клапаны.

Толщина изделия составляет 3 мм. «Туплекс» прекрасно справляется с высокими статическими и динамическими нагрузками, обладает повышенной звукоизоляцией и может использоваться при устройстве теплых полов.

Критерии выбора

При выборе подложки для паркетной доски, следует ориентироваться на несколько основных критериев:

Толщина

Когда необходимо определиться с толщиной слоя подстилочного материала, многие думают, что максимальная толщина предпочтительней – пол становится более теплым, а звукоизоляция повышается. Если рассматривать вопрос исходя из законов физики, все верно – теплый и звуконепроницаемый пол можно сделать за счет укладки толстого слоя, но тут надо учитывать еще и работу напольного покрытия при нагрузке.

Чем толще подкладка под финишным покрытием, тем выше амплитуда колебания при нагрузке.

По ГОСТ этот показатель не должен превышать 2-3 мм, что обеспечивает подложка такой же толщины, но если постелить двойной слой в 4-6 мм, амплитуда увеличится в два раза, что станет причиной излома замковых соединений.

Учитывая негативное влияние толщины на сохранность соединительных замков, для паркета идеальный вариант – материал толщиной не более 3 мм.

Стоимость

Подложки с невысокой стоимостью обычно используют при настиле ламината. Это связано с периодом эксплуатации покрытия, который не превышает 15 лет, затем приходится полностью менять и ламинат и подложку.

Паркет рассчитан на эксплуатацию от 50 лет, поэтому дешевые и недолговечные варианты выбирать нельзя.

Из долговечных материалов обычно выбирают пробковые, хвойные или битумно-пробковые изделия.

Долговечность

Долговечность аналогична критерию стоимости. Для паркета следует выбирать прочные и долговечные изделия из пробки или хвои.

Изоляционные свойства

Способность подложки изолировать покрытие от звуков и холодного воздуха зависит от материала основания. На бетон или наливной пол лучше укладывать пробковую или битумно-пробковую подложку. На древесину или фанеру лучше постелить хвойный материал.

Что и в каком случае лучше выбрать

Какая подложка под паркетную доску лучше, зависит от условий эксплуатации.

  • для оборудования финишного покрытия пола на первом этаже, лучше выбрать 3 мм материал с усиленной теплоизоляцией, например «Parkolag»;
  • если в качестве основы выступает деревянный настил, лучшей подложкой под паркетную доску будут хвойные листы;
  • для детской комнаты подойдет «Steico Underfloor», которая отлично гасит шумы;
  • для индивидуальных строений на первый этаж подойдет Eco-cover или 2 мм Tuplex;
  • в помещениях с повышенной влажностью (прихожая в частном доме) лучше укладывать битумно-пробковые изделия;
  • в остальных случаях рекомендуется использовать материалы, оптимальные по соотношению стоимости и характеристикам, например, «Изошум», «Аберхоф», «Солид».

Как укладывать подложку под паркет

Чтобы уложить подложку под паркет, нужно выполнить следующие действия:

  1. Очистить бетонное основание от мусора и пыли.
  2. Уложить гидроизоляцию. Полиэтиленовую пленку надо укладывать внахлест. Стыки проклеивают скотчем. Края пленки заводят на стены на высоту 100 мм.
  3. Подложка из эластичных материалов раскладывается с заводом края на стены. Пробковые и хвойные листы укладывают встык, оставляя зазор от вертикальных поверхностей в 10 мм.
  4. Стыки полотен проклеивают скотчем.
  5. Все изделия, за исключением хвойных, раскладываются по мере укладки паркетной доски. Ходить по уложенным листам нельзя.

Окончил факультет промышленного и гражданского строительства АЛТИ.

Сравнительный обзор подложек под паркетную доску — на чем остановить выбор?

Если укладка паркетного пола будет осуществляться плавающим способом, то подложка под паркетную доску вам понадобится в обязательном порядке. Она примет на себя роль прослойки между наявным основанием и финишным покрытием. Неужели она и впрямь так необходима? О незаменимости подложки, а также о ее основных видах мы и поговорим в данной статье.

Зачем нужна подложка?

Итак, решение принято — на полу будет «красоваться» паркетная доска. Но подготовили ли вы основание под нее? Даже если вам кажется, что пол «вылизан» до идеальности, некоторые неровности все равно будут присутствовать, хотите вы того или нет. Они то как раз и образуют под паркетной доской те самые пустоты, способные существенно подкосить «самочувствие» покрытия, вплоть до сокращения срока его службы.

Если уложить напольное покрытие безо всяких «прелюдий» прямо на стяжку, то через некоторый период времени пол начнет люфтить. Люфт даже в пару миллиметров доставляет массу неудобств, причем не только вам, но многоуважаемым соседям снизу — любой звук от человеческого передвижения (особенно в обуви на каблуках) будет слышен очень отчетливо. Согласитесь, здесь мало приятного.

Всего этого можно с легкостью избежать — достаточно лишь приобрести и своевременно уложить качественную подложку под паркетную доску. Она способна окончательно сгладить мелкие неровности основания, создать хорошую амортизацию и гасить ударные шумы, появляющиеся при ходьбе.

Читайте также:
Расчет количества секций и теплоотдачи биметаллического радиатора

Развеиваем мифы о подложке

Миф #1 — чем толще тем лучше

Это самое распространенное заблуждение. Многие почему-то считают, что укладка толстой подложки существенно снизит нагрузку на паркетную доску и что ходить по полу будет мягче. Спешим заверить, что это не так. Согласно стандартам, максимально допустимый перепад основания под паркетную доску — два миллиметра на каждых два метра квадратных. Для мягкой вспененной или пробковой подложки характерно сжатие при надавливании. Чем большим будет ее толщина (ее слой), тем большим будет перепад высоты. А перепад высоты и прочие неровности, как мы уже отмечали, создают люфт — в данном случае на замках паркетной доски. Замковые соединения начинают скрипеть и активно изнашиваться. А самое печальное то, что вся эта прелесть «вылезет» через пару-тройку месяцев — своевременно предпринять меры вам не удастся.

Оптимальная толщина подложки под паркетную доску — два миллиметра. Если основание хорошо выровнено, именно такая цифра позволит уложиться в нормативный перепад. Плюс, отсутствие, скажем, небольшого фрагмента подложки будет совершенно неощутимо.

Миф #2 — подложка способна выровнять любые перепады

Ах, как бы это было бы прелестно, если бы не было неправдой! Повторение всех неровностей чернового пола — одна из особенностей подложек. Для приведения основания в надлежащее состояние необходимо использовать либо соответствующие смеси, либо листы гипса, влагостойкой фанеры.

Миф #3 — подложка в листах — самая распречудесная

Листовой материал перед рулонным не имеет абсолютно никаких преимуществ: ни в плане укладки, ни в процессе эксплуатации.

Виды подложек и их особенности

Современный рынок предлагает покупателю пенополиэтиленовые, фольгированные, пробковые, резино- и битумно-пробковые подложки, а также подложки из композиционных материалов. Рассмотрим каждую разновидность в отдельности.

Вариант #1 — пенополиэтиленовые

Подложка из вспененного полиэтилена является наиболее распространенной. Данный материал обладает высокой химической устойчивостью к различным веществам. Она не боится ни плесени, ни грибков, ни бактерий, ни влаги. Но! Вспененные полимеры пожароопасны и токсичны. Это необычайно весомый минус.

К тому же, как известно, процесс полимеризации обратим — это значит, что такого рода полимер под влиянием света и кислорода будет разлагаться. Проще говоря, примерно через десять лет ваша пенополиэтиленовая подложка превратится в некое подобие порошка, полностью потеряв все свои положительные свойства. Так как вспененный полиэтилен чувствителен к ультрафиолету, подложку из данного материала до укладки под паркетную доску лучше хранить в темноте.

Вариант #2 — фольгированные

Подложка с фольгированным слоем является неплохим шумо-, гидро- и теплоизолятором. Фольгируют, как правило, пенополиэтиленовые образцы — данный материал рекомендуют использовать при укладке покрытия на лаги с жесткой фиксацией доски.

Вариант #3 — пробковые

Такие подложки являют собой измельченную, а затем спрессованную кору пробкового дуба. Это органический натуральный материал безо всякой химии. Пробковая подложка под паркетную доску не гниет, не плеснеет, является отменным тепло- и шумоизолятором. Она способна сохранять свои лучшие качества на протяжении всего эксплуатационного периода.

Единственное замечание — пробковую подложку нельзя укладывать непосредственно на свежую стяжку. Сначала следует проложить гидроизоляционный слой: добротную полиэтиленовую пленку.

Есть еще резиново-пробковая разновидность вышеописанной подложки, на синтетической основе. Это отменный звукоизолянт. На «ура» гасит вибрации электроприборов.

Вариант #4 — битумно-пробковые (Парколаг)

Это крафт-бумага, обработанная битумом и посыпанная пробковой крошкой. Основные преимущества битумно-пробковых подложек — долговечность, хорошая звукоизоляция, высокая влагозащита. Укладывается пробковой «приправой» вниз.

Рассматривая преимущества того или иного материала, важно обратить внимание и на его недостатки. Существенным недостатком данных подложек является свойство битумной мастики выделять в большом количестве формальдегид.

Вариант #5 — из композиционных материалов ( Tuplex)

Туплекс — материал трехслойный. Нижний представлен пористой пленкой, пропускающей влагу в средний, набитый шариками слой (он поддерживает постоянную высоту продукта). Верхний слой — пленка из полиэтилена.

Особенно актуально применение такой подложки в случае проблем со стяжкой (ее «недосушенность», образование конденсата). Таким образом, риск порчи паркетной доски существенно снижается.

Какой вариант все-таки лучше?

После прочтения данного материала вы, наверняка, зададитесь вопросом — так какая подложка все-таки лучше? По мнению опытных экспертов, а также уже искушенных покупателей наиболее разумным выбором с точки зрения практичности, безопасности и долговечности являются пробковые образцы, а также Tuplex.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: