Печь для дачи своими руками: виды уличных печей

Самая простая уличная печь: максимальный комфорт или минимум труда?

Максимальный уровень комфорта — то, что человек хочет обеспечить в первую очередь, в любых условиях. Поэтому печь, стоящая на улице, — идея, которая в последнее время стала очень популярной. В жару на загородных участках и на дачах приготовление пищи хозяева стараются вынести за пределы дома. Этот способ — хорошая возможность избежать длительного нахождения в душном помещении, а поможет осуществить задуманное даже самая простая уличная печь. Ее можно приобрести, заказать либо сделать конструкцию самостоятельно. Первые два варианта не очень заманчивы, так как предполагают дополнительные траты. Создание не слишком сложного отопительного прибора своими руками — работа, с которой сможет справиться практически любой мастер, имеющий инструменты и некоторые знания.

Обязательные элементы уличной печи

Все уличные конструкции очень отличаются внешним видом и размерами, однако они имеют сходное устройство. Работают они тоже одинаково. Самая сложная и самая простая уличная печь состоит из одних и тех же элементов. В них обязательно есть:

  1. Варочная поверхность. На нее устанавливают решетки, продукты на вертелах, шампурах, посуду.
  2. Дымоход, отводящий продукты сгорания на расстояние, безопасное для повара и его «клиентов».
  3. Камера сгорания — топливник печи. Он может быть открытым или закрытым.
  4. Корпус, в котором располагают все рабочие элементы прибора.
  5. Основание. Чаще им становится надежная бетонная плита.

Для большего комфорта в качестве дополнительных аксессуаров используют навесы, полки для дров, углей либо для хранения посуды, разделочные столы.

Разновидности уличных печей

При выборе конструкции учитывают множество факторов, но главные из них — производительность и предназначение прибора. Заранее учитывают то, какие блюда на уличной печи будут готовить чаще, на какое количество человек они рассчитаны. Другие темы для размышлений — финансовые возможности, оценка своих строительных навыков.

Барбекю

Этот очаг отличает простота и универсальность. Такая конструкция позволяет варить, жарить, запекать продукты. Корпус прибора делают из кирпича. Внизу сооружают отсек-топку. Сверху делают площадку, на ней устанавливают посуду, решетки, вертелы или шампуры. Эта самая простая уличная печь, функциональность которой можно несколько расширить: например, установить дополнительные полки для посуды или продуктов.

Цены на барбекю можно узнать тут:

Камин

Эту симпатичную конструкцию чаще устанавливают не под открытым небом, а в закрытых беседках. Однако в первом случае он будет служить дополнительным декоративным элементом. Чтобы появилась возможность приготовления блюд, над топкой устанавливают решетку, она служит подставкой для посуды, шампуров, решетки. Такой отопительный прибор можно сделать из камня, кирпича либо из металла, его потом облицовывают.

Мангал

Мангал — частый атрибут загородной жизни. Он представляет собой прямоугольную емкость, в нижней части которой для притока воздуха делают отверстия. В верхней части конструкции вырезают углубления для фиксации шампуров. В этом случае нередко используют металл толщиной как минимум 6 мм. Этот материал способен успешно противостоять жару, идущему от углей. Конструкции делают на ножках (колесах, полозьях), вмуровывают в бетон.

Печь с плитой

Конструкция с варочной плитой — следующее устройство, претендующее на звание «самая простая уличная печь». Этот вариант выбирают те дачники, которые выбираются на участок периодически, а печь им нужна для разогревания пищи или воды. Корпус обычно изготавливают из толстой листовой стали либо из чугуна. Чтобы уберечь изделие от похитителей, печь делают переносной, или крепят к фундаменту с помощью закладных, вмурованных в него.

Русская печь

Эта традиционная конструкция не самая простая уличная печь, зато она сможет стать отличным декоративным элементом участка. Ее используют для варки, копчения продуктов, жарки. Если изготовить варочную панель съемной, то в русской печи появится возможность готовить шашлыки. Ее необходимо спрятать под навесом, так как глина от влаги размякнет. Для сооружения такого устройства понадобится от 2500 до 3000 кирпичей, точное количество зависит размера печи.

Тандыр

Такую экзотическую печь выкладывают из огнеупорного кирпича или камня. В готовом виде конструкция имеет необычную форму: это большой кувшин, который не только не портит вид участка, он еще и выглядит очень экзотично. Нередко для его изготовления используют простую бочку, ее обмазывают глиной внутри и снаружи. В приготовлении блюд участвуют все поверхности сосуда: его горловина и стенки. Сверху на подставки устанавливают казан, укладывают решетки.

Самая простая уличная печь: возможные материалы

Чтобы соорудить уличную конструкцию, нужно выбрать материал, обеспечивающий надежность и долгую эксплуатацию не в самых оптимальных условиях. Очаг обязан противостоять повышенной влажности, воздействию солнечных лучей, температурным перепадам. Есть несколько вариантов, которые успешно используются в этой роли.

  1. Газобетон. Главные плюсы этих блоков — их легкий вес и большие размеры. Для сооружения газобетонной печи не нужен дорогой супернадежный фундамент. Есть у газоблоков минусы: это его гигроскопичность, требующая защиты от влаги с обеих сторон (особенно для улицы), и ненадежность, так как высокая температура грозит «воздушному» бетону быстрым распадом.
  2. Кирпич. Это традиционный материал, использующийся для таких сооружений очень давно. Кирпич смотрится идеально в любом ландшафте. Жаропрочные виды искусственных камней запросто выдерживают максимальную температуру (1000°). От влаги их защищают керамической плиткой или водостойкой штукатуркой.
  3. Металл. При наличии сварочного аппарата и подходящего чертежа самая простая уличная печь может быть сделана в рекордные сроки. Для создания конструкции используют листовой металл, материал прочный, но все же имеющий недостатки. Со временем стенки такого изделия начнут ржаветь и истончаться.
  4. Натуральный камень. Для строительства уличных печей обычно используют доломитовую брусчатку. Щели в изделиях заполняют шамотной глиной, в состав которой вводят гранитную крошку. Плюс такого решение — отсутствие необходимости дополнительной отделки, прочность, максимальная долговечность.
Читайте также:
Септик Термит - виды, характеристики, применение, правила монтажа, официальный сайт, где купить и цена

Любой из представленных материалов позволит создать из него самую простую уличную печь. Однако времени на работу они потребуют разного: если нужна кладка, то справиться очень быстро не получится.

Идеальное место для очага

Привязка печи к территории — первый этап подобных работ. Оптимальным вариантом считается близость к беседке, террасе, навесу. Сооружать печку рядом с домом, забором, гаражом и другими строениями не рекомендуется: расстояние должно быть как минимум метр.

Деревья и кустарники, стоящие близко, тоже не лучшее из решений. Отсутствие под печью подземных коммуникаций, подветренная сторона дома, наличие рядом места для столов и стульев (скамеек) — условия, близкие к идеальным.

Все эти требования в большей степени относятся к довольно большим очагам, но ими все же не стоит пренебрегать и при сооружении не таких габаритных конструкций.

Стационарная печь: простота, но эффективность

Вариантов таких отопительных приборов существует множество. Некоторые из них создать можно, но для этого необходимы серьезные траты. Другие не требуют больших вливаний, но мастеру необходимы «идеально прямые руки». Эти варианты далеко не всех устраивают, поэтому владельцы участков часто ищут элементарную альтернативу.

Она есть, этот универсальный выход — самая простая уличная печь, сложенная из кирпича. Сама конструкция будет занимать примерно половину квадратного метра, или чуть более. Надежного фундамента для нее не потребуется. Для небольшого очага будет достаточно относительно тонкой плиты.

Эту конструкцию можно сложить за день: начать строительство утром, а вечером уже приступить к ее первому протапливанию. Некоторые навыки необходимы, однако сооружение не требует от мастера никаких суперспособностей. Единственное условие — строгое соблюдение порядовки. Именно она обеспечивает максимальную эффективность, прочность мини-прибора.

Комплект, необходимый для работы

Эта конструкция не послужит причиной разорения хозяев участка. Для возведения печи необходимо купить:

  • асбестовый шнур;
  • задвижку;
  • кирпичи: красные — 60 штук, шамотные — 37;
  • дверцы: для поддувала и топливника;
  • варочную чугунную панель;
  • рубероид (толстая полиэтиленовая пленка);
  • проволоку;
  • колосниковую решетку;
  • песок, бетон.

Последний материал — глиняный раствор. Его понадобится примерно 20-25 литров.

Подготовка и кладка печи

После определения места расположения будущего очага площадку размечают, затем занимаются «фундаментальными работами».

Основание для печи

Под фундамент копают неглубокий котлован: хватит 300 мм. За контур печи он должен выходить на 200-300 мм. Дно его выравнивают, затем засыпают песчаную подушку, толщина слоя — 150 мм. На нее — засыпку из щебня, она должна доходить до уровня грунта.

Поверхность щебня выравнивают с помощью уровня. Ели используют готовую бетонную плиту, то ее просто укладывают на щебень. Когда основание делают самостоятельно, то делают опалубку. Ее высота — от 680 до 150 мм, армирование двухуровневое. Марку бетона берут не самую дешевую: как минимум М250.

Фундамент печи никогда не закладывают вровень с грунтом, так как его скоро засорит почва, а она рано или поздно повредит нижние ряды кладки. Гидроизоляционный слой из 2 слоев рубероида обязателен. Чтобы порог фундамента не мешал передвижению, по контуру основания делают пологую отмостку из песчано-цементного раствора, либо из бордюрного камня.

Если печь будет находиться на деревянном полу веранды, в беседке или на другой подобной поверхности, то соблюдение правил пожарной безопасности — обязательное условие. В этом случае основание выносят довольно далеко за габариты прибора: на 600 мм от дверцы топки, как минимум на 300 мм с других сторон.

На пол укладывают асбестовый (асбокартон) или базальтовый картон. Минимальная толщина первого 4 мм, второго — 6 мм. Накрывают любой материал листовым (кровельным) железом. Металл смазывают жидким глиняным раствором, потом на него укладывают войлок либо базальтовый картон, который снова пропитывают той же смесью. Кладку печи начинают только после окончательного высыхания глиняной пропитки.

Читайте также:
Назначение, свойства, материалы полиэтиленовых труб
Схема порядовки

Те, кто интересовался вопросом о порядке работы при возведении таких конструкций, знаком с тем, что такое «порядовка». Это схема рядов, отступать от нее нельзя ни на шаг, в противном случае ни качество конструкции, ни ее эффективность обеспечить невозможно.

Работы ведут точно по схеме:

С 1-го по 7-й ряд

1-й, 2-й ряды. Первый из них кладут на подготовленную поверхность фундамента, раствор при этом не используют. Горизонтальность всех 12 кирпичей проверяют уровнем. На поверхность кладут тонкий слой раствора, затем с торца крепят дверцу поддувала: ее предварительно обматывают асбестовым шнуром, который будет компенсировать термическое расширение металла. Дверцу фиксируют проволокой, затем, согласно схеме, выкладывают второй ряд, формируя поддувало.

3-й, 4-й ряды. С третьего ряда начинают класть огнеупорный кирпич — шамот. После окончания работ над поддувалом наверх укладывают колосниковую решетку. В 4 ряду камни кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, устраивая внутри перегородку. Один из красных кирпичей, обозначенных на рисунке, кладут без раствора. Затем крепят дверцу топливника, также обмотав ее шнуром из асбеста. Фиксируют ее проволокой и двумя кирпичами.

5-й, 6-й и 7-й ряды. В пятом полностью дублируют предыдущий ряд, однако теперь кирпичи кладут плашмя. Следующий делают иначе: в шестом ряду шамотные и керамические кирпичи в предпоследний раз кладут на ребро. В седьмом камни снова кладут плашмя, есть только одно исключение: это тыльная стенка, для укладки которой в последний раз используют «ребро». Стенки будущего дымоходного канала протирают влажной тканью.

С 8-го по 11-й ряд

8-й, 9-й ряды. Восьмой ряд должен закрыть топливник. Если печь будут использовать в качестве камина (с открытой дверцей), то несколько кирпичей сдвигают к центру. Так пламя будет смещаться к центру варочной панели. В девятом ряду кирпичи сдвигают в сторону тыльной стенки, чтобы обеспечить фиксацию дверцы топливника. Чтобы избежать трещин на варочной панели, на раствор этого ряда укладывают полосы асбеста, смоченные водой.

10-й и 11-й ряды. В десятом ряду на место укладывают варочную плиту, он же «знаменует» начало формирования дымоотводящей трубы. Согласно схеме, она должна расширяться в сторону тыльной части, но в облегченном варианте кирпичным делают только основание дымохода. Верхнюю часть изготавливают из легкого металла, цель — избежать смещения центра тяжести печи. В 11-м фиксируют задвижку, которую уплотняют асбестовыми полосами, обмазанными глиняным раствором.

11-й ряд — последний, если иметь в виду только изготовление печи. 12-й и 13-й ряды — это этапы формирования оставшихся рядов дымохода. Их затем стыкуют с каналом, изготовленным из металла. В завершение операции «Самая простая уличная печь» из 4-го ряда убирают кирпичи, уложенные «насухую». Потом чистят поверхность очага и его дымоотвод.

Самая простая уличная печь: два способа

Предыдущий вариант можно использовать для создания вполне качественного очага для любого места: как внутри дома, так и на улице. Поэтому такой вариант может показаться недостаточно простым, не слишком практичным. Мини-конструкции имеют несколько достоинств перед своими большими «родственницами». К ним относится:

  • высокая скорость создания самодельной мини-печки;
  • возможность использовать в роли топлива все, что может гореть;
  • экономия на фундаменте, необходимость в котором отсутствует;
  • минимум отходов, так как топливо сгорает почти полностью;
  • мобильность, если задумана разборная конструкция;
  • теплоотдача, большая, чем от костра;
  • быстрое приготовление пищи.

Элементарная конструкция

Для тех, кто хочет получить результат, но не вкладывать много средств и труда, есть другой способ, элементарнее которого не бывает. Такой отопительный прибор можно выложить за час, причем даже мастеру без навыков.

Для этой печки потребуется всего 20 кирпичей и две половинки, а схема порядовки проста «до неприличия», поэтому никаких объяснений она не требует. Здесь в качестве связующего вещества используют такой же глиняный раствор, но плюс этой конструкции в том, что ее довольно легко сделать и без него. В походных условиях можно просто сложить печь, приготовить на ней то, что необходимо, а потом разобрать. В этом случае работа по созданию мобильного варианта не отнимет больше 5 минут. Минус у походного варианта есть: это необходимость таскать с собой лишнюю тяжесть.

Простая печь с дымоходом

Этот отопительный прибор чуть сложнее, но тоже гарантирует отсутствие каких-либо трудностей. Такая Г-образная конструкция состоит из трех отсеков — в первый подают топливо, во втором оно сгорает, третий — дымоходный канал.

На создание простой печки уйдет минимум кирпичей (от 30 до 40) и раствора. Этот вариант отнимет у мастера-дебютанта не более часа. Если опыт работ уже есть, то времени много не потребуется: на изготовление прибора уйдут считаные минуты.

Читайте также:
Сбросной клапан для отопления

Самая простая уличная печь, изготовленная из минимума кирпичей и раствора, позволяет получить желаемое без квалификации и большой потери времени. Стационарный вариант потребует больше сил и средств, зато результатом станет серьезная конструкция: надежная и долговечная, если над ней в дополнение соорудить защиту-навес.

О том, как сделать простую печь на участок, расскажет это видео:

Как сложить уличную печь для дачи своими руками

Высокая температура воздуха и духота внутри помещения заставляет дачников минимально заниматься приготовлением пищи в дневное время. Поэтому уличная печь для дачи — идеальный вариант для применения жарким летом. Использовать для такой печи можно дрова или уголь. Возведение на участке подобного сооружения не потребует специальных навыков и дорогостоящего оборудования.

Для чего нужна уличная печь на даче

Печь на улице на дачном участке выполняет несколько видов задач:

  • приготовление первых и вторых блюд непосредственно для потребления в горячем виде;
  • консервирование продуктов;
  • холодное и горячее копчение рыбы и мяса;
  • при сушке овощей, грибов и фруктов;
  • используется как элемент интерьера для украшения дачного участка;
  • создание особой атмосферы и уюта, особенно, если речь идет о камине;
  • экономия электроэнергии и газа или полная их замена;

Основные виды уличных печей для дачи

В зависимости от основной цели постройки, окружающей обстановки на участке и интерьера используются различные виды уличных дачных печей.

Русская печь

Главная ее задача — приготовление пищевых продуктов. Ее конструкция отличается от домашней русской печи, которая применяется не только для готовки, но и обогрева всего помещения. При возведении уличной русской печи, чтобы дольше сохранять тепло внутри, на стены укладывается термоизолирующий материал. Благодаря такому решению печь нормально функционирует при морозах до 10 градусов ниже нуля.

Важно! Сложность при постройке вызывает монтаж дымохода, конструкция которого довольно сложна в сравнении с другими видами. Русская печь часто создается с дополнительными полостями под духовку или казан. Количество кирпича колеблется от 2500 до 3500 в зависимости от размера и наличия дополнительных секций.

Печь-камин

Такой вид печей, наоборот, используется больше для обогрева, нежели готовки. По этой причине устанавливается камин чаще в закрытой беседке, а не на улице. Конструкционными особенностями является широкая открытая топка и дымоход большого размера. Камин дополняет интерьер и создает уютную атмосферу, поэтому большое внимание уделяется мелким элементам декора: полочки, подставки для дров. При монтаже используют кирпич, декоративный камень и листы металла. Есть вариант приобретения небольшого передвижного камина на колесах.

Тандыр

Идея взята у соседей из Азии. Кирпич или камень укладывается в ряд: горизонтально или вертикально (если ряды горизонтальные, то тепло держится дольше) таким образом, чтобы печь имела вид усеченного конуса. Очень сильно упрощенным вариантом будет бочка, поверхность которой обмазана глиной с термоупорностью.

Пламя разводится на дне печи. Тепло поднимается вверх, равномерно при этом разогревая стенки. Одновременно можно готовить до трех блюд: шашлык, лепешки, овощи, рыбу, а также сделать традиционные десерты из Азии (гогал и пахлаву). Сверху на летнюю печь устанавливается казан, где можно готовить плов.

Тандыр имеет преимущество перед мангалом: продукты запекаются внутри печи, оставаясь сочными и не пригорая. В продаже имеются переносные тандыры из керамики. Их вместимость достигает 8 кг.

Буржуйка

Обычная небольшая дровяная печь из металла — самый простой вариант печи для готовки на улице. Это может быть обычная буржуйка или полноценная плита с поверхность для варки и даже духовым шкафом с датчиками температуры. Они неприхотливы по отношению к топливу — используются дрова, уголь, пеллеты.

Финская

Она же печь-барбекю. Печи такого типа применяются очень широко. Внизу располагается место для разведения очага, над ним устанавливается «полочка» для казана, а выше уже специальные гнезда-выступы для шампуров и решеток.

Преимущество такого вида — компактность.

Обратите внимание! Финские печи устанавливаются на небольших садовых участках и даже в крытых беседках. В последнем случае в навесе над печкой должна монтироваться вытяжка.

Другие возможные варианты

В продаже имеются целые печные комплексы, которые могут быть оборудованы следующим:

  • мангалом;
  • двумя и более топками;
  • плитой;
  • мойкой;
  • приспособлением для копчения;
  • шкафчиками;
  • секцией для выпечки пиццы;
  • вертелом.

К комплексу можно подвести освещение и водопровод.

Необходимые материалы и инструменты для строительства

Начальный этап, минуть который не получится, включает в себя выбор материала и подготовка всех инструментов.

Выбор материала

Выбор материала, который бы обладал достаточной огнеупорностью для строительства печки, не велик:

  • Огнеупорный кирпич. Выглядит довольно привлекательно и не потребует дополнительной отделки. Выдерживает температуру до 1000 градусов. Для работ по облицовке можно применять керамический кирпич, он дорогой, но намного долговечнее. При создании проекта нужно учитывать количество и размер кирпича. Он выпускается двух основных размеров: 230×114×65 и 250×120×65.
  • Газобетон. Заменитель керамического кирпича, который легче и дешевле, экологически чист, хорошо проводит тепло и не боится резких изменений температуры. Довольно удобен в работе. Имеет некоторые недостатки: трескается при высыхании после попадания на него влаги, не способен выдерживать большие нагрузки и выдерживать удары. Если монтаж производится из газобетона, то печка на улице обязательно должна быть облицована дополнительным материалом и находиться под навесом.
Читайте также:
Почему утепление бани изнутри – хорошая идея? (+ 5 видео)

Важно! Не рекомендуется, но допускается применение при кладке печи кирпича б/у, но лишь при тщательной его очистке от раствора и сохранении целостности без сколов. В противном случае будут происходить значительные потери тепла, а также нарушение эстетичности внешнего вида.

Остальные материалы и необходимые инструменты

Для наиболее быстрого монтажа следует подготовить заранее все нужные материалы для всех этапов. Примерный список таков:

  • основной материал (газобетон или кирпич);
  • глина;
  • цемент;
  • щебень;
  • молоток;
  • песок;
  • металлические элементы для печки (дверцы и прочее);
  • болгарка;
  • лопата;
  • труба стальная;
  • уровень.

Выбор правильного места для возведения печи

Выбор места — это начальный этап возведения печи. Он довольно важен, так как от этого будет зависеть удобство и безопасность пользования.

Обратите внимание! Хорошо, если строительство печи было предусмотрено при первичной планировке участка.

Если же нет, то нужно учитывать некоторые особенности и соблюдать правила безопасности:

  • Располагается печь обычно недалеко от зоны отдыха или, наоборот, вокруг нее дополнительно устанавливаются лавочки или вовсе возводится беседка или навес.
  • Размеры печи определяются хозяевами индивидуально в зависимости от задач выполняемых печью и особенностями участка.
  • Нельзя располагать печку уличную на даче рядом с кустами и деревьями. Это небезопасно, и к тому же будет нанесен вред зеленым насаждениям.
  • Монтаж должен производиться с подветренной стороны, чтобы дым не попадал внутрь строений через открытые окна и двери.
  • Нельзя, чтобы рядом находились легковоспламеняющиеся предметы, это приведет к пожару.
  • Поверхность земли вокруг рекомендуется выкладывать плиткой. Это делается для большей безопасности от воспламенения травы от падающих угольков.
  • Также место должно быть хорошо освещено.

Подготовительные работы перед созданием уличной печи

К подготовительным работам относится следующее:

  • Разработка проекта и создание схемы и чертежей.
  • Выбор материала (газобетон или огнеупорный кирпич).
  • Очистка места под непосредственно печь и всего, что будет вокруг.
  • Разметка с помощью шнура пространства, где будет заливаться фундамент (при этом следует делать отступ в 10 см с каждой стороны).
  • Копка ямы под фундамент (глубина около 30-50 см).

Создание печи на улице для дачи своими руками — пошаговая инструкция

Далее наступает самый ответственный этап работы — заливка фундамента с последующей кладкой печки.

Заливка фундамента

Начать создавать печь на улице для дачи своими руками нужно с заливки фундамента. Его ширина должна быть на 10-15 см больше, чем ширина печной стенки.

При создании фундамента выполняются следующие шаги:

  1. В выкопанном углублении грунт трамбуется и внутрь устанавливаются стальные стержни для основы.
  2. Далее все засыпается щебнем и заливается раствором из смеси песка и цемента в соотношении 3:1. Фундамент, чтобы он не трескался, до окончательного его высыхания поливают небольшим количеством воды.
  3. После этого выкладывается два ряда шлакоблока и сверху асбестоцементная труба либо просто сверху кладут рубероид для изоляции от влаги.

Кладка

При кладке должен выполняться определенные шаги:

  1. Порядовка начинается с целого кирпича и смещается на три четверти с каждым рядом.
  2. Во втором ряду и последующих устанавливается и обкладывается основа дверцы, которая представляет собой жесткую проволоку толщиной около 3 мм.
  3. Монтируются колосники при перекрытии поддувала.
  4. Далее можно выложить кладку до второй дверцы.
  5. Верхнюю часть закрывают либо каменной, либо чугунной плитой.

Дымоход

При установке дымохода стоит выполнять некоторые рекомендации:

  1. Крепление производят по направлению от основной части печи.
  2. Проще всего произвести монтаж модульной системы и обложить ее кирпичной кладкой.
  3. Швы обрабатываются герметиком с жаростойкими свойствами.
  4. Стыки модульной системы нельзя помещать внутри перекрытий, так как к ним нужен свободный доступ для устранения засоров.
  5. Между кронштейнами должно остаться пространство примерно равное 2 м.
  6. Для большей надежности соединение элементов модульной системы нужно обеспечивать на глубину, равную половине диаметра трубы.

Советы и рекомендации по созданию уличной печи

Выполнение некоторых рекомендаций при создании уличной печи поможет сохранить ее на долгое время в целости и позволит ей выполнять свои задачи годы спустя с таким же успехом:

  • Особое внимание нужно уделить фундаменту, так как это основа всего будущего сооружения. Он должен быть без трещин и сколов.
  • По окончанию кладки швы заливаются раствором, при этом мастер предварительно должен убедиться, что они не начали трескаться.
  • Для более продолжительного срока эксплуатации поверхность печи снаружи облицовывается жаростойкой керамической плиткой или камнем.
  • Над печкой лучше соорудить небольшой навес. Это убережет ее от попадания осадков и скорого выхода из строя.
Читайте также:
Правила объединения лоджии с кухней

Обратите внимание! Печка уличная для дачи — это не только элемент декора, но и хороший помощник жарким летом для приготовления пищи и теплых встреч с родными и близкими.

Сложить ее своими руками даже из подручных средств не составит особых сложностей. При желании ее можно заказать или купить готовую в магазине в составе целого комплекса.

Печи из кирпича для дачи на дровах: лучшие порядовки и пошаговое руководство по сооружению

Большинство отечественных дачных поселков пока не имеют возможности подключиться к централизованным коммуникациям. Из инфраструктуры хорошо, если есть асфальтированные дороги да электролинии. В таких условиях строительство печи из кирпича для дачи на дровах поможет решить важную задачу: обеспечит тепловой энергией для обогрева помещений и для приготовления пищи.

Мы подобрали для вас схемы и порядовки простейших печных конструкций, с кладкой которых может справиться начинающий мастер. С нашей помощью домашние умельцы без проблем освоят азы нелегкой, но крайне интересной деятельности печника. Безупречно построенное сооружение будет радовать и хозяина, и домочадцев.

Кроме подробного описания технологии кладки кирпичных печек мы приводим ценные рекомендации по подбору материалов для строительства агрегатов. В статье скрупулезно прописаны значимые тонкости и мельчайшие нюансы. В помощь самостоятельным печникам прилагаются схемы печных конструкций, порядковый инструктаж, фото и видео-руководства.

Материалы для строительства кирпичной печки

Грамотный подбор материала для сооружения, подвергаемого высокотемпературному воздействию, немаловажная часть дела подготовленного печника. Ведь агрегат будет эксплуатироваться в далеко непростых условиях, при этом он не должен давать сбоев в работе, трескаться и разрушаться.

Существует масса печных конструкций. Несмотря на различия в их устройстве, для кладки кирпичных печей используют одни и те же виды материалов. Различия в их подборе зависят лишь от работы конструктивного компонента, для устройства которого они предназначены.

Для того чтобы определиться с назначением и расположением этих самых компонентов, кратко опишем их.

Как самостоятельное сооружение кирпичная печь включает:

  • Фундамент. Заглубленное в грунт или устроенное в сухом подполье опорное сооружение, сложенное из бутового камня или кирпича. Для небольших дачных печек фундамент нередко делают монолитным из армированного железобетона.
  • Массив. К этой части кирпичной печи относится корпус агрегата вместе с топкой, печными приборами и дымооборотами – кирпичными каналами, выложенными в теле печи для увеличения теплоотдачи. Кроме того, внутри топки выполняется футеровка – облицовка из жароупорного кирпича.
  • Дымоход. Кирпичную печь оснащают сложенным из того же материала каналом, т.к. только он может без разрушения транспортировать дымовой газ с температурой до 500-700º. Вместо кирпича можно использовать керамические блоки.

Стальные и асбестоцементные трубы не подходят для обустройства дымоходов кирпичных печей. Они «прогорают» за пару лет, потому требуют регулярной замены.

Перечисленные части печи выполняют разные функции, испытывают неоднозначную нагрузку и степень температурного воздействия. Потому для их устройства используют разные марки кирпича и отличающиеся связующие составы.

Для кладки кирпичной печки потребуются следующие материалы:

  • Красный полнотелый кирпич. Он нужен для строительства печного массива с дымооборотами, разделками и внешней частью топки. Понадобится обожженный первосортный кирпич, технические качества которого регламентированы ГОСТом 530-2012.
  • Огнеупорный тугоплавкий кирпич. Этим кирпичом выполняется футеровка топливника печек и кладка «пода» – основания русских печей. Технические качества огнеупорного материала регламентированы ГОСТом 8691-73.
  • Листовая кровельная сталь, асбофанера, изразцы (клинкерная облицовочная плитка, кафель). Эти материалы нужны для внешней облицовки портала печки.
  • Теплоизоляционные невозгораемые материалы. Это асбестоцементные плиты, маты из минваты на синтетической основе, асбестовый картон, строительный войлок с пропиткой разведенной в воде глиной. Перечисленные материалы требуются для огнезащитной изоляции и облицовки.

Для выполнения изоляции и облицовки недопустимо применять теплоизоляционные материалы, в составе которых есть битум или битум-содержащие ингредиенты.

Кирпич для кладки печки следует тщательно отбирать, скрупулезно проверять каждую единицу на наличие трещин, сколов, раковин, посторонних вкраплений. Все элементы должны быть равномерно окрашены и обожжены.

Бывший в употреблении кирпич, очищенный от раствора после разборки разрушенных зданий, допускается использовать в кладке удаленных от топки частей агрегата. К примеру, он вполне подойдет для устройства нижних рядов печного фундамента.

Не допускается использование в кладке кирпича, загрязненного топочным конденсатом, полученного при разборке старых печек.

Состав связующих материалов, применяемых в кладке отопительного или варочно-отопительного сооружения из кирпича также неоднозначен.

Читайте также:
Наиболее оптимальные размеры профлиста для забора

Потребуются следующие растворы:

  • Глинопесчаный раствор. Нужен он для строительства основной рабочей части сооружения – печного массива.
  • Смесь тугоплавкой глины с песком. Требуется при кладке тугоплавкого кирпича, к примеру, при сооружении варочной секции, отделения для встроенного котла или выемки для духового шкафа.
  • Шамотная кладочная смесь. Состав из огнеупорной глины с просеянным горным песком. Используется при кладке тугоплавкого кирпича, т.е. при выполнении облицовки топливника или при устройстве основания топки русской печи.
  • Известково-цементный или известково-песчаный раствор. Понадобится в устройстве части дымохода, расположенной в пределах чердака.
  • Цементный или известково-цементный раствор. Необходим при строительстве части дымохода, возвышающейся над кровлей.

Состав связующего раствора, употребляемого в сооружении фундаментов под печи, зависит от влажности вмещающих грунтов. Если основание заглубляется в маловлажные породы, потребуется известково-песчаный раствор. Для строительства фундамента во влажных грунтах, нужен цементный раствор.

Глинопесчаную смесь готовят самостоятельно, хотя в продаже сейчас есть масса готовых кладочных составов, включая и смесь каолиновой или красной глины с песком. В самостоятельном приготовлении следует учитывать жирность глины, т.е. наличие или отсутствие в ней осязаемых песчинок.

Сколько сохнут обои?

Ассортимент современных материалов для отделки стен весьма обширен. Обои занимают место в ряду самых востребованных настенных покрытий. Причина популярности обоев – доступная цена, широкий выбор по цвету, фактуре, материалам изготовления, а также несложный процесс наклейки.

Если наклеить настенные полотна правильно, то они прослужат долгие годы, не вздуваясь и не «отваливаясь» от поверхности. Это зависит не только от вида клея и способа его нанесения, но и от того, как просыхали обои после завершения отделки.

Основные факторы скорости высыхания обоев:

1. Прежде всего, на быстроту высыхания оказывает влияние материал, из которого выполнена рабочая плоскость стены. Чем лучше она поглощает влагу, содержащуюся в клее, тем меньше времени уйдет на его высыхание.

К примеру, гипсовые/гипсолитовые поверхности намного быстрее впитывают жидкие клеевые компоненты в сравнении с «голым» бетоном. Конечно же, нельзя забывать и о времени высыхания самого клея – информация об этом должна быть в инструкции по применению клеевого состава или прямо на упаковке.

2. Температура в помещении. Процесс наклеивания большинства видов обоев рекомендуется осуществлять в режиме температуры не менее +7°C. Последующую просушку проводят при 20±5°C. При этом температура должна быть стабильной – ее резкие перепады исключаются. Кроме этого, по объекту не должен «гулять» сквозняк – форточки необходимо держать полностью закрытыми.

3. Уровень влажности. Как правило, слишком большая влажность (выше 60%) существенно замедлит сушку. Помимо этого, обои с высокой степенью гигроскопичности наберут в себя чересчур много влаги, что может стать причиной деформации таких полотен. Слишком сухой воздух (влажность менее 45%) может привести к ускоренной просушке, в результате которой клей не успеет как следует связаться с обоями и стеной.

Способы ускорения процесса высыхания обоев

Можно также искусственно ускорить сушку, только делать это нужно очень осторожно. В противном случае обои испортятся (расползутся стыки, деформируются полотна) или попросту отстанут от стен. В первую очередь это касается бумажных, виниловых, тканевых и флизелиновых полотен.

1-й способ:

Если в помещении повышена влажность, то ее не помешает снизить. Как уже упоминалось, проветривание для этих целей не годится. Рекомендуется применять приборы для осушения воздуха.

Осушители воздуха хорошо подходят для объектов, где стены оштукатурены на несколько раз и/или залита стяжка пола. Использовать осушитель целесообразно в два этапа: до начала отделки помещения обоями и по ее завершению.

Влажность следует доводить до уровня 55±5%.

2-й способ:

Второй способ ускорения сушки заключается в искусственном повышении температуры. 22,5±2,5°C – идеальный температурный режим. Прогрев начинают до начала отделочных работ.

Применять мощные тепловые пушки с направленным воздушным потоком нельзя.

Не стоит также резко протапливать полностью холодное помещение, сразу нагнетая в нем высокую температуру.

Использовать нужно бытовые модели обогревателей – масляные радиаторы, конвекторы, тэновые и кварцевые устройства. Следует отметить, что неотапливаемые объекты в обязательном порядке требует прогрева с последующим поддержанием температуры.

Особенности высыхания бумажных, виниловых и флизелиновых обоев

Сколько сохнут бумажные обои:

При качественной предварительной подготовке основания (слой штукатурки/шпаклевки должен полностью высохнуть), ее грунтовании и применении хорошего, правильно приготовленного клеевого раствора, обойные бумажные полотна просохнут примерно за 48 часов.

Точное время просыхания указать очень сложно, вообще, оно варьируется от 20 до 70 часов. Дело в том, что финишный слой обоев на основе бумаги может быть выполнен из флизелина или винилового материала. В первом случае сушка займет около 36 часов, во втором – 24 часа. В плане сушки проще всего с простой однослойной «бумагой» – она полностью высыхает за 12-16 часов.

Читайте также:
Сколько стоит постройка частного дома?

Сколько сохнут флизелиновые обои:

Флизелин сохнет 24-32 часа. Просушивание винила на основе, сделанной из флизелина, занимает 1-2 дня. Винил на обычной бумажной основе высыхает примерно за 20 часов. Время сушки всех видов обоев указано с учетом того, что в помещении задается требуемый уровень температуры и влажности.

Особенности высыхания жидких обоев

Данный вид обоев заслуживает отдельного внимания. Как правило, на заводских упаковках с такими смесями указано время высыхания обоев (обычно – 48 часов при нормальной степени влажности и температуре от +15°C). Но оно является приблизительным, так как соответствует идеальным условиям, в которых проводились тестовые просушивания.

С уверенностью можно сказать лишь одно – первые сутки после нанесения декоративного слоя происходит активный влагообмен последнего со стеной и атмосферой в помещении. Чем ниже влажность в комнате, тем скорее застынут обои. В зависимости от процентного содержания различных компонентов обои жидкого типа по-разному испаряют влагу.

Смеси с большой концентрацией минеральных добавок сохнут дольше всего. Процесс ускоряется при равномерном распределении тепла в помещении и стабильной температуре.

Варианты обоев на полимерной основе сохнут немного быстрее. Их достоинство в том, что они не требуют четкого соблюдения температурных и влажностных условий.

Жидкие составы с обильным включением растительных волокон (чаще всего – целлюлозы и хлопка) являются «рекордсменами» по скорости высыхания. Но они отличаются повышенной чувствительностью даже к небольшим сквознякам.

Если говорить о рабочих основаниях, то наилучшим образом жидкие обои сохнут на стенах, выложенных из силикатного кирпича, отделанных гипсокартоном и оштукатуренных смесями на гипсовой основе. В этих случаях декоративный слой полностью схватывается за 40-48 часов.

Дольше всего (не менее трех суток) происходит просушка обоев на ничем не отделанных бетонных стенах, лишенных внешней тепловой изоляции.

Из чего бы ни была сделана стена, при её подготовке необходимо особое внимание уделить нанесению грунта. Это обеспечит хорошее сцепление обоев со стеной, а также высокое качество ремонтных работ.

Сколько сохнут виниловые обои: советы и рекомендации

Важные сведения

Очень часто если человек делает ремонт своими руками, он не всегда уверен в собственных действиях. Поклейка обоев не является исключением, особенно если говорить о полотнах, которые сделаны с применением винила. Как бы то ни было, имеется много инструкций того, как правильно наклеивать обои из винила. Однако, несмотря на это, значительное число людей продолжают интересоваться тем, сколько сохнут виниловые обои после поклейки. Вот об этом мы и поговорим в нашей сегодняшней статье. Кроме того, многих интересует то, как долго высыхают обои под покраску, которые, как известно, изготавливаются на флизелиновой основе.

Несмотря не то, что кому-то данный этап работы может показаться второстепенным и совершенно не заслуживающим особого внимания, на самом деле – это не так. Дело в том, что для полного соблюдения технологии поклейки, и, как следствие, для качественного результата ремонта интерьера вашей комнаты, необходимо строго соблюдать все правила сушки. В противном случае, все ваши старания, направленные на проведение высококачественного ремонта, будут сведены на нет.

Фактор влажности

Очень важным является то, насколько качественно была высушена рабочая поверхность, на которую производится наклеивание обойных листов.

Все дело в том, что довольно часто, перед тем, как начать клеить обои, необходимо сделать качественную подготовку поверхности стены. Это обусловлено тем, что зачастую стены в наших квартирах, к сожалению, не идеально ровные. В свою очередь, нанесенная на стену штукатурка или шпатлевка (в зависимости от размеров и характера повреждений) также должна высохнуть на протяжении определенного периода времени. При сушке необходимо учитывать то обстоятельство, что температура в помещении не должна быть ниже 19-21 градусов. Что же касается влажности воздуха, то весьма желательно, чтобы она не превышала 75%. В том случае, если данные условие не выполняются, высока вероятность того, что сохнуть такая стена будет достаточно долго.

К тому же, если вы начнете клеить обои на не до конца высушенную поверхность, это может привести к нежелательным последствиям. Так, зачастую полотна начинают портиться, а именно:

  • Отклеиваться.
  • Деформироваться.
  • Расходиться в местах стыковочных швов.

К слову, точно знать о том, как долго сохнут виниловые обои необходимо в том числе и потому, что только после их полного высыхания можно переходить к другим этапам ремонтных работ, например, к монтажу потолочного покрытия или натяжных потолков.

Что надо учитывать

Внимание! Несмотря на то, что это является широко известным фактом, необходимо всегда помнить о том, что во время сушки нужно обеспечить в квартире полную изоляцию от сквозняков и проникновения воздуха с улицы, поскольку в таком случае часть полотен может оторваться от стены, в особенности в местах швов.

Помимо всего прочего, вы также должны быть в курсе того, что в таких случаях вам придется повременить с установкой некоторых бытовых, электронных и климатических приборов. Наиболее наглядным примером является монтаж кондиционера. Дело в то, что технологические отверстия, которые придется пробурить при проведении монтажа, спровоцируют поступление потока воздуха с улицы, что, как уже отмечалось выше, недопустимо. С другой стороны, установив кондиционер во время сушки виниловых (впрочем, как и любых других: бумажных, текстильных и прочих, кроме, само собой, жидких) обоев, вам не удастся проверить его в действии, поскольку его работа будет вызывать внутри комнаты определенные воздушные потоки, которые, как известно, могут привести к искривлению и прочим видам внешних повреждений сохнущих обоев.

Читайте также:
Нанесение фактурной краски: оригинальные способы своими руками

Итак, вернемся к главному вопросу: сколько сохнут виниловые обои? На самом деле, нельзя вот так вот взять и однозначно ответить на этот вопрос. Дело в том, что на рынке представлено несколько разных видов подобной продукции. Все они отличаются своими характеристиками. К тому же, на время высыхания могут повлиять такие факторы, как:

  1. Вид применяемого клея.
  2. Его количество при поклейке.
  3. Уровень влажности, а также температуры в комнате.

Как бы то ни было, можно однозначно сказать лишь о том, что виниловые обои, в т.ч. и на флизелиновой основе, будут сохнуть не менее суток. И это – самый минимум. Так что, вам все же желательно рассчитывать на более долгий срок высыхания, чтобы быть точно уверенными в том, что обои точно высохли. Поэтому надо учитывать, что подобные обои относятся к категории «тяжелых», и, в т.ч. поэтому, они должны сохнуть на протяжении достаточно продолжительного времени. По крайней мере, данный процесс требует больше времени, чем для более легких аналогов, изготовленных, например, на бумажной основе.

В заключение

Итак, как мы видим, на срок высыхания обоев из винила может влиять сразу несколько моментов. Тем не менее, можно смело утверждать, что сохнут они не менее 24 часов. В любом случае, во время их поклейки желательно придерживаться не только инструкции от производителя, но и полезных советов от опытных мастеров.

Сколько сохнут обои после поклейки — виниловые, флизелиновые

Практически всегда при проведении ремонта хочется быстрее завершить работы. Особенно это чувствуется во время последнего этапа при оклеивании стен обоями. Однако при проведении финишных отделочных работ скорость не только неуместна, но часто непосредственно вредит качеству покрытия. Именно поэтому важно четко придерживаться рекомендаций, касающихся того, сколько сохнут обои. Нужно помнить, что спешка в этом деле вредна, и этому есть объективные причины.

  1. Общие факторы, имеющие значение для высыхания обоев
  2. Основные рекомендации по процессу высыхания обоев
  3. Выбираем обойный клей
  4. Сколько должна сохнуть грунтовка под обои
  5. Сколько сохнут виниловые обои
  6. Сколько сохнут флизелиновые обои
  7. Сколько сохнут обои на бумажной основе
  8. Если вы использовали ротбанд
  9. Поклейка обоев (видео)

Общие факторы, имеющие значение для высыхания обоев

На процесс полного высыхания обоев оказывает непосредственное влияние совокупность нескольких общих факторов. К таковым следует отнести:

  • материал самих обоев, выбранных для оклеивания поверхности стен или потолков;
  • используемый клеящий состав;
  • температура воздуха в помещении;
  • уровень влажности в комнате.

И самое главное – никогда не торопитесь начинать пользоваться помещением до наступления полного высыхания обоев. Чрезмерная спешка приведет только к тому, что следующий ремонт вам будет нужен намного раньше запланированного срока. Это, в свою очередь, приведет к излишним финансовым затратам и может нарушить все ваши деловые и бытовые планы. Вы ведь этого не хотите?

Основные рекомендации по процессу высыхания обоев

В процессе поклейки обоев и до их полного высыхания категорически не допускается:

  • Наличие сквозняков.
  • Резкая смена температур в помещении (если вы выполняли работы в то время, когда на улице и в помещении было тепло, но при их высыхании температура резко снизилась, прогревать комнату нужно постепенно).
  • Работа кондиционеров должна быть прекращена.
  • для высыхания клея между полотнами и поверхностью стены используйте нагревательное освещение.

Отложите все работы в помещении, в котором производится высыхание обоев после их поклейки. В среднем на это уйдет примерно одна неделя.

Выбираем обойный клей

Когда вы последний раз готовили обойный клей собственноручно? А ведь те, кто жил еще 30 лет назад, наверняка помнят эпоху тотального дефицита и домашний рецепт приготовления универсального обойного клея из обычной муки и водопроводной воды. Назывался он клейстер и применялся практически повсеместно. Впрочем, обои в те уже далекие времена были, в основном, только на бумажной основе.

Читайте также:
Озеленение приусадебного участка – советы специалиста

Сегодня же все изменилось кардинально. Материалов для обоев стало достаточно много. Наверняка на слуху у всех флизелин и винил. Именно такие основы чаще всего используется в современном производстве обоев. Соответственно, под них производятся специальные клеевые составы, имеющие различное время высыхания. Способы приготовления клея, так же, как и рекомендуемое время высыхания, указываются производителями на упаковке таких смесей и придерживаться их крайне обязательно.

Добавим, что на время высыхания обоев оказывает непосредственное влияние и качество подготовки стены перед выполнением декорирования, и уровень влажности в помещении, и еще несколько факторов, в том числе, и те, о которых мы уже говорили выше. Теперь рассмотрим рекомендованное время высыхания обоев в зависимости от типа их основы, но поговорим об этом более конкретно после ответа на вопрос – сколько сохнет грунтовка.

Сколько должна сохнуть грунтовка под обои

Пренебрежение грунтовкой способно свести на нет все усилия по правильной поклейке обоев. Поэтому потратить время на ее нанесение и высыхание на стене придется, если вы не хотите зря потратить время и деньги на ремонт.

  • укрепляют основу — после пропитки сокращается процесс осыпания;
  • улучшают адгезию (сцепку поверхности стены и обоев);
  • придают неодинаковым по составу поверхностям однородные свойства.

В зависимости от используемого в основе грунтовки связывающего вещества разные смеси имеют различное время высыхания:

  • На основе акрила – сохнут до 5 часов.
  • Алкидные – 10-15 часов.
  • Глифталевые – 5-20 минут.

Сколько сохнут виниловые обои

При условии поддержания в помещении температурного режима в диапазоне 25-30 градусов при уровне влажности в пределах 60% для высыхания виниловых обоев понадобится 48 часов. При использовании утяжеленных виниловых полотен со сложными элементами декора на покрытии придется запастись терпением – ждать, пока высохнет оклеенная поверхность, придется неделю.

Торопиться с продолжением других отделочных работ не следует, и, тем более, не стоит выполнять других работ или проветривать комнату от излишней влаги. На время высыхания виниловых обоев это не повлияет, а вот результат может оказаться плачевным.

Сколько сохнут флизелиновые обои

Едва ли стоит говорить, что обои на флизелиновой основе считаются наиболее востребованными у населения. Однако качество покрытия зависит не только от точного соблюдения рекомендаций производителя по выбору и использованию клея, но и от времени его сушки.

При условии, что в помещении не ниже 15 градусов на высыхание флизелиновых полотен потребуется не менее суток. Если температура ниже, или вы используете обои на основе флизелина под последующую покраску – ждите 48 часов.

Чтобы узнать, что поверхность полностью высохла и можно продолжать работы, проведите по поверхности поклеенных обоев ладонью – на руке не должно чувствоваться влаги. Если поверхность влажная – ждите до полного высыхания.

Сколько сохнут обои на бумажной основе

При всей простоте структуры полотен на их полное высыхание понадобится от 1 до 3 суток. В этот период нельзя допускать резких перепадов температуры в помещении и сквозняков. Такие нарушения приведут к отрицательным воздействиям на качество покрытия. Полотна могут покоробиться и даже полностью отойти от поверхности.

Если вы использовали ротбанд

При использовании для предварительной подготовки поверхности под поклейку обоев ротбанд дождитесь полного высыхания этой штукатурной смеси. Далее применимы все рекомендации, описанные нами выше. Это касается и типа обоев, и необходимости использования грунтовок, и времени на их высыхание. Обязательно учтите, что не должно быть сквозняков.

При использовании ротбанда применяйте грунтовку этого же производителя. Так вы обеспечите наилучшую совместимость материалов при выполнении обойных работ.

Поклейка обоев (видео)

Срок высыхания виниловых обоев после поклейки

Рано или поздно все мы сталкиваемся с необходимостью делать ремонт. Кто-то предпочитает делегировать эти работы профессионалам, а кто-то выполняет их сам. Производя ремонт собственными силами первый раз, возникает множество вопросов. Мы совсем не страдаем от дефицита информации, всегда легко открыть Интернет и подробно все изучить: посмотреть видео и фотоматериалы, но иногда четкого ответа так и не можем найти.

Процесс поклейки обоев идет полным ходом

В данном случае мы остановимся на нюансах поклейки виниловых обоев и времени их высыхания. Сходу можно сразу определить некоторые временные рамки, к сведению: виниловые обои сохнут от 24 до 48 часов. Но так ли это, и при каких условиях, необходимо больше конкретики. Давайте постараемся поглубже вникнуть в этот вопрос и рассмотреть всевозможные варианты развития событий.

Сушка обоев

Если подходить к процессу поклейки обоев комплексно и ответственно выполнять все этапы, результат будет соответствующий. В практике ремонтов было очень много случаев, когда именно на процессе сушки обоев происходили неприятные ситуации, и работу приходилось переделывать.

Читайте также:
Расчет напольной плитки на балкон и лоджию

Обои уже не отойдут от стены, можно открывать двери и окна для проветривания

Казалось бы, что может случиться, если обои уже прикреплены к поверхности и отлично на ней висят. А ведь банальный сквозняк способен просто отслоить обойное полотно от стены, и оно просто упадет на пол.

Технологический процесс необходимо соблюдать ь в полной мере, если вы хотите получить качественный ремонт.

Первое, на что следует обратить внимание, это поверхность стены, подготовленная для наклеивания обоев, она должна быть абсолютно сухой и чистой.

Подготовка стен

Для создания качественного и красивого интерьера желательны ровные стены, по крайней мере, не имеющие серьезных изъянов. Как этого добиться? Конечно, штукатурить, или шпаклевать отдельные места на стене.

В поголовном большинстве стандартных отечественных квартир нельзя обойтись без таких работ, поэтому мы настоятельно рекомендуем изучить геометрию ваших стен.

После проведения штукатурных работ необходимо дать время на высыхание раствору. Процесс высыхания идет хорошо при комфортной комнатной температуре в 20 градусов и минимальной влажности стремящейся к 100%, ну или хотя бы 80%. В противном случае затвердевание штукатурки может затянуться на неопределенный срок.

Вот так выглядит хорошо подготовленная стена

Следующим оптимальным действием по подготовке поверхности стены к поклейке обоев станет ее грунтование. Грунтование производят специальными составами либо тем же обойным клеем, которым в последствии клеят обои, только разведенным в большем количестве воды.

Методика грунтования стен обойным клеем подробно расписана на его пачке.

Грунтовка помогает стене адаптироваться к предстоящей поклейке, назовем это так. К тому же она весьма уменьшает расход самого обойного клея. Как вы уже, наверно, догадались опять необходимо дождаться высыхания поверхности стены, но в этот раз это произойдет гораздо быстрее. Ориентир по высыханию грунтовки 5-6 часов.

Неплохой состав для подготовки стен к поклейке обоев

Вот теперь вы и стены действительно готовы к поклейке обоев, и пора начинать основные работы. Но предварительно мы бы хотели рассказать о негативных последствиях поклейки на сырую стену.

  • Отклеивание — поскольку стена и обои влажные, они не готовы стыковаться друг с другом. Обои легко отходят от стены.
  • Деформация — растягивание и сужение обойного полотна на стене, при этом кусок не имеет точного положения и способен двигаться.
  • Расхождение стыков — следствием деформации станет расхождение швов, что как минимум будет привлекать внимание, а как максимум испортит весь ремонт.

Неприятно и обидно, и все эти проблемы всего лишь из-за влажной стены. Сохнут виниловые обои на такой поверхности бесконечно долго, за это время результат работ способен еще ухудшиться. К тому же долгое высыхание стопорит остальные ремонтные работы: монтаж потолка, плинтуса.

Важные моменты

Основное правило, которым вы должны руководствоваться при поклейке и сушке обоев — это устранение всех возможных сквозняков. Для этого необходимо полностью изолировать оклеиваемую комнату от уличных воздушных масс, для чего нужно закрыть плотно окна, двери и минимизировать проходимость помещения. Если вы технологически правильно производили поклейку, то этот пункт должен быть у вас уже выполнен.

Когда работы закончены, необходимо законсервировать комнату

К тому же следует не торопиться с установкой климатического оборудования во время поклейки обоев. К таким приборам отнесем батареи, обогреватели и кондиционеры.

Виниловые обои сохнут порядка суток, иногда больше, иногда меньше. На скорость высыхания влияют сразу несколько факторов:

  • качество обойного клея,
  • количество, используемое в работе,
  • климат в помещении: температура, влажность.

Комплекс этих факторов способен ускорить сушку или, наоборот, ее увеличить до нескольких суток. В среднем рекомендуется заложить 1-2 суток, в стандартных условиях этого более чем достаточно.

Комната оклеена виниловыми обоями

Хочется так же отметить, что вне зависимости от подложки, будь она флизелиновая или бумажная, виниловые обои сохнут одинаковое количество времени. Ведь по большому счету сохнут не сами обои, а клей на стене.

Надеемся, теперь у вас не возникнет вопроса — сколько сохнут виниловые обои, вы твердо будете знать, что не менее 24 часов. За это время постарайтесь максимально изолировать помещение, и, придя в него после просушки стен, вы восхититесь своему новому интерьеру.

Для сравнения можете прочитать, сколько сохнут бумажные обои.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: