Перила для лестниц: фото, видео, виды, металлические, кованные, деревянные

Кованые перила своими руками из готовых элементов — виды конструкций и монтаж

Перила могут быть плоскими и объёмными. Второй вариант подразумевает округлые или выгнутые формы. Объёмные ограждения визуально расширяют пространство.

Строитель 4 разряда

Стильная и привлекательная лестница всегда приковывает восхищенные взгляды людей. Современные дизайнеры поражают большим количеством решений, среди которых следует выделить художественную ковку. Металлический декор характеризуется лёгкими и свободными линиями, насыщенностью и ажурностью. Кованые ограждения для лестниц придают интерьеру эстетичный вид. Такие детали напоминают изящество и роскошь Средневековья.

При установке перил внутри дома часто используют порошковое окрашивание с помощью распыления. Это покрытие отличается долговечностью, качественной, однородной укрывистостью, усилением защиты против коррозии, а также прокрашиванием мельчайших участков и сложных элементов поручней.

Разновидности

В зависимости от места установки, составляющих элементов, можно привести следующую классификацию кованых ограждений:

От вида лестницы зависит выбор того или иного типа перильного ограждения. Для маршевого типа используют комбинацию прямых и угловых конструкций, а для винтовых лестниц используют косые.

По форме кованые перила разделяют на:

  • Объемные
  • Плоские

В первом случае, форма перильного ограждения несколько выгнутая вперед. Такая конструкция часто обусловлена наличием кронштейнов или ниш для размещения цветочных растений. Второй тип используют в качестве шаблона к разным видам лестниц, плоские перила состоят только из горизонтальных и вертикальных элементов.

Все кованые поручни отличаются друг от друга цветом, размером, рисунком перильного заполнения, каждый из них – это элемент творчества.

7. Покрытие металла краской или патиной. Нанесите краску/патину кистью или пульверизатором — последний создает более качественное покрытие, закрывающее все небольшие неровности. Перила для уличной лестницы нуждаются в обработке грунтовкой и противокоррозийным составом. Для лестницы, расположенной внутри дома, эта операция не является обязательной.

Если вы мечтаете о том, чтобы в вашем доме была лестница с коваными перилами, вам вовсе не обязательно заказывать их в специализированной мастерской. При желании и некоторых начальных навыках сварки вы можете собрать ее самостоятельно из готовых элементов. Мы предлагаем воспользоваться простой пошаговой инструкцией, и результат превзойдет все ваши ожидания.

4. Раскладка элементов в соответствии с рисунком. Сразу после доставки готовых кованых элементов разложите их на «напольном» рисунке в соответствии с заданным местоположением. Вы сразу увидите, если какие-то детали не подходят — их можно сдать на обмен при условии, что у производителя есть, чем их заменить.

6. Зачистка конструкции. Осуществляется с помощью металлических щеток и шлифмашины. Зачистите все места сварки, выровняйте их так, чтобы с первого взгляда вся поверхность была однородной, уберите ржавчину (если она есть). При работе воспользуйтесь защитными очками.

7. Покрытие металла краской или патиной. Нанесите краску/патину кистью или пульверизатором — последний создает более качественное покрытие, закрывающее все небольшие неровности. Перила для уличной лестницы нуждаются в обработке грунтовкой и противокоррозийным составом. Для лестницы, расположенной внутри дома, эта операция не является обязательной.

Вот и все, перила готовы, и их можно крепить на место. Метод фиксации определяется типом основания. В бетонных лестницах предусматривается армирование, к которому можно присоединить все, что угодно. Для лестниц из натурального камня используется специальный крепеж, минимизирующий вероятность повреждения деталей. Для дерева и стекла создается отдельный металлический каркас.

Внимание! Для изготовления столбов могут использоваться различные сплавы.

Внешний вид кованых перил для лестницы, устанавливаемых в частном доме, обычно существенно отличается друг от друга. Выбор может быть сделан в пользу конструкции:

  • решётчатой. Готовый пролёт представляет собой криволинейную либо ровную решётку. Размер ячеек в этом случае выбирается индивидуально;
  • стоечной. Пролёт состоит из стоек различной конфигурации;
  • фантазийной. Такие изделия включают множество художественных элементов. Имеют замысловатый дизайн. Бывают разного содержания и уровня сложности.

3 Список необходимых изделий

2 Проект ковки: перила для лестницы в доме без детей.

Как рассчитать необходимое число балясин крыльца и лестницы?

  • Общую длину крыльца с лестницей 3 погонных метра разделить предполагаемое расстояние между балясинами (например,15 см)
  • Получить число, которое и будет необходимым количеством балясин

Длина основания крыльца 150 см.
150 см / 15 см= 10 (промежутков между балясинами = 9 балясин)
Длина лестницы 150 см (300 см общая длина -150 см длина крыльца)
150 см/ 15 см=10 (промежутков между балясинами = 9 балясин)

3 Список необходимых изделий

4 Электрический инверторный сварочный аппарат

После того как рисунок выбран, необходимо прикинуть, сколько приблизительно нужно металлопрофиля и металлопроката купить на металлобазе. Прежде чем вы поедете в магазин, подумайте над доставкой – металлопрофиль и металлопрокат могут достигать длины 6 м. На базе, конечно, все могут позрезать до нужного размера, но если кованые перила будут, например, 4200 мм длиной, то этот способ – не выход.

Кованые лестницы: создание узора

Примеры эскизов кованных перил.

Когда появилась целая стопка отрезанных фрагментов металла различной длины, необходимо каждому придать форму, по которой его мерили веревкой. Может не получиться с первого раза, но все равно пробуйте, стучите молотком, гните, придавая нужную форму.

Пример эскиза готовой лестницы с коваными перилами.

Лучше отвести время ковке, пока металл горячий, но так как горн в домашних условиях бывает редко, придется деформировать холодный материал. Необходимо запастись дополнительными приспособлениями, чтобы увеличить рычаг воздействия. Например, зажмите в тиски квадрат, чтобы он вертикально стоял и возьмите газовый старый ключ. Попробуйте согнуть им квадрат под углом 90 °. Тогда станет более понятен принцип действия рычагов и воздействия на металл при помощи добавочных приспособлений.

Читайте также:
Приставная деревянная лестница своими руками: чертежи, сборка

Каждая заготовка должна повторить соответствующий элемент, который нарисован на сборочном столе, когда все заготовки будут сделаны, начните их обрезать и сопоставлять друг с другом.

Изящный кованый забор свидетельствует о хорошем вкусе и достатке домовладельцев

Когда рассматривают изготовление кованых заборов, выделяют несколько технологий, в зависимости от чего меняется внешний вид изделия и его цена. По технологии производства выделяют следующие виды кованых заборов:

    Сварные конструкции. Самый простой и недорогой вариант, где отдельные элементы соединяются при помощи сварки. Такие изделия не являются предметами искусства, но с задачей ограждения участка прекрасно справляются.

Сварные заборы также выглядят очень элегантно

Кованый забор гармонично сочетается с такими же ограждениями на окнах и коваными элементами дверей

Изделия традиционной ковки. Художественная ковка – это всегда кропотливый ручной труд, поэтому изделия стоят значительно больше предыдущего варианта. Чтобы выполнить отдельный элемент, необходимо раскалить металл, а затем «выбивать» нужную форму молотом. Соединяются разные детали также с помощью нагревания элементов.


Совет!
Процесс изготовления забора вручную очень трудоемкий и долгий, зато хозяин участка получает уникальное изделие, показывающее окружающим его социальный статус.

Роскошный, величественный кованый забор с монументальными опорами из кирпича

Изящный ажур кованых элементов — прекрасное украшение фасада дома

  • Ковано-сварные заборы. Эти изделия пользуются наибольшей популярностью, поскольку сочетают в себе преимущества двух вышеперечисленных методов. Для производства их используются уже готовые элементы (пруты, полосы и т.д.), которым придается нужная форма, затем элементы соединяются между собой. Эта техника работы ускоряет производство, но при этом не делает конструкции менее привлекательными в плане внешнего вида.
  • Красивый узор кованого забора выглядит еще эффектнее в белом цвете

    Выбор материала для сварных перил и ограждений зависит от вкусов и толщины кошелька домовладельца:

    Преимущества и недостатки металлических сварных перил

    Популярность сварных перил для лестницы обусловлена их достоинствами:

    • надежностью, прочностью;
    • длительным, до 50 лет, сроком эксплуатации;
    • износоустойчивостью;
    • стойкостью к влаге, перепадам температуры;
    • пожарной безопасностью;
    • сочетаемостью с деталями из дерева, пластика, стекла;
    • легкостью ухода;
    • возможностью за счет пластичности металла оформлением в виде орнаментов или самобытных фигур.

    Из недостатков отмечают высокую стоимость по сравнению с деревом. Для черных видов металла требуется дополнительная обработка и нанесение антикоррозийного покрытия.

    Посоветуйтесь с нашими специалистами касательно характеристик секций: вес и форма столба должны удерживать менее массивные секции ограждений. Возможны варианты в разных ценовых категориях: цена зависит от сложности работ и вида материала (чугун, как правило, дороже, сталь — дешевле). Можно использовать стандартные рисунки из предложенных в каталоге, можно спроектировать собственный узор, который будет воплощен в жизнь мастерами-кузнецами.

    Установка балконных ограждений.

    Для изготовления балконных ограждений часто используется нержавеющая сталь, которая не требует покраски и особого ухода, прочна и устойчива к коррозии. Для сварки секций применяется обычно аргоновая сварка, которая делает швы незаметными и легко поддающимися полировке.

    Итоговая антикоррозионная обработка обычно осуществляется специальной кузнечной краской, грунтовочной эмалью или патиной. Использование красок на акриловой основе позволяет ограждению до 6-8 лет сохранять свой цвет и придает изделию антикоррозионные свойства, что особенно важно для изделий, которые используются на открытом воздухе.

    Цвета покраски могут быть различны, при помощи специальных красок можно придать материалу ограждения вид совершенно другого металла. Для покраски хорошо подходит жесткая кисть округлой формы. Поверхность изделия перед покраской необходимо очистить (например, наждачной бумагой), обезжирить (растворителем). Это позволит краске лечь равномерно и плотно, надолго сохраняя свои свойства.

    Кованые перила отличаются существенным весом. Кроме того, при монтаже необходимо учитывать массу опирающегося на поручни человека, а это может быть 100 кг и более.

    Варианты крепления

    Кованые перила отличаются существенным весом. Кроме того, при монтаже необходимо учитывать массу опирающегося на поручни человека, а это может быть 100 кг и более.

    Рассмотрим два зарекомендовавших себя варианта крепления, отличающихся достаточной простотой и надежностью:

    К ступеням (полу)

    Здесь многое зависит от материала лестницы. К дереву перила обычно крепятся болтами, проходящими насквозь. На металлических ступенях используется сварка или болты. Посмотреть подробнее как это выглядит вживую, можно на фото готовых проектов.

    Если закрепить перила необходимо на бетонной лестнице, то используют анкерные болты, укрепляемые строительным раствором или же (при недостаточной ширине лестничного марша) химическими анкерами. Для красоты места креплений закрываются так называемой декоративной пяткой.

    К стене

    Для этого используются специальные поддерживающие элементы, кронштейны, декоративные хомуты. Они присоединяются к стене все теми же анкерными болтами, а на них уже монтируются перила.

    Использование стоек и столбов при данном виде монтажа не обязательно, но возможно. В данном случае они сыграют роль дополнительной промежуточной опоры или обозначат начало и конец марша.

    Читайте также:
    Надежные дверные замки

    Кованые перила своими руками из готовых элементов — виды конструкций и монтаж

    Перила могут быть плоскими и объёмными. Второй вариант подразумевает округлые или выгнутые формы. Объёмные ограждения визуально расширяют пространство.

    Строитель 4 разряда

    Стильная и привлекательная лестница всегда приковывает восхищенные взгляды людей. Современные дизайнеры поражают большим количеством решений, среди которых следует выделить художественную ковку. Металлический декор характеризуется лёгкими и свободными линиями, насыщенностью и ажурностью. Кованые ограждения для лестниц придают интерьеру эстетичный вид. Такие детали напоминают изящество и роскошь Средневековья.

    При установке перил внутри дома часто используют порошковое окрашивание с помощью распыления. Это покрытие отличается долговечностью, качественной, однородной укрывистостью, усилением защиты против коррозии, а также прокрашиванием мельчайших участков и сложных элементов поручней.

    Разновидности

    В зависимости от места установки, составляющих элементов, можно привести следующую классификацию кованых ограждений:

    От вида лестницы зависит выбор того или иного типа перильного ограждения. Для маршевого типа используют комбинацию прямых и угловых конструкций, а для винтовых лестниц используют косые.

    По форме кованые перила разделяют на:

    • Объемные
    • Плоские

    В первом случае, форма перильного ограждения несколько выгнутая вперед. Такая конструкция часто обусловлена наличием кронштейнов или ниш для размещения цветочных растений. Второй тип используют в качестве шаблона к разным видам лестниц, плоские перила состоят только из горизонтальных и вертикальных элементов.

    Все кованые поручни отличаются друг от друга цветом, размером, рисунком перильного заполнения, каждый из них – это элемент творчества.

    7. Покрытие металла краской или патиной. Нанесите краску/патину кистью или пульверизатором — последний создает более качественное покрытие, закрывающее все небольшие неровности. Перила для уличной лестницы нуждаются в обработке грунтовкой и противокоррозийным составом. Для лестницы, расположенной внутри дома, эта операция не является обязательной.

    Если вы мечтаете о том, чтобы в вашем доме была лестница с коваными перилами, вам вовсе не обязательно заказывать их в специализированной мастерской. При желании и некоторых начальных навыках сварки вы можете собрать ее самостоятельно из готовых элементов. Мы предлагаем воспользоваться простой пошаговой инструкцией, и результат превзойдет все ваши ожидания.

    4. Раскладка элементов в соответствии с рисунком. Сразу после доставки готовых кованых элементов разложите их на «напольном» рисунке в соответствии с заданным местоположением. Вы сразу увидите, если какие-то детали не подходят — их можно сдать на обмен при условии, что у производителя есть, чем их заменить.

    6. Зачистка конструкции. Осуществляется с помощью металлических щеток и шлифмашины. Зачистите все места сварки, выровняйте их так, чтобы с первого взгляда вся поверхность была однородной, уберите ржавчину (если она есть). При работе воспользуйтесь защитными очками.

    7. Покрытие металла краской или патиной. Нанесите краску/патину кистью или пульверизатором — последний создает более качественное покрытие, закрывающее все небольшие неровности. Перила для уличной лестницы нуждаются в обработке грунтовкой и противокоррозийным составом. Для лестницы, расположенной внутри дома, эта операция не является обязательной.

    Вот и все, перила готовы, и их можно крепить на место. Метод фиксации определяется типом основания. В бетонных лестницах предусматривается армирование, к которому можно присоединить все, что угодно. Для лестниц из натурального камня используется специальный крепеж, минимизирующий вероятность повреждения деталей. Для дерева и стекла создается отдельный металлический каркас.

    Внимание! Для изготовления столбов могут использоваться различные сплавы.

    Внешний вид кованых перил для лестницы, устанавливаемых в частном доме, обычно существенно отличается друг от друга. Выбор может быть сделан в пользу конструкции:

    • решётчатой. Готовый пролёт представляет собой криволинейную либо ровную решётку. Размер ячеек в этом случае выбирается индивидуально;
    • стоечной. Пролёт состоит из стоек различной конфигурации;
    • фантазийной. Такие изделия включают множество художественных элементов. Имеют замысловатый дизайн. Бывают разного содержания и уровня сложности.

    3 Список необходимых изделий

    2 Проект ковки: перила для лестницы в доме без детей.

    Как рассчитать необходимое число балясин крыльца и лестницы?

    • Общую длину крыльца с лестницей 3 погонных метра разделить предполагаемое расстояние между балясинами (например,15 см)
    • Получить число, которое и будет необходимым количеством балясин

    Длина основания крыльца 150 см.
    150 см / 15 см= 10 (промежутков между балясинами = 9 балясин)
    Длина лестницы 150 см (300 см общая длина -150 см длина крыльца)
    150 см/ 15 см=10 (промежутков между балясинами = 9 балясин)

    3 Список необходимых изделий

    4 Электрический инверторный сварочный аппарат

    После того как рисунок выбран, необходимо прикинуть, сколько приблизительно нужно металлопрофиля и металлопроката купить на металлобазе. Прежде чем вы поедете в магазин, подумайте над доставкой – металлопрофиль и металлопрокат могут достигать длины 6 м. На базе, конечно, все могут позрезать до нужного размера, но если кованые перила будут, например, 4200 мм длиной, то этот способ – не выход.

    Кованые лестницы: создание узора

    Примеры эскизов кованных перил.

    Когда появилась целая стопка отрезанных фрагментов металла различной длины, необходимо каждому придать форму, по которой его мерили веревкой. Может не получиться с первого раза, но все равно пробуйте, стучите молотком, гните, придавая нужную форму.

    Пример эскиза готовой лестницы с коваными перилами.

    Читайте также:
    Профилегиб своими руками – чертежи ручного профилегибочного станка, фото, видео

    Лучше отвести время ковке, пока металл горячий, но так как горн в домашних условиях бывает редко, придется деформировать холодный материал. Необходимо запастись дополнительными приспособлениями, чтобы увеличить рычаг воздействия. Например, зажмите в тиски квадрат, чтобы он вертикально стоял и возьмите газовый старый ключ. Попробуйте согнуть им квадрат под углом 90 °. Тогда станет более понятен принцип действия рычагов и воздействия на металл при помощи добавочных приспособлений.

    Каждая заготовка должна повторить соответствующий элемент, который нарисован на сборочном столе, когда все заготовки будут сделаны, начните их обрезать и сопоставлять друг с другом.

    Изящный кованый забор свидетельствует о хорошем вкусе и достатке домовладельцев

    Когда рассматривают изготовление кованых заборов, выделяют несколько технологий, в зависимости от чего меняется внешний вид изделия и его цена. По технологии производства выделяют следующие виды кованых заборов:

      Сварные конструкции. Самый простой и недорогой вариант, где отдельные элементы соединяются при помощи сварки. Такие изделия не являются предметами искусства, но с задачей ограждения участка прекрасно справляются.

    Сварные заборы также выглядят очень элегантно

    Кованый забор гармонично сочетается с такими же ограждениями на окнах и коваными элементами дверей

    Изделия традиционной ковки. Художественная ковка – это всегда кропотливый ручной труд, поэтому изделия стоят значительно больше предыдущего варианта. Чтобы выполнить отдельный элемент, необходимо раскалить металл, а затем «выбивать» нужную форму молотом. Соединяются разные детали также с помощью нагревания элементов.


    Совет!
    Процесс изготовления забора вручную очень трудоемкий и долгий, зато хозяин участка получает уникальное изделие, показывающее окружающим его социальный статус.

    Роскошный, величественный кованый забор с монументальными опорами из кирпича

    Изящный ажур кованых элементов — прекрасное украшение фасада дома

  • Ковано-сварные заборы. Эти изделия пользуются наибольшей популярностью, поскольку сочетают в себе преимущества двух вышеперечисленных методов. Для производства их используются уже готовые элементы (пруты, полосы и т.д.), которым придается нужная форма, затем элементы соединяются между собой. Эта техника работы ускоряет производство, но при этом не делает конструкции менее привлекательными в плане внешнего вида.
  • Красивый узор кованого забора выглядит еще эффектнее в белом цвете

    Выбор материала для сварных перил и ограждений зависит от вкусов и толщины кошелька домовладельца:

    Преимущества и недостатки металлических сварных перил

    Популярность сварных перил для лестницы обусловлена их достоинствами:

    • надежностью, прочностью;
    • длительным, до 50 лет, сроком эксплуатации;
    • износоустойчивостью;
    • стойкостью к влаге, перепадам температуры;
    • пожарной безопасностью;
    • сочетаемостью с деталями из дерева, пластика, стекла;
    • легкостью ухода;
    • возможностью за счет пластичности металла оформлением в виде орнаментов или самобытных фигур.

    Из недостатков отмечают высокую стоимость по сравнению с деревом. Для черных видов металла требуется дополнительная обработка и нанесение антикоррозийного покрытия.

    Посоветуйтесь с нашими специалистами касательно характеристик секций: вес и форма столба должны удерживать менее массивные секции ограждений. Возможны варианты в разных ценовых категориях: цена зависит от сложности работ и вида материала (чугун, как правило, дороже, сталь — дешевле). Можно использовать стандартные рисунки из предложенных в каталоге, можно спроектировать собственный узор, который будет воплощен в жизнь мастерами-кузнецами.

    Установка балконных ограждений.

    Для изготовления балконных ограждений часто используется нержавеющая сталь, которая не требует покраски и особого ухода, прочна и устойчива к коррозии. Для сварки секций применяется обычно аргоновая сварка, которая делает швы незаметными и легко поддающимися полировке.

    Итоговая антикоррозионная обработка обычно осуществляется специальной кузнечной краской, грунтовочной эмалью или патиной. Использование красок на акриловой основе позволяет ограждению до 6-8 лет сохранять свой цвет и придает изделию антикоррозионные свойства, что особенно важно для изделий, которые используются на открытом воздухе.

    Цвета покраски могут быть различны, при помощи специальных красок можно придать материалу ограждения вид совершенно другого металла. Для покраски хорошо подходит жесткая кисть округлой формы. Поверхность изделия перед покраской необходимо очистить (например, наждачной бумагой), обезжирить (растворителем). Это позволит краске лечь равномерно и плотно, надолго сохраняя свои свойства.

    Кованые перила отличаются существенным весом. Кроме того, при монтаже необходимо учитывать массу опирающегося на поручни человека, а это может быть 100 кг и более.

    Варианты крепления

    Кованые перила отличаются существенным весом. Кроме того, при монтаже необходимо учитывать массу опирающегося на поручни человека, а это может быть 100 кг и более.

    Рассмотрим два зарекомендовавших себя варианта крепления, отличающихся достаточной простотой и надежностью:

    К ступеням (полу)

    Здесь многое зависит от материала лестницы. К дереву перила обычно крепятся болтами, проходящими насквозь. На металлических ступенях используется сварка или болты. Посмотреть подробнее как это выглядит вживую, можно на фото готовых проектов.

    Если закрепить перила необходимо на бетонной лестнице, то используют анкерные болты, укрепляемые строительным раствором или же (при недостаточной ширине лестничного марша) химическими анкерами. Для красоты места креплений закрываются так называемой декоративной пяткой.

    К стене

    Для этого используются специальные поддерживающие элементы, кронштейны, декоративные хомуты. Они присоединяются к стене все теми же анкерными болтами, а на них уже монтируются перила.

    Использование стоек и столбов при данном виде монтажа не обязательно, но возможно. В данном случае они сыграют роль дополнительной промежуточной опоры или обозначат начало и конец марша.

    Читайте также:
    Система чиллер-фанкойл - что нужно знать

    Лестничные перила наружные и внутренние для дома и дачи

    Второй этаж в доме предполагает наличие лестницы. Мало определиться с тем где она будет располагаться, какого типа будут ступени, надо еще выбрать какого вида и типа будут перила для лестниц. Эта ограждающая конструкция задает внешний вид и стиль, что очень важно для создания гармоничного интерьера.

    Конструкция, расстояния, размеры

    Перила для лестниц необходимы для более безопасного пользования, так как являются ограждающей конструкцией, препятствующей травматизму. Есть модели лестниц, которые наличия каких-либо ограждений не предусматривают. Смотрятся они, возможно, интересно, но пользоваться такой лестницей страшновато. Обычно лестничные перила состоят из нескольких элементов:

      Опорные столбы. Являются обязательной частью конструкции, устанавливаются вначале и в конце каждого пролета и между ними с шагом 50-60 см. Также опорные столбы ставят на углах поворотной площадки. Должны быть прочными, надежно закрепленными так как несут основную нагрузку.

    Конструкционные элементы лестничных перил

  • Поручень. Конструкция, которая соединяет верхушки опорных столбов, служит для поддержки во время подъема и для создания самой ограждающей конструкции. Поручни могут также крепиться со второй стороны — к стене. Такие двойные поручни делают при ширине ступеней более 120 см. Минимальная высота поручня — 90 см, максимальная — около 100-110 см. Второй вариант для высокорослых обитателей. Для удобства пользования, при наличии в семье маленьких детей, людей низкого роста, ниже можно установить второй поручень, за который им будет удобно держаться.
  • Заполнение. Это — необязательный элемент, но, чаще всего, в той или иной форме, он присутствует. Расстояние между опорными стойками (столбами) получается в 50-60 см. Если детей в доме нет, это пространство так и можно оставить незаполненным. Но обычно в промежутках устанавливают балясины (вертикальные стойки), продольные элементы соединяющие столбы, узорное или кованное заполнение, куски стекла, пластика и т.д.
  • Такая простая конструкция, а вариантов имеет она великое множество. И именно перила для лестниц придают им особый шарм и неповторимость, задают стиль.

    Материалы

    Основные конструкционные элементы перил для лестницы — стойки — делают из древесины разных пород и металла. Поручни могут быть из металла, древесины и пластика. В случае с заполнением добавляются еще такие материалы как стекло, пластик, веревки, текстиль и многие другие. Но еще чаще перила для лестниц делают комбинированными — соединяя два-три материала в одном изделии.

    Большая часть лестниц для частного дома делается из нескольких материалов

    Деревянные лестничные ограждения

    Древесина для изготовления перил на лестницах используется очень давно. Хороша она тем, что можно изготовить элементы в любом стиле. Можно с разнообразной резьбой, узорами — под интерьеры в классическом стиле. Можно простых геометрических форм — для интерьеров более строгого стиля. Еще есть возможность по-разному из оформить/покрасить/обработать лаком.

    Деревянные перила для лестниц могут быть не только традиционного дизайна….

    Что еще хорошо, что деревянные перила для лестницы можно сделать своими руками. Если опыта в столярном деле немного, можно найти несложный декор. Древесина сама по себе — за счет цвета, фактуры — достаточно эстетична, так что даже простые изделия смотрятся отлично.

    Если говорить о том, из каких пород древесины лучше делать перила для лестницы, то предпочтительнее более твердые сорта, с ярко выраженной структурой: бук, дуб, вишня. Из хвойных — кедр, лиственница. Делают лестничные перила и из сосны и ели, но сосновые изделия слишком мягкие, придется быть осторожными, а ель тяжело обрабатывать. Остальные перечисленные выше породы, в принципе тоже не мечта в обработке, но они очень красивы, так что на сложности обычно закрывают глаза.

    Металлические перила для лестниц

    Перила из металла, пожалуй, еще более разнообразны. Есть три способа изготовления металлических ограждений для лестницы: сварка, ковка, сборка из труб и фитингов.

    Металлические перила из труб и фитингов и кованные… разница в стиле и …цене

    Причем «ковка» — не обязательно горячий процесс. Есть станки для холодной ковки, которые дают возможность сделать самые разнообразные крученые и гнутые элементы. Плюс к тому — возможные «горячие» процессы. Это само по себе дает немалый простор для фантазии. А еще можно использовать разные металлы и прокат:

    • Круглый или квадратный пруток.
    • Круглую или профильную (квадратную или прямоугольную) трубу.

    При этом металл может быть: обычная черная или конструкционная сталь с последующей покраской самыми разными красками, нержавеющие, никелированные, хромированные трубы различного сечения. Есть даже варианты с бронзовыми или медными элементами.

    Так как металл более пластичный, из него чего только не делают. Растительные орнаменты, геометрические, фантазийные, те, которые даже определить сложно.

    Стекло

    В привычном понимании стекло — хрупкая вещь,но для лестничных перил используется специальное — каленное или ламинированное. Ламинированное стекло — дуплекс или триплекс. Это лист стекла, проклеенный прозрачной полимерной пленкой. Технология такова, что прозрачность стекла ничуть не страдает, а прочность повышается в разы. Подобный материал используют для машин. Даже если при сильном ударе оно разобьется, не разлетится, а осколки будут висеть на пленке.

    Читайте также:
    Пол из массивной доски - варианты устройства + инструкция!

    Есть два типа лестничных перил из стекла: базкаркасные (только из стекла) и когда стекло — только заполнение

    Каленое стекло делают по другой технологии. Его нагревают до высокой температуры, затем, обдувая воздухом с двух сторон, быстро доводят до нормальной температуры. После такой обработки оно становится в разы прочнее, хорошо выдерживает ударные нагрузки, разбиваясь, рассыпается на осколки с ровными не острыми гранями.

    В общем, оба вида стекла безопасны. Кроме того, они хорошо смотрятся, так как подобные конструкции не выглядят массивными и тяжеловесными. Стекло может быть прозрачным, тонированным,цветным. При желании можно сделать рисунок по типу витража. Так как заполнение получается сплошное, данный вид ограждения можно считать абсолютно безопасным. Остающиеся технологические зазоры в несколько сантиметров неопасны даже для мелких домашних животных.

    Есть стеклянные перила, у которых есть деревянные или металлические опорные столбы, присутствуют и поручни. Эти модели, скорее можно назвать комбинированными. Большей частью стекло ставят между столбами, сверху делают поручень из того же материала. Такие перила получаются практически невесомыми, не закрывают обзор. Они могут использоваться как внутри помещений, так и снаружи. Особенно они хороши для балконов, лоджий или террас, так как не мешают обзору.

    Есть также «чисто стеклянные» ограждения для лестниц, в которых кроме стекла нет ничего. Интересный вариант для нестандартных интерьеров. Для данных конструкций используют дуплекс или триплекс толщиной от 10 мм, что увеличивает их стоимость по сравнению с «рамными» вариантами, где можно ставить более дешевое закаленное стекло.

    Пластик в перилах для лестниц

    В лестничных перилах пластик может использоваться в виде поручней. Круглые, овальные, прямоугольные поручни из пластика — бюджетный и практичный вариант. Бюджетный — потому что стоят такие перила недорого, практичный — потому что гладкий пластик легко вытирать, да и не протирается он, не требует замены лакокрасочного покрытия. Единственное что его может повредить — значительная ударная нагрузка. Но она критична для всех видов перл.

    Еще могут быть сделаны из пластика балясины. В этом случае в пластик (обычно ПВХ) вставляется металлическая сердцевина. Она и будет нести нагрузку, а пластик — лишь декоративный элемент. Лестницы с пластиковыми элементами более дешевые, но не менее долговечные. Ведь ПВХ, их которого обычно делают лестничные перила, не гниет, не теряет своих свойств с годами. Материал ненатуральный, но практичный.

    Комбинированные перила для лестниц: красивые варианты

    Очень много необычных и декоративных лестничных ограждений получаются при комбинации двух или даже трех материалов. Сочетание дерева и металла, дерева и стекла, металла и стекла, всех этих трех материалов дают невообразимое число вариантов и вариаций.

    Область использования

    По месту расположения лестницы бывают внутренние и наружные. И те, и другие оснащаются перилами. Обычно перила для внутренних лестниц имеют более изысканное заполнение, чем для наружных, но это не всегда так. Есть очень даже красивые кованные или деревянные перила для крыльца, лестницы на второй этаж.

    Стеклянные перила на улице не мешают рассматривать пейзаж

    Выбор типа оформления

    Если в доме есть балкон, терраса, логично, если их ограждение будет в точности повторять рисунок перил для наружной лестницы. Исключение обычно — лестница на чердак. Их стараются делать менее заметными в этом случае чаще всего используют простую приставную лесенку, которую можно убирать или укладывать вдоль цоколя.

    Перила для лестницы и ограждение балкона, террасы должны быть в одном стиле

    Если есть необходимость сделать стационарный подъем, его можно обыграть, сделать винтовой или с поворотными площадками, оформить красивые перила. Второй вариант — сделать простую вертикальную лестницу, приварив по бокам небольшие поручни. Насколько такой вариант впишется в оформление дома, вопрос архитектуры, но он однозначно более дешевый.

    Пластик и стекло для уличных перил

    Если говорить о материалах для перил наружных лестниц, то использовать можно любой: и древесину, и металл, и стекло, и пластик. При выборе пластиковых поручные или заполнения необходимо уточнить, выдерживает ли он эксплуатацию при минусовых температурах и воздействие ультрафиолета. Если да, можно ставить не задумываясь.

    Если боитесь, что стеклянные перила на улице могут повредить, используйте бронированное стекло: выдерживает даже выстрелы в упор

    Со стеклом еще проще — оно ни на температуру, ни на ультрафиолет не реагирует. Единственное что может останавливать — его хрупкость. Но, если использовать каленое или ламинированное стекло, хрупкость эта кажущаяся. Зато стеклянные перила на крыльце, балконе, террасе абсолютно не мешают обзору.

    Особенности металла на улице

    С металлом не все однозначно, но все понятно. Если выбраны перила для лестниц из нержавеющих, оцинкованных или никелированных труб, необходимо предварительно поинтересоваться, предназначены ли они для использования на открытом воздухе. Да, есть такая «нержавейка», которая только для внутреннего применения.

    Металл придется периодически красить по-новой

    Если перила для лестницы сделаны из черного металла, их придется красить. Причем использовать надо краску для наружных работ. Каждый элемент необходимо тщательно, до чистого металла, очистить от ржавчины или окалины, прогрунтовать и только потом красить. Так будет гарантия, что несколько лет уличные перила для лестницы будут выглядеть нормально. Плохая новость в том, что краска рано или поздно сдаст свои позиции, придется ее зачищать, снова грунтовать и красить. Но это — неизбежно и не для кого не новость.

    Читайте также:
    Оригинальные светильники: изготовление своими руками

    Обработка деревянных перил наружного применения

    С древесиной все и проще и сложнее. Как известно, она неплохо себя чувствует и на улице, но также как и черный металл, требует тщательной обработки. Перед установкой/монтажом элементы деревянных перил для лестницы пропитывают защитными составами для наружного применения. Обратите внимание, что некоторые из них окрашивают древесину в нехарактерный цвет (красный, зеленоватый, сероватый). Если вы планируете перила красить укрывной краской, это не столь важно. Но если собираетесь только поменять тон, сделать темнее или светлее, подобное «подсвечивание» сильно мешает, особенно для светлых тонов.

    Вот так выглядит древесина, пропитанная маслом для дерева

    После того, как защитное покрытие высыхает, можно наносить краску/лак/масло для древесины. С красками и лаками вопросов немного: необходимо чтобы они были пригодны для наружных работ. Тон, степень блеска выбираете по собственному вкусу.

    Про масло для древесины (может быть написано «для террас» и что-то подобное) стоит сказать несколько слов отдельно. Оно не создает на поверхности защитной пленки, а проникает между волокон, создавая защитный барьер толщиной в несколько миллиметров. Хорош этот вид защитного покрытия тем, что при обновлении, нет необходимости удалять старое. Просто поверх чистой высушенной древесины наносится новый слой. Все, никакого снятия старого лака или краски. Шлифовка — только при необходимости, если в процессе эксплуатации вытерлись или повредились некоторые места. Минус масла для древесины — оно дорогое. Но того стоит.

    Оголовок для скважины своими руками: устройство и установка, ход работ по изготовлению, разновидности оголовков и их маркировка

    Пробурить скважину – это только первый этап на пути к созданию автономного водоснабжения в доме.

    После завершения основных работ, приходит время для установки насосного оборудования, проведения электроснабжения и установки наземной конструкции, которая защитит скважину от внешней среды.

    Важный этап завершающих работ – установить оголовок для скважины своими руками. Что это такое и нужен ли он вообще. Что означает маркировка на оголовке, как его установить и какова цена вопроса.

    Когда нужен оголовок для скважины

    А нужен ли оголовок вообще? Многие просто накрывают трубу плёнкой, пластиковой бутылкой или куском резины.

    На самом деле такой подход непрофессионален и служит только до поры до времени.

    Оголовок нужен скважине так же, как компьютеру антивирусная программа: без неё, может быть и можно, но каждый понимает, что с ней лучше.

    Например, талые и паводковые воды – серьёзная угроза качеству питьевой воды, они не должны затекать в скважину! Можно было бы обезопасить водопровод, сделав высокую трубу, но если вода идёт в дом, зимой она перемёрзнет. Поэтому скважины наоборот делают в приямках и небольших бетонных колодцах ниже уровня промерзания. Защитить такую скважину можно только наглухо закрыв её.

    Оголовок выполняет следующие функции:

    • Главное – это защитная. Пыль, осадки, грязь, талые воды, насекомые, мыши и прочее, могут попасть в питьевую воду, а она должна быть идеально чистой.
    • Эстетическая. Скважина с оголовком выглядит завершённой и аккуратной.
    • Упрощает крепление насосного оборудования. Всё продумано, герметично, делается быстро и просто без применения сварки.
    • Увеличение дебита скважины (дебит – это количество воды, которое может дать скважина за час).

    Когда насос откачал часть воды, создалось пустое пространство. Оно чем-то должно заполниться и, как правило, заполняется воздухом, а вода вновь поступает из водоносного слоя медленно.
    Если же установлен герметичный оголовок, возникает разряжённость, которая способствует «вытягиванию» подземных вод.

    Устройство и установка

    Оголовок – это такая герметичная «крышка». По сути, две пластины с уплотнителем, в которых предусмотрены крепления для насоса и отверстия под шланг и провод.

    Конструкция

    Вот 5 основных элементов конструкции оголовка:

    1. Верхняя крышка.
    2. Резиновое кольцо.
    3. Фланец.
    4. Карабин.
    5. Крепёж.

    На верхней крышке размещаются отверстия для напорной трубы и кабеля питания.

    Резиновое кольцо – это уплотнитель, обеспечивающий герметичность системы. Фланец нужен для крепления оголовка на скважинную трубу. А к надёжному карабину легко крепится насос на тросе.

    Рым-болты, обращённые кольцами вверх, пригодятся в том случае, если общий вес оборудования оказался внушительным и устанавливать его вручную проблематично. Тогда оголовок подвешивают за рым-болты к лебёдке или другому вспомогательному устройству и опускают в скважину с его помощью.

    Кессон для скважины используется для того чтобы вода в колодце зимой не замерзала. Кессон — виды и монтаж для скважины своими руками.

    Способы очистки воды от железа из скважины рассмотрим здесь.

    Монтаж

    Инструкция по шагам:

    1. Подготовить трубу. Если край неровный и с зазубринами – срезать верх болгаркой. Зачистить. Металлическую трубу хорошо было бы прогрунтовать, чтобы избежать коррозии.
    2. К насосу крепится трос, а трос карабином к оголовку.
    3. В соответствующие отверстия в верхней крышке продеваются электрический кабель и напорная труба (другой её конец – к насосу). Пока их не нужно зажимать.
    4. Чтобы в дальнейшем было удобнее опускать всё это в скважину, трубу, трос насоса и кабель стягивают хомутами через каждые 1,5 метра.
    5. Фланец и резиновое кольцо устанавливается в скважинную трубу.
    6. Трос с насосом, труба и кабель опускаются в скважину на нужную глубину. При работе держать систему нужно за трос.
    7. Верхняя крышка притягивается болтами (отверстия на фланце и крышке должны совпасть). Затягивать их нужно равномерно, чтобы не было перекосов. Резиновый уплотнитель должен попасть в канавку на крышке и немного сплющиться. Важно не переусердствовать, иначе можно повредить кольцо.
    8. Зажимается окончательно кабель, а в цанговом патроне затягивается напорная труба.
    Читайте также:
    Смеситель для ванной комнаты с душем: выбор, требования и монтаж

    Если резиновое кольцо с трудом продвигается по скважинной трубе, его можно смазать автолом или маслом.

    Основные разновидности оголовков и их маркировка

    • на трубе;
    • внутри трубы.

    Кроме того, их делают из разных материалов:

    • пластика;
    • чугуна;
    • стали.

    Оголовок скважинный для использования в теплое время года

    Поскольку оголовку нужно выдерживать определённый вес, первый вариант применим только в случае с оборудованием небольшого размера (общий вес не должен быть больше 200 кг). Прочные чугун или сталь могут выдержать любое оборудование (до 500 кг).

    Маркировка

    Маркируют оголовки рядом букв и цифр, несущих важную информацию о приспособлении.

    Пример: ОС 140-160/40 П. Расшифровываются эти данные так:

    • ОС – оголовок скважинный;
    • 140-160 – диаметр скважинной трубы (в мм);
    • 40 – диаметр водозаборной трубы, которую можно подсоединить к оголовку;
    • П – материал из которого выполнен оголовок (пластик).

    Последнюю букву для металлических оголовков могут указать – «Ч» или «С», но чаще просто пропускают. Если не стоит «П», значит материал – металл, а какой именно — нужно уточнять в описании товара.

    Как сделать оголовок для скважины своими руками

    Чтобы самостоятельно изготовить оголовок на скважину, нужно запастись:

    • листом металла (10 мм сталь);
    • 6-8 болтов;
    • толстой проволокой или рым-болтами;
    • толстой резиной или несколькими слоями тонкой;
    • дрелью или сверлильным станком.

    Чтобы вырезать идеально ровный круг лучше использовать не болгарку, а токарный станок. Он же поможет разметить оси отверстий.

    Оголовок, изготовленный своими руками

    1. Из листа металла вырезается фланец (металлическое кольцо). Он будет одеваться на трубу, поэтому диаметр внутреннего отверстия должен быть чуть-чуть больше, чем скважина.
    2. Такого же размера, что и фланец, вырезается верхняя крышка (металлический блин).
    3. Две детали складываются вместе, зажимаются тисами или струбцинами, в них сверлятся отверстия.
    4. В крышке высверливаются два отверстия: под кабель и под штуцер для напорной трубы. Приваривается штуцер.
    5. Если насос тяжёлый, можно сверху приварить петлю из толстой проволоки (чтобы удобнее было поднимать). Если же оборудование бытовое, лёгкое – это совсем не обязательно.
    6. С внутренней стороны крышки приваривается крепление насоса (это может быть рым-болт, петля из проволоки или крючок).
    7. Из резины вырезается точно по размеру фланца кольцо.
    8. Измеряется глубина скважины. Подбирается длина тросика (насос – в метре от дна).
    9. Крепятся все детали: трос, напорная труба, провод.
    10. Через каждые 1,5 м. трос, трубу и провод стянуть изолентой, или пластиковыми хомутами.
    11. Резиновый уплотнитель располагается между фланцем и крышкой. Всё одевается на трубу.
    12. Три детали вместе равномерно стягиваются болтами.

    Держаться такая конструкция будет за счёт того, что резиновая пластина увеличится в размере, а вниз будет тянуть вес насоса.

    Что ещё нужно учесть

    1. Трос для крепления насоса может быть выполнен из полимера высокой прочности или нержавейки. Обычный трос применять нельзя. Он рано или поздно заржавеет и может оборваться.
    2. Наклон скважинной трубы. Нужно проверить трубу на вертикальность, прежде чем покупать насос. Если прибор оснащён центрующим подшипником скольжения (а большинство производителей стран СНГ и Китайские его устанавливают), он не годится для трубы с наклоном – его просто разобьёт. С европейскими моделями таких проблем обычно нет.
    3. Вилка насоса. Чтобы продеть электрический кабель в оголовок, с него нужно снять и потом снова собрать вилку. Если она разборная – нет проблем. Но если вилка цельная, разрезав провод, Вы лишитесь гарантии на насос!

    Итак. Заводские оголовки солидно выглядят, надёжно фиксируют все элементы и стоят от 2 до 4 тыс. руб. Приступая к созданию самодельного варианта, нужно учесть, что не так-то просто сделать герметичными соединения, особенно электрического кабеля. Умелому мастеру всё по плечу, но затраты могут быть не оправданы.

    Бурение скважины — дорогое мероприятие, но если нужна неглубокая скважина, можно справиться с ее бурением самостоятельно. Для этого нужен специальный инструмент. Как сделать ручной бур для скважины самому и как его использовать? Читайте далее.

    Основные характеристики центробежных насосов и принцип их работы рассмотрим в этой статье.

    Видео на тему

    Оголовок для скважины: устройство, виды конструкций, правила установки и монтажа

    Установка оголовка – не самая сложная часть работ при сооружении собственной скважины. Ни само устройство, ни порядок его монтажа особой сложностью не отличаются. Соблюдая определенные правила, можно установить оголовок для скважины своими руками без особых проблем.

    Читайте также:
    Септики с высоким уровнем грунтовых вод: требования к конструкции, какой септик лучше выбрать и правила монтажа

    Но предварительно не помешает познакомиться с некоторыми нюансами этого процесса. Мы подскажем вам, какой оголовок лучше использовать, а также опишем технологию его монтажа. Любителям самоделок пригодится инструкция по самостоятельной сборке нехитрого приспособления для скважины.

    Для чего необходим оголовок

    Говоря коротко, оголовок – это крышка для скважины. С ее помощью верхнюю часть обсадной трубы защищают от влияния негативных внешних факторов. Можно обойтись и без этого устройства, заменив его перевернутой емкостью подходящего размера, которой скважину просто накрывают.

    Некоторые заматывают трубу большим куском полиэтиленовой пленки и считают, что этого вполне достаточно. Однако ни один из этих вариантов не является абсолютно надежным при обустройстве скважины.

    Пленку или перевернутый бак можно рассматривать только как временный вариант защиты. Эти средства практически всегда оказываются бессильными перед весенним паводком, проникновением насекомых и другими похожими факторами.

    Функции оголовка скважины на практике гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд.

    Устройство помогает успешно разрешить целый ряд важных практических задач:

    • герметично защитить верхнюю часть скважины от проникновения паводковых вод и других нежелательных жидкостей;
    • предотвратить попадание в скважину грязи, пыли, мусора и т.п.;
    • защитить шахту от мелких предметов, которые могут туда упасть;
    • дополнительно защитить скважину от промерзания в зимний период;
    • надежно закрепить погружной насос и водопроводные коммуникации;
    • предотвратить кражу насоса и оборудования скважины.

    Надежный оголовок улучшает эксплуатацию и обслуживание скважины. Считается даже, что герметичный оголовок положительно сказывается на дебите фильтровых скважин, поскольку таким образом создается дополнительное давление.

    Хороший оголовок также можно использовать как переходник, если необходимо применить водоподающие трубы разного диаметра.

    Что следует знать об оголовках

    В строительном магазине приобрести оголовок не сложно, выбор этих устройств достаточно широк. Прежде всего, следует подбирать оголовок в точном соответствии с размерами своей обсадной трубы. Второй важный момент – материал, из которого выполнено приспособление.

    В продаже имеются следующие типы оголовков:

    • пластиковые – выдерживают нагрузку до 200 кг;
    • стальные – допустимы нагрузки не более 500 кг
    • чугунные – способны выдержать свыше 500 кг, но и сами весят немало.

    В целях экономии многие предпочитают стальной оголовок чугунной модели. Конечно, стальное изделие стоит заметно меньше. Но следует помнить, что и срок эксплуатации такой модели заметно короче.

    Обычно для относительно неглубокой скважины, до 50 м глубиной, можно взять пластиковую или стальную модель, поскольку нагрузка в таких случаях редко превышает 100 кг.

    А вот вес более мощного оборудования для артезианской скважины может превышать 250 кг. Здесь следует использовать более прочный оголовник.

    Точные сведения о характеристиках оборудования содержатся в техническом паспорте изделия, что позволяет выяснить все нюансы еще до покупки.

    Одно из преимуществ устройства оголовка скважины в том, что оно достаточно простое.

    Такой агрегат состоит из трех основных элементов:

    • крышки;
    • фланца;
    • уплотнительного кольца.

    Дополнительно, в зависимости от модели, устройство может быть укомплектовано:

    • рым-болтами;
    • кабельным вводом, предназначенным для электропривода;
    • набором карабинов;
    • штуцером для водоподающей трубы;
    • крепежными болтами.

    Рым-болт представляет собой обычный болт, верхняя часть которого выполнена в виде кольца. Эти элементы используют для подвешивания оборудования, закрепления тросов и т.п. На оголовок рым-болты ставят сверху, чтобы было легче поднимать крышку, а также снизу – для подвешивания насоса.

    Если в комплект модели рым-болты по какой-то причине не входят, их при желании можно приобрести отдельно и приварить к металлическому оголовку.

    Кабельный ввод – это полезный элемент, позволяющий защитить электрокабель от случайных повреждений. Обычно он снабжен специальной пружиной, обеспечивающей надежное крепление и герметичность конструкции. Болты, соединяющие крышку и фланец, могут быть особой “секретной” конструкции.

    Это позволяет дополнительно защитить скважину от постороннего вмешательства. Если оголовок укомплектован обычными болтами, имеет смысл заменить их крепежом с секретом.

    Существуют элементы, специально предназначенные для работы в условиях повышенной влажности, защищенные от коррозии специальным пластиковым покрытием. Если есть возможность, стоит отдать предпочтение именно таким комплектующим.

    Скважинные оголовки обычно снабжены специальной маркировкой, которая позволяет сразу же составить представление о характеристиках изделия. В начале надписи обычно стоят буквы ОС, они расшифровываются просто: “оголовок скважинный”.

    Первое число указывает на размеры обсадной трубы, для которой предназначено изделие. Если указано только одно число, то устройство подходит только для труб этого конкретного диаметра.

    Если же указан диапазон, например, 140-160, значит, такой оголовок можно устанавливать с обсадными трубами различного диаметра в этих пределах. Второе число указывает на параметры водоподающей трубы, которую можно с этим оголовком соединить.

    Пластиковые оголовки дополнительно маркируют буквой “П”, а на металлических изделиях такая маркировка отсутствует.

    Таким образом, если на изделии стоит маркировка ОС-152/32П, это оголовок, изготовленный для обсадной трубы диаметром 152 мм, который укомплектован переходником для водопроводной трубы с диаметром 32 мм. Изделие выполнено из пластика.

    Если же маркировка выглядит как ОС-152/32, это изделие с точно такими же характеристиками, но изготовленное из металла.

    Читайте также:
    Открытые потолочные балки и фальшбалки в интерьере дома (38 фото)

    Цена на готовый оголовок может варьироваться в диапазоне от 50 до 120 долларов. Это примерные цены, при желании можно найти и более дешевый вариант. Однако следует помнить, что приобретение модели по слишком привлекательной цене может таить неприятные сюрпризы, связанные с низким качеством исполнения.

    В настоящее время высокой популярностью пользуются оголовки для скважины фирмы “Джилекс”.

    Оголовок для скважины своими руками – что нужно знать для надежной конструкции?

    Почему многие предпочитают сделать оголовок для скважины своими руками? Ведь это всего лишь герметичная крышка для закрытия наружного края трубы, разве она может быть дорогая? И все же именно этой детали оказывается пристальное внимание при монтаже водоснабжающей системы дома, с причинами мы и попробуем разобраться.

    Назначение и устройство приспособления

    При использовании водяной скважины всегда существует опасность, что внутрь обсадной трубы может попасть любой мусор. Различные загрязнения грунта, паводковые воды, мелкие животные и даже случайные прохожие – вот источники негативного воздействия, против которых требуется надежная защита. Но почему бы для этого просто не воспользоваться обыкновенной крышкой с резьбой, и в чем ее отличие от оголовка скважины?

    Оголовок водяной скважины

    Особенность устройства в том, что крышка – это всего лишь ее основа. Непосредственно на этой «базе» монтируются уже вспомогательные элементы:

    • рым-болты на верхней части (служат для удобного демонтажа самого оголовка на скважину и установки его на место);
    • рым-болт с карабином, установленный на внутренней части;
    • ввод для кабеля;
    • цанговый зажим;
    • резиновое кольцо;
    • крепежные болты, шайбы и гайки.

    Для изготовления оголовка скважины могут использоваться различные материалы: пластик, алюминий, сталь, чугун. Главное – это способность внутреннего рым-болта выдерживать вес, доходящий до 200 кг. В современных условиях наиболее целесообразно применять пластиковую конструкцию. Смысл в том, что отпадает необходимость в сварных работах (например, при закреплении фланца на конце обсадной трубы). Но это не говорит о том, что устройства из других материалов чем-то хуже.

    Порядок монтажа оголовка скважины

    1. Край обсадной колонны должен быть ровно обрезан и обработан от заусенцев и неровностей.
    2. Для внешней поверхности трубы нужно сделать тщательную зачистку, грунтовку и обработку антикоррозийной краской.
    3. Нижний фланец надевается на трубу и по возможности приваривается к ней.
    4. На обсадную колонну натягивается круглая резиновая прокладка.
    5. Водяной насос опускается на металлическом тросе в трубу, а затем конец этого троса закрепляется на карабине, который имеется на внутренней стороне оголовка скважины.
    6. Через ввод для кабеля продевается электропровод, подсоединяемый к водяному насосу, а через центральное отверстие – шланг для воды.
    7. Поверх среза помещается сам оголовок и закрепляется с фланцем при помощи длинных болтов и гаек с шайбами.

    Крепление фланца оголовка болтам и гайками с шайбами

    Следует заметить, что нижний фланец в случае его закрепления на обсадную трубу с помощью сварки должен быть установлен с таким расчетом, чтобы при стягивании крепежных болтов происходило сжатие резинового кольца. Именно за счет него произойдет герметизация.

    Как сделать правильную покупку?

    Диаметр трубы, которая служит обсадной колонной, может быть различным, а потому приобретать нужно соответствующий ему размер оголовка на скважину. Ряд моделей устройства могут быть универсальными и предназначаться для труб, диаметр которых составляет 90–100 мм, 140–160 мм. Также следует учитывать вес самого насоса, его вибрацию при работе и подбирать соответствующий материал, из которого сделан оголовок. Для очень глубоких артезианских скважин не рекомендуется применение труб из полимеров.

    Универсальная модель оголовка на скважину

    Чтобы не ошибиться в выборе, необходимо обращать внимание на маркировку оголовка на скважину. Расшифруем, к примеру, обозначение ОС 140–160/40П. Буквенно-цифровые коды означают следующее:

    • ОС – наименование изделия (оголовок скважинный);
    • 140–160 – обозначение диаметра труб (мм), для которых предназначен этот оголовок;
    • 40 – диаметр (мм) для переходников, к которым будут подсоединяться трубы водоснабжения;
    • П – указание на то, что изделие сделано из пластмассы, если материалом изделия послужил металл, этот индекс не ставится.

    Самодельный оголовок – удастся ли сэкономить?

    Несмотря на то, что устройство, о котором здесь говорится, не слишком сложное, стоимость его все-таки кусается, и не каждый готов выложить деньги в сумме нескольких тысяч рублей за какую-то там пробку. Конечно, можно принять во внимание, что изделие будет работать не один и не два года, и раскошелиться. Тем не менее, многие готовы взяться за инструмент и сделать оголовок для скважины своими руками.

    Как сделать оголовок для скважины своими руками – пошаговая схема

    Шаг 1: Материалы

    Для домашнего производства необходимо раздобыть лист металла толщиной от 10 до 15 мм. Лучше всего подойдут дюралюминий или листовая сталь. Затем понадобятся длинные болты с шайбами и гайками (длиной примерно до 150 мм). Диаметр этого крепежа зависит от величины отверстий. Также нужен штуцер (желательно цанговое устройство с гайкой), три рым-болта с гайками и шайбами, один металлический карабин, резиновое кольцо (можно использовать спортивный кистевой эспандер из мягкой резины, если диаметр отверстия подойдет к диаметру трубы).

    Оголовок для скважины: порядок монтажа и инструкция для изготовления своими руками

    Небольшой, но крайне необходимый узел при создании водоснабжения частного дома — оголовок для скважины. Это небольшое устройство можно приобрести в готовом виде или сделать самостоятельно. Предлагаем вам разобраться в конструктивных особенностях и порядке монтажа оголовка более подробно.

    Читайте также:
    Обои в детскую для разнополых детей (50 фото): для мальчика и девочки в одной комнате

    Устройство и порядок монтажа конструкции

    Если говорить просто, то оголовник для скважины — это специальная крышка, которая очень плотно, герметично закрывает наружный край обсадной трубы. Оголовок необходим для того, чтобы предотвратить попадание в скважину:

    • мусора;
    • загрязнений грунта;
    • паводковых вод;
    • стоков;
    • посторонних предметов;
    • мелких животных и т.п.

    Обратите внимание: применение специальных «секретных» болтов может защитить скважину не только от загрязнения, но и от хищения оборудования.

    Перед тем, как приобретать оголовок или делать его самостоятельно, следует изучить устройство оголовка скважины, чтобы понять принципы его монтажа. Этот элемент состоит из:

    • фланца, выполненного из металла или прочного пластика;
    • специальной крышки;
    • кольца из резины;
    • крепежа;
    • карабина и т.п.

    Для удобства использования устройства на наружной стороне крышке обычно приваривают два рым-болта, а также один внутренний болт.

    На данной схеме показаны все конструктивные детали, из которых состоит классический типовой оголовок

    Осуществляется установка оголовка на скважину только с помощью крепежных элементов, которые необходимо очень плотно затянуть. Это означает, что сварочные работы не понадобятся. При этом резиновое кольцо зажимается между поверхностью фланца и крышкой. Чтобы закрепить насос, необходимо поднять крышку за наружные рым-болты. Для этого используют любой подъемный механизм, который есть в наличии. Трос фиксируют с помощью карабина.

    Здесь показаны основные этапы, но более подробный инструктаж немного ниже этого фото

    Чтобы произвести монтаж оголовка скважины, необходимо:

    1. Перпендикулярно обрезать обсадную трубу.
    2. Устранить с поверхности среза все заусенцы и шероховатости.
    3. Зачистить наружную поверхность обсадной трубы.
    4. Загрунтовать очищенную поверхность и нанести слой антикоррозионной краски.
    5. Присоединить к насосу пластиковую напорную трубу.
    6. Нарастить кабель и прикрепить к насосу трос достаточной длины.
    7. Стянуть эти элементы специальным хомутом.
    8. Пропустить конец троса через нижний рым-болт и прикрепить его к карабину.
    9. Провести через крышку напорную трубу и кабель.
    10. Надеть фланец и кольцо на обсадную трубу.
    11. Опустить насос.
    12. Установить крышку.
    13. Поднять резиновое кольцо и фланец до уровня крышки.
    14. Стянуть крепежными элементами крышку и фланец.

    Покупать или сделать самостоятельно?

    Приобрести для скважины оголовок промышленного производства не сложно. В определенных ситуациях такое решение даже предпочтительнее. Это типовые конструкции, монтаж которых можно произвести самостоятельно или с помощью специалистов. Самые распространенные модели изготавливают из:

    • пластика;
    • стали;
    • чугуна.

    В домашних условиях оголовок можно изготовить из нержавеющей стали или алюминия.

    Умелый мастер вполне может сделать устройство, которое будет работать ничуть не хуже промышленных моделей.

    Обратите внимание: В любом случае оголовок должен быть герметичным, это соответствует требованиям СНиП. Если это условие не соблюдено, в скважину легко могут проникнуть самые различные загрязнения. Поэтому специалисты не рекомендуют каким-либо образом упрощать конструкцию оголовка.

    Порядок самостоятельного изготовления оголовника

    Из листа достаточно толстого металла и набора крепежных элементов можно сделать оголовок для скважины своими руками. Понадобится листовой металл не менее 10 мм толщиной. Делают оголовок так:

    1. Из металла сначала вырезают фланец. Диаметр внутреннего отверстия должен быть чуть больше, чем наружный диаметр обсадной трубы.
    2. Затем вырезают крышку (заглушку), диаметр которой соответствует размерам фланца.
    3. К заглушке приваривают вводные штуцера, которые необходимы для монтажа кабелей и напорного водопровода.
    4. К нижней стороне крышки приваривают рым-болт, к которому будет крепиться трос для насоса.
    5. Снаружи к крышке следует приварить еще два рым-болта. Эти крепежные элементы позволят поднимать крышку, если понадобится вынуть или опустить насос, провести профилактические работы и т.п.
    6. Остается подобрать или вырезать из резины подходящее кольцо, которое станет прокладкой между фланцем и крышкой. Понадобятся также болты, с помощью которых конструкция будет плотно стянута.

    Принципиально такой оголовок не слишком отличается от промышленного устройства. Порядок монтажа описан выше.

    Кессон — удобное дополнение на случай холодов

    Если скважина устроена в бетонном колодце, именуемом также приямком, на глубине около двух метров, имеет смысл установить такой полезный узел, как кессон.

    Он представляет собой емкость, изготовленную из полимерных материалов, которая защищает скважину от промерзания в зимний период и обеспечивает бесперебойную работу погружного насоса.

    Кессон станет дополнительным барьером на пути грунтовых вод и прочих загрязнений, от которых следует защищать скважину. Полимеры, из которых делают устройство, прекрасно сопротивляются холоду и абсолютно не подвержены коррозии. Пластиковую подводящую водопроводную трубу размещают таким образом, чтобы она достигала отметки примерно два метра. Внутри кессона устанавливают такое оборудование, как фильтр, датчики давления, системы автоматического управления и т. п. При желании в кессоне можно даже установить гидроаккумулирующий мембранный бак (гидроджет). Полимерные конструкции в дополнительном утеплении не нуждаются.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: