Плитный фундамент: конструктив, особенности устройства, процесс монтажа

Технология устройства фундаментной плиты и особенности

Устройство фундаментной плиты и затем возведение здания — времязатратный и дорогостоящий процесс, требующий тщательного подхода и анализа на каждой его стадии. Главным этапом на пути к новой постройке является заложение фундамента. Само название говорит о необходимости и важности базисного элемента будущего сооружения.

Существует множество разновидностей фундамента. Строители, учитывая территориальные, геологические, финансовые, функциональные возможности, выбирают оптимальный вариант. Перед монтажом проводят оценочную работу близлежащей территории, анализ грунта, выясняют его состав и специфику. Если геодезист поставил диагноз — «неровное покрытие и слабонесущий вид почвы», ни о каком классическом ленточном или свайно-ростверковом основании не может быть речи. В таком случае отдают предпочтение монолитному плитному фундаменту. А какой лучше выбрать фундамент для дома читайте тут.

  1. Плитный фундамент — что это
  2. Из чего состоит монолитный фундамент
  3. Составляющие элементы
  4. Сферы применения и особенности
  5. Разновидности монолитных плит
  6. Классический плитный фундамент
  7. УШП
  8. Русский
  9. Преимущества и недостатки монолитных плит
  10. Преимущества
  11. Недостатки
  12. Как рассчитывается монолитный плитный фундамент
  13. Заключение

Плитный фундамент — что это

Плитный фундамент — один из разновидностей массивных оснований здания, представляющий собой монолитную конструкцию из бетона, железобетона или блочных элементов. Понятие «монолитная» означает, что материал, будучи выстланным в виде цельного основания, за один раз заливается под дом. В отличие от остальных типов, данная технология устройства не требует большого заглубления под грунт. Однако её привилегия компенсируется необходимостью создания «подушки» из песка и гравия, которая будет поглощать и перенаправлять нагрузку на почву и играть роль демпфера для предотвращения морозного пучения. Монолит — единственное решение на сыпучих грунтах и глинах с большой глубиной промерзания.

Из чего состоит монолитный фундамент

Плита под дом — это не просто сплошной слой бетона, а целая многофункциональная, модернизированная и научно-обоснованная система. Чтобы заслужить право считаться прочной, надёжной, фундаментная плита должна удовлетворять качественным показателям нормативной документации.

К технологии устройства предъявляется ряд требований, приведённых в национальном стандарте — ГОСТ Р 54257-2010 — соответствующих строительным нормам и правилам — СНиП 3.02.01.87. Согласно им, основную часть в составе монолита занимает бетон марки B22,5(M300), F200 и W8. Шифр означает, что материал должен иметь прочность на сжатие 300 кг/см 2 , морозостойкость с перепадами температур в 200 градусов по Фаренгейту, водонепроницаемость 6 класса.

Составляющие элементы

Надежность конструкции фундаментной плиты обеспечивается комплексом взаимосвязанных между собой структур. Посмотрев на схему технологии устройства, можно убедиться в её схожести с «классическим пирогом», чья начинка и слоистость обеспечивается следующими конструктивными элементами:

  • Грунт, уплотнённый на дне котлована.
  • Подушка из песка и щебня.
  • Геотекстильное полотно, защищающее подушку от заиливания. О его правильной укладке читайте здесь.
  • Бетонная подготовка — дополнительный влагоизолятор вышележащих конструкций, чья толщина не превышает 5 см.
  • Гидроизоляционный слой – основная линия защиты от влаги, состоящая из гидрофобной мембраны, не допускающей появления капиллярного водотока. Выстлан уложенными слоями рулонных битумных холстов.
  • Армирующий железный каркас, представленный пучком арматур из стали класса С и играющий роль связывающего элемента между участками основания. Без стального прута бетон разрушится через пару недель, поэтому значение его упрочняющей функции велико.
  • Бетонное основание. Самый толстый слой, ширина которого определяется характеристиками будущего сооружения. В состав бетона входят три составляющих элемента — цемент, песок, щебень. В зависимости от марки, варьируется их соотношение. Массовая пропорция бетона М300: 1,0 кг цемента, 1,9 кг песка, 3,7 кг щебня.

Сферы применения и особенности

Сбалансированная технология устройство фундаментной плиты позволяет монолиту противостоять главному врагу всех фундаментов — пучению. Сезонное пучение — процесс изменения объёмной вместимости грунта. С наступлением зимних морозов тонны грунтовых вод, замерзая, кристаллизуются в лёд, который выталкивает землю наружу и разрушает основание. Когда приходит весна, почва нормализуется, усаживая потрескавшийся фундамент. При отсутствии мер цикл повторяется, что приводит к аварийности здания спустя небольшие сроки.

Планируя монтаж монолитной плиты, необходимо учитывать важный момент: водоснабжение и канализация будущего сооружения должны быть проведены на подготовительной стадии, до установки фундамента. Необходимо на ранних этапах постройки предусмотреть схемы коммуникационной соединительной системы.

Простая, эффективная конструкция монолита вызывает симпатию со стороны опытных строителей. Но необходимость в большом количестве высококачественной стальной арматуры и бетонной смеси вынуждает идти на значительные затраты. Дорогостоящая процедура компенсируется высокими эксплуатационными свойствами и широким спектром применения. Технология монолитного устройства позволяет возвышать здания на негодных для этого дела территориях:

  • торфяных. Заторфованная местность — не идеал для строительства. Сжимаемость торфяных залежей, неравномерность деформации в результате осушения вызывают «проседание» сооружения. На практике это отражается в виде скошенности проекции дома, игры деревянных полов в весенний период. Кроме того, торф как легковоспламеняющийся материал склонен к частым подземным пожарам.
  • песчаных. Грунт из мелкого песка — один из худших образцов для строительства. Плохо пропуская и полностью впитывая в себя подземную влагу, песочная пыль относится к ненадежным видам грунта, склонным к сезонным пучениям.
  • влажных, болотистых местностях. Вода способна уничтожить любой материал, но для этого ей нужно время. Плитный фундамент увеличивает диапазон эксплуатации на многие годы.

Разновидности монолитных плит

Важно грамотно подобрать подходящий под свой дом тип плитного фундамента, а также способ его армирования. Верный расчет позволит сохранить целостность постройки независимо от окружающих воздействий. В современном строительстве выделяют разные виды монолитов, каждый из которых характеризуется индивидуальной технологией устройства и собственными схемами устройства: классический, УШП, русский.

Классический плитный фундамент

Выкапывают котлован небольшой глубины, примерно в два-три лопатных штыка. Засыпают 2/3 ямы смесью песка с щебнем, то есть формируют песчано-гравийную подушку, на которую затем устанавливают железо-бетонную плиту (ЖБИ) толщиной полметра.

Утеплённая шведская плита — альтернативный вариант термического аккумулятора будущего дома. Рассмотренная ранее схема монолитного фундамента дополняется новыми элементами — утеплителями. Из полистирольных пеноблоков формируется прочный каркас L-образной формы, который помещается в котлован в первую очередь. На поверхность опалубки монтируют полипропиленовые трубки — основу для тёплых полов. Затем заливается бетонная смесь толщиной 0,1 м. Технология устройства УШП позволяет сократить расходы на обогрев и минимизировать риск утечки тепловой энергии.

Читайте также:
Проекты плоской кровли в частном доме своими руками

Русский

Плиточный фундамент русского типа — модернизированный и переработанный вариант классического. Если в первом случае ЖБИ представляет собой выстланную сплошным толстым слоем плиту с прямыми углами, то отечественная разработка подразумевает более тонкое (на 10-15 см меньше) железобетонное основание, оснащенное рёбрами жесткости. Установленные под несущими стенами массивные рёбра придают дополнительную прочность к воздействию нагрузок. Появление подобной технологии устройство фундаментной плиты связано с суровым климатом русской зимы, чьи постоянные сильные морозы приводили к аварийности молодых зданий.

Преимущества и недостатки монолитных плит

Как не существует в медицине «лекарства от всех болезней», так и нет в строительной отрасли идеального фундамента под дом. Каждый подбирается на основании данных о территориальных особенностях местности, составе и функциональных свойствах грунта, финансовых возможностях заказчика, преимуществах и недостатках того или иного вида. Также почитать о плюсах и минусах мелкозаглубленного ленточного фундамента можно в этой статье.

Преимущества

Плитный фундамент имеет плюсы и минусы, важно уметь извлекать из него как можно больше положительных сторон. К преимуществам монолитных плит относят:

  • большая площадь опоры, минимизирующая риск опрокидывания здания. Низкое давление на грунт обеспечивается равномерным перераспределением нагрузки, что предотвращает формирование провалов;
  • высокая несущая способность, обусловленная стальным армированием с солидным запасом прочности. Использование арматурной технологии устройства позволяет использовать тяжелые материалы — кирпич, пено-, газоблок — для возвышения многоэтажных зданий;
  • низкий объём земляных работ. При использовании других видов фундамента (например, лент глубокого заложения) длительность процесса установки связана с времязатратной стадией формирования котлована. Плита требует небольшой глубины, значит объём земляных работ скромен, а на устройство опалубки потребуется меньше материала;
  • «плавающая» технология монолитного устройства позволяет плите во время резких перепадов температур передвигаться вместе с грунтом, защищая от губительного действия сезонных пучений. Даже под действием внутренних нагрузок почвы монолит будет стоять параллельно ровной поверхности;
  • отсутствие необходимости заливать дополнительный бетонный слой по грунту, как в случае с ленточно-ростверковым вариантом;
  • наличие аккумулирующей тепловой функции. Установка УШП предусматривает наличие системы напольного подогрева. Исключаются проблемы промерзания и оттайки грунта под домом.

Недостатки

Плитный фундамент по некоторым параметрам превышает своих конкурентов, однако не лишен недостатков:

  • более высокая стоимость, связанная с огромным расходом бетона, арматуры, песка, щебня, трудовых сил. Русский вариант с рёбрами жесткости уменьшает затраты на материалы, но создаёт потребность в услугах специалиста в данной отрасли;
  • невозможность применения на участках с крутым склоном. На такой местности более рациональным будет ленточно-ростверковый тип. Конечно, можно увеличить высоту цокольного этажа, но опять же, никому не нужны дополнительные затраты;
  • финансовые и инженерные трудности с оформлением подвалов;
  • полная зависимость непосредственно процесса стройки от погодных условий. Изготавливая раствор при прохладной температуре, можно получить бетон с микротрещинами. Такая плита непригодна для длительного использования и требует добавки «разогревающих» веществ, что увеличивает общие издержки.

Приходим к выводу, что схема проектирования здания с использованием плиточного фундамента предрасполагает потребителя к огромным затратам. Но потраченные силы и деньги компенсируются гарантией длительной надёжной эксплуатации.

Как рассчитывается монолитный плитный фундамент

На ранних этапах стройки всегда возникает вопрос: «Сколько бетона, арматуры нужно для изготовления фундамента определённой площади на той или иной территории». Расчёт должен быть максимально точным. Предположим, что заказчик закупил недостаточное количество стальных прутьев и цементно-песчаной смеси, а дефицит обнаружился на этапе, когда большая часть раствора уже залита. Ему ничто не остаётся, кроме как докупить недостающие материалы, однако в таком случае создаётся риск некачественной заливки фундамента, его преждевременного выхода из строя. Конечно, если финансы позволяют, можно затариться всем по избытку, однако существует принцип расчета фундаментной плиты, который позволит подобрать оптимальное количество материалов.

После получения положительного результата геологической экспертизы грунта, заказчик составляет схему-чертёж будущего проекта, указывая общую, частные площади, размеры здания, помещений, типы планируемых перекрытий, вид кровли. Используя свои данные, он обращается за помощью к квалифицированному персоналу или специальному онлайн-калькулятору и на основании полученных показателей ширины, длины и высоты плиты, подбирается необходимое количество арматуры, бетона, песка, щебня. При расчёте оптимальной толщины плиточного фундамента учитываются следующие показатели:

  • тип грунта на участке застройки. Чем выше фракционная дисперсность почвы, тем толще плита;
  • общая площадь здания;
  • материал, площадь, толщина стен, потолков. Кирпичная кладка в 2 кирпича слоем 500 мм требует максимальной выдерживающей способности фундамента, соответственно, большой толщины;
  • тип и площадь перекрытия;
  • тип, площадь, угол уклона скатов кровли. Например, керамическая черепица резко отличается по массе от листовой стали. Чем круче спуск крыши, тем меньше вероятность скапливания на ней снежных завалов в зимний период и, следственно, прилагаемая нагрузка;
  • регион строительства. Думаем, не нужно пояснять разницу между климатом Якутии и Краснодарским краем.

Получив информацию о толщине плиты, приступают к расчёту материала. На количество бетона влияют его марка, ширина, длина и высота плиты. Чтобы узнать необходимую массу арматуры, учитывают длину стального стержня и тип крепления.

Заключение

Какое бы устройство фундаментной плиты не было выбрано, главное чтобы все работы выполнялись с соблюдением технологии, стандартов и рекомендаций и тогда, наверняка, ваше строение будет радовать вас не один десяток лет.

Технология возведения плитного фундамента

При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.

Читайте также:
Система автоматического полива: описание с фото, отзывы, советы

Плитный фундамент — что это

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

  • Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления

Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

Читайте также:
Особенности биметаллических батарей отопления

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Утеплитель уложен

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Читайте также:
Примыкание кровли к трубе дымохода - как обеспечить герметизацию?

Политая поверхность

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.



Технология возведения фундаментной плиты от А до Я

Фундамент является неотъемлемой часть любого строительства домов или зданий. В случае если он будет выполнен неправильно, то в скором времени возведенное строение может начать деформироваться или вовсе развалиться. Выбор типа фундамента зависит от типа строения, а также от типа грунта на участке, и в случае если грунт пучинистый, то чаще всего используют фундаментную плиту. Она является достаточно надежным основанием под строение, однако довольно часто строительные компании требуют за его строительство неслыханные суммы, которые достигают трети стоимость здания. Но все не так плохо, как может показаться на первый взгляд, плитный фундамент можно сделать самостоятельно.

Применение фундаментной плиты

Плитный фундамент в большинстве случаев применяют для всех жилых и не жилых помещений. Однако чаще всего его используют на проблемных грунтах и для строений, в которых не планируется возводить подвал.

Плюсы и минусы плитного фундамента

Плитный фундамент обладает большим количеством преимуществ, среди которых:

  • Фундамент имеет небольшое давление на грунт. Это достигается благодаря пространственному армированию, а также его большой площади, что позволяет достаточно легко переносить подвижки грунта в разные сезоны года, при этом основание равномерно поднимается и опускается вместе со строением. Это дает возможность предотвратить образование трещин и зазоров в стенах.
  • Фундамент можно без особых усилий возвести самостоятельно, без использования специальной техники и квалифицированных работников, однако необходимо четко соблюдать весь процесс заливки бетона.
  • Плита фундамента из-за своей большой площади может вынести большие нагрузки от дома, в особенности, если расположена на устойчивом не пучинистом грунте.
  • Плита как бы «плавает» на почве во время сезонного пучения, и равномерно по всей ее площади приподнимается вместе со строением.
  • Плитное основание можно использовать в качестве чернового пола, что дает возможность сократить расходы на установки лаг, однако плитный пол необходимо утеплить и защитить от грунтовых вод.
  • Плитный фундамент является идеальным вариантом, если необходимо построить дом на грунтах, где грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, на смешанных и сильно промерзающих грунтах.
  • Фундамент обладает большой прочностью и сейсмоустойчивостью, что позволяет его использовать в сейсмоактивных зонах.

Среди минусов фундамента можно отметить большие затраты средств на его возведение, а в некоторых случаях и использование специальной техники. Также при его использовании нельзя построить строение с подвальным помещением.

Как определить необходимую толщину фундамента?

Как правило, толщина фундамента определяется в зависимости от дома и его материалов. Так, чем тяжелее будет постройка, тем толще должно быть основание. Его толщина может варьироваться от 30 см до 1,5 метров, однако чаще всего она не превышает 40 см.

Какой бетон необходим для плиты?

Для монолитной плиты хорошего качества и прочности необходимо приобретать бетон со следующими характеристиками:

  • Марка М200 и выше.
  • Подвижность от П-3.
  • Устойчивость к холоду F200, не меньше.
  • Водонепроницаемость W8.

Необходимые инструменты и материалы

Перед началом возведения фундамента, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  • Геотекстиль или рулонный рубероид.
  • Арматура диаметром от 12 мм.
  • Вязальная проволока или сварка.
  • Материалы для опалубки, чаще всего это доски или фанера.
  • Песок для песчаной подушки.
  • Глубинный вибратор для утрамбовывания бетонного раствора.
  • Полиэтиленовая пленка.

Гидроизоляция и утепление

При выполнении любого фундамента, необходимо позаботиться о его защите, для этого выполняют гидроизоляцию всего основания, а также утепление, чтобы уменьшить потери тепла, особенно если эти будет жилое помещение.

Гидроизоляция фундамента выполняется со всех его сторон:

  • Нижняя часть основания покрывается рулонными материалами еще в момент сбора опалубки. Чаще всего для этих целей применяют рулонный рубероид, который укладывают на песчаную подушку. Рубероид укладывают с нахлестом и наплавляют с помощью специальной газовой горелки. Также рулонные материалы оставляют с запасом по торцам, чтобы в дальнейшем защитить торцы фундамента.
  • Торцы (боковая часть) фундамента как уже говорилось выше, гидроизолируют за счет материала подошвы, который в дальнейшем заворачивается наверх фундамента.
  • Верхняя часть плиты может защищаться различными гидроизолирующими материалами (рулонными или обмазочными).

Утепление фундамента может выполняться также со всех его сторон. Чаще всего поверх гидроизоляционного материала укладывают теплоизоляцию, после чего уже заливают бетонный раствор. Однако более эффективным способом утеплением будет укладка материала уже на готовую плиту перед устройством пола в помещении. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или пенополистирол толщиной около 50-100 мм.

Читайте также:
Саморезы по бетону: виды и размеры нагелей с/без дюбеля

Технология возведения плитного фундамента

Как и любой тип фундамента, монолитный плитный возводиться в несколько этапов. Рассмотрим каждый из них детальнее.

Подготовительные работы

На данном этапе необходимо подготовить участок под строительство. Для этого нужно очистить территорию от различных загрязнений и мусора, а также снять верхнюю часть грунта (около 10 см). После этого выполняют разметку будущего фундамента. Как правило, для этого потребуются колышки и леска, первые забивают по углам будущего основания, а между ними по периметру натягивают леску. При разметке важно проверять правильно углов, для этого можно воспользоваться угольником.

Подготовка котлована

Когда разметка территории проведена, можно приступать к рытью котлована. Для этого можно воспользоваться специальной техникой или сделать это вручную. Глубина котлована, как правило, составляет около 30-40 см.

Далее необходимо сделать песчаную подушку, которая будет распределять нагрузку по всему периметру фундамента. Песок необходимо засыпать в несколько слоев, при этом каждый из них нужно хорошо поливать водой и утрамбовывать до тех пор, пока на поверхности подушки не перестанут оставаться следы. Толщина подушки составляет обычно 15-20 см. Также чтобы предотвратить повреждение подушки во время работ, ее можно покрыть 100 мм цементной стяжкой.

Когда все работы с котлованом завершены, необходимо проложить все коммуникации (водопровод, канализация и пр.), иначе в дальнейшем это сделать будет значительно тяжелее.

Выполнение опалубки

Для изготовления опалубки чаще всего используют доски или фанеру. Толщина досок обычно составляет около 25 мм и выше. Доски необходимо сбить в щиты и установить по всему периметру будущего фундамента. Чтобы опалубка не лопнула во время заливки фундамента, с внешней стороны устанавливаются распорки. Более детально вы можете ознакомиться у нас на сайте в разделе опалубки.

После возведения опалубки выполняют гидроизоляцию фундамента, а при необходимости и утепление, после чего приступают к армированию.

Армирование фундамента

Для армирования фундамента используется стальная арматура периодического профиля, диаметр которой составляет от 12 мм. Диаметр зависит от толщины самого фундамента и от типа постройки. К примеру, для фундамента толщиной около 30-40 см под одноэтажный или двухэтажный дом достаточно будет арматуры диаметром 14 мм, которую укладывают в два уровня вдоль и в поперек с ячейками около 20х20 см. Арматуру связывают вязальной проволокой специальным крючком, или сваривают.

Заливка бетона

Выполнять заливку бетонного раствора лучше всего за один раз с помощью бетономешалки, поскольку делать самостоятельно бетонную смесь очень трудоемко и требует большого количества людей. Бетонный раствор в процессе заливки необходимо обрабатывать глубинным вибратором, чтобы выгнать из раствора весь воздух, который может повлиять на прочность конструкции. После полной заливки бетона, поверхность фундамента нужно выровнять и разгладить.

Через 12 часов после заливки бетонного раствора, поверхность фундамента нужно облить водой, и если работы проводятся в жаркое время, то фундамента накрывают полиэтиленовой пленкой.

Завершающие работы

Через 7 дней после заливки бетона, когда его прочность достигает около 70 %, опалубку можно снять, а гидроизоляционный материал завернуть на поверхность фундамента и закрепить. Возводить стены можно будет не раньше через 3-4 недели, поскольку именно за это время фундамент достигнет своей максимальной прочности.

В завершение необходимо сказать, что выполнить плитный фундамент можно самостоятельно, важно только соблюдать технологию его изготовления.

Устройство слуховых окон: технология монтажа оконных конструкций для крыши

Люкарны на крыше, безусловно, украшают кровлю. Но все-таки прежде всего они нужны, чтобы обеспечить естественное освещение и вентиляцию чердачного пространства, холодного и жилого. Они поражают своим разнообразием, не говоря уже об уникальных образцах, придающих строению индивидуальность, колорит, который присущ только им.

Устройство слуховых окон начинается с установки его каркаса, но прежде, давайте определимся, что из себя представляет конструкция слухового окна.

В СНИП на установку люкарен указано, что

    площадь слуховых окон равна 1/300 от проекции кровли по горизонтали; балки потолка, выполняющие роль опоры для кровли и ее каркаса, укладывают сразу над люкарной; на чердаке имеют уклон крышки не меньше 35˚; количество слуховых окон на кровле, рассчитывается, исходя из обязательного условия, что их совокупная ширина не должна быть меньше половины ширины чердака.

Каркас выполняют одновременно вместе с монтажом стропильной системы. В него, в зависимости от конструкции, может входить обрешетка, конек и стропила. Иначе говоря, это та же крыша, только в миниатюре.

Слуховое окно на крыше – конструкция треугольной люкарны ↑

Наиболее популярной на сегодня конструкцией люкарны считается треугольная, характерной чертой которых считается крутизна скатов. Крыша фронтона не должна выходить из плоскости, образованной наружной стеной строения, иначе говоря, фронтонная стена такой люкарны не имеет заглубления в кровлю.

Устройство подобной конструкции выполняется точно по той же оси, что и нижележащее окно. Это дает возможность воспринимать окна крыши как единое целое с фасадом строения. Образованное под остроконечной крышей пространство имеет довольно большую высоту, поэтому на фронтоне помещаются люкарны с достаточно большими рамами.

Тем не менее говорить об увеличении полезного пространства мансарды для такой конструкции не приходится. Это связано с существенной – порядка 64⁰– крутизной его скатов.

Мансардные слуховые окна с треугольной формой имеют крышу. Она спускается к главной кровле дома до организации разжелобка. По этой причине особой необходимости в гидроизоляции примыканий боковых стен и кровли нет, что в значительной мере облегчает проведение гидроизоляции самих слуховых окон и главной кровли строения.

Каркас крышного окна ↑

Установка слуховых окон производится на каркас. На участках расположения люкарен между стропилами установленной системы выполняют проемы. Обрамление выполняют из удвоенных или утроенных стропил, так как они испытывают существенную нагрузку, которая превышает воздействие на любом другой участок системы.

Читайте также:
Нанесение патины своими руками

В поперечном направлении на двух участках монтируют балки на стропила: первую снизу на уровне наружной стены, а последнюю сверху – соответственно имеющемуся проекту на стропила, причем усиленные. На первую устанавливают вертикальные стойки и, обвязав их по верху поперечным бруском, получают рамку. Последнюю необходимо присоединить к верхней балке. Делают это, используя продольные брусья. Таким образом получается каркас люкарны, но пока без системы стропил.

Стропильная система слухового окна устраивается так же, как и конструкция основной кровли. Элементы каркаса закрепляют, используя металлические детали.

Далее приступают к укладке конькового бруса оконной крыши и стропил. Последние на оконный проем вырезают по шаблону и фиксируют одним концом к коньку, а другим – к нижней части каркасной конструкции.

Фронтоны обшивают влагостойкими материалами, к примеру, фанерой этого типа. При этом обшивка должна расположиться на том же уровне, что и обшивка наружной стены.

Устройство ендова в верхней части люкарны ↑

На первый взгляд устройство люкарны, имеющей форму треугольника, довольно схожа с установкой многощипцовой кровли. Однако, в реальности между этими технологиями имеются существенные отличия. В частности, в отличие от скатов крыши, как правило, с одним и тем же уклоном, треугольный проем имеет крышу с наклоном в 60–70⁰. То есть в местах соединения кровельных скатов главной крыши и скатов люкарны образуются нестандартные ендова.

Устройство стропильной системы слухового окна предполагает установку диагональных стропил, которые служат опорой для укороченных стропильных ног. Для монтажа подобной конструкции необходимо рассчитать следующие параметры:

    стропильную балку ендова, то есть ее длину и сечение, причем нужно учесть, что в каждом из проемов предполагается по две балки этого типа, которые зеркально симметричны; углы сочленения, образованные между боковыми стенками и брусом конька.

Поэтапное устройство ендова (разжелобка) ↑

1. Воспользовавшись отвесом или длинным уровнем, точку пересечения ендова и конькового бруса люкарны сначала переносят на пол.
2. Строят горизонтальную проекцию таких элементов каркаса, как стропильный брус конька и ендова. Проекцию ендова получают, соединив между собой по прямой полученную точку и угол стены, коньковый брус, как горизонтальный отрезок в проекции будет тем же отрезком.
3. Определяют угол, образованный проекциям, и запиливают под него конец бруса ендова в нижней части. Такая операция обеспечит ее четкое примыкание к боковой стенке проема.
4. Угол этой стенки и брус конька соединяют шнуром, крепко натянув его. Теперь можно точно определить две величины: длину балки ендова и требуемый угол среза по нижнему концу.
5. Затем линия проекции стропила переносится на боковую стенку, на ее верхний брус, что позволяет выяснить, какой должна быть длина опорного стропила на нижнем участке.
6. Закончив замеры, приступают к разметке заготовки непосредственно на месте монтажа стропильной балки: ее режут по длине, с поперечных кромок под рассчитанными углами производят запилы и укладывают на свои места.

Устройство нижней части люкарны ↑

Монтаж этой части конструкции имеет свою специфику.

Слуховые окна на крыше: рассматриваем устройство

Слуховые окна на крыше не только обеспечивают доступ дневного света в чердачные и мансардные помещения, но и добавляют привлекательности внешнему виду здания. Существуют различные варианты их конструкций и стилей оформления. О наиболее популярных схемах реализации мы и поговорим в этой статье.

Виды слуховых окон

К устройству окон требования достаточно высоки. Конструкция должна иметь необходимую прочность, обеспечивать достаточный уровень освещенности и вентиляции помещения под крышей, органично вписываться в архитектурный облик сооружения, делая его узнаваемым.

Слуховые окна пользуются популярностью на протяжении многих веков. Мода на их внешний вид постоянно менялась, и сегодня слуховые и мансардные окна могут существенно различаться по своим конструктивным особенностям и дизайнерскому оформлению.

Помимо оконных конструкций, вмонтированных непосредственно в плоскость крыши, популярностью пользуются окна с вертикальным остеклением:

  • без боковых стен, с фронтоном в плоскости здания;
  • с боковыми стенами и фронтоном в плоскости здания;
  • с боковыми стенами и фронтоном вне плоскости здания.

Активно используются небольшие треугольные, трапециевидные и арочные проемы с остеклением всей вертикальной плоскости. Среди конструкций с боковыми стенами слуховые окна на крыше различаются по типу своей кровли:

  • односкатные;
  • двухскатные;
  • вальмовые;
  • арочные (с полуциркульной или лучковой аркой);
  • плоские французские.

Расположение и тип окошек должны выбираться с учетом стиля сооружения, мест размещения обычных окон. В противном случае они на крыше будут восприниматься как чужеродный элемент.

Проектирование окон

Проектирование и монтаж слухового окна следует выполнять согласно требованиям СНиП (СНиП II-26, СНиП 21-01). Невзирая на конструктивные особенности и стиль выбранной конструкции, необходимо соблюдать строительные правила и нормы. Это позволяет обеспечить необходимую надежность и долговечность данного сооружения без ослабления эксплуатационных параметров кровли здания.

В число ключевых требований СНиП по слуховым окнам входит:

  • установка допустима в случае, если угол наклона ската кровли составляет 35 градусов и более;
  • надстройки должны располагаться на регламентированном расстоянии от наружных стен здания;
  • створки, открывающиеся и расположенные на слуховом окне должны иметь минимальный размер 0.6×0.8 м, а значит допустимый размер окна на крыше составит 1.2×0.8м;
  • если предусмотрено обустройство окна с вальмовой крышей и четырехугольным проемом, его фасад не может являться продолжением стены здания.

ГОСТ предусматривает использование различных материалов для облицовки. Это может быть медь, листовой металл, черепица. По своим конструктивным особенностям окна в крыше могут различаться отсутствием или наличием выступа крыши, собственной кровли, водосточного желоба. Проем большого размера может иметь балкон, что выглядит особенно интересно и привлекательно. Окна-люкарны отличаются наличием боковых стенок и полностью остекленного фасада.

Треугольное слуховое окно

Если планируется выполнить слуховое окно своими руками, чаще всего монтируется проем треугольной формы с крутыми кровельными скатами. Эта распространенная конструкция характеризуется тем, что фронтонная стенка проема устанавливается без заглубления в крышу – она должна располагаться в одной плоскости с соответствующей наружной стеной.

Треугольные проемы в крыше следует располагать по одной линии с окнами, расположенными ниже в стенах здания, чтобы не нарушить архитектурные пропорции сооружения.

Кровельные скаты треугольных проемов расположены под большим углом (60-70 градусов), поэтому увеличения полезной площади мансарды практически не происходит. Преимуществом треугольных окошек является эстетическая привлекательность, возможность выполнить оригинальную планировку мансардного помещения.

Читайте также:
Освещение в комнате с натяжным потолком

Если предполагается установить треугольное слуховое окно своими руками, следует принять во внимание, что его крыша примыкает к кровле здания, спускаясь до места формирования разжелобка. Таким образом, при обустройстве не требуется выполнять гидроизоляцию стыков боковых стенок и крыши, что значительно упрощает и ускоряет герметизацию и отделку проёма и основного кровельного покрытия здания.

Каркас конструкции

Перед тем, как приступать к возведению каркаса, необходимо выполнить каркас крыши дома – возвести фронтоны, смонтировать стропильную систему. Между стропильными ногами, в местах установки окон, необходимо предусмотреть проемы. Стропильная система слухового окна имеет свои особенности: стропильные ноги, обрамляющие такие проемы, необходимо делать двойными или тройными, так как они в дальнейшем будут нести повышенную нагрузку.

Согласно СНиП, фронтоны проемов, устроенных в крыше, должны поддерживаться боковыми стенами, которые устанавливаются перпендикулярно внешней стене вглубь здания и имеют высоту 1,5 метра. Каркасы боковых стен опираются на балки потолочного перекрытия.

Каркас боковых стен монтируется после сборки стропильной системы крыши здания. После чего следует выполнить привязку горизонтальных перекладин и стоек фронтонных каркасов проёмов.

Дальнейшие работы выполняются в несколько этапов:

  1. Так как фронтоны треугольного окошка располагаются в одной плоскости со стенами строения, нижние концы стропильных ног, прилегающих к стенам, следует обрезать вровень с обшивкой стены.
  2. Балки-перемычки монтируются между сдвоенными стропилами каркаса проёма. Рекомендуется применять металлические накладные кронштейны.

Не допускается использование врубок и врезок, ослабляющих стропильные балки.

Устройство ендов

Устройство слухового окна на крыше, имеющего треугольную форму, внешне может быть похоже на обустройство многощипцовой кровли. Но существует заметная разница в технологии монтажа. Скаты многощипцовой крыши чаще всего имеют одинаковый уклон, в то время как треугольный проём, снабжен крышей со скатами, угол наклона которых 60-70 градусов. Таким образом, соединение скатов крыши окна со скатами кровли здания выполняется с образованием нестандартных ендов (разжелобков).

Для обустройства слухового окна используются накосные стропила, в которые упираются (под углом 60-70 градусов) нарожники – укороченные стропильные ноги. Для монтажа данной конструкции требуется рассчитать длину и сечение разжелобковой стропильной балки, углы сопряжения боковых стенок и конькового бруса. Для каждого треугольного стропильного проема требуется пара зеркально симметричных балок такого типа.

Укороченные стропила рекомендуется выполнять, используя универсальный шаблон, это существенно ускоряет работу.

Нижняя часть слухового окна

Рассматривая, как сделать слуховое окно, необходимо внимательно отнестись к особенностям монтажа его нижней части. Она должна быть устроена таким образом, чтобы внутренняя часть мягкой кровли скрывалась в ней посредством боковых стенок, и не была видна изнутри. Для этого применяется упрощенный метод монтажа разжелобка.

Балка разжелобка устанавливается поверх кровельной обшивки дома. В эту балку упираются нижние концы стропильных ног двускатной крыши окошка. На заключительном этапе конструкция обшивается листами фанеры, поверх которой крепится кровельный материал. Обшивка фанерой начинается от конька слухового окошка, монтаж кровельного покрытия выполняется по направлению снизу вверх.

Если предусматривается установка проемов окон собственными силами, рекомендуется предварительно ознакомиться с особенностями монтажа данных конструкций. Расчет и обустройство окон оригинальных форм, монтаж сложных кровельных примыканий рекомендуется доверить профессионалам.

Слуховое окно на крыше — конструкция и чертежи

Слуховое окно на крыше есть ни что иное, как архитектурная конструкция на скате выполняющая определенные функции. Другое название этого элемента — люкарна (от латинского lucerna — светильник, французское написание lucarne). Рама люкарны обычно расположена в той же плоскости, что и стена фасада, и часто может служить ее продолжением.

Изначально такие окна задумывались как способ вентиляции пространства под кровлей. Но, постепенно они стали важным элементом архитектуры, оживляющим общее восприятие. Во время, когда чердаки стали перестраивать в жилые мансарды, люкарны стали источником естественного освещения.

Виды слуховых окон

Основные виды слуховых окон, которые могут встречаться, представлены в следующей таблице:

Двускатное Односкатное
Односкатное Вальмовое
Плоское французское Арочное с остеклением всего проема
Треугольное Арочное
Арочное Встроенное
С боковыми стенами и фронтоном вне фасада С боковыми стенами и фронтоном в плоскости фасада

Исходя из основных видов, выделим наиболее распространенные:

  • Люкарна с плоской крышей. Для такого окна предусматривается водосток, поэтому его делают с наклоном кровли от 5 до 15°.
  • Четырехугольное окно с односкатной кровлей. Основное различие с предыдущим вариантом заключается в том, что оно имеет угол наклона от 15° и выше. Крыша у таких люкарн может быть прямоугольной, торцевой или в виде трапеции.
  • Двускатная люкарна. В Германии такое окно называли «домиком для гномика».
  • Треугольное слуховое окно.
  • Полукруглое окно. Оно имеет различные названия: «рот лягушки», «летучая мышь», «бычий глаз», «окно-щука», отличие которых заключается главным образом в степени плавности волны кровли. «Летучая мышь» — имеет плавную волну, «бычий глаз» — имеет более крутую волну и овальное окно. Изогнутая форма боковых стенок позволяет гармонично вписаться в крышу и придать всему зданию особенный, необычный внешний вид.

Рассмотрим более детально каждый вид.

Полукруглое слуховое окно

Начнем с более трудоемкого варианта, полукруглой люкарны. «Бычий глаз» — это стильная реализация, способная значительно увеличить себестоимость работ и получить наименьшее количество дневного света в чердачном или мансардном помещении. На другой чаше весов — отсутствие глухих углов, где мог бы скапливаться снег, и хороший сток дождевой воды. Второе основное преимущество — привлекательный внешний вид. Бычий монтируют очень редко, поэтому уникальность гарантирована. Такое украшение кровли выглядит очень прекрасно, гармонично и функционально.

Изготовление полукруглого варианта значительно увеличивает общую стоимость изготовления крыши. Это обусловлено дополнительными расходами на проектирование, работу кровельщиков и покупку особых материалов. Используемые окна нестандартной формы также дороже стандартных.

Проект такого слухового окна в крыше требует тщательной проработки деталей. Важным является сохранение пропорций.

Как сделать чертеж? В первую очередь нужно установить длину и высоту проема люкарны (отрезки ac — половина длинны и bc). От точки a перпендикулярно основанию проводится прямая линия и отмечается на ней отрезок ad = ac. Вокруг точки d рисуется окружность радиусом ad. На отрезке ab отмечается точка пересечения с окружностью (e). Далее проводиться прямая от точки d через точку e до места пересечения с линией, на которой находиться отрезок bc. Точка пересечения — f. Вокруг этой точки рисуется следующая окружность радиусом fe. Обводя кривую aeb можно увидеть очертание бычьего глаза. Аналогично вырисовывается другая часть.

К строительству «бычьего глаза» приступают только после полной сборки стропильной конструкции. Затем из нее убираются не нужные элементы и устанавливаются деревянные кружала (элементы конструкции, используемые для придания ему дугообразной формы). В данном случае им является карнизная доска полукруглого слухового окна. Конструкцию ската «бычьего глаза» образуют дистанционные бруски, с одной стороны прикрепленные к горизонтальным брусьям между стропилами, а с другой стороны опирающиеся на фронтонную стену. Далее монтируется обрешетка и контробрешетка — основа для финишного покрытия.

Два варианта конструкции «бычий глаз»:

Конструкция из криволинейных форм — кружал.

Криволинейные элементы выполняются отдельными шаблонами. Верхняя часть конструкции покрывается жесткой обшивкой из гибкой фанеры, кровельного картона и скрепляет криволинейные элементы ферм. На места подрезанных стропил устанавливаются перемычки, переносящие нагрузку на соседние стропила.

Шатровая конструкция.

Передняя стенка люкарны делается так же, как и в предыдущем варианте из кружал. Далее, от перемычки к балке укладываются стропила.

Для полукруглого окна необходимо выбирать такой кровельный материал, который будет равномерно покрывать криволинейные поверхности. Оптимальными будут покрытия из мелких элементов, таких как битумная черепица, сланец и даже солома. Также можно использовать керамическую пазовую черепицу. Но, она потребует при монтаже более высокой квалификации и мастерства. Количество плиток черепицы в одном ряду должно быть таким же, как и под ним. Поэтому нужно подобрать правильную плотность укладки на разных участках.

Односкатное слуховое окно

Наиболее простой и распространенной формой люкарны является окно с односкатной крышей. В классическом варианте окно и крыша над ним прямоугольное. Бывают варианты, когда верх или торцевая стена выполнены в виде трапеции. Для данных конструкций необходимо, чтобы угол наклона основной кровли был достаточно большим. Как правило, крыши слуховых окон покрывают тем же материалом, что и основную кровлю. Используя черепицу, рекомендуется верхнее примыкание окна делать через один-два ряда черепиц от конька. Это придаст более уравновешенный внешний вид и улучшит защиту от проникновения дождевой воды.

Одной из разновидностью рассмотренного типа является слуховое окно с плоской крышей (с уклоном наклона 5 — 15°). Его основная задача — пропустить максимальное количество света и воздуха в помещение. Водоотвод осуществляют с помощью водосточного желоба.

Слуховое окно с двускатной крышей

Впервые такие люкарны стали появляться в старинных городах Германии по банальной причине перенаселения. Люди, для того чтобы получить дополнительное жилое место, стали использовать резервы крыши. А люкарна с двускатной крышей обеспечивала наибольшее количество пространства и света. Кроме того, существенно преображают внешний облик всего здания в лучшую сторону. Со временем люкарны, наряду с балконами, эркерами, башенками и кровельными украшениями приобрели большое архитектурное значение.

Для рассматриваемой формы существует порядка семи различных названий, используемых в разных частях Германии: «седлообразное», «скатное», «кровельный домик», «фризское», «домик для гнома», «люкарна». Эти конструкции можно встретить на многих старинных зданиях и памятниках архитектуры. В Германии существуют законы по защите архитектурного облика города, и при реконструкции зданий застройщик обязан воссоздать облик слухового окна.

Вариации исполнения в различных стилях следующие:

  • С карнизным выступом или без него.
  • С фронтонным выступом или без.
  • С водосточными желобами или без них.

Кровля такого окна чаще всего выполняется из того же материала, что и основная. Боковые и фронтонные стенки могут быть отделаны различными материалами (шифер, дерево, штукатурка). Идеальный вариант, двускатная люкарна имеет один оконный проем. Горизонтальная конструкция, состоящая из нескольких окон, выглядит слишком широкой и громоздкой. Также стоит учитывать, что угол наклона стропил люкарны должен быть сопоставим с углом наклона основной кровли.

Люкарна с вальмовой кровлей — это одна из разновидностей конструкций с двускатной кровлей. Его передний скат обычно расположен под тем же углом, что и основная кровля, благодаря чему создается более изящный вид. При этом сохраняется полезное пространство. Такие люкарны предпочтительно покрывать металлом, однако не исключено использование керамики и шифера. Данный вид типичен для северных районов Германии, где в архитектуре очень распространены вальмовые крыши.

Треугольное слуховое окно

Небольшие треугольные или, как их еще называют, «остроугольные» слуховые проемы изначально использовали для вентиляции или как маленькие источники света для чердачного помещения на скатных кровлях. Треугольные люкарны часто можно встретить на исторических зданиях. При их проектировании важно, чтобы они не были слишком большими или слишком маленькими для органичного встраивания в основную концепцию. Угол наклона должен быть примерно таким же, как угол наклона основной крыши. Основная задача треугольной люкарны — впустить как можно больше воздуха и света в мансарду, при этом создание дополнительного пространство не является приоритетным. Преимущество заключается в возможности установки на более высоком уровне.

Рассмотрев основные виды люкарн, выделим, что жестких правил проектирования нет. Их расположение и размеры зависят от индивидуальных предпочтений проектировщика, актуальных новшеств в архитектуре. Очень важно определиться, какую функцию будет выполнять слуховое окно на крыше — декоративную или практическую. В любом случае, конструкция должна гармонично смотреться в общем плане здания, не располагаться слишком близко к коньку или карнизу крыши, а также к фронтонам (боковым сторонам). Нужно выдерживать минимальное расстояние между двумя окнами — 0,8 м. Меньшее расстояние усложняет укладку кровельного покрытия и способствует образованию снеговых мешков.

Изготовление слухового окна на крыше своими руками

В кровле дома располагают остекленный проем для поступления естественного света и воздуха в мансардное помещение. Иногда слуховое окно объединяют с выходом на крышу. Неправильное проектирование и ошибки при монтаже ведут к обрушению конструкции кровли. Проемы дополнительно уравнивают атмосферное давление в пространстве под кровлей и снаружи, улучшают экстерьер строения.

  1. Определение слухового окна и его функции
  2. Устройство слухового окна
  3. Разновидности по конструкции ската крыши
  4. Плоская
  5. Четырёхугольная односкатная
  6. Четырёхугольная двухскатная
  7. Полукруглые
  8. Треугольные
  9. Панорамные
  10. Стеклянные
  11. Варианты размещения
  12. Односкатное
  13. Двускатное
  14. Нормативы и нюансы при проектировании
  15. Изготовление слухового окна своими руками

Определение слухового окна и его функции

Слуховые проемы устраивают в скатных крышах, их выполняют не только классической прямоугольной формы, но также делают треугольными, трапециевидными, круглыми. Функциональные отверстия чаще встречаются в частных коттеджах, особняках, поэтому повышенное внимание уделяют их внешнему виду и сочетанию с отделкой и конструкцией дома.

Через просветы в кровле вентилируется комната, освещается пространство, зрительно увеличивается площадь небольшого помещения. Отсутствие проемов намного снижает полезность и уют чердачного пространства, делая его отделенным от внешнего мира. Окно на крыше существенно влияет на пропорциональное восприятие кровли, поэтому его конструкцию детально продумывают.

Устройство слухового окна

Вначале определяются с каркасом окна. Какой бы ни была форма проема и конструкция надоконного домика, строение несущего остова люкарны не должно нарушать целостность стропильной системы или ослаблять ее прочность.

Основные элементы устройства:

  • лобовые балки между стропилами;
  • вертикальные стойки на стропильных ногах;
  • прогоны поверх подпорок;
  • дополнительные стропила от ригелей до конька;
  • оконная рама;
  • обрешетка, уложенная на стропилах по форме крыши над оконным проемом;
  • кровельное покрытие по типу основного настила.

Организовать на крыше дополнительный просвет без вмешательства в несущий кровельный каркас трудно, поэтому инженеры-строители рекомендуют возводить окна одновременно со строительством дома.

Разновидности по конструкции ската крыши

Чердачное окно имеет крышу, которую оформляют по общим правилам обустройства кровельного настила. Рама проема может находиться в плоскости ската и быть наклонной, но чаще оконную коробку выносят и ставят вертикально. Для образовавшегося «скворечника» делают крышу различной конфигурации.

  • плоское покрытие;
  • односкатная четырехугольная крыша;
  • двускатная четырехугольная;
  • полукруглая;
  • треугольная;
  • трапециевидная панорамная;
  • стеклянный фонарь.

Слуховые просветы располагают в торцевой стене(фронтоне), иногда дормер в крыше ставят над кровельной плоскостью. Внутри крыши монтируют антидормеры (утопленная форма).

Плоская

Такие типы покрытий над окном обеспечивают максимальное поступление света и вентиляцию комнаты. Для плоского покрытия ставят дополнительную систему отвода воды, которую объединяют впоследствии с общим водостоком.

Плоскую крышу над окошком можно легко устроить самостоятельно:

  • в крыше вырезают проем;
  • подгоняют рамы по проекту;
  • устраивают конструкцию кровли над окном;
  • покрывают настил по обрешетке.

При проектировании учитывают высоту конька, степень вентилирования и освещенности. Обращают внимание на близость выходов котельных труб, выводов общей системы кондиционирования.

В работе по устройству участвует деревянный брус сечением 50 х 100 мм, который устанавливают в стропильную конструкцию под разными углами.

Четырёхугольная односкатная

Скат делают в форме трапеции, прямоугольника или квадрата, а размеры оконного отверстия определяют в зависимости от назначения комнат и требуемой степени освещения. По нормам ГОСТ площадь окон на чердаках должна находиться в диапазоне 1/6 – 1/8 от квадратуры пола.

Перед установкой односкатной крыши над проемом проверяют целостность основного каркаса. Если он поврежден или износились несущие элементы, с установкой окна нужно повременить до ремонта стропильной системы. Выпиливать часть стропил для увеличения расстояния можно, но затем нужно перераспределить нагрузку на другие балки методом установки дополнительных прогонов.

Скаты над проемом правильно стыкуют с наклонной плоскостью основной кровли, используют металлические фартуки и обделки из оцинковки.

Четырёхугольная двухскатная

Такой тип является самым распространенным т. к. сравнительно несложная конструкция органично вписывается в любые типы крыш.

При строительстве четырехугольного настила с двумя скатами нужно учитывать требования:

  • устройство допускается, если наклон крыши от 35°;
  • кровельные надстройки располагают на определенном расстоянии (0,8 – 1,0 м) от наружных несущих стен здания;
  • минимальный размер распахивающихся створок 0,6 х 0,8 м, оконного проема — 1,2 х 0,8 м;
  • высота над полом комнаты — не меньше 1 м.

Двухскатная крыша над люкарной увеличивает площадь мансарды за счет выноса. Скаты могут повторять уклон основной крыши, если окошко стоит на фронтоне.

Полукруглые

Такой тип перекрытия над просветом смотрится оригинально и в народе получил название летучей мыши. Кровля делается полукруглая, а под ней располагается окно такой же конфигурации или ставится круглая рама.

Форма волны над световым отверстием определяет разные подгруппы:

  • плавная линия волны — летучая мышь;
  • крутая волна с овальным окном — бычий глаз;
  • комбинированный вид — летучая мышь, с односкатным покрытием изогнутой формы.

Основная кровля находит продолжение в настиле слухового проема и смотрится одним целым.

Круглое окно на чердаке смотрится красиво, но ставится редко из-за усложненного монтажа. Такие рамы делают с одной или двумя распашными створками или ставят глухие стеклопакеты. Последний вид используется редко, т.к. нет возможности ухаживать за наружным стеклом.

Треугольные

Окна треугольной конфигурации обрамляются скатами с крутым наклоном или делают пологими, проемы располагают на кровле или ставят на фронтоне. В такой конфигурации отсутствуют боковые стенки, поэтому легко решается вопрос экономии материалов, а также утепления и гидроизоляции. Форма просвета уменьшает поступление света на чердак, поэтому треугольники ставят реже или делают их несколько.

Треугольные типы гармонируют с двускатными крышами, но не всегда сочетаются с вальмовыми, полукруглыми или шатровыми крышами. Ставят рамы с конфигурацией отсеченных углов, при этом общая треугольность сохраняется, но по факту в таком окне может быть 4 – 6 углов. Для открывания створок чаще применяют поворотно-откидной механизм.

Панорамные

Конструкции такого типа обеспечивают большой обзор и максимально освещают внутреннее пространство. Крыша чаще имеет трапециевидную форму с прямым участком значительной протяженности. Окна выполняют без боковых стенок, делают невысокие ограждения из дерева или выкладывают их кирпичом, пеноблоком.

Для устройства обрешетки под кровельный настил нужно сделать сплошное основание панелями ДСП, водостойкой фанеры. Панорамные окна под крышей ставят в помещениях оранжереи, зимнего сада, бильярдных залах или мансардных бассейнах. Недостаток обзорных рам в том, что из-за большой площади уходит тепло и возникает опасность для маленьких детей, которые проживают в мансарде. Для защиты проемы обрамляют решеткой.

Стеклянные

Их называют фонарями из-за того, что они пропускают много света, такие проемы большой квадратуры интегрируют в плоскость кровли.

По конструкции они бывают:

  • плоские, не выступающие над поверхностью;
  • выпуклые фонари в форме купола, полусферы, пирамиды.

В стропильную конструкцию вписывается оконная рама, которая обычно отличается прочностью, и закрепляется к структурным элементам основного перекрытия. Для заполнения раньше применяли простое полированное стекло, сейчас ставят акриловое или монтируют поликарбонат.

Большая часть площади фонаря глухая, но присутствуют распашные створки, приводящиеся в движение вручную или с помощью пульта (электрическое управление с приводом).

Варианты размещения

Классическая форма установки — конфигурация надстройки в виде домика, при этом чертеж рассчитывают так, чтобы удовлетворить требования по освещенности комнаты. Слуховое окно на крыше может быть двускатного или односкатного размещения. Их стеклят или ставят роллеты, применяют жалюзи.

По нормам предусматривается перепад температуры между улицей и внутренним помещением в 5 – 10°. Если разница больше, в конструкции стен и крыши домика ставят системы для предупреждения выпадения конденсата.

Делают несколько таких просветов в промежутках между стропилами, чтобы не вырезать несущие элементы крышной конструкции для установки окошек и не изменять строение балочной системы дома.

Односкатное

Крыша, уклон которой больше 15°, создает дополнительный поток дождевой воды в направлении окна. Односкатные крыши над окном размещают так, чтобы можно было организовать сток воды в приемные воронки снаружи свесов или внутри здания. Скат делают такого размера, чтобы его наклон не повлиял на объем помещения, но при этом был надежный отвод осадков за пределы навеса.

Уклон ската окна делают несколько меньше, чем крутизна главного покрытия дома. Проектирование выполняют с вычерчиванием проекта на бумаге в масштабе, чтобы габариты односкатного окна сочетались с размерами других элементов фасада. Наклон влияет на количество реек для обрешетки и объем кровельного настила. Для мягких рулонов применяют небольшой уклон, но выполняют сплошную обрешетку.

Двускатное

Такие проемы располагают между стропилами так, чтобы не нарушать строение стропильной системы. Над окном ставят коньковый элемент для организации правильного стыка двух скатов. Наклонные поверхности могут быть разные по квадратуре и иметь отличные друг от друга уклоны. Верхняя часть оконного навеса бывает купольной или шатровой формы.

Основание двускатного окна может располагаться в плоскости кровли или быть вынесенным на расстояние до 0,5 м. Во втором варианте потребуется дополнительное усиление балочной схемы дома. Если предусмотрен выход из слухового двускатного окна, конструируют смотровую площадку, которую выполняют в виде небольшого балкона с перилами.

Крыша над проемом с двумя скатами требует больше затрат на сооружение, чем односкатная конструкция.

Нормативы и нюансы при проектировании

СНиП 11.26-2010 содержит указания по установке, расположению, организации вентилирования.

Технология монтажа ограничена правилами:

  • стропила, обрамляющие оконный проем, должны быть сдвоенными, т. к. несут дополнительную нагрузку;
  • вспомогательные прогоны не должны врезаться в тело стропильных ног, их концы фиксируют стальными накладками;
  • каркас защищают влагостойкой фанерой;
  • фронтон окна делают по вертикали, правильность проверяют уровнем или отвесом.

По нормативам оконные домики должны иметь стены, высота которых начинается от 1,2 м. Каркасы вертикальных боковых ограждений опирают на потолочные прогоны перекрытия, находящиеся под проемом. Между соседними слуховыми коробками разрешают расстояние 0,8 м, более узкие места способствуют накоплению снега в промежутках.

Изготовление слухового окна своими руками

Вначале снимают часть кровельного покрытия в месте врезки окна. Рабочее место организовывают установкой подмостей или строительных лесов. Работы по усилению стропильной конструкции можно вести изнури чердака. Установку балок, стоек проверяют инструментально.

  1. отрезают брус для нижнего основания по длине каркаса слухового проема плюс 20 – 25 см, крепят к полу так, чтобы он выступал за подбалочник одинаково с двух сторон;
  2. ставят угловые стойки высотой больше размера окна на 15 см, каждую прибивают к балке усиления и нижней опоре;
  3. верхний прогон крепят к стойкам гвоздями, аналогично монтируют нижнюю балку, выравнивают стойки;
  4. для подоконника берут брусок, который крепят в подрезах боковых стоек глубиной 1 см, его дополнительно фиксируют подкладками.

Со стороны кровли устанавливают три потолочных балки с промежутком 40 см к боковым перекрытиям, затем конструкция обшивается листами влагостойкой фанеры. Делают монтаж кровельного настила, устраивают конек, разжелобки, устанавливают отливы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: