Почему гудит и свистит кран в ванной комнате – причины и способы ремонта

Почему гудит кран при включении воды в ванной и что с этим делать

Вибрации в водопроводной системе или смесителе приводят к появлению монотонного гула в трубах, иногда при включении он перерастает в свист или грохот. Для решения проблемы обследуют трубопровод, проверяют напор воды, целостность уплотнительных прокладок. Источник шума устраняют самостоятельно или вызывают сантехников.

  1. Причины свиста крана
  2. Как найти источник шума
  3. Как устранить шум
  4. Высокий напор и воздушные пробки
  5. Скопившиеся отложения
  6. Неплотная сборка деталей, расслабленный крепеж
  7. Замена буксы и прокладки

Причины свиста крана

Дребезжащий шум или свист связывают с ремонтом трубопровода, при этом виноваты сантехники, которые в подвале многоэтажного дома собрали систему с ошибками. Иногда неправильно подключают бытовые приборы и запорную арматуру в соседней квартире, с которой общий стояк. Трубы нельзя располагать слишком близко друг к другу без соответствующей изоляции.

  • Старые трубы. Раздражавший гул возникает из-за засорения труб известковыми отложениями. Канал уменьшается, появляется шум при прохождении потока.
  • Высокое давление в трубопроводе. По этой причине свист появляется чаще всего.

В керамическом картридже крана изнашивается шайба из силикона или керамики, так как вода с примесями засоряет буксу. Просаженная шайба при открытии крана становится причиной гудения. В зависимости от модели меняют прокладку или буксу.

Еще одна причина гула при переключении крана в положение душевого шланга с лейкой — засорение переключателя разными мелкими частицами, которые переносит водяной поток. Возникают пузырьки (гидродинамическая кавитация) в зауженных местах, затем они схлопываются, и получается ритмичный гул.

Как найти источник шума

Если гудит кран при включении воды, вероятен избыточный напор воды в трубах. Звук слышится также при разборе воды у соседей. При высоком давлении могут пострадать трубные стыки, разгерметизироваться система.

Действия по определению источника звука:

  • Неправильный монтаж магистрали определяют, включая поочередно каждый кран и придерживая трубу с одной и другой стороны. Если дело в разболтавшемся креплении, гудение исчезнет.
  • После исключения неисправностей в своей квартире ищут причины у соседей. Поочередно закрывают краны, выявляют слабые крепления, рядом проходящие трубы.

Если трубы не виноваты, шумит смеситель. Прибор может быть однорычажным с картриджем или вентильного типа с полуоборотной или поворотной буксой. Разбирают кран и находят причину вибрации.

Как устранить шум

В пределах квартиры усиливают крепление труб, изолируют близлежащие ветки пеной, чтобы избавиться от свиста и дребезжания. В общедомовой системе работают сантехники управляющей организации, они переделывают систему, исправляют недочеты монтажа.

Высокий напор и воздушные пробки

По нормам СП 30.133.30 – 2016 рабочее давление в трубопроводе не должно быть больше 0,45 МПа или 4,5 бар. Измеряют давление приборами (делают специалисты).

  • Избыточный напор снижают установкой компенсирующей камеры, ее ставят перед краном. Используют дополнительный отрезок трубы или специальный глушитель (редуктор). Прибор представлен герметичным устройством в корпусе из металла с резьбовыми входами с двух сторон.
  • Воздушные пробки в системе предупреждают врезкой автоматического воздухоотделителя или делают многоуровневую схему отвода воздуха.

Скопление воздуха получается, т. к. происходит вмешательство в работу трубопровода. Например, частое отключение воды для починки запорной арматуры, устранения течи, замены приборов. Не только холодный, но и горячий стояк может завоздушиваться.

Редуктор снижает давление в сети, стабилизирует его. Компактный прибор избавляет от вибрации трубы и бытовое оборудование, подключенное к водопроводу. Иногда вместо редуктора подсоединяют манометр и вентиль для регулировки напора в магистрали.

Скопившиеся отложения

Старые трубы чистят или меняют, но для начала находят место засора. Чаще это области на фильтрах, перед приборами учета, в местах врезки вентилей и заглушек, а также много отложений на внутренней поверхности водопроводных коллекторов.

Методы очистки водопроводных труб:

  • Простукивание молотком. Перед этим снимают фильтры, открывают кран, стучат по всей длине канала. Поток жидкости смоет и выведет отслоившуюся ржавчину.
  • С помощью насоса. Демонтируют смеситель, в отверстие канала вводят трос помпы, нагнетают воздух, после этого сливают жидкость.
  • Химическая чистка. Используют, если заменить трубопровод нельзя, а он сильно засорен. Применяют магазинное средство «Крот».

Если прочистка не привела к уменьшению гудения, демонтируют засорившийся участок и меняют новым. При засорении переключателя с душа на кран разбирают элемент, чистят детали от ржавчины, солей, накипи.

Неплотная сборка деталей, расслабленный крепеж

Переупаковывают стыки деталей, устанавливают дополнительный крепеж коллекторов, используют скобы, хомуты, чтобы зафиксировать их к стене, полу.

  • Отрыв клапана в вентиле на входе. Клапан правильно ставить по ходу передвижения жидкости, в противном случае он отрывается и издает неприятный стук. Демонтируют такой вентиль, клапан ставят без ошибок.
  • Расширение металла в ветке горячего водоснабжения. Если вода долго не подается, трубы остывают, сужаются. При поступлении нагретого потока стенки нагреваются, получается дребезжание. Трубы тщательно закрепляют.
Читайте также:
Садовые беседки: лучшие идеи с фото

Если коллектор вибрирует в месте прохождения перекрытия, используют монтажную пену для фиксации.

Замена буксы и прокладки

Если причина шума в вышедшей из строя прокладке, ее меняют новой комплектующей.

Тип прокладки выясняют без разборки смесителя:

  • если для включения нужно несколько раз повернуть вентиль — резиновая деталь;
  • достаточно одного оборота — керамический элемент.

Износившаяся кран-букса тоже шумит при открытии вентиля. Из-за неплотного соединения керамики из-за износа шайбы из силикона деталь становится нерабочей. Чтобы устранить проблему, разбирают кран, ставят прокладку или меняют саму буксу.

Картридж рычажного крана представлен надежной деталью с керамической пластиной для перекрытия потока. Свистит смеситель из-за износа и истирания прокладки. Иногда для продления работы на некоторое время подкладку смазывают составом на основе силикона и ставят на место. Но чаще такие картриджи не ремонтируют, а меняют.

Порядок замены резиновой прокладки в вентильном кране:

  • Закрывают запорную арматуру на стояке при входе в квартиру.
  • Убирают крышку с ручки вентиля, выкручивают крепежный болт, снимают рукоять.
  • Кран-буксу выкручивают разводным или рожковым ключом.
  • Плоскогубцами откручивают шайбу, придавливающую прокладку, предварительно обрабатывают шайбу ВД-40 (смазкой).
  • Применяют новую подкладку из резины.
  • Буксу устанавливают в обратном порядке.

Что делать, если кран в ванной издает гул

Иногда при открытии крана можно услышать гул. Данная проблема встречается часто и может быть следствием заводского брака или износа деталей смесителя. Наличие постороннего звука свидетельствует о том, что настало время заняться ремонтом. Если гудит кран в ванной, что делать — это основной вопрос, который возникает в таком случае.

Основные причины

Может быть несколько причин того, что в ванной комнате свистит смеситель, например:

  • давление в трубах выше нормы;
  • износ и загрязнение системы водоснабжения;
  • ошибки, допущенные при монтаже крана или труб;
  • износ или неверная установка прокладки кран-буксы.

Самостоятельная диагностика

При возникновении гула в первую очередь нужно выяснить, почему шумит смеситель. Не всегда причиной является его неисправность.

Если при включении воды трубы начинают вибрировать, дело может заключаться в следующем:

  1. Старые металлические водопроводные трубы с течением времени засоряются. Это приводит к сужению их внутреннего сечения. При повышенном давлении воды может появляться шум. В этом случае решить проблему удастся только путем установки новых труб.
  2. Если в доме недавно менялась система водоснабжения, гул может являться следствием ошибок, допущенных при ее монтаже. Исправить ситуацию можно самостоятельно. Следует установить несколько дополнительных креплений, надеть на трубы вспененный полиэтилен или поместить между ними любой эластичный материал, например поролон.

Если давление в системе превышает отметку 0,45 МПа, рекомендуется установить редуктор для стабилизации данного показателя.

Инструкция по ремонту изделий

Если диагностика подтвердила, что шум происходит из смесителя, в большинстве случаев оказывается виноват износ прокладок. Данный элемент может быть изготовлен из резины или керамики. Определить вид заглушки можно поворотом вентиля. Если для открытия воды нужно сделать несколько оборотов, в смесителе установлена резиновая прокладка. При керамическом элементе достаточно одного оборота.

Если проблема заключается в износе прокладки, починить кран можно самостоятельно.

Кран-букса с резиновой заглушкой

В первую очередь нужно установить степень износа резиновой прокладки. Если деталь гнется, ее можно отремонтировать. Для этого следует обрезать край заглушки под углом 45º. В случае если прокладка утратила гибкость и эластичность, она пришла в негодность, и ее рекомендуется заменить. Для установки нового элемента нужно:

  1. Снять крышку вентиля.
  2. Выкрутить кран-буксу.
  3. Открутить шайбу, фиксирующую прокладку.
  4. Установить новую заглушку.
  5. Вернуть все элементы на их места.

Если эффект после ремонта продлился недолго, рекомендуется установить новую кран-буксу.

Следует учитывать, что проблемы с прокладкой часто возникают по причине низкого качества воды. Чтобы продлить срок эксплуатации смесительной системы, рекомендуется использовать фильтр глубокой очистки. Путем отделения воды от примесей можно избежать многих проблем с сантехникой.

Керамический элемент

Керамические буксы редко выходят из строя. Они выполнены из прочного материала и не подвержены деформации.

Если возникла проблема с керамической заглушкой, в большинстве случаев причина кроется в просевшей силиконовой шайбе. В этом случае нужно разобрать кран-буксу и покрыть шайбу пластиком или заменить прокладку.

Для установки новой заглушки нужно выполнить следующие действия:

  1. Извлечь картридж с помощью тонкой отвертки.
  2. Прочно зафиксировать новую прокладку, установив ее в специальный паз.

Как решить другие проблемы

Причиной шума в смесителе могут выступать и иные проблемы в функционировании приборов подачи воды. Чаще всего это связано с протечкой сантехники. Для каждой проблемы существует способ ее решения. Ремонтировать кран следует тогда, когда он закрыт.

Подтекает вода из гусака

Для переключения подачи воды из душа в гусак и обратно используется специальный рычаг. Иногда он протекает. В этом случае причина также может скрываться в износе прокладки.

Читайте также:
Септик при высоком уровне грунтовых вод - устройство канализации своими руками

Существует несколько видов рычага:

  • золотниковый;
  • пробковый;
  • кнопочный.

Ремонт всех типов переключателя предусматривает один и тот же порядок действий. Следует разобрать рычаг, заменить заглушку и установить все детали на место.

Часто в гусаке может возникать свист. Причина нередко заключается в засорении переключателя. Рекомендуется разобрать его и прочистить.

Протечка под гайкой

Часто протечка возникает из-за разболтавшейся гайки. Для начала рекомендуется попытаться ее подтянуть. Если это не помогло решить проблему, дело заключается в прокладке.

В данном случае нужно демонтировать прибор и разобрать его. Нередко поломка возникает по причине разрыва уплотнителя. Нужно поменять шпонку. Для этого следует:

  1. Открутить гайку.
  2. Демонтировать шпонку.
  3. Установить новую прокладку.
  4. Обмотать резьбу изоляционной лентой в 2 слоя.
  5. Собрать гусак.
  6. Прикрутить гайку.

Разгерметизация рычага

Если протекает рычаг в смесителе, ремонт будет заключаться в следующем:

  1. Перекрыть подачу воды.
  2. Снять рычаг.
  3. Открутить гайку, расположенную под рычагом.
  4. Изъять картридж.
  5. Заменить прокладку.
  6. Собрать прибор.

Неисправность вентиля

Причины подтекания вентиля бывают следующими:

  • износ колец уплотнения;
  • выход из строя кран-буксы.

Иногда поломка возникает вследствие того, что прокладка расплющилась в результате сильного затягивания вентиля. При этом кран может издавать шум даже в закрытом состоянии. Края прокладки выходят за пределы седла и вибрируют под напором воды.

Чтобы произвести ремонт, необходимо:

  1. Снять заглушку выключенного крана и открутить винт.
  2. Демонтировать вентиль и извлечь кран-буксу.
  3. Заменить кольца или всю кран-буксу в зависимости от причины поломки вентиля.
  4. Собрать прибор.

Прохудился шланг

В большинстве случаев протечка шланга возникает в месте его крепления к крану. Часто причина кроется в разболтавшихся гайках. Рекомендуется их затянуть. Если шланг продолжает протекать, проблема может заключаться в прокладке. Для ее замены нужно:

  1. Открутить гайку.
  2. Извлечь картридж.
  3. Заменить прокладку.
  4. Намотать изоленту в 2 слоя.
  5. Прикрутить гайку.

Если вода протекает сквозь металлорукав, следует применить штуцер. Нужно натянуть на него концы трубки в месте повреждения. Детали скрепляются с помощью хомутов.

Срок эксплуатации шланга составляет 15 лет. После его истечения приборы часто приходят в негодность. В таком случае ремонт поможет решить проблему лишь на короткий срок, поэтому рекомендуется заменить шланг.

Почему гудит кран в ванной? Шумы и течи смесителей и чем может грозить несвоевременное обращение к специалисту

После определенного времени пользования сантехническим прибором той или иной конструкции, начинают появляться некоторые неисправности, такие как течи крана или излива, свист или гул смесителя. Многие владельцы остаются в недоумении, почему гудит кран в ванной, или по какой причине потек смеситель? И самое главное, как с этими неисправностями бороться и можно ли их, вообще, устранить?

Давайте рассмотрим вероятные проблемы со смесителями и возможные пути решения проблем.

  • О чем поет смеситель?
  • Конструкционные особенности кранов
  • Если гудит однорычажный тип смесителя
  • Ремонт вентильных смесителей
  • Кран-букса с резиной
  • Кран-букса с керамикой
  • Другие неисправности смесителей
  • Когда подтекает из-под гайки
  • Когда протекает рычаг
  • Когда течет переключатель душ-гусак
  • Когда течет вентиль смесителя
  • Когда потек шланг душа
  • Подведем итоги проделанной работы

О чем поет смеситель?

С такой проблемой, когда шумит кран, сталкивался практически любой человек, причем не имеет значения, новый или старый смеситель установлен. Бытует мнение, что эта неисправность не устраняется и кран подлежит замене. Так, давайте разберемся действительно ли это утверждение верно.

Справка: Какой бы ни страшной казалась поломка, но в действительности все довольно просто. Когда открывается подача воды, происходит процесс кавитации – низкочастотная вибрация, порождаемая резким перепадом давления жидкости, проходящей внутри смесителя. По этой причине обычно и гудит смеситель в ванной или кухне.

Но как же с ним бороться? Ведь этот шум неблагоприятно воздействует на нервы, а когда в доме присутствуют маленькие дети, то постоянный раздающийся шум при открывании крана становится серьезной проблемой. Но прежде чем приступить к устранению неполадки, нужно узнать с какой конструкцией крана пришлось столкнуться.

Разобравшись, с вопросом, почему шумит кран в ванной или кухне, нужно понять, какой участок смесителя виноват в неприятных звуках. Для этого поочередно открывается горячая и холодная вода. Тот кран, в результате открытия которого появился гул, и придется ремонтировать.

Конструкционные особенности кранов

Перед началом разборки крана следует знать его конструкцию. Смесители бывают:

  • вентильные;
  • однорычажные;
  • комбинированные.

Чтобы ремонт произошел как можно качественней, рассмотрим каждый вид смесителя по отдельности.

  1. Самым первый вид смесительного оборудования, что широко применялся и до сих пор используется по всему миру, являются вентильные смесители. Они считаются классическим вариантом оборудования. Вентильные смесители в своей конструкции имеют кран-буксу которой и осуществляется подача и перекрытие воды. При этом на горячую и холодную воду имеется свой отдельный вентиль. Кран-букса в смесителе представляет собой специальный вентильный механизм, на котором установлены резиновые или специальная керамические прокладки.

Следует знать: Когда в ванной или кухне свистит кран с вентильным механизмом, первопричиной, как правило, является прокладка на кране-буксе. Когда установлена резиновая прокладка, течь или шум появляется в результате износа материала. А в керамическом варианте «головной болью» оказывается силиконовая вставка под керамическую прокладку.

  1. На смену вентильным кранам пришли однорычажные смесители. Они намного проще в использовании и намного компактнее вентильных. Для подачи и регулировки холодной и горячей воды в таких смесителях применяется один рычаг. Этот вид смесителей, в свою очередь, можно разделить на две подгруппы, а именно:
    • Кран с шаровой сердцевиной, через которую осуществляется подача воды. В шаре имеются три отверстия, через них и происходит поступление жидкости. На входе имеются два отверстия для холодной и горячей воды соответственно, а третье служит в качестве выходящего с которого на излив поступает готовая смесь нужной температуры;
    • Смеситель с керамической сердцевиной имеет строение подобное шаровому, только подача воды регулируется специальными керамическими колечками. Эти смесители более требовательны к качеству воды и требуют предварительной грубой и тонкой очистки жидкости.
Читайте также:
Септик из кирпича своими руками: как сделать правильно, схема для частного дома

Какая же может быть причина, почему гудит смеситель в ванной или кухне, если установлен прибор однорычажного типа?

К сведению: В большинстве случаев очень надежная конструкция однорычажных смесителей не создает неприятных звуков. Если шум все же исходит, то причиной может быть не отрегулированное подающее давление на сам кран. То есть перед краном должно быть давление не более указанного заводом производителем.

  1. Комбинированные смесители фактически объединяют два смесителя в одном корпусе. Один смеситель подает воду напрямую из водопровода, другой же снабжает потребителя фильтрованной питьевой водой. Делается это для того, чтобы сберечь ресурс фильтра. Такие смесители чаще можно встретить на кухне, но не редкость они и в ванной: многие предпочитают чистить зубы и полоскать рот фильтрованной водой. Управление напором и температурой осуществляется единым рычажным механизмом, а переключение между водопроводной и фильтрованной водой производится особым переключателем.

К сведению: Комбинированные смесители имеют конструкцию однорычажных, а также свойственные им неисправности смесителя в ванной с сопутствующими причинами шума. Плюс к тому дополнительной причиной шума может стать переключатель между водопроводной и фильтрованной водой.

Если гудит однорычажный тип смесителя

Если гудит ваш кран с картриджем внутри, то есть однорычажный смеситель или комбинированный смеситель с рычажным управлением, тогда следует знать, что внутренний механизм таких смесителей, как правило «страдает молча» и не гудит даже когда находятся в неисправном состоянии. Так, почему шумит смеситель в ванной либо кухне с рычажным управлением? Значит, причину нужно искать вне механизма.

Причиной издаваемого шума является неотрегулированное подходящее к оборудованию давление воды. Для устранения этого дефекта на водопровод монтируется специальный редуктор, который стабилизирует давление в системе согласно указанного заводом изготовителем смесителя в основном это 2,5 атмосферы. Хотя, возможно, проще и дешевле будет заменить смеситель на более «сговорчивый».

Ремонт вентильных смесителей

С вентильными смесителями дело обстоит иначе. Прежде чем приступить к ремонту, нужно определиться, какая же кран-букса стоит в смесителе, с керамической или резиновой прокладкой. Для этого поворачивается вентиль, и считаются обороты. Если для полного открытия потребовалось два и более оборота, тогда в смесителе установлена резиновая прокладка. А когда для открытия понадобилось менее оборота, тогда в кране стоит букса с керамической прокладкой.

Кран-букса с резиной

Если свистит смеситель с резиновой прокладкой в кран-буксе, то последовательность действий при ремонте должна быть следующей:

  • Первоначально производится перекрытие воды и разборка смесителя. Для этого откручивается специальный крепежный болт и снимается вентиль (или рычаг);
  • Дальше откручивается кран-букса и производится осмотр прокладок на наличие дефектов и состояния материала. Если состояние резиновой прокладки плохое, ее меняют на новую. В противном случае край уплотнительной прокладки обрезаются под углом в 45 градусов, но на высоту не более 1 мм. Эта процедура производится как для старой, так и для вновь поставленной прокладки;

Внимание! Откручивание кран-буксы должно производится аккуратно, чтобы не повредить уплотнительные прокладки.

  • После проведенной процедуры, кран-букса устанавливается обратно, но перед монтажом на резьбу подматывается немного ФУМ ленты, для лучшего уплотнения соединения;
  • Дальше производится обратная операция и все собирается назад. Если все операции проведены, верно, шум смесителя должен исчезнуть, в противном случае ремонт нужно произвести заново.

Кран-букса с керамикой

Многие задаются вопросом, почему свистит кран в ванной или на кухне с керамической вставкой? Ведь бытует мнение, что смесители, в которых установлена кран-букса с керамической прокладкой, не могут шуметь, но, к сожалению, это не так.

Читайте также:
Радиаторы для отопления частного дома: разнообразие выбора, особенности, характеристики

Между керамическими элементами установлена силиконовая прокладка, которая со временем теряет свои свойства. Ее предназначение крайне важно – она разжимает керамические кольца в нужном положении. И когда прокладка становится менее эластичной и упругой, в кране создается процесс кавитации.

Совет: Чтобы устранить этот дефект в смесителе придется поменять керамическую вставку на новую. Для точного подбора ее нужно взять с собой в магазин, так как в разных смесителях, прокладки разных размеров.

Другие неисправности смесителей

Помимо создаваемых смесителями шумов, в них со временем возникают течи, которые могут стать не только мелкой неприятностью, но настоящей головной болью, ведь может возникнуть ситуация затопления соседей.

Когда подтекает из-под гайки

Если обнаружилось, что протекает смеситель в ванной, придется определить точное место течи. В основном начинает пропускать резиновая или паронитовая прокладка из-под накидной гайки.

Для замены изношенного уплотнителя понадобится: ФУМ лента, разводной ключ и новая прокладка.

Чтобы произвести замену, нужно выполнить следующую операцию:

  • Для начала перекрывается подача воды, как холодной, так и горячей.
  • Затем откручиваем гусак смесителя. Для этого отвинчивается специальная фиксирующая гайка;
  • Кран вытягивается и производится замена прокладки на новую;
  • На резьбу наматывается уплотняющая ФУМ лента и производится обратная установка.

Когда протекает рычаг

Если потек смеситель в ванной или кухне в месте крепления рычага, тогда причиной порыва является поломка внутреннего картриджа. Для борьбы с неисправностью придется купить новый картридж. Но чтобы не ошибиться с выбором, нужно снять старый и по нему произвести выбор замены.

Чтобы устранить протечку кран придется разобрать, а для этого понадобится отвертка, шестигранник и плоскогубцы.

Чтобы приобрести новый картридж и произвести ремонт потребуется выполнить ряд операций:

  • Сначала перекрывается подача воды и удаляется рычаг. Для этого удаляется пластмассовая заглушка, под которой находится фиксирующий винтик;
  • Выполняется замена картриджа. Важно помнить, что заменяемая деталь должна быть идентична старой запчасти;
  • После замены производится сборка в обратном порядке. Далее проверяется качество выполненной работы.

Когда течет переключатель душ-гусак

Если проблема связана с переключателем, через который течет гусак смесителя в ванной, то причиной поломки является банально пришедшая в негодность уплотнительная прокладка. как правило, прокладки бывают резиновыми и паронитовыми. Чтобы качественно поменять прокладку потребуются следующие инструменты и принадлежности:

  • Шестигранный ключ;
  • ФУМ лента;
  • Новая прокладка под вентиль. Ее лучше всего подбирать после разборки.

Смеситель, в котором протекает гусак, переключатель или душ, ремонтируется по следующей технологии:

  • Откручивается переключатель с корпуса смесителя и вывинчивается винт фиксатор;
  • Затем производится изъятие старой прокладки и установка новой.
  • Очищается резьба от старой подмотки и наматывается новый слой ФУМ ленты. И обратно закручивается все назад.

Важно! При уплотнении соединений смесителя ФУМ лентой достаточным уплотнением является 2-3х витковая намотка. Так как при меньшем наматывании не будет достаточного уплотнения, а при большем не получится закрутить деталь.

Когда течет вентиль смесителя

Какая еще может быть причина, почему течет кран в ванной? Часто бывает так, что по причине износа прокладок на кране-буксе возникает течь воды. В большинстве случаев, причиной неисправности оказывается сжатость и износ резиновой уплотнительной прокладки. Если же кран снабжен керамическим уплотнителем, и при этом присутствует течь, нужно тщательно осмотреть корпус, посадочное гнездо и керамические диски на предмет повреждений и трещин.

Когда протекает кран в ванной, прибегают к следующим действиям:

  • Сначала удаляется заглушка с вентиля и выкручивается винт фиксатор. А также снимается вентиль с последующим вывинчиванием кран-буксы;
  • Дальше производится осмотр повреждения и выявление причины, почему бежит смеситель;
  • Следующим вариантом развития событий может быть полная замена кран-буксы или же, как часто бывает, установка нового уплотнительного кольца;
  • После проведенной замены производится обратная сборка, и проверка подтекает смеситель в ванной или нет.

Когда потек шланг душа

Еще одной распространенной причиной, из-за которой потек кран в ванной, является протечка шланга душевой лейки. Причиной прорыва воды могут быть изношенные прокладки под гайками шланга либо же износ самого шланга.

Чтобы устранить проблему, понадобится изготовить или приобрести прокладки из резины или паронита размером в полдюйма. Также для ремонта понадобиться ФУМ лента, ветошь, плоскогубцы и отвертка.

Чтобы устранить неполадки со шлангом, который капает, кран в ванной разбирать не нужно, а достаточно следующих действий:

  • Первым делом откручивается шланг в месте протечки (на лейке или смесителе) при помощи плоскогубцев под которые подложен кусочек ветоши. Это делается с целью предотвращения образования царапин на шланге;
  • Дальше делаем осмотр повреждения и меняем прокладку на новую;

Важно! Иногда причиной, когда подтекает кран в ванной, является не прокладка, а сам шланг. Внутри металлического рукава имеется резиновая трубка, которая в месте соединения может прорваться. Чтобы ее отремонтировать достаточно, вытянуть конус-зажим, заменить трубку и установить зажим заново.

  • На следующем этапе производится очистка резьбового соединения от старого уплотнителя и подмотка новой ФУМ ленты;
  • И, наконец, производится обратная сборка и проверка, не капает смеситель в ванной. Возможно, нужно произвести дозатяжку, но главное – не переусердствовать ведь можно раздавить прокладку, и процедуру придется повторять.
Читайте также:
Пластиковые наличники на окна + фото

Разобравшись с вопросом почему течет смеситель в ванной, нужно определиться с целесообразностью ремонта. Ведь зачастую бывает, что нужных запчастей в магазинах нет, по причине устаревшей и снятой с производства модели. Если в замене нуждаются уплотнительные прокладки, но их нет в магазинах или они не производятся, их всегда можно изготовить самостоятельно. Для этого из куска резины или паронита нужной толщины прокладка вырезается при помощи ножниц. А возможно, проще будет заменить смеситель на более современный.

Подведем итоги проделанной работы

В большинстве случаев, как шум, так и течь из-под крана являются не очень сложными ситуациями в плане ремонта, благодаря простому и компактному строению смесителей.

Если же какие-то процессы вызывают затруднение всегда можно посмотреть видео урок на тему «Почему капает кран?» или «Из-за чего шумит смеситель?», а также ознакомится с фотоотчетами мастеров. А самое главное не – бояться делать ремонт собственноручно.

6 способов решить проблему мигания светодиодных и энергосберегающих ламп

Чаще всего с вопросом почему мигает светодиодная лампа вы можете столкнуться после ремонта или замены обычных лампочек на энергосберегающие. Решить эту проблему можно 6 разными способами. Но чтобы узнать в чем причина такого странного поведения ламп для начала покопаемся в теории.

Вот одна из типовых схем энергосберегающей лампы.

Напряжение 220В поступает на диодный мост. В итоге получается постоянное напряжение определенной пульсации. Чтобы выровнять эти пульсации используется конденсатор С4. Вот как раз этот конденсатор и является всему виновником.

Подсветка выключателя

Самой главной причиной моргания выключенных светодиодных и энергосберегающих лампочек является наличие подсветки в выключателе. При выключенном выключателе маленький ток все равно продолжает течь по цепи подсветки заряжая фильтрующий конденсатор. Зарядившись, конденсатор пытается запустить схему питания лампы, однако «силы» не хватает и он тут же разряжается, а лампочка кратковременно вспыхивает. Затем все это повторяется снова и снова.

Распространены 6 основных методов избавления мигания выключенных энергосберегающих ламп:

  1. шунтирование резистором
  2. шунтирование конденсатором
  3. подключение подсветки отдельным проводом
  4. использование проходного выключателя
  5. демонтаж подсветки внутри выключателя
  6. включение параллельно светодиодной обычной лампочки

Шунтирование резистором

Бороться с миганием можно зашунтировав схему определенным сопротивлением. Для этого берете резистор сопротивлением 1мОм и мощностью от 0,5 до 2Вт. Для безопасности лучше заизолировать его термоусадкой.
Лучшее место подключения для резистора — это распределительная коробка. Подключаете его между нулевым и фазным проводами лампочки (параллельно энергосберегайке). Особенно удобно подключать этот резистор через зажимы Wago.

После этого ваша лампа перестанет моргать.

Если ваша распредкоробка запрятана и к ней нет доступа (хотя это уже является нарушением), или в ней нет свободного места, то резистор можно припаять прямо к фазному и нулевому проводу люстры. После чего запрятать концы в клеммник.

Метод имеет большой минус.

Сопротивление будет греться, а при неправильном подборе мощности и вовсе может привести к пожару.

Кроме того, современные электронные счетчики в квартире будут учитывать расход энергии на нагрев сопротивления, и вы в конечном итоге будет платить не только за освещение, но и за эту «модернизацию».

Устраняем мигание светодиодной лампы с помощью конденсатора

Если у вас нет резистора, то вместо него можно воспользоваться конденсатором емкостью от 0,01 до 1мкФ и напряжением с двухкратным запасом от импульсных помех 2*220=440В. Но надежнее всего брать минимум 630В.

Когда нет конденсатора на 630В, а есть на 400В, то при помощи паяльника можно собрать вот такую схемку.

Здесь один резистор служит для защиты конденсатора от импульсных помех, а второй для разряда конденсатора.

В цепи переменного тока, конденсатор это по сути реактивное сопротивление, которое не учитывается эл.счетчиком и в отличии от резистора конденсатор не греется.

Поэтому установка конденсатор более предпочтительнее и безопаснее. Устанавливайте его в те же места, что и вышеописанные с использованием сопротивления (распредкоробка, клеммник люстры).

Где найти такой конденсатор? Чтобы не бегать по радиомагазинам можно просто разобрать уже сгоревшую энергосберегающую лампу и вытащить оттуда или взять из обычного стартера для люминисцентных ламп. Правда есть одно НО. Применять лучше бумажный или керамический, т.к. электролитический при скачках напряжения может не безопасно взорваться. Так что если вы взяли именно его в качестве шунта, обязательно берите с большим запасом по напряжению.

Читайте также:
Самшит: описание, виды, размножение, в ландшафтном дизайне

Отдельный нулевой провод

Если у вас выключатель находится в одном блоке с розеткой или к выключателю подведен еще и нулевой провод, то подсветку можно жестко подключить к фазе и нулю. Она будет гореть постоянно, но лампочка моргать уже не будет. Метод связан с прокладкой дополнительных проводов и не очень удобен.

Проходной выключатель

Также можно воспользоваться проходным выключателем вместо обычного. В этом случае в одном положении будет гореть лампочка, а во втором подсветка. Лампочка также моргать не будет.

Это достигается за счет прямой подачи в отключенном положении на лампу только нулевых проводников.

Если вас не сильно напрягают дополнительные затраты связанные с покупкой проходного переключателя, и залезать в дебри с выбором подходящих резисторов и конденсаторов у вас нет желания, то этот метод наиболее оптимальный.

Подключение простой лампочки

А когда в люстре имеется несколько рожков, то можно вместо одной энергосберегающей лампочки параллельно поставить лампу накаливания. Мигания также должны прекратиться.
Метод работает только при наличии нескольких патронов в одной лампе и наверное самый мало затратный.

Здесь есть плюсы и минусы. Минус — вы лишаетесь преимущества экономии электроэнергии, ради которой скорее всего и переходили на энергосберегайки.
Плюс — освещение становится приятнее для глаз. В некоторых ювелирных мастерских применяют именно такой свет.

Демонтаж подсветки

Ну а наконец самый радикальный метод, когда уже сдают нервы — просто выдерните ненавистную подсветку из выключателя. Правда возникает вопрос для чего вы тогда покупали такой выключатель?

Моргает даже без выключателя с подсветкой

А что делать если ваш выключатель без подсветки, а лампа все равно моргает? При отключенном выключателе длинный питающий провод лампы может выступать своеобразной антенной. И если рядом с ним в одной штробе проложены много параллельных проводов под напряжением, то в отключенном проводе лампочки, они начнут наводить свое электрическое поле.

В результате чего образуется потенциал, который может заряжать фильтрующий конденсатор в схеме питания люминесцентной лампы.

Что с этим делать? Все также шунтировать лампу относительно маленьким сопротивлением, конденсатором или применять методы описанные выше.

Как устранить моргание выключенной светодиодной лампы?

Светодиодные энергосберегающие лампы уже давно применяют для освещения помещений. Их главные преимущества в отличие от лампочек накаливания — это долгий срок службы и невысокое энергопотребление. Однако, в работе Led-осветителей есть и недостатки. Один из самых распространенных дефектов — это неприятное мерцание светодиодов после выключения электрики.

Причины мерцания при выключенном свете

Led-осветители моргают после выключения электропитания по нескольким причинам. Плохая изоляция на соединениях электросхем или иные неполадки в электропроводке — если где-то на соединительных контактах есть поврежденная изоляция, то туда может попадать пыль или влага, из-за этого происходит потеря электроэнергии и мигание.

Мигание провоцирует неисправность в механизме выключателя. Возможно там произошло короткое замыкание — при поломке выключателя, электрический ток способен продолжать поступать в осветительный прибор и вызывать мерцание.

  1. Неправильная установка светодиодной лампочки в патрон — контакты Led-светильника могут неплотно прилегать к цоколю источника света, в результате чего при выключении возникает эффект моргания.
  2. В механизме выключателя есть встроенная подсветка — связано с тем, что даже при выключенном свете на Led-осветитель поступает небольшое количество электроэнергии, вследствие чего он тускло горит или мерцает.
  3. Заводской брак Led-лампы — как правило характерно для дешевых лампочек, китайского производства.
  4. Функция мерцания предусмотрена в источнике освещения его производителем — в дешевые светодиодные источники света в блок питания может быть запаян конденсатор, который накапливает электрический ток и вызывает мигание.

Доступные способы решения проблемы

Существует несколько способов как избавиться от мигания осветителя во время выключенного света. Для каждой причины актуален свой метод.

Проблемы с изоляцией и электропроводкой решаются путем тщательной проверки соединительных проводов цепи электросхемы:

  1. Если есть повреждения, то их нужно заизолировать по новой.
  2. Рекомендуется проверить само качество соединения, возможно имеет место неправильное подключение фазового кабеля в самой электросхеме выключателя.

Если это не помогло, и лампа продолжает мигать после выключения, то значит ток поступает на осветительный прибор независимо от выключателя. В таком случае, возможно нужна замена всей электропроводки.

В случае некачественной установки Led-лампочки в патрон осветительного прибора надо просто выкрутить ее и правильно вкрутить заново. Если эффект мерцания не пропал, то нужно искать другие причины проблемы.

Встроенная подсветка выключателя может быть одной из причин, вызывающих мигание светодиодной лампы после ее отключения от электросети. Это вызвано тем, что через индикатор свечения проходят микротоки, которые могут поступать на Led-осветитель, вызывая свечение-мерцание. Чтобы устранить проблему необходимо разобрать выключатель и просто отключить кабель, который питает механизм подсветки.

Читайте также:
Рейлинги для кухни: эргономичность в деталях

Профессиональные электрики, чтобы не портить выключатель, убирая подсветку, рекомендуют в его электросхему установить резистор или конденсатор. Однако, самостоятельно это делать можно только в том случае, если разбираетесь в электросхемах и цепях соединения.

Проблема заводского брака решается покупкой новой лампочки. Помните, что некачественные источники света могут не только надоедать своим мерцанием, но и стать причиной короткого замыкания и выхода из строя осветительного прибора (люстра, настольный ночник и т. п.). Известная поговорка «скупой платит дважды» в этом случае, очень верно подчеркивает характер такой мнимой экономии — один раз пожалев средства на покупку качественной светодиодной лампочки, в перспективе есть вероятность замены всего устройства освещения.

Если мерцание Led-осветителя после отключения от электросети происходит в связи конструктивными особенностями самой led-лампы, то:

  • ее просто надо заменить на аналогичную, не имеющую подобных функций;
  • можно самостоятельно разобрать светодиод и удалить те электро-элементы, которые отвечают за эффект мерцания (конденсатор).

При этом, следует помнить, что самостоятельное изменение конструкции осветительного светодиода можно делать только, обладая специальными знаниями в электротехнике.

Мигание Led-светодиода при выключенном свете также может быть из-за внешних факторов, устранение которого не зависит от тех, кто пользуется источником освещения. Примером этого является падение напряжения электросетях. Так, довольно часто в сельской местности замер напряжения вместо стандартных 220В выдает 210 или 200. Чтобы не зависеть от скачков и перепадов напряжения в электросетях электрики рекомендуют приобретать Led-лампы, которые могут работать в напряжениях от 190 до 230В.

Почему моргает светодиодная лампочка при выключенном свете

Распространённая ситуация — купили экономичную светодиодную лампочку, подобрали и мощность, и цветовую температуру, работает отлично. Но появилась другая проблема — при отключении питания она мигает. Разобраться, почему моргает led-лампа при выключенном свете, довольно просто.

  1. Из чего состоит светодиодная лампочка
  2. Причины и способы их устранения
  3. Причина 1
  4. Причина 2
  5. Причина 3
  6. Причина 4
  7. Основная причина 5
  8. Установка шунтирующего резистора
  9. Применение дополнительного конденсатора
  10. Подключение отдельного нулевого провода
  11. Комбинация светодиодных и простых ламп накаливания
  12. Применение проходного выключателя

Из чего состоит светодиодная лампочка

Светодиод — полупроводниковый элемент, который преобразует электрический ток в видимое световое излучение. Отличается односторонней проводимостью, поэтому для подключения к бытовой сети переменного тока требует отдельного блока питания или встроенного в светодиодную лампу драйвера, играющего роль преобразователя.

Стандартная конструкция светодиодной лампочки выглядит следующим образом:

Конструкция светодиодной лампы

Причины и способы их устранения

Причины мерцания светодиодных лампочек и как их устранить.

Причина 1

Если установлены недорогие светодиодные лампы, в первую очередь ищите проблему в ней. Такие изделия, особенно неизвестного происхождения, сделаны с применением некачественных комплектующих. По этой причине возможно накопление заряда и мерцание даже при отключённом питании.

Чтобы убедиться, что проблема кроется в невысоком качестве лампы, то попробуйте поменяйте её. В 25% случаев мигание прекращается. Но меняйте не на такую же, купленную из одной партии, а попробуйте поставить лампу другого производителя.

Причина 2

Если замена лампы не помогла, проверьте правильность подключения к сети выключателя, особенно если электромонтаж был выполнен самостоятельно, а не профессиональным электриком.

Стандартная схема подключения предполагает, что фазный провод идёт на выключатель и разрывается им. Когда фаза подключена непосредственно к светодиодной лампе, то она в половине случаев будет мигать при выключенном питании.

Для устранения проблемы возьмите обычный пробник для определения фазы, который напоминает обычную отвёртку с металлическим колпачком на рукоятке. Прикоснитесь рабочей частью индикатора к контакту выключателя и пальцем коснитесь колпачка. Если провод фазный, то внутри пробника загорится индикаторная лампочка. При необходимости переключите провода, так чтобы на включение света шла фаза, то есть выключатель должен разрывать фазу.

Обращаем внимание — при использовании пробника-индикатора беритесь только за рукоятку, касание к рабочей части станет причиной удара током.

Причина 3

Если первые два способа не помогли устранить проблему, проверьте расположенную рядом проводку. В отдельных случаях она становится причиной появления устойчивого электрического поля, которое даёт наводку на часть цепи, идущей к светодиодной лампе. В результате этого и происходит периодическое вспыхивание отключённого осветительного прибора. Такой же эффект может быть и при нахождении рядом источник излучения, например, плохо экранированной микроволновой печи.

Для устранения проблемы уберите от лампы возможные источники электрического или электромагнитного поля. Поочерёдно отключите участки проводки в распределительной коробке. Если найден участок, при отсоединении которого светодиодная лампа перестала мигать, задумайтесь о замене провода в этой зоне квартирной сети.

Читайте также:
Обогреватели для гаража: обоснованные советы по выбору лучшего обогревателя

Причина 4

Подобное мерцание может возникнуть и при плохом контакте в патроне или разъёме, при помощи которого подключена светодиодная лампа. Выкрутите её, проверьте состояние этой детали. При наличии окислов создаются условия для появления утечек тока, которые и становятся причиной кратковременного включения. Обычная зачистка контактов в большинстве случаев позволяет решить проблему.

Обращаем внимание — такие работы необходимо выполнять только при выкрученных пробках или отключённом автомате.

Основная причина 5

Но в основном с проблемой моргания светодиодной лампочки сталкиваются тогда, когда она подключается через выключатель с подсветкой. Причина заключается в следующем:

  • Для сглаживания пульсации электрического тока после выпрямления на диодном мосте в драйверах применяется конденсатор. Отказаться от него нельзя, так как это вызовет увеличение показателя пульсации самого светодиода, что и встречается в дешёвых моделях led-лампочек.
  • Установленная в выключателе подсветка обеспечивает наличие постоянного, хоть и минимального тока в цепи.
  • В результате зарядившийся конденсатор активирует процесс включения светодиода, но его энергии хватает только для краткосрочной подачи необходимого напряжения на лампу.

Именно это и становится причиной периодического мигания светодиодной лампы. Причём такая проблема характерна и для люминесцентных экономок. Периодичность кратковременного включения лампочки зависит именно от ёмкости конденсатора драйвера.

Проблему можно решить несколькими способами. Но обращаем внимание — работы должен выполнять электрик. Самостоятельная реализация любого решения без опыта электромонтажных может стать причиной короткого замыкания.

Установка шунтирующего резистора

Принцип этого решения заключается в установке сопротивления, через которое будет замыкаться основная цепь. В результате это предотвратит зарядку конденсатора драйвера и предотвратит подачу напряжения на светодиод.

Установка шунтирующего резистора

Единственный минус такого способа — шунтирующий резистор будет постоянно находиться под нагрузкой, то есть, возрастёт расход электроэнергии. Пусть он будет и минимальным, но часть экономии он просто съест. Кроме того, определённую опасность представляет и то, что резистор будет греться. Поэтому особое внимание требуется уделять подбору номинала этой детали. Подойдут резисторы на 1 МОм, мощностью не менее 0,5–2 Вт.

Существует два лёгких способа подключения:

    В распределительной коробке к фазному и нулевому проводам, идущим непосредственно к светильнику. Когда в коробке стоят зажимы типа Wago, то можно обойтись без пайки. Ножки резистора хорошо фиксируются в таких разъёмах без потери плотности контакта. Первый способ установки

Второй способ установки

  • Если доступ к распределительной коробке отсутствует, можно припаять сопротивление непосредственно перед патроном в месте подсоединения светильника или люстры к сети.
  • Обращаем внимание — повысить безопасность применения шунтирующего резистора можно, заизолировав его при помощи термоусадки или простого кембрика, подходящего по диаметру.

    Применение дополнительного конденсатора

    По своей сути конденсатор является реактивным сопротивлением. Поэтому его применение позволит получить результат, аналогичный установке шунтирующего резистора. С той лишь разницей, что конденсатор не потребляет активную энергию, поэтому никакой реакции электросчётчика на такое решение не последует.

    Устанавливают ёмкость по тому же принципу, что и резисторы — в распредкоробку или перед патроном. Но при выборе элемента следует обратить внимание на его параметры:

    • Предельно допустимое напряжение должно быть не менее двукратного значения в сети, то есть — 440 В. Для этих целей подходят конденсаторы на 630 В.
    • Если такого не удалось найти, подойдёт и ёмкость на 400 В, но её следует включать по схеме с одним последовательным и дополнительным шунтирующим сопротивлением в соответствии со следующей схемой.

    Схема подключения конденсатора с сопротивлениями

    Обращаем внимание — хватит ёмкости на 0,33 мкФ, но используйте не электролитические конденсаторы, а керамические или бумажные элементы. Электролиты могут потечь или даже взорваться при неправильном подборе и аварийных режимах работы.

    Подключение отдельного нулевого провода

    Если к выключателю подведены и нулевой, и фазный провода, то проблем решается ещё проще. Потребуется подключить подсветку к обоим этим проводам. При такой жёсткой схеме подсоединения индикатор будет гореть постоянно, но основная светодиодная лампа моргать перестанет.

    Схема с подключением отдельного нулевого провода

    Комбинация светодиодных и простых ламп накаливания

    Когда речь идёт о мигании ламп в люстре, то проблему можно устранить ещё проще. Для этого в один патрон вкручивают обычную лампочку накаливания. В этом случае она будет играть роль шунта и мерцание светодиодного источника света прекратится.

    Следует понимать, что в этом случае экономия электроэнергии будет меньше, что связано с расходом на обычную лампу.

    Применение проходного выключателя

    Этот способ применяется крайне редко. Если собрались менять выключатель, то сразу ставьте обычный без галогенной или светодиодной подсветки, проблема гарантированно будет устранена. Но если наличие подсветки важно и в кладовой нашёлся проходной выключатель, то устранить мерцание лампы можно с его помощью.

    Читайте также:
    Пластиковые наличники на окна + фото

    Для этого подключите выключатель проходного типа по следующей схеме:

    Подключение светодиодной лампы через проходной выключатель

    А самым кардинальным способом считается демонтаж лампочки, отвечающей за подсветку, из выключателя. Её просто выкусывают бокорезами или выпаивают.

    Если говорить об общем алгоритме определения причин моргания лампочки, то электрики рекомендуют следующую схему действий:

    • Если светодиодная лампа подключена через выключатель с подсветкой, сразу выбирайте один из описанных способов.
    • Когда подключение сделано через выключатель без подсветки, двигайтесь от простых способов к сложным. То есть, в первую очередь поменяйте лампу или прочистите контакты, не стоит сразу браться за поиск электромагнитного излучения, которое создаёт наводку.

    А лучше вызвать квалифицированного электрика, который найдёт причину и быстро устранит мерцание светодиодной лампы.

    Что делать, если мигает светодиодная лампочка?

    Проблема с мерцанием и морганием светодиодных ламп набирает актуальность. Неприятный для глаз световой эффект может быть вызвано несколькими причинами: низкокачественной китайской продукцией, нестабильной питающей сетью, влиянием внешних факторов. Но обо всем по порядку.

    Немного об устройстве и принципе работы LED-ламп

    Пока для освещения квартиры использовались лампы накаливания и галогенки, ни о каком мерцании не было и речи. Напряжение сети прикладывалось напрямую к спирали, выполняющей роль активного сопротивления нагрузки. В осветительных приборах на основе компактных люминесцентных или светодиодных лампах дело обстоит иначе, так как их устройство намного сложнее. Современные искусственные источники света содержат электронный преобразователь в виде драйвера или источника напряжения. При включении путь протекания тока в led-лампе пролегает от цоколя к преобразователю напряжения, а затем к последовательно соединенным smd-светодиодам. Качество тока нагрузки (форма, стабилизация) зависит от уровня сложности схемы преобразователя. В хороших светодиодных лампах встроен драйвер, преобразующий нестабильное переменное напряжение в стабилизированный постоянный ток и способный противостоять любым внешним воздействиям (перепады в питающей сети, частотные помехи).

    В светодиодных лампах низкого качества вместо драйвера внутри цоколя спрятан блок питания на базе гасящего конденсатора и диодного моста с емкостным фильтром, которые не способны препятствовать негативным внешним воздействиям сети. Как правило, по этой причине дешёвая светодиодная лампа и мерцает. Причём неприятные для глаз вспышки могут проявляться как после включения, так и после выключения. Что делать в ситуации, когда деньги за осветительный прибор нового поколения уплачены, а он моргает в выключенном или во включенном состоянии? Для решения вопроса рассмотрим подробно все способы решения данной проблемы со светодиодными лампами.

    Причины мигания при выключенном свете

    Чтобы ответить на вопрос: «Почему моргает светодиодная лампочка при выключенном свете?» для начала нужно определить причину этого явления. Их несколько. Рассмотрим каждую из этих причин более детально.

    Неисправность и проблемы проводки

    Если лампа моргает после выключения с определенной периодичностью, то сначала нужно узнать, куда приходит фазовый провод из распределительной коробки: на контакт выключателя или на светодиодный светильник? Если фазовый провод приходится на один из контактов выключателя, то эта правильная схема подключения. Иначе электронная схема запуска будет находиться под потенциалом, и убрать мигание светодиодной лампы не получится независимо от любых дальнейших действий. В общем, этот шаг должен стать первым на пути к решению поставленной задачи.

    Отличить фазовый провод от нулевого легко с помощью индикаторной отвертки.

    Если первый этап пройден, но лампа мигает как и прежде, то причиной этому может быть наведенное напряжение или, говоря простым языком, наводки в сети. Появление потенциала на отключенном проводе возможно в случае, когда параллельно с ним проложен другой силовой провод. Серьёзно задуматься о замене электропроводки стоит тогда, когда светодиодным светильником управляет простой выключатель без подсветки. Если же используется выключатель с подсветкой, то сначала стоит ознакомиться с более простыми вариантами решения проблемы.

    Наличие выключателя с подсветкой

    Замена лампочки накаливания на светодиодную лампу в люстре, которая подключена к выключателю с подсветкой, может преподнести неприятный сюрприз в виде кратковременных вспышек малой мощности. Почему мигает светодиодная лампа? Дело в том, что в выключенном состоянии через индикатор (неонку или светодиод) проходит микроток, достаточный для его свечения. Цепь протекания тока замыкается через источник питания лампочки, невольно заряжая конденсатор. Набрав достаточную ёмкость, этот конденсатор пытается зажечь светодиоды, но его заряда хватает только на одну вспышку. Так происходит циклически.

    Данная проблема касается всех ламп с электронным блоком управления: светодиодных и люминесцентных. Так как убрать надоедливое мерцание и остаться с подсветкой в выключателе?

    Убрать мерцание светодиодных ламп можно с помощью резистора или конденсатора, который подсоединяют параллельно с лампой. Для удобства радиоэлемент располагают либо с тыльной стороны выключателя, либо внутри патрона. В первом случае потребуется неполярный конденсатор ёмкостью от 0,1 до 1 мкФ, способный выдерживать 630В. Лучше установить металлопленочный конденсатор с надписью сбоку 104–630V или 105–630V. Преимущества емкостного элемента: не потребляет активную мощность, не греется, компенсирует сетевые помехи, идущие от других электронных приборов. Во втором случае придётся подобрать резистор мощностью 0,5–1 Вт с сопротивлением 1 МОм. Он примерно в три раза меньше конденсатора, что важно при ограниченном пространстве. Розничная цена такого резистора не превышает трёх рублей. В случае с двухклавишным выключателем потребуется два конденсатора или два резистора на каждую группу ламп отдельно.

    Помните! Резистор и конденсатор в данной схеме включения – пожароопасные элементы. При их монтаже необходимо предусмотреть дополнительные меры безопасности: исключить касание с проводами и корпусом электроарматуры, заизолировать термоусадочной трубкой.

    Если в люстре предусмотрено несколько параллельно соединенных патронов, то проблема мерцания при выключенном выключателе можно решить без дополнительных электронных элементов. Для этого в соседний плафон достаточно вкрутить лампу накаливания любой мощности. Она возьмёт на себя роль шунтирующего резистора.

    Читайте также:
    Обустройство бани внутри своими руками: предбанник, парная 100 фото

    Некачественные светодиодные лампы

    Учитывая небольшие доходы большинства граждан России и стран СНГ, покупка дешёвых китайских led-лампочек – это нормальное явление. Отсюда и появляются подобные неисправности. В их блоке питания впаян конденсатор ёмкостью около 4,7 мкФ, который заряжается через диодный мост и провоцирует мигание. Стоит заменить её аналогом более высокого качества со встроенным драйвером и светодиодная лампа при выключенном свете перестанет реагировать на свечение подсветки выключателя.

    Отключение подсветки в выключателе

    Напоследок несколько слов о самом простом способе избавиться от раздражающего подмигивания. Для этого нужно демонтировать отключенный выключатель, добраться до его электрических контактов и удалить подсветку. Это радикальное, но простое решение, позволит избавиться от мигания лампочки при выключенном свете.

    Мерцание при включенном выключателе

    Теперь попробуем разобраться, почему светодиодная лампа мерцает при включенном свете и как устранить эту проблему.

    Слишком низкое напряжение в электросети

    Наиболее характерная причина мерцания светодиодной лампы во включенном состоянии – это заниженное напряжение в электросети. В некоторых городских кварталах и в сельской местности люди смирились с напряжением в розетке, не превышающим 200В. В таких жилых районах стабильно работать и эффективно светить сможет только светодиодная лампочка с качественным встроенным драйвером.

    Рекомендуется покупать светодиодные лампы с диапазоном рабочих напряжений от 180 до 250В.

    Также пониженное напряжение на лампочке может проявиться в ходе её подключения через диммер. Если модель не поддерживает диммирование, то первый же запуск станет наглядным тому подтверждением – при включении диммера не на полную мощность, лампочка будет мерцать. При дальнейшем вращении ручки регулятора с подъёмом до номинального напряжения мигание исчезает.

    Нестабильное напряжение сети 220В – это плохо для всех потребителей энергии, включая led-лампы. Если энергетическое предприятие не в состоянии его стабилизировать, то выход один – установка стабилизатора мощностью в несколько кВт, который способен привести в порядок напряжение во всем доме. С таким «помощником» светодиодным светильникам гарантирован долгий срок службы.

    Отдельно стоит упомянуть о лампочках с напряжением питания 12В, то есть которые подключаются от понижающего источника напряжения. Их мигание может быть вызвано нехваткой мощности блока питания, в результате чего происходит просадка напряжения на нагрузке. Как правило, подобная ситуация возникает в ходе замены галогенных источников света на светодиодные в точечных светильниках, где они соединяются в параллель.

    Проблема изделия низкого качества

    Когда светодиодные лампы мигают с небольшой амплитудой, то такое явление может быть как видимым, так и невидимым для человеческого глаза. Проблема кроется в плохом блоке питания светодиодов, которому не удаётся полностью сгладить выпрямленное напряжение сети. Слишком большие пульсации наносят ущерб здоровью при их длительном ежедневном воздействии на глаза. В связи с этим производители светодиодной продукции на упаковке должны указывать параметр «коэффициент пульсаций». В РФ допустимые значения КП регламентируются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03. Однако в случае с китайскими малоизвестными брендами реальные показания КП значительно выше заявленных значений.

    Самостоятельно улучшить технические характеристики led-ламп малоизвестных китайских брендов реально, но не всегда просто. В большинстве случаев для этого необходимо вскрыть цоколь лампочки и поменять сглаживающий конденсатор на аналог с большей ёмкостью. Главное, чтобы новый конденсатор поместился внутри цоколя.

    Рассмотренные причины и способы их решения ещё раз доказывают, что негативное мигание светодиодных ламп можно исправить своими руками. Для этого необходимо только вооружиться знаниями и желанием повысить качество работы светодиодных светильников в доме.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: