Подготовка стен под жидкие обои своими руками

Способы и правила нанесения жидких обоев на ранее окрашенную поверхность

Цугунов Антон Валерьевич

Время на чтение: 4 минуты

Иногда квартира просто категорически требует ремонта, но необходимость сложных подготовительных работ, длительные и трудоёмкие этапы ремонта не вызывают энтузиазма. Стимулом может стать какая-нибудь новая, доступная технология ремонтных работ, например, обои на жидкой основе. Процесс нанесения материала, а также подготовка стен под жидкие обои не требуют больших затрат времени и сил, что может стать определяющим фактором при выборе именно этого вида отделки.

Что такое жидкие обои?

Жидкие обои – сухая смесь хлопковых, шелковых или целлюлозных волокон, дополненная связующими компонентами, пластификаторами и красителями, разводимая водой в нужных пропорциях. Этот состав выполняет функцию финишного декоративного покрытия для стен и потолков, поэтому является очень практичным решением при ремонте помещений со сложными поверхностями (угловыми, выступающими). Кроме того, этот необычный вид обоев:

  • не имеет стыков;
  • экологически безопасен;
  • не выгорает;
  • позволяет легко восстанавливать повреждённые участки.

Наносить обои на жидкой основе можно на любые поверхности: бетон, гипсокартон, масляную краску, металл, дерево. Главное, чтобы каждый из этих видов основы был соответствующим образом обработан.

Выбираем грунтовку перед нанесением жидких обоев

Грунтовочные смеси используют для улучшения сцепления облицовочных материалов с поверхностью. Мелкие фракции склеиваются между собой и добавляют стойкости покрытию. Наносить грунтовку необходимо в три слоя, давая возможность высохнуть каждому из них. По времени это процесс растягивается на 2 – 3 часа. Для того чтобы жидкие обои отлично держались на поверхности стен, необходимо подобрать качественную грунтовочную смесь. Специалист советуют обратить внимание на составы на основе кварца и акрила.

Акриловый грунт не имеет запаха, разве что слегка уловимый для чутких носов. Ее очень просто наносить на поверхность, кроме того впитывается она моментально. Состав имеет белый цвет. Работать с ним можно лишь при температуре воздуха в помещении не менее +5ºС.

Совет. Если у вас есть ограничения в средствах, приготовьте грунтовку самостоятельно. Для этого в краску нужно подмешать клей ПВА в соотношении 2:1.

Кварцевый грунт имеет те же характеристики, что и акриловый. В его состав входят частички кварца, которые обеспечивают отличную адгезию декоративных материалов с поверхностью. Ограничений температурного режима при нанесении грунтовки не существует, что делает весь привлекательной.

Как же не растеряться и выбрать оптимальный вариант грунтовочного состава? В этом вопросе ориентируйтесь на принцип – лучше один раз заплатить больше и быть уверенным в результате, чем потом переделывать. Стоимость грунтовок достаточно приемлемая, поэтому нет смысла экономить.

Все, что потребуется сделать

Основные этапы декорирования стен обоями на жидкой основе:

  • удаление со стен или потолка непрочного старого покрытия;
  • заделывание штукатуркой глубоких трещин (для экономного расходования декоративного материала), выравнивание поверхностей шпаклёвкой;
  • грунтовка под жидкие обои (применяется для снижения поглощения влаги и повышения прочности);
  • покрытие подготовленных поверхностей смесью.

Подготовка бетонных стен

Когда стена целиком бетонная либо имеет проштукатуренный верхний слой, тогда наносить особую вододисперсионную краску не стоит. Это потому, что такие стены впитывают большое количество влаги, и независимо от того, сколько слоев краски нанесено, все равно стена не станет совершенно белоснежной. Для того, чтобы достичь результата гладкого светлого цвета поверхности, ее покрывают гипсовой шпатлевкой. Этот строительный раствор позволяет разровнять поверхность и заделать все щели. Наносить слой шпатлевки следует плотно, для того чтобы все изъяны были устранены.

Затем, как прошпатлеванная стена просохнет, ее обрабатывают несколькими слоями грунтовки и затем красят водоэмульсионной краской пару-тройку слоев.

Может случиться так, что грунтовки под рукой нет, а поверхность необходимо обработать. В этом случае стену разрешается покрасить краской, добавив в нее немножко клея ПВА.

Если она имеет рыхловатую поверхность, разламывается и рассыпается, наносить строительный материал станет труднее. Тогда применяют специализированные грунтовочные растворы.

Подготовка поверхностей: общие рекомендации и правила

Обои на жидкой основе не предъявляют исключительных требований к рабочим поверхностям. Однако вид декоративного слоя можно испортить:

  • слоями старой краски;
  • металлической арматурой на поверхности;
  • отслоившейся штукатуркой.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Установка профиля под гипсокартон: выполнение работы своими руками

Подготовка оснований под этот декоративный отделочный материал требует соблюдения некоторых нюансов в работе, облегчающих нанесение состава и сокращающих расход смеси:

  • поверхность должна быть влагостойкой (это сведёт к минимуму впитывание воды, содержащейся в значительных количествах в наносимом материале), прочной, сухой и чистой;
  • цвет стен – белый или повторяющий оттенок декора.

Оптимальный вариант – когда ремонт проводится в новом помещении, и нет нужды дополнительно зачищать стены. Однако даже если комнаты пережили несколько ремонтов, можно качественно подготовить поверхности для декорирования без особого труда.

В обязательном порядке необходимо удалить с поверхностей следующие материалы:

  • старые рулонные обои (бумага впитает влагу из смеси и может отстать от стены);
  • побелка;
  • металлические предметы (при взаимодействии металла с жидкостью образуется ржавчина, которая в дальнейшем проступит на обоях).

Важно! Если металлическую деталь нельзя убрать, то её покрывают водонерастворимой или масляной краской для изоляции.

Какую краску следует выбрать

Чем покрасить стены? Можно использовать следующие типы красок:

  • силиконовую;
  • водоэмульсионную;
  • лак;
  • латексную;
  • акриловую.

Применение водоэмульсионки

Это уникальный раствор, включающий в себя выполненный из полимера частицы и пигментные наполнители.


Водоэмульсионная краска очень быстро высыхает

Получить такой оттенок, который хочется, достаточно просто. Для этого к основе белого цвета следует добавить любой пигмент. Главное преимущество водоэмульсионки – быстрое высыхание материала.

Применение акрила

В основе находятся уникальные соединения – полиакрилы. Это водно-дисперсионная смесь, главным плюсом которой является устойчивость к влаге. Это свойство обеспечивается наличием пленочного слоя. Он образуется благодаря наличию в составе специальной добавки из сопополимеров. Недостаток – очень долго высыхает.

Обработав стену акрилом, можно обеспечить обоям долговечность и надежность.

Применение латекса

Плюс – стойкость к влаге. На поверхности образуется надежный водостойкий слой, отличающийся высокой прочностью.


Хорошим решением является использование латекса

Латекс – идеальный вариант, если в доме часто проводится влажная уборка и стены обрабатываются тряпкой, смоченной в воде. Цвет очень насыщенный, глубокий. Есть возможность выбора оттенка по душе.

Применение силикона

Плюсы – прочность, долговечность. По данным статистики, именно этот вид краски используется чаще всего. Основной недостаток – цена. Высококачественный силикон стоит намного дороже, чем другие краски.

Применение лака

Недостаток – большой удельный вес. Если действовать неправильно, обои могут оторваться от стены, и произойдет катастрофа. Избежать этого можно, сделав слой максимально тонким.

Важно! Лак – идеальное решение в том случае, если владелец помещения желает сохранить весь колорит, который имеет покрытие.

Лак можно использовать любой. Лучше всего – мебельный.

Читайте также:
Рекомендации к подбору смесителя

Особенности подготовки под жидкие обои четырех разных видов поверхности

Материал стен определяет конкретные требования к составам, необходимым для проведения успешного декорирования комнат этим современным видом обоев.

Если визуально сложно определить качество основы (например, если речь идет о перегородках в старых домах), то лучшая подготовка стен под жидкие обои – неоднократная грунтовка.

Бетонно-известковая основа

Бетонные перегородки и потолочные плиты перекрытия нуждаются в следующей подготовке:

  1. Стены предварительно обрабатываются штукатуркой или стартовой шпаклёвкой. Можно не опасаться образования незначительных неровностей стены (до 3 мм) – они не окажут заметного влияния на конечный результат.
  2. Поверхность тщательно покрывают грунтовкой глубокого проникновения, которая скрепляет шпаклёвку и препятствует проникновению влаги.
  3. После высыхания грунтовки наносятся обои.

Перед нанесением отделочного материала любая грунтовка должна полностью высохнуть.

Гипсокартон

Для стен и потолка, обшитых гипсокартонном, потребуется следующая последовательность подготовительных работ:

  1. Плиты шпаклюются, особое внимание уделяется швам и местам крепления шурупов. Так как впитывающая способность у гипсокартона от разных производителей отличается, можно шпаклёвку нанести два раза.
  2. Листы гипсокартона рекомендуется дважды покрыть грунтовкой глубокого проникновения – необходимо не допустить проникновения влаги к верхнему картонному слою листа.
  3. На высохшие стены наносится декоративный слой.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Установка подрозетника в бетонную стену

Фанера, древесные плиты

Для перегородок из этих натуральных материалов применяется следующая схема:

  1. Стены обрабатываются антигрибковыми средствами.
  2. Наносится гидроизолирующий грунт (не разбавленный водой).
  3. Сухая плоскость окрашивается водоэмульсионной краской для предохранения от возможного проявления неоднородного цвета дерева.
  4. Высохшие стены покрываются декоративным слоем.

Поверхность, покрытая масляной краской

К счастью, полностью удалять масляную краску со стены нет необходимости. Достаточно будет следующих действий:

  1. Аккуратно удалить вздувшуюся или отслоившуюся краску.
  2. Очищенные места зашпаклевать.
  3. Если на разных уровнях стены тон краски отличается, необходимо помещение выкрасить одним оттенком.
  4. Стены покрыть специальной грунтовкой, содержащей кварцевую пыль. Благодаря полученной шероховатой поверхности финишный материал ляжет ровным слоем без разрывов.
  5. Нанести декоративную смесь.

Чтобы определиться с правильными этапами подготовки стены, рекомендуется протестировать строительные материал, обработав маленькую площадь стены.

Советы от профессионалов

Новичкам, которые хотят нанести жидкие обои на ранее окрашенные стены, помогут следующие советы профессионалов:

  1. Хорошие результаты дает использование для грунтовки специальных веществ со способностью глубокого проникновения. Это позволяет добиться максимальной адгезии. Кварцевая грунтовка — один из лучших вариантов подготовки.
  2. Если стены недостаточно ровные, то краску оставить не получится. Ее придется удалить, чтобы выровнять стены. То же самое касается и осыпающихся, и растрескавшихся окрашенных поверхностей.
  3. Некоторые мастера считают, что при таком методе расход жидких обоев несколько увеличивается, так как приходится маскировать поврежденные места на стенах. Важно не позволять слою материала явно просвечиваться. Если планируется тщательное растягивание обоев, то грунтовку следует предварительно окрасить в их цвет, тогда просвечивающиеся части не будут заметны.
  4. Если под слоем краски есть еще и штукатурка, то нужно простучать стену на предмет пустот. Если такие участки есть, нужно сразу принять меры, иначе в этом месте материал просто отвалится вместе со штукатуркой.

Собрав вместе советы и опыт профессионалов, можно вывести наилучший алгоритм нанесения жидких обоев на окрашенные стены. Такая несложная работа может быть выполнена новичком без лишних затрат сил и средств, достаточно лишь выдержанно и осмысленно подойти к каждому из этапов процесса.

Если жидкие обои нужно снять

Несмотря на то что обои на жидкой основе – долговечный и практичный материал, выдерживающий многократное окрашивание, иногда возникает желание или необходимость от них избавиться. Как снять жидкие обои? Для удаления достаточно распылить горячую воду на участок стены и через 8–10 минут намокший материал снять широким шпателем. Толстый слой обоев можно смачивать несколько раз.

Примечательно, что возможно повторное использование некоторых марок обоев. Снятый слой сушится в открытом проветриваемом месте, далее хранится в сухом виде до повторного использования.

Сомневаетесь в своих силах, но желание изменить интерьер квартиры сильней? Можно начать ремонт с небольших помещений. Попробуйте использовать жидкие обои в коридоре – так вы сразу убьёте двух зайцев: опробуете новую технологию и заинтересуете и удивите друзей новшеством в вашей квартире.

Как подготовить стены под жидкие обои своими руками: пошаговая инструкция, видео

Чтобы воплотить задуманное и преобразить свое жилье, необходимо знать как подготовить стены под жидкие обои своими руками.

В этом процессе нет сложных моментов, но нужно соблюдать технику, придерживаться пошаговой инструкции, выбирать хорошие материалы. В этом случае все получится и результат непременно порадует вас.

Общие требования

Не стоит спешить покупать декоративный материал, это всегда успеется. Прежде нужно серьезно задуматься над тем, как подготовить стены под жидкие обои. Этот этап нельзя упускать ни в каком случае, иначе последствия будут кране печальными. Подготовка стен под жидкие обои зависит от материала поверхности. Все распространенные случаи будут рассмотрены. А сейчас стоит ознакомиться с общими требованиями, которые распространяются на все виды поверхностей:

  • белый цвет стены или максимально приближенный к цвету обоев;
  • однородность поверхности без каких-либо дефектов;
  • высокая прочность;
  • полное удаление старых декоративных слоев;
  • извлечение крепежа;
  • финишная отделка должна присутствовать обязательно, это должен быть многофункциональный шероховатый слой.

Каждый из этих пунктов является важным и необходимым, здесь не может быть поблажек и исключений. Подготовка стен под жидкие обои своими руками выполняется обязательно и на качественном уровне.

Выбор грунта

Хотите знать как правильно подготовить стену под жидкие обои? Придется отвлечься на выбор грунтовки. Нанесение этого материала — обязательное условие при любом варианте. Из всего ассортимента мы выделили два варианта, которые подходят больше всего.

  • Акриловая грунтовка не является источником неприятного запаха, хорошо пропитывает поверхность, имеет белый цвет, может оставлять разводы и боится низкой температуры. Меньше 5 градусов делает работу с грунтом невозможным.
  • Кварцевая грунтовка оставляет на поверхности небольшие точки от кварцевой пыли. Она не боится низкой температуры.

С общими вопросами разобрались, можно переходить к главному вопросу: как подготовить стены к нанесению жидких обоев.

Каждой стене – своя подготовка

Стены могут быть возведены из самых разных материалов. Каждый вариант уникален и требует особого подхода. Нам ничего не остается, как рассмотреть все варианты материалов и подробно описать способы подготовки.

Бетон и штукатурка

Во многих случаях такие поверхности оказываются идеальным вариантом для проведения работ по декоративной отделке. Но в нашем случае имеет место подготовка стен перед нанесением жидких обоев. Проблема заключается в способности отлично впитывать наносимые жидкие материалы. Это приводит к впитыванию вододисперсионной краски даже после многократного нанесения. Желаемый эффект не будет достигнут.

Читайте также:
Размеры пандуса для инвалидов

Суть подготовки заключается в следующем:

  • наносим грунтовку на поверхность;
  • наносим гипсовую шпаклевку, тщательно заделывая при этом щели и углубления;
  • ждем высыхания и наносим еще раз грунтовку;
  • поверхность окрашиваем белой краской, что позволит сохранить цвет новых.

Как подготовить стены к поклейке жидких обоев вам известно, и теперь ничто не мешает выполнить эту работу самостоятельно.

Стены в «сталинках» и «хрущевках»

Эта ситуация оказывается сложнее предыдущей. Поверхности в таких старых постройках не отличаются прочностью, могут отшелушиваться и покрываться пятнами. Как было сказано выше, нельзя наносить на плохую поверхность жидкие обои, подготовка стен должна быть тщательная и серьезная.

Эта ситуация поправима, правда придется сильно постараться и потратиться. Но результат того стоит. Подготовка стен для жидких обоев своими руками в старых квартирах выполняется по следующей схеме:

  • обработка грунтовкой, которая способна глубоко проникать в поверхность;
  • нанесение штукатурки, если требуется выравнивание;
  • нанесение водоэмульсионной краски, которая позволит выбелить стену.

Подготовка стен для жидких обоев своими руками возможна даже в старых квартирах. Проделайте такую работу и результат вас удивит.

Гипсокартон

Внутренние работы представить без использования гипсокартона просто невозможно. Этот материал используется широко и встречается повсеместно. Логично, что мы решили рассказать как подготовить стены к жидким обоям в этом случае. Работа несложная, но имеет свои особенности:

  • наносим грунтовку и при желании набиваем армирующую сетку;
  • особого внимания заслуживают стыки, которые характерны для конструкций сборного типа;
  • замешиваем шпаклевку и наносим ее на поверхность всплошную, что сделает стыки и места расположения крепежа незаметными;
  • грунтуем прошпаклеванную поверхность (грунт может быть заменен на смесь вододисперсионной краски и ПВА в отношении 3:1).

Как подготовить стены перед нанесением жидких обоев вам известно, остается только применить полученные знания на практике.

Дерево, ОСБ и прочие варианты

Вот мы и добрались до самого сложного случая. Главная проблема заключается в непостоянстве дерева, оно может менять свой первозданный вид от переизбытка влаги или даже от ее недостатка. Более того, новая постройка будет давать усадку. Одним словом, сложно предугадать поведение деревянных стен. Но если очень хочется оформить стену при помощи жидких обоев, то стоит ознакомиться с тем, как правильно подготовить стены под жидкие обои.

  • тщательно проверяем крепления конструкции, их прочность и надежность не должны вызывать сомнений;
  • грунтовка наносится в два слоя, дерево должно быть хорошо пропитано;
  • замешиваем специальную шпаклевку, которая предназначена для работ с деревом;
  • шпаклевка также наносится в несколько слоев, первый раз тщательно заделываются щели и места стыков;
  • водоэмульсионная краска позволит создать хорошую основу для дальнейших манипуляций с жидкими обоями.

Прочие, сложные ситуации

В жизни могут быть разные ситуации, особенно это касается ремонта. Идеальная поверхность — это существенный недостаток, которым характеризуются жидкие обои, подготовка стен и нанесение пошагово требует кропотливости и скрупулезности. Любая непонятная ситуация должна быть тщательно изучена.

Мы хотим, чтобы каждая ваша задумка в плане ремонта была выполнена быстро. Поэтому решили рассмотреть сложные ситуации, которые могут поставить в ступор.

  • Разноцветные стены никоим образом не подходят для нанесения жидких обоев. Обдирать всю краску с поверхности — это кощунство и издевательство над собой. Можно пойти другим путем. Его суть заключается в нанесении грунтовки глубокого действия, затем идет шпаклевка, грунт и краска. На такую поверхность можно наносить жидкие обои.
  • В стенах часто вмурованы металлические элементы, которые являются преградой для нанесения жидких обоев. Местоположение металлических элементов необходимо обработать краской на масляной основе. В аналогичной обработке нуждаются области старых подтеков.

Как подготовить стену перед жидкими обоями вам известно в мельчайших подробностях. Шансы на получение положительного результата существенно возрастают. В следующем разговоре мы расскажем как работать с жидкими обоями, подготовка стен уже раскрыта.

Как подготовить стены под жидкие обои своими руками: видео

Подготовка стен под жидкие обои: 4 основных этапа

Подготовка стен под жидкие обои должна выполняться очень тщательноДля отделки стен используют разные материалы. Самым популярным вариантом по-прежнему являются обои. Их разнообразие просто поражает. На смену классическим бумажным и флизелиновым полотнам приходят современные жидкие обои. С этим материалом работать очень просто, а за счет его жидкой текстуры, с его помощью можно скрыть небольшие неровности стен. Давайте поговорим о подготовительных этапах перед нанесением жидких обоев на стены.

Правильная подготовка стен под жидкие обои

Жидкие обои набираю популярность, однако из-за сравнительной новизны этого материала, не каждый простой обыватель знает, как с ним работать. Этим пользуются многие профессиональные строители, уверяя, что процесс нанесения такой смеси также сложен, как и отделка стен жидкой штукатуркой.

Однако, несмотря на то, что жидкие обои относятся к разновидности декоративной штукатурки технология их нанесения намного проще, и с ней сможет справиться своими силами даже новичок в строительном деле.

Самым важным этапом в отделки стен жидкими обоями, является их правильная подготовка. Если опустить это процесс, то материал может просто-напросто отвалиться от основы в самый неподходящий момент.

Стены под жидкие обои должны быть правильно подготовлены

Как подготовить стены к нанесению жидких обоев:

  1. Стена, на которую наносится этот материал, должна быть максимально ровной. Важно удалить с поверхности-основы всю старую отделку.
  2. Далее стена зачищается, с нее соскребаются остатки клея, и убирается вся некрепко держащаяся штукатурка.
  3. Также необходимо выровнять стену с помощью гипсовой шпаклевки. Ощутимых неровностей быть недолжно. Перед нанесением шпаклюющего состава на поверхность нужно нанести грунт.
  4. Теперь необходимо закрасить стену несколькими слоями краски на водоэмульсионной основе. Для лучшего сцепления с обоями в нее можно добавить немного клея ПВА.

Последний этап особенно важен. Стена, на которую наносится обойный состав, должна иметь ровный светлый оттенок. Также такая покраска служит водоотталкивающим слоем, защищающим поверхность-основу. После этого этапа стену необходимо обработать специальной грунтовкой.

С особой тщательностью нужно обрабатывать гипсокартонную основу. Несмотря на то, что стены, оформленные этим материалом, обычно ровные и имеют светлый цвет, при несоблюдении технологии обработки обои могут отвалиться. Подготовка гипсокартона включает три этапа: грунтовка, шпаклевка и покраска.

Также необходимо знать очень важный нюанс подготовки поверхностей из дерева. Чтобы в процессе отделки такие стены не деформировались от жидких составов, обработайте их водоотталкивающими составами. Далее технология нанесения обоев на такие стены мало чем отличается от других поверхностей.

В старых домах не всегда можно использовать этот материал. Если на стенах появляются желтые пятна – это верный признак того, что жидкие обои не подходят для вашей квартиры.

Читайте также:
Распашные ворота своими руками: технология изготовления

Выбор грунтовки под жидкие обои

Еще одним важным этапом в подготовки стен под жидкие обои является нанесение грунтовки. Он нужен для того, чтобы склеить между собой все мелкие частицы, и придать стене и отделочному материалу лучшее сцепление.

Грунтовка наносится тремя слоями. Следующий слой можно делать только после полного высыхания предыдущего. Обычно это занимает 2-3 часа.

Для жидких обоев нужна хорошая грунтовка, однако таких вариантов достаточно много. Самыми популярными из них является акриловые и кварцевые составы.

Акриловая грунтовка не обладает ярковыраженным запахом. Она легко наносится на стены, быстро в них впитываясь. Такой состав имеет белый цвет. Его единственным недостатком является невозможность нанесения при температуре ниже пяти градусов тепла.

Грунтовка под жидкие обои наносится в три слоя

Если у вас нет грунтовки, вы можете изготовить ее своими руками, добавив в краску клей ПВА. Из расчета на две части краски, одна часть клея.

Кварцевая грунтовка обладает всеми преимуществами, что и акриловая. Она имеет в своем составе частицы кварца, что способствует лучшему сцеплению обоев со стеной. Температурного режима по нанесению такой грунтовки нет, она способна выдержать абсолютно любые температуры.

Задаваясь вопросом: «Какую грунтовку выбрать?», знайте, что лучше один раз потратиться на качественный состав, чем потом переделывать весь ремонт. Тем более, что нужна вам, не такая уж и дорогая продукция.

Какой использовать шпатель для жидких обоев

От выбора инструментов во многом зависит скорость и качество вашего ремонта. Если вы решили украсить свой дом жидкими обоями, то лучше приобрести для этого специальный шпатель.

Конечно, если вы делаете ремонт в домашних условиях, то можно обойтись и обычным инструментом для нанесения штукатурки. Однако тогда процесс оформления стен обоями займет намного больше времени. Да и достичь желаемого результата, будет значительно сложнее.

Чтобы не тратить свое время зря, лучше приобрести специальные инструменты. Вам потребуется всего три шпателя.

Специальный шпатель для жидких обоев

Шпателя, необходимые для работы с жидкими обоями:

  1. Первый инструмент есть практически у каждого, кто хортя бы один раз самостоятельно делал ремонт. Это металлический шпатель шириной около 10 см. Им легко набирать смесь на основной инструмент.
  2. Самым важным инструментом является кельма, или как ее по-другому называют – торцевая гладилка. Она сделана из нержавеющей стали, и применяется непосредственно для нанесения и распределения жидких обоев на стену.
  3. Последний инструмент не обязателен, однако некоторым будет удобнее работать именно с ним. Он называется – угловой шпатель, соответственно с его помощью состав разравнивается в углах. Хотя эту часть комнаты можно выровнять и с помощью пальца.

Также некоторые наносят жидкие обои на стену с помощью специального пульверизатора. Такое устройство стоит достаточно дорого, поэтому если вы не собираетесь заниматься отделочными работами профессионально, то покупать его нет ни какой необходимости.

Как приготовить жидкие обои самому

Жидкие обои продаются в готовом к использованию виде, или в виде порошков. В первом случае вы сможете сразу приступать к работе, а во втором, вам придется приготовить их самостоятельно.

Чтобы правильно замесить состав необходимо действовать согласно инструкции написанной на упаковке. Все ингредиенты для таких обоев должны быть одной фирмы. Обычно в состав таких обоев входит специальный клей, гранулы и волокна основы. Замешивается состав с помощью воды, необходимое количество которой, обычно указанно на упаковки. На одну пачку сухого вещества в среднем приходится 5-6 литров воды.

Жидкие обои продаются в виде порошков, и приготовить их можно самостоятельно

Жидкие обои можно приготовить в домашних условиях с нуля. Для этого вам понадобится рваная бумага, вода, клей, гипс и красящий пигмент. Все вещества необходимо смешать до сметанообразного состояния и дать им настояться в закрытой емкости.

Лучше всего начать изготавливать жидкие обои еще до того, как вы начнете наносить грунтовку. Замешанное вещество должно настаиваться еще в течение 12 часов. После этого его можно наносить на стену, однако если по каким-то причинам, у вас не получается сделать это сию минуту, готовые жидкие обои можно завернут в полиэтилен и хранить еще несколько дней.

Подготовка стен под жидкие обои (видео)

Жидкие обои – это идеальный вариант для оформления современных квартир. Особенно уместно они будут смотреться в коридоре и в ванной. Особе внимание при работе с этим материалом уделяйте подготовки стен, и ваш ремонт прослужит вам долгие годы!

Из чего лучше сделать пол в парилке: советы, инструкции, схемы и видео

Итак, вы задумались о том, как и из чего лучше сделать пол в парилке. Отлично! Мы расскажем вам обо всех возможных вариантах, а там уж сами выберете. Хотя бы потому, что «лучше» для каждого свое.

  • Какие и из чего лучше сделать
    • Баня: слив воды в парной или мойке
  • Как сделать: инструкция
  • Чем красить
    • Чем обработать или покрыть пол в парилке бани
  • Как утеплять
  • Полезное видео

Какие и из чего лучше сделать

Частично ваш выбор будет обусловлен тем типом фундамента, который вы заложили под баней. Частично это определится назначением постройки — сезонная баня куда менее требовательна по всем параметрам, чем используемая круглогодично.

Сами же полы бывают двух типов: проливные и сухие.

Проливной пол — это доски с щелями, что означает следующее: уровень, по которому вы ходите, «висит» над другим уровнем, на который попадает стекающая вода. И вот этот основной уровень пола, бывает двух видов.

Точнее, можно двояко решить проблему отвода использованной воды: она либо отводится, либо не отводится, а стекает прямо под баню, где уходит в почву и распределяется уже самой почвой.

Последний случай требователен к типу почвы, потому что уходить вода будет только в том случае, если баня стоит на песчаных или близких к ним по дренажным свойствам почвам.

А вот если она стоит на глине, то даже для летней баньки вариант проигрышный — вода не будет уходить, она застоится, и единственный ее способ ухода — испарение в атмосферу. Если лето влажное и холодное, то с испарением будут проблемы.

Читайте также:
Проект интерьера небольшого дома

Но предполагается, что геологию участка вы узнали еще в то время, когда строили дом. Поэтому сможете выбрать и подходящий фундамент для баньки, и соответствующий тип пола.

Вернемся к проливному полу. Под досками с щелями у нас же может быть и не только открытый грунт, а нормальная бетонная стяжка с уклоном, которая позволяет стекать использованной воде к сливному отверстию, ведущему в банную канализацию. Сама канализация представляет собой трубу, которая выводится за пределы бани — в септик или в дренажное поле.

Помимо бетонной стяжки, которая затратна в финансовом плане, у владельца есть возможность сделать простой глиняный замок — то же самое, фактически, пол с наклоном, но не из бетона, а из глины. Мы уже говорили, что глина не пропускает воду, поэтому дешевле всего использовать именно ее.

Итак, основной пол — это бетон или глина с небольшим (достаточно нескольких градусов) уклоном к сливу, который может располагаться как в середине, так и у одной из стен парильного помещения. Лаги, на которых будут лежать доски, крепятся к обвязке фундамента. Доски кладутся поверх лаг в перпендикулярном направлении.

Конструкция проливного пола очень простая. Если вы не забыли сделать отдушины в стенках фундамента, проветривать его нетрудно.

Преимуществом для тех, кто решил сделать пол в парилке проливным, будет то, что вода не будет скапливаться в неровностях деревянной части, а следовательно, не будет гнили. Как в нижеследующем коротком ролике.

Впрочем, своевременная обработка теми же водоотталкивающими составами может решить эту проблему и для сухого пола.

Теперь о сухом поле. Грубо говоря, это абсолютно та же самая конструкция с наклоном и сливом, что была скрыта под досками проливного. Только в данном случае вы ходите по нему, поэтому он делается из дерева, доски которого плотно пригнаны одна к другой, чтобы не пропускать воду вниз, к утеплителю.

Можно и не использовать дерево, а на пол парной положить керамическую плитку. И тут тоже два варианта — можно сделать под ней теплый пол, а можно положить деревянные решетки поверх плитки (так и теплее, и поскользнуться меньше шансов).

(Проливной пол тоже может быть утеплен — для этого слой утеплителя кладется под бетонную стяжку. Подробнее — ниже или посмотрите отдельную статью про утепление.)

Лучшим пиломатериалом для сухого пола будет, наверное, шпунтованная доска, то есть доска, имеющая с одного торца по длинной стороне шип, а с другой стороны — паз. Такое соединение является не только прочным, но и достаточно герметичным.

Материалом, из чего лучше сделать пол в парилке, мы считаем лиственницу — это дороговато, но проблем с гниением не будет. Да и менять в скором времени ее не придется. Ведь лиственница от воды становится только крепче и тверже, а смолы в ней успешно противостоят бактериям и грибам, разрушающим влажную древесину.

Баня: слив воды в парной или мойке

Поясним, как именно устроена система отвода использованной воды. Выше уже было сказано, что для упрощения слива воды в парилке или мойке нужно сделать небольшой уклон пола в сторону сливного отверстия.

Если пол проливной, то можно довести угол наклона замка или стяжки до 5-10 градусов, потому что никто по нему ходить не будет. Если же пол сухой, то можно ограничиться 2-3 градусами.

Опять же, расположение сливного отверстия — дело вкуса. Кому-то нормально, когда оно расположено по центру, кто-то предпочитает сделать его у стены.

Когда пол проливной, а парилка и мойка раздельные, но смежные, пространство под полом у них может быть общим, с одним выводом. При этом делается два уклона и слив между ними.

Стоит сказать, что устройство слива зависит от того, как часто используется баня, сколько человек в ней парится-моется. Если она эксплуатируется редко, например, раз в неделю, а моется там пара-тройка людей, то можно сделать приямок — это дренажное приспособление, яма или канавка под баней, заполненная камнями или песком, или тем и другим (слоями). Но грунт должен быть песчаный.

Выводить можно за пределы бани — в сливной или фильтрационный колодец. Разница в том, что из первого отходы периодически выкачиваются ассенизаторами, а во втором — жидкость фильтруется и уходит в почву.

Если у вашего дома имеется достаточно большой септик, то использованную воду из бани можно отправлять в него.

Как сделать: инструкция

Такая инструкция зависит от того, какой у вас тип фундамента. Если вы делаете проливной пол, то он будет крепиться на фундамент.

Предположим, что у вас ленточный фундамент. Тогда есть два варианта: либо класть лаги прямо на ленту, либо на ленту сначала кладется обвязочный брус, а лаги крепятся уже на него. Но для укладки обвязочного бруса надо сначала предусмотреть установку анкеров непосредственно в еще не застывший бетон ленты. Брус сажается на анкеры и затягивается болтами.

Если фундамент свайный или столбчатый, то он соединяется ростверком, который может быть деревянным или металлическим. В обоих случаях лаги будут крепиться на ростверк примерно аналогично (с учетом материала ростверка) предыдущему варианту.

Как сделать бетонную стяжку и слив. Начать придется с создания дренажной системы или копания траншейки, через которую будет выводиться вода либо в септик, либо в дренажное поле.

Дренажная система под полом — это песчаная подушка, поверх которой засыпан гравий. Однако все-таки на глинистых почвах и это не сильно поможет.

Если же вода будет отводиться, то сначала нужно полностью удалить почвенный слой с грунта, насыпать песка 10 см, потом гравия.

Под будущим сливом нужно сделать приямок — бетонный резервуар, в который будет стекать использованная вода и уходить через трубу.

Простейшая схема стока с проливным полом

Песочно-гравийная подушка укрывается слоем гидроизоляции (рубероидом, например). Потом идет слой утеплителя (часто пенопласта), на который укладывается армирующая сетка. Все заливается бетоном.

Поверх черновой стяжки делается уклон, который сходится к приямку.

Этот вариант годится для владельцев бань с ленточным или столбчатым фундаментом.

Технология не меняется, если вы решите сделать гидроизолированный (сухой) пол, покрытый керамической плиткой.

Чем красить

Начнем с того, что у нас не так много вариантов того, какими бывают полы в бане, чтобы их нужно было красить. Во-первых, это дерево. Во-вторых, в разы меньше, это бетон, да к тому же о возможностях его покраски знают далеко не все. А керамическую плитку называть не будем, потому что она вообще не нуждается в крашении.

Читайте также:
Самые простые виды смесителей

Чем обработать или покрыть пол в парилке бани

Теперь о различении: красить пол в бане и парилке стоит разными составами, если есть желание немного сэкономить. Потому что в парной на полу хоть и не так уж и жарко, все-таки предпочтение стоит отдавать наиболее гуманным в отношении человеческого здоровья составам — акриловым лакам и краскам, к примеру. Это если пол деревянный, разумеется.

Впрочем, мы бы рекомендовали обработать пол в парилке бани либо какой-нибудь финской пропиткой, о которой производитель говорит, что она гарантированно не скользит, либо яхтным лаком, но с мерами против возможного скольжения.

Ведь основная функция обработки пола заключается в том, чтобы защитить его от воды. Дерево от воды портится — гниет, трескается. А кому охота менять полы регулярно? Это не самый простой труд. Поэтому хочется, чтобы они продержались подольше без ремонта.

Яхтный лак самим названием говорит о том, что предназначен защищать деревянные суда от воды. А пропитки для дерева содержат жиры, которые устраняют смачиваемость дерева.

В остальной бане влаги поменьше, проходимость побольше, поэтому красить или лакировать можно любым приглянувшимся составом, а если баня посещается часто, то в составе должна быть добавка, которая снижает его истираемость. Обычно это полиуретан или уретан.

Вообще, вам стоит почитать статью про внутреннюю отделку бани лакокрасочными материалами, которая есть на нашем сайте.

Да, и про бетонные полы — можно покрыть пол в парилке бани краской, которая увеличит их срок службы, если они постоянно подвергаются воздействию воды, она специально разработана для бассейнов из бетона.

краска для бетонных бассейнов Гидростоун

Как утеплять

Пол утепляется еще на стадии строительства, но это и так понятно. Проливной с уходом воды под баню утеплить вообще никак не получится, а с остальными уже получше.

Обычно утепление кладется на слой гидроизоляции (не забывайте, что она должна быть герметичной и с заходом на стенки). Это может быть пенопласт, керамзит, любой другой утеплитель, который можно сверху залить бетоном и он не потеряет теплоизоляционных свойств.

Также для утепления стоит предпринять меры по герметизации подпольного пространства — не должно быть щелей, дыр. Но при этом если не обязательно, то очень желательно наличие в цоколе отдушин, которые должны закрываться на время процедур, но вообще являются важной частью вентиляции.

Есть еще один вариант того, как утеплить пол в парилке бани. Не всегда делается бетонная стяжка или глиняный замок. Поэтому утеплитель можно положить и на доски, которые крепятся к низу лаг То есть лаги первыми крепятся к обвязке фундамента или ростверку, потом прибиваются черепные бруски, к ним — доски, на них — гидробарьер в виде пленки, например, а пространство между лагами заполняется утеплителем.

Поверх утеплителя стоило бы положить еще один слой гидробарьера, потому что сверху вода может проникнуть. Дальше — черновой пол, а на него беловой. При этом нельзя забывать про уклоны, ведущие к сливу. Этот вариант показан на картинке выше. Само собой, что патрубок слива выводится сразу на уровень чистового пола, а вся система отвода сточных вод делается во время закладки фундамента (если он ленточный) или позже (если столбчатый или свайный).

Вот еще один вариант на видео ниже.

Ну и самый верный способ сделать хождение по полу комфортным в любой мороз — это установить электроподогрев. Чаще всего это делается в том случае, если владелец кладет керамическую плитку.

Полезное видео

Почти полчаса полезной информации от «РусПара»:

Ну и еще один роли вдогонку, только здесь про ошибки — пол в бане в 12-15 см над грунтом, это просто доски, которые не были ничем защищены. Как результат — все сгнило:

***
Что ж, теперь, когда более-менее стало ясно, какие полы лучше делать в парилке, возможно вас заинтересуют другие материалы об ее обустройстве: в чем отличие строения русской и финской парилки, советы по дизайну парной, схемы планов бань, эргономика парилки и ее оптимальные размеры, чем обшить ее стены, какими составами можно обрабатывать, как и чем утеплять стены, пол и потолок, электропроводка в парной.

Пол в бане своими руками

Автор: Николай Стрелковский

Пол в бане отличается от жилых помещений тем, что кроме прочности от него требуются сооружение канализационного отвода. Если построить его правильно, он не сгниет, не будет впитывать влагу, а обеспечит ее постоянный отвод и сухость в помещении в то время, когда не проводится парение.

Пол в бане своими руками

Какой вид пола лучше?

Перед сооружением пола в бане собственник должен определиться с требованиями, которые он к нему предъявляет. Обычно выбор приходится делать между бетонной конструкцией и деревянными досками:

    основание из бетона закладывается долго и дорого. Она гарантированно прослужит более 50 лет, а при грамотном обновлении и правильной эксплуатации нет необходимости в его замене;

Процесс заливки бетонного основания для банного помещения

Обустройство деревянного пола в парной

Если в качестве материала для пола выбрана древесина, следует определиться с типом конструкции. Существует протекающая и непротекающая. Первая устраивается легче и выглядит интереснее. Уложенные в бане доски не нужно прибивать к лагам. Они устанавливаются на расстоянии минимум 3 мм друг от друга. Когда требуется их быстрое высыхание, можно просто собирать их и выносить на улицу для высушивания. В предбаннике сооружать доски с зазором необязательно. В остальных помещениях от стен по периметру оставляют зазор около 2 мм, получается условная рамка вокруг пола, обозначающаяся небольшим отступом.

Схема устройства пола протекающего типа

Преимущества и недостатки протекающего пола

Плюсы.

  1. Конструкция сооружается очень быстро.
  2. Непротекающий пол лидирует среди остальных видов по дешевизне.
  3. Для канализационного отвода в подполье делается дренажная яма. Никаких других систем устанавливать не нужно.
  4. Не прокладывается гидроизоляция и теплоизоляция.

Минусы.

  1. Предназначен для временного пользования, зимой париться в бане нельзя (при холодном климате).
  2. Чтобы иметь возможность эксплуатировать баню с протекающим полом постоянно, необходимо строить ее при теплом климате.
  3. Если выбрать плохо обтесанные доски или расположить их неровно, пол не будет надежным.
  4. Недолговечность.
Читайте также:
Секреты дизайна маленькой гостиной: 5 основных приемов

Бетонный пол в бане

Конструкция стандартного пола для бани

В парилке пол должен немного возвышаться по сравнению с уровнем нулевой отметки. Можно сделать его выше всего лишь на 8-10 см, а необходимый эффект уже будет достигнут — сохранение высокой температуры в помещении обеспечено. В моечном отделении пол делается ниже чистового уровня. Это усовершенствование поможет избежать попадания избыточного количества воды в остальные отсеки бани.

Устройство дощатых полов

Самая распространенная конструкция пола в бане (слои сверху вниз).

  1. Финишное покрытие.
  2. Дерево или бетон (финальный ряд).
  3. Небольшое воздушное пространство.
  4. Вагонка (маленький слой).
  5. Изоляционные слои (гидро- и теплоизоляция обязательно, иногда отдельно добавляется шумоизоляция, если рядом с баней находятся производства, клубы, другие заведения, являющиеся источником шума).
  6. Обрешетка.
  7. Изоляционные слои (при холодных зимах для защиты конструкции пола от холода или влаги).
  8. Черновой пол.
  9. Деревянные балки под обрешетку.
  10. Гидроизоляция (укладывается на землю).

Деревянный пол в бане

Деревянный пол в бане

Наилучшим материалом для сооружения эстетичного и долговечного пола считается лиственница. Если приобрести ее невозможно, разрешено использовать остальные распространенные породы дерева: сосна (одна из самых дешевых), береза (необычный цвет), пихта или ольха. Иногда породы дерева совмещают. Чистовое покрытие делают из более дорогих досок, а ниже устанавливают самые дешевые породы, например, сосну.

Три вида древесины для банного пола

Подготовка финишного покрытия (осуществляется заранее)

Перед укладкой доски обязательно высушиваются. При отмене этого этапа есть большая вероятность деформации пола, если естественная влага из деревьев будет выходить быстро. Они могут уменьшаться в объеме, изгибаться.

Доска из осины обрезная для банного пола

Деформациям больше поддаются массивные доски. Высушивать их нужно дольше, а риск деформации больше. Ситуацию спасает возможность укладки тонких брусьев. Они выдерживают меньшую нагрузку, однако этот недостаток компенсируется укладкой поперечных лаг (дополнительный слой). Склонность к деформации у доски толщиной 2,5 см практически незначительна, поэтому желательно выбрать примерно такие (или немного больше) доски для лаг. Оптимальна толщина до 4 см.

Строганая доска, лиственница

Состав и особенности конструкции деревянного пола

Чтобы правильно и быстро сделать необходимое в парилке возвышение, используют дополнительные брусья для подкладки. Оптимально сечение примерно 7×10 см. С их помощью упрочняется состав основания, ведь брусья несут значительную часть нагрузки.

Как правильно сделать деревянные полы в бане

Порядок укладки классического деревянного пола.

  1. Основание предварительно покрывается несколькими слоями рубероида.

Гидроизоляция и укладка балок

По периметру фундамента выкладываются массивные бруски. Они проходят через определенное расстояние, занимая весь будущий пол. Каждая балка, находящаяся в центре, удерживается за счет опоры на две противоположные стенки. Дополнительно поддерживается специально установленными двумя массивными столбами.

Устройство деревянных полов

Схема укладки теплоизоляции пола в парной русской бани

Деревянный пол в бане

Видео – Строительство бани. Обустройство деревянного пола

Видео – Деревянный пол в бане своими руками

Необходимые зазоры

Вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и полом составляет не мене 2-3 см. Данный слой имеет дополнительные выпуски, которые нужно соединить с пароизоляцией стены. Это необходимо для соединения свободного воздуха под мембраной и над ней, обеспечения свободной циркуляции воздуха. Теплый воздушный поток при циркуляции под полом будет вытеснять остывший и влажный, что обеспечит сухость полов на все время эксплуатации бани.

Подкладные брусья делаются такого размера, чтобы зазор от них до лаг был более 1 см. Если сруб даст небольшую усадку, то данное расстояние компенсирует давление на пол, защитит конструкцию от деформации.

Видео – Пол в бане. Обустройство

Крепление элементов

Качество и надежность пола зависят не только от выбранных материалов, а в первую очередь от соблюдения стандартов их крепления. Возможные способы соединения деталей.

  1. Брус скрепляется с фундаментом с помощью анкеров. Сечение примерно 12 мм, а длина должна быть не меньше 14 см. Когда сверлится отверстие под крепежный элемент, нужно вводить дрель осторожно и абсолютно ровно, чтобы не допустить растрескивания конструкции фундамента.
  2. Крепление можно осуществлять поверх бруса или через него. Если применяется второй вариант, нужно сделать длину анкера немного меньше. Для установки одного бруса достаточно 4 крепежных элементов.
  3. К опорному столбу брус прикрепляется небольшими металлическими уголками 6×6 см. Сначала сам брус крепится к металлическому углу с помощью саморезов, а затем со столбом шурупами. Для одной стороны бруска нужно потребуется один крепежный элемент.
  4. Лаги с брусками также скрепляются уголками. Если пол выполняется не из цельных лаг, то соединения фиксируются дополнительно приобретенными лагодержателями.
  5. Шпунтованные доски обычно вставляются в пазы. Шляпки саморезов должны при этом плотно прилегать к дереву, чтобы не мешать креплению следующих досок.

Монтаж деревянного пола в бане

Бетонный пол

Чтобы выполнить заливку пола бетоном, нужно осуществить ряд последовательных мероприятий.

Схема бетонного пола бани, выполненного непосредственно по грунту

  1. На подготовленное (засыпанное первичной гидроизоляцией, например, песком) основание устанавливают опалубку. Деревянные доски скрепляются между собой анкерными болтами, при необходимости страхуются арматурными столбами с сечением 2-4 см.
  2. Бетонный раствор заготавливается в соотношении цемент, песок и гравий. Компоненты соединяются по пропорции 1:3:5. Иногда готовят раствор без гравия, однако более прочным считается классический рецепт. Нужно долить столько воды, сколько потребуется для правильной консистенции однородной, но жидкой смеси. Бетон заливается равномерным слоем, оптимальна толщина 5 см и выше. Это первичное покрытие, на которое устанавливается жесткий каркас.
  3. Внутри опалубки равномерно располагается арматура. Прутья соединяются между собой проволокой с толщиной 2-5 мм или привариваются на местах состыковки. Сначала в землю вбиваются вертикальные колышки, имеющие наибольшую толщину, а затем соединяются одним или двумя рядами вертикальных длинных арматурных прутьев. Каркас может располагаться на расстоянии от опалубки по периметру, однако оно не должно превышать 5 см.

На залитом основании будет оборудован пол бани

Бетонный пол в бане

Формирование пола в бане поверх слоя бетона

  1. На ровную поверхность монтируются лаги.
  2. Между деревянными балками прокладываются изоляционные слои. Желательно брать материал, продаваемый в плитках.
  3. Поверх ровного основания, образованного изоляционным материалом и лагами, прокладывается мембрана, защищающая нижние слои от доступа влаги.
  4. Чистовое покрытие выполняется из досок, имеющих одинаковый размер и уложенных с соблюдением пропорций.

Укладка гидроизоляции и половых досок

Полезные советы по созданию пола

  1. Бруски предпочтительно укладываются так, чтобы жидкость могла легко стекать по линии стыков.
  2. Чтобы пространство под полом не наполнялось влагой, от внутренней засыпки до деревянного основания благодаря большим брусьям создается зазор около 15 см.
  3. Чтобы передвижение по полу было неслышным, под него нужно положить подкладки из стекловолокна. Они располагаются на гидроизоляционном слое. Продаются в рулонах, производятся в форме толстой ленты.
  4. Деревянные материалы обрабатываются антисептиком. Желательно использовать такой химический состав, с помощью которого можно избавиться от всех микроорганизмов и предотвратить порчу дерева.
  5. Все доски предварительно просушиваются или приобретаются уже высушенными в проверенной фирме.
  6. При устройстве вентиляции необходимо организовать ее грамотный отвод. Из подполья она выводится по стене на чердак, для этого сооружается отдельная труба. Если фундамент монолитный, то можно проделать отверстия, соединяющие вентиляционные зазоры с воздухом на улице.
Читайте также:
Промывка кондиционера: правила

Рекомендации по сооружению пола в бане следует применять для собственного строения, иногда корректируя предписания. Основные нормы, по которым должен сооружаться пол, желательно оставить неизменными, так как они обусловлены естественными свойствами материалов и специфическим состоянием воздуха в бане.

Видео – Ошибки строительства полов в бане

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Как правильно сделать пол в бане и парилке – пошаговое руководство по строительству и заливке

К обустройству столь важной части помещений нужно подходить со всей ответственностью. Поэтому рассмотрим пошаговое руководство с видео, как правильно сделать пол в бане и парилке: проанализируем, какой вообще выбрать, как рассчитать необходимое количество материалов, определимся с технологией укладки. А в «промежутках» между этими главными моментами – максимум подробностей, чтобы вы понимали, что за решения принимать на каждом этапе.

Что нужно знать до начала строительства

Следует учитывать, что пол должен выполнять сразу 3 функции:

  1. являться устойчивой поверхностью для безопасного и легкого передвижения;
  2. быть ключевым компонентом системы водоотведения;
  3. эстетически дополнять собой интерьер комнат.

Исходя из этого, необходимо выбрать покрытие, которое окажется достаточно ровным, гладким, внешне красивым, не подверженным гниению, защищенным от вредного воздействия влажности, температуры, грибков. Кроме того, оно должно быть долговечным, экономичным, экологичным. Эти свойства стоит учитывать при составлении точных расчетов проекта.

Виды полов

В зависимости от используемого материала, они могут быть выполнены из дерева, бетона и кирпича. Хотя последний вариант уже не актуален из-за низкой теплоотдачи: готовая поверхность долго прогревается (что не всегда удобно), после чего длительное время сохраняет настолько высокую температуру, что по полу нельзя ходить босиком – можно обжечься. А вот другие два типа заслуживают более подробного рассмотрения.

Деревянные

Традиционные для русских бань, привлекательно выглядящие, износостойкие, с низким уровнем гигроскопичности (если сделаны из твердых пород, практически не впитывают влагу).

Бетонные

Сравнительно новые, рассчитанные на длительную эксплуатацию (обладают ресурсом в 50 лет, при должном уходе прослужат и больше). Материал достать не проблема, но на обустройство таких покрытий уйдет много времени и физических сил.

Протекающий деревянный пол

Он выполняется так, чтобы не задерживать отработанную воду и позволять ей естественным образом сливаться вниз. С этой целью доски укладываются с зазорами, через которые и происходит сток.

Раньше конструкции устанавливались таким образом, что влага уходила прямо в грунт, но для этого здание приходилось приподнимать над землей, устанавливая его на столбчатый фундамент и/или на склоне. Поэтому строители стали использовать систему дренажа, выкапывать глубокий котлован и частично засыпать его песком. Затем перешли к созданию сливной ямы с бетонируемыми скатами и желобом, продолженным под уклоном.

Конструкций подполья несколько – можно выбрать любую. Мы же расскажем, как стелить пол в бане так, чтобы он был протекающим – мастера укладывают его в 3 слоя:

  • балки перекрытия, представляющие собой бревна или брусья;
  • лаги, размещенные перпендикулярно;
  • дощатый настил – с просветами между соседними половицами по 5 мм (или более).

Через эти зазоры и будет стекать вода – в грунт или подпол. Можно сделать пол съемным – чтобы проветривать и просушивать его, но тогда разумно выполнить всю конструкцию в виде нескольких щитов. Хотя следует учесть, что такие покрытия быстро выхолаживаются, а значит не могут полноценно использоваться зимой – по ним будут гулять сквозняки, а на отопление уйдет много топлива.

Непротекающая конструкция банного деревянного пола

Это сплошной дощатый настил, выполненный под наклоном для естественного слива воды. В нижней его точке размещен желоб или сточная труба с трапом (решеткой). Укладывается он сразу на балки или на чистовое покрытие, под которым размещен утеплитель.

Важно, чтобы элементы в такой конфигурации были подогнаны как можно плотнее. Для данной цели хорошо подходят шпунтованные доски, образующие герметичное соединение. Стоит предусмотреть безопасный уклон.

Если вы хотите, чтобы специалист сделал правильный пол в бане, он будет работать по следующей схеме:

  • на черновое покрытие укладывается брус под нужным скосом;
  • в отмеченной точке вырезается отверстие, в которое вставляется труба;
  • размещается утеплитель – экструдированный пенополистирол – и заполняется пространство вокруг пеной;
  • следом стелется гидроизоляционная пленка;
  • монтируется настил;
  • обрабатываются стыки герметиком, обшиваются стены.

В результате вы получите покрытие, которое удобно эксплуатировать круглый год. Только пиломатериалы должны быть хорошо отшлифованы, чтобы по ним можно было ходить, не опасаясь загнать занозу.

Утепленный деревянный пол

Его особенность в отсутствии бетонного основания, но конструкцию начинают реализовать уже при закладке фундамента бани. Для этого необходимо подвести канализационную трубу или устроить сливную яму, подняв здание над грунтом на высоту 0,4-0,6 м, установить несущие конструкции и положить на них балки перекрытия. После чего – возвести стены и действовать по приведенной выше «непротекающей» схеме.

Уклон допускается выполнить в виде воронки: для этого требуется немного приподнять доски либо посередине комнаты, либо возле одной из стен чистового покрытия (смотря где располагается желоб для стока). Еще дополнение: после обрамления плинтусом особенно важно заделать все щели, чтобы избежать потери тепла.

Устройство опорных столбов

Они нужны для больших по площади бань, обладают сечением в 25 см, и устанавливать их мастер будет на равных расстояниях друг от друга, в зависимости от толщины половиц:

  • если это 19 см – через 70 см;
  • 22 – 80;
  • 29 – 90.

Для каждого из них необходимо предусмотреть посадочное место глубиной 20 см (предварительно утрамбовав грунт), и после монтажа залить бетонной смесью. Получившаяся конструкция по высоте обязана быть на одном уровне с ленточным фундаментом.

Допустима кладка опорных столбов из кирпичей или монолитных цементных блоков. Еще один вариант – использование бревен подходящего сечения или асбестовых труб.

Читайте также:
Отделка стен деревянной плиткой – оригинальный декор

Обустройство подполья в банном помещении

Если специалист сделал выбор в пользу протекающего деревянного покрытия, он узнает, насколько хорошо грунт участка фильтрует и впитывает влагу. Если под зданием песок, его нужно укрепить, насыпав слой гравия толщиной в 25 см. Между такой подушкой и лагами должно быть хотя бы 10 см расстояния. В остальных случаях стоит сделать лоток, по которому вода станет стекать в приямок: необходим наклонный глиняный или бетонный желоб (замок).

Если собирается непротекающий настил, под ним достаточно насыпать керамзит – он хорошо справится с ролью утеплителя. Для сбора стоков возле стены моечной сооружается яма (емкость), борта и дно которой тщательно утрамбовываются и обмазываются глиной, предусмотрев место для отводной трубы (сечения в 15 окажется достаточно).

Монтаж системы лаг

Обязательный этап строительства полов в бане, при котором брусья специалисты рекомендуют укладывать горизонтально (если уже есть слой гидроизоляции), и под уклоном от 3 до 100.

Прежде чем делать настил мастер должен убедиться, что уровни фундамента и покрытия совпадают. Если выбрана непротекающая конструкция, половицы на лагах допустимо не фиксировать, в других случаях их нужно закрепить – каждую парой гвоздей (с обеих сторон планки, вбивая под 45 градусов). Внимание, шпунтованные доски целесообразно сначала наживить, а окончательно забивать их следует только после отделки и просушки. На завершающем этапе необходимо обрамить плинтусом.

Бетонный пол: укладка

Он становится покрытием, непосредственно используемым для ходьбы. Представляет собой равномерно залитую стяжку, раствор для которой можно приготовить из покупной песчано-цементной смеси. Если это не финальный слой, а сверху еще предполагается плитка, можно добавить немного гипса с ангидридом.

Также потребуется ряд стройматериалов:

  • рубероид;
  • гравий;
  • перлит – в качестве утеплителя;
  • минвата – для изоляции;
  • пенопласт;
  • металлическая сетка – для армирования;
  • битый кирпич.

Подготовительный этап

Когда мастер делает пол в бане, в первую очередь важно спроектировать, разметить и смонтировать систему водоотвода. Она состоит из пары труб и промежуточного резервуара (ямы размером от 40 на 40 на 30 см с бетонированным дном и стенками).

Сначала следует определить, где в помещении будет расположен сток. Потом из этой точки проводится первая коммуникационная линия (диаметра 20 см будет достаточно) в подготовленное подполье, оборудовав клапаном для защиты от неприятных запахов. Вторую трубу, такого же сечения, отводят в канаву или септик. После чего переходят к подготовке площади и выравниванию подушки.

Технология создания пирога бетонного пола

Если ее выдержать, получится конструкция из 6 слоев (отсюда и название):

  • грунт, уже готовый к заливке, то есть утрамбованный и укрепленный;
  • первое покрытие – в 5 см толщиной;
  • теплоизоляция, выполненная из керамзита или войлока;
  • армирование, сделанное из сетки-рабицы и раствора;
  • черновая основа, также играющая выравнивающую роль;
  • финишная отделка, выдерживающая угол для качественного слива.

С первой до последней стадии стоит помнить о необходимости уклона в 10 градусов. Если планируется ставить печь для парилки, фундамент под нее потребуется реализовать в отдельном порядке.

Укладку выполняют поэтапно

Вот лучший ответ на вопрос о том, как правильно делать полы в бане с помощью профессионала – переходя от одной стадии к другой в следующем порядке:

  • Подготовка площадки – снимается верх грунта, покрывается место песком, трамбуется до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой.
  • Создание подушки – насыпается гравий крупных фракций или бой кирпича и разравнивается еще тщательнее, прессуя до тех пор, пока толщина балласта не будет 10 см.
  • Заливка «по маякам» – равномерно распределяется раствор так, чтобы получилась промежуточная прослойка в 5 см высотой, замазывая зазоры битумом и не забывая об уклоне.
  • Утепление – укладывается или рубероид (защиту от влаги) с минватой, или пенопласт, или керамзит, попутно его разравнивая.
  • Армирование – далее размещается металлическая сетка и покрывается жидким бетоном (в который можете добавить перлит для дополнительной термоизоляции).

Основные работы: заливаем пол в бане

Удобнее делать это не в одиночку, а втроем, так как важна быстрота действий. Одному специалисту нужно замешивать раствор, второму – распределять его по площадке (согласно маячкам, воткнутым с шагом до 1 м), третьему – разравнивать и, пока он не загустел, уплотнять. Последнее делать крайне важно, иначе в стяжке могут образоваться пустоты и полости.

Проводить заливку необходимо от дальней точки помещения к выходу, попутно используя мастерок (кельму) и правило, делая этими инструментами круговые движения.

Видео – бетонный пол по грунту

Особенности изготовления полов в парилках своими руками

Устройство пола в парилке – мероприятие, требующее основательного подхода, зависящего от типа бани как в плане поддержания температурно-влажностных режимов, так и особенностей структуры строительных конструкций. К тому же, условия эксплуатации парной, предбанника и помывочной комнат существенно разнятся, из-за чего порой возникают трудности при монтаже покрытий одного типа во всех помещениях, диктуемого требованиями дизайна интерьеров. Например, в комнате отдыха можно постелить линолеум или даже ковролин, которые абсолютно невозможно представить в парильне. Поэтому чаще в банях отдают предпочтение напольным покрытиям из натуральной древесины либо керамической плитки, а вот уже структуры слоев, скрытые под их поверхностями, создают в соответствии с целевыми назначениями конкретных помещений. Разберем, как сделать пол в парилке своими руками, устройство и назначение его внутренних слоев для различных вариантов конструкций.

Типы конструкций и материалы для напольных покрытий парных

Материалы полов в парных всех типов и способы их изготовления должны отвечать некоторым обязательным общим условиям:

  1. Быть функциональными и практичными – теплыми, безопасными, долговечными, удобными в обслуживании.
  2. Поддерживать единство декоративного ансамбля сооружения.
  3. Иметь приемлемую для среднестатистического семейного бюджета себестоимость.

Типы конструкций

Если же подбирать конструкцию пола для парной с определенным режимом эксплуатации, то еще появляются некоторые его специфические корректировки. Так в русской бане обустраивается одна из наиболее сложных систем пола. Ведь здесь предполагается не только париться, но и мыться в одном помещении, следовательно, без устройства водоотведения не обойтись. Пол уже становится составной частью канализационных коммуникаций. Поэтому, учитывая обилие водных процедур, в современных русских банях, все чаще отказываются от стационарных покрытий из древесины в пользу плиточных, как более устойчивых к гниению. При этом, чтобы исключить скольжение на мокрой плитке, её сверху накрывают съемными решетками из пиломатериалов, которые после гигиенических процедур поднимают для просушки и периодически выносят на улицу для прожарки на солнце.

Читайте также:
Распашные ворота своими руками: технология изготовления

Непростым получается также устройство пола в бане турецкого типа. В ней подогрев атмосферы парного помещения осуществляется от поверхностей стен и пола. Сегодня эти задачи решают инсталляцией в строительные конструкции контуров водяного либо электрического отопления.

Легче других изготавливаются полы в финских саунах. Они облицовываются древесиной и не требуют водостоков либо встроенного подогрева. Однако, как и полы в парилке бани любого другого типа (кроме традиционной русской) они должны обязательно утепляться.

Выбор материала

Как уже отмечалось выше, применение искусственных материалов для пола в парной невозможно. Например, модный ламинат не выдержит условий повышенной влажности и температуры. Мокрые линолеум или напольная виниловая плитка становятся скользкими, а падение может привести к механическим травмам или тяжёлым ожогам. Не стоит также забывать, что многие виды синтетических строительных материалов при нагреве выделяют опасные для жизни химические соединения. Таким образом, полы в парилке могут быть деревянными или бетонными.

Требования к материалу для покрытий из древесины

Изготавливать полы в парилке своими руками традиционно проще из пиломатериалов – шпунтованной или нешпунтованной струганной доски. Элементы покрытия из неё, помимо всех известных полезных характеристик древесины:

  • сравнительно легко поддаются обработке и подгонке;
  • прощают и дают возможность исправить многие ошибки любительского монтажа;
  • изделия из ходовых, не элитных пород имеют доступную цену.

Однако, главный бич столярных изделий, используемых для основной массы полов в парильнях – высокая влажность. Строительными нормами для парных устанавливается мокрый влажностный режим воздуха. ГОСТ 32670-2014 «Услуги бытовые. Услуги бань и душевых. Общие технические условия»: »5.31 При теплотехнических расчетах ограждающих конструкций следует принимать относительную влажность воздуха в … парильных — 85%; суховоздушных парильных — 30%». Не секрет, что в наших банях любят париться с «мокрым» паром, поэтому у нас даже сауны с «сухим» режимом используют не всегда.

Пол в бане из досок, эксплуатируясь во влажной среде, подвергается усиленным атакам гнилостной микрофлоры. Натуральное пористое покрытие, кроме того, впитывает в себя различные испарения, в том числе, пота, становясь патогенным биоинкубатором. Поэтому те же строительные стандарты рекомендуют замену облицовок влажных парных не реже, чем раз в 5 лет.

В реальной жизни хозяину небольшой частной баньки, зачастую, накладно и хлопотно привязывать обновление напольного покрытия к пятилетнему плану, поэтому:

  • деревянные полы в парилке обрабатываются профильными нетоксичными водорастворимыми защитными составами;
  • используется лес из влагоустойчивых пород;
  • предусматривается продуманная система вентиляции и просушки конструкции пола;
  • соблюдаются правила эксплуатации парного помещения.

Все эти меры позволяют увеличить срок службы пиломатериалов в «мокрой» бане до 15 лет и более.

Популярная древесина для полов в парилках:
  1. Липа – обладает красивым рисунком, но слишком подвержена гниению.
  2. Осина – темнеет во влажных условиях.
  3. Дуб – может служить практически неограниченное время, но в условиях высокой влажности подвержен интенсивному растрескиванию, что несколько снижает эстетический вид покрытия. У него очень плотная древесина, которая трудно поддается обработке.
  4. Сосна – неплохо переносит сырость, но на протяжении нескольких лет продолжает выделять смолу, даже при незначительном разогреве, а отмыть её при попадании на кожу и обувь – задача трудновыполнимая. Бороться с выступающей смолой, пропитывая различными составами пол в бане из досок большинства хвойных пород – малоэффективное занятие, да и лишняя химия в парной ни к чему.
  5. Лиственница – может стать оптимальным решением. Она меньше подвержена гниению во влажных условиях эксплуатации, выделяет незначительное количество смолы.

Информация на заметку! Встретить в продаже пиломатериалы из лиственницы можно, но стоимость их велика. Тем не мене существует вероятность приобрести их по цене соснового. На базах пиломатериалов продавцы разрешают самостоятельно выбирать стройматериал. Порой на 7 или 8 сосновых досок попадается одна из лиственницы. Узнать её можно по большей массе и красноватому оттенку волокон.

Заготовка пиломатериалов

Монтируя пол для бани, следует применять доски без видимых дефектов: сколов, неровностей, сучков. Особое внимание стоит обратить на то, чтобы они не имели форму пропеллера, то есть не были скрученными, а их края были ровными. В дальнейшем это обеспечит плотность укладки (если требуется).

В случае приобретения пиломатериалов с естественной влажностью, их необходимо будет хорошо высушить, а, затем, прострогать. Сушку проводят в штабелях, разделяя каждый слой одинаковыми по толщине прокладками из дерева. Расстояние между досками или брусами должно быть не менее 20 мм, это обеспечит циркуляцию воздуха, равномерный выход влаги, минимизирует кручение.

Подбор толщины половой доски подробно рассматривался здесь. Однако, для парильни, с учетом малых эксплуатационных механических нагрузок в ней, толщину покрытия от расчетной можно немного уменьшить.

Требования к материалам для покрытий из бетона

Бетонные полы в парилке бани без какого-либо покрытия сегодня можно встретить, пожалуй, только как временный вариант. Обычно это стяжка, основание, изготавливаемое под покрытие пола, роль которого может играть плитка для капитальных непротекающих полов либо настил из древесины для протекающих. В любом случае бетонная плита в большей или меньшей степени подвергается переменным температурным нагрузкам, а также воздействию воды в её жидкой и парообразной фазах. Поэтому:

Во-первых,

в растворы для формовки стяжки вводятся специальные гидрофобные присадки или, как минимум, добавки жидкого стекла (силиката натрия). Подобная модификация усиливает гидроизоляционные свойства бетона.

Во-вторых,

по поверхности плиты устраивается дополнительный гидрозащитный слой. Так, бетонный пол в русской бане под протекающим настилом можно обмазать проникающей цементной гидроизоляцией (паропроникающей) или хотя бы просто зажелезнить цементом. Для других конструкций полов после твердения стяжки осуществляется укладка керамической плитки. Предпочтение отдают декоративным изделиям с противоскользящей текстурой и низким водопоглощением. Заделку плиточных швов выполняют соответствующей профильной затиркой – влагоустойчивой, выдерживающей температурные перепады, обладающей антисептическими свойствами.

Существующее разнообразие видов керамической плитки позволяет обыгрывать всевозможные дизайнерские изыски. А так как обычно пол в парной бани небольших размеров, то это упрощает его изготовление, укладку защитно-декоративной отделки своими руками, что может заметно снизить или исключить финансовые затраты на оплату труда сторонних специалистов.

В-третьих,

принимаются во внимание термические нагрузки на перекрытие. Иногда упрощенно считают, что температура пола в парилке не поднимается выше 30 0 С. Но это не всегда так. Разогрев покрытия может оказаться гораздо выше и будет зависеть от способа вентиляции помещения. Например, в ситуации, изображенной на схеме ниже или аналогичной ей, когда горячий воздух перед удалением и парильни сначала проходит над или под полом.

Читайте также:
Самые простые виды смесителей

В турецких банях также осуществляется дополнительный разогрев бетонной плиты встроенной электрической либо водяной энергетической системой. Поэтому в подобных случаях, при изготовлении стяжки в парной:

  • в раствор вводят пластификаторы для теплых полов. Следует учитывать его совместимость с гидрофобными присадками, а лучше применять готовые комплексные составы (внимательно изучайте инструкцию от производителя);
  • бетонный пол в бане обязательно армируется. Арматура компенсирует температурные и механические деформации, помогает избежать развития трещин;
  • по периметру плиты, возле стен необходимо оставлять демпферный свободный шов, примерно 10 мм. Он, скорее всего, затем спрячется за облицовкой либо закроется декоративным плинтусом.

Изготавливая бетонную стяжку для пола в парилке, руководствуются нормативными рекомендациями относительно толщины её слоя. Так, согласно СП 29.13330.2011: «8.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия — 20 мм, по тепло- и звукоизолирующему слою — 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов».

Как сделать пол в парилке своими руками: выбираем варианты

Каким бы ни было устройство пола в парилке, он будет являться полноценным участником энергетических процессов, протекающих в помещении. Поэтому его мало просто тщательно теплоизолировать, необходимо еще правильно распределить потоки тепла над и под поверхностью перекрытия. Например, монтируя его лицевую поверхность выше отметки чистового пола предбанника на 100-200 мм, вы создадите сразу два положительных момента:

  1. Исключите перетекание холодного воздуха в парильню из других помещений.
  2. Уменьшите прогреваемый объем, за счет «понижения» потолка.

Однако, выбор типа теплоизоляции, обогрева и уровня полов в парной будет зависеть от их монтажного варианта. Можно выделить несколько наиболее распространенных способов сборки перекрытий:

Теплоизолированный пол с дощатым настилом

Утепленные деревянные полы в бане без обустройства сточных систем сегодня получают все большее распространение при возведении парных. Хотя своим происхождением они обязаны конструкциям саун, их также вполне успешно используют и любители «мокрого» пара. Канализационные коммуникации теперь выносятся в моечную (мыльную, душевую), ставшую отдельным помещением.

Сборка утепленной плиты пола из пиломатериалов осуществляется преимущественно на лагах по технологии описанной в статье «Пол в предбаннике своими руками». Единственными отличными моментами будут:

  • применение вместо верхней накрывной пленочно-полимерной парогидроизоляции фольгированного картона или чистой фольги. Получаемая, в результате, мембрана не только препятствует проникновению влаги в утеплитель, но отражает основную часть инфракрасного тепла обратно в парильню. Слой металла при использовании композита (картон-фольга) монтируется в сторону помещения. Для стыков полос мембраны используется только металлический скотч;
  • уровень полов из дерева в парной без обустройства слива можно смело устанавливать выше прочих банных помещений.

Теплоизолированный бетонный пол

Монтируется преимущественно непосредственно на грунте, но также не исключается его сборка на деревянном основании, которая описана здесь. Собирая бетонный пол в бане, следует обеспечить:

  1. Недеформируемость грунтового основания.
  2. Блокировку капиллярного подъема влаги.
  3. Применение теплоизоляционных материалов, выдерживающих расчетные нагрузки не сжимаясь.
  4. Гидроизоляцию от влаги из помещения.

Просадочные (торфяные и прочие растительные), а также пучинистые породы в зоне промерзания должны заменяются на непучинистые (песок, отсев, шлак и т.п.). Промерзание грунта под полом в парной можно исключить, утеплив цокольную и подземную части фундамента пенополистирольными плитами.

Для предотвращения капиллярной миграции почвенной влаги и усиления основы в подстилающий грунтовый слой втрамбовывают крупнофракционный щебень (40-60 мм), а затем меньшей крупности с пропиткой битумом, всего слоем 100-150 мм. По щебню выполняется бетонная подготовка – 50 мм, затем, слой парогидроизоляции из битумных или рулонных материалов.

Важно! В полах на грунтах пароизоляция находится под утеплителем, а на лагах со стороны помещения.

Утеплитель

Далее в пол под парилкой укладывается слой утеплителя. Это могут быть каменная или стекловата, обычный (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС), а также отсыпка из керамзита.

Минвата

Бетонирование непосредственно поверх минеральной ваты малой плотности не осуществляется. Слои такой теплоизоляции располагают между лагами, которые затем зашивают черновым полом из ЦСП, досок и т.п. Перед заливкой стяжки на него монтируется слой гидроизоляционного материала, например, толя или рубероида.

Утепляя пол в парной бани, используют также и каменную вату высокой плотности со стабилизированной структурой. Сверху по ней достаточно расстелить гидроизоляционную мембрану, после чего можно приступать к укладке раствора стяжки. И первый, второй способ теплозащиты бетонного основания из минваты под плитку достаточно затратны.

Пенопласт

Избежать лишних расходов позволяет применение для утепления пола в парилке бани плит ППС или ЭППС. Экструдированный пенополистирол для пола на грунте подходит лучше, так как имеет хорошую прочность на сжатие и минимальную паропропускаемость. Тем не менее, предпочтение чаще отдают ППС, так как он ощутимо дешевле ЭППС. Для теплозащиты перекрытия по грунту подойдет марка не ниже ПСБ-С-35, где С – показатель обработки антипиренами, а 35 – плотность (35 кг/м 3 ). Рекомендуемая толщина утеплительного материала для пола под парилкой:

  • с утепленным цоколем и фундаментом – не менее 100 мм;
  • с неутепленными цоколем и фундаментом – не менее 150 мм.

Пенопластовые плиты накрываются пленкой (подойдет простая ПЭ) и замоноличиваются стяжкой.

Керамзит

Керамзитовые гранулы в основании плиты под баней – отличный вариант теплоизоляции. Керамзит не сжимается, не боится влаги, пожаробезопасен, безвреден для здоровья даже при сильном разогреве. Единственный минус – отсыпка из него должна быть не менее 250-300 мм, что следует учитывать в расчетах высоты «пирога» плиты перекрытия.

Слив и теплый пол

Если планируется пол в бане из плитки и предусматривается монтаж водяного отопительного контура, то стяжка по керамзиту или минеральной вате послужит основанием для укладки энергетической системы. Затем потребуется еще одна стяжка для заделки труб и монтажа кафеля. Если же предусматривается отвод стоков воды при осуществлении гигиенических процедур или удобства уборки, то стяжку изготавливают по маякам с уклоном в сторону приемной канализационной воронки (решетки трапа).

Вопросы устройства сточной системы, а также протекающих и непротекающих дощатых покрытий подробней рассмотрены в статье «Как сделать пол в мойке бани своими руками», так как их конструкционные схемы в парной и моечной идентичны.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: