Покраска потолка из гипсокартона своими руками: фото и видео

Покраска потолка из гипсокартона своими руками

Завершающий этап в отделочных работах не менее ответственный, чем все остальные. Качество отделки на завершающем этапе может существенно улучшить общую картину, или наоборот, подпортить ожидаемый результат. Особое значение финишные работы имеют для отделки потолочной поверхности. Проделан огромный объем работы, неровные и некрасивые потолки превратились благодаря применению гипсокартона в один из центральных элементов интерьера. Сам по себе новый гипсокартонный потолок уже выглядит красиво, однако остается последний штрих – покраска потолка из гипсокартона или оклейка новой поверхности обоями.

Рассмотрим более детально, что представляет собой процесс окрашивания потолочных конструкций и чем следует окрашивать новый потолок, сделанный из гипсокартонной плиты.

Покраска гипсокартонных потолков – один из наиболее популярных видов финишной отделки

О преимуществах использования ГКЛ для отделочных работ сказано уже немало. Благодаря уникальным технологическим свойствам и характеристикам гипсокартона стало возможным быстро и эффектно превратить обычный и невзрачный потолок в самое красивое и оригинальное место в вашей квартире. Однако мало правильно уложить гипсокартон, соорудить многоуровневую подвесную конструкцию с причудливыми формами и декоративной подсветкой. Остается придать своей работе окончательный внешний вид, отвечающий определенному виду потолочного дизайна.

Чаще всего приходится иметь дело с покраской подвесной конструкции. Свежая, подобранная в тон краска придаст окончательный внешний вид готовой потолочной поверхности. Покрашенный гипсокартон не только выглядит более эффектно и привлекательно, но и прослужит значительно дольше. Почему чаще выбирают для финишной отделки покраску? На это существует масса положительных ответов.

  • Во-первых: красить материал или любую другую поверхность всегда легче с точки зрения технологичности выполнения работ;
  • Во-вторых: всегда имеется возможность исправить допущенные во время окрашивания просчеты и дефекты;
  • В-третьих: окрашенную потолочную поверхность легче поддерживать длительное время в хорошем состоянии, подкрашивая отдельные места и участки;
  • В-четвертых: покраска может иметь самые разнообразные цветовые решения, удачно подобранные в тон интерьера.
  • В-пятых: окрашенный потолок всегда можно перекрасить, добавив свежие нотки в интерьер помещения.

Уже только этот небольшой список преимуществ, не оставляет никаких сомнений в том, что именно этот вариант финишной отделки наиболее приемлем. К тому же, если знать, как правильно красить потолок, сделанный из гипсокартона, какую использовать краску и с какими подручными инструментами лучше работать, можно свести расходы до минимума.

Краску всегда можно купить в любом специализированном магазине. Аналогичная картина с подборкой инструментария. К тому же технология покраски гипсокартонных потолочных поверхностей позволяет выполнять такие работы самостоятельно, без помощи специалистов.

Какой краской следует красить потолок, сделанный из гипсокартона

О том, как обращаться с краской и каким образом проводятся подобные работы, имеется масса полезной информации. Если у вас имеется небольшой опыт отделочных работ, покраска нового потолка не будет представлять большой сложности. Главное правильно подобрать расходные материалы и соблюдать технологи.

Выбор краски

Для того, что бы качественно покрасить гипсокартонный потолок лучше использовать хорошо знакомые и проверенные на практике расходные материалы. В нынешних условиях имеется богатый выбор красок, специально рассчитанных для использования в подобных случаях. При выборе краски всегда следует ориентироваться на технологическое назначение помещения. Краска для покраски потолочных поверхностей в кухне или в ванной должна отличаться от расходных материалов, используемых в других помещениях.

Важно помнить: в ванной и на кухне всегда присутствует повышенная влажность и резкая смена температур, поэтому для работы с потолками лучше использовать водостойкий ГКЛ и краски, отвечающие тяжелым условиям эксплуатации.

Самый распространенный вариант из всех красящих расходных материалов – это использование водоэмульсионной краски. Как правило, этот материал выпускается в белом цветовом исполнении, однако при добавлении колеров можно добиться любого цветового решения. Водоэмульсионная краска позволяет добиться высокого качества отделки. Тем более что вы всегда можете сделать выбор, сделать покрытие матовым или глянцевым. Для работы с гипсокартонным поверхностями подходят водоэмульсионные и водо-дисперсные красящие составы.

На заметку: при работе в ванной комнате и на кухне следует помнить о том, что краска должны быть устойчивой к конденсату. Для этих помещений выпускается водоэмульсионная краска специального состава, основу которого составляют определенные присадки.

На втором месте по популярности стоят красящие расходные материалы на акриловой основе. Этот вид краски так е имеют водную основу и обеспечивают при покраске плотное покрытие гипсокартона. Опять же, в результате отделочных работ можно добиться получения матового или глянцевого покрытия. Для помещений с повышенной влажностью такая краска является самым лучшим покрытием на потолки из гипсокартона.

Для справки: средний расход акриловых красок для работы с потолками составляет 1 кг материала на 5 кв. м. Старайтесь избегать покупки подделок. На качественной продукции всегда имеются четкие требования к эксплуатации краски и способы ее нанесения.

Прежде чем покрасить потолок из гипсокартона – решите для себя, в каком помещении будет вестись работа, и что вы хотите получить в итоге. От этого зависит не только качество отделки, но и размер собственных расходов на покупку материалов. Экономить в данном случае не стоит. Потолки красятся не каждый день и то, как будет выполнена работ, определяет уровень комфорта в вашей кухне или в ванной.

Экономичность достигается в данном случае правильным расходом краски во время нанесения ее на потолочную часть. Если подобрать соответствующим образом валик или кисть, правильно наносить краску на поверхность гипсокартонной плиты, расходного материала должно хватить. Ориентировочно для покраски потолков в комнате 15-20м 2 хватает 3- 4 кг краски.

Как правильно покрасить потолок, сделанный из гипсокартона своими руками

Начинать красить стоит только тогда, когда закончены все другие виды отделочных работ внутри помещения. Перед работой с красками поверхность гипсокартона должна быть подготовлена. В чем заключается подготовительные работы, рассмотрим подробнее.

Подготовительные работы

Необходимость в подготовке вызвана технологическим процессам, которые предшествовали последнему этапу отделки и технологией окрашивания потолочных поверхностей. Вся подготовка условно делится на несколько этапов:

  • очистка и разметка гипсокартонной потолочной поверхности;
  • грунтование гипсокартонного потолка;
  • смешивание колеров и подготовка краски для последующей работы.

Самое первое, что надо сделать – это тщательно очистить рабочую зону. В процессе монтажа гипсокартонных листов на потолки неизбежно появляется в больших количествах пыли и грязь, которые оседают на поверхности листов. Это связано с тем, что монтаж листов, последующая заделка швов и стыков, шпаклевка готового потолка и зачистка сопровождаются появлением строительной грязи и пыли. Только после того, как весь верх помещения будет очищен от строительной пыли, можно следовать дальше.

Потолочную поверхность можно обработать пылесосом, после чего необходимо провести влажную уборку всей подготавливаемой площади. Мелкие частички технологической пыли могут привести к тому, что краска в дальнейшем будет с трудом ложиться ровным слоем на данном участке. Это особенно заметно на стыках листов и в верхних углах помещения.

Читайте также:
Пластиковая дверь в ванную комнату — как выбрать

Грунтовка является обязательным условием для последующей успешной покраски. Грунтование поверхности гипсокартона повышает ее жесткость и устойчивость, улучшает качество покрытия и адгезию листов с красящим составом. Если этого не делать, то краска при нанесении на потолок начнет сворачиваться и скатываться в комочки.

Для справки: при покупке краски сразу приобретайте и грунтовку. Как правило, те же компании и фирмы, которые выпускают лакокрасочные материалы, выпускают грунтовочные составы, совместимые для каждого типа краски.

Как только грунтовка подсохла, начинайте подготовку краски. Добиться нужного оттенка можно самостоятельно, постепенно порциями подмешивая определенные колеры. Проверить качество цвета можно на отдельном куске гипсокартона оставшегося после монтажа потолочной конструкции. При желании в магазине можно сразу купить расходные материалы уже определенного цветового оттенка.

Непосредственно для окрашивания потребуются кисти и валики различной разных размеров и с различной шириной рабочей поверхности. Краску во время работы лучше наливать в ванночку, которую удобно ставить полочку стремянки.

Красим потолок

Для работы с акриловыми или с водоэмульсионными красками лучше использовать шерстяной валик. Поролоновый валик не отличается хорошей сцепкой. При нанесении слоя рабочая поролоновая часть часто проскальзывает, делая обрабатываемую поверхность чересчур гладкой. По мере высыхания в этих местах появятся блики, которые будут портить общий фон. Шерстяной валик накладывает краску ровным пузырчатым слоем. При высыхании такая поверхность становится ровной и матовой.

Нередко покраска потолков из гипсокартона проводится с помощью пульверизатора. Такая технология очень удобна для окрашивания больших по площади потолочных поверхностей.

Краска наносится в несколько слоев. Время высыхания каждого слоя составляет в среднем 3-4 часа, поэтому для полноценного окрашивания потолочной части в комнате средних размеров, вам потребуется 10-12 часов. Для того, что бы окрашенная поверхность лучше сохла, следует устранить в помещении сквозняки и по возможности использовать отопительные приборы. В теплом помещении краска ложиться прочнее и лучше схватывается с гиспокартонными листами.

Первый слой накрывает общую площадь потолка, являясь базовым. Еще будут видны места шпаклевки, поэтому потребуется для достижения полноценной и монолитной поверхности нанести краску 3-4 раза.

На заметку: для работы с первым слоем можно использовать валик или кисть. С кистью работают, как правило, по периметру поверхности потолкам в местах примыкания к стене или там, где установлены багеты и карнизы. Последующие слои краски обычно наносятся уже одним валиком. По завершению окрашивания всей поверхности, кистью подводятся отдельные участки. Плоская кисть шириной 60-80мм, самый удобный и практичный инструмент для этих целей.

Окрашенный потолок оставляют для полного высыхания на день, два. Только после этого делают оценку качества работы и при необходимости докрашивают проблемные зоны и участки тем же красящим составом.

Заключение

Красить потолки, собранные из гипсокартона доступно каждому. Правильно собранная потолочная конструкция позволяет быстро и качественно нанести краску определенного цвета на новую поверхность. Имея под рукой необходимые инструменты и расходные материалы в достаточном количестве смело приступайте к работе. Для того что бы было все сделано правильно, подведем итоги:

1. Покраска потолочных конструкций из гипсокартона самый удобный и практичный вид финишной отделки.

2. Преимущества окрашенных потолков следующие:

  • красивый внешний вид;
  • простая и доступная технология работ;
  • невысокие финансовые расходы на данный вид отделки;
  • практичность и долговечность окрашенных потолков;
  • экологическая безопасность покрытия.

3. Используют для этих целей водоэмульсионную и акриловую краску.

4. Обязательно нужно очистить гипсокартонную поверхность от пыли и покрыть грунтовкой.

5. Красить следует валиком и кистью, в несколько слоев.

Покраска потолка из гипсокартона: подготовка и процесс окрашивания

Установка гипсокартона ещё далеко не последняя стадия облицовки потолка в квартире, впереди грунтовка, шпаклёвка, ошкуривание, опять грунтовка и только тогда можно приступать к завершающему этапу. Покраска потолка из гипсокартона может потребовать наложения нескольких слоёв краски, во всяком случае, для качественного покрытия нужно наложить, как минимум, два слоя.

Сам процесс покраски вы сможете разобрать не только в приведенной ниже инструкции, но также посмотреть видео ролик на этой странице.

Окраска потолка из гипсокартона

Этапы покраски потолка

Подготовка

Тёрка для ошкуривания

Исходим из того, что потолок уже зашпаклёван и высох (см. как шпаклевать потолок из гипсокартона), тогда его нужно затереть каким-либо абразивным материалом, так как покрасить потолок из гипсокартона качественно, можно только лишь по очень гладкой поверхности.
Безусловно, некоторые опытные мастера шпаклюют потолок так, что после них потолок ошкуривать не надо, но это бывает редко, поэтому возьмите специальную тёрку с наждачной бумагой, а ещё лучше – с алмазной сеткой – и затрите шпатлёвку на потолке.

    Подготовка потолка из гипсокартона к покраске. Ошкуривание поверхности

    В продаже есть электрические тёрки, но опытные мастера предпочитают ручную затирку, как более качественную.
    Во время ошкуривания потолка не пренебрегайте собственной безопасностью — пользуйтесь респиратором и защитными очками.
    Учтите, что вещества, снимаемые с потолка, который идёт под покраску, крайне вредны для системы органов дыхания организма.

    После ошкуривания потолка на нём остаётся много пыли и потолок нужно обмести щёткой или веником, но эта процедура всё равно не уберёт всю пыль, поэтому поверхность следует покрыть грунтовкой и дать ей высохнуть. Так как грунтовок есть очень много и все они отменного качества, то ваш выбор может остановиться на любой из них. Для грунтовки можете использовать любую ёмкость, основное требование к которой – возможность поместиться туда валику.

    Валик для грунтовки может быть как из шерсти, так и из поролона

    Покраска потолка

    Набор валиков для покраски потолка

    При покраске потолка лучше пользоваться шерстяным валиком, так как поролоновый может проскальзывать, и выкрашенная поверхность будет с «бликами».

    Валик же из шерсти оставляет за собой пузырчатую поверхность, которая высыхая, приобретает ровный, матовый оттенок.

    Покраска гипсокартонных потолков не обходится без кисточек разной ширины

    • После того как грунтовка на потолке высохла, можно начинать работы по покраске потолка водоэмульсионной краской и для этого необходимы валики разной величины, ванночка для краски и набор кисточек, так как правильно покрасить потолок из гипсокартона, а точнее какие-либо лепные или пенопластовые элементы, можно только при помощи кисточки определённой величины.

    Для начала красим кисточкой место сопряжения потолка и стенки

    • Прежде чем приступить к общей покраске, нужно покрасить кисточкой угол сопряжения потолка и стенки, так как красить валиком можно лишь на широкой плоскости.
      Также вам понадобятся кисти для покраски багетов, потолочных плинтусов и розеток, причём ширина кисточки может меняться в зависимости от рельефа узора.

    Валик отжимается о верхнюю часть ванночки

    • Покраска потолка производится водоэмульсионной краской, которую набирают в ванночку для валика.
      Эта ванночка устроена таким образом, что валик, после того, как его обмакнули в краску, можно слегка отжать, прокатав его по более мелкой поверхности посудины.

    Совет. Если вы решили сделать потолок не белого, а какого-либо другого цвета, то покраска должна производиться одним раствором водоэмульсионной краски с колором.

    Если раствора не хватит, то в следующий раз вы никогда не сможете подобрать аналогичное соотношение, и потолок получится разного цвета.

    Покраска потолка валиком с длинной ручкой

    Чтобы не запачкать сопряжённую поверхность – пользуйтесь малярной лентой

    Чтобы уяснить, как правильно красить потолок, нужно обязательно учитывать равномерность слоя при покраске.
    Как вы уже поняли, валик можно использовать, как с длинной, так и с короткой ручкой, но в любом случае, обмакивая его в краску – отжимайте стекающую эмульсию, чтобы на потоке не образовывались подтёки.

  • Как правило, потолок нужно красить дважды, но бывают случаи, когда приходится накладывать до 5 (пяти!) слоёв краски.
    Это происходит не оттого, что вы плохо красите, а оттого, что у вас под краской. Чтобы этого не происходило – выбирайте шпатлёвку хорошего качества, избегайте любых жировых пятен на поверхности гипсокартона, а также при монтаже ГКЛ достаточно утапливайте шурупы, чтобы не было проявлений ржавчины.
  • Перед тем, как наносить другой слой краски – дайте первому слою хорошо высохнуть. Степень высыхания можно определить по цвету — исчезают тёмные пятна.
  • Если при покраске потолка вы используете разные цвета, то используйте малярную ленту, наклеивая её на границе другого цвета. Лента после покраски очень легко снимается.

Заключение

Отделка потолков из гипсокартона – покраска, грунтовка, шлифовка потолка – занимает не так уж и много времени, но для того чтобы это происходило ещё быстрей, вам нужно подготовить комнату. То есть, вынести из неё всё, что только возможно, а остальное накрыть специальной плёнкой для ремонта, так как уборка после покраски потолков может отнять больше времени, чем сама покраска.

Потолок из гипсокартона – как покрасить

Покраска потолка из гипсокартона доступна в домашних условиях. Для этих целей обычно используют достаточно широкие валики (25 см) из микрофибры. Они хорошо наносят состав на поверхность, в то же время отличаются долговечностью и удобны в работе. Технология нанесения простая – минимум в два слоя. При этом для просыхания первого необходимо подождать не менее 2-3 часов.

Как подготовить к покраске потолок из гипсокартона

Перед покраской следует подготовить поверхность потолка из гипсокартона. Действовать нужно так:

  1. Хорошо прошпаклевать. Для этого нужно сделать расшивку швов между листами, пройти их шпаклевкой и бумажной либо стеклотканевой лентой.
  2. Прошпаклевать потолок из гипсокартона несколько раз – в результате поверхность должна получиться максимально ровной.
  3. Непосредственно перед покраской (за 2 часа) прогрунтовать поверхность. Это необходимо сделать для удаления пыли и улучшения сцепления краски с поверхностью.

Инструменты для покраски гипсокартонного потолка

Основным инструментом для покраски потолка из гипсокартона является валик. К его выбору нужно подойти ответственно, поскольку от этого зависит успех работы. Для покраски лучше использовать полиамидные бесшовные валики с одной или двумя (синяя, красная) нитками на поверхности. Обычно их называют валики из микрофибры. Также в продаже имеются желтые валики с черной полосой.

Оптимальная ширина инструмента – от 25 см. При этом следует обратить внимание и на длину ворса – она зависит от особенностей поверхности, которую планируют получить:

  • 4-6 мм для покраски глянцевого потолка;
  • 6-8 мм – для матового;
  • 10-12 мм – для получения фактурного потолка.

Не рекомендуют использовать валики из нейлона, поролона, велюра. Не подойдут и шовные валики, не зависимо от материала, из которого они изготовлены.

Для работы лучше использовать широкий валик из микрофибры

Также для покраски потолка из гипсокартона можно задействовать малярную кисть. Это самый простой инструмент, он подойдет для небольших площадей. Но пользоваться им не так комфортно, как валиком. Поэтому кисть лучше рассматривать в качестве дополнительного, а не основного оборудования.

Для нанесения краски можно использовать краскопульт либо пульверизатор. Это профессиональный инструмент, который стоит дороже остальных. Наносит краску ровным слоем, благодаря чему потолок смотрится очень красиво. Поскольку цена ощутимо высокая, приобретать оборудование ради одной покраски нецелесообразно.

Чем можно красить потолок из гипсокартона

Чтобы понять, какой краской красить потолок из гипсокартона, необходимо разобраться с плюсами и минусами наиболее популярных вариантов. Для нанесения на поверхность используют разные краски – их особенности описаны ниже.

Глянцевая краска для потолка из гипсокартона

Глянцевый состав может стоить дороже по сравнению с другими

Обладает рядом уникальных преимуществ:

  1. Устойчивость к постоянному воздействию влаги, что особенно важно для ванной комнаты, кухни.
  2. Простота очистки – для глянца можно использовать любые моющие средства. Допустимо применять соду или кислоту.
  3. Глянец надежен, устойчив к истиранию, поэтому мыть потолок можно достаточно часто, не допуская сильных загрязнений.

Из недостатков можно выделить только сравнительно высокую цену. Но если учесть, что глянцевый состав долговечен и вполне может продержаться долгие годы, реальный расход средств не такой большой.

Покраска потолка из гипсокартона водоэмульсионной краской

Водоэмульсионка – это наиболее распространенный вариант

Состав отличается несколькими преимуществами:

  • безопасность во время работы;
  • быстрое высыхание;
  • доступная цена;
  • возможность сделать любой цвет, в том числе уникальный, подмешав соответствующий краситель.

Для работы часто используют водоэмульсионную краску. Как правило, для покраски потолка из гипсокартона можно приобрести специальный состав, который предназначен именно для таких поверхностей.

Водно-дисперсионная

Напоминает водоэмульсионную, но по сравнению с ней при покраске дает более ровный слой.

Недостатков у водно-дисперсионного средства практически нет

Стоит помнить о том, что при снижении температуры до 0 градусов состав утрачивает свои свойства. Поэтому не применяется для покраски, например, гаражей. Хранить можно только при положительных температурах.

Силиконовая

Название этого состава для покраски связано с наличием силикона (силиконовых смол). Он позволяет скрыть даже сравнительно глубокие трещины до 2 мм.

Состав не боится влаги, поэтому его можно применять на кухне и в ванной комнате

В силиконизированной обычно содержится лишь небольшая массовая доля силиконовой смолы.

Акриловая

Это средство для покраски потолка из гипсокартона по свойствам во многом совпадает с водно-дисперсионной краской.

Акриловый состав быстро высыхает, и в этом его главный плюс

В состав можно добавлять краситель. Это позволит создать уникальный интерьер.

Эмалевая алкидная

Эту краску применяют в тех случаях, когда потолок требует защиты от сажи или паров воды. После высыхания она дает приятный глянец, поэтому необходимо заранее тщательно разровнять поверхность. Иначе будут отчетливо видны даже мелкие дефекты.

Эмаль алкидная защищает окрашенную поверхность от водяных паров

Как покрасить потолок из гипсокартона своими руками

Сделать покраску можно своими руками. Для этого необходимо подготовить участок, инструменты, развести состав и приступить к работе. Начинать рекомендуют от окна и далее двигаться к двери. Хотя принципиального значения это не имеет.

Красить желательно в два слоя, перпендикулярных друг другу

Разведение краски для потолка из гипсокартона

Предварительно краску нужно развести. Для этого удобно использовать дрель с миксером, включив его на малые обороты. В домашних условиях смесь можно развести вручную. Последовательность действий:

  1. Налить в чистую емкость краску.
  2. В другую тару – воду.
  3. Подливать небольшими порциями и непрерывно перемешивать.
  4. Как только консистенция будет в меру жидкой и в то же время достаточно густой (не капает с кисти), можно приступить к работе.

Как правильно покрасить потолок из гипсокартона

Нанести краску на потолок из гипсокартона не очень сложно. Для этого не требуются специальные навыки, поэтому справится и новичок. При этом работать необходимо достаточно аккуратно. Последовательность действий такая:

  1. Предварительно застелить пол пленкой, бумагой или полиэтиленом. Работа грязная, поэтом лучше заранее подготовить поверхность.
  2. Разведенную краску налить в емкость – кювету.
  3. Намочить в нем валик и сначала раскатать на куске картона, лежащем на полу.
  4. Убедившись в том, что валик пропитался, отжать в емкость лишнюю краску.
  5. Нанести на потолок из гипсокартона с легким нажимом. Во время проката валик не отрывают от поверхности, ведут полосой в форме буквы «W».
  6. Делают соседние полосы внахлест друг другу, чтобы не оставлять никакой свободной части.
  7. Дают немного высохнуть – постоять от 1 до 3 часов. Помещение желательно проветрить, устроив сквозняк.
  8. Каждый последующий слой наносят перпендикулярно предыдущему и по линии естественного света.
  9. В труднодоступных местах (там, где потолок из гипсокартона примыкает к стене, трубам), проводят покраску кистью или специальным маленьким валиком.
  10. Как только инструмент начнет выпускать нитки, сразу снимают их с поверхности. При необходимости валик следует заменить, иначе работать им будет трудно.
  11. По окончанию работы инструмент промывают под краном. Вода должна быть теплой, но не горячей.
  12. Убрать с валика лишнюю воду, встряхнув или проведя по картону. Дать полежать несколько часов до полного высыхания.

Работать лучше при дневном освещении, поскольку в этом случае можно контролировать качество покраски потолка из гипсокартона

Скорость высыхания краски на гипсокартоне

Водно-дисперсионные составы сохнут довольно быстро – на сквозняке за 1-3 часа, водоэмульсионные – от двух часов до суток. Как правило, основной объем влаги испаряется всего за 2-3 часа. Именно в это время нужно устранить все подтеки, убрать ворс и другие загрязнения. Дальше работать будет сложнее.

Скорость высыхания зависит от нескольких факторов:

  • состав самой краски;
  • особенности поверхности потолка из гипсокартона;
  • температура и другие условия.

В любом случае все составы высыхают максимум за 24 часа. После этого можно нанести второй слой, затем еще подождать не более суток.

Заключение

Покраска потолка из гипсокартона вполне доступна даже начинающим. Работа несложная, но требует аккуратности и системности. Из инструментов понадобится только небольшая емкость и валик. Пол предварительно застилают пленкой, после чего приступают к работе. Покраска потолка из гипсокартона своими руками наглядно показана на видео.

Бани, сауны и бассейны

Еще совсем недавно бани строились из простого сруба с утеплением из мха. Ни о каком эффекте термоса тогда и речи не было. Но технологии развиваются, и сейчас началась эра строительства энергоэффективных бань и саун. Использование высококачественных утеплителей и пароизоляционных пленок позволяет прогревать помещение парной в более быстрые сроки и удерживать там высокие температуры значительно дольше. В статье речь пойдет о том, как сделать пароизоляцию стен, потолка и пола в бане своими руками.

Содержание:

Нужна ли бане пароизоляция

  • Независимо от того, строится ли русская баня с парилкой, в которой установлена дровяная печь или сауна с электрической топкой, в таком помещении всегда будет высокая влажность и температура. Для качественного удержания тепла в течение длительного времени в таких помещениях обустраивают слой теплоизоляции. Другое дело, если баня классическая из бревна без какого-либо утепления. Тогда пароизоляцию делают только на потолке.
  • Но и здесь есть свои моменты. Необходимость делать пароизоляцию стен в бане возникает только в том случае, если используется минеральная вата. В сухом состоянии она имеет высокие теплоизоляционные характеристики, которые резко снижаются при намокании. При применении пеноплекса или пенопласта слой пароизоляции не делается.

Пароизоляция каркасной бани

В продаже имеется несколько видов пароизоляционных материалов, подходящих для использования при строительстве бани.

  • Пленки. Это самый простой вид пароизоляции, представляющие собой плотные полотна белого или синего цвета. В зависимости от производителя, ее поверхность на ощупь может быть шершавой или гладкой. Более дорогие модели имеют армирование, которое выглядит как клетка.
  • Мембраны. Представляют собой нетканые материалы, эффективно защищающие слой утеплителя от влаги и конденсата.
  • Фольгированные. Это наиболее приемлемый пароизоляционный материал для парной, так как очень эффективно сохраняет тепло благодаря специальному покрытию из металлизированного лавсана или фольги.

Традиционные виды пароизоляции для бани

К традиционным материалам, которые активно использовались несколько лет назад, относят полиэтиленовую пленку и крафт-бумагу.

  • В первую очередь выбор пароизоляции зависит от того, где именно ее планируется располагать. Так, для стен можно купить наиболее дешевую пленку, которая эффективно справляется с задачами удержания тепла и защиты утеплителя от намокания. Полиэтилен полностью влагостоек и снижает время, требующееся на необходимый температурный нагрев парной. Это самый дешевый способ, но он имеет существенные недостатки. Полиэтиленовая пленка очень быстро теряет свои свойства и начинает портиться от высоких температур, которые часто держатся в парилке. Лучше всего ее применить для стен в предбаннике или комнате отдыха, где принято отдыхать после парилки. Но и здесь есть своя особенность. Перед покупкой пленки надо проверить ее, сложить и посмотреть на образовавшийся шов. Если он есть, то такой материал непригоден, так как она начнет наиболее быстро портиться. В идеале, после складывания она должна оставаться гладкой.

  • Более современным и прочным аналогам выступает полипропиленовая пленка. Она значительно лучше выдерживает высокие температуры, к тому же намного реже трескаются или рвутся. Их свойства не уменьшаются под тепловым воздействием и влиянием ультрафиолета, в связи с чем, полипропиленовую пленку иногда используют в качестве наружной ветрозащиты бани. При этом ее цена несущественно выше полиэтиленового аналога. Сегодня ее производят на целлюлозной или вискозной основе. Увидеть этот слой не составит труда, так как покрытие становится шершавым на ощупь и матовым на вид. Такая высокая пористость позволяет удерживать много влаги при использовании парной, а в дальнейшем она просто испаряется с поверхности, не проникая к слою утеплителя. Но в этом случае обязательно устраивать вентзазор, делая под облицовку каркас из деревянных реек толщиной 2-3 см.
  • Крафт-бумага по своей сути – это специальный строительный картон, отличающийся высокой плотностью, из-за которой и получается эффект удерживания пара, не позволяя проникать ему к утеплителю. Для парилки ее использовать не стоит, а вот для комнаты отдыха это вполне приемлемый вариант. Но только если в ней не обустраивается душевая или бассейн. В противном случае она намокнет и просто расползется, вследствие чего потребуется ее полная замена с демонтажем облицовочного покрытия.

  • Иногда, в качестве пароизоляции, использовался рубероид или пергамин. Это скорее обусловлено отсутствием выбора другого, более подходящего для этих целей материала. Теоретически, они способны справится с задачей пароизоляции стен, так как имеют отличные влагостойкие качества и долговечны. Но при нагревании выделяют резкий запах и токсичные вещества, вредные для здоровья.

Современные виды пароизоляции для бани

Сегодня на строительном рынке представлен ряд современных, высокоэффективных материалов, рекомендованных профессионалами.

Мембранная пароизоляция
  • Это один из наиболее новых и популярных материалов для пароизоляции стен и потолка в бане. Его уникальность заключается в наличие двух сторон, одна из которых надежно защищает утеплитель от пара, а другая остается «дышащей». В продаже представлены двусторонние или односторонние диффузионные мембраны, или как их еще называют «дышащие». Поэтому при покупке и монтаже надо сразу четко определить, какой стороной их правильно монтировать.
  • Также ее подразделяют на несколько видов по количеству имеющихся слоев на: многослойные и однослойные. Первые способны накапливать влагу внутри себя, а при остывании парной постепенно отдавать ее.
  • Наиболее современный вид мембранной пароизоляции называют «интеллектуальным». Это связано с его многофункциональностью, которая включает в себя возможность не только регулировать влажность, но и сохранять тепло, а также выступать в роли полноценного гидроизоляционного слоя. Их цена очень высока, по сравнению с простой мембраной, но учитывая, какое количество материалов заменяет одна ткань, при этом экономя пространство и трудочасы, то ее использование становится оправданным.

Совет: производитель всегда указывает, как именно укладывать мембранный материал. Но если упаковка потерялась, то вначале надо определить гладкую и шершавую сторону. Именно высокая пористость, имеющая абсорбирующие качества, обеспечивает впитывание и удержание лишней влаги с дальнейшим ее испарением. Поэтому это сторону надо делать наружу, обращенной к парной. А вот сторону с гладкой поверхностью крепят вплотную к утеплителю. Это касаемо односторонних мембран, если материал двусторонний – то монтировать его допускается любым образом, так как она одинаково функционирует в обоих направлениях.

Фольгированная пароизоляция для бани

Это целый ряд материалов, созданных специально для пароизоляции в парных. Все они выдерживают частые перепады температур и нагревание до 120°C без потери своих свойств. Их отличительной особенностью является фольгированная сторона, которая эффективно защищает утеплитель от проникновения в него горячего пара, в то же время, отражая инфракрасное излучение, позволяя парилке быстрее прогреваться и дольше не остывать. От сюда и ее второе название – «отражающая».

  • Фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Она имеет преимущества только перед простой фольгой, так как более прочная и простая в использовании. Но высокая гигроскопичность основания, и, как следствие невысокая устойчивость к размоканию делает ее не очень популярной. Такие особенности грозят не только быстрой эксплуатационной непригодностью, но и риском образования в ней плесени. Основными производителями являются российские компании РуфИзол и Алюмкрафт.

  • Покрытие из лавсана на крафт-бумаге. Производители заявляют, что данный материал пригоден для эксплуатации в помещениях с прогревом до 140°C. Несмотря на то, что это с лихвой хватает для применения его в парных, строители не часто его используют. Связано это с ненатуральностью материала и его химическим происхождением. Ведь для таких помещений принято выбирать все самое экологичное и безопасное. Купить такой продукт можно у компаний Изоспан под маркировкой FB и Мегафлекс KF.
  • Фольгированная пароизоляция на стеклотканевой основе. Это один из наиболее дорогих материалов. Благодаря очень прочному и негниющему основанию, она прослужит несколько десятков лет даже при самой активной эксплуатации парной. К тому же она обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Ее производят такие компании, как Аромофол, Термофол и Фольгоизол.
  • Теплоизоляция с фольгой. Этот материал сразу содержит в себе слой утеплителя и фольгированную пароизоляционную сторону. В качестве теплоизоляции чаще всего используют минвату или изолон. Это также позволяет экономить время на строительных работах. Данную продукцию выпускают компании Rockwool, Урса и Изовер.

Обмазочная пароизоляция для бани
  • По своей сути – это жидкая резина. Ее также можно использовать в качестве пароизоляции в парной. В ее составе присутствуют различные полимеры, которые при полном высыхании создают водонепроницаемую пленку, которая обладает высокой прочностью и полностью защищает утеплитель от пара. Кроме того, она обладает звуко- и теплоизоляционными качествами. Наносится она в жидком виде кисточкой.
  • Такие жидкие составы рекомендуется для пароизоляции пола в бане. Состав подойдет как для обработки бетонной поверхности, так и для нанесения на деревянные лаги. Если жидкая резина выбрана для защиты от пара, то расход составит не более 1,5кг/м2, а вот для качественной гидроизоляции потребуется израсходовать около 3,5 кг/м2 (в конечном результате толщина слоя должна составить порядка 7-8 мм).
  • Это отличный выбор для кирпичных бань или для использования в душевой зоне комнаты отдыха. Для парной обмазочная пароизоляция должна выбираться особенно тщательно, с учетом отсутствия токсичных веществ в составе и способности выдерживать высокие температуры.

Пароизоляция Изоспан для бани

Бесспорно, одним из лидирующих производителей является компания Изоспан. Их продукция давно зарекомендовала себя в лучших качествах, а цена при этом остается доступной. Данная российская компания работает уже более 15 лет, за которые наладила производства целого ряда пароизоляционные материалов.

  • ИзоспанFB. Это один из наиболее востребованных материалов, для пароизоляции стен бани. В качестве основы применяется прочная крафт-бумага с нанесением на нее фольгированного слоя из лавсана. Его характеристики допускают использование в помещения, где температура поднимается свыше 100 °C. Благодаря металлизированному слою, он одновременно защищает от влаги и отражает тепловое излучение обратно в парилку, не давая ему уходить через стены. Его также рекомендуют для пароизоляции крыши в бане. Что также эффективно препятствует просачиванию тепла через кровлю и слишком быстрому остыванию парной. Данная продукция имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие ее экологичность и безопасность для человека.
  • ИзоспанFX. За основу взят вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 5 мм. Поверх он имеет металлизированное покрытие. Данный материал считается универсальным и подходит для паро-, тепло- и гидроизоляции.

  • ИзоспанFS. Это мембранная полипропиленовая ткань с металлизированным слоем с одной стороны. Она также отлично защитит утеплитель и элементы конструкции бани от пара и влаги. К тому же, отражая тепло, сделает прогрев парной эффективнее и быстрее.

Правильная пароизоляция потолка бани

Определившись с материалом, который будет использоваться для пароизоляции потолка в бане, можно приступать к работе.

Если посмотреть на пирог потолка снизу вверх, то его конструкция будет выглядеть следующим образом:

  • отделочный материал, наиболее популярна для этих целей вагонка лиственных пород деревьев, которая не выделяет смолы;
  • обрешетка из деревянных реек для фиксации вагонки. Кроме этого, она выполняет роль зазора для вентиляции;

  • пароизоляционный слой. Он крепится по всей поверхности потолка монолитным слоев, заходя на стены на15-20 см. Между собой полосы материала будут иметь стыки, их надо делать в нахлест 10 см и проклеивать металлизированным скотчем. Здесь важно сделать все герметично, иначе даже через небольшую щель пар будет просачиваться наружу;
  • далее идет непосредственно потолок бани, который чаще всего выполнен из деревянных лаг и покрыт досками. Снизу к нему крепится пароизоляционная пленка, а сверху утеплитель;
  • в качестве утеплителя для потолка бани чаще всего выбирают базальтовую вату в виде плит или рулонов. Стандартная толщина равна 5 см, а вот плотность может быть разной. В любом случае, для качественной теплоизоляции следует делать слой не менее 10 см и располагать маты в шахматном порядке, чтобы последующий слой перекрывал стуки первого. Для бесшовного утепления можно применить Эковату или керамзит. Более экономичным теплоизоляционным материалом, который до сих пор используются, служат опилки. Но их использование так же нецелесообразно без пароизоляции;
  • поверх утеплителя желательно сделать ветрозащитную мембрану, которая с нижней стороны может выпустить из утеплителя нечаянно попавший туда пар, а сверху защитит от возможной влаги;
  • финишный слой чердачного помещения будет зависеть от функции комнаты. Если это жилая мансарда, то настилается чистовое напольное покрытие, если неиспользуемый чердак, то утеплитель просто чем-то накрывается, чтобы защитить теплоизоляцию от механического повреждения.

Когда второй этаж бани эксплуатируется, то помимо правильного обустройства межэтажного перекрытия надо позаботиться и о пароизоляция крыши бани.

Совет: если в бане устроено качественная пароизоляция, то после использования парной надо обязательно открывать дверь, чтобы хорошенько ее проверить.

Гидро и пароизоляция стен бани

Чаще всего, при строительстве работы по тепло – и пароизоляции проводят одновременно. То есть, заложив теплоизоляционный материал, поверх сразу же натягивают пароизоляционную пленку. Это наиболее эффективно и рационально и не занимает много времени.

Другое дело, когда проводятся ремонтные работы в уже эксплуатируемой бане. В этом случае надо демонтировать всю деревянную обшивку таким образом, чтобы в дальнейшем ее можно было повторно использовать. Открутить обрешетку и на очищенные стены прикрепить пароизоляцию.

Этапы работ

  • Стены должны быть уже утеплены. А значит, между матами минваты с шагом 60 см прикреплены деревянные рейки каркаса.
  • Работы проводят от угла, прикрепляя край пароизоляционной пленки с нахлестом на соседнюю стену в 10 см. Фиксируют ее вначале строительным степлером в нескольких местах. Делать это надо довольно прочно, чтобы в дальнейшем можно было с натяжением натянуть ее.
  • Фольгированная теплоотражающая сторона располагается внутрь парной, а вспененная основа вплотную к теплоизоляционному материалу.

  • Вначале натягивают по длине всей стены нижний ряд, прочно крепя степлером к каждой вертикальной направляющей каркаса. Как правило, ширина рулона составляет 1,5, поэтому, посередине стены будет продольный стык. Его нахлест не должен быть меньше 10 см, для большей герметичности его проклеивают металлизированным скотчем.
  • Когда пароизоляционный материал нанесен на все стены бани, поверх крепят рейки для облицовочного финишного материала. Монтируют их прямо на направляющие каркаса, сделанного под утеплитель. Это позволят сразу прочнее закрепить пленку и подготовить основание под вагонку.

Пароизоляция пола в бане

Здесь все зависит от того, каким образом была построена баня. Чаще всего принято обустраивать простой деревянный пол с отверстием для стока воды. Но в этом случае тепло быстро уходит из парной, вследствие чего она быстро остывает, и по-настоящему попариться успевают только первые посетители. Чтобы этого избежать, в современных банях обустраивают полы с несколькими слоями.

  • Первым слоем выступает обычный деревянный пол, с предусмотренным трапом для стока воды. Доски обрабатываются жидкой обмазочной гидроизоляцией.
  • Поверх укладывают теплоизоляционный материал, например, базальтовую вату.
  • На него укладывают пароизоляцию на негниющей основе.

  • Далее монтируют бетонную стяжку достаточной толщины, для последующей укладке плитки. На всех этапах надо не забывать про обустройство трапа дл стекания воды после обливаний. В связи с чем, пол должен иметь небольшой уклон, чтобы вода стекала незадерживаясь.
  • Когда стяжка закончена и уложена плитка, пол готов. Поверх осталось только уложить деревянные решетчатые настилы, и теплый и долговечный пол в бане готов.

Материалы и способы пароизоляции потолка бани

Пароизоляция потолка бани — еще одна актуальная тема, которую хотелось бы рассмотреть отдельно. Особый интерес, конечно, представляют имеющиеся на рынке материалы, которые мы перечислим и опишем ниже.

  • Для чего она нужна?
    • В русской парной
    • В бане-сауне
  • В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции
  • Какие виды можно найти в продаже
    • Пароизоляционные пленки
    • Фольга
    • Рубероид или пергамин
    • Крафт-бумага
    • Изоспан
    • Немного о производителях и их продукции
  • Технология: своими руками
  • Народные способы и материалы изоляции
  • Полезное видео

Для чего она нужна?

Основное назначение этого конструкционного элемента потолочного пирога состоит в защите остальных его элементов от намокания.

Вроде бы все ясно. Однако возникает закономерный вопрос: а нужна ли она во всей бане или может ограничиться помещениями, которые являются наиболее влажными — парной и моечной?

Ответ на это простой: нет, ограничиться парной и моечной нельзя, потому что пароизоляция — это часть стандартного потолочного пирога, независимо от того, в каком помещении он возводится. Почему так?

Потому что главным элементом, который нуждается в защите, является теплоизоляционный материал, лежащий уровнем выше. Так как в большинстве случаев это минеральная вата, маты которой наиболее доступны по цене и удобны в монтаже, во внимание приходится принимать и такое свойство этого материала, как чувствительность к накоплению конденсата в его толще.

Дело в том, что влага, скапливающаяся между волокнами каменной ваты, существенным образом снижает ее теплоизоляционные свойства. Ведь главный теплоизолятор — это всегда воздух. Мы просто создаем термостойкое окружение для него в виде тонких волокон минваты или глиняных перегородок в шариках керамзита. Вода же, напротив, соединяет волокна (на керамзит это не распространяется, там глина обожженная, и внутрь шариков вода не попадает), улучшая проводимость тепла через эту среду.

Конденсат же образуется не только когда помещение сильно влажное, но и когда существует разница температур между тем, что внутри, и тем, что снаружи. А влажность присутствует во всяком помещении и вне его, это естественная составляющая воздуха.

В русской парной

Сказанное выше вовсе не означает, что парилка или моечная не нуждается в повышенной защите от влаги. Пар — это нагретые и взвешенные в воздухе капли воды, поднимающиеся вверх, к потолку. Если не поставить препятствие, они пойдут выше, оседая на более холодных частях конструкций.

По количеству пара русская парная уступит разве что только турецкому хаммаму, но тот обычно отделывается плиткой или мозаикой, что делает его менее чувствительным. Русская же парная по традиции отделывается деревом, и если поверхностный его слой, например, вагонка, неизбежно приносится в жертву и принимает на себя все удары повышенной температуры и влажности, то внутренние слои вполне можно (и нужно) защитить.

О самих методах пароизоляции потолка в бане мы расскажем чуть ниже, пока важно сделать выводы — русская парная явно нуждается в продуманной и мощной пароизоляции. Относится ли то же самое и к сауне?

В бане-сауне

Финская баня недаром зовется «суховоздушной». В ортодоксальном варианте влажность в сауне минимальная, составляющая не более 5-15%. Финны не особо льют воду на камни, что вполне понятно — они выкладывают их либо горкой по верху печи, либо в сетку, охватывающую корпус, а это не дает камням такого нагрева, который нужен для получения легкого, мелкодисперсного пара. Вместо этого пар получается густой и тяжелый.

К тому же, высокие температуры финской парной не способствуют тому, чтобы человек легко воспринимал избыточное количество пара.

Третье существенное свойство сауны заключается в энергичном воздухообмене, который устраивается с помощью естественной или принудительной вентиляции.

Подведем итоги: в сауне хорошая вентиляция и высокая температура, то и другое способствует устранению лишней влаги, поэтому даже поверхностный слой потолка не будет сильно страдать во время процедур. Однако утепление потолка обязательно, а значит, нужно и позаботиться о том, чтобы утеплитель не набирал конденсат даже из-за разницы температур. Поэтому изолировать его все равно надо, разве что сама пароизоляция может быть стандартной, но (так как в сауне температура высокая) она должна быть рассчитана на воздействие жара.

Поможет и грамотная гидроизоляция верха утеплителя, но об этом позже.

В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции

А вот это интересный вопрос. В сущности, в обоих случаях речь идет о воздействии влаги, просто в первом к ней добавляется повышенная температура. Следовательно, правильно было бы использовать эти понятия и связанные с ними материалы как-то вот так:

  • пароизоляция делается изнутри помещения, чтобы водяные пары, которые возникли внутри, не превращались в конденсат, сталкиваясь с холодом внешней среды;
  • гидроизоляция делается прежде всего для защиты от влаги, поступающей извне, а она может быть и в виде паров водяных, и в виде осадков.

Когда дело касается утепления потолка, пароизоляция — это нижний слой, гидроизоляция — верхний слой. Однако, если у бани есть второй этаж с жилой мансардой, то термин «гидроизоляция» становится несколько условным, ведь защита ведется от все тех же паров, только находящихся в утеплителе.

Отсюда, вероятно, и постоянная путаница, которую можно часто встретить в описаниях.

Вот с кровлей все понятно: слой, находящийся непосредственно под кровельным материалом, — это гидроизоляция, потому что к нему могут просочиться осадки, а слой, который делается изнутри поверх утеплителя — пароизоляция. См. статью Когда нужно делать утепление крыши бани и когда нет смысла? Технология теплоизоляции кровли

Если это учитывать, не допустите никаких ошибок ни при паро-, ни при гидроизоляции потолка в бане. Вот вам еще ролик, который закрепит сказанное (рекламный, конечно, но до конца можно не смотреть):

Какие виды можно найти в продаже

И снова интересно разобраться, что собой представляет пароизоляционная пленка для потолка, что нам могут предложить в магазине? Вообще, наверное, стоит сразу уточнить, что класс пароизоляционных пленок — это далеко не все, что можно найти в продаже. Стоит рассказать и о столь популярной фольге, и о фольгированных материалах, и о многом другом.

Пароизоляционные пленки

Бывают полиэтиленовые и полипропиленовые. Разница, как вы понимаете, в полимерах. Полипропилен отличается большей ценой, у него температура плавления на 40 градусов выше, чем у полиэтилена (лучше для бани), но он более хрупкий и в 10 раз хуже выдерживает морозы (ПЭ — до -50, а ПП — до -5), ПП более эластичный, но все же менее прочный.

Также на пленке может присутствовать или отсутствовать перфорация. Так как мы говорим о пароизоляции, перфорированной и при этом однослойной она быть не может. Поэтому перфорация допустима только во втором слое.

Достоинства перфорации сомнительны — при эксплуатации эти дырочки легко забиваются пылью.

Армированные и не армированные. Обычная пленка не армирована ничем, а вот армированную вы отличите легко — у нее присутствуют нитяная основа из другого материала. Армируют пленку с единственной целью — повысить ее прочность. И это действительно помогает, ее труднее повредить механически.

Отражающая фольгированная пароизоляционная пленка

Еще один способ улучшить свойства обычных пленок — это фольгирование. Тонкий слой металла делает такую пленку отражающей инфракрасное излучение. С другой стороны, хрупкая фольга с полимерной основой становится более прочной.

Что касается антиконденсатных пленок, то они не для пароизоляции и не для потолка — они для гидроизоляции кровли.

Фольга

А вот это вообще фаворит тех владельцев бань, которые хотят и тепло сохранить, и надежный барьер для пара поставить. Алюминиевая фольга абсолютно непроницаема для пара. Однако у рулонов ограниченная ширина, поэтому приходится класть ее внахлест и герметизировать стыки, а швы всегда неидеальны. Так что, если какая влага и проникнет в утеплитель, то не по вине самой фольги.

Обивать потолок в бане фольгой в чистом виде многие недолюбливают по причине ее непрочности — она легко рвется, кроме того, об нее легко порезаться, этот материал требует большой аккуратности в работе.

Поэтому в продаже полно комбинированных материалов — фольга увеличивает рабочий диапазон температур использованных пленок, а они, в свою очередь, защищают ее от разрывов. Кроме того, наличие полимерной подложки позволяет делать слой фольги тоньше — в чистом виде вы бы ее с такой толщиной просто не смогли бы положить.

Многие фирмы, производящие пленки, расширили свой ассортимент за счет фольгированных материалов, поэтому, когда мы перейдем к конкретным названиям, просто имейте в виду, что они у них скорее всего есть.

Сейчас не время спорить о том, нужна фольга в бане или нет. В сущности, все вопросы подобного рода можно свести к одному: знает ли человек материалы настолько, чтобы получить ровно желаемый эффект или не знает. А обстоятельства могут самыми разными.

Рубероид или пергамин

То и другое — результат пропитки нефтяными битумами картона. То и другое может использоваться, в принципе, для пароизоляции банного потолка, однако мы бы все же не стали рекомендовать эти два материала над парилкой.

Однако вы можете и не прислушиваться к нашему мнению, потому что температуры в парной у всех разные, да и сами потолки одинаковыми не будут, поэтому в каких-то случаях такой пароизолятор может оказаться и вполне приемлемым.

Так как речь идет о материалах достаточно дешевых, они могут использоваться в бюджетном строительстве, когда, к примеру, используется схема настильного потолка. В этом случае рубероид или пергамин кладется непосредственно на доски настильного потолка со стороны чердака и служит подложкой под утеплитель.

Крафт-бумага

Это отличный вариант для тех, кто решил утеплиться эковатой. Пароизоляционная крафт-бумага представляет собой картон, который может быть однослойным или двухслойным. Покрытие полимерной пленкой может быть на одной из сторон однослойного картона или между двумя слоями двухслойного. Для большей прочности может быть добавлена армирующая сетка, которая тоже располагается между слоями картона.

Производится такая бумага в Финляндии, предназначена для изоляции экологичных утеплителей из целлюлозы или льняного волокна.

Можно ли использовать крафт-бумагу с другими видами утеплителей, например, с минеральной ватой? Да, можно.

Изоспан

Мы поинтересовались рекомендациями, которые дает сам производитель этой продукции. В качестве пароизоляции там рекомендуется использовать Изоспан RS (он же В).

Что ж, давайте посмотрим, что он собой представляет. Это материал, который состоит из трех слоев полимеров, два из них — точно полипропилен. Первый слой полипропилена — это обычная пленка, она гладкая. В середине (второй слой) находится армирующая сетка, материал которой не указан. Третьим слоем идет нетканый материал все из того же полимера. Нетканые материалы (= что-то вроде войлока) обычно используются для создания антиконденсатного слоя, в данном случае его использование не вполне понятно.

Изоспан В для бани на потолок

Впрочем, помимо пароизоляции потолочного утеплителя, этот вид пленки может использоваться и для гидроизоляции, например, полов и кровель. Отнесем шероховатый третий слой к нуждам гидроизоляционным. Хотя и это чуточку странно — если пленка пароизолирующая, то она непроницаема для паров, если гидроизолирующая — проницаема. Что же такое универсальная пленка, годная там и там? Загадка. Во всяком случае для нас.

В технических характеристиках говорится, что Изоспан В паронепроницаем, его температурный режим -60+80 градусов. По температурным характеристикам он не особо годится для парилки. В остальных помещениях, при желании можно использовать и его.

Немного о производителях и их продукции

Армитекс-75 — аналог Изоспана В. Только без армирующей сетки, судя по всему. Имеет гладкую и шероховатую стороны. Производитель советует шероховатую сторону обращать к утеплителю.

Чехи выпускают пленки под лейблом Jutafol (Ютафол). У них есть несколько разновидностей пленок только в качестве пароизоляции, они все входят в группу Ютафол Н. Среди прочего там можно встретить пленки с реактивом, который приводит к затуханию пламени, препятствуя пожару. Есть армированные, есть фольгированные.

Люксембургская компания DuPont выпускает фольгированный паробарьер под названием AirGuard® Reflective.

Поляки делают пленки Folder следующих разновидностей: Minima H 98, Silver H 98 и Alum H 90. Цифры означают граммы на квадратный метр. Последняя — фольгированная, годится для бань и саун. Другие, впрочем, тоже годятся. Минима не такая прочная, как Сильвер.

Российско-польская пленка Optima В годится для изоляции утеплителя. Это двухслойная, с плотностью 75 г/м2 пленка, с гладкой и шероховатой сторонами.

Фирма, которая производит популярный кровельный материал ондулин, занимается также выпуском подкровельных пленок. Есть среди них и парозащитные. Это Ондутис R 70, RV, RS и Thermo. Последняя фольгированная, RV не имеет армирования, а RS имеет, причем RS можно считать аналогом Ютафол стандарт 110. Термо годится для потолков парилок, потому что фольга там защищена слоем полиэфира с температурой плавления 200 градусов!

Технология: своими руками

Мы не будем снова рассказывать о том, как делаются настильный и подшивной потолки. Прочитать об этом можно здесь.

Когда у нас уже есть черновой потолок того или иного вида, на него можно крепить слой пароизоляционного материала.

Фольга и фольгированные полимеры крепятся снизу, со стороны парилки. Причем стоит помнить, что еще делается заход на стену 10-15 см. Полосы соединяются внахлест, тоже 10-15 см. Крепление степлером и стыки желательно заклеить металлизированным скотчем.

А вот пленки можно класть со стороны чердака прямо на «пол», а на них, без какого-либо промежуточного материала, класть утеплитель — хоть минвату, хоть эковату, хоть керамзит или что-то еще.

Не забываем, что сверху утеплитель покрывается пароПРОНИЦАЕМОЙ гидроизоляцией.

В принципе, пленки можно было бы прикрепить и снизу, как фольгу. Допустимы оба варианта. Собственно, вся пароизоляция потолка в бане своими руками сводится либо к подшиванию ее снизу, со стороны потолка, либо укладка ее сверху, со стороны пола чердака или мансарды.

А все тонкости — это аккуратная герметизация стыков и переход на стены. Вот и все. Из инструментов понадобится степлер и ножницы как основное.

Народные способы и материалы изоляции

Прогресс имеет и недостатки, и достоинства. Но когда речь заходит о пароизоляции, традиционные способы добиться непроницаемости потолков для пара, оказываются весьма сомнительными, если сравнить их с тем, что дали нам современные технологии.

Просто для справки: потолки на Руси в бревенчатых строениях делались на трех балках, закрепленных на противоположных стенах сруба. На эти балки поперек клались жердины — это были бревна или полубревна. Именно они составляли основу тогдашнего потолка. Разумеется, между жердинами образовывались щели.

Так вот, единственным аналогом пароизолятора в тогдашнем обустройстве перекрытий может быть замазывание этих щелей глиной. Да, а в качестве утеплителя поверх них что только не клали — и солому, и даже сено, и пряжу, и пеньку, и лен, и прутья, и листья сухие… В общем, что было под рукой — то и клали.

Это мы для справки проштудировали часть археологической книги о строительстве на Руси в X-XI вв. Теперь думайте сами — зачем так заморачиваться, когда даже при самом малом бюджете можно купить полиэтиленовую пленку и защитить ею чердачное пространство от пара?

Полезное видео

Этот ролик поможет различать разные виды пленочных материалов для защиты потолка и кровли:

Подведем глобальный итог: если бы в нашем распоряжении был утеплитель, который вообще не страдал бы от попадания в него влаги, изменилась бы вся технология устройства стандартного потолка и кровли в бане. Но пока мы делаем ставку на минеральную вату, придется делать пароизоляцию и гидроизоляцию. Пенопласты, конечно, от влаги не страдают, но их в бане стараются не применять.

Все о пароизоляции для бань

Раньше бани сооружались из обыкновенных срубов, а утеплялись с помощью мха. Но время бежит неумолимо и сегодня мы видим самые энергоэффективные сооружения. Как сделать теплоизоляцию для бани, разберем подробнее.

Для чего нужна пароизоляция для бани?

Все те материалы-утеплители, заполняющие сегодняшний рынок, дают возможность аккумулировать тепло и держать на уровне нужные температурные показатели. При этом их главный недостаток таится в их обильном влагопоглощении. Вследствие этого снижаются теплоизоляционные характеристики, а значит, разрушается сама конструкция бани. Решить эту задачу просто — сформировав пароизоляцию, защищающую утепляющую прокладку.

Для чего нужна пароизоляция для бани в русской парной

Классически, бани утепляют ватой из базальта. Она вполне справляется со своими задачами, пока не намокнет, при повышении влажности ее эксплуатационные характеристики резко ухудшается. А если еще произойдет замерзание во влажном виде, она может совсем раскрошиться.

Для чего нужна пароизоляция в сауне

Воздух саун, как известно, намного суше. И все же в них рекомендуется прокладывать хотя бы пароизоляцию потолка, чтобы утеплитель в нем не собирал конденсат, когда микроклимат в помещении будет меняться. Вполне подойдут стандартные материалы, которым по силам функционировать в условиях сильного жара.

В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции?

Мы в любом случае говорим о контакте с влагой, но когда речь о защите от пара, то имеется ввиду еще и необходимость спастись от высоких температур. Если провести четкую разницу между этими двумя понятиями, то можно сказать так:

  • Слой пароизоляции требуется, чтобы пар из помещения не переходил в форму конденсата при столкновении с более низкими температуры снаружи.
  • Гидроизоляция осуществляется для защиты от абсолютно любой влаги: и паров, и обыкновенных осадков.

Если мы говорим об утеплении потолочной конструкции, то пароизоляция здесь выступает нижним слоем, а гидроизоляция – верхним. Важно понимать, что есть разница в материалах, которые выбираются для того, и другого случая. Так, пароизоляция не должна пропускать сквозь себя ничего: ни пары, ни влагу, а вот гидрозащиту нужно делать «дышащей»: чтобы с одной стороны она выпускала пар, а с другой – напротив, мешала их проникновению.

Какие виды пароизоляции можно найти в продаже?

Современный рынок предлагает огромное количество материалов-пароизоляторов, конечно, это создает проблему выбора. Как определить оптимальный для себя вариант. Давайте рассмотрим самые популярные виды.

Пароизоляционная пленка

Пожалуй, самый широкораспространенный из всех видов пароизоляции. На практике, это обычный плотный материал. Разные производители предлагают модели как с гладкой, так и шероховатой структурой. Некоторые оснащены армированной сеткой, защищающей от различного рода повреждений.

Пленки выполняются из полиэтилена и полипропилена. Разница их — в полимерах. У полипропиленовых изделий более высокая цена, так как температура его плавления выше, чем у полиэтиленового соперника. Очевидный его минус в хрупкости и непереносимости сильных морозов.

Кроме того, на пленке может присутствовать перфорация, это актуально для многослойных полотен. Но ее достоинства не так очевидны, поскольку эти дырочки во время использования полностью покрываются пылью.

Фольга

Это самая оптимальная пароизоляция для помещения парной. Металлизированный лавсан или фольга становятся отличным аккумулятором тепла. Такой материал не пропускает пар. Единственный минус – в районах стыков может возникать разгерметизация. Кроме того, фольга очень восприимчива к механическим повреждениям, но зато справляется на «ура» с отражением инфракрасного излучения.

Фольгированные вспененные полимеры

Очень популярны различные комбинированные предложения на базе фольги. Так, пленка из полимера защищает фольгу от повреждений, а она увеличивает устойчивость к высокому температурному режиму.

Пергамин, рубероид

Эти ресурсы появляются в результате того, что обычный картон пропитывается битумом из нефти. Их можно выбирать для бани, хотя никто и не станет вам их рекомендовать приоритетно. Это стройматериалы, актуальные для бюджетных сооружений, и могут быть приемлемыми, если нет альтернативы.

Крафт-бумага

Особый строительный картон, славящийся высокой плотностью. Прекрасно сдерживает потоки пара, не подпуская их к теплоизолятору. Подходит для помещений отдыха без бассейна и душевых. Не стоит выбирать его для парилок, поскольку расползется от высокой влажности, необходим будет полный демонтаж.

Изоспан

Производители рекомендуют выбрать Изоспан RS. Включает в себя три слоя полимеров, притом два из которых обязательно из полипропиленовых основ. Первый слой представляет собой обыкновенное гладкое полотно. Средний – армирующая сетка. Третий – нетканый материал (типа войлока), именно он образует антиконденсатный слой.

Изоспан RS отличается паронепроницаемостью, при этом максимальный уровень его рабочей температуры – 60-80 градусов, поэтому он не допустим в парилках, исключительно для помещений иного назначения.

Производители пароизоляции

Следует выделить Армитекс-75, он очень похож на Изоспан, но без дополнительного армирования. Не следует оставлять без внимания чешскую пленку Ютафол Н. Можно рассмотреть люксембургский пароизолятор AirGuard® Reflective. Польская фирма Folder делает пленки, в том числе фольгированные. Можно выбрать российско-польскую пленку Optima В. Подкровельные полотна из ондулина годятся для парилок.

Пароизоляция бани народными способами

Конечно, современные технологии не всегда отличаются преимуществами, но это не про пароизоляцию. Способы, существующие с очень древних времен, сильно уступают предложениям сегодняшнего рынка.

Так, например, в Древней Руси для потолков использовались три балки. На них выкладывались бревна, между которыми, разумеется, были щели. Тогда их пытались замазывать обычной глиной, а вместо утепляющего материала применяли все, что находилось: сено, солому, прутья. Сегодня можно приобрести недорого обычную пленку.

Принцип удержания тепла для банного потолка

Конечно, баня – это сооружение, в котором особые эксплуатационные условия. Обычно она не отапливается, но здесь регулярно наблюдаются высокие скачки температуры и формирование колоссального количества пара. Из-за этого потолок может скоро прийти в неисправное состояние. Чтобы этого избежать, в бане не обойтись без пароизоляции потолка. Когда она реализована неудачно, то утеплитель намокает, лишается своих свойств, из-за этого чересчур расходуется топливо, в парной становится некомфортно находиться.

Как правильно укладывать пароизоляцию в бане?

Если цель – длительный срок службы пароизолятора, то стоит обеспечить следующее:

  • высококачественную герметизацию в местах стыков;
  • зазор между пароизолирующем слоем и финальным покрытием.

Герметизация

Конечно, 100%-ой герметичности швов в пароизоляции достичь нереально. Но чем лучше она выполнена, тем меньше пара уходит в утеплитель. Пароизоляция из фольги клеится внахлест примерно на 5-10 сантиметров. Для склейки понадобится скотч: двухсторонний или фольгированный.

Там, где закрепляются брусья, скорее всего, неизбежны отверстия. Избавиться от них поможет степлер из строймагазина, а сверху можно пройти скотчем.

Для крепления полотен пароизоляции хорошо также использовать прижимные планки, их прибивают простыми гвоздями. Это позволяет организовать заслон от поступления паровых масс.

Создание зазора для обеспечения вентиляции

Когда обшивается каркас, то нужно предусмотреть зазор от 2 см перед финишным покрытием. Пароизоляция прибивается сверху брусками, а затем крепится вагонка. При этом важно не повредить фольгу.

Малое количество пара все равно будет появляться в виде конденсата. За счет зазора он будет быстро испаряться естественными воздушными потоками. Если все реализовано верно, то процессов гниения не будет.

Какой материал лучше выбрать?

Следует выбирать полотно с основой из фольги. За счет него сдерживается пар и снижаются теплопотери. Некоторые считают покупку фольги лишней тратой денег, но на практики большинство все же использует теплоизоляцию с таким покрытием. Конечно, нужно использовать не обычную тонкую фольгу, а специальную строительную. Выше мы рассматривали различных производителей, которые сегодня популярны на рынке пароизоляции.

Есть пароизолятор, основой которого выступает стекловолокно. Его отличает высокая прочность и стойкость к условиям регулярного жара. Можно даже применять, если нужно изолировать дымоход. Разумеется, цена стеклоткани гораздо выше. При этом она обладает улучшенными теплоизоляционными характеристиками, это дает возможность снизить финансовые затраты общей сметы. Кроме того, стеклотканевая изоляция характеризуется экологичностью, что позволяет получать столько положительных отзывов об этом продукте.

Бани, сауны и бассейны

Кажется, что еще не очень давно для того, чтобы построить баню, брали обычный сруб, а для утепления – мох. Но времена меняются. Современные технологии для сауны и бани обеспечивают высокую скорость прогрева и удержание температурных параметров на протяжении нужного времени. Современные строения оборудованы бассейном, комнатами отдыха.

Нужна ли бане пароизоляция?

Чтобы удерживать теплые воздушные массы, прокладывают теплоизоляцию. Когда ее нет, то пароизоляция осуществляется лишь в потолочном пространстве. Если присутствует минвата, то нужно решить и вопрос пароизоляции стенок, если утепление осуществлялось пенопластом или пеноплексом, то делать ничего не придется.

Традиционные виды пароизоляции для бани

Классические способы обеспечить пароизоляцию бани – купить крафт-бумагу и пленку. На предпочтение того или иного влияют многие факторы. Стенам подойдет самая простая пленка,. Ее полиэтилен отличается влагостойкостью и небольшим временем нагрева парной. Но он через короткое время теряет эксплуатационные характеристики, поскольку страдает от сильного жара. Пленка из полиэтилена отлично подойдет для предбанников и комнат отдыха.

Усовершенствованной альтернативой является пленка из полипропилена. Она более устойчива к большим температурам и механическим повреждениям, кроме того, не страдает от излишнего тепла и ультрафиолетовых лучей. С его помощью нередко обеспечивают внешнюю ветрозащиту. Цена на полипропилен ненамного превышает полиэтилен.

К традиционным пароизоляторам можно отнести и крафт-бумагу, подходящей для помещений бани, кроме парилки. Ее высокий показатель плотности позволяет замечательно сдерживать пар.

Современные виды пароизоляции для бани

Сегодняшний ассортимент стройматериалов изобилует высококлассными ресурсами, позволяющими достичь высокой эффективности в разных задачах.

Мембранная пароизоляция

Инновационное полотно для пароизоляции. Первая его стороны не пропускает к утеплителю пар, а вторая – напротив, остается «дышащей». Мембранный пароизолятор может состоять из одного или нескольких слоев. Последние копят избытки влаги в себе, а когда парная остывает, то медленно избавляются от нее.

Существует еще, так называемый, интеллектуальный вид мембраны. Такое его название обуславливает многофункциональность: он не только регулирует влажность и сохраняет тепло, но и выполняет роль гидроизоляции. И хотя цена этого материала достаточно дорога, ее использование обычно оказывается оправдывающим потраченные средства.

Фольгированная пароизоляция для бани

Этот материал выбирается для парных. Главное свойство – чрезвычайная устойчивость к температурным колебаниям, причем с высокими показателями. Благодаря фольгированной стороне обеспечивается защитный барьер от попадания пара. Из-за того, что происходит отражение инфракрасного излучения комната моментально нагревается и долго не остывает.

Пароизоляция с основанием из крафт-бумаги. Такой пароизолятор обладает более высоким уровнем прочности и простотой применения. Но ее минус — легко размокает, теряются рабочие характеристики, но и возникают вероятность появления плесени.

Лавсановое покрытие с крафт-бумагой. Этот материал может выдержать температуру до 140 градусов. Но его минус состоит в химических составляющих, что говорит о низком уровне экологичности.

Фольга с базой из стеклоткани. Считается дорогим пароизолятором. Весьма прочное и негниющее основание обеспечивает многолетнюю долговечность. Кроме того, его отличают отменные теплоизоляционные качества.

Теплоизоляция с фольгой. Комбинированное полотно, включающее фольгированную сторону и дополнительный пласт утеплителя — минвату или изолон.

Обмазочная пароизоляция для бани

Данный состав являет собой резину жидкой консистенции, прекрасно применяющуюся как пароизоляция. В составе разные полимеры, при их высыхании создается водоустойчивая прочная пленка.

Обычно подобными составами обеспечивается пароизоляция пола. Ими можно обрабатывать как поверхность из бетона, так и из дерева. Важно выбирать составы, в которых отсутствуют токсичные вещества.

Пароизоляция Изоспан для бани

Это компания – одна из ведущих на рынке. Они предлагают пароизоляторы отличного качества по доступной цене. Для стен обычно используется Изоспан FB. Его основа – крафт-бумага, на которую нанесен фольгированный слой лавсана. Этот материал также используют, когда требуется пароизоляция крыши. Изоспан FX может использоваться для любой изоляции: тепло, паро и гидро. Его основа вспененный полиэтилен, прочность которого обеспечивает дополнительный металлический слой. Изоспан FS отличается от предыдущего тем, что основной служит мембрана.

Правильная пароизоляция потолка бани

Если смотреть на потолок снизу, то конструкционное решение пароизоляции таково.

  • Финишной отделкой обычно применяют деревянную вагонку, не выделяющую смол.
  • Обрешетка из дерева, фиксирующая отделку. Также же она нужна в качестве вентиляционного зазора.
  • Слой пароизоляции по всему периметру.
  • Сама потолочная конструкция: обычно это деревянные лаги и настил из досок.
  • Потолочное утепление. Обычно это базальтовая вата.
  • Мембрана, которая снизу выводит случайный пар из утепляющего компонента, а сверху не допускает попадания влаги. Допфункция – ветрозащита.
  • Финальное покрытие чердачного помещения.

Пароизоляция потолка в бане – барьер для конденсата

Пароизоляция для бани необходима для устройства барьера против выхода пара через стены и потолок наружу. Это нужно для парного отделения бани, потому что традиционная русская баня включает процедуру прогрева тела паром, да еще и с веником.

Но некоторым людям жаркая баня противопоказана. Поэтому в парной есть места и для любителей попариться – специально оборудованные полки почти под потолком, там, где наиболее жарко, и есть места для умеренного пребывания – нижние полки.

Многие бани строились, как единое помещение: парная, она же и моечная, да предбанник. Особенностью русской печи является печь-каменка закрытого типа – главная достопримечательность русской бани. Печь долго прогревается, а конструкция ее такова, что тепло держится в бане суток двое. Вот здесь и кроется причина: почему потолки в русской бане всегда были сухими.

Для сохранения тепла, крыша и стены русской бани сделаны из тщательно проконопаченных стен: использовали мох, льняную паклю. Потолок деревянный из толстых плах (полу бревно) плотно подогнанных друг к другу. Пароизоляция для бани на потолок выполнялась так: сверху на плахи клали проолифленную бумагу и укладывали слой глины вперемешку с сухими опилками. Получалась своего рода дополнительная теплоизоляция. Чердак бани проветривался, там хранили веники, сушили травы.

Учитывался и материал для строительства бани – использовались влагостойкие породы древесины: кедр, лиственница, дуб. Для отделки использовали осиновые, ольховые, липовые шпунтованные доски.

Строительные материалы, которые сегодня применяются при строительстве бань, надо дополнительно защищать от проникновения влаги. Это касается, в первую очередь, защите утеплителя в конструкции потолочных и стеновых перекрытий. Да и технология нагрева в современных банях совершенно другая. Она тоже влияет на образование конденсата в утеплителе бани.

Правильно выбрать пароизоляцию и определить, какая из них лучше, можно, но надо изучить природу преобразования теплого воздуха в конденсат.

Что происходит с нагретым воздухом в банях?

Пароизоляция потолка бани из натуральных материалов на 100% защитить древесину от пара не могла, но после помывки в бане сохранялось тепло, и накопившаяся в бревне влага за это время испарялась. Баня нагревалась и остывала медленно.

Резкого перепада температур внутри бани и на поверхности потолка не было, как и не было предпосылок для создания точки росы – температуре, при которой насыщенный влагой теплый воздух остывает и не может удерживать влагу, которая конденсируется на холодных поверхностях. Даже если влага и появится на поверхности потолка, то она не проникнет вглубь древесины, а будет образовывать капли на потолке, которые перестанут капать на пол, как только баня прогреется.

В современных банях отделочные материалы выполнены из влагостойкой древесины, но конструкция печи, в большинстве современных бань, рассчитана на скорый нагрев помещения парной. А теперь представьте, что происходит во время прогрева, если на потолке и стенах нет пароизоляции.

Печь отдает тепло практически мгновенно. Еще не прогретые стены и потолок принимают на себя разогретый горячий воздух; часть влажного пара находит точку росы на поверхности холодных стен и потолка, и конденсируется на них в виде капелек.

Точка росы не стоит на месте, она сдвигается, по мере нагрева стен и потолка.

Что случается, если нет пароизоляции потолка в бане? Теплый воздух проникает за обшивку и встречается с утеплителем, который имеет температуру ниже, чем проникающий теплый воздух. Может создаться условие разности температур, при котором произойдет конденсация влаги непосредственно в утеплителе (внутренняя конденсация), а поскольку утеплитель имеет низкую теплопроводность, то точка росы в нем может удерживаться долго и утеплитель намокнет, как губка, впитав в себя влагу.

Вот в чем различие старинной русской бани от современной. Для старой русской бани условий конденсации теплого воздуха практически нет, или они сведены к минимуму (поверхностная конденсация). Современная баня должна иметь паровую защиту. Причем эта защита основывается на конкретных условиях, где учитываются:

  • Тип печи: с каменкой открытого типа и постоянной топкой, и закрытого типа с периодической топкой и высокой теплоемкостью;
  • Особенности конструкции помещения;
  • Материал строительства.

По этим условиям выбирают метод защиты:

  • Максимально изолированное помещение с непроницаемой пароизоляцией, защитой от внутренней конденсации;
  • Частичная пароизоляция, исключающая образование точки росы в конструкции бани.

Фольгированная пароизоляция для бани

Современные парилки в бане прогреваются металлическими печами с постоянной топкой: камни прогреваются во время топки и если горение не поддерживать, то камни через поливаемую на них воду отдадут тепло и остынут. Но преимущество этих печей – быстрый нагрев, камни раскаляются до 300- 400 градусов за короткий промежуток времени, что происходит дальше без пароизоляции описано выше.

Чтобы удержать тепло внутри и не дать уйти наружу, применяют фольгированную пароизоляцию для бани изнутри. Принцип – создать экран наподобие термоса: который удерживает энергию теплопередачи всех видов: теплообмена, конвекции и лучистой или, как ее называют: электромагнитной энергией инфракрасного излучения.

Утепление потолка в парной должно исключить проникновение тепла в щели разделки вентиляционной и дымовой труб и по другим каналам: водопроводных труб обвязки теплообменника (регистра) печи с емкостью, установленной в моечном помещении или на чердаке бани, электрической разводки. Это касается и пароизоляции потолка в бане. Требование к материалу фольги:

  • Высокая прочность на разрыв;
  • Низкая теплопроводность;
  • Высокая отражающая способность ИК-лучей;
  • Огнестойкость;
  • Экологичность.

Этим требованиям соответствует фольга проверенных производителей, например Aerolam Insulation, который входит в первую десятку ведущих компаний международного уровня, производящих отражающий изоляционный материал для строительных целей.

Материал содержит двойные огнезащитные и отражающие ИК слои алюминиевой фольги, между которыми находится вспененный полиэтилен с пузырьками воздуха, заключенного в сферические отдельные ячейки. Такая структура материала наиболее подходит, для создания термоса в парном отделении.

Технические характеристики изоляционных материалов Aerolam Insulation.

Размеры рулона Размер пузырьковой ячейки Номинальная толщина Отражение ИК Тепловое сопротивление Диапазон температур
Aerolam Премиум

Это малая часть рулонного изоляционного материала для пароизоляция бани изнутри Aerolam Insulation. Выбор огромен. Можно подобрать универсальный пароизоляционный материал для внешней, внутренней изоляции.

Рулонный фольгированный материал можно выбрать дешевле. «Алукрафт» – состоит из 3-слоев: фольга, армирующая огнестойкая пленка, крафт-бумага. Вне зависимости, что выберете, фольга крепится на стену и потолок степлером к деревянной обрешетке с напуском 5-10 см, места стыков проклеивают клеящей фольгированной лентой, входит в комплект.

Какая пароизоляция лучше для бани?

Какая пароизоляция лучше? Та, которая защитит утеплитель и преградит утечку пара наружу. Рассмотрев выше характеристики фольгированной Aerolam Super Alumet можно смело утверждать, что она лучшая для потолка в бане. Она подходит и для бань традиционного русского типа, и для современных бань, отличающихся от саун только лишь добавлением пара.

Прежде чем определиться какую пароизоляцию выбрать нужно исходить из предпочтений владельца бани. Если в бане будет поддерживаться традиционная температура 60-70 градусов, то вместо фольги подойдет обычная пароизоляционная пленка ПВХ, но если в бане будет 100-110 градусов, то пленку, лучше заменить на фольгу.

Тема пароизоляции бани обширна, но есть постулаты, прописные истины, от которых отступать не следует, главное – не допустить условий конденсации. Основным защитным средством может быть не только фольгированный материал, но и естественные природные материалы, надо только правильно понять природу образования конденсата и действовать осознанно.

Дополнительно нужно встраивать регулируемый вентиляционный канал, чтобы после помывки проветривать помещение.

Полезное видео

На видео посмотрим типичную ошибку при укладке пароизоляции:

Однозначного ответа: какая пароизоляция лучше и какую пароизоляцию выбрать для бани – не найдете. Все зависит от правильной установки: можно купить дорогую фольгу, но не получить желаемого эффекта, если неправильно ее установить; и, наоборот, правильная пароизоляция дешевыми натуральными материалами отлично защитит строение от гниения.

(5 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: