Пол в парилке – варианты устройства и пошаговая инструкция!

Как сделать пол в бане: устройство, разновидности, технологии монтажа

Технология и процесс обустройства полов в банной парилке и моечном отделении существенно отличаются от принципов сооружения полов в жилых и хозяйственных постройках.

Чтобы обеспечить эффективную систему водоотвода, вентилирования, гидро- и теплоизоляции, необходимо придерживаться основных правил укладки. Правильно обустроенный пол в бане обеспечивает быстрое выведение стоков и поддержание микроклимата в помещении.

Зачастую пол для бани изготавливается из древесины или бетона. Сложно определить, какой пол лучше, поскольку каждый вид основания имеет свои эксплуатационные особенности и характеристики, которые следует учитывать при обустройстве частной бани.

  • Бетонный пол
  • Деревянный пол
    • Пол протекающего типа
    • Пол непротекающего типа
  • Выбор расходных материалов и основные расчеты
    • Расчеты для бетонного пола
    • Расчеты для деревянного пола
  • Технология монтажа бетонного пола
  • Технология укладки протекающего деревянного пола
    • Подготовка подполья
    • Установка опорных лаг
    • Настил деревянного покрытия
  • Технология укладки непротекающего деревянного пола
  • Эффективная защита лаг и напольного покрытия от гниения

Бетонный пол

Многие специалисты рекомендуют обустраивать в банных помещениях бетонный пол, который является наиболее долговечным и практичным вариантом.

Бетонная стяжка обладает следующими характеристиками:

  • Длительным сроком службы – от 30 до 50 лет.
  • Устойчивостью к негативному воздействию высоких температур и влажности.
  • Устойчивостью к гниению, деформации, разрушению, развитию патогенных организмов и плесени.
  • Доступной стоимостью расходных материалов для изготовления.
  • Возможностью декоративной облицовки.
  • Простым и доступным уходом без использования дорогостоящей химии.

Деревянный пол

Деревянный пол более прост и доступен в обустройстве, но менее долговечен, чем бетонный аналог. Уже через 10 лет активной эксплуатации отдельные элементы подобной конструкции подлежат реконструкции или замене.

Полы из досок можно изготавливать из хвойной и лиственной древесины, устойчивой к влаге и перепадам температур. Деревянное основание представлено двумя типами: протекающим и непротекающим.

Пол протекающего типа

Это бюджетный вариант конструкции, представленный в виде деревянной решетки, отдельные элементы которой устанавливаются с соблюдением зазоров для свободного вывода стоков в грунт.

Протекающий пол не предусматривает установки сложной дренажной системы и дополнительного утепления. По этой причине баню с подобным полом рекомендуется эксплуатировать в летний период или в регионах с теплым климатом.

Такое основание доступно для самостоятельного обустройства, кроме того, и ремонтные работы не вызовут технических сложностей. В подобной конструкции половые доски не крепятся к лагам, поэтому при необходимости их можно демонтировать для просушки или замены.

Пол непротекающего типа

Непротекающий пол имеет сплошную конструкцию, установленную на деревянные лаги, которые вмонтированы в грунт или бетонную основу. Для эффективного вывода стоков он выполняется под небольшим уклоном по направлению к сточному отверстию.

Для монтажа сплошного пола используется шпунтованная доска из лиственницы или сосны, установленная на опорах. Качественные доски для пола не должны иметь деформаций и дефектов.

Верхний настил укладывается на черновой пол, который предварительно утепляется влагостойким материалом.

Баню с таким типом пола можно эксплуатировать на протяжении года при любой температуре.

Выбор расходных материалов и основные расчеты

Устройство пола в бане предусматривает использование строительных и термоизоляционных материалов, сточных труб из металла и пластика, оцинкованных крепежных элементов.

Из чего лучше сделать пол в парной и мойке? Количество и тип расходных материалов зависят от типа конструкции пола и способа его монтажа.

Расчеты для бетонного пола

Далее приведены расчеты для парилки в сауне или бане размером 3 × 3 метра, в которой основание расположено на высоте 55 см от верхнего уровня почвы.

Для монтажных работ необходимо подготовить:

  • Песок мелкой фракции для отсыпки слоя толщиной 12 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,12 см = 1,08 куб. м.
  • Керамзит для засыпки перед теплоизоляцией с толщиной слоя 30 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,30 = 2,7 куб. м.
  • Пенополистирольные листы экструдированные для теплоизоляции. Толщина утепляющего слоя – 10 см. Количество листов для помещения площадью 9 кв. м – 2,5 пачки.
  • Смесь на основе цемента и песка (готовая или самодельная). Толщина стяжки – от 6 до 12 см. Расход сухой смеси в среднем составляет 18 кг/кв. м. Бетонный слой в 1 см = (3 × 3) × 18 кг/кв. м = 162 кг. Для слоя в 6 см: 162 × 7 = 1134 кг или 63 мешка готовой смеси.
  • Сетка из арматуры для фиксации бетонного слоя размером 5 × 5 см.
  • Рулонный рубероид для гидроизоляции песчаной подушки от керамзитового слоя.
  • Профиль из металла для маяков под стяжку. Для парной площадью 9 кв. м. потребуется 18 метров профиля.
  • Пластиковая труба для слива длиной до 5 метров, с сечением до 3,2 см, сифон и поворотное колено.

Расчеты для деревянного пола

В качестве рабочего примера приводится расчет материалов для монтажа деревянного пола в парной площадью 9 кв. м.

Чтобы соорудить простой пол протекающего типа, понадобится:

  • Брусок для чернового пола размерами 3 × 3 или 4 × 4 см по длине балки. Расстояние между балками – 0,5 метра, общее количество материала – 30 метров.
  • Доска нестроганая для основания шириной до 25 см и толщиной 2,5 см. Для одной секции необходимо: (300/25) × 0,5 = 6 метров. Для оформления 5 секций пола: 5 × 6 = 30 метров.
  • Направляющий брус для создания сливного уклона с сечением 2 × 3 или 3 × 3 см.
  • Брусок для фиксирующих лаг под чистовое основание с сечением 6 × 6 см.
  • Рулонный или листовой рубероид для гидроизоляции. Для парной необходимо 16 метров материала с учетом припусков.
  • Рулонная вата из базальта толщиной 8 см для термоизоляции.
  • Оцинкованные стальные листы толщиной до 0,6 мм – 11 кв. м. материала.
  • Полимерная труба, колено и сливной трап для монтажа в сточное отверстие. Для организации правильного слива монтаж колена с подсоединенной трубой должен выполняться под прямым углом.

Технология монтажа бетонного пола

Обустройство пола начинается с подготовки грунта внутри фундамента – очищения от мусора и грязи.

Схема укладки монолитного основания следующая:

  1. Грунт тщательно трамбуют и выравнивают. Внутренние стенки фундамента обрабатывают битумом в несколько слоев.
  2. На подготовительном этапе выполняется укладка сточной трубы через фундамент. Для этого достаточно сделать входное отверстие в основании и установить металлический переходник для подвода пластиковой трубы.
  3. Сточную трубу подводят к месту, где предусмотрено сливное отверстие. Конец трубы заглушают для предотвращения засора.
  4. На грунт насыпают песчаную подушку высотой до 12 см, увлажняют и трамбуют.
  5. Далее необходимо положить рубероид на внутренние стены основания с напуском в 15 см. Дополнительно стыки обрабатывают мастикой на битумной основе.
  6. Укладывают керамзит толщиной до 35 см, выравнивают и трамбуют. До края основания остается 8 см.
  7. Керамзит застилают пленкой толщиной 200 микрон, а стыки проклеивают строительной лентой. Поверх гидроизоляции монтируют теплоизоляцию.
  8. После утепления фундамента выполняют установку направляющих для заливки бетона с шагом от 55 до 95 см. Маяки укладывают на смесь из цемента и песка.
  9. При монтаже направляющих важно соблюдать требуемый наклон для правильного отвода воды. В этом случае маяки выставляют строго по уровню.
  10. Внизу стен по периметру помещения фиксируют демпферную ленту высотой до 12 см. После заливки и просушки бетонной стяжки остатки ленты можно удалить.
  11. Выполняют заливку бетона подготовленной смесью и оставляют до полного высыхания.

Важно! Спустя 5 дней после заливки демонтируют маяки, а имеющиеся пустоты заполняют смесью. Первые 10 дней пол тщательно увлажняют водой до 3 раз в день.

Технология укладки протекающего деревянного пола

Пошаговое руководство по монтажу протекающего пола предусматривает поэтапное выполнение работ: подготовку подполья, установку лаг и деревянного настила.

Читайте также:
Ремонт натяжных потолков своими руками: методы

Подготовка подполья

Чтобы вода, попадающая в подполье, выводилась в грунт, необходимо правильно подготовить основание – для этого производят срез верхнего слоя земли и засыпку гидроизоляционной подушки из мелкого щебня толщиной до 26 см.

Для почв с низким уровнем влагопоглощения удаление грунта выполняют под небольшим углом, а вывод стоков организуют в 30-сантиметровый приямок через сточную трубу. Грунт засыпают глиной и выравнивают.

Важно! Перед засыпкой подушки устанавливают опоры под деревянные лаги, а также возводят фундамент под отопительное оборудование.

Установка опорных лаг

Как правильно сделать установку лаг? Они монтируются на бетонные опоры, оснащенные подставкой из кирпича. Высота закладки лаг определяется высотой столбов (столбчатый фундамент) или лент (ленточный фундамент).

Установка лаг выполняется напротив короткой стены строения. Чтобы избежать деформации лаг или их разбухания, опоры закрывают двойным слоем гидроизоляции из рубероида, обработанного горячим битумом.

Чтобы обеспечить естественную вентиляцию при укладке лаг к стенам, следует соблюдать минимальные технологические зазоры в 4 см.

Настил деревянного покрытия

Чтобы постелить пол, используют доски, которые фиксируют перпендикулярно установленным лагам. При этом необходимо соблюдать отступы между отдельными элементами пола – 5 мм, между досками и стенами – 2,5 см. Фиксация деревянного щита к лагам выполняется при помощи металлических гвоздей.

Технология укладки непротекающего деревянного пола

Устройство деревянного пола в бане предусматривает установку опорных лаг аналогично предыдущему варианту, с формированием наклонной поверхности для эффективного отвода стоков.

Монтаж пола в бане выполняется в следующем порядке:

  1. Организация водоприемной системы. Первый этап установки непротекающего пола – организация водоприемника размером 45 × 45 см, расположенного между опорами и теплоизолированного раствором из глины или цемента. Глубина закладки водоприемника – 35 см. На высоте 3 см от днища приемника под небольшим наклоном устанавливают трубу для вывода стоков в дренажный колодец или яму.
  2. Установка чернового пола. После монтажа лаг на опорные столбы выполняется фиксация чернового пола – подшивки из дешевого материала, например, второсортной доски. На доски укладывается послойно гидро-, тепло- и пароизоляция для защиты от воздействия влаги.
  3. Фиксация финишного покрытия. На установленные лаги фиксируют финишное покрытие из шпунтованной доски с низким коэффициентом влагопоглощения. По периметру помещения от стен соблюдают зазор в 2 см для естественной вентиляции. Доски фиксируют при помощи гвоздей под углом в 50 градусов. В завершение монтируют декоративный плинтус.

Важно! Облицовка стеновых поверхностей выполняется поверх установленного плинтуса, чтобы предотвратить сбор конденсата под плинтусом.

Эффективная защита лаг и напольного покрытия от гниения

Чтобы не гнил пол в бане, специалисты рекомендуют обрабатывать его термостойким водным лаком. Подобное покрытие способно выдерживать температуру нагрева свыше 100 градусов, обеспечивая поверхности надежную защиту от повышенной влажности, горячего пара и загрязнений.

Защитный лак наносится на деревянное основание кистью в несколько слоев. Работы проводятся в хорошо вентилируемом помещении при температуре воздуха от 4 до 28 градусов.

Если обустраивается деревянный пол в бане протекающего типа, тогда защитный состав наносится на финишное покрытие и на опорные лаги.

Важно! Защитный лак не рекомендуется использовать для пропитки деревянной мебели – лавок, скамеек, полок, табуреток и стульев.

Укладка полов в бане – сложная процедура, которая зависит от конструктивных особенностей здания, его размеров и типа фундамента. Но, несмотря на технические сложности, освоить технологию укладки полов своими руками сможет любой владелец частной бани.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Пол в бане отличается своим устройством только в парилке и моечной. Остальные помещения бани эксплуатируются в обычном влажностном режиме. В статье подробно рассмотрим устройство полов в парилке и расскажем о том, как настелить их своими руками.

Выбор конструкции пола парной и моечной

Привычным решением будут деревянные полы. Главное их преимущество — полезные для здоровья свойства дерева, экологичность и практичность. Несмотря на относительно низкий срок службы деревянных полов в условиях парилки, их не так сложно поменять, а суммарные затраты все равно будут ниже, чем обустройство бетонного пола.

В парилке и моечной постоянно на пол приходится изрядное количество воды, которую следует отводить в приямок, систему дренажа или просто в грунт под баней. В конструктивном плане для решения этой проблемы деревянные полы подразделяются на протекающие и непротекающие.

Протекающий пол предусматривает зазор между досками. Вода свободно просачивается в подпольный просвет. Далее она впитывается в грунт, если его фильтрующая способность позволяет это, или отводится в приямок, для чего формируется глиняный замок или бетонное основание с уклоном в одну сторону.

Второй вариант — это непротекающий пол во влажных помещениях бани.

Пол со съёмным покрытием можно и даже нужно, разобрав, просушивать регулярно, пока баня не эксплуатируется. Несъёмные полы в силу подверженности гниению при повышенной влажности меняются полностью примерно раз в 7–8 лет.

Бетонное основание под протекающий деревянный пол в бане существенно повышает долговечность конструкции, а также влияет на комфорт — даже через много лет не будет затхлого запаха из-под пола. Однако обустройство бетонного основания существенно повышает затраты на обустройство бани, так что если материнский грунт под постройкой обладает высокой дренирующей способностью, то проще обойтись подготовкой фильтрующего слоя.

Материалы и инструменты

Для покрытия пола в парильной и моечной применяются деревянные элементы из лиственных (липа, осина) и хвойных (сосна, лиственница, кедр) пород дерева. Все деревянные конструкции пола необходимо обрабатывать антисептиками.

Читайте также:
Обвязка котла отопления своими руками: основные виды и технология, схемы (фото и видео)

Для устройства пола потребуются:

  • брус деревянный для лаг 50(100)х100 мм;
  • половая доска толщиной 35 мм;
  • цемент М300, М400;
  • песок средней фракции;
  • керамзит для теплоизоляционного слоя;
  • кирпич глиняный обыкновенный для столбиков под лаги;
  • гидроизоляция (рубероид).

Важно правильно подобрать защитную пропитку древесины. Она должна подходить именно для бань из-за высокой температуры и влажности. Самый простой способ обработки дерева — пропитка подсолнечным маслом за два подхода.

Инструмент

Полы в парилке устраиваются с помощью инструмента для укладки бетонного основания по грунту и деревянного покрытия пола бани.

Инструменты для работы с бетоном. 1. Грабли-гладилка. 2. Тёрка по цементу. 3. Мастерок. 4. Гладилка. 5. Гладилка угловая. 6. Правило. 7. Уровень пузырьковый. 8. Маятничковый профиль

Инструменты для работы по дереву. 1. Уголок строительный. 2. Скоба. 3. Молоток. 4. Рубанок электрический. 5. Струбцины. 6. Ножовка по дереву. 7. Уровень пузырьковый. 8. Шуруповерт. 9. Дрель. 10. Циркулярная пила станок

Протекающий пол из отдельных досок с фасками

Для подготовки грунтового основания под конструкцию пола обязательно нужно удалить плодородный слой, какой бы толщины он ни был.

Протекающий пол поверх бетонного основания. 1. Грунт. 2. Керамзитобетон. 3. Цементная стяжка. 4. Желоб. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Доска половая

Протекающий пол по грунту с фильтрующей способностью. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Гравий. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столб. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Полова доска

Важно на этом этапе определиться, как и где будет производиться слив воды за пределы постройки. Для этого предусматривается в бетонном основании лоток (200х150h мм), в который стекает вода. Дно лотка делается с уклоном в сторону сливного приямка (30х30х25h). Располагать приямок лучше ближе к месту наружного сборника воды. Из приямка вода поступает по сливной трубе в водосборник.

Уклон поверхности для стока воды составляет 2–3 см на метр в направлении лотка. Он создается либо с помощью планировки земли под полом, либо с помощью подсыпки (песчано-гравийной) под бетонное основание. Общий уровень пола в парилке и моечной делается ниже на 30 мм, чем в смежных помещениях с нормальной влажностью.

На утрамбованный грунт настилается песчано-гравийная подушка толщиной 10–15 см. Засыпать и трамбовать песок необходимо слоями не более 5 см, смачивая его водой. Далее укладывается теплоизоляционный слой из керамзитобетона. Ориентировочно расход исходных материалов на 1 м 3 бетона составляет:

  1. без песка:
    • цемент М300, 400 – 250 кг;
    • керамзит – 720 кг;
    • вода — 100-150 л.
  2. с песком:
    • цемент М300, 400 – 230 кг;
    • керамзит – 440 кг;
    • песок – 195 кг;
    • вода – 100-130 л.

Готовить раствор бетона лучше всего в бетономешалке или заказать

Допустимо применение и другого лёгкого наполнителя (шунгизит, перлит, вспученный вермикулит, щебень пористых горных пород и т. д.). Толщину слоя керамзитобетона можно принять 150 мм. Укладка бетона производится полосками шириной не более 2,5 м по смоченному водой основанию. Для ограничения полос устанавливают рейки, они же служат маяками для определения толщины слоя. Чем больше толщина теплоизоляционного слоя, тем теплее пол.

Обязательно соблюдается уклон в сторону желоба или воронки для сбора и отвода воды

На слой керамзитобетона укладывается цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм. Состав раствора (М100) цемент/песок: один к трём. До схватывания раствора необходимо сделать железнение поверхности цементным молочком. Цемент смешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Поверхность покрывают ровным тонким слоем смеси. Это делается для повышения водонепроницаемости бетонного основания.

Под лаги устанавливают кирпичные столбики из полнотелого глиняного обыкновенного кирпича (250х250 мм) на цементно-песчаном растворе. Расстояние между столбиками 0,8–1,0 м по центру. На их поверхность укладывается 2 слоя рубероида. Далее настилаются лаги. Половые доски протекающего пола по краям имеют фаски для стока воды. Зазор между досками составляет 5–6 мм.

Важно! Нельзя применять во влажных и мокрых помещениях силикатный кирпич, пустотелые камни, силикатные блоки.

Такой пол делают съёмным, чтобы иметь возможность просушить половую доску для увеличения срока службы. Доски могут сдвигаться при ходьбе по ним, их часто прихватывают гвоздями, под них готовят в лагах посадочные гнёзда глубиной до 5 мм или набивают на доски распорные планки по краям.

Протекающий пол из съёмных щитов

Покрытие пола парной и мыльной можно сделать из съёмных деревянных щитов. Доски щита укладываются с зазором на поперечные бруски 50х50 мм. Размер щитов принимается из соображений удобства снятия и просушки.

Конструкция пола та же: утрамбованный грунт, уплотнённая песчано-гравийная смесь, утеплитель — керамзитобетон толщиной 150 мм. На цементно-песчаный раствор толщиной 10–15 мм укладывается керамическая половая плитка. Пол имеет уклон, который направлен в сторону сливного лотка. На плитку устанавливаются съёмные щиты так, чтобы нижние бруски располагались вдоль стока воды.

Последовательность работ непротекающего пола

Непротекающий деревянный пол предполагает сплошной настил из шпунтованных досок по лагам. Сначала определяют местоположение опорных столбиков. Их располагают на расстоянии 0,8–1,0 м друг от друга, меряя расстояния по центрам. Под каждый столбик готовится бетонная подушка толщиной 100 мм и шириной на 70 мм больше размера столбика.

Сплошной непротекающий пол поверх грунта. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Половая доска

Сплошной непротекающий пол обязательно укладывается с уклоном. Желоб можно расположить в одной из лаг, расположенных близко к стене. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Кирпичный столбик на бетонной основе. 5. Желоб. 6. Половая доска

Опоры под лаги делаются из бетона или кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе. Размер столбиков составляет 250х250 мм. Высота опор должна соответствовать верхнему краю закладного бруса (столбчатый фундамент), либо верху ленточного фундамента.

Направление укладки лаг должно быть перпендикулярно направлению стока воды. Деревянные элементы в обязательном порядке изолируются от бетона или кирпича двумя слоями гидроизоляции (рубероид). По утрамбованному грунту делается керамзитовая подсыпка толщиной 15 см.

Вариант неутеплённого пола показан на рисунке. В данном случае доски опираются с одной стороны на пристенную лагу, с другой — на лагу-жёлоб. Лоток сверху прикрывается деревянным трапом.

Утеплённый пол предполагает лаги с черепными брусками, к которым крепится чёрный пол. Далее настилается пароизоляция (мембранная, полиэтиленовая, полипропиленовая плёнки), на неё укладывается слой теплоизолятора (минераловатная плита, пенопласт). По теплоизоляционному слою укладывается рулонная гидроизоляция (рубероид).

Читайте также:
Нужна ли гидроизоляция под профнастил холодной крыши

Утепленный непротекающий пол. 1. Грунт, песчаная подушка и насыпной утеплитель. 2. Кирпичный столб. 3. Лаги и черновой деревянный пол. 4. Утеплитель. 5. Лаги и чистовой пол, уложенный с уклоном в сторону желоба. 6. Желоб. 7. Поверх чернового пола укладывается паропроницаемая мембрана, поверх слоя теплоизоляции выстилается гидроизоляция

Между чистым полом и гидроизоляцией должен быть просвет минимум 3 см. Размер лаг в данном случае составляет 100х170 мм. Черепной брусок — 40х40 мм. Для лаг необходимо применять только цельный брус.

По лагам настилаются шпунтованные доски. Доски пришиваются гвоздями или саморезами к лагам через шпунт. Этот способ сплачивания досок называется «паркетный». Преимущество его состоит в отсутствии шляпок на поверхности доски.

Каждую доску крепят ко всем лагам. Они должны плотно прилегать одна к другой. Зазор между досками не должен превышать 1 мм. Для сплачивания досок применяют скобы или сжимы. Гвозди для крепления используются длиной больше толщины досок в 2–2,5 раза. Конец дощатого пола не доходит до стены на 10–20 мм. В дальнейшем зазор перекрывается плинтусом.

Слив воды с поверхности пола происходит за счет уклона пола в двух направлениях. В месте слива делается отверстие и устанавливается сифон. Уклон пола можно сделать за счёт регулировки высоты лаг.

Пол в парилке: тепло и надежно

Парное помещение имеет самую неблагоприятную атмосферу, с точки зрения долговечности любых органических материалов. Высокая температура, в большинстве случаев, повышенная влажность предъявляют высокие требования к качеству любого покрытия внутреннего объема бани. Пол в парилке хоть и находится в несколько более благоприятных условиях по температурному режиму, но, в то же время, испытывает немалые механические нагрузки. Как правильно обустроить полы и не опустить их качество ниже плинтуса в прямом смысле этого слова? Смотрим.

Виды банных полов

В основе своей функциональности, полы в парилке можно разделить на две большие группы: на проливные полы и на полы не проливные. В чем их коренные отличия и преимущества друг перед другом? Полы проливного типа применяются, в основном, в традиционных банях, отапливаемых по-черному. Их особенностью является совмещение парного и моечного отделения и отсутствие предбанника, как функционально выделенного внутреннего объема помещения. Сливаемая вода свободно проходит сквозь неплотности стыков полового настила и впитывается в нижележащий грунт. Обустройство системы водоотведения, как таковой не требуется. В чем же заключаются преимущества проливных полов:

  1. Они легко обустраиваются с низким уровнем затрат ручного труда.
  2. Возведение проливных полов не требует дорогостоящих материалов и вполне можно обойтись обычным набором обрезной струганной доски подходящего сечения.
  3. Ввиду полного водоотведения и хороших условий вентиляции полы такого типа гораздо лучше противостоят намоканию и последующему поражению патогенными микроорганизмами. При применении доски лиственницы можно получить еще более лучшие показатели долговечности такого пола.
  4. Устройство пола в парилке, имеющего такой конструктив, подразумевает и более простой его ремонт и обслуживание.

Важно! В то же время необходимо сказать, что проливной пол обладает низкой степенью теплоизолированности и в большей степени подходит для применения в сезонных банях, использующихся в теплое время года, а так же в регионах с мягким климатом и плюсовыми температурами в зимний период.

Непроливные полы отличаются тем, что имеют систему водосбора и централизованного водоотведения. Это обстоятельство имеет несколько аспектов как положительных, так и отрицательных:

  • Появляется объективная возможность обустроить теплый пол в парилке, то есть систему, которая будет передавать тепло поверхности пола либо за счет теплоносителя, либо за счет энергии электрического тока;
  • Такой пол имеет более высокую энергоэффективность;
  • Его можно обустраивать из различных видов строительных материалов;
  • Поверхность пола можно покрыть керамической плиткой разнообразных цветов, форм и фактуры.

В то же время, такие полы в парной в бане более требовательны в культуре производства работ, качеству материала, сложны в монтировании и более материалоемкие.

Тем не менее, практика показывает, что большинство полов в современных банях делаются по принципу не проливных, поэтому остановимся на этом типе более подробно.

Не проливные полы, как универсальный тип в обустройстве парного помещения

Как мы уже отмечали, идеального рецепта в контексте решения вопроса, как сделать пол в парилке не существует. В то же время, обустройство не проливного пола оставляет широкое поле для такого рода деятельности. Взять хотя бы сферу выбора материала. Для него можно использовать самые различные материалы и варианты последующей отделки:

  • Деревянные полы — органично вписываются в общий интерьерный фон традиционной бани. Имеют высокие показатели экологической чистоты и все прелести натурального природного продукта. Выдвигают повышенные требования к качеству сбора влаги, в том числе и конденсата водяного пара, ее отведения и организации эффективной системы приточно-вытяжной вентиляции. Наиболее оптимальным выбором в плане сырья для пола стоит признать древесину хвойных пород, особенно лиственницы. В условиях достаточно низких температур на уровне пола выделение смол из карманов происходит не так активно, а само их наличие обуславливает более высокую стойкость дерева по отношению к воде. Наконец, стоит сказать, что древесина имеет низкий коэффициент теплоемкости и получить ожог в результате контакта с таким полом маловероятно. Более того, съемные деревянные трапики являются непременным атрибутом полов из минеральных материалов, естественно, кроме так называемого «теплого пола». Проблема, чем покрасить пол в бане в парилке видится, скорее в том, чем обработать пол в парилке бани и решается посредством хороших пропиток, которые, при желании можно изготовить и самостоятельно;
  • Бетонные полы — отличаются хорошей механической прочностью, долговечностью, абсолютной негорючестью и устойчивостью к неблагоприятным факторам среды парного помещения. Не подвержены разрушающему воздействию патогенных микроорганизмов, в первую очередь плесеней. В то же время, возведение таких полов требует серьезного объема бетонных работ и навыков по утеплению пола, поскольку в виде монолита бетонные полы мало пригодны для комфортного использования;
  • Кирпичные полы в чистом виде достаточно редки и во многом дублируют преимущества бетонного пола;
  • Полы из керамической или клинкерной плитки как самостоятельная часть системы пола не функциональны. Для полноценной эксплуатации необходимо организовать под них несущую основу — «подложку», которая может быть и кирпичной и бетонной и, в ряде случаев, деревянной. Плитка получила широкое распространение в системах «теплого пола» как финишное покрытие.

Кстати! Не стоит забывать о таком немаловажном качестве пола покрытого плиткой, как его фрикционные качества. Чем лучше сцепление поверхности с подошвой ступни — тем меньше шансов, поскользнувшись, получить бытовую, а возможно для кого то и производственную травму.

Самостоятельное обустройство пола в парном помещении

В этом разделе раскрываем суть вопроса — пол в парилке своими руками, пошаговое руководство.

Читайте также:
Расход пеллет на отопление дома 100м2, 150м2, 200м2

За основу возьмем конструкцию армированного бетонного пола, как наиболее долговечную, универсальную и не требующую особого ухода в процессе эксплуатации. Итак:

  1. Для такого пола наиболее приемлемым будет ленточный фундамент, как широко применимый в строительной практике, относительно остальных типов.
  2. На момент начала работ система канализации должна быть в основе своей смонтирована, для того, чтобы ее основные отводящие элементы взять за отсчетную базу.
  3. Обустраиваем подошву будущего пола. От верхней точки, за которую принимаем верхнюю плоскость будущих трапиков отсчитываем 270 мм и планируем площадку в горизонтальной плоскости, срезая или подсыпая грунт, там где это необходимо для вхождения в вертикальный размер. Спланированный грунт проливаем водой и тщательно трамбуем. На утрамбованную поверхность укладываем песчано-щебневую смесь, толщиной 150 — 160 мм, проливаем водой и тщательно утрамбовываем и ее.
  4. На подушку укладываем плиты экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. Контролируем горизонтальную плоскость укладки с помощью строительного уровня пузырькового типа.
  5. Раскатываем гидроизоляционный материал в виде рубероида на основе модифицированного битума. Не забываем делать нахлест на соседних участках, в пределах 150 — 200 мм.
  6. Укладываем армирующую сетку сечением 3 мм и ячейкой 100 — 150 мм. При необходимости между рубероидом и сеткой можно оставить зазоры в пределах 10 — 12 мм, которые задаются с помощью дистанционных подкладок.
  7. Заливаем стяжку из товарного бетона марки М 200 или самостоятельно приготовленного бетона на основе портландцемента, обогащенного кварцевого песка и гранитного или доломитного щебня фракции 5 — 20 мм. Известняковый щебень в таких работах применять не желательно, поскольку он обладает повышенным уровнем водопоглощения, относительно первых двух. Процесс заливки должен быть спланирован таким образом, чтобы произвести работу за один раз не допуская заливки пола частями. В процессе задаем водосливной уклон, посредством разницы в толщине стяжки у стен и у трапиков в пределах 15 — 25 мм. Например, при простирании пола на длину 2500 — 3000 мм, толщина у стен должна быть 70 мм, у трапиков — 55 мм. Если длина пола более 3000 мм, толщина у стен будет составлять 75 — 80 мм, а у трапиков — 55 мм. Выступающие части щебня тщательно затираются, чтобы обеспечить приемлемую чистоту будущей плоскости. Созревание стяжки, в полном объеме продолжается 21 день. Первоначальная твердость набирается за 3 — 4 суток.
  8. Естественно, что бетонная поверхность имеет непрезентабельный внешний вид, поэтому резонно возникает вопрос, чем покрыть пол в бане в парилке. Наиболее оптимальным вариантом выглядит плитка. Для этого вдоль периметра стен оставляется монтажный зазор в пределах 25 — 30 мм, а по всей плоскости клеится плитка. Впоследствии зазор закрывается плинтусом, который может быть фабричного изготовления, а может быть нарезан из кусочков этой же плитки, которая приклеивается, относительно основы под углом 45 градусов. Если плитка не имеет удовлетворительных сцепных свойств, пол покрывается деревянными трапиками, которые периодически выносятся на улицу для просушки в естественных условиях.

Заключение

Вопрос, как правильно сделать пол в парилке, нетривиален, и скорее, относится к разделу риторических, поскольку каждый собственник бани исходит, прежде всего, из своего практического видения и субъективных предпочтений. Предложенный выше вариант на наш взгляд имеет наиболее оптимальное соотношение в плане цены — качества и позволит получить эстетичный внешний вид вкупе с целым рядом положительных моментов и качеств. Такой пол не горюч, требует минимального ухода, обладает высокой степенью механической прочности. При желании, в массив пола можно инсталлировать систему жидкостного обогрева от печи с водяным контуром или от банного котла. При таком формате системы можно дополнительно экранировать внутреннюю плоскость с помощью металлизированной фольги. Этот вариант, при условии применения плитки с достаточными сцепными свойствами, позволит отказаться о накладных трапиков и показать плитку во всей своей естественной красоте. Для усиления визуального эффекта полезно брать продукт с фактурной поверхностью или имитацией под природный камень благородных видов. Если элементы декорированы, то с успехом можно применить способ визуализации орнаментов, геометрических форм и прочего. Однако, стоит сказать, что ничто не мешает организовать в парной и обычные деревянные полы, с условием хорошей вентиляции, но этому вопросу, мы посвятим отдельный и обстоятельный рассказ.

Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу: разбираем все тонкости процесса

Установка снегозадержателей на крыше из металлочерепицы необходима, чтобы обеспечить безопасность от падения ледяных массивов. Они нужны не только для того, чтобы, подходя к дому, внезапно не оказаться в сугробе. Во время оттепели в нижнем слое покрова образуется тяжелая и твердая ледяная корка. При температуре выше нуля под ней появляется вода. Связь с основанием теряется, и возникает опасность обвала. Этому способствует еще и то, что через стеновые несущие конструкции прогревается стропильная система и ее обшивка. Если в здании есть жилой мансардный этаж, тепло передается наружу более интенсивно. В случае падания ледяные массы способны причинить немало вреда, поэтому на кровле монтируют специальные барьеры с упорами, способными выдерживать любые нагрузки.

Все об установке снегозадержателей на металлочерепицу

Барьеры обеспечивают безопасность при ремонте и очистке поверхности. Они задерживают ветки и листья, предотвращая засор водосточного желоба. Их устанавливают на некотором расстоянии от края, оставляя нижнюю кромку свободной от толстого слоя осадков. Во время оттепели часть воды в этом пространстве испаряется. В результате сосулек образуется меньше, а их масса не так велика.

Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу можно выполнить своими руками. Чтобы провести работы правильно, необходимо следовать инструкции. Она прилагается к комплекту деталей.

Конструкция и технические характеристики барьеров

Изделия хорошо сочетаются с классическими и современными экстерьерами. Выбирать модель следует не только по ее внешнему виду. Одного фото для этого будет мало. Чтобы принять правильное решение, необходимо учитывать конструкцию, вес и другие технические параметры.

Типы по принципу действия

  • Пропускные — как следует из названия, они пропускают часть снега и талой воды. Такой способ позволяет разгрузить кровлю, при этом делая ее безопасной, но не избавляет от необходимости очищать ее поверхность. Отделочные материалы прослужат дольше, если их освободить от ледяного наста, вызывающего коррозию и оказывающего физическое воздействие на отделку и ее крепежи.
  • Барьерные — не обладают пропускной способностью.
Читайте также:
Перепланировка санузла

Виды систем по устройству

  • Трубчатые — состоят из металлической трубы диаметром до 3 см. Она крепится к основанию на кронштейны. Такие устройства можно смонтировать на скатах с любым уклоном. При большой площади они устанавливаются в несколько ярусов. Чтобы понять, сколько нужно ставить рядов, следует учесть климатические особенности региона.
  • Решетчатые — вместо трубок к кронштейнам прикручивают решетки. Их пропускная способность ниже. Она зависит от размеров ячейки. Как правило, модели рассчитаны на то, чтобы пропускать только талую воду. Лед при отрыве от покрытия не сможет преодолеть такую преграду.
  • Уголковые — представляют собой согнутую стальную пластину, направленную вверх углом. Ее грань, расположенная со стороны конька и параллельная ему, выполняет роль преграды. Она перпендикулярна основанию. Вторая грань, смотрящая на водосточный желоб, находится снизу и поддерживает ее. Пластина имеет защитное покрытие из краски и полимерных материалов.
  • Бугельные — небольшие ограждения, защищающие отдельные участки. Их используют как дополнение к основным линиям защиты. Бугельные барьеры включают в сложные схемы либо закрепляют в местах, где могут находиться люди.
  • Бревенчатые — классический способ, не утративший актуальности в наши дни. Такая конструкция стоит недорого. Она представляет собой небольшое оцилиндрованное бревно на кронштейнах. Перед тем как крепить такие снегозадержатели на металлочерепицу, необходимо уточнить их массу. Не исключено, что они окажутся слишком тяжелыми не только для покрытия, но и для стропил. Преимуществом этого способа является то, что все детали можно изготовить самостоятельно из подручных средств.

Покрытие и комплектующие лучше заказывать у одного производителя. Это позволит добиться правильного сочетания цветов. Крепления изготавливаются по стандарту, но у разных производителей они могут немного отличаться, что иногда затрудняет монтаж. Лицензионное производство налажено в России.

Расчет нагрузки количества рядов

Система увеличивает нагрузки на стропила и их обшивку. Чтобы их не перегружать, нужно провести предварительный расчет, учитывающий несколько важных параметров.

Параметры расчета нагрузки

  • Вес изделия и увеличение массы покрова.
  • Угол ската.
  • Несущая способность основания.

Расчет количества рядов

Возникает резонный вопрос — зачем нужны ограждения для обычного одноэтажного дома в средней полосе? Ведь в деревнях и поселках люди всегда обходились без кровельных ограждений. Ответ очевиден — металлическая черепица обладает более гладкой и скользкой поверхностью, чем традиционные материалы. Кроме того, толстый слой осадков оказывает на нее постоянное воздействие, постепенно сползая вниз и пытаясь сместить ее. При небольшом дефекте детали происходит отрыв защитной полимерной пленки. Движущийся лед способен поцарапать краску. Ограда помогает снизить напряжение и свести перемещения к минимуму.

Обычно хватает одной линии. В южных регионах, где зимой выпадает мало осадков, устройства ставятся только там, где нужна защита. В местах с холодным климатом потребуется несколько ярусов. Инжиниринговые компании используют специальные таблицы, где показана зависимость веса снежного покрова, характерного для региона, от наклона ската и расстояния между преградами. В средней полосе, если угол составляет больше 45 градусов, потребуется одна линия на каждые 6 м 2 . При меньшем наклоне площадь увеличивается до 9 м 2 .

При длине ската больше 5 м, как правило, ставят больше одного ряда. Расстояние между ними составляет 2,5-3,5 м. Учитывается только та часть кровли, которая не выходит за периметр стен. Если провести монтаж на самом краю, кромка согнется.

Виды и монтаж снегозадержателей на кровлю из металлочерепицы

Снег, равномерно покрывающий крышу, постепенно подтаивает в результате воздействия тепла от кровли, после чего замерзает от холодного воздуха и превращается в ледяную массу. Падающий снег и лёд опасны для находящихся внизу людей. Чтобы избежать схождения снежной массы с крыши, а также падения каких-либо предметов, используются специальные конструкции, которые называются снегозадержателями.

Для чего нужны снегозадержатели на крышу из металлочерепицы и какие функции они выполняют

Назначение снегозадерживающих систем сводится не только к обеспечению безопасности прохожих под крышей того или иного строения: снегоуловители снижают вероятность механических повреждений кровельного материала, позволяют избегать появления на нём мелких трещин и царапин, исключают прогибание и деформирование кровли под воздействием тяжёлой снежной массы.

Особое значение имеет оборудование снегозадержателями металлических крыш, которые выполнены из металлочерепицы, профнастила и т. д. Кроме этого, снегоупоры в обязательном порядке должны устанавливаться на многоуровневых кровлях, а также под мансардными окнами. Для климата средней полосы России на одном погонном метре защитной конструкции может скапливаться порядка 900 кг снежной массы.

Снегозадержатели способствуют задержанию снега на крыше и препятствуют его лавинообразному схождению

Системы снегозадержания могут иметь разные названия, что обусловлено выполнением этими устройствами разных функций:

  1. Снегобарьеры. Они предназначены для полного удержания снежного слоя на крыше. В этом случае даже частичный сход является недопустимым. Что касается таяния, оно происходит естественным образом.
  2. Снегорезы, назначение которых сводится к разрезанию слоя снега на более мелкие части. В результате энергия снежного пласта в момент падения будет гораздо меньшей, чем при схождении массы целиком. Таким образом обеспечивается безопасность нахождения под кровлей.

Расчёт снеговой нагрузки

Чтобы исключить повреждение кровельной конструкции во время обильных осадков, ещё на этапе создания проекта крыши выполняют необходимые расчёты. Средний вес снега можно взять равным 100 кг/м³, а для влажных осадков — 300 кг/м³. При этих значениях можно без особых сложностей выполнить расчёт снеговой нагрузки. Однако более точно определить этот показатель можно по специальной региональной карте. Она берётся за основу при вычислении проектных нормативов.

При помощи региональной карты можно определить толщину снежного покрова для конкретного региона

Снеговую нагрузку рассчитывают по формуле S=Sg*μ, где S — давление снега на 1 м² кровли, Sg — нормативная величина снеговой нагрузки для конкретного региона, μ – коэффициент, который зависит от угла наклона крыши:

  • μ=1 при уклоне кровли менее 25˚;
  • μ=0,7, если крыша имеет уклон 25–60˚;
  • при уклоне более 60˚ снеговую нагрузку не учитывают (μ=0).

Необходимо уделять внимание наветренной стороне дома, хотя уровень снега там будет меньше, чем с подветренной стороны.

Наветренная сторона — это та, с которой дует ветер, подветренная — на которую он дует.

Основные виды снегоудерживающих систем

Кровельные ограждения, задерживающие снег, могут довольно сильно отличаться. Разница заключается как в форме, размерах и материалах, так и в надёжности. Прежде всего, выбор той или иной конструкции зависит от объёма снега, которому она должна препятствовать.

Читайте также:
Печь барбекю порядовка

Трубчатые

Система выполнена в виде трубчатых элементов, которые заходят в отверстия держателей с последующим монтажом на поверхности крыши. Объём снега, который способна выдерживать такая конструкция, напрямую зависит от удаления элементов друг от друга. Кроме этого, немаловажную роль играют размеры снегоуловителя, а именно параметры трубы — длина и диаметр. Преимуществом этой конструкции является возможность увеличить длину и снеговую нагрузку путём установки дополнительных элементов крепежа и труб.

Конструкция трубчатых снегозадержателей позволяет увеличить их общую длину и, как следствие, снеговую нагрузку путём установки дополнительных элементов

Сегодня при устройстве трубчатых систем снегозадержания часто используют оцинкованную конструкцию, окрашенную в цвет кровли, для которой характерна повышенная коррозийная устойчивость.

Решётчатые

Решётчатые кровельные ограждения по своей конструкции похожи на лестницу, уложенную на ребро и закреплённую поперёк крыши. По аналогии с трубчатыми элементами их также легко усилить либо удлинить. Конструкции в виде решёток и труб относятся к наиболее надёжным и универсальным. Их можно устанавливать на крышах из листовых кровельных материалов либо из натуральной черепицы. Решётчатые снегоуловители отличаются своей эффективностью благодаря наличию отверстий для снеготаяния и высокой несущей способности.

Решётчатые снегоуловители отличаются высокой эффективностью благодаря своей сетчатой конструкции

Уголковые

Уголковыми защитными конструкциями обустраивают те крыши, для которых характерно скопление снега в небольших объёмах, т. е. покрытых профнастилом либо металлочерепицей. Эти элементы выполнены из того же материала, что и кровля. Монтаж системы осуществляется непосредственно к покрытию крыши. Установку производят вдоль конька, при этом элементы располагают рядами в шахматном порядке. Промежуток между рядами должен составлять 0,5–1 м. Уголковые снегоуловители не рассчитаны на удержание снега в больших объёмах, поэтому такая конструкция не выделяется особой прочностью. Лучше всего задействовать их в регионах с малым количеством снега.

Уголковые снегозадержатели лучше всего задействовать в регионах с малым количеством снега

Снегозадерживающий бугель

Бугельные устройства по большей части предназначены для дополнительного снегозадержания. Они используются совместно с решетчатыми и трубчатыми системами, а также на крышах с малым углом наклона, покрытых мягкими материалами. Как правило, на последних снег и так задерживается благодаря шероховатой поверхности. Если же крыша имеет малый угол наклона, то сход толщи снега является маловероятным. В то же время, чтобы перестраховаться, монтируют точечные бугели в шахматном порядке с промежутком друг от друга в 50 см.

Бугели устанавливают на крышах с малым углом наклона или покрытых мягкими кровельными материалами

Стоит также принять во внимание, что бугели устанавливают только во время монтажа кровли. Эти элементы выполнены в виде треугольника и длинной пластины, которая располагается под материалом кровли и крепится к обрешётке. Поверх настилается мягкий материал, который скрывает место монтажа. Как результат, крыша имеет полную защиту от возможных протечек.

Снегозадерживающие брёвна

Бревна для снегозадержания используются довольно редко. Их можно встретить, например, на крышах из дерева. В этом случае брёвна монтируются на специальные крюки, которые крепятся к обрешётке либо к стропильной конструкции. Чем толще ствол дерева, тем больше снега он сможет задержать. Над кровлей бревно размещается на высоте 2–3 см. Таким образом обеспечивается беспрепятственный сход снега во время таяния. Остальная снежная масса задерживается на кровле до тех пор, пока полностью не растает.

Брёвна монтируются посредством специальных элементов в виде крюков, которые крепятся к обрешётке либо стропильной конструкции

Монтаж защиты от снега на металлочерепицу

Монтаж системы снегоудержания не столько сложен, сколько требует внимания и осторожности, а также соблюдения определённых правил.

Правила установки снегоуловителей для металлочерепицы

Для правильного подбора и монтажа конструкции необходимо разобраться, каким образом она закрепляется на кровле из металлической черепицы. Существуют следующие рекомендации:

  1. Устройство трубчатых систем осуществляется в местах соединения кровли с несущим элементом строения.
  2. Недопустимо монтировать трубы к карнизному свесу, иначе есть риск деформирования и разрушения кровельной системы.
  3. Крепление труб необходимо выполнять в шахматном порядке или встык.
  4. Первый ряд снегозадерживающей системы необходимо монтировать, отступив от края кровли 50 см.
  5. Продольные (трубчатые, решётчатые и уголковые) снегозадержатели устанавливаются в районе карниза, а точечные — по скату кровли.

Если длина ската крыши превышает 5,5 м, специалисты рекомендуют устанавливать системы снегоулавливания в несколько рядов, оставляя промежуток между каждым из них в 2–3 м.

Видео: правила установки снегозадерживающих систем

Устройство снегозадержателей

Снегозадерживающие системы задерживают скопившийся снег и разделяют его на части. Кроме этого, нет необходимости монтировать элементы по периметру всей крыши. Установка осуществляется в тех местах, где в зимний период скапливается большая снежная масса. Стоит также учесть, что современные снегозадерживающие системы отлично сочетаются с эстетикой кровли и никоим образом не портят её, поскольку обычно они подбираются точно в цвет финишного покрытия. Таким образом, можно найти наиболее подходящие элементы практически под любое здание. При монтаже кровельных ограждений на этапе возведения дома и крыши потребуются меньшие финансовые и трудозатраты.

Крепление снегозадержателя к металлочерепице

После выбора необходимого типа снегозадержателя приступают к подготовке инструментов и материалов. Их перечень независимо от типа конструкции будет практически одинаковым:

  • комплект снегозадерживающих элементов;
  • шуруповёрт;
  • ключи на 8 мм;
  • электролобзик или ножовка по металлу.

Набор инструментов для установки всех типов снегозадержателей практически не отличается

Для резки материала использование болгарки нежелательно. Объясняется это тем, что системы задержки снега выполнены из металла и покрыты полимерами. Во время резки электроинструментом покрытие оплавляется и разрушается, что впоследствии приводит к образованию коррозии и снижению прочности конструкции.

Крепление трубчатых систем

Снегоуловители трубчатого типа для металлочерепичной кровли поставляются комплектом, состоящим из следующих элементов:

  • снегозадерживающая труба;
  • крепёжные кронштейны;
  • шурупы 8×50 мм;
  • прокладки 7 и 14 мм.

Трубчатый снегозадержатель состоит из труб, кронштейнов, прокладок и соответствующего крепежа

Крепление конструкции снегозадержания выполняется следующим образом:

  1. Устанавливают кронштейны. Для этого, отступив 30 см от бокового среза кровли, сверлят отверстия под монтаж первого кронштейна, при этом его верхний торец должен упираться в срез предыдущего ряда черепичной формы.
  2. Устанавливают гидроизоляционные прокладки: на верхнее отверстие 7 мм, на нижнее — 14 мм. Такая разница компенсирует перепад по высоте, который возникает из-за характерного для металлочерепицы профиля.

Гидроизоляционные прокладки позволяют компенсировать перепад по высоте из-за профиля металлочерепицы

В проделанные отверстия монтируют кронштейн

Трубы вставляют в отверстия кронштейнов

Для удлинения трубы элементы сращивают между собой

Концы труб герметизируют заглушками или при помощи сплющивания

Описанным способом также выполняется установка решётчатых снегоуловителей.

Видео: установка трубчатых снегозадержателей
Монтаж уголкового снегодержателя

Уголковые снегозадержатели во время крепления располагают над несущей стеной, где обеспечивается наивысшая механическая прочность кровли.

На практике место наибольшей прочности соответствует, как правило, второй-третьей волне металлической черепицы.

Ширина монтируемого уголка равна длине одного ряда материала кровли. Верхней гранью элемента снегоудержания считается та, от которой образуется прямой угол к поверхности крыши. Выполнив установку уголка в ряд металлочерепицы, его крепят саморезами. Бо́льшая часть нагрузки будет прилагаться на верхнюю часть элемента, поэтому для монтажа следует использовать крепёж длиной 50–70 мм. Такой размер позволяет надёжно зафиксировать конструкцию к обрешётке кровли. Для крепления нижнего края уголка подойдут более короткие саморезы. Объясняется это тем, что здесь отсутствуют высокие нагрузки.

При монтаже уголкового снегозадержателя в верхней части используют саморезы большей длины, в нижней — меньшей

Установка бугельных систем снегозадержания

Бугельные (точечные) снегозадержатели равномерно распределяют по кровле. Их расположение зависит от конкретной конструкции крыши. Крепёж элементов выполняется посредством саморезов. Листы кровельного материала недостаточно прочны, чтобы удержать бугели. Поэтому в тех местах, где будут устанавливаться точечные элементы, дополнительно подкладывают бруски из дерева.

Установка брусков компенсирует перепад высот в профиле черепицы.

Крепёжная часть бугельных снегозадержателей располагается под материалом кровли

Итоговая стоимость работ

Немаловажным моментом в обустройстве снегозадержателей является итоговая стоимость работ. Зависит она, как правило, от размеров элементов выбранной конструкции, а также от типа кровли и фирмы-производителя. Поскольку наиболее популярными являются трубчатые снегоуловители, рассмотрим стоимость именно этой конструкции.

Комплект элементов длиной в 3 м со всем необходимым крепежом будет стоить в среднем 1100–5500 р. На самом деле монтаж снегозадержателей — процесс не очень сложный, поэтому выполнить его можно самостоятельно. Однако при этом следует учитывать, что неправильная установка элементов может привести как к повреждению кровли, так и к другим негативным последствиям.

Стоимость монтажа системы снегозадержания зависит от типа кровли, размеров и стоимости самой конструкции

Если работу будут проводить специалисты, то монтаж одного снегозадержателя обойдётся в 2000–5000 р. В эту сумму входит:

  • прибытие на место, составление чертежа, проведение необходимых замеров;
  • покупка комплектующих;
  • монтаж системы.

Отзывы о снегозадержателях

Давно задумывались с мужем установить защиту от снега. Всё-таки в семье два маленьких ребёнка и говорить им не ходите туда или не бегайте здесь абсолютно бесполезно. И совершенно случайно муж увидел в строительном магазине этот снегозадержатель. Про себя мы обычно смеёмся и называем его «снегоулавливатель». Установить его оказалось не так просто, мужу ещё как пришлось повозиться. Но это того стоило. Когда зимой на крыше много снега, он так резко не сползает, а если и падает, то понемногу и постепенно. Эта конструкция отлично его придерживает.

konira

http://otzovik.com/review_3961358.html

Самый качественный вариант это трубчатые снегозадержатели. Они для разных видов крыши подходят, и для черепицы, и для профнастила, фальцевой кровли. Если у вас не так много денег, можно и гнутые из металлического листа использовать.

sinichka7272

https://forum.rmnt.ru/threads/nuzhna-pomosch-po-snegozaderzhateljam.112318

У меня установлены решётчатые снегозадержатели. Это решётчатые секции в виде прямоугольной рамы, которые находятся между кронштейнами. Кронштейны, в свою очередь, жёстко крепятся к обрешётке, и это обязательно нужно учитывать, так как если вы их прикрепите к металлочерепице, то есть шанс что от большой нагрузки снега, их просто вырвет. Чтобы удлинить эту конструкцию, нужно лишь состыковать секции между собой.

прораб

http://www.stroy.ru/build/bath-other/questions_4482.html

Снегозадержатели на крышу поставил лишь после того, как глыба снега упала на мой автомобиль, припаркованный возле дома. Автомобиль остался цел, снега было мало. Это событие дало мне повод задуматься об обустройстве снегозадержителей на крыше. Проконсультировавшись со специалистами, я выбрал трубчатую систему снегодержателей. На моей крыше эта система работает неплохо.

Иван

http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/jelementy-krovli/snegozaderzhateli-vidy.html

Выбор снегозадерживающей системы не менее важен, чем её монтаж. От надёжности конструкции и правильности установки напрямую зависит эффективность её работы, целостность кровли и безопасность людей.

Виды и монтаж снегозадержателей на кровлю из металлочерепицы

Снег, равномерно покрывающий крышу, постепенно подтаивает в результате воздействия тепла от кровли, после чего замерзает от холодного воздуха и превращается в ледяную массу. Падающий снег и лёд опасны для находящихся внизу людей. Чтобы избежать схождения снежной массы с крыши, а также падения каких-либо предметов, используются специальные конструкции, которые называются снегозадержателями.

Для чего нужны снегозадержатели на крышу из металлочерепицы и какие функции они выполняют

Назначение снегозадерживающих систем сводится не только к обеспечению безопасности прохожих под крышей того или иного строения: снегоуловители снижают вероятность механических повреждений кровельного материала, позволяют избегать появления на нём мелких трещин и царапин, исключают прогибание и деформирование кровли под воздействием тяжёлой снежной массы.

Особое значение имеет оборудование снегозадержателями металлических крыш, которые выполнены из металлочерепицы, профнастила и т. д. Кроме этого, снегоупоры в обязательном порядке должны устанавливаться на многоуровневых кровлях, а также под мансардными окнами. Для климата средней полосы России на одном погонном метре защитной конструкции может скапливаться порядка 900 кг снежной массы.

Снегозадержатели способствуют задержанию снега на крыше и препятствуют его лавинообразному схождению

Системы снегозадержания могут иметь разные названия, что обусловлено выполнением этими устройствами разных функций:

  1. Снегобарьеры. Они предназначены для полного удержания снежного слоя на крыше. В этом случае даже частичный сход является недопустимым. Что касается таяния, оно происходит естественным образом.
  2. Снегорезы, назначение которых сводится к разрезанию слоя снега на более мелкие части. В результате энергия снежного пласта в момент падения будет гораздо меньшей, чем при схождении массы целиком. Таким образом обеспечивается безопасность нахождения под кровлей.

Расчёт снеговой нагрузки

Чтобы исключить повреждение кровельной конструкции во время обильных осадков, ещё на этапе создания проекта крыши выполняют необходимые расчёты. Средний вес снега можно взять равным 100 кг/м³, а для влажных осадков — 300 кг/м³. При этих значениях можно без особых сложностей выполнить расчёт снеговой нагрузки. Однако более точно определить этот показатель можно по специальной региональной карте. Она берётся за основу при вычислении проектных нормативов.

При помощи региональной карты можно определить толщину снежного покрова для конкретного региона

Снеговую нагрузку рассчитывают по формуле S=Sg*μ, где S — давление снега на 1 м² кровли, Sg — нормативная величина снеговой нагрузки для конкретного региона, μ – коэффициент, который зависит от угла наклона крыши:

  • μ=1 при уклоне кровли менее 25˚;
  • μ=0,7, если крыша имеет уклон 25–60˚;
  • при уклоне более 60˚ снеговую нагрузку не учитывают (μ=0).

Необходимо уделять внимание наветренной стороне дома, хотя уровень снега там будет меньше, чем с подветренной стороны.

Наветренная сторона — это та, с которой дует ветер, подветренная — на которую он дует.

Основные виды снегоудерживающих систем

Кровельные ограждения, задерживающие снег, могут довольно сильно отличаться. Разница заключается как в форме, размерах и материалах, так и в надёжности. Прежде всего, выбор той или иной конструкции зависит от объёма снега, которому она должна препятствовать.

Трубчатые

Система выполнена в виде трубчатых элементов, которые заходят в отверстия держателей с последующим монтажом на поверхности крыши. Объём снега, который способна выдерживать такая конструкция, напрямую зависит от удаления элементов друг от друга. Кроме этого, немаловажную роль играют размеры снегоуловителя, а именно параметры трубы — длина и диаметр. Преимуществом этой конструкции является возможность увеличить длину и снеговую нагрузку путём установки дополнительных элементов крепежа и труб.

Сегодня при устройстве трубчатых систем снегозадержания часто используют оцинкованную конструкцию, окрашенную в цвет кровли, для которой характерна повышенная коррозийная устойчивость.

Решётчатые

Решётчатые кровельные ограждения по своей конструкции похожи на лестницу, уложенную на ребро и закреплённую поперёк крыши. По аналогии с трубчатыми элементами их также легко усилить либо удлинить. Конструкции в виде решёток и труб относятся к наиболее надёжным и универсальным. Их можно устанавливать на крышах из листовых кровельных материалов либо из натуральной черепицы. Решётчатые снегоуловители отличаются своей эффективностью благодаря наличию отверстий для снеготаяния и высокой несущей способности.

Решётчатые снегоуловители отличаются высокой эффективностью благодаря своей сетчатой конструкции

Уголковые

Уголковыми защитными конструкциями обустраивают те крыши, для которых характерно скопление снега в небольших объёмах, т. е. покрытых профнастилом либо металлочерепицей. Эти элементы выполнены из того же материала, что и кровля. Монтаж системы осуществляется непосредственно к покрытию крыши. Установку производят вдоль конька, при этом элементы располагают рядами в шахматном порядке. Промежуток между рядами должен составлять 0,5–1 м. Уголковые снегоуловители не рассчитаны на удержание снега в больших объёмах, поэтому такая конструкция не выделяется особой прочностью. Лучше всего задействовать их в регионах с малым количеством снега.

Уголковые снегозадержатели лучше всего задействовать в регионах с малым количеством снега

Снегозадерживающий бугель

Бугельные устройства по большей части предназначены для дополнительного снегозадержания. Они используются совместно с решетчатыми и трубчатыми системами, а также на крышах с малым углом наклона, покрытых мягкими материалами. Как правило, на последних снег и так задерживается благодаря шероховатой поверхности. Если же крыша имеет малый угол наклона, то сход толщи снега является маловероятным. В то же время, чтобы перестраховаться, монтируют точечные бугели в шахматном порядке с промежутком друг от друга в 50 см.

Стоит также принять во внимание, что бугели устанавливают только во время монтажа кровли. Эти элементы выполнены в виде треугольника и длинной пластины, которая располагается под материалом кровли и крепится к обрешётке. Поверх настилается мягкий материал, который скрывает место монтажа. Как результат, крыша имеет полную защиту от возможных протечек.

Снегозадерживающие брёвна

Бревна для снегозадержания используются довольно редко. Их можно встретить, например, на крышах из дерева. В этом случае брёвна монтируются на специальные крюки, которые крепятся к обрешётке либо к стропильной конструкции. Чем толще ствол дерева, тем больше снега он сможет задержать. Над кровлей бревно размещается на высоте 2–3 см. Таким образом обеспечивается беспрепятственный сход снега во время таяния. Остальная снежная масса задерживается на кровле до тех пор, пока полностью не растает.

Брёвна монтируются посредством специальных элементов в виде крюков, которые крепятся к обрешётке либо стропильной конструкции

Монтаж защиты от снега на металлочерепицу

Монтаж системы снегоудержания не столько сложен, сколько требует внимания и осторожности, а также соблюдения определённых правил.

Правила установки снегоуловителей для металлочерепицы

Для правильного подбора и монтажа конструкции необходимо разобраться, каким образом она закрепляется на кровле из металлической черепицы. Существуют следующие рекомендации:

  1. Устройство трубчатых систем осуществляется в местах соединения кровли с несущим элементом строения.
  2. Недопустимо монтировать трубы к карнизному свесу, иначе есть риск деформирования и разрушения кровельной системы.
  3. Крепление труб необходимо выполнять в шахматном порядке или встык.
  4. Первый ряд снегозадерживающей системы необходимо монтировать, отступив от края кровли 50 см.
  5. Продольные (трубчатые, решётчатые и уголковые) снегозадержатели устанавливаются в районе карниза, а точечные — по скату кровли.

Если длина ската крыши превышает 5,5 м, специалисты рекомендуют устанавливать системы снегоулавливания в несколько рядов, оставляя промежуток между каждым из них в 2–3 м.

Видео: правила установки снегозадерживающих систем

Устройство снегозадержателей

Снегозадерживающие системы задерживают скопившийся снег и разделяют его на части. Кроме этого, нет необходимости монтировать элементы по периметру всей крыши. Установка осуществляется в тех местах, где в зимний период скапливается большая снежная масса. Стоит также учесть, что современные снегозадерживающие системы отлично сочетаются с эстетикой кровли и никоим образом не портят её, поскольку обычно они подбираются точно в цвет финишного покрытия. Таким образом, можно найти наиболее подходящие элементы практически под любое здание. При монтаже кровельных ограждений на этапе возведения дома и крыши потребуются меньшие финансовые и трудозатраты.

Крепление снегозадержателя к металлочерепице

После выбора необходимого типа снегозадержателя приступают к подготовке инструментов и материалов. Их перечень независимо от типа конструкции будет практически одинаковым:

  • комплект снегозадерживающих элементов;
  • шуруповёрт;
  • ключи на 8 мм;
  • электролобзик или ножовка по металлу.

Набор инструментов для установки всех типов снегозадержателей практически не отличается

Для резки материала использование болгарки нежелательно. Объясняется это тем, что системы задержки снега выполнены из металла и покрыты полимерами. Во время резки электроинструментом покрытие оплавляется и разрушается, что впоследствии приводит к образованию коррозии и снижению прочности конструкции.

Крепление трубчатых систем

Снегоуловители трубчатого типа для металлочерепичной кровли поставляются комплектом, состоящим из следующих элементов:

  • снегозадерживающая труба;
  • крепёжные кронштейны;
  • шурупы 8×50 мм;
  • прокладки 7 и 14 мм.

Трубчатый снегозадержатель состоит из труб, кронштейнов, прокладок и соответствующего крепежа

Крепление конструкции снегозадержания выполняется следующим образом:

  1. Устанавливают кронштейны. Для этого, отступив 30 см от бокового среза кровли, сверлят отверстия под монтаж первого кронштейна, при этом его верхний торец должен упираться в срез предыдущего ряда черепичной формы.
  2. Устанавливают гидроизоляционные прокладки: на верхнее отверстие 7 мм, на нижнее — 14 мм. Такая разница компенсирует перепад по высоте, который возникает из-за характерного для металлочерепицы профиля.

Гидроизоляционные прокладки позволяют компенсировать перепад по высоте из-за профиля металлочерепицы

В проделанные отверстия монтируют кронштейн

  • Отступив от первого элемента 1100 мм, таким же образом крепят второй кронштейн.
  • В отверстия установленных кронштейнов продевают трубу. Свободный конец трубы должен выходить за пределы крайнего крепёжного элемента не более чем на 30 см.

    Трубы вставляют в отверстия кронштейнов

    При необходимости удлинить трубы элементы соединяют и крепят при помощи саморезов по металлу.

    Для удлинения трубы элементы сращивают между собой

    Герметизируют срезы труб путём расплющивания концов или установки специальных заглушек.

    Концы труб герметизируют заглушками или при помощи сплющивания

    Описанным способом также выполняется установка решётчатых снегоуловителей.

    Видео: установка трубчатых снегозадержателей

    Монтаж уголкового снегодержателя

    Уголковые снегозадержатели во время крепления располагают над несущей стеной, где обеспечивается наивысшая механическая прочность кровли.

    На практике место наибольшей прочности соответствует, как правило, второй-третьей волне металлической черепицы.

    Ширина монтируемого уголка равна длине одного ряда материала кровли. Верхней гранью элемента снегоудержания считается та, от которой образуется прямой угол к поверхности крыши. Выполнив установку уголка в ряд металлочерепицы, его крепят саморезами. Бо́льшая часть нагрузки будет прилагаться на верхнюю часть элемента, поэтому для монтажа следует использовать крепёж длиной 50–70 мм. Такой размер позволяет надёжно зафиксировать конструкцию к обрешётке кровли. Для крепления нижнего края уголка подойдут более короткие саморезы. Объясняется это тем, что здесь отсутствуют высокие нагрузки.

    Установка бугельных систем снегозадержания

    Бугельные (точечные) снегозадержатели равномерно распределяют по кровле. Их расположение зависит от конкретной конструкции крыши. Крепёж элементов выполняется посредством саморезов. Листы кровельного материала недостаточно прочны, чтобы удержать бугели. Поэтому в тех местах, где будут устанавливаться точечные элементы, дополнительно подкладывают бруски из дерева.

    Установка брусков компенсирует перепад высот в профиле черепицы.

    Итоговая стоимость работ

    Немаловажным моментом в обустройстве снегозадержателей является итоговая стоимость работ. Зависит она, как правило, от размеров элементов выбранной конструкции, а также от типа кровли и фирмы-производителя. Поскольку наиболее популярными являются трубчатые снегоуловители, рассмотрим стоимость именно этой конструкции.

    Комплект элементов длиной в 3 м со всем необходимым крепежом будет стоить в среднем 1100–5500 р. На самом деле монтаж снегозадержателей — процесс не очень сложный, поэтому выполнить его можно самостоятельно. Однако при этом следует учитывать, что неправильная установка элементов может привести как к повреждению кровли, так и к другим негативным последствиям.

    Стоимость монтажа системы снегозадержания зависит от типа кровли, размеров и стоимости самой конструкции

    Если работу будут проводить специалисты, то монтаж одного снегозадержателя обойдётся в 2000–5000 р. В эту сумму входит:

    • прибытие на место, составление чертежа, проведение необходимых замеров;
    • покупка комплектующих;
    • монтаж системы.

    Отзывы о снегозадержателях

    Давно задумывались с мужем установить защиту от снега. Всё-таки в семье два маленьких ребёнка и говорить им не ходите туда или не бегайте здесь абсолютно бесполезно. И совершенно случайно муж увидел в строительном магазине этот снегозадержатель. Про себя мы обычно смеёмся и называем его «снегоулавливатель». Установить его оказалось не так просто, мужу ещё как пришлось повозиться. Но это того стоило. Когда зимой на крыше много снега, он так резко не сползает, а если и падает, то понемногу и постепенно. Эта конструкция отлично его придерживает.

    konira

    http://otzovik.com/review_3961358.html

    Самый качественный вариант это трубчатые снегозадержатели. Они для разных видов крыши подходят, и для черепицы, и для профнастила, фальцевой кровли. Если у вас не так много денег, можно и гнутые из металлического листа использовать.

    sinichka7272

    https://forum.rmnt.ru/threads/nuzhna-pomosch-po-snegozaderzhateljam.112318

    У меня установлены решётчатые снегозадержатели. Это решётчатые секции в виде прямоугольной рамы, которые находятся между кронштейнами. Кронштейны, в свою очередь, жёстко крепятся к обрешётке, и это обязательно нужно учитывать, так как если вы их прикрепите к металлочерепице, то есть шанс что от большой нагрузки снега, их просто вырвет. Чтобы удлинить эту конструкцию, нужно лишь состыковать секции между собой.

    прораб

    http://www.stroy.ru/build/bath-other/questions_4482.html

    Снегозадержатели на крышу поставил лишь после того, как глыба снега упала на мой автомобиль, припаркованный возле дома. Автомобиль остался цел, снега было мало. Это событие дало мне повод задуматься об обустройстве снегозадержителей на крыше. Проконсультировавшись со специалистами, я выбрал трубчатую систему снегодержателей. На моей крыше эта система работает неплохо.

    Иван

    http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/jelementy-krovli/snegozaderzhateli-vidy.html

    Выбор снегозадерживающей системы не менее важен, чем её монтаж. От надёжности конструкции и правильности установки напрямую зависит эффективность её работы, целостность кровли и безопасность людей.

    Снегозадержатели для крыши: виды и способы монтажа

    При покупке кровельного материала практически каждый задается вопросом: стоит ли приобретать снегозадержатели на крышу или можно обойтись без них? Разберем, в каких случаях следует в обязательном порядке установить элементы безопасности, для чего они нужны и какой тип снегозадержателя подходит для определенной кровли.

    • Виды снегозадержателей: трубчатые и решетчатые элементы
    • Снегозадержатели для металлочерепицы и профнастила
    • Элементы снегозадержания для гибкой черепицы (мягкой кровли)
    • Снегозадержание на Ондулин
    • Расчет количества снегозадержателей
    • Инструкция по монтажу трубчатых снегозадержателей

    Виды снегозадержателей: трубчатые и решетчатые элементы

    Снегозадержатель или снегостопор – дополнительный элемент кровли, препятствующий резкому сходу снежной массы. Другими словами, материал рассекает большие “шапки” снега и наледи, защищая объекты, находящиеся в непосредственной близости от здания. Поэтому правильней было бы называть такой элемент – снегорассекателем. По форме и назначению все кровельные снегозадержатели можно условно разделить на следующие виды:

    • Трубчатые снегозадержатели;
    • Решетчатые снегозадержатели;
    • Металлические планки снегозадержателя;
    • Элементы снегозадержания для определенного кровельного материала.

    Первые два типа можно отнести к универсальным элементам безопасности, поскольку они подходят практически для любой кровли. Трубчатые снегозадержатели состоят из двух труб круглого или овального сечения, кронштейнов (опор) для фиксации труб к кровельному материалу, креплений и резиновых EPDM уплотнителей.

    Крепеж и прокладки

    В качестве метизов обычно используются шурупы для крепления лаг размером 10х60 мм. Длина трубы обычно составляет 1 или 3 метра, а количество опор 2 или 4 шт., соответственно. Обычно строители приобретают 3-х метровые элементы, которые при необходимости можно порезать на нужные размеры. Трубчатые виды снегозадержателей обычно отличаются конструкцией опор. У универсального типа она имеет плоскую ровную поверхность, что позволяет устанавливать элемент как на металлическую кровлю (металлочерепица, профнастил, фальцевая кровля), так и на плоский материал (например, гибкая черепица).

    Универсальные опоры трубчатого снегозадержателя

    Решетчатые снегозадержатели, помимо основных функций, часто используют как кровельные системы ограждения. Благодаря наличию решетки значительно эффективнее других видов. Крепления и способ установки аналогичен трубчатому типу снегозадержания.

    Снегозадержатели решетчатого типа

    Благодаря своей функциональности решетчатые элементы часто используются в крупных многоэтажных зданиях со скатной кровлей. Для больших объектов дополнительную роль снегозадержателей могут выполнять ограждения на крыше.

    Снегозадержатель для фальцевой кровли

    В случае фальцевой кровли опоры несколько отличаются от универсальных и прижимаются с двух сторон торцевой области шва при помощи спеицальных скоб, которые стягиваются болтами.

    Снегозадержатель для фальцевой кровли

    В комплект материала дополнительно входят скобы и болты для фиксации на шве фальцевой кровли.

    Трубчатый снегозадержатель для керамической и цементно-песчаной черепицы

    Важный момент заключается в том, что снегозадержатели для натуральной черепицы (керамическая, цементно-песчаная), а точнее кронштейны для труб необходимо устанавливать в момент монтажа кровли, поскольку они крепятся на доску обрешетки.

    Снегозадержатель для керамической кровли

    Теперь перейдем к снегозадержателям для самых популярных кровельных материалов.

    Снегозадержатели для металлочерепицы и профнастила

    В случае металлочерепицы или профнастила предлагается несколько видов снегостопоров.

    Специализированные опоры снегозадержателя для металлочерепицы профиля Монтеррей имеют характерную ступеньку для удобного крепления нижней части опоры через кровлю к обрешетке.

    Снегозадержатель для металлочерепицы

    В ассортименте доборных элементов металлочерепицы присутствуют металлические планки для снегозадержания. Выпускаются длиной 2 метра.

    Металлическая планка снегозадержания

    Планка комплектуется дополнительной стальной опорой, которая усиливает всю конструкцию снегозадержателя. Металлическая планка входит в состав комплектующих металлочерепицы или кровельного профнастила, поэтому выполнена в том же покрытии, что и сам материал. Элемент крепится в верхней части волны кровельными саморезами длиной 50 мм.

    Рекомендуем использовать металлические планки снегозадержания только на небольших строениях, т.к. элементы могут не выдержать снеговой нагрузки.

    Компания Аквасистем, специализирующаяся на производстве водосточных систем и кровельных аксессуаров, предлагает еще одно решения для металлических черепиц.

    Снегозадержатели Aquasystem

    Производитель рекомендует устанавливать элементы в шахматном порядке следующим образом: 5 штук на 1 м/п при уклоне крыши 30-40° в 2 ряда, 6 штук при уклоне ската крыши > 40° в 3 ряда.

    Элементы снегозадержания для гибкой черепицы (мягкой кровли)

    В статье о расчете гибкой черепицы мы уже упоминали о специализированных снегозадержателях на мягкую кровлю. Снегостопоры представляют собой небольшие элементы треугольной формы с перфорированным основаниям для крепления на поверхность ОСП или влагостойкой фанеры.

    Снегостопор гибкой черепицы

    После установки место крепления закрывается следующим слоем гибкой черепицы. Такое решение выглядит очень аккуратно и давно полюбилось архитекторам и строителям. Таблица с данными для расчета снегозадержателей:

    Угол наклона ската, ° Кол-во на 1 м/п Число рядов
    30-40 4 2
    40-70 6 3

    Если в момент монтажа кровли снегостопоры не были установлены, можно в последующем закрепить на мягкой черепице обычные трубчатые снегозадержатели с универсальной ровной опорой (кронштейном).

    Снегозадержание на Ондулин

    Для разных видов волнистых битумных листов типа “еврошифер” (Ондулин, Nuline и т.д.) также устанавливаются снегозадержатели трубчатого вида по аналогии с металлической черепицей или профнастилом. Чтобы не повредить кровлю, для Ондулина необходимо подбирать снегозадержатель, кронштейн которого имеет узкое основание. В таком случае элемент безопасности можно закрепить в нижней части волны. Не стоит забывать о специальных прокладках в местах крепления для герметичного монтажа к обрешетке.

    В качестве снегозадержателей также можно использовать металлические планки или решетчатые системы.

    Расчет количества снегозадержателей

    Для определения количества трубчатых снегозадержателей воспользуемся инструкцией от производителя кровельных и фасадных материалов – Grand Line. Компания предлагает таблицу, где указаны значения угла наклона ската крыши и снегового района России. Пересечение этих двух значений будет максимальная длина ската, при котором 1 ряда снегозадержателей будет достаточно. Если длина ската в таблице меньше исходного – устанавливаем элементы снегозадержания в 2 ряда, если меньше исходного в 2 раза – 3 ряда и т.д.

    Таблица расчета снегозадержателей

    Для определения снегового района воспользуемся картой со значениями от 1 до 8.

    Карта снеговых районов

    Например, имеем дом, расположенный в Москве, уклон крыши которого составляет 30°, а длина ската 6,5 метров. По карте регион Москвы находится в снеговом районе №3.

    Снеговые районы России

    Совмещаем значения и получаем, что при монтаже кронштейнов (опор) снегозадержателя через 800 мм необходим 1 ряд элементов при длине ската до 7,2 метра. Поскольку наше 6,5 Значения максимальной длины ската от конька до снегозадержателей

    Инструкция по монтажу трубчатых снегозадержателей

    Прежде чем приступить к монтажу кровельных снегозадержателей ознакомьтесь с рядом рекомендаций:

    • Желательно применить сплошную обрешетку в месте крепления кронштейнов (СНиП II-26-76 “Кровли”).
    • Нельзя резать трубы снегозадержания с помощью абразивного инструмента типа “болгарка”.
    • Для достижения необходимой длины и улучшения жесткости трубчатые системы снегозадержания устанавливаются в одну линию, а не в шахматном порядке.
    • Дополнительный ряд устанавливается над выступающими объектами кровли (мансардное окно, труба дымохода или вентиляции и т.д.) или рядом с уязвимыми местами крыши (ендовы, примыкания).

    Снегозадержатель монтируется в нижней части кровли на одном уровне со стеной фасада здания или чуть выше (с учетом шага волны в случае металлочерепицы).

    Снегозадержатели устанавливаются рядом с карнизом на уровне стены. Фото: grandline.ru

    Важно: при монтаже на металлочерепицу кронштейны крепятся строго вниз волны кровельного материала!

    Допускается расстояние не более 500 мм от края ската до трубы снегозадержателя. Расстояние между кронштейнами не должно быть более 900 мм, а между крайним кронштейном и краем трубы не более 300 мм.

    Основные ошибки при устройстве систем снегозадержания:

    • Не следует устанавливать элементы безопасности в шахматном порядке. Правильно – в один ряд, стыкуя между собой.
    • Не соблюдение расстояний, приведенных на изображении выше.
    • Использование обычных кровельных саморезов в качестве крепления опоры снегозадержателя к обрешетке значительно уменьшает уровень снеговой нагрузки. Используйте крепеж, входящий к комплект материалов.

    Эта инструкция и рекомендации помогут правильно установить систему снегозадержания на крышу вне зависимости от вида кровли и формы крыши.

    Предлагаем также ознакомиться с краткой видео инструкцией по установке снегозадержателей от производителя кровельных материалов Grand Line.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: