Потолочные обои: выбор и технология наклейки

Как поклеить обои на потолок – выбор, правила наклеивания и ухода

Отделка потолка подразумевает использование нескольких вариантов. Это может быть установка натяжной или подвесной потолочной конструкции, покраска или наклеивание обоев. Последний вариант всегда пользовался популярность, но с приходом новых современных технологий постепенно забывается. Дело в том, что процесс наклеивания обоев на потолок характеризуется трудностью и неудобством. Однако с помощью обоев можно создать уникальный интерьер, который не встретится ни в одной квартире. Несмотря на снижение популярности, рассказать о технике наклеивания обоев на потолок все-таки необходимо, хотя бы для начинающих мастеров.

Наклеивание обоев на потолок имеет несколько преимуществ, среди них можно выделить следующее:

  • Незначительные материальные затраты по сравнению с монтажом натяжных и подвесных потолков.
  • Первоначальный цвет обоев сохраняется дольше, чем у побеленной или окрашенной поверхности. Следовательно, отпадает необходимость частого ремонта.
  • Пористые обои обладают хорошими шумоизоляционными свойствами.

Недостатком оклеивания потолка обоями можно назвать крайнее неудобство выполнения процесса, так как все работы необходимо выполнять над головой. Поэтому важно знать, как поклеить обои на потолок одному человеку.

Выбирая наклеивание обоев в качестве способа отделки потолка, важно учитывать следующие нюансы:

  • Экспериментировать с фактурой обоев желательно в больших помещениях. Здесь недостатки отделки будут меньше заметны, чем в маленьких комнатах.
  • Рельефные потолки зрительно делают комнату меньше, поэтому их также используют в комнатах большого размера.
  • С помощью обоев можно разделить комнату на зоны и повысить уровень комфорта. Благодаря этому наклеивание обоев на потолок однокомнатной квартиры становится практически единственным способом отделки.

Очень важно ответственно подойти к выбору обоев, следует учесть все факторы и особенности помещения, где планируется выполнение ремонтных работ.

Виды материала и его особенности

Существует несколько видов обоев, каждому из которых свойственны свои особенности. Об этом следует помнить при выборе материал для определенного типа помещения:

  • Бумажные обои являются самыми распространенными и дешевыми, однако подходят только для косметического ремонта.
  • Жидкие обои представляют собой жидкую смесь. В результате отделки потолка таким материалом получается бесшовная и идеально ровная поверхность.
  • Виниловые обои пользуются огромной популярностью благодаря прочности, долговечности и высокой устойчивость к влаге.
  • Флизелиновые обои отличаются прочностью, эластичностью и устойчивостью к истиранию.
  • Текстильные обои представляют собой текстильное полотно на бумажной или флизелиновой основе.

Кроме того существуют обои под покраску, современные модели такого типа можно красить более 10 раз. При этом снимать обои с потолка совсем необязательно.

В целом выбор обоев зависит от предпочтений хозяина, может использоваться любой тип обоев, если это позволяют условия эксплуатации. Однако стоит учесть, что в помещениях с низкими потолками лучше наклеивать светлые тона, лучше отдавать предпочтение мелкому и неяркому рисунку. Для визуального уменьшения высоты потолка лучше клеить обои темных тонов.

Подготовка материалов и инструментов

Чтобы самостоятельно решить задачу, как поклеить обои на потолке, понадобится следующее:

  • Стремянка или другое приспособление для работы на высоте.
  • Рулетка.
  • Карандаш или маркер.
  • Ведро.
  • Кисть и валик. Желательно использовать инструменты с длиной ручкой.
  • Ванночка со специальной площадкой для валика.
  • Мягкая сухая ветошь.
  • Приспособление для размешивания клея.

Процесс оклейки потолка обоями характеризуется большим неудобством, поэтому рекомендуется пригласить на помощь друзей или родственников. В противном случае понадобится изучение материалов, как наклеить обои на потолок одному.

Подготовка поверхности к работе

Для качественного выполнения любых отделочных работ необходимо тщательно подготовить рабочую поверхность. Наклеивание обоев на потолок в этом плане не является исключением. В частности речь идет о следующем:

  • Старые обои подлежат удалению с последующей очисткой поверхности от следов клея.
  • Побеленный потолок нужно вымыть и нанести несколько слоев шпатлевки.
  • Дефекты в виде неровностей или уклонов выравнивают с помощью шпатлевки, при существенной разнице по высоте рекомендуется воспользоваться гипсокартонными листами.
  • Наклеивание обоев на зашпатлеванный потолок выполняется после предварительного грунтования. Наносить грунтовку можно с помощью обычной кисти. После высыхания грунтовочного слоя проводят обработку поверхности шкуркой и приступают к наклеиванию обоев на потолок. Следует отметить, что грунтование потолка не является обязательной процедурой. Однако этот процесс делает сцепление рабочей поверхности с отделочным материалом более прочным.
  • Перед оклеиванием потолка обоями необходимо выполнить разметку потолка. При этом важно, чтобы полотна обоев располагались перпендикулярно одной из стен.
  • Перед тем как поклеить обои на потолок необходимо отключить электропитание, а место крепления приборов освещения следует заклеить малярным скотчем.

Правила нарезки полотна обоев

Красивый потолок с минимальным количеством изъянов можно получить только при правильной нарезке обоев. Добиться такого результата можно в том случае, если следовать определенной инструкции:

  • Рулон обоев укладывают лицевой стороной вверх и раскатывают его на максимально возможную длину.
  • С помощью рулетки измеряют расстояние на потолке между противоположными стенами и откладывают его на полосе обоев. В этом месте делают соответствующую метку карандашом или маркером.
Читайте также:
Наиболее оптимальные размеры профлиста для забора

  • По отметке сгибают полосу, выравнивают торцы и приглаживают полученный сгиб.
  • Далее канцелярским ножом прорезают полосу по линии сгиба.

Разметка потолка

После выполнения подготовительных мероприятий и нарезки полос нужной длины необходимо сделать соответствующие метки на потолке. В частности речь идет о линии, по которой будет наклеиваться первая полоса обоев. Получить ровную линию можно с помощью веревки, натертой мелом. Для этого нужно забить в противоположные стены по одному гвоздю. К этим гвоздям привязывают веревку, предварительно натертую мелом, и максимально натягивают ее. Далее веревку необходимо оттянуть и резко отпустить. Результатом этих действий станет ровный след от мела.

Непосредственное наклеивание обоев

Процесс выполнения работ на этом этапе определяется типом выбранных обоев для потолка. Например, при использовании бумажных или виниловых обоев клеевой состав наносится на материал, а в случае с флизелиновыми обоями клей наносят непосредственно на потолок. Кроме того, при нанесении клея на флизелиновые обои следует выждать некоторое время, в то же время бумажные обои важно наклеивать сразу после обмазки клеевым составом.

Что касается расположения полос, то здесь действует одно правило, согласно которому направление полос должно быть строго параллельным стене с оконным проемом. В этом случае стыки полос становятся практически невидимыми.

Задачу, как правильно клеить обои на потолок, необходимо решать в соответствии с определенной инструкцией.

– Приготовление клеевого состава

В большинстве случаев строительные магазины предлагают готовые клеевые составы к каждому типу обоев. Смесь может быть в сухом или жидком виде. Приготовить клей для обоев можно по инструкции, которую прилагает производитель к своей продукции.

В любом случае перед применением клей следует хорошо перемешать. При этом состав должен иметь хорошую густоту, чтобы фиксация обоев на потолке была максимальной.

– Нанесение клеевого состава на обои

Чтобы качественно приклеить обои к поверхности потолка, необходимо правильно нанести клеевой состав на разрезанные полосы. Для этой цели следует взять одну полосу и аккуратно расстелить ее на ровной поверхности. Клей можно наносить с помощью кисти, делая мазки от центральной части полосы к ее кромкам. Все действия должны быть максимально аккуратными, только в этом случае можно избежать попадания клея на лицевую сторону обоев.

– Наклеивание первой полосы

На этом этапе решения вопроса, как поклеить обои на потолок самостоятельно, руководствуются несколькими инструкциями в зависимости от количества людей, принимающих участие в процессе наклеивания обоев. Если работу выполняет один человек, то полосу сворачивают гармошкой, прикладывают кромкой к намеченной линии и постепенно расправляют обои.

При этом материал необходимо разглаживать мягкой тряпкой, валиком или с помощью специальной щетки-гладилки. Наклеивание обоев при участи двух человек выполняется следующим образом: один участник процесса берет полосу за кромки и поднимается на стремянку или другое приспособление для работы на высоте, второй участник в это время аккуратно придерживает полосу и понемногу расправляет ее.

– Прижимание полос

Чтобы полоса обоев прочно сцепилась с рабочей поверхностью, необходимо удалить излишки клея и пузырьки воздуха из-под наклеенных обоев. Для этого можно воспользоваться чистым валиком, прокатывая его в направлении от середины полосы к ее кромкам. Лишний клей немедленно убирают чистой ветошью или губкой.

– Наклеивание остальных полос

Оставшиеся полосы обоев наклеивают по аналогичной схеме, поэтому особых сложностей при решении задачи, как приклеить обои на потолок, не возникает. Однако затруднение можно встретить при подгонке новой полосы к уже наклеенному материалу. Очень важно при этом плотно состыковать полосы и не допустить нахлеста. При использовании обоев с рисунком или узором совмещение полос рекомендуется выполнить в процессе резки материала на определенные участки.

Чтобы качественно решить вопрос, как правильно поклеить обои на потолок, очень важно проконтролировать отсутствие сквозняков. Кроме того, по окончании процесса двери и окна не стоит открывать еще несколько суток.

Оклеивание потолка обоями одним человеком можно облегчить, если изготовить своими руками приспособление в виде буквы «Т». Изготовить его можно из гипсокартонного профиля.

Последствия неправильного наклеивания обоев на потолок

Работа низкого качества и несоблюдение инструкций может стать причиной неприятных последствий, таких как отставание полосы обоев от рабочей поверхности.

Читайте также:
Прихожие в узкий коридор: фото необычных новинок

Этот дефект наблюдается очень часто, его причиной чаще всего является следующие моменты:

  • Наклеивание на старую, отслаивающуюся штукатурку. Избежать появления подобного дефекта можно только при тщательном очищении поверхности от старого слоя штукатурки и краски. Наклеивание обоев поверх известковой или меловой побелки приводит к аналогичному результату. Поэтому опытные мастера настоятельно рекомендуют перед тем как поклеить потолочные обои снимать старое покрытие и обрабатывать рабочую поверхность закрепляющим составом.

  • Неправильное нанесение клеевого состава. В большинстве случаев поклейка обоев на потолке своими руками сопровождается нанесением клеевого состава или на рабочую поверхность или на обойные полосы. Но некоторые типы отделочного материала требуют нанесения клея, как на поверхность потолка, так и непосредственно на полотно обоев. Клей должен подбираться в соответствии с типом обоев, так как существуют клеевые составы специально для тяжелых типов этого материала. Состав рекомендуется использовать более густой, чем указано в инструкции от производителя. Рабочая поверхность должна предварительно обрабатываться и тщательно выравниваться. Для более тонких обойных листов необходима максимально ровная поверхность. Толстые фактурные обои могут маскировать незначительные дефекты, поэтому тщательного выравнивания не требуется. Для хорошего сцепления рабочей поверхности с отделочным материалом необходимо проводить грунтование потолка и обработку шкуркой.
  • Наличие пузырьков воздуха. Этот дефект появляется при плохом прокатывании полотна специальным валиком. Включенное освещение делает пузырьки под наклеенными обоями особенно заметными.
  • Пятна на обоях могут появиться при долгом пропитывании полотен обоев или при слишком густом нанесении клеевого состава на материал.

Правила эксплуатации обоев, наклеенных на потолок

Каждый хозяин желает, чтобы ремонт в квартире или доме проводился как можно реже. Для этого необходимо знать, чем лучше поклеить потолок, и подбирать материал в соответствии с назначением помещения и особенностью его использования. Кроме того правильно использовать и ухаживать за отделочным материалом.

Во-первых, продлить срок эксплуатации обоев, наклеенных на потолок, помогает покрытие лаком.

Во-вторых, использование обоев под покраску позволяет не только менять дизайн помещения, но и экономить на отделочных материалах. В случае отклеивания каких-либо частей или кромок обоев достаточно промазать эти части клеевым составом и хорошо прижать к потолку чистым валиком.

Преимущество рельефных обоев заключается в их способности впитывать пыль и неприятные запахи. Следовательно, в процессе эксплуатации такой материал требует периодической чистки с помощью пылесоса, сухой тряпки или щетки. Обои на потолке, устойчивые к повышенной влажности, можно протирать тряпкой, смоченной в чистой воде.

Таким образом, вопрос, как правильно наклеить обои на потолок, можно назвать достаточно сложным. Однако при соблюдении всех рекомендаций эта работа вполне доступна для самостоятельного выполнения. Главное условие при оклеивании потолка обоями – строго соблюдать последовательность действий. Только в этом случае можно избежать трудностей и неприятностей при дальнейшей эксплуатации потолка.

Как клеить обои на потолок. Мастер-класс.

Оклейка потолков обоями – давний и популярный способ отделки. Проводят ее до оклеивания стен. На потолок клеить обои на порядок сложнее, чем на стены, и некоторая сноровка тут все-таки желательна. Рекомендуется также работать с помощником.

Какие обои подходят для оклейки потолка

Если вы хотите добиться хороших результатов, не используйте первый попавшийся материал. Для потолка нужны специальные потолочные или тисненые обои. Отличаются они от простых технологией изготовления: их делают из двух плотных слоев, поверх которых наносят тиснение. Толщина и рельефность позволяют скрыть неровности и небольшие сколы на потолке и не требуют идеально гладкой поверхности.

Специальные обои для потолка делают только в России. Они бывают только белые, но зато имеют около 200 вариантов фактуры.

Если вы решили выбрать импортные обои, то имейте в виду, что в Европе специальных потолочных обоев не выпускают! Там для этих целей принято использовать «обои под покраску», потому именно их вы можете смело использовать для оклейки потолка.

Потолочные обои бывают не только бумажные, но и флизелиновые.

Наши или импортные

Импортные обои очень похожи на отечественные: такие же двухслойные, плотные, пористые, но, в отличие от наших, их можно красить воднодисперсионной краской. Удивительно, но делать это можно больше десяти раз! В остальном отечественные тисненые обои ничем не уступают, к примеру, немецким.

Срок службы бумажных отечественных обоев – три-пять лет. Потом они тускнеют, на них оседает пыль, впитывается сигаретный дым, влага. Помыть или покрасить их будет нельзя. Но, собственно, пять лет службы – это не так уж и мало.
Импортные и флизелиновые обои обойдутся несколько дороже, но и прослужат вам до 10-15 лет, вы только будете время от времени обновлять краску.

Читайте также:
Основные принципы ландшафтного дизайна для начинающих

Как клеить обои на потолок

Подготовка поверхности потолка к поклейке обоев

Качество оклейки немало зависит от состояния поверхности, на которую клеятся обои. Потому грамотно подготовить потолок – это уже полдела.

Потолок должен быть чистым, сухим, не содержать остатки старой краски и неровностей.

Если использовался правильный клей, старые обои отстанут без проблем, их будет достаточно просто потянуть. Если сами они не отстают, рассеките их в нескольких местах шпателем либо обработайте игольчатым валиком и намочите. Клей смывают теплой водой с содой или другим моющим средством.
Можно нанести и специальный растворитель для удаления старых обоев.

Если потолок был покрыт эмалевой краской, и она держится очень прочно, специалисты советуют не снимать ее, а вымыть поверхность с мылом, просушить и зачистить шкуркой.

Для проверки прочности старой краски приклейте к поверхности потолка отрезок клейкой ленты и резко сорвите. Если лента останется чистой, потолок пригоден для оклеивания. Если же к ней приклеились частички покрытия, краску придется удалить.

Известку можно смыть так: пройдитесь по поверхности кистью с горячей водой, выждите с полчаса и смойте мокрой тряпкой. Толстый слой старого покрытия удаляют скребком. Мочить потолок при этом не нужно.

Шпаклевать потолок необходимо только при больших дефектах либо когда он имеет сильный наклон. При большом перепаде плит потолок лучше выровнять с помощью гипсокартона.

Грунтовать потолок все же предпочтительнее. Так обои клеятся заметно лучше. Акриловая грунтовка не токсична, быстро сохнет, дает возможность поверхности «дышать».

Если потолок выложен гипсокартонными плитами, необходимо проклеить стыки специальной марлей и зашпатлевать. Шляпки гвоздей должны быть утоплены на 1 мм, закрашены масляной краской и зашпатлеваны. После высыхания места шпатлевки шлифуют наждаком.

При повышенной влажности плит клеить обои нельзя, пока не будет устранена причина влажности.

И не забудьте обесточить всю электропроводку перед работой!

Делаем разметку на потолке

Полотнища обоев должны наклеиваться на потолок параллельно световым лучам, то есть в направлении от окна к противоположной стене. Так меньше заметны стыки.

На потолке (от продольной стены) карандашом нужно отметить расстояние, равное ширине рулона, минус 2-3 см. Такое же расстояние симметрично отмерьте на противоположной стороне потолка. Соедините отметки линией, натянув шнур от окна к противоположной стене.

Приготовление клеевого состава

Приготовляют клей из сухой смеси за полчаса до оклейки, выдерживая пропорции, указанные в инструкции. Для каждого вида обоев рекомендуется свой клей. Чтобы не получилось комков, воду в емкости необходимо «раскрутить» палочкой до образования воронки и в нее тонкой струйкой всыпать сухую смесь, непрерывно перемешивая состав до полного растворения. Подготовленный клей оставляют минут на 30 для разбухания.

Для оклейки потолка клей должен быть очень вязкий. Слишком густой клей всегда можно разбавить водой.

Выкраивание обоев

При выкраивании обоев не забывайте, что у каждой угловой стены будет нахлест на стену в 1,2 – 2,0 см. Также нужно предусмотреть и запас в 50 мм в местах соприкосновения с конечной стеной и 0,5% на усадку (полотнище после намазывания клеем может «сесть»). Если обои имеют узор, следите за соблюдением рисунка.

Наклеиваем первое полотнище обоев

Итак, если вы имеете дело с бумажными обоями, отмеренные полотнища нужно разложить на рабочем столе или полу лицевой стороной вниз и с помощью кисти или валика равномерно нанести клей от середины к краям. После сложите полотнище пополам изнаночной стороной внутрь или, завернув оба края к середине, и оставьте для размягчения на несколько минут.

Полотна нужно пропитывать одинаковое количество времени.

На этикетке обычно указано, что пропитывать обои надо 10 – 15 минут. Но опытные люди знают, что больше 10 минут выдерживать нежелательно: тиснение может разойтись, а обои попросту порвутся.

Флизелиновые или импортные обои клеем не пропитывают, а наносят его на потолок.

Далее приступаем непосредственно к наклеиванию обоев. Один отделочник стоит на стремянке, а второй с полу, подает ему сложенное полотно.
Конец полотна совместите с разметочной линией и плотно прижмите к потолку. Не забудьте сделать небольшой нахлест на стену. Прижмите центр куска по всей ширине и прикатывайте полотнище в направлении от центра к краю чистым резиновым валиком. Продольную кромку плотно прижмите к углу.

Читайте также:
Плитка в гостиной - обои в ванной

Лишние участки срезаются с помощью острого ножа или прямого шпателя и металлической линейки и аккуратно удаляются.

Наклеивание остальных полотнищ

Второе и все остальные полотнища клеятся встык рядом с первым.
Обязательно разравнивайте обои при помощи валика от центра к краям и следите, чтобы проклеились стыки. Исключите сквозняки и перепады температуры в помещении, как минимум, в течение суток. Обои лучше сохнут при комнатной температуре.

Следите, чтобы клей сильно не выдавливался из стыков. Хороший фирменные состав не оставляет следов после высыхания, но лучше сразу промокнуть его белой чистой тряпкой. Все полотно должно быть наклеено плотно и без морщин.

Если при наклеивании образовались складки, значит, либо туда попал воздух, либо обои недостаточно пропитались клеем. Их следует осторожно отклеить и нанести на него клей повторно. Совсем маленькие складочки должны исчезнуть после высыхания.

Наклеивание обоев в углах

Чтобы определить точное положение материала, аккуратно вдавите чистой щеткой обои в углу и сделайте отметку карандашом. Отделите этот участок от потолка и по сделанной метке аккуратно вырежьте «лишний» кусок.
Делать это надо быстро, чтобы клей не успел схватиться. Обои с рельефным рисунком старайтесь перегибать очень осторожно, иначе можно повредить покрытие.

Клеим обои вокруг потолочного светильника

Перед наклейкой обоев светильник с потолка желательно снять.
В полотне обоев, который будете клеить посередине, надо сделать аккуратный надрез для провода с расчетом, чтобы декоративный короб люстры или розетка после установки полностью скрыл вырез.

Не забывайте, что устанавливать светильники на место и подключать электроэнергию можно только после того, как наклеенные обои полностью высохнут!

Как клеить обои на потолок: пошаговые инструкции

На первый взгляд поклейка обоев – простое дело, которое вполне по силам неспециалисту. Однако профессионалам известны многие тонкости этого процесса, которые позволяют достичь безупречного качества отделочных работ.

Такие потолки выглядят монолитными, при этом яркое освещение скрывает, а не подчеркивает швы между полотнами. Как клеить обои на потолок, подскажет пошаговая инструкция от специалистов. Она поможет безукоризненно выполнить все этапы работ.

Можно ли клеить обои на потолок

У тех, кто никогда не делал ремонт самостоятельно, неизбежно возникает вопрос: можно ли клеить обои на потолок. Ответ однозначен: можно. Причем для выполнения этой задачи существует масса специализированных материалов, в изготовлении которых учтены все нюансы выполнения работ на высоте. В частности, потолочные обои намного меньше растягиваются, чем стеновые.

Ассортимент отделочных материалов для облицовки верхнего перекрытия чрезвычайно широк. Есть такая разновидность обоев, как жидкие. Для их нанесения понадобится специальный инструмент: пластиковая кельма. Кроме того, необходимо знать технологию наклеивания. Она несложная, и в некоторой степени представляет собой творческий процесс.

Что лучше, клеить обои или делать натяжной потолок

Красиво облицевать потолок можно несколькими способами:

  • смонтировать подвесную конструкцию из гипсокартона (одно- или многоярусную), зашпатлевать ее, покрасить или побелить;
  • поклеить обои (бумажные или жидкие);
  • установить натяжной потолок.

Гипсокартонные конструкции по-прежнему актуальны, но постепенно уступают лидирующие позиции натяжным. Поэтому сегодня чаще всего выбирают между ними и обоями. Оба варианта имеют свои «плюсы» и «минусы». Нужно рассмотреть их применительно к своей ситуации, что поможет определиться с выбором.

Плюсы и минусы натяжных полотен и потолочных обоев

Основные параметры Натяжные потолки Обои
Скорость выполнения работ 5-6 часов для комнаты площадью 20-25 м 2 . Зависит от навыка выполняющего работу. В среднем, на площади 20-25 м 2 специалист наклеит обои за 5-6 часов.
Финансовые затраты Установка натяжных потолков в 1-комнатной квартире обойдется в 16-19 тыс руб с применением самых недорогих китайских полотен. Для наклейки недорогих потолочных обоев в 1-комнатной квартире потребуется 5-6 тыс руб.
Подготовка поверхности потолка Не требуется. Необходимо качественное выравнивание поверхностей, что потребует дополнительных расходов, временных и трудовых затрат.
Возможность установки точечного и светодиодного освещения Имеется. Отсутствует.
Ремонтопригодность Невысокая. Высокая: подклеить обои не составит труда.
Возможность скрыть электропроводку и иные коммуникации Имеется. Отсутствует.

Проанализировав преимущества и недостатки обоих способов отделки, можно сделать следующие выводы:

  • если нет желания или возможности выравнивать потолок, устанавливают натяжной;
  • при недостатке денежных средств покупают и наклеивают обои;
  • в случае необходимости скрыть электропроводку и коммуникации, необходимы натяжные полотна;
  • обои можно наклеить самостоятельно, а для установки натяжного потолка потребуются услуги специалистов с необходимым для выполнения работ оборудованием.

Как выбрать обои на потолок

Для того чтобы поклеить обои своими руками, нужно правильно выбрать облицовочный материал. Среди неспециалистов есть мнение, что потолочные обои ничем не отличаются от стеновых. Но это не соответствует действительности. Потолочные более толстые и прочные. Для их изготовления склеивают между собой два полотна бумаги, после чего проводят обработку этого основания и наносят декор: тиснение, шелкографию, моющееся покрытие.

Читайте также:
Профнастил С-21 — технические характеристики и способы применения

Причем в категории стеновых материалов есть не менее плотные и прочные, предназначенные для облицовки поверхностей с небольшими дефектами. Эти обои с полной уверенностью можно использовать для отделки потолка.

Рекомендуется выбирать из следующих:

  • бумажные;
  • виниловые;
  • флизелиновые.

Наиболее практичны обои под покраску. Из-за высокой плотности, их сложнее приклеить, но впоследствии можно будет без особых хлопот изменять цвет потолка в соответствии с новым дизайном интерьера.

  1. Бумажные обои – самые тонкие среди всех разновидностей этого отделочного материала. После наклейки они в точности повторяют рельеф поверхности, поэтому требуется ее тщательная подготовка.
  2. Если на верхнем перекрытии присутствуют небольшие перепады высот, трещинки или неровности, их смогут скрыть рельефные полотна, виниловые или флизелиновые.

Виниловые изготавливают на бумажной или флизелиновой основе. Декоративный слой может быть разным:

  • плоский винил, для которого характерна невыраженная рельефность;
  • шелкография, представляющая собой отделку под дорогую ткань;
  • вспененный винил, образующий достаточно толстый слой и выраженный рельеф;
  • выпаренный винил, отличающийся наиболее высокой прочностью и рельефностью декоративной поверхности;
  • полиплен, обладающий водоотталкивающим свойством.

Флизелиновые более тонкие, чем виниловые, и бывают двух видов:

  • тисненные, самых разных расцветок и узоров;
  • однотонные рельефные, предназначенные для дальнейшего окрашивания.

Какие лучше из перечисленных, решают, исходя из ситуации с состоянием подлежащей оклейке поверхности и финансовых возможностей. На кухню рекомендуется выбирать обои, которые можно мыть или окрашивать. Это позволит устранять оседающий на потолке налет от пара и копоти.

Особая категория обоев – жидкие. Они представляют собой небольшие кусочки цветной целлюлозы. Про воздействием влаги она разбухает и превращается в пластичную массу, которая легко наносится на любые поверхности. Причем способна скрыть их небольшие дефекты. У этого вида покрытия один недостаток: оно довольно сложно удаляется.

Подготовка потолка перед поклейкой

После этапа, на котором решают, какие выбрать обои для оклейки поверхностей, приступают к изучению информации о том, как подготовить потолок.

Чаще всего он представляет собой бетон или гипсокартон. Каждая из этих поверхностей требует особой подготовки, которую вполне по силам выполнить одному человеку. Для каждого вида работ потребуются соответствующие материалы и инструменты.

Подготовка бетона состоит из нескольких этапов.

  1. Если на потолке имеется старое покрытие, его необходимо удалить. Краску и побелку снимают шпателем. Обои смачивают водой и снимают полотнами или кусками. Если краска сложно удаляется, ее отжигают паяльной лампой или используют специальные смывки.
  2. Приступают к заделке щелей и выравниванию перепадов высот. Для этой цели предназначены штукатурные смеси или шпатлевки. Наиболее удачный выбор – «Фюгенфюллер» от компании «Кнауф». Им же затирают швы между плитами перекрытия.
  3. После высыхания шпатлевки поверхность шлифуют с помощью затирочной терки. Лоск наводят мелкой наждачной бумагой.
  4. Покрывают потолок слоем грунтовки.

Подготовка гипсокартона

Независимо от того, одно- или двухуровневый потолок, швы между полотнами ГКЛ проклеивают специальной сетчатой лентой: серпянкой. В остальном подготовка гипсокартона ничем не отличается от работ, выполняемых для бетона. Используют ту же гипсовую и финишную шпатлевку. После чего затирают нанесенные составы теркой или наждачной бумагой. Для того чтобы в дальнейшем качественно оклеить ГКЛ обоями, наносят 1-2 слоя грунтовки.

Инструменты для работы

  1. Для нанесения шпатлевки используют шпатели с металлическим лезвием, оптимальная ширина которого 10-12 см.
  2. Если требуется выравнивание поверхности, потребуется шпатель с лезвием шириной 40-45 см.
  3. Швы и трещины удобнее заделывать с помощью резинового шпателя.
  4. Для шлифования используют затирочную терку или сетки с мелкой ячеей, которые устанавливают в специальный держатель с зажимами с обеих сторон.
  5. Для приготовления шпатлевочной смеси необходима небольшая пластиковая или металлическая емкость.

Как клеить обои на потолок своими руками

Наклеивание обоев будет более простым и легким, если правильно выбрать клей.

Для каждого вида этих отделочных материалов разработаны специальные составы. Все производители указывают на упаковке своего товара, для какого именно вида обоев он предназначен.

Заранее готовят следующие инструменты и приспособления:

  • стремянку, помост или походящую по высоте и легкую по весу мебель: тумбочку, небольшой стол;
  • емкость для приготовления клея;
  • валик с ванночкой (можно заменить кистью с натуральной или искусственной щетиной;
  • ножницы или канцелярский нож для нарезки полотен;
  • специальный пластиковый валик для разглаживания обоев;
  • сухую чистую ветошь для удаления излишков клея;
  • рулетку;
  • карандаш;
  • линейку.
Читайте также:
Почему срабатывает УЗО при работе компьютера для майнинга?

Весь комплекс работ можно выполнять одному. Но без помощника будет намного сложнее.

Бумажные

Бумажные и виниловые на бумажной основе – самые легкие по весу. Эти обои имеют и другие особенности:

  • быстро впитывают влагу из клея;
  • разбухают и увеличиваются в размерах;
  • требуют аккуратного и бережного обращения, так как мокрая бумага легко рвется под своей тяжестью.

Для того чтобы наклеить обои на бумажной основе, используют любой универсальный клей. Это самые недорогие составы. Разводить их нужно строго по инструкции, так как переизбыток воды приведет к преждевременному намоканию бумаги и приклеить ее будет сложнее.

Время, которое необходимо выдерживать для пропитки обоев клеем

Вид обоев (основа – бумага) Временной интервал (минуты)
Тонкие и легкие 3-4
Тисненые средней плотности 5-7
С виниловым покрытием (плоский, вспененный, шелкография) 7-10
С покрытием из полиплена и выпаренного винила 10-15

Этапы работ

Шаг 1. Если есть необходимость, удаляют с потолка пыль, используя сухую чистую ветошь или щетку.

Шаг 2. Измеряют длину потолка по направлению от окна.

Шаг 3. Находят наиболее удобный раппорт рисунка обоев, при котором будет как можно меньше обрезков.

Шаг 4. Тщательно моют пол, дожидаются его высыхания и раскатывают рулон обоев декоративной стороной вниз.

Шаг 5. Нарезают рулон на полотна одинаковой длины.

Шаг 6. Выполняют разметку потолка: от одной из стен отмеряют расстояние, равное ширине рулона. Чертят карандашом полосу, параллельную стене.

Шаг 7. Готовят клей и дают ему настояться на протяжении указанного производителем периода времени.

Шаг 8. С помощью валика наносят клей на участок потолка, отчерченный при разметке.

Шаг 9. Наносят клей на обои.

Шаг 10. Складывают полотно гармошкой и оставляют для пропитывания на тот период времени, который указан в приведенной выше таблице.

Шаг 11. Не раскладывая «гармошку», подносят свободный край полотна к углу, который образован потолком и стеной с окном.

Шаг 12. Аккуратно прижимают обои и придавливают их ветошью. Придерживаются контрольной линии.

Шаг 13. Разглаживают полотно и начинают разворачивать «гармошку», продолжая повторять те же действия: прижимание и разглаживание. Одновременно удаляют излишки клея.

Шаг 14. Берут пластиковый валик и тщательно выравнивают приклеенное полотно.

Шаг 15. Аналогичным образом подготавливают второе.

Шаг 16. Оклейка тонких бумажных обоев выполняется с небольшим нахлестом. Плотные укладывают встык.

Для того чтобы красиво поклеить потолок обоями двух цветов, выбирают плотные, так как наиболее эффектна отделка при укладке полотен встык. Технология наклеивания та же, что и при использовании обоев одного цвета и узора.

В период высыхания не допускают сквозняков. В противном случае возможно неравномерное впитывание клея, что непременно скажется на качестве отделки. При несоблюдении технологии высок риск образования «пузырей» и отхождения полотен от поверхности потолка. Если есть сомнения в том, можно ли качественно наклеить обои самому, лучше не начинать работу без помощника. При отсутствии опыта самостоятельность не всегда приводит к хорошим результатам.

Флизелиновые

Флизелиновые обои клеим так же, как и бумажные. С единственным отличием: клей наносят только на потолок. Рулон нарезают на полотна и оставляют их сухими. В каком направлении клеить, выбирают, в зависимости от типа освещения. При естественном удобнее начинать работу от окна. При искусственном возможны оба варианта: от окна или противоположной ему стены. Крайне важно использовать клей, на упаковке которого указано: для флизелиновых обоев.

Виниловые

Обклеить потолок виниловыми обоями не сложнее, чем любыми другими. Но в этом процессе есть своя особенность: важно равномерно промазывать клеем потолок и полотна. Виниловые обои достаточно тяжелые и при неравномерном пропитывании возможно образование более разбухших, провисающих при наклеивании, участков. Это чревато разрывами полотна.

Жидкие

Жидкие обои продаются в пакетах и имеют в своем составе все необходимые для нанесения компоненты. Для приготовления декоративной смеси достаточно развести содержимое пакета водой.

Процесс приготовления состава:

  • содержимое пакета высыпают в чистую, сухую и глубокую емкость;
  • подогревают воду до температуры +40-50°С (это обязательное условие, так как более холодная жидкость не способна полноценно растворить клей);
  • небольшими порциями добавляют воду в емкость, при этом непрерывно перемешивают смесь.

Не рекомендуется использовать для приготовления состава строительный миксер и дрель. Интенсивное перемешивание жидких обоев превратит их в однородную массу, утерявшую декоративные свойства.

Какие понадобятся инструменты

Готовую смесь наносят любым из перечисленных ниже инструментов.

  1. Пластиковая кельма (оптимальный выбор для не имеющих опыта).
  2. Шпатель с широким металлическим лезвием (не рекомендуется для новичков).
  3. Пистолет Хоппера для укладки текстурных и штукатурных смесей (для профессионалов).
Читайте также:
Наличники из различных материалов: примеры и варианты исполнения, отзывы

Технология нанесения

Шаг 1. Шпателем с узким лезвием набирают на кельму небольшое количество декоративной смеси.

Шаг 2. Аккуратно, не наживая на кельму, наносят обои на потолок.

Шаг 3. Равномерно распределяют смесь по поверхности круговыми движениями и по направлению в разные стороны. Следят за тем, чтобы жидкие обои на падали с потолка. Для этого при распределении смеси слегка придавливают ее.

У новичков особую сложность вызывает отделка углов. Важно не допускать утолщения слоя, которые после высыхания образуют заметные бугры. Для обеспечения прочности отделочного слоя, жидкие обои покрывают 1-2 слоями прозрачного лака.

Как ровно поклеить обои, подскажут пошаговые инструкции. Используя материалы с разными узорами, можно создать неповторимую отделку потолка. Ремонт своими руками – творческий процесс, в котором проявляется индивидуальность хозяев дома.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Самодельная струбцина из металла

Какой бы материал вы не обрабатывали: кусок профтрубы, стальную полосу, строительный уголок, или, к примеру, деревянный короб, перед началом работ заготовку необходимо надежно закрепить на рабочем столе.

Чем надежнее будет закреплена деталь, тем качественнее получится ее обработать (в данном случае речь идет о шлифовке).

Если полосу, уголок или тот же профиль можно без проблем зажать в слесарных тисках, то с большим деревянным коробом или широкой доской такой «трюк» уже не прокатит. Придется использовать другое зажимное устройство — струбцину.

В сегодняшней статье мы расскажем, как изготовить самодельную струбцину из металла, которая отлично подойдет для работы с заготовками среднего и большого размера.

Конструкция самодельного приспособления состоит из:

  • вертикальной штанги;
  • неподвижного упора;
  • подвижной части с прижимом.

В качестве вертикальной штанги (или рамы струбцины) мы будем использовать отрезок стальной круглой трубы. Обычной водопроводной трубы.
Далее отрезаем два кусочка металлической полосы, свариваем их вместе перпендикулярно друг другу. Таким образом, у нас получится неподвижный упор, который в дальнейшем будет крепиться к верхней части штанги.

На внутренней стороне упора, которая будет соприкасаться с заготовкой, необходимо с помощью болгарки сделать насечки.

Отрезаем кусочек полосы, и привариваем к ее концу направляющую гайку.

Вкручиваем в нее длинный болт, на конце которого будет находиться прижимной «пятак», изготовленный из гайки и стальной шайбы.

К головке болта необходимо будет приварить еще одну гайку, в которую будет вставляться вороток.

Отрезаем небольшой кусок от круглой трубы (она должна быть большего диаметра, чем штанга). Сверлим в ней отверстие. Затем привариваем гайку, в которую вкручиваем болт.

После этого подвижную часть привариваем к прижиму, как показано на фото ниже.

На последнем этапе останется только собрать до кучи все, что мы с вами сделали ранее. И получится самодельная струбцина.

Здесь ничего сложного нет: сначала привариваем к верхней части штанги неподвижный упор и зачищаем сварные швы.
Затем надеваем на штангу подвижную часть (ползун) с прижимом. Устанавливаем вороток.

F — струбцина из профильной трубы.

Приветствую читателей!
Речь пойдёт о такой нужной вещи, как струбцина. Давно хотелось сделать чего-то подобное, очень иногда нужно. Вдруг кому пригодится идея. Цель — максимальный результат с минимумом затрат. Мой основной лозунг. И тут к случаю на своём волшебном чердаке попалась на глаза такая штука:

Очистил от ржавчины, рассверлил гайку на 16, набил на шпильку, заварил, получился почти болт.

3 гайки на 16 обварил вместе, предварительно накрутив на другой (чтоб эту шпильку не убить) болт, шлифанул на плоскошлифовальном станке :

Обварил гайку на шпильке, зашлифовал.

Далее сделал вороток из прутка на 6мм, просверлил отверстие, вставил:

Далее нужно сделать упор на шпильке. В торце просверлил отверстие на 5мм, нарезал резьбу, собрал узел подвижного упора из кусков металла и болтиков на 4мм:

Из кусочков металла сделал упор, вот как устроен:

На металлобазе был куплен кусок профильной трубы 40х20х2мм, 1,9 м за 228 руб.
Струбцина изначально планировалась большой, можно ножки от стола по высоте сжимать :-)))
Приварил шпильку к подвижной части…:

… и сделал саму Г — образную часть и подвижную (“бегунок”) из металла толщиной 3,5 мм:

Тут надо учесть особенность, а именно — выдержать зазор, чтоб не зажало после сварки. Подложил очень плотный картон, используемый для обмотки трансформаторов. Полоску этого картона видно в месте сжатия клещами.
Промежуточный итог, швы зачистил болгаркой и зашлифовал:

Читайте также:
Производители вытяжек: лучшие бренды

Чтобы фиксировать подвижную часть на любом расстоянии, сделал фиксатор, стержень диаметром 6 мм, пружинка, кусочек медной трубки и др. отыскалось в гараже. Сам фиксатор входит в отверстия, предварительно просверленных в трубе на одинаковых расстояниях. Тут тоже есть один нюанс: расстояния между отверстиями должно быть немного меньше максимального хода шпильки.
Узел фиксатора:

Как работает — трубка не даёт выпасть стержню фиксатора из корпуса обоймы при его поднятии.
Тут пока без пружинки: чтобы можно изменить вылет струбцины — поднять фиксатор, повернуть для установки его в верхнем положении, передвинуть обойму, повернуть фиксатор обратно — он опустится в отверстие.

Дальше сделал второй упор. Он с изменяемым углом и в свою очередь поворотный — чтобы можно было сжимать непараллельные поверхности независимо от положения самой струбцины. Ещё один момент — при сжатии кусочек толстостенной трубки за счёт зазора прижимается к пластине с петлями, на болт нагрузки нет.

В сборе выглядит так:

Окрасил молотковой краской, серой и зелёной, цвета красивые, очень понравилось.

Чуть не забыл: чтобы подвижная часть случайно не слетела на ногу или другую часть тела, сделал съёмную заглушку-ограничитель, чуть больше чем высота профильной трубы. Вот её устройство:

Итог проделанной работы:

Но и это ещё не всё :-)
Чтобы не оставлять следов от металла упоров на более мягком материале, сделал из фанеры накладки и вскрыл 2 раза лаком ПФ-170.
Можно было и резину от камеры наклеить, но лень уже было.

Таких надо 2 шт., естественно.

Устанавливается секунды за 2. Конструкция не позволяет слетать в любом положении.

Ну и, собственно, применение на практике. Результат в деле — ремонт (склейка) стула.

Ну и краткие ТТХ на закуску.
1. Вес в сборе, нетто — 2,88 кг.
2. Максимальное расстояние разведения упоров (без накладок) — 678 мм.
3. Испытанное усилие сжатия — 120 кг. (, , положил, , стрелку у весов для взвешивания людей :))) ).
4. Основной материал — профильная труба 40х20х2мм — затрачено 1325 мм.
5. Расходы — 228 руб. на трубу. Электроды, краска, мелочёвка были в наличии.

Вот, в общем-то и всё пока. Сейчас затеял другой проект — хочу сделать циркулярку. Но, это уже немного другая история… :-)

Струбцина: делаем в домашних условиях различных видов – варианты, чертежи, реализация

Бухают мастера-кустари. Простите, ведут задушевную беседу. У одного вместо сакраментального «Вася, ты меня уважаешь?» с языка срывается «Вась, а сколько бы ты рук себе хотел?» Тот призадумывается: «Сколько? Да кто ж его знает… Ну, сколько там по работе надо…»

Рук, понятно, чтобы придержать, прижать, подхватить, и пр. Поэтому такого вспомогательного инструмента, как временные съемные зажимы различных видов – струбцины – мастеровому человеку всегда не хватает. Не хватало и во времена, когда эти самые струбцины стоили копейки. Сейчас за хорошую струбцину могут запросить и поболее 1000 руб. При том, что теперь и в мелком штучном производстве широко распространены электроинструмент, электро- и газосварка, склеивание под давлением и др. технологии, требующие надежного удерживания деталей на время рабочего процесса. Назначение настоящей статьи – рассказать читателю, как в домашних условиях изготавливается струбцина своими руками. Желательно – из подручных материалов с минимальной потребностью в сварочных и токарных работах.

Примечание: по-английски струбцина cramp (винтовая), bar clamp (пружинно-рычажная) или просто clamp, аналогично тому, как отвертку (screw driver) зачастую обзывают просто screw. Человек, неплохо знающий разговорный английский, но незнакомый с особенностями технического (это очень разные языки), услышав что-то вроде «Give me screw driver», скорее всего не поймет, чего от него хотят. Тем более, что малообразованные англоязычные артикли чаще всего «глотают». Вдруг вам доведется оказаться в подобной ситуации, прислушивайтесь: «the screw» (именно отвертка) означает инструмент, а «a screw» – какой-то резьбовый метиз (винт, шуруп), который им крутят.

Разновидности

Целью данной публикации не является соорудить нечто вроде энциклопедии монтажных зажимов – их много видов, а патентов на новые, «супер-супер», еще больше. Наша задача – показать, какие из струбцин более всего надобны в домашней мастерской, и как лучше всего сделать струбцину, не тратя много материала и времени.

Наиболее употребительные в кустарном производстве виды струбцин показаны на рис:

    G-образная (G-cramp; G-clamp) – самая остая, надежная и дешевая из струбцин общего назначения. Недостатки: долго затягивается и может провернуть склеиваемые детали, если шарнир упора некачественный или неухоженный. Последнее довольно существенно: не схватившийся клеевой слой неплохая смазка, а разнимать и вновь сжимать склеиваемые поверхности нежелательно, прочность высохшего стыка от этого резко падает. Кроме того, обычная G-струбцина плохо держит круглые детали, поэтому для фиксации труб либо круглого профиля для сварки или пайки встык используется специальная трубная струбцина (см. след. рис.). Собранный из обычной конструкционной стали s=(2,5-4) мм, такой варной зажим обеспечивает надежную фиксацию труб до d(120-150)х(1,5-4) мм.

Читайте также:
Правила объединения лоджии с кухней

Струбцина для сварки и пайки труб встык

Как какую делать

Любую из описанных выше струбцин можно изготовить самостоятельно в домашней мастерской. Столярные струбцины делаются из металла – деревянные станина и губки инструмента не выдержат противодавления материала детали(ей), зажим ослабнет уже во время работы, а сама струбцина придет в негодность. С варными и паечными струбцинами и так понятно: только металл; дерево – горючий материал.

Столярные струбцины для работ с ценным деревом либо изделиями лучше делать деревянными, но можно пользоваться и металлическими с проставками из фанеры или ровной драни. Струбцины для склеивания в пласть (на толстые заготовки из нескольких тонких) лучше использовать деревянные, даже если клеится металл или пластик – деревянные губки дают более равномерное распределение давления по плоскости и, соответственно, лучшее качество склейки. Хрупкие детали (стеклянные и т.п.) сжимаются для склеивания только деревянными струбцинами.

G-образные

Станины G-струбцин фабричного производства выполняются литыми. В гараже или сарае, даже в кузне на своем участке, организовать сталелитейку нельзя. Поскольку G-струбцины как самые «хваткие» применяются преимущественно в слесарно-сварочных работах с довольно длинными и/или тяжелыми деталями, то и самодельную G-образную струбцину нужно делать из металла на сварке или цельной.

Мастера-умельцы часто сваривают себе струбцины из листовой стали, поз. 1 на рис.:

Самодельные G-образные струбцины

Видимо, копируя профиль станин заводских изделий, что в данном случае неправильно. Профили литых станин струбцин показаны на поз. 2. Обратите внимание на зализы и галтели (показаны стрелками). Сглаживание профиля необходимо во избежание концентрации механических напряжений: они «любят» углы и щели, как постельные клопы. Но сварочный шов не работает, как галтель! Нет, струбцина скорее всего не сломается и не погнется. Однако отдачей зажатой детали станину немного поведет, и добиться точной фиксации будет трудно, причем не исключается и проворот детали при затягивании зажима.

Вполне надежны самодельные струбцины из отрезков швеллера (поз. 3). Недостатки – трудоемки, несоразмерно тяжелы сравнительно с шириной захвата. Резать швеллер на станины струбцин можно, если вам нужно будет сжимать детали очень сильно. Оптимальный вариант станин струбцин для обычных работ – из профильной трубы квадратного сечения, поз. 4. В зависимости от типоразмера и толщины стенок заготовки струбцины из профтрубы можно делать на ширину захвата до 1 м и более, см. видео:

Видео: струбцины из профильной трубы

Примечание: об изготовлении самого ответственного узла G-струбцины – винтового зажима – см. в конце, поскольку он применяется и в струбцинах других типов.

Разновидностью G-струбцины является поджимная, которую условно можно бы назвать GE-струбциной. Поджимные струбцины хорошо известны строителям маломерных судов из дерева, однако будут весьма полезны и в малом деревянном строительстве (напр. дачного или каркасного дома, хозблока и т.п.).

Чертежи поджимной струбцины и способ их применения показаны на рис.:

Чертежи и порядок применения поджимных струбцин

К примеру, при зашивке, скажем, ригеля (стропильной конструкции) крыши каждая следующая доска сначала плотно прижимается к предыдущей, а уж затем крепится к стропильным балкам. Соответственно, надежность и долговечность всего кровельного пирога намного возрастают.

F-образные

Устройство F-струбцины, так сказать, в полном комплекте, показано на след. рис.:

Устройство F-образной струбцины

В ходе использования башмак двигают по направляющей, пока пятка не коснется детали. Тогда большим пальцем руки сдвигают собачку или нажимают на нее (в зависимости от конструкции фиксатора), при этом башмак заклинивается на направляющей. Тогда деталь дожимают поворотом рукояти винтового зажима, или отводя курок эксцентрикового прижима. Расфиксация и разжимание – в обратном порядке.

Городить сложный фиксирующий механизм в самодельной F-струбцине особого смысла нет. Тогда для заклинивания башмака нажимают на его внутренний обушок, или слегка бьют туда легким молоточком, если струбцина мощная, широкозахватная. Как правило, ползун саморасклинивается уже при разжатии винта или вбросе курка в гнездо. Если же башмак заело, расклинивают его легким ударом по наружному обушку со стороны упора (в направлении, обратном заклинивающему).

Читайте также:
Правила объединения лоджии с кухней

Слева на след. рис. даны чертежи быстрозажимной F-струбцины с губками из дерева. В центре – внешний вид инструмента, а справа – порядок пользования им. Размеры пересчитаны из дюймовых; их можно округлить до ближайших целых мм.

Чертежи, внешний вид и порядок использования F-струбцины с губками из дерева

Основное назначение данной струбцины – прижим при склеивании в пласть. Предпочтительный материал губок – клен, вяз, граб, бук, дуб или др. древесина, сочетающая в себе высокую прочность и вязкость; из такого дерева делают, например, упорные гребенки фуговальных и копировальных станков по дереву. О других вариантах самодельных быстрозажимных струбцин см. подборку видео:

Видео: самодельная F-образная струбцина

Видео: эксцентриковая струбцина

Видео: быстрый зажим – струбцина своими руками

Самоделки своими руками, пошаговые инструкции, фото и видео

Самоделки на все случаи жизни, лайфхаки, мастер-классы, рецепты и приспособления

Струбцина из профильной трубы своими руками

Струбцина – инструмент очень популярный. В домашней мастерской струбцин много не бывает. Этот инструмент хорошо знают столяры и плотники, которые пользуются им постоянно. Сегодня мы покажем вам как сделать струбцину из металла своими руками.

Такой ручной инструмент своими руками делают очень многие. Мастера этим занимаются, поскольку принято их делать под себя и свои нужды. А покупной инструмент, особенно ручной, очень часто не соответствует потребностям под разные работы. Вот и приходится мастерить такие вещи собственноручно.

Итак, для изготовления самодельной струбцины нам понадобятся:

  1. Профильная труба 20х20 мм, длина – около 1 м;
  2. Несколько обрезков листовой стали, толщина – 1-1,5 мм;
  3. Отходы калиброванной доски, толщиной 20 мм;
  4. Саморезы кровельные на 18-20 мм;
  5. Четыре винта с самозажимными гайками, размер 3х35-45 мм;
  6. Ненужный прижимной винт с рукоятью;
  7. Мебельные врезные стяжки, 2 шт на одну струбцину;
  8. Краска-аэрозоль (по желанию).

Совет! Прижимной винт для струбцины можно купить на барахолке, сервисе по электроинструменту. А можно сделать самому из резьбовой стяжки и наваренного на конец куска металла или приклеенного набалдашника, например, из дерева или пластика.

Инструмент пригодится следующий:

  1. Дрель, шуруповерт или сверлильный станок;
  2. Болгарка или УШМ;
  3. Разметочный инструмент;
  4. Насадки под саморезы;
  5. Набор сверл по дереву;
  6. Электролобзик или хорошая ножовка;

Совет! Зачищать металл от налета ржавчины под покраску или для того, чтобы освежить его, удобно шлифовальной насадкой со сменными дисками. В продаже такие имеются под патрон дрели или для установки на УШМ.

Инструкция по изготовлению струбцины для домашней мастерской своими руками

Из калиброванной доски выпиливаем небольшой прямоугольник для подвижного стопора струбцины. Электролобзиком это сделать совсем не трудно и очень быстро.

Выбираем ровную профильную трубу, и отрезаем по заданному размеру на торцовке с болгаркой. Можно отрезать ее с запасом, а по окончанию работ торцевать ее по длине так как нам нужно.

Зачищаем ее края на наждаке, и размечаем на рабочей плоскости будущие отверстия в интервале 3-4 см.

Далее необходимо просверлить отверстия под кровельные саморезы. Они будут выполнять роль стопоров для бегунка струбцины. Сверлим их сверлом, диаметр – 3-3,5 мм.

Совет! Во время работы сверло нагревается, и будет не лишним смазать его машинным маслом.

Трубу или остов нашей струбцины проходим аэрозольной краской, чтобы защитить ее от ржавчины и коррозии.

Теперь можно закрепить саморезы по всем сделанным отверстиям.

Прижимные бруски для струбцины сделаем из той же калиброванной доски. Выпиливаем их по размеру электролобзиком или ножовкой. Должны получиться вот такие детали (фото).

Окантовывать стопор будут несколько металлических пластин г-образной формы. Болгаркой их можно выпилить из обрезков листовой стали, и затем зачистить.

Один из брусков подготавливаем для прижимного винта. Для этого сверлим его насквозь подходящим сверлом, и забиваем по краям мебельные стяжки. Таким образом винт будет надежно и долго функционировать, размещаясь на деревянном бруске.

Следом крепим для разметки на г-образных пластинах малярный скотч. Поскольку их нужно сделать максимально точно и идентичными, эта мера вполне действенна.

Сверлим отверстия под винты и стягиваем ими бегунок струбцины.

Теперь его можно смело разместить на трубе, и попробовать что-нибудь стянуть. Подойдут любые доски, рейки или бруски.

Такой инструмент несомненно пригодиться в любой домашней мастерской!

Видео по изготовлению струбцины

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: