При какой температуре можно заливать бетон: полезные советы

Особенности заливки бетона при минусовой температуре без прогрева

При температуре ниже нуля затвердевание бетонного раствора становится проблематичным. Часто с этим сталкиваются при устройстве фундаментов осенью и зимой. Специалисты уверяют, что заливка бетона при минусовой температуре возможна и без прогрева, но для этого выполняются определенные требования, обеспечивающие правильное затвердевание бетонной смеси.

  1. Влияние температуры на твердение бетона
  2. Методики бетонирования в зимних условиях
  3. Общие рекомендации при заливке

Влияние температуры на твердение бетона

Бетон представляет собой смесь из наполнителей – песка и щебня, скрепленных между собой застывшим цементным молочком. При реакции с водой происходит его гидратация, затем он затвердевает с одновременным испарением воды. Критическая прочность при нормальной температуре набирается в течение одних или полутора суток, в зависимости от влажности окружающего воздуха.

Оптимальной для протекания реакции является температура около 20⁰С, раствор набирает расчетную прочность в течение 28 суток. Чтобы в первые дни вода не улетучивалась слишком быстро, бетон покрывают гидроизоляцией.

При 5⁰С застывание состава замедляется в 2 раза, а при нулевой температуре гидратация прекращается. Если до этого критическая прочность бетона набрана, с ним ничего не случится, он наберет прочность после потепления. Если же до замерзания набор критической прочности не произошел, материал не наберет нужных показателей, и будет крошиться после размораживания. В этом случае заливать любую марку бетона при минусовой температуре нельзя.

Методики бетонирования в зимних условиях

Главным условием правильной заливки бетона при отрицательных температурах является сохранение теплоты, достаточной для обеспечения набора прочности. Популярные способы укладки строительных растворов зимой:

  • Предварительный прогрев изготавливаемой смеси;
  • Устройство надежной теплоизоляции и уход за раствором;
  • Электроподогрев залитого в опалубку бетона;
  • Добавка специальных присадок, снижающих температуру замерзания воды и ускоряющих затвердевание.

Таким образом, бетонировать на улице зимой можно без потери показателей прочности, но для этого нужно придерживаться выбранных методик. По затратам использование тепловых пушек является самым нерентабельным вариантом, наиболее дешевой методикой является добавка присадок. Электроподогрев и устройство теплоизоляции представляют собой промежуточные варианты.

Повышение температуры в процессе замеса

Чтобы залить бетон в минусовую температуру, компоненты подогревают. Наполнители нагреваются до 55-60⁰С, а воду подают в раствор при 90⁰С. Цемент перед добавлением разогревается до комнатных температур, иначе он теряет скрепляющие свойства. Перед укладкой температура раствора не должна быть ниже 35⁰С.

При перемешивании требуется использовать бетономешалку, в которую подается сначала нагретая вода, затем наполнители, и только потом цемент. При заливке такой смеси, тепловой энергии монолита хватает, чтобы набрать критическую прочность, с учетом того, что при гидратации цемента выделяется дополнительное тепло.

Подогрев и утепление раствора

При очень низких температурах нагретая смесь требует дополнительного утепления или подогрева. Экономически более целесообразно утепление, при помощи недорогих теплоизолирующих материалов, не требующих дополнительных источников энергии. На бетонированной поверхности выстилают сено или солому, используют старые тряпки, торф, пленку или теплоизолирующие покрывала. Иногда устраиваются так называемые «тепляки» схожие с теплицами.

Если бетонировать при температурах ниже -5⁰С, потребуется дополнительный подогрев. Для этого используются следующие технологии:

  • Обогрев тепловыми пушками или печами под тепляками. Это затратный метод, требующий постоянного дополнительного увлажнения. Подходит для площадок, к которым не проведено электричество.
  • Применение термоматов, работающих от электричества. Они выкладываются на поверхность залитого бетона и подключаются к источнику тока. Требуют большой объем электроэнергии.
    Инфракрасные излучатели устанавливаются над залитой поверхностью или вокруг опалубки, интенсивность и направление нагрева регулируется отражателями. Подходит для вертикальных и малодоступных конструкций.
  • Для прогрева бетонированной площади применяют специальные кабеля или электроды, по которым пропускают электрический ток. Методика удобна при использовании, но требует больших объемов электроэнергии. Установка системы электродов требует больше затрат, поскольку при высыхании сопротивление раствора, который сам является проводником, возрастает.

Введение добавок

Улучшение характеристик раствора специальными присадками, это самый удобный и экономный метод заливки раствора зимой. Применяя его совместно с обогревом, можно ускорить выполнение работ и повысить качество бетона. Различают два основных типа присадок для заливки бетонного раствора зимой:

  1. Составы, уменьшающие температуру замерзания воды. Раствор застывает довольно долго, но вода не кристаллизуется, поэтому качество бетона не страдает. Для ускорения реакции требуют теплоизоляции. В этом качестве используют соли кальция или натрия и поташ, которые препятствуют кристаллизации воды.
  2. Добавки, увеличивающие скорость затвердевания раствора. Сокращают время, необходимо для набирания бетоном критичной прочности, поэтому вода в прогретой смеси не успевает кристаллизоваться. Применяется нитрит-нитрат кальция, тот же поташ, соли кальция в смеси с мочевиной.

Количество присадок зависит от температурного диапазона, в котором будет производиться заливка бетонной конструкции. От -5 до -10⁰С добавляют до 5-8% от массы цемента. Со снижением температуры до -15⁰С концентрацию увеличивают до 10% по массе от добавленного цемента, а до -25⁰С нужно добавлять не менее 15% добавок.

Общие рекомендации при заливке

Чтобы достигнуть максимальной прочности, нужно знать, при какой температуре заливать бетон, и оптимальные методики обеспечения твердения. Кроме того, требуется правильная подготовка опалубки. Перед заливкой раствора, необходимо тщательно очистить ее от наледи. Грунт и арматуру нужно прогреть, для чего применяются жаровни, тепловые пушки, инфракрасные излучатели и другие устройства. Именно поэтому делать плитные фундаменты в низком температурном диапазоне не рекомендуется, поскольку сложно полностью обогреть все элементы на большой площади.

Работа с ленточным фундаментом в такую погоду вполне возможна. Для этого нужно прогревать траншею постепенно, заливая в нее бетон. После заливки обязательный этап – качественная термоизоляция. Процесс продолжается до тех пор, пока периметр не замкнется. С применением добавок в бетонный раствор и качественной изоляцией ленточный фундамент можно заливать при температуре до -15⁰С.

Читайте также:
Противоморозная добавка в бетон: что это такое и зачем нужна

При работе по укладке бетона, независимо от типа конструкции, нужна непрерывность выполнения работ до полной заливки монолита. Для успешного выполнения работ необходимо рассчитать обеспечить поставку нужного количества раствора и оптимальное число работников.

Заливка частями может привести к неравномерности свойств конструкции и снижению ее качества.

Перед тем, как заливать раствор в опалубку, необходимо убедиться, что его температура оптимальна – в районе 38⁰С. Если она превысит 40 градусов, то скорость затвердевания снизится за счет снижения качества цемента. В результате, для того, чтобы набралась критическая прочность, потребуется слишком много времени, жидкость в растворе рискует замерзнуть, и бетон потеряет свои свойства.

Отвечая на вопрос, возможна ли заливка бетона зимой, можно утверждать – однозначно да. При правильном технологическом подходе эти работы можно проводить при самых низких температурах. Укладка без дополнительного прогрева может производиться при небольших морозах, для этого потребуется хорошая термоизоляция и предварительный нагрев бетонного раствора.

При низких температурах требуется дополнительный прогрев массы бетона. Он осуществляется различными методами, выбирать которые нужно непосредственно на строительной площадке. Затраты на обогрев и теплоизоляцию окупаются, поскольку некондиционный бетон снизит качество всей конструкции.

При какой температуре можно заливать бетон на улице: минусовой, минимальной, в мороз

Вопрос о том, при какой температуре можно заливать бетон, очень важен, так как от него во многом зависят не только технические и эксплуатационные характеристики застывшего монолита, но и вообще вероятность прохождения процесса застывания. Залитый при неверной температуре или замерзший при твердении бетон может покрываться трещинами, демонстрировать меньшие показатели прочности и стойкости в сравнении с нормативными, становиться причиной деформации или полного разрушения конструкции, здания.

Для набора бетоном проектной прочности и гарантии длительного срока службы очень важно соблюдение температурного режима как в момент заливки, так и на протяжении всего времени твердения (28 суток). Оптимальной считается температура воздуха в районе +20 градусов. Но далеко не всегда на строительной площадке удается соблюсти это условие.

Довольно часто появляется необходимость лить бетон при отрицательной температуре или в процессе выполнения работ неожиданно портится погода. В таких случаях используются разные методы прогрева бетона, в состав смеси вводят противоморозные добавки, утепляют конструкцию непосредственно на площадке и т.д. Прежде, чем использовать любой этот способ прогрева, необходимо тщательно изучить его особенности и условия реализации.

Процесс набора прочности бетонных конструкций

Чтобы определить, до какой температуры можно заливать бетон, необходимо сначала хотя бы поверхностно рассмотреть особенности процесса набора прочности монолитом. Реакция начинает протекать между цементом/водой в момент затворения. В первые часы бетон еще текучий и с ним можно работать, но уже по прошествии нескольких часов он начинает застывать, становиться сначала более густым, а потом и вовсе твердым.

Процесс взаимодействия воды и цемента называется гидратацией. Гидратация проходит в два этапа: сначала смесь схватывается, потом твердеет. В схватывании задействованы алюминаты, появляются иглообразные кристаллы, связанные между собой. Через 6-10 часов эти кристаллы становятся своеобразным каркасом, скелетом. Бетон начинает твердеть.

Весь процесс схватывания может занимать от 20 минут до 20 часов, что напрямую зависит от температуры окружающего воздуха. Дольше всего процесс проходит в холодное время года – когда на улице около 0, схватываться бетон начинает через 6-10 часов, длится этап 15-20 часов.

В процессе твердения в реакцию с находящейся в растворе водой вступают клинкерные минералы, постепенно формируется силикатная структура. Реакция провоцирует появление мелких кристаллов, они объединяются в уникальную мелкопористую структуру. Это и есть бетон, который на протяжении 28 суток уже набирает марочную прочность и стойкость, не меняя формы и структуры.

Оптимальное значение температуры для стадии твердения также равно +20 градусам, влажность – до 100%.

Влияние отрицательной температуры на твердение бетона

Как уже было указано выше, скорость гидратации очень сильно зависит о температуры окружающей среды. Так, при снижении с +20 до +5 градусов твердение проходит медленнее в среднем в 5 раз. Дальше чем ниже температура, тем медленнее проходит реакция. При достижении минусовой температуры гидратация и вовсе прекращается (вода просто замерзает).

В момент замерзания вода имеет свойство расширяться, что становится причиной повышения давления внутри бетонного раствора и разрушения уже сформировавшихся связей кристаллов. Структура бетона разрушается и в дальнейшем восстановиться уже не может. Кроме того, появившийся в смеси лед может обволакивать крупные наполнители, разрушая сцепление с цементом. Все это существенно ухудшает монолитность конструкции и понижает прочность.

Когда вода оттаивает, твердение продолжается, но структура бетона уже деформирована. Могут появляться отслоения, деформации, трещины, наблюдаться отделение крупных наполнителей и арматуры от монолита. Чем на более ранней стадии свежезалитый бетон замерз, тем меньшим будет показатель прочности.

  • Когда температура окружающей среды находится на отметке +5 С и ниже, а никаких мероприятий по прогреву или повышению морозостойкости бетона осуществляться не планируется.
  • В межсезонье – когда температура нестабильна, отмечены сильные скачки как отметок на термометре, так и влажности.
  • Если термометр показывает температуру +25 градусов и выше, а влажность воздуха ниже 50%. В такое время лучше использовать специальные цементы или не проводить работы, так как процесс гидратации будет происходит очень быстро: вода испарится, а бетон не успеет набрать прочность, вследствие чего нередко появляются трещины, деформации, отслоения и т.д.

  • Заливка бетона при минусовой температуре без прогрева в течение минимум 3 дней до отметки в +10-30 градусов.
  • Когда уже приготовлен бетон со специальными присадками, а за окном внезапно наступила оттепель или влажность воздуха стала выше 60%, начался дождь и т.д.
  • В случае неумения определить оптимальный режим прогрева, настроить приборы, контролировать бетон в мороз. Ведь для бетона одинаково страшны как мороз, так и перегрев.
Читайте также:
Потолок на кухне — какой практичнее?

Бетонирование зимой

Использовать бетон в мороз может понадобиться в самых разных случаях – когда невыгодно останавливать строительство на целый сезон, в случае выполнения экстренных работ и т.д. С учетом губительного воздействия минусовой температуры на материал и его технические характеристики, бетон нужно прогревать. В случае, когда температура внутри раствора выше температуры снаружи, могут появляться деформации.

Прогрев бетона осуществляется до момента набора критического показателя прочности. Если таковых данных нет в проектной документации, то значение принимают в 70% от проектной прочности. Когда есть требования со значениями водонепроницаемости/морозостойкости, то критическая прочность составляет 85% от проектной.

  • Прогрев самих компонентов для приготовления смеси.
  • Использование эффекта термоса.
  • Осуществление электронагрева.
  • Применение паропрогрева.

Таким образом, вопроса о том, при какой минимальной температуре можно заливать бетон, нет вообще. Задача заключается в том, чтобы в соответствии с условиями работ оптимально подготовить смесь и объект для сохранения технических свойств материала и основных требований по прочности, надежности, долговечности.

Самый простой и дешевый вариант – прогрев всех компонентов, использующихся для приготовления бетона. Их греют для того, чтобы в момент заливки бетон имел минимум +35-40 градусов.

Метод термоса

Этот вариант актуален в случае заливки массивных конструкций. Дополнительного прогрева не предусматривается, но укладываемая смесь должна демонстрировать температуру в +10 градусов как минимум (лучше больше). Данный метод заключается в том, чтобы залитая смесь в процессе остывания успела приобрести критическую прочность.

Опалубку надежно защищают теплоизолирующими материалами, устраняя теплопотери бетона, находящегося в процессе затвердевания. Вода не замерзает, бетонный монолит постепенно набирает прочность без разрушения внутренней структуры. Такой вариант используют для заливки фундаментов зимой, он считается наиболее простым и экономичным, так как не требует использования какого-либо оборудования.

Электронагрев бетонной смеси

Задумываясь о том, при каких температурах можно заливать бетон, многие рассматривают в качестве выхода из ситуации электропрогрев. Осуществляться прогрев может с использованием нескольких способов: с применением электродов, метода индукции и с различными электронагревательными устройствами.

  • В свежезалитую смесь вводят электроды.
  • Потом на электроды подают ток.
  • В процессе прохождения тока по электродам они нагреваются, передают тепло бетону.

Ток должен быть переменным, так как постоянный станет причиной прохождения процесса электролиза, который сопровождается выделением газа. Газ экранирует поверхность всех электродов, значительно возрастает сопротивление тока, в результате чего нагрев заметно снижается. В случае, если в бетоне уложена арматура, она может использоваться в качестве электрода.

Индукционный нагрев применяется достаточно редко, так как его реализация предполагает ряд сложностей. Данный тип прогрева бетонной смеси работает на принципе бесконтактного нагрева высокочастотными токами электропроводящих материалов. Так, вокруг стальной арматуры мотают изолированный провод, а через него пропускают ток. Таким образом появляется индукция, арматура нагревается и греет бетон. Расход электроэнергии составляет обычно 120-150 кВт*ч на кубический метр бетона.

Применение электронагревательных приборов предполагает использование самых разных средств для уменьшения негативного воздействия мороза на процесс гидратации смеси. Это могут быть греющие маты, к примеру, которые раскладывают на бетон и затем подключаются к сети. Можно сделать над залитым монолитом что-то типа палатки, установить внутри тепловую пушку и греть.

Тут важно обеспечить удержание влаги в бетоне, чтобы он, в процессе прогрева, не пересох, что также негативно влияет на качество и прочность, как и холод (при замерзании). Расход электроэнергии (при условии, что температура окружающего воздуха составляет около -20 градусов) составляет 100-120 кВт*ч на кубический метр.

Паропрогрев бетона в зимнее время

Когда температура окружающей среды на нуле или ниже, есть смысл задуматься о прогреве бетона паром. Данный метод особенно эффективен для тонкостенных конструкций. В опалубке с внутренней стороны делают каналы, через них пускают пар. Иногда делают двойную опалубку, а пар пропускают между двумя стенками. Можно смонтировать трубы внутри бетона, а затем по ним пускать пар.

С использованием данного метода можно прогреть бетон до +50-80 градусов. Столь высокая температура и оптимальная влажность ускоряют в несколько раз процесс твердения. Так, за 2 суток при паропрогреве бетон набирает прочность, аналогичную твердению в течение недели в нормальных условиях.

Единственный недостаток данного метода – существенные затраты времени, финансов и усилий для его реализации.

Использование присадок при морозе

Сегодня очень распространено использование противоморозных добавок и особых химических ускорителей твердения бетона. Чаще всего в качестве этих добавок выступают нитрит натрия, хлористые соли, карбонат кальция и другие. Добавки существенно понижают температуру замерзания воды, активизируют гидратацию цемента (таким образом повышается температура застывания бетона).

Благодаря введению в состав смеси добавок можно избежать необходимости прогрева. Некоторые добавки способны повысить стойкость бетона к морозу настолько, что вопрос о том, можно ли заливать бетон при минусе, не стоит вообще: гидратация проходит даже при окружающей температуре -20 градусов.

Но, несмотря на все преимущества, присадки обладают и некоторыми недостатками.

  • Они пагубно влияют на арматуру – может начаться процесс коррозии, поэтому актуально вводить добавки лишь в неармированный бетон.
  • Добавки позволяют бетону набрать прочность, равную максимум 30% от проектной, а потом при оттаивании смеси (при плюсовой температуре) процесс набора прочности продолжается. В связи с этим, по СНиП, добавки нельзя вводить в бетон, работающий в условиях динамических нагрузок (молоты, вибростанки и т.д.).
Читайте также:
Особенности и виды евро потолков из гипсокартона

Бетонирование в условиях сухого жаркого климата

Бетон не любит не только мороза, но и жары. Когда температура воздуха повышается до +35 и выше, а влажность находится на уровне 50%, вода испаряется слишком быстро, что провоцирует нарушение водоцементного баланса. Гидратация замедляется либо прекращается вовсе, в связи с чем бетон нужно защищать от слишком быстрой потери влаги.

Для понижения температуры смеси используют охлажденную (либо разбавленную льдом) воду. Так устраняют быстрое испарение воды в процессе укладки смеси. Через определенное время смесь нагревается, поэтому важно обеспечить герметичность опалубки (чтобы вода не испарялась через щели). Опалубка также может впитывать влагу, в связи с чем для ограничения адгезии бетона и материала конструкции до заливки ее обрабатывают специальными составами.

Твердеющий бетон защищают от прямых ультрафиолетовых лучей – поверхность укрывают брезентом (мешковиной), каждые 3-4 часа осуществляют смачивание поверхности. Увлажнение может понадобиться все 28 суток набора прочности монолитом.

Приготовленный по рецепту бетон способен схватиться, затвердеть и приобрести все проектные характеристики при окружающей температуре +20 градусов и влажности около 100%. В случае проведения работ на морозе или жаре необходимо позаботиться о мерах прогрева или охлаждения, которые будут гарантировать прочность и долговечность готовой конструкции.

Минимальная температура для заливки бетона

Из-за разных обстоятельств сроки строительства могут измениться, например, приходится переносить работы, требующие подходящей погоды. Прежде всего это относится к заливке монолитных бетонных конструкций. Этот материал изменяет показатели скорости схватывания в зависимости от температуры окружающей среды. В закрытом пространстве можно создать необходимый микроклимат, чтобы процесс застывания был равномерный. Для наружных работ нужно знать оптимальную температуру для заливки бетона на улице.

  1. При какой температуре можно заливать бетон на улице
  2. Есть ли минимальные и максимальные ограничения для проведения работ
  3. Влияние отрицательной температуры на твердение бетона
  4. Как залить бетон зимой при низких температурах
  5. Метод термоса
  6. Электронагрев бетонной смеси
  7. Паропрогрев бетона в зимнее время
  8. Специальные противоморозные добавки для раствора
  9. Особенности бетонирования в условиях сухого жаркого климата

При какой температуре можно заливать бетон на улице

Бетонный раствор используют для получения монолитной конструкции. Конструктивные элементы здания не должны иметь трещин, полостей или разрывов в результате твердения материала.

За 4 недели обычно набирается полная прочность. В это время происходит гидратация цемента в составе бетона. Первая стадия этого процесса – схватывание. Гранулы цемента реагируют на контакт с водой и образуют кристаллы, которые впоследствии скрепляются между собой. Этот процесс длится первые 7-10 часов.

Вторая стадия – твердение бетона (набор прочности). В реакцию с водой вступает клинкерная составляющая, формируя силикатную структуру будущего монолита. Небольшие кристаллы соединяются, образуя пористую поверхность.

Вода непрерывно участвует в процессе твердения, поэтому она не должна замерзать или испаряться. То есть нормальный процесс набора прочности не может проходить в жару или в холод.

Рекомендованная температура для работы с бетонным раствором составляет +20°C.

Приемлемая температура должна быть не только в первые 10 часов после заливки раствора, но и на протяжении 28 дней, пока монолит набирает прочность. Нагружать поверхность в этот период нельзя.

При несоблюдении температурного режима время ожидания увеличивается. Если продолжить работы, не дожидаясь полного затвердевания, монолит может покрыться трещинами, на поверхности образуется грибок, а вся конструкция станет непригодной для эксплуатации.

Есть ли минимальные и максимальные ограничения для проведения работ

Иногда обстоятельства складываются так, что работы необходимо проводить жарким летом или в мороз зимой. Существуют температурные показатели, за которые нельзя выходить.

Минимальная температура застывания бетона, при которой можно заливать раствор без добавления присадок и дополнительного подогрева составляет +5°C.

Минимальная температура, при которой заливают бетон без присадок -3°C (при этом температура раствора должна поддерживаться на уровне +10°C не менее трех дней).

Различные добавки и методы подогрева раствора или арматуры позволяют проводить заливку бетона при минусовой температуре.

Максимальная температура для работы с бетоном: +25°C. При более жаркой погоде работы проводят в разы быстрее, так как схватывание бетона происходит за меньшее время. Залитую поверхность дополнительно увлажняют каждые 2-3 часа.

Влияние отрицательной температуры на твердение бетона

При температуре выше +5°C гидратация цемента происходит нормально. Если температура внезапно опустится ниже 0°C, то вода в смеси замерзнет и процесс замрет. При этом в растворе останутся кристаллы, которые начали образовываться в теплой смеси. Зимний бетон твердеет значительно дольше. Если в него не добавлять присадок и не подогревать, то монолит будет неоднородный, с трещинами.

Если после замерзания раствор нагреть и растопить воду, то новые связи будут образовываться неправильно и монолит не получит необходимой прочности.

Как залить бетон зимой при низких температурах

Иногда строительные работы выполняют зимой. Например, при возведении здания на сыпучих грунтах. Заливка бетона зимой дешевле из-за уменьшения цены на работы и материалы. Минус работы в мороз – большой период застывания. Кроме добавления присадок, есть методы физического обогрева смеси или конструкции.

Метод термоса

Твердение цементного раствора – экзотермическая реакция, в результате которой выделяется большое количество тепла. Таким образом залитый раствор обогревает сам себя. Чтобы увеличить время остывания, залитую конструкцию укрывают теплоизоляционным материалом. Даже при температуре значительно ниже 0°C бетон успевает набрать прочность до полного охлаждения.

Изначально температура раствора должна быть не ниже +10°C. При нагреве до 25-45°C результат значительно лучше.

Чтобы избежать разрушения, в начале работ делают технологический расчет, в котором учитывают объем конструкции, среднесуточную температуру и теплопотери.

Электронагрев бетонной смеси

Этот метод позволяет прогреть смесь равномерно, при этом повышаются его прочность, увеличивается срок эксплуатации.

Читайте также:
Рейтинг лазерных уровней: описание и характеристика, фото

Метод основан на способности цемента проводить электричество. Электроды монтируют внутри раствора и на поверхности, от трансформатора подается напряжение. Параметры зависят от марки цемента, температуры воздуха, объема и формы конструкции.

Виды электродов для обогрева:

  • Полосовые. Используют для нагрева горизонтальных конструкций. Представляют собой металлические полосы шириной до 5 см.
  • Стержневые. Отрезки арматуры диаметром до 12 мм устанавливают рядами. Расстояние между стержнями определяют на практике.
  • Струнные. Используют для вертикальных конструкций, представляют собой арматуру диаметром до 15 мм и длиной до 3 м.

Электроды размещают в залитом растворе по схеме: не ближе 3 см к опалубке, не ближе 10 см к технологическому шву, расстояние между стержнями электродов и стержнями каркасной арматуры – 5-15 см, минимальное расстояние между рабочими элементами – 20 см.

Обязательное условие электронагрева смеси – дополнительная теплоизоляция.

Электроды подключаются к генератору, подающему переменный ток. Постоянный ток при прогреве использовать нельзя, так как он провоцирует электролиз, и молекулы воды разрушаются, гидратации цемента не происходит.

Не рекомендуется использовать сварочный аппарат для подогрева, так как он может быстро выйти из строя.

Метод электроподогрева имеет ряд минусов:

  • Большие затраты на расходные материалы (электроды остаются в монолите).
  • Большие затраты на электроэнергию (порядка 1000 кВ на 3-5 м3 раствора).
  • Необходимость проведения дополнительных расчетов.

Паропрогрев бетона в зимнее время

Метод применяют на объектах, где уже есть большой объем пара и недостаточно электроэнергии. Недостаток метода – большие теплопотери.

Пар доставляют к раствору через капиллярную опалубку, а также запусканием пара в тепляки и паровые рубашки. Давление и температура пара зависят от марки цемента, из которого сделан бетон.

Рубашка – это пространство между опалубкой и паронепроницаемой облицовкой, по которому под давлением циркулирует нагретый влажный воздух. Расстояние между местами подачи пара – не больше 2 м. Рубашками обогревают вертикальные конструкции, а также межэтажные перекрытия. Прогрев таким способом неравномерный, с большими теплопотерями.

Тепляк – съемная, переносная конструкция, которую используют для нагрева фундаментов, подошв здания. Пар подается в тепляк по шлангу.

Капиллярная опалубка – самый эффективный способ. Состоит из деревянных щитов с пазами, зашитыми металлическими полосками. Внизу щита расположен штуцер, через который подается пар. Снаружи щиты имеют дополнительное утепление. Такой способ имеет хорошие показатели теплообработки раствора.

Специальные противоморозные добавки для раствора

С целью повышения морозостойкости применяют специальные химические компоненты. Они дают возможность проводить работы до температуры -25°C.

Присадки – повышают гидратацию в условиях заморозков. Ускоряют схватывание и затвердевание в комплексе с дополнительным обогревом бетона.

Антифризы – составы, увеличивающие схватывающие свойства раствора при любых условиях работы. Добавки разделяют по основному действующему веществу, входящему в состав:

  • Формиат натрия. Увеличивает скопление солей в монолите, используется только вместе с пластификаторами.
  • Хлорид натрия. Провоцирует коррозию арматуры, препятствует быстрому загустению раствора. Подходит для смесей на основе портландцемента.
  • Нитрит натрия. Не используют для глиноземных смесей. Работа с раствором становится возможна до -15°C.
  • Карбонат кальция (поташ). Увеличивает диапазон температур для работы до -30о.

Пластификаторы – повышают плотность смеси, сокращая затраты на цемент и воду. Время работы с бетоном с этими добавками значительно больше, что позволяет не торопиться при укладке.

Ускоритель затвердевания – сокращают время работы, увеличивают прочность готовых монолитов, но уменьшают пластичность бетона.

Комплексные добавки – совмещают несколько способов улучшения морозостойких качеств.

Нюансы использования добавок:

  • Учитывают условия эксплуатации бетонной конструкции. Например, если монолит будет подвергаться интенсивному воздействию газа, в состав бетонного раствора не должны входить добавки, полученные в результате реакции кальция и соляной кислоты.
  • Самостоятельно смешивать присадки для улучшения разных свойств раствора не рекомендуется. Входящие в состав химические элементы могут негативно взаимодействовать друг с другом. Лучше использовать готовые комплексные присадки.
  • Наличие выпускных и закладных элементов подразумевает использование антифриза. Он добавляется в раствор на этапе замешивания.

Особенности бетонирования в условиях сухого жаркого климата

Повышенная температура воздуха также нежелательна для работ по заливке бетонных конструкций. В процессе замешивания раствора нагреваются все составные части, поэтому схватывание происходит очень быстро.

Из-за высокой температуры и низкой влажности гидратация цемента ускоряется. Связи в молекулах образуются за слишком короткий промежуток времени, и бетон может начать схватываться еще до попадания в форму. Очень быстрое схватывание влечет ускорение экзотермической реакции. Зимой это становится только плюсом в работе. Летом в жару бетон нужно дополнительно охлаждать.

Первое правило работы летом: составные части бетонной смеси не должны находиться под открытым Солнцем до начала использования. Их лучше хранить в тени под навесом или накрыть брезентом.

Чтобы понизить температуру раствора, можно заливать в него холодную воду. При строительстве частного дома используют воду из колодца или скважины.

Некоторые строители добавляют куски льда в бетономешалку, чтобы охладить материалы. При этом обязательно учитывают водно-цементный состав.

По возможности укладку бетона производят вечером или ночью, чтобы избежать долгого попадания на поверхность прямых солнечных лучей. Сильный ветер также негативно влияет на процесс схватывания раствора. Готовую конструкцию накрывают полиэтиленом, чтобы предотвратить чрезмерный обдув.

Укрытие полиэтиленом имеет еще одну функцию: в жаркую погоду под материалом скапливается конденсат, который дополнительно увлажняет бетонную поверхность. Дополнительно нужно поливать всю конструкцию водой не реже одного раза в 2-3 часа. Рекомендуют делать непрерывное увлажнение монолита, например, с помощью системы садового полива.

Какой марки бетон нужен для фундамента частного дома

Технология заливки наливного пола на деревянное основание

Утепление бетонного пола пеноплексом под стяжку своими руками

Читайте также:
Натяжной потолок с устройством ниши под скрытый карниз для штор

Добавление гидроизоляционных добавок в бетон

Оптимальные, стандартные и минимальные размеры гаража для автомобилей: ширина, высота, фото

Планирование – первый этап любого серьезного дела. Постройка гаража, естественно, относится к подобным делам. На этапе планирования важнейшим вопросом является вычисление оптимальных размеров гаража для машины.

Какая стандартная ширина гаража? Какие должны быть размеры гаража под газель? На эти вопросы ответит наша статья.

Размеры гаража: что на них влияет?

Какого размера гараж делать? Прежде всего, нужно знать и понимать факторы, от которых зависит размеры строительства гаража, какие ограничения существуют на его максимальные или минимальные габариты. Первый фактор – размер участка гаража и где располагается постройка. Если гараж находится в кооперативе, то особо не разгуляешься, скорее всего, в вашем распоряжении стандартные размеры гаража.

Размеры гаража стандарт:

  • 3х6х2.2 м.
  • 4х6х2.2 м.

Другое дело, если вы живете за городом или в частном секторе, то там размеры гаража на участке вы выбираете уже сами.

Вот на этом моменте в дело вступает второй фактор – длина, ширина и высота вашего железного коня. Естественно, гараж должен вмещать ваш автомобиль и обеспечивать комфортный въезд, выезд и выход из машины. По-хорошему, этот фактор следует учитывать «на перспективу» — вдруг вы через несколько лет приобретете машину крупнее, а, может, даже купите микроавтобус.

Также на размеры гаража для машины влияет наличие в вашей семье мотоцикла, велосипеда или снегохода, ведь его тоже нужно куда-то ставить на хранение и обслуживание.

Кстати, об обслуживании. Если вы планируете проводить внутри гаража простой ремонт и обслуживание своего транспорта – под это тоже нужно выделить место, ведь где-то надо ставить стеллажи для запчастей, верстак, пресс, ящики для инструментов и прочее, прочее, прочее. Наличие небольшого склада для ГСМ, запчастей и инструментов существенно увеличит, особенно в длину, габариты гаража.

И последний, но немаловажный фактор – ваш бюджет. Если он небольшой – то стоит задуматься о достаточно компактном гараже-боксе, чья задача просто хранить ваш автомобиль от непогоды и хулиганов.

В ином случае лучше сделать размеры постройки больше. А если бюджет для вас – не проблема, то можно попробовать и разгуляться и сделать комнату отдыха, площадку для двух автомобилей или даже второй этаж.

Стандартный размер гаража для легкового автомобиля:

Насколько маленьким может быть помещение?

Представьте, что перед вами встала задача подобрать минимальные размеры гаража. Давайте попробуем ее решить. В качестве примера возьмем ВАЗ-2170 «Приора» длиной в 4,35, шириной 1,89 и высотой 1,42 метра. Основным фактором для расчета размеров постройки будут лишь габариты автомобиля – ни о каком месте для ремонта или отдыха речи уже не идет. В этом случае как рассчитать размер гаража?

Длина. Спереди и сзади от машины до стенки и ворот гаража должно быть не меньше полуметра – чтобы человек мог спокойно обойти автомобиль и не зацепиться за него или стену и чтобы можно было выгрузить содержимое багажника. Берем 4,35 м нашей «Приоры», прибавляем по 0,5 м с обеих сторон, получаем 5,35 метров.

Очень важно выдержать требования по ширине гаража. Если ее сделать слишком малой, то въезд и выезд из гаража будет требовать ювелирной точности вождения, а вход и выход из машины – недюжинных навыков акробата. Самое меньшее расстояние от борта автомобиля до стены – все те же упомянутые ранее полметра.

Итого минимальная ширина гаража для «Приоры» это 2,89 м, можно округлить до 3 м. Если вы опасаетесь поцарапать дверь при ее резком открытии – расстояние следует выбрать побольше, допустим, по 90-100 см с каждой стороны. В итоге это дает уже ширину гаража в 4 метра. Размер ворот для такого гаража должен быть на 60 см больше, чем ширина автомобиля, потому можно вполне удовлетвориться воротами в два с половиной метра.

Теперь о высоте потолка в гараже. Между крышей и вашим железным конем должно быть не меньше полуметра. Для ВАЗ-2170 это будет с округлением два метра. Не слишком комфортно для человека, потому, если позволяют возможности, сверху стоит добавить 20-50 см.

Задача определить минимальные габариты гаража выполнена: для «Приоры» это будет постройка длиной в 5,35, шириной в 3 и высотой в 2 метра. Если речь идет о малолитражном автомобиле, то размеры можно будет уменьшить еще сильнее.

Типовой гараж — размеры:

Оптимальный для легковой машины

Теперь решим, какие должны быть размеры гаража для легкового автомобиля, чтобы там можно было не только поставить машину, но и складировать запчасти, инструменты, велосипед, горюче-смазочные материалы и запасной комплект шин. По длине такая постройка должна быть на 3-3,5 м больше, чем длина машины – так будет удобно и из багажника покупки вытаскивать, и под капот заглянуть, да и место для шин, верстака и всего, что не уместилось дома на балконе, останется.

Какой ширины гараж? Оптимальная ширина гаража должна быть больше ширины автомобиля на все те же 3 м, чтобы можно было открыть дверь с комфортом, не опасаясь ее оцарапать. Да и появится свободное пространство для стеллажей с вещами, необходимыми любому автомобилисту.

Какой должна быть высота гаража? Оптимальная высота потолка в гараже – три метра, под такой потолок можно спокойно заводить даже достаточно высокую легковую машину. Кроме того, такая высота комфорта для человека и позволяет обустроить антресоли. Если вспомнить «Приору» из прошлого примера, то оптимальный дом для нее и будет обладать длиной 7,35, шириной 5-6 и высотой в три метра.

Читайте также:
Отопление для дачи

К тому же, такое помещение хорошо подходит «на перспективу», так как в него уместится без проблем и более крупный автомобиль, даже внедорожник.

Для джипа

Кстати, о внедорожниках, ведь обладатели частных домов нередко предпочитают подобные машины – либо по статусу, либо по суровой необходимости. Что можно сказать про размеры гаража для джипа? Здесь, как и для легкового автомобиля, нужно учитывать размеры техники.

Внедорожники обычно серьезно прибавляют в длине и высоте, потому и помещение для них должно быть выше и больше. Для примера возьмем ToyotaLandCruiserJ200, ее длина 4,95 м, ширина 1,97 м, высота 1,88 м. Берем известные нам цифры и прибавляем, в итоге получаем комфортные размеры гаража с длиной-шириной-высотой 8-5-3 метра.

Имеет смысл сделать на 2-3 метра шире и на метр выше, для большего комфорта. Если вы обладатель особо крупного джипа, например, с кузовом пикам, то тут уже удобная длина гаража может вырасти до 10 метров.

Для микроавтобуса

Если вы обладатель микроавтобуса или грузовой «ГАЗели», то размеры нужного вам гаража возрастают.

Размеры гаража для микроавтобуса:

Давайте вычислим размеры гаража для газели с удлиненной платформой. Ее длина составляет 6,7 м, а высота с учетом тента может достигать 2,5 метра. Тут длина гаража должна быть около 10 метров, особенно если вы собираетесь в нем не только хранить машину, но и производить ее ремонт и погрузку-разгрузку.

В последнем случае имеет смысл сделать пристрой к помещению с одной из сторон, где можно будет хранить грузы отдельно от запчастей, масла и бензина.

И, что естественно, требуется существенно увеличить высоту гаража для газели, до трех с половиной метров.

Для газели размеры гаража — фото:

Для чего можно увеличить?

Помимо габаритов транспорта, на размер помещения для него влияет наличие различного оборудования и дополнительных помещений. Если вы желаете поставить в гараж подъемник или кран для съема двигателя, то оптимальная высота гаража для легкового автомобиля должна составлять 3,5 м, а для джипа – 4 м.

Длину гаража можно увеличить на 3-4 метра, добавив площадку для ремонта или иных работ, связанных с металлом или деревом, либо пристроив хозяйственное помещение. Если вы считаете себя любителем комфорта, то имеет смысл пристроить комнату для отдыха.

Ее размеры зависят лишь от вашего бюджета и предпочтений – можно сделать как маленькую каморку, так и большое место, где можно посидеть со своими друзьями после успешного ремонта. Не лишним будет оборудовать гараж подвалом и смотровой ямой, но по части габаритов они увеличат лишь глубину, примерно на 1,8-2 метра.

Все приведенные выше размеры не являются обязательными для исполнения, они основаны на накопленном опыте постройки и эксплуатации гаражей. Главный критерий, которому вы должны следовать при планировании – ваш комфорт и комфорт вашей семьи.

Полезное видео

Смотрите видео о том как сделать своими руками гараж — размер минимальный:

Размер гаража на 1 машину: особенности расчета и строительства, фото и видео

Отправим материал на почту

  • Что нужно учесть при планировании гаража
  • Дополнительные возможности постройки
  • Нормативные требования
  • Оптимальные параметры гаража
  • Материалы для возведения сооружения
  • Советы по возведению гаража
  • Заключение
  • 68² Общая площадь

  • 146² Общая площадь

  • 65.2² Общая площадь
  • 12 x 6м Площадь застройки

  • 50² Общая площадь

  • 158² Общая площадь

  • 133² Общая площадь

  • 24² Общая площадь
  • 6 x 4м Площадь застройки

  • 15² Общая площадь
  • 3 x 5м Площадь застройки

  • 101² Общая площадь

  • 213² Общая площадь

  • 70² Общая площадь

  • 41² Общая площадь
  • 6 x 6м Площадь застройки

  • 21² Общая площадь
  • 7 x 3м Площадь застройки

  • 64² Общая площадь

  • 58² Общая площадь
  • 10 x 6м Площадь застройки

  • 64² Общая площадь

  • 89.79² Общая площадь
  • 12 x 7м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 1 санузел
  • 105.8² Общая площадь
  • 12 x 6м Площадь застройки

  • 24² Общая площадь
  • 6 x 4м Площадь застройки

  • 44.8² Общая площадь

К строительству гаража подходят со всей серьезностью, изучая особенности расчетов и возведения постройки. В статье мы расскажем, как правильно рассчитать размер гаража на 1 машину, учесть все важные детали. Расскажем о материалах, из которых возводят постройки для автомобилей. После прочтения статьи вы сможете определиться с планом будущего строения. При разговоре со строительной компанией сможете правильно сформулировать свои желания, оптимизировать затраты и получить желаемый проект.

Что нужно учесть при планировании гаража

Пристройка, где будет храниться автомобиль, возводят на долгое время. Поэтому перед началом строительства учитывают все нюансы.

Особенности, которые учитывают перед строительством:

  • Габариты автомобиля. Здесь учитывают не только размеры машины, которая имеется на момент проектирования, но и будущие приобретения. Будет большой ошибкой исходить из параметров малогабаритного авто, а потом приобрести внедорожник. Если нет планов на покупку внедорожников или микроавтобусов, ориентируются на средние размеры легковых автомобилей.
  • Тип ворот и их размеры. Подходящий вид ворот выбирается заранее. При монтаже распашных моделей высчитывают дополнительное место для открытия створок. Если территория въезда ограничена, устанавливают секционные или роллетные ворота. Все перечисленные конструкции можно найти, например, в ассортименте «АЛЮТЕХ». Компания была основана в 1996 году в Беларуси, а сегодня имеет филиалы и представительства по всему миру. Это упрощает сервисное обслуживание установленных изделий.
  • Удобный въезд в гараж, совершение минимальных маневров. Также учитывают место для открытия дверей, багажного отделения и капота автомобиля.

Эти нюансы напрямую влияют на размеры строения. Кроме них, существуют другие важные факторы.

Дополнительные возможности постройки

Во время эксплуатации гаража не ограничиваются стандартными функциями. Часто увеличивают возможности помещения. Это делают на стадии составления плана. Поэтому стандартный размер гаража на 1 машину будет увеличен.

  • Наличие мансарды. Иногда на втором уровне делают помещение для отдыха в летнее время.
  • Зона отдыха. Увеличивают размеры гаража, чтобы сделать место для отдыха. Разделяют основное помещение с зоной отдыха перегородкой.
  • Совмещение с мастерской.Учитывают габариты станков, столов, стеллажей и другого оборудования.
  • Место для хранения других средств – велосипедов, колясок, садовой техники.
Читайте также:
Скважина на даче - способы бурения и обустройства

Иногда вместе с гаражом устанавливают другие постройки. Это делают для того, чтобы постройки занимали меньше места на участке. Проектируют совмещение с учетом требований безопасности.

Нормативные требования

Перед строительством учитывают нормативные требования. Они могут внести корректировки в план гаража на 1 машину и его местонахождения. В этой сфере ориентируются на СНиП (строительные нормы и правила).

Особое внимание уделяют двум пунктам. Для возведения гаража разрешение не требуется (согласно п. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ). Но, чтобы избежать непредвиденных обстоятельств, следует уточнять в администрации.

Следующий пункт связан с противопожарной безопасностью. Так как гараж считается пожароопасным объектом, требования пожарной безопасности необходимо соблюдать. Эти правило относятся к расстоянию до других объектов.

Расстояние от забора до постройки, исходя из требований, должно быть больше 1 метра. Расстояние до других построек, находящихся на собственном участке и территории соседей – не менее 6 метров. Благодаря достаточному расстоянию, получится быстрей потушить огонь в случае возгорания, предотвратить переход пламени на другие строения.

Нужно соблюдать требования СНиП для собственной безопасности и предотвращения проблем с законом. В случае не соблюдения установленных нормативов пожарной безопасности, соседи могут направить исковое заявление в суд, чтоб добиться принудительного сноса постройки.

Оптимальные параметры гаража

Итоговые размеры строения зависят от многих факторов, которые учитывают перед строительством. Часто обращают внимание на оптимальные размеры гаража на 1 машину, чтобы взять их за основу. Под этими параметрами не подразумевают минимальные значения.

Пример расчета для стандартных размеров средних автомобилей:

  • Ширина. У автомобилей средних размеров она находится в пределе 1,7 м. К этому значению добавляют 1 м. Это расстояние оставляют для комфортного заезда, передвижения и безопасного открытия дверей. Получается 2,7 м. Часто округляют до 3 м.
  • Длина. Берут среднее значение в 5 м. и прибавляют 1,5 м. Перед автомобилем оставляют 0,5 м. Для удобного открытия багажника оставляют 1 м. за машиной. Получается 6, 5 м. Если перед автомобилем планируется установка стеллажа, добавляют еще 0,5 м. В итоге получают длину гаража в 7 м.
  • Высота. Исходят из нескольких особенностей. Берут высоту самого высокого члена семьи и прибавляют 0,5 м. Если рост водителя ниже открытого багажника, то исходят из второго варианта. Прибавляют минимум 0,2 м. к высоте открытого багажника (считается от земли). Итоговая высота гаража должна быть выше высоты автомобиля минимум на 0,2 м. Этот параметр увеличивают, учитывая возможную покупку более высокого автомобиля.

В примере были использованы внутреннее расстояние. Не учитывалось дополнительное место для личных нужд и толщина стенок гаража.

Материалы для возведения сооружения

В строительстве гаражей используют разные материалы. Также, рассчитывая параметры будущей постройки, учитывают толщину стен.

Используемые материалы:

  • металл;
  • бетон;
  • кирпич;
  • дерево.

Если для строительства выбирают дерево, то материал обрабатывают противопожарными средствами. Берут во внимание то, что гараж – пожароопасное сооружение.

Советы по возведению гаража

Для увеличения комфорта пользования гаражом, придерживаются некоторых советов. На стадии расчетов и планирования некоторые моменты могут повлиять на размеры всего сооружения.

Внутри гаражного помещения должно быть хорошее освещение, чтобы без проблем въезжать и выезжать из постройки, проводить ремонтные работы автомобиля. Поэтому систему освещения учитывают на стадии планирования. Электропроводка может напрямую не влияют на размеры гаража. Но, если есть необходимость, делают поправки.

Чтобы уменьшить вероятность поцарапать дверцы автомобиля, стеллажи устанавливают перед машиной. Ширина гаража на 1 машину будет минимальной, но увеличится длина. Здесь учитывают еще одну особенность – достаточная вместимость полок.

Видео описание

Видео-обзор гаража обустроенного по всем правилам:

Заключение

Размеры гаража тщательно просчитываются. Учитывают все особенности и будущие планы на покупку нового автомобиля. Постройка должна обладать всеми преимуществами для комфортного хранения автомобиля.

Выставка домов «Малоэтажная страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «АЛЮТЕХ» за помощь в создании материала.

Группа компаний «АЛЮТЕХ» – ведущий производитель алюминиевых профильных систем на территории СНГ, и один из лидеров рынка роллетных систем. и секционных ворот в Западной и Восточной Европе.

Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:

Оптимальные размеры высоты, ширины и длины гаража на 1 машину в частном доме

Строительство гаражного помещения – важный шаг, требующий тщательного подхода. Ведь, по сути, это дом для автомобиля, и он должен надежно защищать от непогоды, быть теплым и уютным. При планировании необходимо знать стандартные размеры гаража, и уже отталкиваясь от этого, замерять необходимый участок с учетом собственных пожеланий к внутреннему обустройству и планировке.

Оптимальные стандарты

Решив построить гараж своими руками, следует руководствоваться действующими нормативами строительства (СНиП), регламентирующими правила застройки участка. Это позволит в дальнейшем избежать неприятностей со стороны контрольных и надзорных органов. Кроме того, необходимо уточнить в местной администрации вопрос о необходимости оформления разрешения на постройку.

Участок под строительство отводится в соответствии с ГОСТом пожарной безопасности, одним из обязательных требований которого является соблюдение расстояния до границы участка и других построек. Так, отдаленность от границы участка должна быть не менее одного метра, а минимальное расстояние до других построек – 6 метров.

При проектировке внутреннего пространства рекомендуется ориентироваться на уже имеющийся автомобиль. Для расчета высоты можно учитывать собственный рост, а также край двери багажника или капота в открытом положении, и добавить полметра «про запас».

Читайте также:
Подключение электроплиты: самостоятельно, схема подключения, требования к кабелю и автомату

Таким образом, расстояние от пола до потолка ориентировочно будет составлять 2,5 метра. Если планируется установка подъемника, то учитываются и его габариты. Ширину строения также рассчитывают, исходя из габаритов автомобиля плюс полуметровый запас для удобства открытия дверей и прохода между стеной и машиной.

Дальнейшая проектировка осуществляется, исходя из планируемого количества парковочных мест и этажности.

На 1 машину

Сегодня существует множество моделей легковых автомобилей, отличающихся как по техническим характеристикам, так и по своим габаритам. При расчете принято брать среднюю длину автомобиля, которая составляет 4,5 метра. Нужно отметить, что запас свободного пространства в данном случае делается больше – около 1 метра (по 0,5 с каждой стороны).

На 2 автомобиля

При планировании будущего помещения учитываются следующие моменты:

  • материал – если участок под постройку ограничен, то толстые стены, вкупе с утеплителем, будут скрадывать полезное пространство;
  • площадь – необходимо предусмотреть не только отступ от стен, но и свободное расстояние между автомобилями. Оно должно составлять не менее 1,2-1,5 метра, чтобы при открывании двери не задевали друг друга;
  • гаражные ворота – их количество зависит от желания хозяина, однако в некоторых случаях целесообразнее монтировать два изделия во избежание теплопотерь;
  • дополнительное обустройство – если планируется проведение мелкого ремонта авто собственными силами, то целесообразно предусмотреть пространство под стеллажи, на которых будут размещаться инструменты, запасные части и прочее.

На 3 автомобиля

Здесь требуется четко понимать, как будут располагаться транспортные средства. От этого напрямую зависит размер постройки. Наиболее распространенным является вариант, когда все автомобили выстроены в ряд. Однако такая конструкция занимает слишком большую площадь, что не всегда приемлемо. Рациональнее планировать парковку двух машин параллельно друг другу, а третью – перпендикулярно. Это позволит уменьшить участок под застройку.

2-х этажный гараж

Подобные строения не слишком распространены в нашей стране, тогда как это неплохая возможность заполучить дополнительное помещение, которое можно использовать, как хозяйственное или жилое.

В последнем случае это актуально при строительстве гаража на две машины. Если второй этаж планируется под жилое помещение, то необходимо знать, что к нему применяются определенные требования.

Поэтому предварительно составляется проектная документация, в которой учитывается следующая информация:

  • вес здания – в зависимости от плотности материалов выбирают тип фундамента;
  • планировка;
  • габариты помещений первого и второго этажей;
  • тип крыши и используемый кровельный материал.

Важно знать, что перед началом строительства требуется провести геодезические исследования грунта на предмет глубины залегания подземных вод и определения типа почвы.

Рассчитываем размеры согласно типу автотранспорта

Рассмотрим особенности расчета размеров гаража в зависимости от автомобиля, который планируется в нем ставить.

Легковая машина

Действующими нормативами установлены следующие стандартные значения: 4х6х2,5 метра. Однако, учитывая разнообразие существующих моделей, в каждом случае требуется индивидуальный подход к расчетам. Некоторые нюансы были описаны выше.

Внедорожники превышают габариты легкового автомобиля, поэтому и проектирование осуществляется, исходя из размеров. Например, у типового LandCruiser J200 они составляют 4,95х1,97х1,88. Здесь имеет смысл сделать запас 2-3 метра. В результате получаем помещение 8х5х3 метра.

Микроавтобус

В данном случае параметры гаража еще более внушительные. Например, длина ГАЗели с удлиненной платформой составляет 6,7 метров. Соответственно, длина гаража должна быть порядка 10 метров. При расчетах следует учитывать вероятность установки тента, что увеличивает высоту потолка до 3,5 метров.

Отделение места для подъездной территории

Удобство въезда в гараж в большей степени зависит от параметров отведенной под него площадки. В частном доме не возникает особых проблем по обустройству, так как можно практически не ограничивать себя в размерах.

Наиболее часто монтируются площадки 3х4 метра (для джипов – 5х4). Пандус выстраивается с наклоном в диапазоне от 6 ° до 18 °. Это не влияет на размещения автомобиля, зато обеспечивает слив дождевой воды.

Оптимальные размеры высоты, ширины и длины гаража на 1 машину в частном доме

Размер гаража по нормам законодательства

Если владелец решил возвести гараж на своей земле, никто не упрекнет его в том, что сооружение слишком велико. Главное, чтобы были соблюдены строительные нормы и правила (СНиП) и обеспечена безопасность.

В России планировка и застройка регулируются а пожарная безопасность зданий и сооружений — , действующими с 01.01.98.

В гаражном кооперативе чаще всего возводится стандартная коробка, причем без смотровой ямы. И вот тут уже можно упомянуть, какой размер гаража на 1 машину по СНиП должен быть.

Согласно разработанным в советские времена стандартам, кооперативные гаражи строились с учетом рекомендованных 3х6 м или 4х6 м при высоте 2-2,2 м. Цифры брались с учетом средних габаритов автомобилей малого и среднего классов, которые с тех пор существенно не изменились. Зато потом появились джипы и лимузины.

Современные нормы не регулируют габариты частных гаражей, поэтому хозяин их определяет сам. Единственное, что можно узнать в СНиП 2.07.01-89, — это размер земельного участка, принятого за минимум при строительстве городских гаражей и стоянок.

В ст.11.22 СНиП речь идет о 30 м2 на одно машиноместо. Кроме того, между стеной гаража и границей участка должно быть не меньше метра. Эта норма установлена в целях пожарной безопасности, чтобы пламя быстро не распространялось на соседние постройки.

Согласно правилам пожарной безопасности, от гаража до любой другой постройки на своем или соседнем участке должно быть не меньше 6 м.

Узнайте, как еще регулируется строительство гаража на участке – правила и нормативы.



Полезное видео

Смотрите видео о том как сделать своими руками гараж — размер минимальный:

Читайте также:
Проект дома на узком и длинном участке в Сиднее

Обзаводясь автомобилем, надо позаботиться не только о правах, ОСАГО, обучении вождению и сигнализации. Очень важная проблема – размещение автомашины в гараже. Неважно, покупается ли гараж в готовом виде или строится с нуля, нужно обратить внимание на его размеры. А они диктуются, в первую очередь, удобством обращения с теми или иными транспортными средствами.



Типовой размер гаражного бокса

Минимальные размеры гаража на одну машину определяются только ее габаритами. Но ведь надо еще предусмотреть, как открыть двери, капот и багажник автомобиля. И внутренние размеры сооружения должны позволять делать это без повреждений автомобиля и его хозяина.

Если между дверьми и стеной будет полметра и больше, посадка/высадка не вызовет трудностей. Следовательно, к общей ширине авто нужно прибавить минимум метр.

Однако такая минимальная ширина гаража на 1 машину может оказаться недостаточной для нормального бытового использования сооружения. Ведь без верстака или рабочего стола, полок и стеллажей функциональность гаража не будет полноценной.

Поэтому при расчете параметров есть смысл говорить об оптимальных значениях. То же самое можно сказать и о длине, хотя одного дополнительного метра тут явно недостаточно, и даже о высоте.



Для двух и более ТС

«Железный конь» – практически незаменимая вещь в современной жизни, и сейчас достаточно много семей, каждый взрослый член которых имеет свое авто. Но выбрать размеры гаража на 3, 4 машины несколько сложнее, чем на одну, так как нужные цифры нельзя получить простым умножением. Минимальные габариты в этом случае составляют 10х6,5, а оптимальные – 12х7 м. При выполнении расчетов нужно обращать внимание на размеры опорных балок и гидроизоляцию (при высоком уровне грунтовых вод).

Нецелесообразно увеличивать габариты гаража больше рекомендованных цифр, потому что это приведет только к удорожанию и усложнению строительства и ремонта здания, а реальных выгод при пользовании им не даст.

Соблюдение стандартов при строительстве или покупке гаража для трех легковых автомобилей значительно упростит решение многих проблем.

Готовые проекты гаражей на 2-3 машиноместа имеют достаточно однородные параметры. Они таковы:

  • при обычном размещении машин, когда котельная не предусмотрена, длина постройки составляет 13, а ширина – 7,8 м;
  • в другом варианте те же стороны равняются 11 и 7 м;
  • в самом лаконичном исполнении можно ограничиться длиной 8,5, а шириной 9,5 м.

Свои особенности имеет и гараж, в котором будет размещаться четыре автомобиля. Принято считать, что на каждое машиноместо отводится 5 м по длине и 2,3 м по ширине, причем это минимальные показатели. Для того, чтобы пользоваться двумя машинами В-класса можно было комфортно, требуется строить здание минимум 250х500 см.


Оптимальный размер гаража

Если позволяют средства и площадь участка под гараж, экономить на внутреннем пространстве не стоит. Оптимальные размеры гаража на 1 машину должны обеспечивать:

  • удобство въезда/выезда;
  • возможность для небольшого маневрирования;
  • полное и безопасное закрытие гаражных дверей;
  • пространство для наиболее функционального использования.

Накачать или поменять колеса иногда приходится прямо в гараже, а для этого нужно место. К машине должен быть свободный подход со всех сторон. И чем больше запас, тем лучше. Тем более, что авто может со временем поменяться на более габаритное.

Если водитель инвалид, тогда размеры нужно существенно пересмотреть с учетом его потребностей.

Оптимальная ширина гаража на 1 машину выбирается с учетом монтажа стеллажей и шкафов. Хотя бы из этих соображений к минимальным размерам рекомендуется добавлять полметра-метр.

Многие хранят в гараже не только автомобильные принадлежности, складируя все, что не может быть отправлено в утиль или на дачу. Наличие прицепа, мотоцикла, скутера или лодки в корне меняет представление о требуемой площади.

Хорошо, если в хозяйстве есть подвал, чердак или хотя бы крепкие потолочные балки, на которые можно положить часть вещей. Если дополнительных помещений нет, вопрос придется решать за счет основной площади. Значит, она должна быть увеличена еще больше.

Отделение места для подъездной территории

Удобство въезда в гараж в большей степени зависит от параметров отведенной под него площадки. В частном доме не возникает особых проблем по обустройству, так как можно практически не ограничивать себя в размерах.

Наиболее часто монтируются площадки 3х4 метра (для джипов – 5х4). Пандус выстраивается с наклоном в диапазоне от 6 ° до 18 °. Это не влияет на размещения автомобиля, зато обеспечивает слив дождевой воды.

Планирование – первый этап любого серьезного дела. Постройка гаража, естественно, относится к подобным делам. На этапе планирования важнейшим вопросом является вычисление оптимальных размеров гаража для машины.

Параметры гаража на два автомобиля

Длина гаража не зависит от количества машин, если они размещаются рядом и параллельно друг другу. Казалось бы, умножил на два и получил необходимую ширину. На самом деле все не совсем так. Расстояния в полметра между машинами достаточно, если не открывать их двери одновременно.

Чтобы рассчитать минимальную ширину гаража для двух ТС, берем их ширину и прибавляем к ней полтора метра. Если автомобили располагаются друг за другом, прибавка к длине учитывается точно так же.

Все остальные увеличения определяются в зависимости от предполагаемого размещения рабочих поверхностей, как и в случае с гаражом под одно ТС.

Узнайте, как правильно подсчитать размер под гараж на 2 машины.

Рассчитываем размеры согласно типу автотранспорта

Рассмотрим особенности расчета размеров гаража в зависимости от автомобиля, который планируется в нем ставить.

Читайте также:
Роскошный пляжный дом террасного типа на крутом склоне

Легковая машина

Действующими нормативами установлены следующие стандартные значения: 4х6х2,5 метра. Однако, учитывая разнообразие существующих моделей, в каждом случае требуется индивидуальный подход к расчетам. Некоторые нюансы были описаны выше.

Внедорожники превышают габариты легкового автомобиля, поэтому и проектирование осуществляется, исходя из размеров. Например, у типового LandCruiser J200 они составляют 4,95х1,97х1,88. Здесь имеет смысл сделать запас 2-3 метра. В результате получаем помещение 8х5х3 метра.

Микроавтобус

В данном случае параметры гаража еще более внушительные. Например, длина ГАЗели с удлиненной платформой составляет 6,7 метров. Соответственно, длина гаража должна быть порядка 10 метров. При расчетах следует учитывать вероятность установки тента, что увеличивает высоту потолка до 3,5 метров.

Рекомендации по строительству гаража

Самое главное перед началом строительства гаража — выбор проекта. Критерии должны касаться не только размера и материалов. Необходимо ознакомиться с правовыми нормами и требованиями, которые проект должен учитывать.

Нельзя упускать из виду существенные аспекты будущего строительства:

  1. Очень важно оформить разрешение или договориться с соседями, чтобы потом не пришлось сносить или отстаивать постройку в суде.
  2. При создании проекта нужно разработать системы вентиляции, гидроизоляции и электроснабжения не только самого гаража, но подвала и чердака, если они предусмотрены.
  3. Всегда рекомендуется делать уточненный расчет стоимости строительных работ, материалов, ворот, замков, электропроводки и приборов освещения.
  4. Материал для стен и крыши может быть любым, но обязательно долговечным, безопасным в пожарном отношении, сейсмоустойчивым, водонепроницаемым. Экономить на этом не рекомендуется.
  5. Особое внимание стоит уделить воротам, замкам и запорам.
  6. Если сооружение является частью или примыкает к дому, нужно позаботиться о пожарной системе и сигнализации, дверной изоляции и дополнительной системе вентиляции.

Но самый главный вопрос для любого собственника — получение разрешения на возведение объекта. Согласно п. 17 ст. 51 (ред. от 01.09.18), для постройки гаража на личном участке или предоставленном для целей, не связанных с предпринимательством, разрешения не требуется. Однако всегда рекомендуется уточнять это в местной администрации.

Узнайте, как получить разрешение на строительство гаража.

Что нужно учесть при планировании гаража

Пристройка, где будет храниться автомобиль, возводят на долгое время. Поэтому перед началом строительства учитывают все нюансы.

Особенности, которые учитывают перед строительством:

Габариты автомобиля

. Здесь учитывают не только размеры машины, которая имеется на момент проектирования, но и будущие приобретения. Будет большой ошибкой исходить из параметров малогабаритного авто, а потом приобрести внедорожник. Если нет планов на покупку внедорожников или микроавтобусов, ориентируются на средние размеры легковых автомобилей.

Тип ворот и их размеры

. Заранее выбирает оптимальный вариант ворот. Для монтажа распашных моделей высчитывают дополнительное место для раскрытия ворот.

Удобный въезд в гараж

, совершение минимальных маневров. Также учитывают место для открытия дверей, багажного отделения и капота автомобиля.

Въезд в гараж должен быть удобным для любого водителя

Дополнительное оборудование

, место для хранения дисков и покрышек, наличие стеллажей. Полки оборудуют для хранения инструмента. Наличие этих мест планируют заранее и вносят в план пристройки, увеличивая размеры гаража.

Холодное или отапливаемое помещение

. В последнем случае учитывают место для коммуникаций. Если помещение будет отапливаться отдельно от основного отопления дома, оставляют дополнительное пространство для печи.

Собственный рост и комплекция

. Учитывают комфортное передвижение между стенами и авто.

Смотровая яма

. Эта часть необходима для ремонта автомобиля. Ширина и длина строения не увеличивается. Только углубляется.

Эти нюансы напрямую влияют на размеры строения. Кроме них, существуют другие важные факторы.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами гаражей и прочих малых форм для загородного коттеджа от строительных компаний, представленных на выставке домов Малоэтажная Страна.

Размер машиноместа для легковой машины

Если желания или возможности строить гараж нет, можно организовать обычную стоянку.

Нормы и правила возведения таких объектов регулируются В документе объясняется, как строится и оснащается, какими габаритами и разметкой обладает парковка любого типа.

Свод правил определяет параметры стоянки, предназначенной для водителей с ограниченными физическими возможностями.

Узнайте, каким должен быть по закону минимальный размер парковочного места для легкового автомобиля.

Правильная высота для джипа

Немалое значение, при строительстве гаража, имеет и высота въезда. Так, стандартная равняется 250 см. Но, следует учитывать, что она подойдет не для всех автомобилей. Так, например, минимальная высота гаража для микроавтобуса должна равняться трем метрам, для фуры – пяти. В производственных помещениях и профессиональных СТО она может достигать 6 метров.

Оптимальный размер гаражного въезда для легкового авто или джипа по высоте равняется 2 м.

Такое решение позволит сократить расходы на строительство. При этом, машина сможет беспрепятственно заезжать в гараж даже с багажником на крыше. Для того, чтобы получить оптимальную высоту под ваш автомобиль, необходимо к его высоте прибавить 300 мм.

Так, например, минимальная высота ворот должна быть:

  • 180 см для владельцев легковых автомобилей;
  • 230 см для владельцев джипов;
  • 240 см для владельцев микроавтобусов.

Лучше делать с запасом, ведь увеличить ее будет достаточно сложно, в некоторых случаях – невозможно. При этом, следует ориентироваться на стандартные размеры. Так вы сможете легко подобрать качественные и доступные створки. Кроме того, стандартный гараж можно будет использовать даже после того, как вы поменяете транспортное средство на другое, с отличными габаритами. Продать стандартный гараж, при необходимости, будет легче.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: