Притяжной клапан для окон

Приточный клапан на пластиковые окна: дайте квартире дышать!

Приточный клапан на пластиковые окна: дайте квартире дышать!

Окна ПВХ всем хороши: с ними тепло, тихо и уютно. Однако вентиляция в квартире с пластиковыми окнами оставляет желать лучшего. Без надлежащей вентиляции жильцы рискуют заработать «побочные эффекты» вроде непрекращающейся усталости и головной боли. Конечно, можно проветривать помещение, чтобы обеспечить приток свежего воздуха, но это решение сложно считать удачным: в ветреную или холодную погоду держать окна открытыми довольно проблематично. К тому же воздух в помещение поступает бесконтрольно.

Соответственно, для комфортного проживания в доме необходимо какое-то устройство, с помощью которого воздух будет непрерывно поступать в помещение в необходимом количестве. С этой целью и были созданы приточные клапаны. Один из их видов, оконные клапаны, встраивается в стеклопакет, так что образуется узкая щель, регулирующая подачу воздуха.

Виды приточных клапанов на окна

На современном рынке представлен большой ассортимент вентклапанов. Обычно разделяют несколько видов устройств.

Ручные

Аэроклапан с ручным управлением стоит дешевле автоматического, но регулировать приток воздуха вручную сложно: ведь требуемое количество свежего воздуха сильно зависит от количества людей и состояния микроклимата в помещении.

Автоматические

Автоматический клапан на окно более удобен. В него встроен датчик, который определяет уровень относительной влажности в помещении. Благодаря датчику прибор сам регулирует количество поступающего воздуха и определяет, когда открыть или закрыть вентиляционное отверстие.

Фальцевые приточно-вентиляционные клапаны

Самый бюджетный вариант. Свежий воздух подается с улицы в дом через специальные отверстия в раме или створке. Чтобы установить клапан, не нужно демонтировать окна. Уличный шум практически не проникает в дом. Главный недостаток этого вида – низкая пропускная способность: помещение все равно будет нуждаться в периодическом проветривании.

Щелевые клапаны на окна

При щелевом проветривании воздух подается через отверстие, ширина которого составляет 12–16 мм, а длина – от 170 до 400 мм. Некоторые модели состоят из одного универсального блока, а некоторые – из двух блоков: один устанавливается на внутреннюю сторону окна, а второй – на наружную сторону. У щелевых клапанов высокая пропускная способность, и для их установки не требуется демонтаж окон, поэтому они довольно популярны на рынке.

Ручка с приточным клапаном

Монтируется вместо обычной ручки пластикового окна. При установке внешний вид окна никак не меняется. Также часто у клапана-ручки есть встроенный фильтрующий элемент, который блокирует пыль.

Накладные клапаны

Данный вид среди прочих наиболее эффективен. Однако без демонтажа окна не обойтись: размеры оконных створок и рамы нужно «подгонять» под прибор. Защиты от уличного шума практически нет. Поэтому этот вид чаще используют на складах и заводах, чем в обычных квартирах.

По материалу изготовления модели делятся на деревянные, металлические и пластиковые.

Установка приточного клапана на пластиковое окно

Если не считать монтажа накладного клапана, существует два способа его установки: с фрезеровкой (в оконном блоке придется проделывать отверстие; скорее всего, Вам понадобится помощь специалистов) и без фрезеровки. Второй способ – самый простой, с его помощью можно установить клапан на окна ПВХ своими руками за считанные минуты.

Вам потребуются:

  • канцелярский нож;
  • крестообразная отвертка;
  • линейка.
  1. На раме срежьте канцелярским ножом часть типового уплотнителя, равную длине клапана.
  2. На место старого уплотнителя приклейте новый – он идет в комплекте с приточным клапаном.
  3. Таким же образом удалите лишний уплотнитель на створке.
  4. В паз на створке, где находился прежний уплотнитель, установите заглушки из комплекта.
  5. Прикрепите клапан к верхней части створки (кронштейны должны быть направлены в сторону окна). Закрепите его саморезами из комплекта.
  6. Установите новый уплотнитель между кронштейнами.

Плюсы и минусы приточного клапана

Отзывы на вентклапаны встречаются самые разные – от восторженных до агрессивно-разочарованных. Практически все пользователи отмечают одни и те же плюсы и минусы.

Преимущества:

  • В отличие от микропроветривания или проветривания с распахнутыми окнами, при работе приточного клапана в квартире нет сквозняков.
  • Свежий воздух подается непрерывно, что положительно сказывается на микроклимате Вашего дома. Нормализуется влажность в квартире, уменьшается риск возникновения плесени и грибка на стенах.
  • Прибор прост в установке и в использовании.
  • Уменьшается вероятность образования конденсата на окнах.
  • В зимнее время некоторые модели клапанов обмерзают.
  • Если у Вас ручной клапан, придется часто регулировать его в зависимости от погодных условий, количества людей в помещении (т.е. уровня углекислого газа в воздухе) и других климатических показателей. Так как клапан располагается в верхней части окна, возможно, необходимо будет вставать на стул или стремянку, чтобы отрегулировать работу устройства – все зависит от высоты самих окон.
  • Устройство, как правило, не снабжено фильтрами, поэтому в воздух могут попадать частицы уличной пыли и других загрязнителей.

Как мы видим, у приточных клапанов на пластиковые окна есть как плюсы, так и минусы. Закономерно возникает вопрос: стоит ли овчинка выделки? Какие еще есть устройства, которые обеспечат приток свежего воздуха и кислорода?

Оконный клапан против других систем вентиляции: что лучше?

Чтобы сравнивать виды приточной вентиляции, для начала стоит определить критерии сравнения:

  • Производительность. Производительность проветривателя измеряется в кубических метрах воздуха, который подается устройством за час. В среднем взрослый человек потребляет около 30–40 м3/ч. Так, если в Вашей семье три человека, Вам потребуется прибор с производительностью от 90 кубометров в час. Лучше всего брать проветриватель с запасом производительности, чтобы не перегружать аппарат постоянной работой на максимальных настройках.
  • Шум. Для комфортного использования проветривателя важен низкий уровень шума. Незаметный уровень шума находится в диапазоне 30–40 децибел, на высокой производительности нормальный уровень шума проветривателя должен составлять не более 50–55 децибел. Также при выборе аппарата необходимо проследить, какой звук исходит от проветривателя: прерывистый шум, скорее всего, будет раздражать слух.
  • Система фильтрации. Воздушные фильтры установлены далеко не в каждом проветривателе. Если Вы хотите, чтобы подаваемый в квартиру воздух был не только свежим, но и чистым, наличие системы фильтрации должно быть решающим критерием для Вас.
  • Система нагрева воздуха. Нагрев воздуха – необходимая функция для жителей городов, в которых зима особенно сурова. С помощью системы нагрева Вы сможете запрограммировать устройство на подачу воздуха комфортной температуры.
  • Сложность монтажа. Монтаж проветривателя – процесс, требующий аккуратности и точности. Некоторые виды проветривателей устанавливают своими руками, для некоторых нужна помощь специалистов.
  • Стоимость. Цена проветривателя зависит от факторов, указанных выше, – максимальной производительности, звукоизоляции, количества и качества фильтров, наличия системы климат-контроля и т.д. Таким образом, стоимость может варьироваться от нескольких сотен рублей до десятков тысяч.
Читайте также:
Обои для гостиной: разновидности и правила выбора под свой интерьер

Климатический клапан для пластиковых окон – самое простое и бюджетное решение для обеспечения вентиляции. Его установка не требует специального оборудования, через него свежий воздух поступает в дом, он не издает шума – лишь немного увеличивается уровень шума, проникающего в помещение с улицы. Однако возможности устройства не так велики. Производительность его достаточно низкая – до 35 м3/ч. Фильтрами и нагревательным элементом прибор не оснащен.

Схожим устройством обладает и стеновой приточный клапан. Для его установки необходимо проделать отверстие в стене. Как правило, производительность у стенового клапана выше, чем у оконного (до 50 м3/ч). Некоторые модели снабжены фильтром грубой очистки, который препятствует попаданию в воздух помещения крупной пыли, пуха и насекомых. Ввиду ошибок при монтаже стена, на которой размещен клапан, может замерзать при низкой температуре воздуха; система подогрева воздуха отсутствует.

Механический проветриватель похож на стеновой приточный клапан, но в нем обязательно присутствует вентилятор и более эффективные фильтры. Производительность такого устройства ограничивается только производительностью вентилятора (40–120 м3/ч). Тем не менее такой проветриватель не очищает воздух от мелкой пыли и аллергенов; также у него отсутствует функция климат-контроля.

Бризер – наиболее эффективная приточная вентиляционная система среди предыдущих вариантов. Преимущества бризера заключаются в наличии климат-контроля и трехступенчатой системе фильтрации воздуха. Также в бризере присутствует режим рециркуляции, то есть устройство может очищать воздух внутри комнаты. Устройство монтируется специалистами путем проделывания небольшого отверстия в стене, выходящего на улицу, и занимает около часа. Стоимость бризера значительно выше остальных проветривателей.
Ниже мы привели краткую сравнительную таблицу четырех вентиляционных устройств (характеристики могут отличаться в зависимости от модели).

Виды и лучшие модели приточно-вентиляционных клапанов на пластиковое окно

Какой приточно-вентиляционный клапан выбрать для монтажа на окна и нужен ли он?

Вентиляционный клапан для ПВХ окон нужен для того, чтобы создать в помещении правильный микроклимат, поскольку конструкция профильных систем не предусматривает естественной циркуляции воздуха. В отличие от старых деревянных окон, которые относятся к категории «дышащих — продувающихся» материалов и способны пропускать воздух, пластиковые окна, алюминиевые и деревянные окна полностью герметичны, прекрасно защищают дом от грязи, пыли и шума с улицы, но не всегда оснащаются специальными устройствами для притока свежего воздуха.

Приточный клапан – характеристика и особенности устройства

Для разбавления спертого воздуха в помещения в конструкции окон предусмотрена функция притока воздуха. Для этого достаточно поставить створку в правильное откинуто и оставить так. Но, возникает проблема с проветривание во время дождя, при обильном выпадении снега, или самая распространенная проблема проветривания зимой – происходит повышенное поступление уличного холодного воздуха, и дискомфорт от холода устраивает далеко не всех жильцов. Решить эту проблему позволят приточные вентиляционные клапаны. Не все из них устанавливаются на заводе, в большинстве случаев монтируются в раму уже тогда, когда окно стоит на своем месте, это считается дополнительный элемент окна, и устанавливается по требованию.

Клапан состоит из следующих элементов:

  • Воздухозаборника – наружного блока с козырьком, который предотвратит попадание насекомых, пуха и пыли внутрь.
  • Рабочего канала телескопического типа – фиксируется внутри профиля при помощи гильзы.
  • Форсунки.
  • Фильтра.
  • Регулировочного элемента.

Последние 3 элемента можно отнести к внутреннему наполнению клапана, их основная задача – смена интенсивности воздушного притока.

Как это работает и зачем нужно?

Клапан предназначен для создания так называемой пассивной вентиляции, если так можно это назвать. Если на улице, температура менее +5 градусов, создастся разница давления, за счет чего уличный воздух будет всасываться в помещение естественно, за счет того, что в помещении работает основная вытяжная вентиляция. Если же температура на улице выше и нужен приток воздуха, то помещение нужно оснастить принудительным притоком воздуха уличного, или включить на постоянную

Для того, чтобы это работало правильно, важно:

  • Чтобы внутри помещения работала вентиляция.
  • Входная дверь в квартиру была герметична.
  • Двери в комнатах наоборот не были герметичны для прохода воздуха.
  • Или в стенах были переточки для выхода воздуха из комнаты в сторону вытяжных каналов
  • Нужно чтобы соблюдался свободный обмен воздушными массами – присутствовали щели из помещения

Оконные клапаны по внешнему виду напоминают щель, созданную в раме окна с заслонками.

Часто ко мне обращаются клиенты с вопросом, насколько необходимо установить подобного рода устройства. Я не устаю говорить, что установка приточного клапана на пластиковое окно позволяет создать в комнате комфортный здоровый микроклимат и удалить спертый воздух незаметно для домочадцев. Так, как в любых оконных светопрозрачных конструкциях отсутствует вентиляционный эффект, их стоит оснастить клапанами. Без них будет просто невозможно удалить углекислый газ из помещения, который накопился в комнатах, где постоянно кто-то находится, а также с помощью клапанов возможно понизить уровень влажности, а, следовательно, и разрастание плесени и грибка на откосах. Страшнее последствия постоянного кислородного голодания для человека – ухудшение самочувствия, снижения работоспособности.

Приточные устройства ведь можно не использовать, достаточно регулярно проветривать?

Да возможно конечно, и многие так делают, расскажу о минусах:

  • Постоянно открытая «форточка» — это шум и холод, особенно в холодное время года.
  • Сквозняки Вам обеспечены, поскольку воздушные массы никак не контролируются.
  • Такой вариант идеален, если Вы любите проветривать помещение максимально быстро, приоткрыл окно и максимум уличного воздуха попадает в помещение.

Вывод напрашивается сам.

Недостатки и преимущества

Преимуществами клапанов можно считать:

  • Непрерывный приток уличного воздуха и постоянную циркуляцию воздуха в помещении.
  • Отсутствие сквозняков, что особо важно в детской комнате, где постоянно живет ребенок.
  • Создание правильного микроклимата в комнате, это важно для человека.
  • Отсутствие конденсата, снижение вероятности развития грибка и плесени.
  • Сохранность шумо- и теплоизоляционных свойств конструкции.
  • Простой вариант использования, главное контролировать влажность.
  • Регулируемость, можно впускать больше или меньше воздуха.
  • Если Вы выбрали механический клапан, его придется регулировать вручную на высоте.
  • Есть вероятность обмерзания зимой, если нет тяги и влажность внутри помещения.
  • Если не установить фильтр, в помещение может попасть пух и пыль.
Читайте также:
Пеноблоки и газосиликатные блоки: разница

Что касается регулировки количества доступа воздуха во внутрь помещения, то она зависит от множества факторов: количеств людей в помещении, погоды на улице, температуры в помещении, и скорости оттока воздуха через вентиляцию.

Выбираем клапан правильно

Решив купить приточный клапан в Москве, учитывайте сразу несколько параметров:

  • Материал изготовления – может быть пластик или алюминий. Стоит выбирать его исходя из внешнего вида окна, например, для ПВХ конструкций органично будет смотреться пластиковый вариант, а для алюминиевых – алюминиевый окрашенный в цвет рам, хотя он и идеально подходит к ПВХ и деревянным окнам.
  • Тип установки – он может быть врезным в раму, или накладным сверху оконной коробки, при этом такой накладной уменьшает высоту рамы оконной. А еще есть клапан, который устанавливается в стеклопакет при этом он нужен новый, старый же будет не пригодным.
  • Тип регулировки – ручной вариант значительно дешевле и привычнее, но автоматический – проще и удобнее в пользовании. Самые дешевые вообще идут без регулировки, поэтому, при сильном ветре могут не функционировать, будет сильно задувать.
  • Размер – есть модели, которые попросту незаметны, другие же сильно выделяются. Выбирайте тот, который подходит по Вашему мнению.
  • Наличие шумоизоляции – позволит снизить уровень нежелательного шума в помещении.

Считается, что простыми для самостоятельной установки будут фальцевые и щелевые модели.

Подробнее о видах

Бывают такие виды клапанов:

  • Фальцевый – имеет небольшую пропускную способность, не достаточно хорош в отношении шумоизоляции помещения. Чтобы приток воздуха был оптимальный лучше устанавливать по 2 изделия на 1 окно. Неоспоримыми преимуществами данной модели можно считать доступную цену, простой монтаж такого клапана, установка которого не предусматривает демонтаж стеклопакетов, и сверления рам оконных.
  • Врезной – когда в оконном изделии фрезеруются отверстия на улицу и устанавливается с улиц накладка, а внутри сам механизм с фильтром для контроля притока, это оптимальный вариант, для достаточного притока воздуха, можно поставить один на окно при ширине не более 1500мм
  • Щелевой накладной — с размерами от 60мм высотой и шириной на всю длину рамы. Такой изготавливается в виде цельного блока, и устанавливается при установке окна, закладывается в проект оконного проема и комплектации окна. Отличается достойной пропускной способностью. Отличные свойства тепло- и шумоизоляции окна сохранятся, пропускная способность больше чем у фальцевых в 4 раза, в таком варианте я рекомендую клапан VILPE RENSON INVISIVENT он идеально решит поставленную задачу.
  • Щелевой врезной – этот клапан устанавливается в зону самого стеклопакета, при этом старый стеклопакет вынимается и вместо него устанавливается укороченная версия чтобы клапан поместился в зону створки. Идеально такой клапану останавливать на производстве, чтобы стеклопакет был изготовлен заранее, и в таком случае не будет дополнительных расходов. Идеальный клапан в таком случае я рекомендую VILPE RENSON AR 75

Что касается типа управления, то оно может быть:

  • Ручным – зачастую присутствует в дешевых моделях, предусматривает механическую настройку клапана на нужный режим работы при помощи детали, расположенной на корпусе. Регулировка не предусматривает учет микроклимата в помещении.
  • Автоматическим – в таком случае регулировка выполняется встроенным в устройство механизмом, который подключается к умному дому. Все контролируется с помощью датчика внутри помещения — который определит уровень влажности в комнате, соответственно будет контролировать интенсивность поступающего воздушного потока.

На бюджетных вариантах клапанов регуляторы оснащаются ручками для указания открыт клапан или закрыт, а шторка клапана указывает положение которых показывает направление воздуха:

Что учитывать при выборе?

Решив приобрести вентиляционный клапан, учитывайте:

  • Не все клапана можно поставить на уже существующее окно, это нужно диагностировать по фотографии или организовывать платный выезд технолога, по Москве это стоит 2000руб, которые потом учитываются в стоимость работ и материалов
  • Пропускную способность приточного клапана – своего рода производительность устройства. На нее влияет проходное сечение и давление. Числовые показатели не всегда отражают реальную производительность, поскольку показатель давления в них может не учитывать вовсе. Считается, что нормой станет устройство с пропускной способность 20-35 куб.м/ч при 10 Па.
  • Шумоизоляционные свойства – считается, что для комфортного использования окон, это показатель не должен быть меньше 30-35 Дб. Некоторые производители предлагают окна с высочайшими шумозащитными свойствами, тогда и клапана должны соответствовать данным параметрам.
  • Режим рабочей внутренней температуры и влажности – важный параметр, который не даст клапану обледенеть зимой из внутри помещения. Во избежание этого создается тепловой разрыв, то есть от радиатора воздух должен поступать в зону клапана.
  • Тип и легкость настройки – если для Вас важно контролировать уровень поступающего воздуха, выбирайте вариант с функцией регулировки.

Для того, чтобы в помещение не попадала нежелательная пыль и грязь, а также насекомые, производители оснащают некоторые модели фильтрами.

Сравним варианты вентиляции

  • Врезной климатический клапан в окно будет стоить относительно недорого, максимально прост в использовании и монтаже. Их работа беззвучная, но они не способны сохранить исходные параметры шумоизоляции конструкции. Для обслуживания достаточно регулярной чистки – раз в 6 мес. Не стоит мыть их с применением химикалий.
  • Клапан на окно сверху, будет работать исправно, но его особенность заключается в том, что нужно устанавливать его на окно при установке и проектировать за ранее чтобы окно было изготовлено соответствующее по размеру, и у него хорошая шумоизоляция, и высокая стоимость.
  • Стеновой приточный клапан – вариант требует установки с помощью специального инструмента, которым проделывается отверстие в стене. В некоторых вариантах устанавливаются фильтры, которые очищают поступающий воздух. Не дорогой по стоимости, и сложный в установке.
  • Бризер – электрическое мощное устройство, которое включает в себя систему климат-контроля, притока и очистки воздуха. Пропускная способность достойная – до 150 куб.м/ч., а уровень шума очень низкий – 19ДБ. В некоторых моделях может присутствовать функция подогрева воздуха. Такой вариант нельзя установить самому, здесь должен работать специалист с опытом. Стоимость – высокая.
  • Рекуператор – электрический агрегат, который имеет в своей конструкции и вентилятор на приток воздуха и отток его с помещения, с подогревом и фильтрацией. Достойная производительностью боле 120 куб.м/ч. и такой вариант требует тщательно проработки по возможности установки оборудования. Стоимость высокая по самому оборудованию и выполнению работ.
Читайте также:
Прочистка раковины содой и уксусом

Если Вы живете вдали автомагистрали, промзоны, а в комнате присутствуют не более 2-х человек, можно остановиться на классическом клапане, а если вы рядом с дорогой шумной, то нужно задуматься о более серьёзном оборудовании.

Какие модели сейчас популярны?

Бренды оконных клапанов, которые пользуются популярностью сегодня, представлены в списке

  • Aereco.
  • Air-Box
  • Aquvent
  • Aeromat
  • Climamat
  • Brookvent SM Tip Vent
  • И многие другие есть на оконном рынке

Стоимость брендовых изделий необходимо уточнять индивидуально!

Как установить клапан оконный самому?

Для того, чтобы установить клапан в первую очередь нужно его приобрести, а установить вы сможете самый простой, тот который устанавливается без фрезеровки и разбора оконной конструкции, такой клапан можно приобрести в любом магазине, и цена его от 750руб

Итак, вам понадобиться стремянка, нож (желательно канцелярский), шуруповерт или отвертка. Вам потребуется убрать часть уплотнителя в нижней части открывающейся створки по 100мм высотой, для притока воздуха через неё в зону створки. И так же вверху под сам клапан вырезать и далее по инструкции. Устройства зачастую комплектуются клапанами, уплотнителями, крепежными деталями – всем необходимым для грамотной установки.

Приступим к работе:

  • Резинку нужно обрезать по форме клапана с 2-х сторон.
  • Установить клапан на место выреза уплотнителя
  • Закрепить клапан с помощью саморезов.
  • И все клапан готов к применению

Использование уплотнителя тоньше позволяет создать естественную циркуляцию воздуха, а интенсивность потока регулировать специальной ручкой. Если с клапана сильно дует – то исправить ситуацию можно таким способом, в зоне выреза уплотнителя вставить назад его, но меньшего размера, и таким образом приток будет меньше.

Как установить, если нужно делать фрезеровку?

В некоторых случаях, для монтажа необходимо сделать фрезеровку. Клапан следует расположить вверху рамы, створку нужно демонтировать, предварительно сняв с петель. Лучше делать эту работу в теплое время года, отверстие пропиливая электроинструментом осторожно, исключая вероятность повреждения уплотнителя. Понадобятся сверла 10 и 5 мм, герметик на силиконовой основе, лобзик, шаблон, который позволит правильно разметить место установки.

  • Разметьте место.
  • Просверлите отверстие на одном уровне, соединяя лобзиком в одну плоскость. Получившиеся камеры следует заполнить силиконовым герметиком.
  • Наружную планку также за герметизируйте, приложите к створке и соедините саморезами.
  • Установите внутреннюю деталь.
  • Проверьте прочность крепежа.
  • Установите козырек, зафиксировав его саморезами, а стыки заделайте герметиком.
  • Створку установите на прежнее место, настройте режим работы.

Если же, после установки возникли проблемы, вполне вероятно, что потребуется усовершенствовать систему вентиляции. Клапан не может решить задачу если с вентиляцией есть проблема, он только поможет освежить воздух, сделать микроклимат комфортным при условии, что все идеально работает.

Такую работу лучше доверить профессионалам, клапан стоит не дорого, а вот поврежденное окно может стоит переделки и замены на новое, лучше не рисковать.

Приточный клапан на пластиковые окна

Установка герметичных окон влечёт за собой ухудшение состояния в квартире, нехватку кислорода в помещении. Это сможет решить приточный клапан на пластиковые окна. Какие есть виды изделия? Чем они отличаются и какой выбрать? Чем полезна вентиляция пластиковых окон для семьи? Об этом рассказывается далее в тексте.

Сейчас рынок имеет очень большой ассортимент таких проветривателей, но их подразделяют на виды, это:

  • ручные приточники;
  • автоматические приточники;
  • фальцевые приточно-вентиляционные клапаны;
  • щелевые приточники;
  • ручка с приточным приспособлением;
  • накладные устройства.

Каждое устройство из списка чем-то лучше другого по своим характеристикам. Чему основное предпочтение — решать только пользователю.

Разбор типов устройств

Существует несколько видов приборов вентилирования. Их классификация зависит от характеристик и возможностей. Какая будет польза от клапана приточной вентиляции

Ручные приточники

Он стоит дешевле автоматического, но регулировать подачу свежего воздуха самостоятельно тяжело, ведь это зависит от этих факторов:

  • сколько людей в помещении;
  • какое состояние микроклимата в квартире.

Автоматические приточники

Такой удобен. Там уже заранее имеется приспособление, показывающее влажность в помещении, поэтому прибор самостоятельно отредактирует настройки.

Фальцевые приточно-вентиляционные приспособления

Это недорогостоящий вариант. Для инсталляции, оконные проёмы снимать не нужно. Шум с улицы всё равно проникает в дом.

Но главный недостаток такого приточника — это пропуск воздуха, иногда придётся проветривать комнату.

Щелевые проветриватели на оконные проёмы

Щелевое проветривание популярно. У этих вентиляционных приборов такого типа различное строение и постановка для работы.

Они популярны из-за сильного втягивания воздуха.

Ручка с приточным приспособлением

Это нестандартное приспособление. Оно просто ставится вместо ручки, и при постановке даже вид не изменится.

У него есть фильтр, который может заблокировать пыль с улицы.

Накладные приточники.

А этот вид по сравнению с прошлыми самый эффективный, но, к сожалению, здесь не обойдётся снятие окон. Размеры створок и рамы надо «подгонять» примерно под проветриватель, и нет нормальной изоляции от шума на улице.

Именно из-за таких проблем ими пользуются больше на предприятиях чем в своём доме, что рекомендуется.

Как работает эта механика

Обзор принципов действия механики проветривателя и его управления.

Принцип действия

Работает эта система так: имеется помещение и открытый воздух, где давление меньше — там создаётся воздушный поток.

Он входит в квартиру или помещение с улицы, и проветривает её.

Есть ли оконный фильтр для пластиковых окон — он даёт возможность дышать чистым воздухом, а не квартирной пылью.

Управление

Это зависит от устройства проветривателя. Он может регулироваться, либо быть автоматическим и постоянным. Но именно оптимальных параметров вашего микроклимата поможет добиться проветриватель.

Оборудование на автоматике работает так: сначала задается нормальный приток свежего воздушного потока, а приспособление его поддерживает темп.

Единственный минус — это высокая цена.

С прибором ручным всё намного проще — он допускает возможность самим выбирать, когда проветрить помещение. Но здесь необходимо быть внимательными, и следить за своим выбором.

Если продув не оптимален — в квартире будет много сквозняков.

Плюсы и минусы

Конечно, в мире не бывает идеальных вещей, и у всех есть плюсы и минусы. Какая будет польза от клапана приточной вентиляции рассматривается ниже.

Преимущества

Чем хорош приточно — вытяжной клапан?

  1. Теперь, в отличие от проветривания от распахнутого оконного проёма, в помещении не будет сквозняков. Воздух будет поступать равномерно.
  2. Свежий кислород идёт всё время, в доме хорошо и свежо.
  3. Лёгкая установка, эксплуатация и уход за устройством.
Читайте также:
Сервировка стола: фото, история, нюансы и инструкции

Недостатки

  1. Зимой многие модели могут обмёрзнуть, и подача нормального воздуха прекратится.
  2. Если устройство ручное, придётся всё время регулировать подачу воздуха.

Преимуществ данного прибора больше чем недостатков. Поэтому он достаточно популярен в эксплуатации.

Основные характеристики

Существует несколько отличительных черт- модели различаются своей производительностью, пропуском дневного шума и рециркуляцией воздуха. Вот их примерный обзор:

  • производительность — примерно от пяти-35 кубических метров;
  • дневной шум будет зависеть от улицы, обычно он не достигает 37 децибел.

Монтаж проветривателя с перфорацией

Лучше всего такой агрегат делать в верхнем отделении окон, но есть сложность. Раму необходимо фрезеровать, и тут нужно специальное оборудование.

Подготовительные работы

Если планируется врезка вентиляционного проветривателя, то лучше учесть многие ситуации.

  1. Делать такое устройство лучше на демонтированной створке.
  2. Устанавливать прибор можно в тёплый период года.
  3. При проведении работ, нельзя повреждать уплотнитель.

Инструментарий

Для установки агрегата нужно:

  • мелкозернистый напильник;
  • электролобзик;
  • шаблон для разметки отверстий;
  • силиконовый герметик.
  • электродрель.

Можно не применять шаблон, но с ним будет легче.

Проведение работ

Произведение установки приточного клапана на пластиковое окно начинается со следующего.

  1. Мастер делает распланировку.
  2. На перпендикулярную раскреповку надевает шаблон и отмечает врезку.
  3. Создаёт фрезеровку — высверливает несколько отверстий в ряд и соединяет их при помощи лобзика.
  4. Такие же манипуляции проводятся и в раме.
Установка

Мастер обрабатывает заднюю сторону планки герметиком, прикладывает к створке и закрепляет саморезом.

Закрепляет козырёк с открытой стороны, границы меж деталями обрабатывает герметиком.

Фурнитурная обвязка и створка ставятся на место, в приспособлении выставляется режим вентилирования.

Инсталлирование без фрезеровки

Сделать установку без фрезеровки легче. Мастеру понадобится:

  • канцелярский нож;
  • отвёртка;
  • линейка.

Компоненты, которые идут с приспособлением:

  • клапан;
  • один длинный и два коротких уплотнителя;
  • заглушки;
  • саморезы.

Выполнение

Мастер определяет место установки, и отмечает его.

В месте отметки ножом делаются надрезы и вынимаются уплотнители.

Помещаются в открытый паз дюбеля – один посередине и два по краям. Снимается защита, и устройство ставится в естественном положении.

Нужно только отрегулировать, и приточник обеспечит нормальную вентиляцию помещения.

Наиболее популярные из проветривателей

В данный момент, наиболее популярные — Бризер Тион, Ballu Air Master,Lufter,Vakio.

Популярны эти марки из-за удобства использования, хорошего качества проветривания и не сложной эксплуатации. Какой оконный клапан лучше – решает сам покупатель.

В статье были описаны виды оконных клапанов. Рассмотрены, какой из них больше подходит для удобства применения. Как именно будет проводиться зимнее проветривание на пластиковых окнах. Благодаря информации каждый может выбрать именно то изделие, которое будет максимально полезно.

Деревянные евроокна своими руками

Первая ассоциация, которая возникает при упоминании евроокон – однокамерные или двухкамерные ПВХ-конструкции белого цвета. Именно такие окна стоят в большинстве квартир и частных домов, придя на смену устаревшим рамным конструкциям. Альтернатива пластиковым окнам, уступающим деревянным по экологичности, но выигрывающим по эксплуатационным характеристикам – евроокна из дерева. У них и параметры впечатляющие, и внешний вид на уровне, и с экологией они «дружат». В отличие от пластикового, деревянный оконный короб с гордой приставкой «евро» можно сделать самостоятельно. Изготовление окон из дерева своими руками – обычное дело для многих пользователей FORUMHOUSE.

  • Евроокно – что это и как делается
  • Деревянные окна своими руками
  • Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов
  • Шаблоны из уголка
  • Фаски, сборка, доводка

Евроокно – что это и как это делается

Периметральная фурнитура – это сборная обвязка, комплектуемая из нескольких деталей, монтируемых по всему периметру профиля. Она обеспечивает запирание створки по нескольким точкам, посредством одной ручки, что позволяет добиться максимально плотного прилегания и исключает продувание. Благодаря этой фурнитуре окно, имеющее открывающуюся створку, может работать в двух режимах – поворотном и поворотно-откидном. При поворотном режиме окно открывается только поворотом, при комбинированном – оконная створка открывается и откидывается.

Принципиальное конструктивное отличие «евро» от обычных окон – это одна рама, в которой может стоять несколько стеклопакетов. Главная из технических характеристик «евро» – полная герметичность, достигаемая посредством различных уплотнителей. Теплопроводность же будет зависеть и от количества воздушных камер, и от типа стекол в стеклопакете, и от правильности монтажа окна. Поэтому материал, из которого изготавливается профиль, не играет существенной роли, важен функционал конструкции и ее характеристики.

Деревянные окна своими руками

Процесс изготовления деревянного евроокна потребует определенных финансовых вложений – затраты на древесину, комплектующие, оборудование. Оконные стеклопакеты тоже проще заказать у профессионалов, хотя некоторые умельцы и этот узел умудряются собирать самостоятельно. Но и с учетом впечатляющей стоимости готового изделия, относящегося к элитной, а потому достаточно дорогой продукции, экономия будет солидной. Если речь идет о том, чтобы построить новый дом или о полном остеклении старого, разница может составить десятки тысяч.

Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов

Окна постоянно подвергаются внешнему воздействию и разнице температур внутри помещения и снаружи, что неизбежно приводит к изменению геометрии конструкции, когда речь идет о древесине. Чтобы минимизировать возможное коробление, рамы и створки изготавливают не из цельного бруса, а из клееного. Можно приобрести готовый, если есть надежные поставщики, а можно склеить самостоятельно. Во втором случае набирается заготовка минимум из трех ламелей, так, чтобы волокна были направлены в противоположные стороны. По возможности, выбирают древесину радиальной распилки, тангентальную «ведет» сильнее. Для склеивания следует использовать специальные, влагостойкие составы.

Сечение бруса выбирают, исходя из количества стеклопакетов – для окна с одной камерой обычно используют брус 6×4 см. В условиях производства в раме выбирают пазы не только под стеклопакет и внешние уплотнители, но и под внутренние. Один из бывших производителей деревянных евроокоон поделился своими чертежами, упростив которые можно получить высококлассные конструкции, практически не уступающие готовым. Для того, чтобы сделать окно своими руками, чертежи вполне подходят.

Используют для этих целей фрезер, циркулярную пилу, ручной инструмент для доводки. Участники нашего портала оснащены всеми необходимыми приспособлениями и Равильдон решил изготовить окно вместе с братом (ник Халвастарший) для его дома.

У нас были ручные инструменты, станки и прочие приспособления. Сварили стол, приладили к нему ручной фрезер, купили фрезу микрошип и подвижную каретку, решили набирать профиль в длину и толщину. Покупной профиль стоит от 1600 рублей за шесть метров, поэтому мы будем торцевать готовый брус, склеивать его, потом набирать в толщину.

Вот такой пепелац сделали: завалялись у меня направляющие с каретками, сварили каркас, на подвижный стол прикрепили ручную циркулярку, получился простейший импостник. Пазы прямоугольные, поэтому можно обойтись без фасонных фрез. Глубина прорезания регулируется подвижным упором, высота – набором пластин и прямоугольных труб. Паз прорезал в пять заходов, меняя подкладки, довел напильником.

Тренировались братья на отходах, полученные результаты записывались в журнал, чтобы в дальнейшем выбрать самый удачный вариант. А как набили руку, приступили к изготовлению самих рам.

Читайте также:
Печь-камин для дачи своими руками

Другой наш форумчанин воспользовался готовым клееным брусом. Фото подробно показывают весь этот большой процесс.

Купленный брус пропустил через рейсмус и торцовку, на циркулярке с самодельной приспособой (высокий параллельный упор с направляющими и линейками по 0,5 мм) сделал шипы и профиль, склеил, фрезером выбрал фурнитурные пазы, навесил фурнитуру – проверил, как работает, снял, отшлифовал под покраску. Хитростей особых нет, но надо или иметь опыт столярной работы, или сделать сначала несколько рам на выброс – потренироваться.

Так как стеклопакет запланирован двухкамерный, общее сечение бруса получилось 80×78 мм.

Если позволяет оборудование и опыт, элементы рамы отрезаются наискось, под углом 45⁰, можно стыковать и без скоса, так хоть и менее декоративно, но технически легче. Детали собираются на соединение шип-паз, причем вертикальные части – проушины, а горизонтальные – шипы. Проще изготовить одинарное соединение, но двойное более прочное и долговечное, так как увеличивается площадь склейки, еще прочнее –тройной шип. Когда один шип, стоит дополнительно усилить раму уголком, поскольку стеклопакет значительно утяжеляет конструкцию.

Участник нашего портала cyan__ рассказывает, как сделать деревянное окно, используя соединение на три шипа.

Себе делал три шипа и сажал на клей ПУ D4, на другой клей и один шип под стеклопакет, поставил бы, наверное, уголок. В качестве проверки можно склеить один угол и протестировать его на прочность и деформацию, нагрузив по гипотенузе массой в полтора стеклопакета. Тогда станет понятно, нужно ли дополнительное усиление.

Шаблоны из уголка

Халвастарший набирал коробку из двух ламелей, чтобы было проще выбирать четверти и пазы под уплотнители циркулярной пилой. Сушеного бруса необходимой толщины, ни массива, ни клееного, в продаже на тот момент не было, пришлось обойтись материалом с меньшим сечением. Зато брус попался сухой, уже фугованный со всех сторон. Клеились рамы на гладкую фугу из-за отсутствия гребенки подходящей ширины. Чтобы подстраховаться, конструкция была усилена саморезами – наискосок, от края к центру (головки крепежа в дальнейшем скроются четвертью). После заключительной продувки пневматикой готовые рамы были отданы на доводку старшему сыну – на шпаклевку

Окна, изготовленные промышленным способом, ничем не лучше, чем так называемые окна своими руками – фото это подтверждает.

Пазы под фурнитуру в створках выбираются, исходя из ее разновидности и габаритов. Чтобы упростить себе работу, Халвастарший сделал металлические шаблоны, по которым и выбрал все необходимые пазы.

Перед тем, как резать шип-паз, подготовил пазы для замков – сделал шаблон из гнутого стального уголка. Отверстия – диаметром 8 мм, отверстие под завертку – диаметром 10 мм. Сначала разметка центров, потом сверлим 8 отверстий – глубина 26 мм. Выставил упор и ручным фрезером объединил отверстия в паз, размеры: глубина 28 мм, ширина 8 мм. Обошелся без ограничителей по длине – границы паза чувствуются на ощупь.

Фаски, сборка, доводка

Срезанный или скругленный угол покрывается более толстым слоем лакокрасочных материалов, чем острый, следовательно, устойчивее ко всем внешним воздействиям. Форумчанин Сухов76, делавший себе деревянные окна, советует свой способ.

Вместо фасок под 45⁰, лучше скруглять угол на радиус 3 мм – смотрится эстетичнее и под краской лежит хорошо. Краски и лаки «боятся» острых граней, по закону поверхностного натяжения, на острых поверхностях слой ЛКМ тоньше, а по закону подлости, именно грани – самые уязвимые в эксплуатации, и покрытие стирается быстрее, на радиусе же слой ровный и повредить его тяжелее.

Собранные оконные рамы и створки шлифуются и обрабатываются специальными пропитками, после лакируются или красятся. Чтобы каждый последующий слой хорошо ложился и долго держался, все используемые составы должны быть на одной основе, водной и т.п. Стекло в раме крепится с помощью штапиков.

Мало сделать окно своими руками – видео на нашем портале научит, как его правильно покрасить, чтобы защитить поверхность на долгие годы!

Для второго этажа своего дома cyan__ делал деревянные окна тоже сам, по уже приведенной технологии. После того, как заготовки были нарезаны, выбраны пазы и шиповые соединения, отверстия под фурнитуру и рамы были собраны, осталась финальная часть – отделка и установка стекла.

Загрунтовал и покрасил наружную белую сторону. Затем, убрав шлифовкой потёк краски по малярной ленте в паре мест – внутреннюю, полупрозрачную. Морилка – не краска, её с белой стороны, если что, легко стереть мокрой тряпкой. Установил стекло на дистанционные подкладки и прибил штапики – меднёный гвоздь через ровные десять см хорошо смотрится. Заделал нейтральным (это важно) силиконом, кислый может разрушить герметик пакета. Перевернул на лист поролона и загерметизировал обратную сторону, смонтировал фурнитуру, монтажные пластины и вставил в проём. Заключительным этапом отрегулировал створку и вставил в пазы уплотнители.

Вывод

Изготовить деревянное окно своими руками – это возможность не столько сэкономить, сколько проявить себя. Долгие годы красивая, экологичная конструкция будет напоминать не о потраченных средствах, а о собственном мастерстве.

Все, что связано с техническими параметрами и особенностями евроокон, а также пошаговые инструкции, схемы, тонкости монтажа и характеристики изделий разных производителей обсуждаются в разделе «Окна, профили, остекление». Подробности изготовления упомянутых в статье деревянных окон пошагово выложены в теме «Отчет о создании деревянных окон». Изучив статью о технологии склеивания доски, вы узнаете, как получить качественный и прочный брус для будущих рам. Как без демонтажа старой рамы заменить деревянные окна своими руками – видео о новой технологии отвечает на этот вопрос.

“У них там”, где будущее уже наступило, за деревяшки лобзиком берут нехилые деньги, это во первых, а во вторых для некоторых это не столько способ сэкономить, как интересное хобби.

Читайте также:
Ремсостав для бетона: какой лучше

PS: Сравните цены деревяных евроокон с пластиком. И почему деревянные дороже, наверно потому что древний артефакт.

А про такие окна читал. Пластик это вчерашний день.
Окна в стиле Hi Tech (хайтек) были разработаны заводом РЕТА еще 2 года назад.
Долгое время компания доводила технологию до требований стиля и современных технологий.
Чем же отличаются эти окна хайтек от уже имеющихся типов остекления :
1) Стильный дизайн.
Дизайн окна Hi Tech превращает обычное окно в стильный и современный предмет интерьера. Конструкция остекления по контуру створок и рамы может быть декорирована ценными породами дерева или стальными хромированными вставками любого цвета и рисунка.
2) Впервые изготовлены конструкции остекления со встроенной подачей очищенного воздуха.
Механизм открывает клапан на нужное количество воздушного потока. Все манипуляции
воздушного потока включаются дистанционно от пульта управления.
При данной системе подачи свежего воздуха в помещение поступает уже очищенный и если надо
увлажненный воздух.

3) Впервые изготовлены конструкции остекления с дворниками автоматической очистки стекла.
Технология окна РЕТА позволила разместить, специальный механизм для автоматической очистки стекла.

4) Впервые изготовлены окна с 3 камерным стеклопакетом.
В раме использован стеклопакет состоящий из 4 стекол со свойствами энергосбережения шумопоглощения. Толщина 3 камерного стеклопакета (4 стекла)- 86мм.
Энергоэффективность окна увеличена – за счет применения теплой дистанционной рамки и энергосберегающего стекла. В раме 4 контура.
Шумоподавление уличного шума сравнимо с полной тишиной.

5) Автоматические жалюзи-шторы .

В створках окна одной из камер стеклопакета вмонтированы жалюзи –рольшторы с автоматическим управлением с пульта. На полотнах жалюзи возможно нанесение любого рисунка что превращает оконный проем в элемент интерьера.

6) Безопасная ручка открывания створок.

Ручка в оконной раме скрытая. Для открывания створок следует разблокировать ручку, произвести манипуляции с открываниями, привести в исходное положение путем нажатия.
Завод также выпускает упрощенный вариант окна хайтек – RETA.
Во всех типах рам применяется фурнитура скрытого типа.
Завод РЕТА зарегистрировал 5 патентов на данные окна .

Окно своими руками из дерева: Пошагово в картинках в домашних условиях +Фото и Видео изготовления

В строительном деле веяния прогресса начинают использовать быстрее и проще, чем в остальных отраслях, так как пластиковые окна уже давно не диковинка в нашей стране. Но вот незадача: сменить такие приевшиеся металлопластиковые конструкции на новенькие и из дерева – удовольствие не из дешевых, но что делать, если сроки и финансы поют романсы, а руки растут как раз с нужного места?

На самом деле, сделать окно из дерева своими руками не так уж сложно, тем более, если вы владеете инструментом на уровне «Домашнего мастера».

Немного опыта + базовые навыки +щепотка большого желания + немного сноровки, а также нужные материалы и сырье = вуаля, вы готовы к работе и уже можете быть уверены в победе!

Азы – окно из дерева своими руками – это несложно

Вполне нормально, что и при строительстве дома, и при капитальном ремонте глупо думать, что без опыта и практики вы сможете первоклассно сделать раму из дерева, а лучше две, да еще и откосы в придачу. Но если вам нужны окна на веранду, сарай или другое хозяйственное построение, то большого ума не нужно. А вот есть то, что следует запомнить как Священное Писание – соблюдать герметичность, верно рассчитывать геометрию блока рамы, и конечно же, хорошая подготовка, без которой дела не начнешь.

Важно: при создании оконной рамы собственноручно самым сложным будет сделать профиль для рамы из простого бруса. Здесь вам нужно будет специальное оборудование, без которого будет крайне сложно сделать все как надо даже специалисту. Поэтому советуем, чтобы у вас под рукой было все необходимое, иначе вы можете потратить много времени впустую, а также испортить материал.

Еще важно понимать, что древесина – это невероятный материал и находка человечества, так как она податлива, отлично подходит для обработки, долговечна и создает в помещении интересный микроклимат.

Изготовление рам из дерева следует продумывать заранее, правильно выбрать форму, закупить необходимое сырье, материалы и инструменты (необязательно покупать, для разовых работ можно одолжить у соседа, или взять в аренду в специальном агентстве), и лишь после всех сборов начинать работу. Конечно, у вас вряд ли получится обработать древесину так же качественно, как на специализированном заводе, но вы все равно получите рамы хорошего качества, если будете соблюдать всю технологию процесса.

Окно из дерева своими руками: фото, чертежи, видео

Изготавливаем окно из дерева: подбор материалов

Кажется, что проще всего пойти в магазин с предварительно снятыми мерками и заказать блок у мастера, который сделал уже не одно окно, и точно знает как и что. Но это очень просто, да и зачем, если вы рукастый и не боящийся экспериментов мастер? Для начала при продумывании как сделать оконную раму, следует обратить внимание на то, из какого материала оно будет, ведь этого зависит много – прочность, функциональность и надежность всей конструкции в целом. Помимо этого, сорта деревьев разные, а значит и долговечность у них тоже не одинакова, поэтому следует задуматься – ваши окна будут лишь промежуточным вариантом или хотите сделать их долговечными?

Для начала следует выяснить, что оконная рама из дерева своими руками будет выполнена со съемным стеклом, но при желании всегда можно сделать и свой, герметичный стеклопакет. Вам придется дольше трудиться и даже немного помучаться, но впоследствии вы получите окна своей мечты. Именно для того, чтобы учесть все нюансы важно правильно выбрать древесину, чтобы в дальнейшем не кусать от обиды локти и не проклинать всех и вся.

  • Самым дорогим, и как считается, элитным материалом для деревянных рам выделяют дуб, который прочный, и долговечный. Но стоит подготовить себя к тому, что один только дуб обойдется вам как вся металлопластиковая конструкция в сборке, и неудивительно – вы прочли о преимуществах этой древесины, а значит, и цена у нее соответствующая. Есть одно но: брать древесину следует лишь тогда, когда вы точно уверены в результате, а также у вас есть опыт работы с древесиной.
  • Чтобы не перепутать, как сделать окно из дерева своими руками и не попортить материал, возьмите березу, которая отлично поддается обработке и при этом служит не один десяток лет. Она куда дешевле дуба, прекрасного светлого оттенка и имеет отличную текстуру, правда найти этот материал бывает проблематично.
  • Пожалуй, самым доступным материалом и в плане цены, и в плане распространенности является сосна. Если вы собрались делать оконную раму впервые, отдайте предпочтение именно этому виды древесины, так как оно имеет ряд преимуществ – дерево легкое, его удобное обрабатывать и имеет хорошие показатели по эксплуатации.
Читайте также:
Подсветка полок светодиодной лентой

Следует понимать, что основное количество оконных рам изготавливают как раз таки из сосны, так что не следует отметать этот вариант. Помимо этого в продаже вы можете найти клееный брус, который уже заранее обработан нужными противоусадочными составами. Такие бруски предотвратят образование и разрастание грибка, плесени и прочего даже при повышенной влажности, что значительно увеличивает эксплуатационный срок оконных блоков и систем.

Изготовление окна из дерева своими руками – выбираем рабочий инструмент

Перед тем, как начать вникать в процесс создания окна из дерева, следует приобрести или попросить у знакомых определенное оборудование, но оно всегда есть у тех, кто уже работал с древесиной. В этом деле важно использовать правильный инструмент и делать все четко по инструкции, чтобы на выходе получить заветное изделие без дефектов. Итак, что же нам понадобится для того, чтобы из клееного или обычного бруса сделать профиль, а после и окно? Нужно создать правильные чертежи, ведь конкретно от этого и будет зависеть, подойдет ли сделанная рама к вашему оконному проему, или нет, а это не так уж просто.

  1. Электрическая и ручная стамеска.
  2. Электрорубанок и циркулярная пила. Можно использовать и ручной инструмент, но по трудозатратам это будет дольше.
  3. Фрезерный станок по дереву (желательно ручной) – понадобится при проработке пазов и конструкторских крепежных элементов.
  4. Отвертки, малярный нож, цикля и остальная мелочь, которая вам может пригодиться.
  5. Штапики – лучше купить в специализированном магазине, и выбирать их из той же породы дерева, что и будущая рама.
  6. Баллончик герметика (силикон) и строительный пистолет, столярный клей.
  7. Рулетка/метр, желательно с лазерным уровнем, а также маркер и карандаш.

Когда весь нужный инструмент будет в наличии, не забудьте о том, что вам нужны чертежи для окна из дерева, иначе вы просто не сможете начать работу. Вначале следует определиться с размерами, поэтому вымеряем оконный проем с учетом наличия/отсутствия коробки. Если коробки нет, не переживайте – на ее изготовление уходит не так много времени, а вот чертеж даже типичного окошка для домика или веранды мы предоставили вам для облегчения работы.

Процесс производства

Пора начинать!

Теперь, когда весь инструмент подготовлен, материалы куплены и вы готовы морально – приступаем к самой работе, то есть создание оконного блока. Учтите, что зазоры между створками и рамой не должны быть более 2 мм, иначе вся конструкция окажется непригодной – из окон будет дуть и вам сразу придется решать проблему уплотнения. Но к чему это все, когда можно уделить процессу больше внимание и обойти такую проблему? Советуем вам посмотреть видео, которое будет размещено в конце статьи, чтобы вы поняли, как правильно сделать окно из дерева своими руками, чтобы воочию увидеть и понять, ведь не зря говорят, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Нет короба? Не беда!

Если у вас не вмонтирован короб, куда вы должны установить окно, вам потребуется сделать его собственноручно. Он требуется для того, чтобы нагрузка от стен (точнее, их веса) не легла на оконные рамы, так как это достаточно опасно. Сложного в этом нет ничего, вы просто делаете короб по замерам.

  1. Берем брус/доску с сечением 15*5 см – этого будет достаточно для создания короба.
  2. В нашей заготовке делаем паз, который будет уходить в глубину примерно на 1,5 см и выполнен в форме буквы «Г».
  3. Вначале соединить части конструкции можно и обычным столярным клеем.
  4. Далее высверливаем отверстия примерно на 3 см в глубину, в них вставляем штифы для лучшего скрепления СТРОГО под прямым углом.

Отлично! Заметьте, что смонтировать короб нужно таким образом, чтобы он был неподвижным, то есть просверлить отверстия куда будут вставляться дюбели или анкера и прикрутить коробку НАМЕРТВО. Щели задуваем монтажной пенкой, что будет полезно для гидро и теплоизоляции.

В работе нам понадобится брус с сечением 6*4 см, возможно больше. Это зависит от размера оконного блока. Форма может быть разной, так как это зависит от количества стекол, которые вы хотите вставить и от толщины и размера заводских штапиков.

Важно: чем больше у вас по площади будет оконный блок, тем больше по сечению выбирайте брус. Бывает так, что рама перекашивает от своего веса и массы, поэтому предусмотрите это заранее, чтобы не исправлять ошибки в дальнейшем.

Несколько правил
  • Если у вас одностекольный профиль, следует сделать 2 прямоугольных паза, которые потребуются для монтажа и остекления.
  • Если в профиле предусмотрено два стекла, сделайте еще один паз для второго.
  • Если штапик 1-сантиметровый, выбирайте прямоугольные пазы и стекло толщиной 4 мм.
  • Из профиля, в котором будут заранее проделаны пазы, будет собрана рама, при этом следует ее разметить, а после срезать угол в 45 градусов.
  • Сделайте крепежное соединение «шип-паз» и посадите его на клей для большей надежности и неподвижности.

Также вы можете дополнительно закрепить конструкцию саморезами, но вам придется проследить, чтобы шляпки хорошо вошли в древесину, в противном случае они будут мешать закрыванию/открыванию створок, а этого допускать нельзя.

Вставляем стекло

Когда вы закончили делать окно из дерева своими руками, остается лишь вставить стекла, и после вы можете начать заниматься монтажом блока в коробе. Если вы будет аккуратно и без спешки примериваться, то после разрезки стекла у вас будет гарантированное отсутствие холода за счет плотного прилегания стекла к дереву.

  • Обязательно соблюдайте ТБ, так как при разрезке стекла вы можете травмировать себя. Во избежание этого используйте специальные рукавички. Не будет лишним надеть очки, которые предотвратят попадание в глаза стеклянной пыли.
  • Допустимая погрешность при вырезании стекла – 1 мм, а после вырезки следует обработать края наждачкой с мелкой зернистостью.
  • Заранее вымеряв, стекло вставляем на раму, которую следует промазать герметиком. После попадания стекла в паз уберите остатки герметика чистой сухой тканью, иначе после засыхания избавиться от него будет очень сложно.
  • Если окно состоит из парных частей, то следует прикрутить импост из дерева к средней раме. Он, как и рама, должен быть сделан со всеми нужными пазами.
  • Створки, которые будут открываться, делаем из бруса немного тоньше, и прикрепляем к основной раме на навесные петли. На этой створке крепим ручку, на противолежащей крепим защелку -язычок в нужный паз.
Читайте также:
На какой раствор кладут шамотный кирпич

Созданный блок остается только поставить в короб и как следует закрепить, как мы описывали выше, если у вас есть сноровка (а за время изготовления оконной рамы она должна была появиться), вам это не составит труда. Не забудьте загерметизировать все щели, чтобы уберечь себя от ветра и осадков, а также от образования сквозняков.

Деревянное окно своими руками – изготовление рамы

Деревянное окно современного дома – изделие довольно сложное. Но вдумаемся, сложное, значит сложенное из нескольких простых. Не важно сколько окажется таких простых шагов, десять или сто. Если двигаться последовательно, то все получится.

Давайте представим, как будет выглядеть будущее окно. Допустим, требуется окно, которое можно немного приоткрыть для проветривания, но можно и растворить настежь, чтобы впустить в помещение больше свежего воздуха. Современная фурнитура позволяет совместить обе функции в одной створке. Однако, именно в этой части, сделаем окно «по старинке». Будет маленькая форточка вверху, и большая створка внизу. Кроме этого окно будет вертикально разделено на две части. Левая часть глухая, правая, где размещается створка и форточка, – открывающаяся. Выглядеть в итоге окно должно примерно так:

Теперь снимаем размеры будущего окна:

Размеры оконного проема 112 на 136 см. Нужно будет оставить с каждой стороны зазоры по 1,5 см для запенивания. Значит, 1,5 справа плюс 1,5 слева дает в сумме 3 сантиметра. Аналогично считаем размер по вертикали. Итого размеры оконной рамы будут 109 на 133 см.

Изготовление оконной рамы. Слой первый.

Первым делом следует озаботиться пиломатериалом. Используем обрезки хвойной доски «пятидесятки» достаточной длины. Они вылежались два сезона и хорошо просохли.

Использовать сырую доску нельзя. Если вам досталась сырая доска, то можно сделать следующее. После того как напилите ее на заготовки, разложите их на горячие батареи. За два-три месяца они просохнут. Если Вы не хотите ждать этого срока, поищите тех, кто занимается столярными работами, делает деревянные кухни, мебель и тому подобное. Часто у них есть сушильные камеры, в которых сушка вообще занимает не больше часа. Это будет недорого.

Напиливаем доски толщиной 50 мм на отрезки по длине. Наши длины 109 на 133 см. При монтаже рамы одна из этих «длин» уменьшится почти на 10 см. Но об этом позже. Пока лучше напилить обрезки с запасом в несколько сантиметров. Сделаем длину 115 на 140 см. Чуть позже станет понятно зачем этот запас нужен.

Дальше нужно распилить отрезки по ширине, которая составит 65 мм. Толщина заготовок останется 50 мм, то есть по толщине доски. У моей дисковой пилы есть специальная планка, которая позволяет зафиксировать ширину распила:

Теперь напиливаем заготовки одинаковой ширины, а потом дополнительно отрезаем еще одну заготовку длиной 140 см, но уже пошире – 7,5 см.

Если попробовать замерить действительные толщины досок «пятидесяток», обнаружится, что ровно 50 миллиметров среди них нет ни одной. Их толщина будет «гулять» от 45 и где-то до 52 мм:

Это не страшно. Досок одинаковой толщины в природе не бывает, и смущать это не должно.

И еще кое-что. Мы, конечно, стараемся выбирать заготовки без сучков. Но, если отбраковывать все доски с сучками, много древесины уйдет в брак. Рама впоследствии будет склеиваться, и «на виду» у заготовок останется не больше двух сторон. Поэтому в некоторых случаях можно использовать заготовки и с сучками. Вот, к примеру, доска, которая, казалось бы, ни на что не сгодится. Но после распиловки на заготовки, видно, что в брак пойдет только средний брусок. Два крайних можно пустить в дело.

Теперь проходим заготовки рубанком на один раз. Рубанок «выставляем» почти на самый минимум:

Этого будет достаточно, чтобы снять с доски «бахрому», остающуюся после распиловки

Теперь можно примерно выложить из заготовок будущую оконную раму:

Подрезаем заготовки до расчетных длин. Пришло время сказать, зачем исходно эти длины отпиливались с запасом. Дело в том, что, когда мы проходим заготовки рубанком, на конце рубанок как бы «заныривает», делая «волну».

Благодаря имеющемуся запасу длины, эту «волну» отпиливаем. Размечаем место отпила сразу на двух сторонах заготовки, чтобы распил не «ушел в бок»

Сначала отрезаем бруски длиной 133 см. Первый брусок отмеряется рулеткой, второй, используя уже отпиленный.

Ширина рамы, как мы помним, составляет 109 см, но горизонтальные бруски по длине будут короче почти на 10 см. Их мы отмеряем вот таким способом, используя те, что уже отпилили с длиной 133 см. 109 см отмеряем с их учетом:

Теперь шлифуем заготовки. На грубую шлифовку, чтобы заровнять небольшие «волны», оставленные рубанком, можно использовать ленточную шлифмашину. Есть модели, которые крепится к верстаку. Кстати, очень удобно:

Для тонкой доводки лучше взять маленькую вибрационную шлифмашинку. Ею же снимаем фаску, то есть скругляем острые грани брусков. Ну и в конце обязательно «нулевочкой» вручную.

Кстати, со всех сторон тщательно шлифовать заготовки необязательно. Можно ограничиться теми гранями, которые окажутся впоследствии «лицевыми». Шлифовать грани, которые потом «уйдут в склейку» не обязательно.

Есть ли смысл иметь шлифовальные машины двух видов Ленточная машина мощнее и годится на то, чтобы «крыть по площадям». Ей, конечно, далеко до рубанка, но ее можно рассматривать как определенный промежуточный этап между наждачкой и рубанком.

В отличие же от ленточной, небольшая по мощности машина вибрационного типа и в руке держится полегче, и позволяет обрабатывать места, недоступные для ленточной машины. Ее хорошо использовать для тонкой доводки еще и потому, что наждачка у нее крепится на липучку. Мелкая наждачка «сидит» на этой липучке гораздо лучше. Грубая наждачка слишком легко отваливается. И кстати, минус этой липучки в том, что раз отвалившаяся наждачка на второй раз уже не прилипнет.

Теперь начинаем собирать раму. Более узкая 50 мм сторона пойдет «на лицо». На торцы коротких заготовок наносим клей, и «садим» заготовки на саморез, не забывая, что мы должны как можно тщательнее соблюсти прямой угол примыкания. Для этого используем металлический угольник:

Читайте также:
С чего начинать ремонт: пол или стены или потолок?

После сборки рамы по контуру, отмеряем, распиливаем, шлифуем и так же на клей и саморез «садим» срединную вертикальную заготовку:

Это еще не вся рама. Мы собрали только ее первый «слой». Пришло время браться за второй «слой».

По окончании сборки первого слоя рамы, может оказаться, что примыкающие друг к другу элементы стыкуются не в «ноль». И дело не в том даже, что при распиловке и обработке очень трудно выдержать идеально точные размеры. Вспомните, деревяшка является частью когда-то живого дерева. Она имеет определенное внутреннее напряжение, может сохранять форму дуги или быть скрученной в «спираль». На глаз этого не увидишь, и при начальной обработке не замеришь.

Однако именно гибкость древесины, поможет нам потом при состыковке «притянуть» друг к другу все элементы. Поэтому, просто устраняем неровности рубанком:

Изготовление рамы. Второй слой.

Берем оставшиеся заготовки 50 мм толщиной и 65 мм – шириной. Распускаем их по толщине на брусочки 30 и 20 мм, ширина 65 мм остается прежней.

Бруски потоньше, толщиной 20 мм, пока откладываем в сторону. Нам сейчас понадобятся бруски 30 мм толщиной и 65 мм шириной. Так же проходим их рубанком и шлифуем.

Сначала доводим последний штрих, относящийся к первому слою рамы. Устанавливаем брусок, который будет отгораживать форточку от нижней створки. Делаем ее из планки 30 мм шириной. Крепим ее так же на клей и саморезы, не забывая выдерживать прямые углы всей конструкции.

Ну, а теперь начинаем изготавливать второй слой рамы. Его установку начинаем от той самой форточной перегородки, которую мы смонтировали последней. Так будет легче соблюсти порядок, при котором элементы второго слоя будут ложиться с нахлестом на места состыковок элементов первого слоя. Это придаст всей конструкции прочность. Переворачиваем раму «бессучковым лицом» вниз и крепим внахлест первую деталь второго слоя. Тщательно вымеряем стыкуемые элементы, крепить нужно строго по центру, и наносим клей:

Прижимаем на несколько секунд, чтобы клей схватился и стягиваем склеиваемые поверхности струпциной или тисочками. Затем, чтобы удержать плотность склейки садим элементы на саморезы.

Обратите внимание, что длина приклеенной планочки «взята с запасом». Она на несколько сантиметров выступает за срединный вертикальный брусок. Это видно на правой фотографии сверху. Дальше крепим остальные детали второго слоя рамы. Завинчивать саморезы до конца не обязательно. После того как клей высохнет, мы их выкрутим.

Если вы помните, одну вертикальную заготовку мы делали чуть шире остальных, 75 мм вместо обычных 65 мм. Мы ее тоже порезали по толщине, нам понадобится часть так же шириной в 30 мм. Вот эта широкая планка «пойдет» на срединный вертикальный брусок. Нам ведь нужно, чтобы она выступала за брусок с двух сторон.

После того как клей высох, пришло время заменить саморезы на деревянные шпунты. Возьмем шпунты 8мм в диаметре и 40мм длинной. Сверло, соответственно, тоже восьмимиллиметровое. Под шпунты высверливаем дрелью отверстия.

Чтобы не сверлить лишнего, на сверло можно накрутить изоленту. Тогда при сверлении будет видна достаточная глубина отверстия

Высверленные отверстия наполняем клеем и забиваем шпунты молотком.

Теперь, когда все детали второго слоя установлены можно подрезать ту «форточную» планочку, с которой мы начинали монтаж второго слоя:

Ошлифовываем подсохшие шпунты:

Вот такая рама у нас получилась:

Теперь можно приступить к покраске. Если Вы покрываете раму без помощников, то сначала лучше выкрасить боковины, а потом лицевую часть. Так лучше удается избежать подтеков.

Когда будете выбирать в магазине расцветку морилки и лака, проследите чтобы продавец показал выкраску именно того производителя, продукцию которого вы собираетесь приобретать. Какой-нибудь «дуб» или скажем «палисандр», у разных производителей по цвету будет очень сильно отличаться.

Чтобы сказать, что рама полностью готова, и можно переходить к изготовлению створок, нам остается проложить резиновый уплотнитель. Берем так называемый «Д»-образный. Называется он так потому, что в сечении напоминает латинскую «D». Этот уплотнитель уже имеет липкий слой, дополнительно наносить клей не нужно.


Вот теперь рама готова. Переходим к створкам.

Технология изготовления рамы для окна из дерева

Пластиковые окна смогли завоевать сердца миллионов покупателей по всему миру. Однако отнести их к бюджетным решениям можно разве что с натяжкой. Более доступным вариантом станут деревянные рамы для окон. Специальные станки справятся с производством рам быстрее, но если речь идет о желании создать что-то собственными руками, то этот материал обязательно пригодится. Кроме того, окна из дерева со стеклопакетом станут оптимальным вариантом для загородного дома или дачи, где требования к внешнему лоску куда ниже. Итак, как сделать окно своими руками?

Особенности конструкции

Сделать окно, не уступающее по качеству изделиям в продаже, вряд ли получится даже у профессионала. Причина проста: конструкция деревянного окна должна быть выполнена максимально точно, включая раму и переплет – отклонение в несколько миллиметров грозит немалыми проблемами с теплоизоляцией. Несмотря на это, создать более простую конструкцию многим вполне по силам.

Самодельный оконный блок из дерева

Деревянные окна, которые сегодня выпускаются на заводах, практически идентичны пластиковым за единственным исключением – используемый материал. Они отличаются достаточно сложной конструкцией, обусловленной возможностью раскрытия створок в двух плоскостях. Если же изготовлением рамы заняться самостоятельно, то конструкцию лучше упростить, заменив все инженерные изыски обычным прямоугольником из брусков.

Процесс изготовления рамы производится в несколько этапов:

  • выбор профиля, заготовка материалов;
  • изготовление рамы;
  • установка и остекление оконного блока.

Выбираем профиль

Прежде всего, следует выяснить, планируется использовать обычное листовое стекло или стеклопакеты в будущих деревянных рамах. У каждого варианта есть свои достоинства: в первом случае это низкая стоимость и возможность самостоятельной раскройки, во втором – меньшая теплопроводность.

Читайте также:
Перепланировка санузла

Теплопроводность классического окна больше, чем у стеклопакета

Одной из особенностей стеклопакетов является специальный инертный газ, который производитель закачивает между отдельными листами. Со временем его концентрация может снизиться. Не стоит пугаться заранее – теплопотери через окно, если и возрастут, то минимально, заметно этого практически не будет.

Существует и специальный гибридный вариант — так называемое финское евроокно (или скандинавское). Оно включают в себя листовое стекло и 2-х или 3-х камерный стеклопакет. Подобный подход позволит добиться высокой теплоизоляции.

Финское окно обладает самыми высокими теплоизоляционными свойствами

Наиболее простым и в то же время надежным и популярным в народе решением сегодня является вариант с парой стекол, между которыми расположена воздушная прослойка шириной от 2 см и более. Другим вариантом является изготовление деревянных окон своими руками с одинарным остеклением и двойной рамой.

Выбор материала

Чаще всего для изготовления деревянной рамы используют сосну. Это практичный, простой в обработке и недорогой материал. В качестве альтернативы можно использовать и дуб, но для первых опытов он окажется слишком затратен.

Как правило, для изготовления оконного блока используют сосну

Какой бы материал ни был выбран, брус должен быть тщательно просушен, на его поверхности не должно быть никаких изъянов: сучков, трещин или других повреждений – из некачественного материала изготовление окон невозможно.

Изготовление рамы

Главным нюансом изготовления деревянных рам является сохранение формы и геометрии при сборке – в этом помогут заранее подготовленные чертежи. Брус для работы выбирается исходя из планируемой толщины стекла. Минимальный размер сечения – 60х40 мм. Для создания пазов используется электрорубанок или фрезер. Специалисты рекомендуют новичкам перед началом работы потренироваться на небольших кусках – сделать вертикальный или горизонтальный пропил.

Типовой чертеж для изготовления оконной рамы с размерами

Перед началом работ следует тщательно произвести все замеры. Если имеется такая возможность, лучше перепоручить эту работу профессионалам – отклонение в миллиметр может привести к нежелательным последствиям, сделать деревянное окно в таком случае не выйдет. Торцы подпиливаются под углом в 45 градусов.

Сборка элементов деревянного стеклопакета своими руками производится на столярный клей. Для придания дополнительной прочности на углах проделываются отверстия, в которые вставляют стержни из дерева, также промазанные клеем. Для дополнительного усиления на соединяющихся элементах выбивается при помощи фрезы паз, в который устанавливают шпонку. В результате конструкция должна стать неподвижной, чтобы самодельный переплет был практически монолитным.

Типы соединения углов

В качестве альтернативного варианта можно воспользоваться соединением шип-паз. Однако работа с ним может оказаться куда более трудоемкой, так как требует очень большой точности. Поэтому чаще всего при изготовлении окон из дерева применяется описанный выше вариант. После этого изготовление окна переходит к завершающему этапу.

Монтаж рамы

Установка рамы из дерева своими руками производится в заранее подготовленное отверстие в стене. Проем следует сначала подготовить: выровнять его, убрать всю грязь и строительный мусор. В стенах подготавливаются отверстия под дюбели с шагом до 80 см. Крепление короба осуществляется саморезами, впоследствии щели заделываются монтажной пеной или другими теплоизолирующими материалами.

Установка короба в оконный проем

В процессе очень важно соблюдать геометрию окон из дерева: углы в 90 градусов, отклонение в ровности не более 1 мм на 1 м, разница диагоналей до 10 мм.

Остекление

После этого следует размещение стеклопакетов в деревянные рамы. Главный нюанс – точный выбор размеров, т.к. устройство деревянного окна не допускает отклонений. Отклонение в миллиметр создаст так называемые мостики холода, которые ведут к крайне негативным последствиям. Также не следует пренебрегать техникой безопасности – необходимо надевать перчатки и очки для защиты рук и глаз.

Во время остекления необходимо обеспечить герметичность соединения стекла и рамы

Для резки по традиции используется алмазный стеклорез, полировка производится наждачной бумагой с мелким зерном. Сама техника проста – отмеряем нужный размер, прикладываем вдоль прямой линейку и проводим вдоль нее стеклорезом. После обрезки следует проверить, подходит ли стекло и, если да, то останется лишь установить его в раму, не забывая про герметик. Крепится в раме стекло при помощи штапика – делая деревянные окна со стеклопакетом, следует позаботиться о нем заранее.

Подоконник

Одним из этапов установки деревянных окон со стеклопакетами является работа с подоконником. Материал для него может быть любым.

Установка подоконника производится в следующей последовательности:

  1. Из покупного подоконника следует вырезать нужную форму.
  2. Подоконник нужно частично завести под раму, в нижней части фиксация осуществляется при помощи клиньев из дерева.
  3. Пустое пространство снизу заполняется пеной. Впоследствии выступающие излишки удаляются при помощи ножа.

Покраска

Покрасить деревянные окна своими руками не составляет особой сложности. Однако необходимо помнить о следующих нюансах:

  • Если это не было сделано еще до сборки, переплет, готовый к покраске, следует обработать антисептиком. Особое внимание при этом следует уделать торцам, так как именно через них вредитель чаще всего проникает в дерево.
  • Перед началом покраски поверхность следует обязательно прогрунтовать. Это делается сразу в двух целях: во-первых, грунтовка поможет снизить расход краски, во-вторых, она сыграет роль антисептика, увеличивая срок службы окна.
  • Покраску рекомендуется производить кисточкой, проводится процедура в несколько слоев.
  • Для наружной стороны рекомендуется использовать специальную краску для наружных работ, а вот с комнатной стороны можно использовать любую.

Покраска рамы осуществляется кистью в 2-3 слоя

На этом изготовление деревянной рамы для окон можно считать завершенным.

Итоги

Как можно заметить, деревянное окно своими руками изготовить вполне реально. Конечно, по качеству оно будет уступать фабричным моделям, но и разница в цене весьма значительна. Для того чтобы справиться со всем самостоятельно, потребуется не только досконально изучить технологию, но также запастись подходящим материалом и инструментом. Если все будет сделано верно, результат обязательно порадует вас и близких как красотой, так и теплом, которое деревянные стеклопакеты и переплет помогут сохранить в доме.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: