Прокладка проводки в гараже

Как развести и смонтировать проводку в гараже

  1. Первое, с чем нужно определиться это:
  2. Список необходимого
  3. Выбор кабеля
  4. Выбор автоматов
  5. Прокладка проводки
  6. Соединение проводов
  7. Соединение проводов в щитке подключение автоматов с заземлением
  8. Соединение проводов в щитке подключение автоматов без заземления

Смонтировать электропроводку и электрощиток в гараже самостоятельно не так уж сложно. Вместе с тем есть ряд нюансов, которые нужно предусмотреть при расчёте и монтаже.

Рассмотрим монтаж однофазной проводки на 220 вольт.

Первое, с чем нужно определиться это:

  • место ввода электрического кабеля в гараж
  • место расположения щитка
  • места расположения розеток
  • места расположения светильников
  • наличие заземления
  • наличие мощных электропотребителей вроде компрессора.

Рисуем план гаража и отмечаем точки установки, а также рисуем схему прокладки кабеля. Я это сделаю на примере своего гаража 6х4:

разводка проводки в гараже

Если планируете подключать мощные электропотребители, то для них стоит предусмотреть отдельную линию выведенную на отдельный автомат.

Список необходимого

Для монтажа проводки понадобится:

  • Корпус щитка
  • Автоматы по количеству линий
  • Шины для соединения проводов нуля и земли
  • Кабель 1,5 мм 2 для освещения
  • Кабель 2,5 мм 2 для розеток
  • Кабельканал или гофра с крепежными скобами
  • Розетки, выключатели плафоны освещения

При монтаже проводки с использованием заземления дополнительно понадобится Устройство защитного отключения УЗО.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения вашей безопасности целесообразно установить УЗО в электропроводку, так как это устройство защищает от утечки тока на шину заземления (корпус электроприборов), а значит защищает от удара электрическим током.

Выбор кабеля

Для монтажа бытовой электропроводки используют медный кабель. Алюминиевый кабель уже практически не используется ввиду того, что он выдерживает меньшие нагрузки и обладает меньшей прочностью.

Кабель выбирается в зависимости от планируемой нагрузки из расчёта 1 мм 2

на каждые 10 Ампер тока.

Как правило, для освещения используется медный кабель сечением 1,5 мм 2 , а для розеток 2,5 мм 2 .

Кабель также бывает гибким и жестким, эта характеристика никак не влияет на его проводимость, поэтому выбирайте тот с которым вам удобнее работать.

Количество жил в кабеле определяется наличием заземления. Если вы монтируете электропроводку с заземлением, то вам понадобится трехжильный кабель, если же без заземления, то двухжильный.

Выбор автоматов

Автоматы выбираются в зависимости от предполагаемой нагрузки на каждую из линий. Чтобы рассчитать его номинал, нужно сложить максимальную мощность всех предполагаемых потребителей на линии в ватах и поделить на 220 Вольт, мы получим примерный ток. Также стоит предусмотреть некоторый запас по току, чтобы в момент пуска или включения не выбивало автоматы.

К примеру, у нас в линии освещения 20 ламп по 100 Ватт, значит нагрузка на линию освещения будет равняться 2000 Ватт или 2 КВт. Значит ток, протекающий в этой линии будет равен 2000/2200 = 9 Ампер. Автомат на 16 Ампер будет оптимальным.

Обычно для линий освещения используют автоматы на 10-16 Ампер, а для розеток на 25 Ампер.

Но в каждом конкретном случае нужно рассчитывать относительно планируемой нагрузки, слишком большой запас (больше чем в 2 раза) брать не стоит, это снижает надёжность защиты.

Прокладка проводки

Провода прокладываются в гофре или кабельканале по стенам или потолку. Подробнее о способах укладки проводов можно почитать в этой статье.

Согласно требованиям безопасности гофра или кабельканал должны прокладываться по бетонным или кирпичным стенам, а если провода прокладываются по деревянной стене или потолку, то в месте касания стены с кабелем должна быть прибита полоса из листового металла. Это правило также относится к местам установки щитков розеток, выключателей и других элементов электропроводки.

Соединение проводов

ВНИМАНИЕ! Все работы проводятся при отключенном вводном автомате! Не подвергайте свою жизнь опасности.

Провода соединяются между собой в щитках, распредкоробках, розетках, выключателях или плафонах ламп. К примеру, в розетке соединение выглядит так:

Соединение проводов в розетке

Цвет проводов в кабеле обозначает его назначение. Подробнее о цветах проводов и видах обозначение можно почитать здесь.

Соблюдать правила монтажа проводов по цвету важно хотя бы потому, что это облегчает монтаж и дальнейшее наращивание и(или) ремонт проводки, а также потенциально снижает риск удара электрическим током.

Соединение проводов в щитке подключение автоматов с заземлением

В зависимости от того, будет использовано заземление или нет схема соединения будет отличаться. Если вы используете заземление, то в щитке провода соединяются по следующей схеме:

Подключение автоматов в щитке

Обратите внимание! На УЗО как правило есть обозначение входа (1) и выхода(2), а также фазы (L) и нуля (N), это очень важно, ведь при неправильном подключении УЗО может сгореть. Если на УЗО нет обозначения нулевого проводника буквы N, вместо буквы изображены цифры входа и выхода второго проводника 3/4 и 4/3, значит ноль и фазу можно подключать с любой стороны.

Соединение проводов в щитке подключение автоматов без заземления

Если вы всё же решили пренебречь своей безопасностью и не ставить устройство защитного отключения, то можно использовать двужильный кабель, а схема соединения в щитке будет такой:

Подключение автоматов в щитке без заземления

Всё соединяем по схеме, включаем вводной автомат и все автоматы в нашем новом щитке.

Как правильно сделать проводку в гараже

Одним из обязательных условий удобного и комфортного обслуживания автомобиля в гараже является наличие в нем электричества. Оно дает нам освещение, питает электроприборы и инструменты. В этой статье мы разберемся в вопросе как сделать электрическую проводку в гараже своими руками так, чтобы она оказалась качественной и долговечной, а пользование электроэнергией безопасным.

Читайте также:
Обрезка плодовых деревьев: правила и рекомендации

Подключение гаража к электричеству

Прежде всего, необходимо продумать подключение гаража к внешнему источнику электричества. В гаражных кооперативах для этого обычно служат водозащищенные распредкоробки, расположенные на внешней стороне ряда гаражей.

Эти гаражи имеют наружные распределительные коробки

Если вы построили гараж на частной территории, то проводку придется вести от ближайшей опоры с необходимым напряжением. Провести электричество в гараж, как и на любой другой объект, может только специалист (в первом случае электрик гаражного кооператива, во втором электрик организации, на балансе которой находится линия электропередачи). Так что придется написать заявку на подключение, но прежде, чем это сделать, необходимо купить соответствующие материалы и провести подготовительные работы. В них входят:

  • установка внутреннего электрощита;
  • установка в щит аппаратов защиты и учета электроэнергии;
  • покупка необходимого кабеля для подключения к опоре или внешнему электрощиту;
  • сборка схемы электрощите (об этом более подробно ниже);
  • подключение силового кабеля к электрощиту и вывод его за пределы гаража.

Для подключения к наружному электрощиту можно использовать любой кабель в оболочке, не поддерживаемой горение. Дополнительно кабель нужно продеть в металлорукав или, в крайнем случае, в гофру для наружного применения. О сечении жил кабеля поговорим ниже. Для подключения к опоре обычно используется провод СИП (самонесущий изолированный провод). К кабелю СИП дополнительно придется докупить соответствующую фурнитуру – прокалывающие зажимы, кронштейны и пр.

Важно! СИП используется только для проводки до объекта (гаража). Заводить напряжение внутрь придется так же, как и в первом случае – соответствующим кабелем.

Если стена гаража или отдельные ее элементы горючие, то отверстие, через которое проводится кабель, должно быть оснащено металлической трубой. Это хорошо видно на фото выше. Итак, все подготовительные работы проведены, то делаем заявку в соответствующую организацию и пока они соображают, занимаемся собственно проводкой в гараже.

Подготовительные работы выполнены, осталось подключить гараж к распределительной коробке

Подготовка к монтажу электропроводки

Чтобы провести электричество в гараж никаких особых инструментов не понадобится. Отвертка же, пассатижи, дрель и молоток, пожалуй, найдутся в каждом гараже. Что касается материалов, то нам понадобятся:

  • кабель для проводки;
  • распределительные коробки;
  • розетки;
  • выключатели;
  • гофра (как вариант – металлорукав, кабель-канал);
  • светильники;
  • понижающий трансформатор 220/12 В.

А теперь перейдем к пошаговой инструкции правильного выбора материалов и самого монтажа.

Способ прокладки

Обычно монтаж электропроводки в гараже выполняется открытым способом. Особой эстетики в этом помещении не нужно, но такой тип прокладки кабеля обеспечит большую пожаробезопасность, что много важнее. ПУЭ 7.1.37. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.

Обычно гаражная проводка выполняется открытым способом

Кабель при открытом монтаже нужно поместить в гофру, не поддерживающую горения, в кабель-канал, а еще лучше в металлорукав. Последний вариант дороже, но намного надежнее в плане пожаробезопасности.

Металлорукав стоит дороже, но проводка будет безопаснее

Какой кабель выбрать — марка и сечение

Марка. Каким кабелем выполнить проводку в гараже? Нам подойде т любой с нужным количеством жил и в оболочке, не поддерживающей горение или в крайнем случае пониженной горючести. Идеальным и одновременно самым распространенным вариантом будет кабель АсВВГнг и ВВГнг. Первый имеет жилы из алюминиевого сплава 8030 или 8176, второй медный.

Кабели АсВВГнг (сверху) и ВВГнг

Выбор кабелей и проводов, конечно, не ограничивается только вышеперечисленными марками. Подойдет, к примеру, кабель NYM. Это почти полный зарубежный аналог ВВГ, но дополнительно он имеет слой изоляции из негорючей мелованой резины.

Кабель NYM

Количество жил. Тут все будет зависеть от количества фаз, которое вы хотите иметь в гараже. Если у вас есть трехфазное оборудование, то подводку к нему нужно вести четырехжильным кабелем. Соответственно вам понадобится трехфазный подвод и трехфазный электрический щит. Однофазному же оборудованию хватит трехжильной проводки.

Пятая (для трехфазной линии) и третья (для однофазной) жилы используются для заземления, которым не стоит пренебрегать. Ведь гараж относится к помещениям повышенной опасности.

Сечение. Тут все будет зависеть от нагрузки, которую мы собираемся питать. Грубо разделим всю проводку на розетки и освещение. В жилых домах первая обычно исполняется кабелями сечением 1.5 мм 2 (медь) или 2.5 мм 2 (алюминий). Вторая, для освещения, выполняется сечением 2.5 мм 2 и 4 мм 2 для меди и алюминия соответственно. Но это минимальные требования ПУЭ к сечению, потому такие и используют. Меньше нельзя, больше – дорого.

Если вы не хотите ориентироваться по «квартирным» стандартам, а решили подобрать кабель конкретно под свою нагрузку, то можете воспользоваться нижеприведенными табличками.

Отношение сечение жилы к мощности нагрузки для медного провода

Отношение сечение жилы к мощности нагрузки для алюминиевого провода

Важно! Это упрощенные таблицы. Более точно необходимое сечение жил для той или иной нагрузки указано в ПУЭ п.1.3.10-1.3.11. Дополнительно при выборе кабеля вы можете воспользоваться информацией из статьи «Какой кабель или провод использовать для электропроводки».

Класс защиты светильников, розеток, выключателей и другого оборудования

Поскольку в любом гараже присутствуют пыль, влага и нередко хранятся агрессивные вещества, то обычные комнатные розетки и светильники для установки это помещение не годятся. Для гаража необходимо выбирать оборудование с классом защиты оболочки не ниже IP54 (пылезащищенные, защита от водяных брызг), а лучше выше. Неплохо, если при этом розетки будут иметь крышки.

Читайте также:
Отделка бани (125 фото): чем обшить парилку внутри своими руками, внутренняя отделка и декор сауны

Розетки класса IP54 без крышки (слева) и с крышкой

То же самое касается и остальной электрики – выключателей, электрического щита, понижающего трансформатора, светильников.

Заземление и электробезопасность

Как уже указывалось выше, гараж относится к помещениям повышенной опасности, поэтому пренебрегать качественным заземлением нельзя. Выбираем только такие приборы (розетки, светильники и пр.) которые имеют контакт для заземления. Кроме того, согласно ПУЭ 7.1.13. В новых постройках питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

Эти контакты должны быть подключены к заземляющему (не нулевому) проводу

Если ваш гараж не имеет централизованного контура заземления, то его придется сделать самому. Это несложно. В Интернете по этому поводу есть огромное количество инструкций.

Дополнительно для безопасности очень желательно установить в электрощит устройство защитного отключения, так называемый автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ). Он должен срабатывать при токе утечки не более 30 мА. В противном случае прибор не спасет от поражения электрическим током.

пункт 7.1.71. ПУЭ: «Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО)». Пункт 7.1.79.: «В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА».

Далее, не устанавливаем электрооборудование в местах, где на них может попасть вода. Не стоит ставить выключатели и розетки слишком низко, чтобы случайно не снести их по неосторожности ногой или каким-либо предметом.

Ну и еще одна немаловажная деталь, обеспечивающая безопасность, о которой мы упоминали – понижающий трансформатор. О его назначении мы поговорим подробнее.

Зачем и где нужны низковольтные цепи

Для чего же нужен этот самый трансформатор? Открываем все те же ПУЭ 6.1.17 и читаем: «Для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно применяться напряжение не выше 50 В. При наличии особо неблагоприятных условий, а именно когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, соприкосновением с большими металлическими, хорошо заземленными поверхностями (например, работа в котлах), должно применяться напряжение не выше 12 В.»

То есть переноску с лампочкой на 220 В использовать вообще нигде нельзя, тем более в гараже. Ну а в смотровой яме светильники должны быть вообще на 12 В.

Эти светильники должны питаться напряжением не выше 12 В

Причина, думается, очевидна. Переноску легко повредить, к примеру, уронив, или перебить питающий кабель. А в смотровой яме и тесно, и сыро, и пол, наверняка бетонный, а то и земляной. Попасть под напряжение в таких условиях легко, а освободиться практически невозможно – даже отскочить некуда.

Но использовать отдельный трансформатор, скажем, на 36 В для одной переноски по меньшей мере глупо. Ведь можно обойтись одним на 12 В, который будет питать и лампы смотровой ямы, и переноску. Да и лампочки на 36 В найти сложнее, чем на 12 В.

Переноска в гараже должна иметь питание 12 В еще и потому, что она часто используется именно в смотровой яме, то есть согласно ПУЭ «В неблагоприятных и стесненных условиях». Для этого и используется понижающий трансформатор. Причем устанавливаться он должен не в яме, а в самом гараже или даже в электрическом щите.

Трансформатор должен иметь отдельную понижающую обмотку, гальванически не связанную с сетевой. То есть нужен полноценный понижающий трансформатор, а не автотрансформатор, имеющий просто понижающий отвод от сетевой обмотки.

Где взять такой трансформатор? Можно купить отдельно и установить в подходящий корпус, если вы имеете достаточные знания электротехники. Если таких знаний недостаточно, то можно приобрести готовый понижающий блок с аппаратами защиты. Правда обойдется он намного дороже.

Понижающий блок 220/12 В с системой автоматической защиты к содержанию ↑

Схема проводки

Прежде, чем начать монтажные работы, необходимо составить монтажный план, на котором будут указаны местоположения светильников, розеток, выключателей, щитов, прочего оборудования, и схему разводки электропроводки в гараже. Это не только облегчит работу, но и позволит нам правильно рассчитать толщину жил, длину кабелей и избавит от переделки при неудачной компоновке оборудования «по наитию».

Для примера возьмем вот такой монтажный план:

  • 1 группа осветителей – 3 потолочных светильника.
  • 2 группа – 3 боковых светильника по левой стене.
  • 3 группа – 3 боковых светильника по правой стене.
  • 4 группа – 2 низковольтных светильника в смотровой яме.
  • 4 выключателя – каждый на свою группу.
  • 4 розетки – три на 220 В и одна на 12 В для переноски.
  • Дополнительное оборудование – понижающий трансформатор 220/12 В.

Составляем схему соединения розеток и на 220 В. Заметим, что розетки питаются по отдельной линии через свои устройства защиты. К этой же линии подключен понижающий трансформатор 220/12 В.

Читайте также:
Обогрев теплицы своими руками: печь буржуйка

Схема подключения розеток на 220 В и понижающего трансформатора

Составляем схему светильников на 220 В. Они питаются по одной линии от 12-тивольтового трансформатора. Сам трансформатор питается по отдельной линии от щита.

Схема подключения светильников на 220 В

Осталось нарисовать схему питания светильников смотровой ямы и розетки на 12 В, к которой будем подключать переноску и низковольтный электроинструмент.

Схема подключения низковольтных светильников и розетки

Количество распределительных коробок показано условно. Фактически их количество будет зависеть от местоположения светильников и розеток.

Схема электрощита

Ну и, наконец, электрический щит. Рассмотрим и его схему.

Схема вводного электрического щита

Напряжение с уличного ввода через вводной автомат 1 подается на счетчик электроэнергии и с него распределяется по четырем линиям:

  • через автоматический выключатель 2 на основное освещение;
  • через автоматический выключатель 3 и УЗО 4 на розетки;
  • через автоматический выключатель 5 и УЗО 6 на трансформатор 220/12 В;
  • через автоматический выключатель 7 и УЗО 8 на компрессор.

Важно! Номинальные токи автоматов взяты условно. Их необходимо выбирать индивидуально в зависимости от нагрузки по каждой линии. В выборе автоматических выключателей вам поможет статья «Устройство и основные характеристики автоматических выключателей».

Подведём итоги

Итак, мы рассмотрели схему подключения и описали монтаж проводки в гараже . Дело это несложное и под силу любому электрику-любителю. Но ваша проводка будет надежной и безопасной только в том случае, если вы во время работы будете строго соблюдать все рекомендации, описанные в статье. Но если вы не уверены в своих силах, то все же лучше обратиться к профессионалам.

Схема электропроводки в гараже: требования, нужные приборы и монтаж

Практически для любого автолюбителя гараж не только удобное пристанище для средства передвижения, но и часто посещаемое место. Это стоянка транспорта нередко становится удобной мастерской, подсобным помещением или складом всяких «полезностей». Так как у владельца время от времени возникает необходимость подзарядить аккумулятор или подкачать спущенное колесо, без электричества в таком помещении обойтись крайне трудно. Оно требуется всегда: для элементарного удобства, для работы с различными электрическими инструментами. Поскольку в «жилище» для машины хранятся не самые «мирные» вещества (например, ГСМ, бензин), схема электропроводки в гараже должна быть продуманной и совершенно безопасной.

Особенности электрификации гаража

Схема электропроводки в гараже немногим отличается от разводки в квартире либо в частном доме. Поэтому самостоятельно электрифицировать помещение сможет любой владелец, эта задача вполне по силам. Однако несоблюдение правил при подобных работах — всегда потенциальная угроза: любая электропроводка должна быть не только функциональной, но и абсолютно безопасной.

Самый элементарный вариант — новый гараж, возведенный на участке, где уже находится полностью благоустроенный дом и, естественно, имеется электричество. В этом случае владельцу понадобится минимум усилий: останется только провести кабель от распределительного щита здания к гаражу, а затем сделать разводку.

Если строение расположено далеко, то рассматривать необходимо два способа: подключение от здания или от линии электропередач, которая находится неподалеку. Вторая задача сложнее, так как придется тянуть кабель либо воздушным, либо подземным путем. Оба варианта предполагают дополнительные траты и необходимость монтажа отдельного распределительного щитка.

Схема электропроводки в гараже должна учитывать все возможные устройства и особенности самого помещения.

  1. Освещение. Первый прибор — центральная лампа достаточной мощности, ее располагают под потолком. Если гараж будет не только пристанищем для машины, то для дополнительного освещения рекомендуют установку небольших светильников по всему периметру помещения.
  2. Розетки. Их количество зависит лишь от того, какой комплект электроприборов требуется владельцу для работы и для комфортного существования. Нередко минимальный набор включает не только инструменты, но и обогреватель, плитку, электрический чайник и т. д.
  3. Электрощиток. Этот прибор довольно сильно отличается от привычного домашнего варианта. В гараже он должен включать входной и разделительный автоматы. Если есть необходимость, то количество их увеличивают. Кроме автоматов в нем должен быть счетчик.

Последний элемент — смотровая яма. Лучшее решение для нее — розетка, расположенная на стене рядом. В этом случае будет возможность пользоваться удлинителем.

Правила

Электрическую схему составляют, учитывая все требования к ней.

  1. Проводку всегда прокладывают строго вертикальными и горизонтальными линиями. Любые уклоны запрещены. Переход от одного участка к другому должен располагаться под прямым углом. Диагонали или зигзаги недопустимы.
  2. Кабели прокладывают на расстоянии как минимум 100 мм от потолка, 150-200 мм обязательно отступают от углов, дверных и оконных проемов. Такое же расстояние оставляют от любых отопительных приборов.
  3. Розетки располагают на высоте 500-600 мм от пола. Количество приборов — один на 6 м 2 , либо по одному на каждые 4 м. Высота монтажа выключателей от пола — 1500 мм, расстояние от косяков — 150 мм.
  4. Если в гараже есть смотровая яма или хранилище для урожая, то ни розетки, ни выключатели там монтировать не рекомендуют. Их устанавливают в самых удобных местах помещения.
  5. Все электротехнические устройства должны иметь защиту от пыли и влаги, то есть соответствовать классу защиты IP44.

Когда гараж входит в состав кооператива, разрешение на подключение электричества получить необходимо. Перечень документов и сроки согласования уточняют у администрации.

Схема электропроводки в гараже составляется так: сначала намечают место для вхождения внешнего силового кабеля, выбирают участок для монтажа распределительного щитка. Затем на чертеже располагают точки, наиболее удобные для установки розеток и осветительных приборов. Последний этап — корректное соединение элементов линиями разводки.

Читайте также:
Основные правила и схема армирования ленточного фундамента своими руками

Напряжение

Нередко гаражные кооперативы, помимо стандартной электросети, рассчитанной на 220 В, имеют возможность обеспечить автовладельцам отдельную проводку на 380 В, она предназначается для питания особенно мощного оборудования. Если говорить о технике безопасности, то инструкция предполагает, что должна быть одна входящая розетка в каждом помещении, однако не запрещено делать дополнительную разводку на несколько приборов, расположенных в разных местах.

220 вольт

Схема на 220 В требует завести два или три кабеля — фазу, ноль и, если есть возможность, заземление.

Фаза, проходящая через главный автомат на счетчик, поступает к осветительным приборам через простые автоматы, рассчитанные на 25 или 32 А, и к розеткам через УЗО.

380 вольт

Схема на 380 В предполагает, что в гараж может входить четыре или пять проводов. Три из них фаза, один — нейтраль, оставшийся — заземление. Для такой линии на ввод будет необходим трехфазный автомат, потребуется установка такого же трехфазного счетчика.

Общий автомат, установленный после счетчика, делит электросеть на 220 и 380 вольт. Первые отводят на осветительные приборы и обычные розетки, вторые — через отдельный автомат на розетки для мощных приборов. Это оборудование имеет 4-5 контактов.

Схема электропроводки в гараже, где часто используется мощное оборудование, наиболее требовательна. В этом случае обязательно учитывают максимально возможную нагрузку всех электрических приборов. Эта суммарная мощность необходима для выбора сечения кабеля и номинального тока автоматов.

Материалы, оборудование

Электропроводку делают закрытой либо открытой. Первая, спрятанная в стене, защищена от влаги и механических воздействий, однако требует значительных физических усилий. Вторую прокладывают «без шума и пыли», поэтому работа проходит очень быстро. Плюс — возможность простой замены элементов или модификации схемы.

Чаще хозяева гаражей выбирают второй вариант. Владельцам помещений на загородных участках лучше отдать предпочтение закрытой электропроводке. Все электрооборудование защищают, используя гофрированные трубы, кабельные каналы. Последние — длинные и узкие пластиковые лотки, крышки которых защелкиваются.

Кабель

После того как схема создана, подсчитать число выключателей и розеток довольно легко. По-другому дело обстоит с кабелем. Чтобы не ошибиться в расчетах, на поверхностях в полном соответствии с чертежом наносят линии прокладки. После выполнения этой операции вооружаются рулеткой, измеряют все участки, потом все значения складывают. Если необходима линия от помещения до столба, то вымеряют и это расстояние. Для внешнего участка используют медный кабель, его сечение — 10 мм 2 . Он подойдет даже для гаража, переоборудованного в мастерскую.

Для кабеля осветительных приборов будет достаточно сечения 1,5 мм 2 . Чтобы выбрать проводники для розеток, надо суммировать мощность абсолютно всех подключаемых приборов, затем результат (для запаса прочности) увеличить как минимум на 20%. Используя получившееся значение, рекомендуемое сечение кабеля находят в таблице.

Для большинства электроинструментов хватит провода с сечением 2,5 мм 2 , но для перестраховки лучше купить кабель понадежнее — с 4 мм 2 . Последний вариант обычно используют для прокладки отдельной, «особо мощной» линии.

Для электропроводки в гараже выбирают следующие типы кабелей:

  • ВВГ;
  • NYM;
  • ПУНП.

Так как помимо сечения важной характеристикой является количество жил, предпочтение отдают изделиям ВВГ, имеющим от 1 до 5 проводников. Другие их достоинства — широкий температурный диапазон (от-50 до +50°), прочность, влагоустойчивость.

Алюминиевые изделия использовать не рекомендуют: независимо от его сечения кабель может ломаться, а в таком случая проводку надо будет рано или поздно менять полностью. При открытом способе монтажа потребуется подсчитать количество гофрированных труб либо кабель-каналов, крепежей, необходимых для фиксации проводки.

Устройства автоматической защиты

Чтобы предотвратить перегрузки по току и КЗ, в линиях устанавливают автоматические выключатели. Для исключения возможности поражения людей током используют специальные устройства — УЗО. Во время разработки схемы электропроводки в гараже необходимо:

  • заняться монтажной схемой, которую привязывают к планировке;
  • разбить всех потребителей на группы, имеющие свои ветки питания;
  • произвести расчет предельных токов и нагрузки в силовых цепях и линиях освещения;
  • определить, есть ли необходимость в УЗО и защитных автоматах;
  • если они нужны, то подобрать тип устанавливаемого оборудования.

Монтаж электропроводки по схеме

После того как схема электропроводки в гараже готова, а все необходимое куплено, можно приступать к монтажу. Всю операции можно разделить на три этапа: это подготовка, работа на внешнем участке и монтаж электропроводки в помещении.

Подготовка

Перед началом работы традиционно готовят комплект инструментов электромонтажника. В него входят:

  • болгарка, перфоратор (штроборез), если запланирована скрытая электропроводка;
  • отвертки разных размеров: крестообразные и плоские;
  • круглогубцы, плоскогубцы;
  • отвертка-индикатор;
  • дрель со сверлами;
  • рулетка, уровень;
  • монтажный нож;
  • крепеж — хомуты, саморезы.

Еще потребуется карандаш (малярная отбивка, краска/кисть) для разметки поверхностей, изолента и резиновые перчатки. Ручки всех инструментов должны быть защищены.

Подготовительные работы в большей степени относятся к помещению. Это разметка стен и/или потолка, нарезка каналов-штроб, высверливание отверстий под розетки, распределительные щитки. Гнезда делают перфоратором и алмазной коронкой. Канавки — перфоратором, болгаркой, или простым «дедовским» набором — зубилом и молотком.

Все эти инструменты далеко не самый оптимальный выбор: лучше купить или найти (арендовать) «профи» — штроборез, который гарантирует скорость работы, ровность каналов, отсутствие грозных туч пыли в гараже. Глубина и ширина штроб, как правило, не превышает 20 мм.

Читайте также:
Почему глохнет бензопила на холостых оборотах?

Схема электропроводки в гараже, если речь идет об освещении, реализуется на потолке. Когда перекрытием являются железобетонные плиты, то кабель просто укладывают между ними, а затем замазывают песчано-цементной смесью либо готовой штукатуркой. В случае монолита проводку протягивают в гофрированный рукав. Ее фиксируют хомутами, «посаженными» на саморезы.

Работа на улице

В этом случае есть два варианта — воздушный либо подземный.

По воздуху

Первый способ наименее трудоемкий. К такой электропроводке предъявляют несколько требований по высоте. Минимальные значения таковы:

  • ввод в здание — 2,75 м;
  • над пешеходными дорожками — 3,75 м;
  • над проезжей частью — 6 м.

Если высота гаража меньше 2,75 метров, то на крыше или стене требуется установить изогнутую стальную трубу (уголок), ее диаметр — 20-30 мм. Когда расстояние между гаражом и столбом электропередач превышает 25 м, необходима дополнительная промежуточная опора.

Для надежности в качестве несущего элемента используют стальной оцинкованный трос (диаметр 4-5 мм). Его натягивают при помощи крюков, талрепов, натяжных зажимов, используемых для СИП. Кабель помещают в гофрированную трубу, потом крепят к тросу пластиковыми хомутами.

Под землей

Подземная прокладка кабеля не так требовательна, но в этом случае нужен бронированный кабель. В маркировке такого изделия должна присутствовать буква «Б». Для укладки проводки в траншеи также используют гофрированные трубы. Если кабель будет просто засыпаться землей, можно купить обычные ПВХ изделия. Когда хозяином запланирована заливка бетона, необходимы тяжелые трубы ПНД (полиэтилен низкого давления).

После рытья траншеи, глубина которой составляет 800 мм, в нее засыпают песчаную подушку толщиной как минимум 100 мм. Затем помещают на нее кабель, засыпают его таким же слоем песка, а сверху укладывают защитно-сигнальную ленту. Если траншея широкая, то потребуется несколько рядов. Сверху ее засыпают землей.

Провода протягивают в гараж через отверстие в фундаменте, его предусматривают еще на этапе заливки основания. Кабель, уложенный под землей, — вариант довольно трудоемкий, однако этот способ более надежен, так как проводка максимально защищена от внешних воздействий.

Внутренняя разводка

Еще на стадии проектирования необходимо выбрать, какой способ монтажа будет оптимальным для хозяина. Как уже было сказано, вариантов есть два — скрытый и наружный. При первом в стенах делают канавки-штробы, при втором кабель прячут в каналы либо гофрированные трубы, затем их крепят к стенам и потолку.

Скрытая проводка

Сначала кабель режут на куски, почти равные по длине шлейфам: для запаса добавляют примерно 10%. Потом устанавливают в гнезда распределительные коробки. Монтаж производят гипсовым раствором либо саморезами с пластиковыми дюбелями. Иногда используют оба варианта.

Проводку помещают в штробы, затем фиксируют ее с помощью пластиковых хомутов, закрепленных в канавках саморезами. Соединяют шлейфы скрутками, которые защищают изолентой, или с помощью клеммных колодок, надежных и абсолютно безопасных. Штробы закрывают штукатурным раствором, монтируют выключатели и розетки, затем подключают их к электросети.

Не всегда целесообразно замуровывать кабель в стенах. В небольших помещениях гораздо практичнее сначала поместить провода в гофрированные трубы, а потом спрятать под раствором или штукатуркой. В этом случае при повреждении электропроводки вскрывать стены не придется: можно легко вытащить старый кабель, а потом протянуть новый.

Открытый монтаж

Если стены гаража металлические или деревянные, то этот способ — единственная возможность. В таком случае выбирают либо гофрированные трубы, либо кабель-каналы — длинные короба (2 м) с крышками. Предварительно их разрезают, затем крепят к поверхности саморезами. Соединяют участки с помощью распаячных (распределительных) коробок.

Все элементы надежно фиксируют саморезами. Так как штроб нет, используют только внешние электроприборы — выключатели, розетки, распределительные коробки. После укладки и подключения проводов кабель-каналы закрывают с помощью защелок.

Установка распределительного щитка

Гараж, подключаемый отдельно от дома, — ситуация, встречающаяся нечасто. Но в этом случае придется приобретать дополнительное оборудование — свой распределительный щит, куда устанавливают счетчик. Щит закрепляют на стене — внутри или снаружи. Если выбран первый вариант, то для удобства устройство фиксируют на стене близко от входа в гараж.

Рекомендуемая высота для монтажа распределительного щитка 1,8 м, однако владелец может изменить (уменьшить) это значение. В качестве крепежа также используют саморезы с пластиковыми дюбелями. Каждому шлейфу рекомендуют устанавливать отдельный автомат. Помимо него необходим общий прибор — на вход.

Схема электропроводки в гараже не слишком сложна: как для понимания, так и для реализации. Однако времени работа займет немало, а внимательность, аккуратность и осторожность — требования, которые обязательны для любого мастера-электрика. Чтобы гарантировать безопасность, лучше не экономить на сечении кабелей и на приборах, так как электричество не прощает ни небрежного отношения, ни ошибок при монтаже.

Чтобы оценить сложность предстоящей операции и свои силы, можно посмотреть один из популярных видеоуроков:

10 идей переделки советской мебели для вдохновения

Если старая, но крепкая, мебель не вписывается в новый интерьер, её можно перекрасить своими руками: современные краски позволяют сделать это в домашних условиях. Публикуем самые удачные примеры переделок советской мебели.

  1. Роскошный тёмно-синий комод
  2. Чёрная тумба с гравировкой
  3. Из стенки – в стильный комплект
  4. Кресло
  5. Реинкарнация венского стула
  6. Советская тумба с росписью
  7. Новая жизнь дивана
  8. Новый облик стола
  9. Яркий книжный шкаф
  10. Бохо-тумба с орнаментом
Читайте также:
Проект электропроводки в частном доме: как выбрать

Роскошный тёмно-синий комод

Хозяйка купила этот комод 70-х годов из натурального дерева с рук, заплатив всего 300 рублей. Изначально на нём было много трещин, а шпон имел дефекты. На ящиках имелись лишние отверстия, которые требовалось замаскировать. Мастерица хотела получить комод в глубоком цвете с сохранением рисунка дерева и потёртостями.

Старый лак был снят шлифовальной машинкой: тщательная подготовка исходника – залог качественного результата . Дефекты зашпаклевали и ошкурили, затем покрыли колерованной лазурью: потребовалось 4 слоя.

Ножки и рамки из магазина для рукоделия обработали морилкой цвета “орех”. Итоговая стоимость – 1600 рублей.

Чёрная тумба с гравировкой

История переделки этой тумбочки непростая: хозяйка нашла её на свалке и несколько раз хотела увезти её обратно за “непокорность”. Чтобы удалить весь лак со шпона, потребовалось 10 слоёв смывки! Это заняло несколько дней.

После нанесения защитного масла, выявились изъяны, и мастерица частично их закрасила. Результат хозяйку не удовлетворил, поэтому тумбу полностью выкрасили в чёрный. Нетронутыми остались только ножки.

С помощью карандаша на дверцу нанесли рисунок и высверлили его маленькой дрелью с насадкой для гравера. Результат превзошёл все ожидания!

Чтобы не тратить время на смывку лака, следует зашкурить поверхность до шершавого состояния, нанести акриловую грунтовку и покрасить влагостойкой краской в 2 слоя. В этом примере использовалась “Tikkurila Euro Power 7”. Сверху тумбочка покрыта акриловым лаком.

Из стенки – в стильный комплект

Владельцы этой коричневой “стенки” отвезли её на дачу, а потом решили попробовать свои силы и переделать в современную мебель.

Покрытие ДСП местами потрескалось и сошло, поэтому его полностью сняли. Каркасы шкафов разобрали и заново скрепили евровинтами. Детали ошкурили, зашпаклевали и окрасили. Столешницы и ножки сделали из старых досок, а раскладку на дверцах прибили заново.

К фасаду шкафа добавили молдинги, которые сделали его неузнаваемым. В результате получилось три комплекта для разных помещений: две тумбочки в гостиную, шкаф для спальни и ещё комплект из трёх шкафчиков.

А здесь можно посмотреть подробное видео о переделке книжной полки от старой стенки. Владельцы превратили её в тумбу под телевизор.

Кресло

Знаменитое кресло, которое встречалось в большинстве советских квартир, сегодня снова на пике популярности. Владельцев подкупает его удобство, простой дизайн и качество каркаса.

Хозяйка этого экземпляра использовала поролон толщиной 8 см для спинки и 10 см – для сиденья, также добавив два слоя синтепона. Обивочная ткань с эффектом мебельной стяжки лимонного цвета была куплена в магазине. Округлые формы создавались с помощью подгибки поролона внахлест за край спинки и сиденья, а также тугой натяжки.

Для покраски каркаса применялась недорогая матовая белая эмаль “ПФ-115”, затонированная чёрным колером. Покраска производилась велюровым валиком в три тонких слоя.

После высыхания кресло рекомендуется не трогать около двух недель – так состав полимеризуется полностью и будет устойчив в эксплуатации.

Реинкарнация венского стула

Это старинный красавец был найден на свалке. Сиденье у него отсутствовало, но каркас был довольно крепким. Новое сиденье выпилили из фанеры 6 мм, а основание тщательно ошкурили.

В 1950-х годах такие стулья появились во многих домах. Делали их на фабрике “Лигна” в ЧССР, копируя дизайн модели No.788 Bresso, который был разработан Михаилом Тонетом в 1890 году. Их главная особенность – гнутые детали.

Хозяйка покрывала стул “Tikkurila Unica Akva”, не нанося грунтовку: это стало ошибкой, поскольку покрытие оказалось непрочным и теперь на нём остаются царапины.

Мастерица советует использовать “Tikkurila Empire”, наиболее популярное и надёжное покрытие. Мягкое сиденье было сшито вручную: использовалась ткань рогожка, спанбонд и поролон 20 мм. Кант сделан из оплётки от велосипедного троса.

Советская тумба с росписью

Ещё одна тумбочка советского производства 1977 года, превратившаяся из безликого предмета в красавицу со своим характером. В качестве основного цвета владелица выбрала глубокий тёмно-зелёный цвет, которым выкрасила столешницу, ножки и внутренности, а фасад покрыла белым. Роспись в ботанической тематике сделана акриловыми красками. Также заменена стандартная ручка.

Сегодня винтажная мебель ценится за свой лаконичный дизайн и ножки, которые придают ей воздушности. Благодаря “приподнятым” конструкциям помещение кажется визуально больше.

Новая жизнь дивана

Ремонтировать можно не только небольшие деревянные предметы, но и габаритные вещи. Этот диван-книжка 1974 года был когда-то уже перетянут, но снова износился. У него сломался механизм и погнулись болты. Во время переделки хозяйка дивана сэкономила не только бюджет, но и площадь: такая модель очень компактна и занимает мало места.

Внутри нет поролона – только пружины и суровое полотно на ватной подложке, поэтому конструкция не имеет запаха. Каркас в удовлетворительном состоянии. Владелица купила новые шарниры, лоскут мебельных тканей и новые болты.

Благодаря упорству и терпению мастерицы, механизм дивана удалось обновить, а мягкую часть перетянуть новой материей. Осталось только добавить пару декоративных подушек.

Новый облик стола

На реставрацию этого стола 80-х годов владельцу потребовалось 3 недели. В основе – шпонированный ДСП; из цельного дерева сделаны только ножки. Владелец снял старый лак с поверхности и отшлифовал её.

Читайте также:
Синий цвет в интерьере — 75 фото идей идеального сочетания

Прежний лакокрасочный слой мастер оставил только в прожилках, чтобы создать натуральный эффект состаривания. Чтобы визуально облегчить изделие, боковину покрасил в белый.

Конструкция покрыта матовым прозрачным лаком в несколько слоёв. Выдвижные ящики дополнены новыми контрастными ручками.

Яркий книжный шкаф

Этот книжный шкаф хозяйка решила не шкурить – только загрунтовала “Tikkurila Otex”. Деревянная решётка и накладки на фасады сделаны в столярной мастерской из 6 мм и 3 мм фанеры. Накладки приклеены на “Момент столяр”.

Внешние боковины и фасады выкрашены в чёрный цвет “Tikkurila для школьных досок”. Оранжевое и бирюзовое покрытие – “Luxens” для стен, защищена бесцветным воском “Lliberon”. Задняя стенка оклеена обоями. Ручки – старая коллекция ИКЕА.

Бохо-тумба с орнаментом

Для перекраски заурядной винтажной тумбочки с Авито понадобились:

  • Белая краска “Tikkurila Empire”.
  • Аэрозольная краска цвет “розовое золото”.
  • Малярный скотч.
  • Маленький поролоновый валик (4 см).

Автор разметила рисунок малярным скотчем и приклеила, плотно прижимая к дверцам. Покрасила в белый с помощью валика в три слоя. Между каждым слоем выдержала 3 часа. После третьего слоя выждала 3 часа и аккуратно отклеила малярный скотч. Открутила ножки, защитила скотчем, оставляя наконечники, покрасила баллончиком. Собрала после полного высыхания.

Переделка мебели – всегда интересный и творческий процесс. Вещи, обновлённые своими руками, приобретают свою историю и придают интерьеру душевности.

Как дать новую жизнь старой мебели: 10 идей

21 сентября 2020

  • Описание
  • Комментарии 2

Если диван , шкаф или комод надоели вам , можно переделать их своими руками , дав мебели вторую жизнь.

Кресло с потрёпанной обивкой, неактуальный по дизайну комод или надоевший стул можно отправить на дачу или вынести к мусорным бакам, а можно подарить им новую жизнь, переделав и видоизменив. Плюсов в такой переделке несколько. Во‑первых, так вы получаете обновлённую вещь по меньшей цене, чем если бы решили купить новую. Во‑вторых, вы можете сами выбрать новый дизайн, цвет, материал для обивки и получить именно тот результат, который вам нужен. А в третьих, сам процесс переделки безусловно увлекателен!

Итак: 10 идей, как переделать старую мебель:

1. Деревянную мебель можно перекрасить

Подобным образом перекрашенная мебель сегодня в моде и продаётся в магазинах и салонах за внушительные суммы. Между тем, старый шкаф или комод вполне можно превратить в подобный дизайнерский предмет интерьера своими руками. О том, как красить мебель, мы подробно рассказывали в этом мастер-классе:

Красим мебель: 5 главных правил и мастер-класс

Там же вы найдёте массу идей для вдохновения.

2. Деревянную мебель можно зашкурить и вновь покрыть лаком

Так этот столик выглядит после реставрационных работ, а на фото ниже — то, каким он был до этого:

Если вы хотите обновить подобный предмет интерьера, запаситесь наждачкой (грубой и мелкой), безворсовой тряпкой, морилкой нужного цвета, лаком, дающим прочное покрытие, и кистью.

Сначала предмет надо подготовить к нанесению покрытий. О том, как сделать это, читайте в мастер-классе по покраске мебели (ссылка выше).

Затем надо нанести морилку кистью, а потом пройтись по поверхности тряпочкой, выровняв цвет.

После высыхания морилки покройте дерево лаком. Может потребоваться до 6 слоёв (сверьтесь с инструкцией вашего лака), перед нанесением каждого нового слоя надо просушить предыдущий. Ещё между нанесениями слоёв можно шлифовать дерево очень тонкой наждачкой — так итоговая поверхность получится максимально гладкой.

Фото и источник: apartmenttherapy.com

Как создать уют дома: 10 простых способов

3. Мебель можно оклеить самоклеящейся плёнкой

«Самоклейка» — довольно несложный способ изменить внешний вид мебели. Самоклеящуюся плёнку можно приклеить, например, на дверцы кухонных шкафчиков или тумбочек, на шкаф, столик или комод. Ассортимент плёнки очень широк: можно найти материал под дерево или металл, однотонный и с рисунком, гладкий и фактурный. О том, какая бывает самоклеящаяся плёнка, какие виды лучше подходят для разных целей, и о том, как правильно наклеить плёнку, мы рассказывали тут:

Как оклеить мебель самоклеящейся плёнкой: мастер-класс + хитрости и советы

4. Можно заменить фурнитуру на мебели

В первую очередь это касается ручек — на шкафчиках, шкафах, дверцах и ящиках комода или полок. Новые ручки можно подобрать в магазине или сделать самостоятельно, например, из толстой кожи. Необычная, лаконичная или затейливая, современная или стилизованная под винтаж фурнитура может заметно изменить характер вашей мебели, а если вы предварительно покрасите предмет или оклеите его плёнкой, новые ручки завершат перевоплощение.

Как использовать кожаные ремни в интерьере: 9 лайфхаков с инструкциями

5. Добавьте мебели новые ножки

Новые ножки тоже могут заставить мебель выглядеть обновлённой. Особенно заметной переделка будет для вещей с высокими ножками — например, журнального столика, скамьи или комода на длинных ножках. Подобрать новые ножки можно в мебельных или строительных магазинах, а установить их, как правило, несложно.

Как перетянуть обивку основания кровати своими руками: мастер-класс + хитрости и советы

6. К мебели можно добавить рельефный декор

Фигурный декор, например, деревянный, можно найти в магазине. А для простого геометрического декора — как на фото выше — можно использовать деревянные планки. Планки можно расположить вертикально или горизонтально, параллельно друг другу или выложив из них рамочку — так, как подскажет ваша фантазия.

Читайте также:
Садовая печка из ванны

Здесь дверцы шкафчика сначала были покрашены.

Затем к дверцам приклеили планки (нужен прочный клей, подходящий для дерева).

И затем добавлены ещё два слоя краски. Подобным же образом можно украсить мебель и фигурными рельефами.

Фото и источник: fallfordiy.com

Что сделать из простого журнального столика: 13 идей с инструкциями

7. Обивку дивана или кресла можно перекрасить

Также этот способ подходит для обитых тканью стульев, пуфиков, козеток и подобных предметов. Учтите, что перекраска поможет изменить не нравящийся вам цвет и скрыть пятна, но потёртости и дыры она не уберёт. Ещё один момент: таким способом получится изменить цвет обивки на более тёмный и насыщенный, но не наоборот. Для такой переделки нужна специальная краска для ткани. О том, как перекрасить обивку мягкой мебели, читайте здесь:

Как обновить старое кресло: 3 мастер-класса и 25 идей

8. Мягкую мебель можно перетянуть

Фото: awesomesauceasshattery.comКонечно, этот способ сложнее, чем перекрашивание, и потребует внимательности и аккуратности. Зато, перетянув кресло или диван своими руками, вы получите новое и свежее покрытие без дефектов, плюс — в нужной вам расцветке и фактуре. О том, как перетянуть кресло, читайте здесь.

Создаём домашний уют: чехлы для декоративных подушек своими руками

9. Для дивана или кресла можно сшить чехол

Сшить чехлы на мягкую мебель своими руками — не самая простая задача, особенно — если кресло или диван сложной формы. Но при должном усердии и настойчивости всё получится! Вам помогут эти мастер-классы:

Как сшить чехол для дивана: 3 мастер-класса

Как быстро сшить чехол на кресло

10. К мягкой мебели можно добавить новое покрывало и декоративные подушки

Если вы пока не готовы к столь масштабным работам, как перетяжка мягкой мебели или пошив для неё чехлов, можно ограничиться новым покрывалом или пледом и комплектом подушек. Текстиль меняет облик мебели — и всей комнаты — радикальным образом! Ещё один плюс такого декора: при желании его легко и быстро можно заменить на новый.

Наволочки для декоративных подушек — своими руками: 7 мастер-классов

Интерьерные пуфики и необычные подушки своими руками

Покрывало-плед из искусственного меха: мастер-класс

Простое одеяло в лоскутной технике: мастер-класс

Новая жизнь советской мебели: идеи для переделки

Новая жизнь советской мебели: идеи для переделки

Старая советская мебель нуждается в переделке, но никак не забвению на свалке.

В умелых руках и с фантазией можно преобразить столы, комоды, стулья и серванты в эксклюзивную мебель для дома.

Стоит воспользоваться идеями дизайнеров, которые позволят обыграть вышедшие из моды предметы.

Комод

Такой предмет идеален для любого пространства, так как в нем поместятся многие вещи. Особенно интересно смотрится старый комод в интерьере, выполненном в скандинавском стиле.

Если нужно обновить фасад, комод окрашивают белой краской либо обклеивают обоями. Уместен также метод отделки декупаж, обивка тканью ли просто перекрашивание.

Если есть желание и время, можно отреставрировать столешницу и дверцы, ведь некоторые предметы в стиле 60-70-х сейчас на пике популярности. У них тонкие изящные ножки, закругленные формы и большая вместительность ящиков.

А отделка комодов! Стоит попробовать найти ей замену среди современных декоративных материалов. Поверьте, такой уникальный предмет привнесет стильность в любую комнату. Единственное, что осталось – это найти место для этого предмета.

Стол

В зависимости от того, в каком помещении планируется разместить стол, будет создана разная атмосфера: в минималистическом – он станет акцентом, в кабинете он поможет объединить элементы в одно целое, особенно в классическом стиле.

Что можно сделать со старым раскладным столом, изготовленным из хороших материалов (потому он такой тяжелый), во всяком случае, выбрасывать его точно нельзя! Во-первых, просто покрасить латексной краской, которая предназначена специально для мебели. Она скроет все трещинки и обновит столешницы. Во-вторых, наклеить ткань и покрыть клеем ПВА или лаком.

Для этого нужно выбрать соответствующую ткань (полотно, ситец, бязь, лен). Расцветку подирать под стиль комнаты. Однако в этом варианте отлично будет смотреться даже яркий необычный цвет и текстура.

Серванты

Вот что ушло безвозвратно на свалку истории в прямом и переносном смысле. Надо сказать, что они незаслуженно забыты. Присмотритесь к старым «стенкам» с сервантами: хороший качественный материал, простые формы, просто надо увидеть в них новый стиль.

Очистить, перекрасить, заменить фурнитуру и петли, отделку и стекла – и она займет достойное место в гостиной. Вы приглядитесь к современным моделям – и поймете, что они не всегда сделаны из достойных материалов.

Неплохой вариант полной переделки стиля серванта или «стенки» – разобрать ее на отдельные предметы и реставрировать. Это и мебель для прихожей, и книжный шкаф в детскую, и даже комфортный комод. А может, и готовое основание для камина.

Светильники

Старые светильники с банальными стекляшками под хрусталь долго вызывали у нас смех и были отброшены в прошлое с клеймом «мещанство». А теперь посмотрите на итальянские люстры и абажуры из патинированного стекла, которые копируют старинные светильники и стоят безумных денег. Ведь, если реставрировать старую люстру советской эпохи, то можно получить экземпляр, достойный антиквариата.

Читайте также:
Секционные гаражные ворота: изготовление и установка своими руками

Без сомнения, это будет великолепная акцентная деталь в интерьере. Достаточно использовать лампы необычной формы с абажуром, либо торшеры с хорошим металлическим основанием. Это придаст пространству эксклюзивность и изменит до неузнаваемости интерьер. Достаточно всего лишь перетянуть абажур и реставрировать основание. А метал там отличный.

Как сделать новую и стильную мебель из старой рухляди: наглядные превращения

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Бытует мнение, что от старой мебели нужно избавляться без сожаления. Мало того, что она портит интерьер, так еще и плохую энергетику несет. Но не стоит спешить выбрасывать невзрачные на вид добротные бабушкины комоды и серванты, в них можно еще вдохнуть новую жизнь. Нужно только знать, как это делать, и тогда даже далекий от плотницкого дела хозяин раритета сможет превратить их в стильный предмет интерьера.

1. Почему нельзя выбрасывать старую мебель и стоит ли начинать реставрацию

Обычно предметами мебели из старых гарнитуров интересовались только коллекционеры и реставраторы, знающие толк в старинных предметах. Но благодаря интернету и рукастым мастерам, снимающим видеоролики о восстановлении вышедшей из моды и потерявшей привлекательный вид добротной мебели, многие владельцы уже не так и спешат расставаться с бабушкиными комодами, шкафами и другими предметами.

Конечно же, некоторые реставрационные работы под силу только высококлассным специалистам, ведь нужны особые знания и навыки работы с разными видами инструментов. Тем не менее, есть способы сделать стильную и эксклюзивную мебель без особых затрат и умений, стоит лишь очень захотеть и просмотреть несколько видеороликов, которые помогут справиться и с этим.

Прежде чем приступать к работе, необходимо визуально определить, будет ли под силу обновление. Как правило, дилетанты прекрасно справляются со шлифовкой и покраской фасадов или боковых сторон, если сохранена целостность, заменой некоторых (не основных) деталей, а также с незначительным ремонтом и перетяжкой мягкой мебели.

Во всех остальных случаях понадобится приобретение специального инструмента, знание тонкостей восстановления и наличие специального помещения, где можно проводить кардинальные преобразования, ведь пыль и запахи химических препаратов пагубно скажутся на здоровье домочадцев.

2. Простейшее преображение мебели с использованием виниловой пленки

Самый распространенный и быстрый способ придать корпусной мебели привлекательный и современный вид – использование самоклеящейся виниловой пленки. Как правило, этот материал применяют в случае обновления фасадов и видимых частей шкафов и тумб советского и более современного производства, когда их поверхность не потеряла своей целостности. Для такой реставрации не понадобится ни навыков, ни специального инструмента или помещения, хотя для того, чтобы обновленная мебель имела эстетичный вид нужно знать некоторые тонкости.

Перед покупкой пленки нужно определиться какой бы хотели видеть мебельную стенку или шкаф, и впишется ли «новый» элемент в имеющийся интерьер.

Важно: Если мебель находится в кухне, ванной, детской или на нее попадают прямые солнечные лучи, то пленку нужно выбирать с защитным слоем. Для предметов мебели, которые находятся вблизи нагревательных приборов, самоклеящаяся пленка должна быть на основе термически устойчивого полимера.

После этого следует рассчитать, сколько материала понадобится, ведь стыковка полотна в случае нехватки пленки испортит весь внешний вид. Не стоит забывать о подготовительных работах:

– освободить мебель от выдвижных ящиков, полок, фурнитуры и молдингов;

– в идеале поверхность мебели должна быть лакированной, в противном случае время подготовительных работ увеличится;

– если имеются повреждения, остались следы клея или канавки от вставных молдингов, тогда все неровности нужно зашпаклевать, дать время высохнуть материалу и с помощью мелкой наждачной бумаги отшлифовать поверхность так, что бы она была идеально ровной и гладкой;

– шершавую поверхность нужно прокрасить грунтовкой;

– даже если повреждений не было оклеиваемую поверхность все равно нужно хорошенько очистить от пятен (при наличии) и пыли;

– все оклеиваемые элементы стоит обезжирить любым моющим или щелочным средством;

– если на мебели нет неокрашенных элементов, то для облегчения приклеивания пленки можно поверхность сбрызнуть водой с добавлением 1 капли обезжиривателя с помощью пульверизатора;

– взять полотно нужного размера, осторожно отделить с его верхней части на 5-8 см и приложить к поверхности. Если удалось расположить пленку идеально ровно без перекосов, снимаем оставшуюся бумагу и выгоняем воду и воздух по всех плоскости. В противном случае ее отрываем и приклеиваем снова до тех пор, пока пленка не ляжет ровно, и только потом повторяем предыдущие действия;

– после высыхания прикручиваем фурнитуру на место.

3. Правила и процесс покраски старой мебели

Важно: Основательной переделке подлежит только та мебель, которая была изготовлена из натурального дерева или облицованная натуральным пиленым шпоном. Если это плиты ДСП, то кроме оклеивания пленкой другую реставрацию делать нежелательно, да и ничего путного не получится.

В том случае, если вам досталась лакированная раритетная вещь, то ее отреставрировать или переделать будет гораздо проще и быстрее, чем кажется. Для этого действа понадобится специальный раствор для смывки старого лака/краски, в идеале шлифовальная машина, если же нет, то шлифовальной и полировальной бумаги будет достаточно, при наличии повреждений – ремонтный состав для шпонированной поверхности, а также лак или краску, кисточку и валик.

Читайте также:
Почему не выключается насосная станция

Реставрация мебели, в каком бы виде она не была, состоит из нескольких этапов:

– полной разборки предмета мебели;

– идеальной очистки от верхнего покрытия и шлифовка поверхности;

– восстановление поврежденных участков (в этом случае шлифовать нужно после этой процедуры и полного высыхания материала);

С разборкой все понятно, нужно лишь быть предельно аккуратным, чтобы не повредить поверхности. А вот со снятием верхнего покрытия могут быть трудности, особенно в том случае, когда это эпоксидная смола, которую всегда накладывали толстым слоем. Очистить поверхности от любого лакокрасочного покрытия можно тремя способами:

– обработать поверхность специальным химическим раствором, после полного размягчения материал снять шпателем/ножом;

– с помощью шлифовальной бумаги или машинки;

– если это эпоксидная смола, тогда нужно обработать небольшой участок ацетоном, дать время постоять, а потом, прогревая феном эту часть поверхности снимать размягченный материал ножом. После полной очистки все детали нужно отшлифовать.

Совет от Novate.Ru: Все работы с химическими веществами нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении, не забывая об индивидуальной защите: очках, маске/респираторе, резиновых перчатках, закрытой обуви, плотной рубашке с застегивающимися длинными рукавами и плотных брюках.

От аккуратности проведения очистки и шлифовки зависит конечный результат, поэтому нужно хорошенько постараться. После того, как все поверхности идеально подготовлены, остается их вскрыть лаком/ краской в несколько слоев, для этих работ лучше использовать акриловый лак.

Важно: Каждому слою нужно давать достаточно времени на высыхание. Во время сушки нельзя устраивать сквозняки и не допускать попадание прямых солнечных лучей и пыли.

Если хотите прибавить своей обновленной мебели кружевного изящества без особых затрат времени и средств, то можно сделать декупаж с помощью тюля. Для этого после высыхания базовой краски прикладываете выглаженное полотно, хорошенько его разравниваете и распыляете акриловую краску из баллончика равномерным слоем.

Затем аккуратно снимаете тюль и вскрываете всю эту красоту лаком. Базовый цвет и тон ажура зависит от ваших пристрастий и общего дизайна интерьера. Таким же образом делается декупаж с использованием трафаретов.

Для тех, кто не хочет заморачиваться со снятием лака, есть более быстрый и практичный способ покраски, о котором можно узнать из следующего видеоролика.

4. «Оживление» фасадов с помощью техники декупаж

Интересный способ вдохнуть новую жизнь в старую мебель – использование техники декупаж. В этом случае реализация любых фантазий и идей зависит от аккуратности исполнения и художественного вкуса. Благодаря такому декорированию очень легко сделать состаренные фасады с налетом изящества и стиля с помощью небольших мотивов, которые соответствуют общему дизайну комнаты, в которой будет находиться мебель.

Этапы подготовки поверхности обновляемых предметов идентичны вышеперечисленным. Если же хотите добиться вида благородной старинной мебели, то после высыхания первого слоя краски нужно в нескольких местах нарисовать разводы и островки с помощью парафиновой свечи. Затем наносим еще один слой краски, ждем полного высыхания, после этого места обработки парафином затираем наждачной бумагой.

После этого можно приступать к процессу декорирования, для этих целей лучше всего подойдут салфетки, которые нужно разделить на выбранные заранее элементы и снять лишние слои бумаги:

– нанести разбавленный водой клей ПВА на нужное место;

– приложить подготовленный рисунок (его лучше обрывать, а не вырезать ножницами);

– от центра салфетки аккуратными движениями с помощью кисточки прижимать бумагу, не допуская размокания, повреждения и сморщивания (можно кисть смачивать тем же составом);

– после полного высыхания вскрыть всю поверхность реставрируемой мебели акриловым лаком в 2-3 слоя.

Если не решаетесь работать с таким нежным материалом, как салфетки, можно использовать обычные обои, но результат особым изяществом отличаться не будет.

5. Создание «старинных» покрытий в виде благородных кракелюров

Если интерьер оформлен в стиле шебби-шик, то состарить мебель можно не только с помощью потертостей, но и создавая кракелюры (трещина слоя краски или лака). Для этого больших навыков и знаний не потребуется, лишь дополнительно нужно приобрести специальный лак и пудру. А дальше довольно простой процесс, хотя результат точно порадует любителей антиквариата, ведь покрытие получится с редкостной позолоченной фактурой, которую украсят множество мелких и глубоких трещин.

– подготовительный процесс такой же, как и для обычной покраски;

– покраска базовым цветом в 1-2 слоя;

– нанесение первой фазы специального кракелюрного лака, конечный результат его высыхания – густой липкий слой (время будет указано на этикетке);

– нанесение и просушка второй фазы кракелюрного лака;

– с помощью губки на образовавшиеся трещины нанести золотистый порошок (втирающими движениями);

– вскрыть акриловым лаком (2-3 слоя).

После этих нехитрых манипуляций уникальная мебель «почтенного» возраста украсит интерьер вашей квартиры.

Как известно, ремонт – дело дорогое, а в ванной комнате – таки вовсе большая проблема. Но при необходимости и желании обновить интерьер можно и без больших капиталовложений. Следующие 6 практичных идей помогут навести порядок и изменить ванную комнату до неузнаваемости.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: