Провод СИП – сфера применения, технические характеристики и особенности (80 фото)

Самонесущий изолированный провод (СИП): технические характеристики, маркировка, виды, особенности и достоинства применения (165 фото)

Если необходимо организовать уличную проводку в бытовых условиях или протянуть наружные кабеля в промышленных целях, то в любом случае выбор будет сделан в пользу самонесущих изолированных проводов, сокращенно именуемых СИП.

Почему популярен именно этот кабель, в чем его особенности, каков монтаж и эксплуатация, будет подробно рассказано ниже.

Краткое содержимое статьи:

Расшифровываем «СИП»

СИП — это аббревиатура от «самонесущий изолированный провод», что представляет собой следующие характеристики:

Самонесущий, то есть кабель способен монтироваться без постройки специальных конструкций, линий и других установок электромонтажного плана. Это становится возможным благодаря особой устойчивости материала и небольшого веса.

Изолированный, то есть каждая жила в проводе, число которых варьируется от трех до пятидесяти имеет защитную оболочку, препятствующей попаданию влаги, тепла или утечке тока. Интересно, что общей изоляции самого СИП не предусмотрено.

Провод. Несмотря на внешнюю схожесть с кабелем (достаточно взглянуть на приведенные фото сип проводов), он относится к проводке, так как легко используется со стандартными жилами и имеет небольшую толщину.

Являясь нестандартным проводом, СИП имеет специфическую область применения и используется только на наружных линиях, навесных конструкциях, прокладке вспомогательных соединений и прочих уличных электросетей. Подключать их внутри закрытых помещений категорически запрещено.

В чем особенности

Далее следует рассмотреть технические характеристики сип проводов, которые отличаются многими преимуществами:

  • Безопасностью как во время монтажа, так и в течение эксплуатации за счет высокой изолированности проводников;
  • Устойчивостью к негативному влиянию окружающей среды, начиная с высокой влажности и заканчивая ультрафиолетовыми лучами;
  • Легкость в монтаже, так как нет надобности в возведении несущих установок и наложения изоляционного слоя;
  • Длительный срок эксплуатации, составляющий от тридцати до пятидесяти лет.

Однако есть и недостатки:

  • Высокая стоимость провода;
  • Необходимость прокладывания СИП при температуре выше -20°С;
  • Невозможность охладить проводники;
  • Низкие пределы пропускаемого тока.

Перечисленные преимущества делают данный провод самым популярным и востребованным.

Типы и разновидности

Вариаций самонесущих изолированных кабелей масса, которые разняться в основном по диаметру сечения жилы. Выбрать необходимый тип просто, если изучить таблицу размеров сип проводов.

Также стоит обратить внимание на некоторые усовершенствования проводников, которые обязательно указываются на маркировке следующим образом:

  • Буквой «А» — изолированность нулевой жилы;
  • Буква «Н» — использование в качестве основного материала алюминиевого сплава.
  • Буква «Т» — способность выдерживать высокие температуры (до 40°С).

Цветная маркировка на данных кабелях не используется, а все остальные обозначения наносятся по стандартным требованиям ГОСТ.

Выбираем лучший СИП

Чтобы понять, какой сип провод лучше, достаточно при покупке обратить внимание на следующие моменты:

  • Заранее просчитываем токовую нагрузку, которая будет поступать на провод.
  • Выбираем из таблицы кабель с наиболее подходящим диаметром сечения.
  • Не забываем округлять значение до большего.
  • Запоминаем, что варианты СИП-2 и СИП-3 дороже, но качественнее и долговечнее.

СИП провода: особенности, виды, монтаж изделий

Еще не так давно при строительстве воздушных линий электропередач использовались неизолированные провода. Сегодня же ситуация полностью меняется: при ремонте действующих или монтаже новых электролиний применяют кабеля СИП.

Особенности и виды

Самонесущими изолированными проводами называются скрученные фазные жилы. Для изготовления изоляции используется особый полиэтилен, обладающий низкой плотностью. Этот материал устойчив к воздействию ультрафиолета и перепадам температур. Для изготовления заземляющей (нулевой) жилы используется стальной сердечник, который покрывают алюминиевой обкруткой.
Производители выпускают несколько видов СИП кабеля. Отличаются изделия по следующим параметрам:
1. Конструктивным особенностям.
2. Материалу изготовления.
Все данные характеристики кабеля СИП указываются в маркировке, которая учитывается при выборе кабеля для решения конкретной задачи.

Маркировка изделий

Маркировку СИП кабелей выполняют согласно с их видом и сечением, типом изоляции, техническими свойствами. Нулевую жилу в некоторых видах изделий производители иногда не изолируют:
1. СИП-1. Кабель данной марки имеет 3 алюминиевые жилы, для изоляции которых используется ПЭТ. Так называется термопластичный полиэфир – синтетическая пленка или ткань. Нулевая жила может быть с изоляцией или без нее. Если в маркировке присутствует буква «А», изделие имеет изоляцию.
2. СИП-2. Данный тип СИП кабеля имеет такую же конструкцию, как и в предыдущем варианте с той разницей, что нулевая жила обязательно закрыта. Этот вид продукции предназначен для установки на ЛЭП, напряжение в которых не превышает 1000 В. Подходит для использования в северных районах страны с умеренным климатом. Можно использовать СИП кабель для монтажа на дачных участках, если напряжение не будет превышать 380В.

3. СИП-3. Данная модель значительно отличается от предыдущих вариантов продукции своей конструкцией – ее сердечник изготовлен из стали и имеет алюминиевую оплетку, состоящую из сплава кремния, магния, алюминия. Одножильный провод СИП используют при монтаже воздушных линий 20 киловольт. Производители рекомендуют использовать изделия данного типа в районах с любым климатом, кроме резко-континентального и арктического. Согласно стандартам, данный вид СИП провода может сохранять свои эксплуатационные качества при температурах от +90 до -20° С.
4. СИП-4. Изделие данного вида не имеет нулевого провода. Конструкция состоит из нескольких пар жил (двух или четырех) Если в маркировке имеется обозначение «Н», для их изготовления использовался сплав. Если буквенного обозначения нет – жилы выполнены из алюминия. Для наружной изоляции используется термопластичный поливинилхлорид.
5. СИП-5. Изделия данной марки по конструкции похожи на провода СИП-4. Отличие – материал термоизоляции – здесь используется ПЭТ. Благодаря этому на 30% повышается продолжительность воздействия допустимых температур. Используются СИП провода данного типа для монтажа на опорах ЛЭП 2,5 киловольт. Разрешен монтаж самонесущих изолированных проводов СИП-5 в районах с умеренным и холодным климатом.
Какие бывают сечения кабеля СИП? Фазные токопроводящие жилы могут иметь сечение диаметром от 16 до 120 мм², а нулевая несущая жила – от 25 до 95 мм².

Выбор изделия с нужным сечением фазных жил

Сечение СИП кабеля нужного вида зависит от расчетного тока. Чтобы установить его величину, потребуется составить схему, в которой должны быть указаны следующие данные:
1. Длину всех участков линии.
2. Основную нагрузку на каждом участке.
Полученное ориентировочное значение сопоставляют с показателями, приведенными в таблице ниже. На основании этого можно принимать решение по выбору нужного вида продукции.
В таблице сечений СИП кабелей данные указаны для продукции -1,-2,-4:

Читайте также:
Оборудование для газобетона - станок для производства газоблока


Точнее выполнить расчет сечения СИП кабеля поможет приведенный далее пример. В том случае, когда расчетный ток не превышает 110 А, для работы можно выбрать один из предложенных вариантов:
1. СИП 2. Сечение изделия должно быть 25 мм².
2. СИП 1. Сечение изделия – 35 мм².
Специалисты советуют отдавать предпочтение именно первому варианту: благодаря этому линия будет легче, прочнее и будет меньше подвержена ветрам и осадкам.

На заметку: подбирая нужное изделие, желательно выбирать СИП кабель с такой токоведущей жилой, сечение которой больше, чем необходимо. Тогда, при эксплуатации при возможных возрастаниях нагрузки, не произойдет никаких непредвиденных ситуаций.

Свойства

Данные сечения СИП кабеля по мощности указаны в приведенной далее таблице:

Преимущества и недостатки

К достоинствам изделий относятся следующие характеристики:
1. Отсутствие необходимости устанавливать на линию мощные изоляторы.
2. Безопасность. Благодаря изоляции нет опасности для специалистов при обслуживании или монтаже самонесущих проводов СИП.
3. Так как жилы соединены одной изоляцией, ширина трассы уменьшается.
4. Можно использовать изделия для регионов с любыми погодными условиями.
5. Экологичность. СИП кабеля не воздействуют на людей или животных.
6. Устойчивость против коррозии.
7. Легкий и простой монтаж провода СИП.
8. Экономия. Чтобы обслуживать и ремонтировать линию с оголенными алюминиевыми проводами, требуется затратить немало средств, в несколько раз больше, чем это требуется для линий с СИП проводами.
Конечно, имеют место и недостатки, к которым можно отнести большой вес проводов такого типа. Из-за этого появляется необходимость чаще устанавливать опоры для монтажа кабеля СИП к дому. Если же изделия используют для монтажа на промышленных предприятиях, нужно будет выполнять усиленную изоляцию.

Свойства проводов

Производители выпускают СИП кабель разного сечения, предназначенного для эксплуатации под соответствующими нагрузками. Согласно стандартизации ГОСТа 52373 – 2005, данная продукция предназначена для эксплуатации на электролиниях с напряжением не выше 35 киловольт.
Важно: в стандарте указаны предельные характеристики проводов СИП. Если один из параметров не совпадает с ГОСТом, использовать такую продукцию недопустимо.
Основные технические характеристики кабелей СИП:
1. Наибольшая температура, при которой возможна эксплуатация продукции. В зависимости от марки изделий этот показатель равняется от -50 до +50 С.
2. Монтаж провода. Согласно инструкции монтаж кабеля СИП можно выполнять при температуре не ниже -20 °С.

3. Радиус изгиба не должен превышать 10 D. То есть изгиб провода не должен быть больше 10-и наружных диаметров провода. Чтобы вычислить точный показатель, необходимо узнать, какое сечение у нужного СИП кабеля и умножить его показатель на 10.
4. Предел температуры. Критический режим 130 °С.
5. Допустимый нагрев. Во время эксплуатации допускается нагрев изделий до +90, а при коротком замыкании до 250 °С.
6. Допускаемая нагрузка. Мощность зависит от сечения СИП кабеля. Так, для моделей 3-его типа допускаемая нагрузка составляет 35 кВ, а для 1-ого, 2-ого и 4-ого типа – 0,66 на кВ.
7. Гарантия продукции – 5 лет.
8. Срок эксплуатации – до 50 лет.
Также согласно техническим характеристикам провода СИП, частота в сети составляет 50 ГЦ.

Установка провода

Технология монтажа провода СИП не представляет особых трудностей. Благодаря этому при должном умении и наличии свободного времени можно выполнить все работы самостоятельно. Но, чтобы выполнить монтаж СИП кабеля своими руками, предварительно необходимо согласовать работы с государственными службами. Кроме того прежде, чем начать монтаж провода СИП к дому, нужно получить разрешение у компании, поставляющей электроэнергию. Чтобы правильно выполнить все работы по подключению линии, требуется внимательно изучить рекомендации специалистов.
В пошаговой инструкции по монтажу СИП провода говорится:
1. В первую очередь нужно подобрать изделие необходимого сечения. Чаще всего для монтажа СИП кабеля от столба к дому используют изделия сечением 15 мм.
2. Если линия протяжения превышает 25 м, понадобится установка дополнительной опоры и применение натяжителя.

3. В том случае, когда требуется выполнить ответвление линии СИП кабеля, для монтажа понадобятся дополнительные комплектующие – специальный зажим. С его помощью на столбе можно будет сделать проколы в нужных местах. К преимуществам использования зажимов относится упрощение монтажа – не нужно будет зачищать кабель.
Далее монтаж СИП кабеля от столба к строению выполняются по следующему плану:
1. Присоединить специальный крепеж к опоре. Крепеж необходим для обеспечения прочного соединения.
2. Установить зажим. Для этого среди комплектующих для монтажа СИП провода обязательно должно быть зажимное устройство анкерного типа. Оно представляет собой арматуру с кронштейном.
3. Если для строительства здания было использовано дерево, согласно правилам монтажа СИП кабеля, нужно выполнить дополнительную изоляцию провода. Для выполнения проводки к каменным или кирпичным домам изолировать провод дополнительно не нужно.
4. Завести провод в здание на 1 м.
5. Произвести разветвление внутри дома. Для правильного монтажа СИП проводов внутри здания можно просмотреть видео. При необходимости для соединения кабелей может потребоваться использование специальной муфты.

Важная деталь: самое главное условие правил монтажа СИП кабеля к дому – работы должен выполнять только тот, кто имеет к ним доступ. Если же такового нет, лучше всего обратиться к специалистам.

Стоимость услуги

Конечно, прежде чем идти к специалистам, каждый хочет знать, сколько стоит монтаж СИП кабеля? Сумма средств, которые нужно будет уплатить за работу профессионалов, зависит от нескольких факторов. В первую очередь, от города проживания: чем ближе к столице или другим крупным городам находится дом, тем будет выше стоимость монтажа СИП кабеля.
Так, например, для Москвы и области в одной из столичных компаний указаны следующие расценки на монтаж СИП кабеля:
1. При стоимости провода 80 руб./ м. пог. (СИП-4) и протяженности линии до 100 м, за каждый погонный метр нужно будет уплатить 120 руб. Если протяженность линии составит от 100 до 500 м, цена погонного метра линии будет ниже – 100 руб., а при еще большей протяженности линии (от 500 до 1000 м) стоимость каждого метра еще ниже – 80 руб.
2. При стоимости продукции 125 руб./пог.м. (СИП-2), цена за метр монтажа кабеля СИП будет равняться 140 (до 100м), 130 (до 500 м) или 120 (до 1000м).
3. Монтаж СИП-2 провода стоимостью 245 руб./м.пог. обойдется в 180/170/160 рублей соответственно.
Другим словами, цена монтажа СИП кабеля вычисляется в каждом конкретном случае и зависит от таких показателей:
1. Протяженности линии.
2. Сечения провода.
3. Количества поворотов.
4. Количества подключений.
5. Проходов сквозь стены.
6. Место размещения объекта – СНТ или город.

Читайте также:
Сифон для мойки на кухню: особенности пластиковых сифонов Blanco для кухонной раковины на 32 мм и 90 мм с широким горлом и других моделей. Характеристики компактных сифонов

Самонесущий изолированный провод (СИП): разновидности и характеристики

Линии электропередач, используемые для снабжения различных населенных пунктов или промышленных объектов любой величины, конструируются из проводников, отвечающих современным требованиям к электрической и пожарной безопасности. СИП-кабель – одно из лучших изделий, решающих поставленные задачи.

Что такое провод СИП

Чтобы разобраться в предназначении и конструкции кабеля, для начала следует расшифровать маркировку:

  • С – самонесущий;
  • И – изолированный;
  • П – провод.

Данный кабель применяется для прокладки линий электрической передачи по воздуху. Это идеальный вариант, когда монтаж осуществляется по системе «от столба до дома». С другой стороны, проводник нельзя заводить непосредственно в дом или жилые помещения, поскольку изоляция не предназначена для подобной эксплуатации. В результате СИП протягивают до распределительного щитка, являющегося вводным узлом и расположенного на улице. Внутри него размещают электрический счетчик и вводное автоматическое устройство. От щитка в дом прокладывают другие кабели, обычно с медными жилами и хорошей изоляцией. Их диаметр намного меньше, гибкость – выше.

Конструктивно провод от кабеля отличается отсутствием изоляции, поэтому наше изделие и называется «самонесущий изолированный провод». Здесь отсутствует дополнительная защита в виде наружной оболочки или брони, а изолируются исключительно проводники. Таким образом, технически называть кабелем СИП – неправильно.

Прилагательное «самонесущий» указывает на то, что для воздушных линий нет необходимости использовать диэлектрический трос, к которому крепятся остальные провода. СИП любой марки характеризуется высокой несущей способностью, которой достаточно для того, чтобы кабель выдерживал собственный вес и дополнительные нагрузки из-за ветра или выпадающих осадков (например, снега, оседающего на ЛЭП).

Конструкция и состав

Конструктивно СИП состоит из алюминиевых жил, скрученных друг с другом и защищенных прочным слоем полиэтилена. Проводники являются светостабилизирующими, поэтому при попадании ультрафиолетовых лучей их технико-эксплуатационные характеристики не изменяются.

Оболочка отдельных проводников в СИП имеет черный цвет. В состав кабеля входит несущий элемент, связанный с нулем. Вокруг него как раз накручивают остальные жилы.

В целом СИП состоит из следующих компонентов:

  • токопроводящие жилы;
  • сердечник из стальной проволоки;
  • полиэтиленовая оболочка повышенной прочности.

Силовой кабель СИП-3 изготавливают из алюминиевых жил и стального сердечника с круглым сечением. Количество жил формируется в соответствии с нормами ТУ индивидуально для выбранной марки. Конструкция СИП может подразумевать использование алюминиевой самонесущей жилы, в СИП-3, СИП-4 и СИП-5 она отсутствует.

Важно! О качестве СИП можно судить по тому, как закручен фазный провод. Он всегда движется по часовой стрелке относительно нулевого.

В электрическом кабеле СИП-2, СИП-3 или СИП-5 оболочка производится из сшитого XLPE, повышающего стабилизацию света. В СИП-1 и СИП-4 она производится из термопластичного полиэтилена (LDPE).

Технические параметры изделия зависят от его конструктивных особенностей. К аббревиатуре СИП могут добавлять одну или две прописные буквы, помещенные в скобки:

  1. СИП (Н) – оболочка проводников производится из материалов, устойчивых к горению.
  2. СИП (Г) – изоляция защищает конструкцию провода от воздействия воды или влаги.
  3. СИП (НГ) – для оболочки используется сшитый полиэтилен, устойчивый как к горению, так и к проникновению влаги.

Виды и назначение проводов СИП

Провод СИП – лучший вариант для проведения линий электропередач к частному дому. Это недорогое изделие с хорошими технико-эксплуатационными характеристиками, которое выпускается в трех разновидностях:

  • оголенная несущая нейтраль;
  • изолированная несущая нейтраль;
  • самонесущий кабель.

Основным материалом для изготовления токоведущих жил и несущих проводников является алюминий. В последнем случае используют сплав с высокой несущей способностью. Рассмотрим основные разновидности СИП.

Провод СИП-1

В данном случае провод изготавливается с оголенной несущей нейтралью в соответствии с европейским стандартом. Конструктивно СИП-1 представляет собой один несущий оголенный провод из чистого алюминия или усиленного сплава, вокруг которого закручены одна-четыре токоведущие жилы с LDPE-изоляцией. Последний материал защищает изделие от ультрафиолетовых лучей.

Такой провод применяют во время монтажа магистральных линий электрической передачи и различных ответвлений при условии сухого или нормального воздуха с минимальным количеством запыленности. Подходят для электросетей общим напряжением 600 или 1000 В при частоте 50 Гц.

Все проводники, защищенные изоляцией, закручиваются вокруг несущей проволоки с определенным шагом. Отдельная жила может состоять из одной или нескольких проволок. Нейтральная жила производится из качественного сердечника. Может применяться сталь или алюминий. Вокруг сердечника размещают круглые алюминиевые жилы. У несущей жилы диаметр намного больше.

После прокладки СИП вес всей конструкции сдерживает несущая жила, установленная на растяжках, прикрепленная к столбам и т. п. С этим связано увеличение толщины относительно остальных токоведущих проводников. В большинстве случаев утолщенная жила является нулевой. Остальные жилы обязательно изолируются термопластичным полиэтиленом, способным выдерживать температуру воздуха до 70 гр. Цельсия при продолжительном нагреве или до 125 гр. Цельсия при кратковременном. Также ЛЭП на СИП-1 будет выдерживать большие снеговые нагрузки.

Читайте также:
Порвался натяжной потолок: что делать, видео

Главный недостаток применения СИП-1 – при появлении перекоса фаз на оголенном несущем проводе может появиться высокое и опасное для жизни напряжение. Для предотвращения этого на каждом столбе нейтраль заземляется. Но даже если есть такая возможность, уличный кабель не рекомендуют прокладывать по фасаду здания.

Провода СИП-2 и СИП-3

Провода марок СИП-2 и СИП-3 имеют изолированную нейтраль. Несущий нулевой провод в отличие от СИП-1 защищен качественной оболочкой, в то время как остальные конструктивные элементы остались без изменения: вокруг утолщенной нейтрали закручены одна-четыре токоведущие жилы, изолированные сшитым полиэтиленом с высоким светостабилизирующим свойством.

Эксплуатация СИП-2 допустима в электрических сетях напряжением 600 или 1000 В. В отличие от СИП-1 вторая категория может применяться в условиях повышенной влажности и большого содержания соли в воздухе (например, на побережье морей и океанов, рядом с солончаками и т. п.). Также провод можно закреплять прямо на стенах жилых домов. Это идеальное решение при прокладке линий от столба до дома.

СИП-3 идентичен по структуре с кабелем второй категории, но характеризуется утолщенной оболочкой. Благодаря этому к описанию провода добавляется приставка «защищенный». Эксплуатация допустима в сетях с куда более высоким номинальным напряжением – до 20 или 35 кВ в зависимости от конкретной модели изделия. Что касается технических характеристик, то кабель идентичен СИП-1, хотя различия можно найти при сравнении допустимых токовых нагрузок.

СИП второй и третьей категорий подвешивают на несущий проводник увеличенного диаметра. Поскольку он изолирован, то исключаются возможные наводки тока. Тем не менее присутствует риск разрыва оболочки из-за чрезмерно высокой механической нагрузки. Таким образом, проектируя линию электропередачи на СИП-2, монтажники стараются сокращать до минимума величину пролетов (расстояние между ближайшими столбами).

Провод СИП-4, СИП-5 и СИП-7

По конструкции все три категории проводов значительно отличаются от перечисленных выше:

  • в изделии отсутствует несущий проводник, поэтому нагрузка оказывается сразу на все токоведущие жилы;
  • прочность кабеля намного ниже СИП-1, СИП-2 и СИП-3, что как раз связано с отсутствием несущего провода;
  • их нельзя эксплуатировать в регионах с большим количеством осадков в виде снега или частыми обледенениями.

Также стоит отметить, провод может состоять из двух, трех или четырех проводников (не бывают моножильных СИП четвертой, пятой или седьмой категории). В состав изделия могут добавлять один или два провода для освещения. Жилы скручиваются между собой, формируя общий центр. Шаг скрутки зависит от конкретной модели. Одна жила делается нулевой, все остальные – фазными.

СИП-4 применяется в электрических сетях напряжением 600 или 1000 В. Поскольку конструкция не подразумевает использование утолщенной несущей жилы, то кабель характеризуется повышенной гибкостью, а минимальный радиус изгиба составляет 7,5 радиусов общего диаметра.

Это наиболее популярный провод СИП, что обусловлено уменьшенной стоимостью и хорошими техническими параметрами. Существует несколько дополнительных разновидностей СИП четвертой категории:

  1. СИПн-4 производится с качественной изоляцией, не поддерживающей горения.
  2. СИПсн-4 имеет негорючую изоляцию и один или два осветительных проводника. Также может модернизироваться одной-тремя медными жилами для цепей контроля. В таком случае к аббревиатуре через «плюс» добавляют цифры, указывающие на число данных вспомогательных проводников.
  3. Кабель СИПгсн-4 отличается от предыдущей разновидности тем, что способен дополнительно предотвращать попадание влаги.

Провод двух последних типов имеет европейский аналог под названием AsXSn. Назначение и большинство технико-эксплуатационных характеристик у данных изделий идентично.

Следующая категория – СИП-5 – отличается от предыдущей отсутствием возможности включения вспомогательных жил для сигнализации или освещения. В состав изделия входят токоведущие жилы одинаковых диаметров. Общее количество проводников – от двух до четырех: как всегда, один из них – нейтральный, остальные – фазные.

Одножильный провод СИП-7 производится с усиленной изоляцией, состоящей из нескольких слоев:

  • экран из проводящего электроэнергию полиэтилена;
  • сшитый полиэтилен;
  • атмосферостойкий полиэтилен.

Данный кабель может эксплуатироваться в электрических сетях, напряжение которых достигает 110 кВ. Отличный вариант в тех случаях, когда нет возможности выполнять подземный электромонтаж, и применение оголенных проводников недопустимо. Наиболее ярким примером могут служить парковые зоны и остальные участки с повышенной проходимостью. СИП-7 подойдет для использования в условиях умеренного, холодного или тропического климата. Реже встречается медный изолированный кабель СИП-7.

Преимущества и недостатки

Перечислим основные достоинства проводов СИП:

  1. Легкость установки и прокладки. Процесс отнимает меньше сил и времени по сравнению с монтажом других оголенных проводов. Нет необходимости крепить жилы на изоляторы.
  2. Уменьшение вероятности несанкционированного подключения к линии. Коммутация требует определенных навыков и опыта работы, поэтому подобные действия могут выполнить далеко не все.
  3. Изоляционные оболочки СИП производятся из качественного материала, отталкивающего мокрый снег и конденсат, что исключает серьезное обледенение линии. Если наледь и появляется, то в малых количествах.
  4. Снижение вероятности удара током. Наличие изоляции проводников уменьшает риск поражения электрическим током в процессе проведения ремонтных работ и технического обслуживания ЛЭП. Многие операции могут быть выполнены без отключения напряжения.
  5. Экономичность. За счет конструкции СИП провод в меньшей степени подвержен обрыву. На содержание уходят минимальные средства, провод может устанавливать на фасадах жилых зданий (за исключением некоторых категорий), благодаря чему уменьшается количество устанавливаемых опор.
  6. Пониженная индуктивность. Благодаря низкому реактивному сопротивлению в проводе значительно меньше количество потерь по мощности и напряжению. Это исключает формирование токовых наводок и позволяет крепить СИП на опоры для низковольтных линий.

Из недостатков можно выделить:

  1. Высокая стоимость в сравнении с простыми оголенными проводами. По вполне объективным причинам цена на СИП значительно выше стоимости на обычные неизолированные кабели.
  2. При использовании СИП нужно обращаться к квалифицированным специалистам. Только они могут выполнить качественные монтаж и обслуживание ЛЭП с применением данных проводов. Связано это с тем, что подобные изделия появились сравнительно недавно, поэтому еще не получили столь широкого распространения. Добавьте ко всему этому то, что отечественные системы электрического снабжения не приспособлены для перехода на самонесущие изолированные проводники.
Читайте также:
Самодельные верстаки и стеллажи – делаем приспособления для гаража

Выбор сечения и проверка изделия

Отправляясь в магазин за покупкой самонесущего изолированного провода, обратите внимание на расчетный ток. Для подсчета требуемой величины формируют схему, в которой учитываются длина участков электросети и нагрузка на каждом из них.

После того как подсчитаете ориентировочное значение тока, сопоставьте его с тем, который указан в таблице ниже, чтобы выбрать марку СИП и величину сечения. Таблица сечений СИП в зависимости от допустимых токов:

Сечение жил, кв. мм Допустимый ток для изоляции из LPDE Допустимый ток для изоляции из сшитого полиэтилена
16 70 100
25 95 130
35 115 160
50 140 195
70 180 240
95 220 290
120 250 340

Например, если расчетный ток составил 110 А, то нужно приобрести СИП-1 сечением 35 кв. мм или СИП-2 сечением 25 кв. мм. Последний вариант является предпочтительным, поскольку такой провод будет легче, крепче и более защищен от воздействия ветра и атмосферных осадков.

Совет! Выбирая СИП, старайтесь покупать провод с токоведущими жилами большего диаметра, чем требуется в соответствии с расчетом. Это позволит покрыть любые увеличения нагрузки, которые случатся в будущем.

Прежде чем выполнять монтаж провода, убедитесь в целостности всех жил. Для этого используется мультиметр:

  1. Переключите тумблер на положение «Прозвонка» сектора сопротивлений, затем соедините друг с другом щупы красного и черного цветов. В случае исправности прибора вы услышите сигнал, указывающий на активированный режим прозвонки.
  2. Двумя щупами коснитесь обоих концов СИП-провода. Если на проводнике нет повреждений, то вы услышите звуковой сигнал, указывающий на то, что заряд дошел из одного конца в другой.
  3. Данные действия нужно будет повторить для каждой жилы.

Аналогичные проверки следует проводить для тумблера, установленного на секторе измерения сопротивления от 200 Ом до 200 кОм. Если на дисплее будет показан «0», то проводник целый, «1» – на линии есть обрыв.

Производители и стоимость кабелей СИП

Существует огромное количество заводов и мелких производителей, выпускающих различные марки СИП-кабеля. Перечисленные ниже предприятия в большинстве своем изготавливают качественную продукцию в соответствии с заявленными требованиями:

  • ООО «Камский кабель»;
  • ООО «ГК Севкабель»;
  • ЗАО «Завод Москабель».

Стоимость изделия зависит от конкретного производителя и категории провода. Например, СИП-1 в среднем можно купить по 20, СИП-2 – 25, СИП-3 – 60, СИП-4 – 100 руб./п. м. Указанные цены могут варьироваться в зависимости от выбранного региона нашей страны.

Упаковка, хранение и транспортировка продукции СИП

В соответствии с ГОСТ самонесущий изолированный провод поставляется в барабанах. Транспортировать изделие можно только в них. Иногда возможна перевозка с последующим хранением в бухтах. В данном случае нужно соблюдать два условия: сечение жилы должно составлять 16-25 кв. мм, общий вес бухты – до 25 кг. При хранении следует использовать навесы или закрытые помещения. Возможно кратковременное размещение под открытым небом.

По стандартам внешняя поверхность барабанов должны быть защищена специальными матами. К изделию нужно добавить сопроводительный документ в виде этикетки или технического паспорта. Он крепится к щеке барабана или бухте. Чтобы этикетка или паспорт не затерся, его следует поместить внутрь влагозащитной упаковки.

Таким образом, рассмотренный в статье СИП-провод практически не имеет недостатков. Если вы найдете квалифицированного монтажника, не обращая внимания на слегка завышенную стоимость, то минусов и вовсе не будет. Учитывайте то, что затраты вскоре окупят себя за счет отсутствия потерь по напряжению и мощности, защиты от несанкционированной коммутации, приводящей к воровству электрической энергии, и экономии при техническом обслуживании ЛЭП.

Септик на даче своими руками из бочек — особенности устройства

Сделать септик своими руками из бочек – один из наиболее простых и дешевых способов обеспечить очистку сточных вод. Его изготовление не потребует много времени, а материалы доступны. При этом очистное сооружение такого типа достаточно эффективно и дает высокое качество удаления примесей.

Принцип работы очистного сооружения

В септиках такого типа сточные воды очищаются преимущественно механическими способами:

  • Частичное осветление при осаждении самых крупных частиц примесей происходит преимущественно в первой из трех последовательно соединенных емкостей.
  • Более мелкие включения оседают во втором резервуаре, куда перетекает вода из верхней части первой бочки.
  • У третьей бочки обычно удаляют «родное» дно, а при монтаже септика в нижней части выполняется засыпка из песка, гравия или керамзита. Этот материал выполняет функции фильтра.

Прохождение через грунт позволяет достичь оптимальных результатов, однако этот способ не подходит для участков с расположенными близко к поверхности грунтовыми водами. Для обеспечения санитарной безопасности в таких случаях организуется дренаж очищенных стоков через фильтрационные поля. Такие конструкции представляют собой изолированные геотекстилем перфорированные трубы, которые выходят из третьей бочки под углом 45° друг к другу и располагаются в траншеях параллельно поверхности.

Применение септиков из бочек

Септик на даче своими руками из бочек целесообразно строить в следующих случаях:

  • в качестве временной конструкции на этапе строительства дома до того, как будет организована канализационная система,
  • при минимальном количестве стоков, характерном для периодических посещений загородного участка без постоянного проживания.

Такие требования обусловлены небольшим объемом резервуаров. Вместимость крупных бочек обычно составляет 250 литров, следовательно, объем септика из трех резервуаров будет 750 литров. В то же время по условиям санитарных норм септик должен вмещать три суточные «порции».

Самодельный септик из пластиковых бочек

Септик из пластиковых бочек своими руками целесообразно построить также в качестве отдельного очистного сооружения, например, для душа или бани.

Преимуществами таких конструкций являются:

  • низкая стоимость (часто используются бывшие в употреблении емкости),
  • простота устройства и монтажа,
  • меньший объем земляных работ из-за небольшого объема резервуаров.

В продаже сейчас есть готовые пластиковые накопительные емкости для канализации. Подробнее об этом в нашей отдельной статье.

Обзор популярных моделей насосов Grundfos для канализационных систем вы найдете здесь.

Читайте также:
Рейтинг лучших моделей проекторов для домашнего кинотеатра и офиса

Плюсы и минусы используемых материалов

Канализация на даче своими руками из бочки может быть устроена с применением пластиковых или металлических емкостей. Обычно используют наиболее доступный вариант, однако, при возможности выбора следует перед принятием решения учесть плюсы и минусы каждого из вариантов.

Пластиковые бочки

Преимущества:

  • небольшой вес, легкость транспортировки и установки,
  • простота выполнения отверстий для труб,
  • абсолютная водонепроницаемость, исключающая вероятность загрязнения почвы,
  • стойкость к коррозии от воды или агрессивных веществ, которые могут содержаться в моющих средствах.

Недостатки:

  • из-за небольшой массы пластиковые бочки требуют надежного крепления к фундаменту для того, чтобы предотвратить их всплывание во время паводка, которое может привести к разрушению канализационной системы,
  • из-за пластичности материала возникает опасность сдавливания резервуаров грунтов в холодное время года.

Пластиковые бочки

Железные бочки

Преимущества септика из металлических бочек:

  • высокая прочность,
  • жесткость конструкции,
  • водонепроницаемость при условии целостности стенок и днища.

Недостатки:

  • неустойчивость к коррозии, требующая выполнения гидроизоляционного покрытия и периодической проверки его состояния,
  • несколько более сложный процесс выполнения отверстий, требующий применения электроинструментов.

Металлические емкости

Надо отметить, что чаще самодельный септик из бочек выполняют с использованием пластиковых емкостей.

Материалы и инструменты

Перед тем, как сделать септик из бочки, для того, чтобы в процессе работы не возникало незапланированных перерывов, лучше заблаговременно приготовить все необходимое.

Основные комплектующие:

  • металлические или пластиковые бочки,
  • канализационные трубы (чаще всего используются с диаметром 110 мм), суммарная длина которых на 1-2 метра превышает протяженность магистрали,
  • соответствующие диаметру труб тройники,
  • канализационные крышки для бочек,
  • трубы для вентиляции (в некоторых случаях могут использоваться канализационные),
  • оголовки для вентиляции (покупные или изготовленные своими руками защищающие навесы),
  • угловые фитинги,
  • фланцы, муфты.

Монтажные материалы:

  • клей для ПВХ (если используются пластиковые емкости),
  • герметик,
  • цемент,
  • песок,
  • щебень,
  • крепежные тросы или хомуты.

Инструменты:

  • болгарка,
  • лопата,
  • электромиксер.

Монтаж септика

Канализация из бочек своими руками требует выполнения определенных подготовительных работ перед началом монтажа. Мы рассмотрим вариант изготовления септика из трех бочек, но принцип устройства остается тем же и для септика из двух резервуаров.

В каждой бочке выполняются технологические отверстия.

Подготовка пластиковой бочки под канализацию

  • В первой: входное для канализации, выходное для перетока частично очищенной воды во второй резервуар.
  • Во второй: входное для перетока из первого резервуара, выходное для поступления воды в третью емкость.
  • В третьей: входное из второй бочки, а при организации фильтрационного поля – еще два в нижней части для гофрированных труб (при дренаже очищенных стоков через дно выходная труба и отверстие для нее не требуются, однако рекомендуется сделать небольшие отверстия в нижней части стенки для более эффективного дренирования в грунт. Отверстия в последней бочке для вывода стоков на поля фильтрации

В каждой их бочек, кроме этого, выполняются отверстия на верхнем торце (или крышках, которыми часто снабжают резервуары для простоты очистки) для вентиляционных труб.

В каждом резервуаре входное отверстие располагается на 10 см выше выхода.

Важно: Делая септик из железных бочек своими руками, металлические бочки для канализации изнутри и снаружи покрываются антикоррозионным составом.

Котлован под септик из бочек вырывается таким образом, чтобы при установке с каждой стороны любого резервуара имелся зазор 25 см. Дно котлована засыпают щебнем или устраивают песчаную подушку.

  • Для заливки фундамента устанавливают ступенчатую опалубку. При размещении бочек с последовательным снижением уровня (каждая находится на 10 см ниже предыдущей) объем резервуаров будет использоваться в полной мере, что очень важно при небольшой вместимости септиков этого типа. Если удаление очищенной жидкости предусматривается через дно-фильтр третьей бочки, последний резервуар устанавливается непосредственно на щебень, без фундамента.
  • После заливки фундамента на стадии затвердевания раствора, в него устанавливаются кольца или крюки, к которым будут цепляться хомуты для фиксации емкостей. На всякий случай лучше «якорить» не только пластиковые, но и железные резервуары.

Если удаление стоков будет осуществляться через фильтрационное поле, то траншеи для укладки гофрированных труб можно вырыть на этом этапе.

Засыпка септика грунтом

После того, как фундамент наберет прочность, можно приступать к установке и креплению резервуаров, установке труб и герметизированию стыков на месте их входа. Специалисты рекомендуют не использовать для этих целей силикон, предпочитая другие виды герметиков, например, эпоксидный.

Траншеи фильтрационного поля застилаются геотекстилем, а после укладки перфорированных труб материал заворачивается с нахлестом краев друг на друга.

Полностью смонтированный септик из бочек засыпается грунтом. Пластиковые емкости в это время лучше заполнить водой, чтобы избежать деформации. В процессе засыпки грунт периодически аккуратно утрамбовывают.

В отдельной статье сайта представлена схема септика из бетонных колец — своими руками с ней создать очистное сооружение будет проще, но совсем обойтись без погрузочной техники все же не получится.

Устройство канализационной системы для чатсного дома описано здесь. Выбор места, проведение внутренних и внешних коммуникаций.

Виды пластиковых дренажных колодцев представлены здесь. Сфера применения и монтаж.

Нюансы строительства

Монтируя септики из бочек на даче своими руками, следует принимать во внимание некоторые нюансы и правила:

  • Канализационная труба, идущая в септик, вне зависимости от ее протяженности и места, откуда она выходит, должна иметь уклон порядка 2 см на каждый метр длины. Помним о необходимом угле уклона входящей трубы
  • Места ввода дополнительных трубопроводв и разветвления в данном случае имеются редко, однако, при изменении траектории канализационной трубы, в этом месте необходим ревизионный колодец.
  • Резервуары нуждаются в периодической очистки от осажденного ила, наличие крышек на бочках значительно упростит работу.

Правила выбора объема и места установки септиков

Ежедневная норма потребления воды составляет 200 литров на человека, а септик должен вмещать стоки. Собираемые в течение 72 часов или 3 суток. Таким образом, при условии постоянного проживания трехкамерный септик из бочек на 250 литров подходит только для одного человека. Поэтому септики такого типа используют только для временного проживания или очистки стоков с одной точки (например, из бани). В большинстве случаев стараются каким-либо образом увеличить возможность септиков, поэтому среди очистных сооружений из бочек практически отсутствуют двухкамерные варианты (у них слишком маленький объем).

Читайте также:
Оштукатуривание оконных и дверных откосов своими руками

Важно соблюдать санитарные требования относительно допустимых расстояний от септика до определенных объектов. Например, удаленность от источника питьевой воды должна быть не менее 50 метров. Огородные растения и плодовые деревья должны находиться не менее, чем за 3 метра от очистного сооружения. Расстояние до дороги – не менее 5 метров.

Как сделать на даче септик своими руками из бочек: на примере пластиковых бочек 200 литров

Владельцы частных домовладений, стремясь сэкономить, устанавливают эконом вариант емкостей для нечистот — септик из бочек, призванный создать домашний комфорт в загородном жилище. Локальная канализация, с автономной системой очистки позволяет запустить удобную инфраструктуру в населенных пунктах, где отсутствуют централизованные системы. В пригородных районах на дачах нет смысла устанавливать дорогостоящие варианты септика, ведь загородные дачные участки оживают только в летний период.

Производители предлагают широкий ассортимент систем чистки, однако, многие предпочитают спроектировать и изготовить на даче самодельный септик, цена которого будет минимальной. Подобная независимая система очистки с септиком в качестве основного рабочего элемента, легко строится из подручных бросовых материалов.

Проанализируем, как сделать септик из бочек своими руками, если покупка готовой конструкции отложена. В статье описываются технологические нюансы изготовления и установки самодельных емкостей, предоставляется пошаговая инструкция с фотоиллюстрациями. Лучше понять процесс поможет видео.

Какие преимущества у самостоятельного изготовления конструкции

При отсутствии рядом с участком централизованной сети водопровода и канализации, возникает необходимость построить автономную систему. Изготовленный септик своими руками из бочек, утилизирует сточные воды в соответствии с гигиеническими стандартами.

Конструкцию рассчитывают на определенный объем нечистот, с учетом проживающих в доме людей. Монтаж самодельного устройства рекомендуется по следующим причинам:

  1. Снижение затрат.
  2. Самостоятельная закупка компонентов + использование уже имеющихся материалов.
  3. Применение инструментов, имеющихся в наличии.
  4. Оборудование устанавливается по модульной схеме, то есть заранее просчитывается возможность доукомплектования — подключения дополнительных сливных труб в зарезервированные точки входа.

Только человек, построивший самостоятельно сливную систему, разбирается в слабых сторонах конструкции и знает ее максимальные возможности. Подсчитав примерные нормы водопотребления семьи, периодичность проживания и, изучив особенности земельного участка, можно избежать ненужных финансовых затрат, физических потерь, и предотвратить «аварийные ситуации», вызванные низкой вместимостью.

На заметку! Принцип работы выгребной ямы из бочек заключается в строительстве многоуровневых отстойников, в результате переполнения которых происходит оседание отходов и обеспечивается разделение стоков на воду и отстой.

После завершения процесса где-то 65% воды сбрасывается в землю, а отстой накапливается на дне до тех пор, пока не будет откачан из очистных сооружений.

В чем плюсы и минусы пластиковых и металлических бочек

Основа строительства автономной канализационной системы — резервуар-бочка. Для обустройства используют два типа — металлический либо пластиковый. Так как сделать септик из бочек своими руками не так уж просто, выбор тары остается за владельцем. Металлические контейнеры обычно бывают емкостью 200 литров. Пластиковые — доступны в больших размерах. Если исходить из соображений экономии, то лучше установить имеющиеся ёмкости. Но когда планируется покупка тары, следует изучить разные варианты.

Пластиковый вариант

Плюсы использования:

  • Маленький вес;
  • Удобство установки;
  • Легкость проделывания отверстий;
  • Полная водонепроницаемость;
  • Устойчивость коррозии.

Минусы изделий:

  • Небольшой вес продукта требует устойчивого крепления к фундаменту, чтобы избежать «всплывания» при затоплении от чрезмерного количества осадков;
  • Эластичность материала приводит к сдавливанию контейнеров грунтами.

Железный вариант

Плюсы железных бочек для строительства выгребной ямы:

  • Высокая жесткость и прочность изделий;
  • Достаточная водонепроницаемость;
  • Устойчивость конструкции.

Недостатки:

  • Подверженность коррозии, что требует нанесения гидроизоляционного покрытия;
  • Трудоемкий процесс проделывания отверстий, с применением электроинструментов.

Главный минус отстойника из бочек — небольшой объем камер. В этом причина частой откачки осадка.

Учтите! Если объем камер, соответствует бочкам емкостью 200 / 250 л., выброс стоков должен регулироваться.

Как работает самодельный канализационный отстойник

Все стоки попадают в канализационные линии, а оттуда в резервуар, так называемую яму. В этой бочке сточные воды «фильтруются», оседает большая часть загрязняющих веществ. Через соединительную трубу сточные воды из первого бака поступают во вторую емкость. Процесс заполнения секций происходит в строго регламентированном порядке, что достигается путем размещения емкостей лестничкой на разных уровнях.

Выход и вход располагается таким образом, чтобы вода попадала в следующий резервуар прежде, чем ее уровень поднимется до впускной трубы. Постепенно на дно попадают самые тяжелые частицы грязи, а мелкие и легкие продолжают продвигаться по структуре. Чтобы поток отходов беспрепятственно перемещался по канализационным линиям, самодельный септик из бочек делают с наклоном.

Кроме механической чистки, в процессе участвуют и колонии микроорганизмов, которые образуются в емкостях через 2-5 недель и перерабатывают органические загрязнения.

Совет! Для повышения эффективности рекомендуется добавлять биопрепараты, которые содержат необходимые микроорганизмы в «режиме сна». Как только вода попадает в бак, бактерии «просыпаются» и обрабатывают соединения отходов.

После переработки во второй камере сточные воды направляются в хранилище либо дренажную систему. В первом случае накопленная вода сливается через некоторое время. Если используется дренажная скважина, жидкость сбрасывается в землю. В отстойнике сбросы очищаются на 65-80%. Если нужен более высокий уровень очистки, используют третью бочку. Чем больше отделений проходят сбросы, тем выше становится степень очистки. Для дачного участка достаточно двойного уровня.

Метан, образовавшийся при очистке сточных вод, удаляют при помощи вентиляции. Ее размещают вертикально при выходе канализации из дома либо возле последней секции автономного оборудования. Чтобы избавиться от неприятных запахов устанавливается сифон, можно в форме «колена».

Как выбрать место для установки септика

Если вы решили установить септик из бочек на даче своими руками, выберите правильно место. Структура должна быть удалена от:

  • Колодцев, скважин и других источников на 30-50 м;
  • Фундамента построек — 5-10 м;
  • Зеленых насаждений: кустарники /деревья — 3-5 м;
  • Подземных трубопроводов — 10-15 м;
  • Подвала и огородных грядок — 10-20 м.
Читайте также:
Особенности дизайна коридора и прихожей в стиле минимализм

Сточные воды поступают в систему небольшими порциями, т. к. владельцы загородной недвижимости, не каждые выходные дни посещают дачу. Придерживаться строительных и санитарных ограничений необходимо всегда. Любая санитарная норма имеет свои причины, ее нарушение повлечет проблемы со здоровьем и законом.

Важно! Строго соблюдать дистанцию между источником питьевой воды и септиком. Это позволит избежать загрязнения, снизит вероятность заражения воды и распространения инфекций.

Обустраивая самодельный септик из пластиковых бочек, не размещайте объект возле фундамента, очищенные стоки начнут разрушать его основу. При выборе места учитываются следующее факторы:

  1. Состав и свойства грунта – песчаная почва легко пропускает воду, глинистые, суглинистые и другие плотные грунты непригодны для впитывания больших количеств влаги, поэтому сооружают накопительные баки или расширяют дренажную систему с добавлением большого количества песка и щебня.
  2. Рельеф участка – дом должен размещаться выше отстойника, а не наоборот, т. к. процесс происходит самотеком и уклон в обратном направлении не позволит двигаться сточным водам в правильном направлении.
  3. Глубина грунтовых вод – близко залегающие грунтовые воды могут загрязняться стоками или произойдет заболачивание грунта возле баков из-за избытка влаги. В этом случае проводится бетонирование сливной ямы.
  4. Климатические условия – нужно обеспечить не промерзание камер при низких температурных показателях. Если труба установлена ​​выше уровня замерзания, ее утепляют с помощью водонепроницаемой изоляции.
  5. Свободный доступ ассенизаторов – нужно создать подъездные пути машине для извлечения нечистот.

Какие особенности имеет конструкция

Чем больше секций преодолевает сточная масса, тем чище она становится на завершающей стадии. Самая распространенная модель – трехсекционная, предназначенная для фильтрации вязких темно-коричневых стоков.

На завершающем этапе в последнем бочонке делают отверстие, выходящее на фильтрационное поле. Этот дренажный механизм доочистки состоит из перфорированных труб, расположенных под землей. Трубопровод размещается в траншеях, куда предварительно укладывается геотексиль, сверху выполняется засыпка песком / гравием.

Обратите внимание! Столь сложное сооружение рекомендуется устанавливать для очистки самых грязных нечистот.

Для очистки легких нечистот бани либо кухни, хватит одного / двух отделений. Простейшая двухкамерная система состоит из баков и наружной пластиковой трубы, диаметром 110 мм. Если диаметр меньше, структура не справится с большим количеством стоков. Железные бочки устанавливаются, если грунтовые воды находятся ниже 8 метров; если уровень чуть выше — нет лучше пластмассовых емкостей.

Уклон канализационной линии равен 0,03. Вертикальное значение — 3 см на метр. Доочистка светлых стоков проводится в поглотительном колодце, расположенном во втором резервуаре, заполненном гравием / песком.

Какие необходимы материалы и инструменты

После предварительных расчетов камерного септика: объема, диапазона канализации, гидрогеологического статуса почвы, глубины промерзания, размеров и требуемого уклона — можно начинать возводить септик из пластиковых бочек своими руками.

Для работы понадобятся:

  1. Две либо три бочки из полимерного вещества объемом 200 / 400л.
  2. Гофрированная из пластика + канализационные трубы для монтажа. Длина определяется расстоянием от дома до контейнеров с нечистотами + запас несколько метров.
  3. Вентиляционные трубы диаметром горловины 110 мм. Длина трубы не более 1,5 м.
  4. Уголки и тройники.
  5. Муфты, фланцы.
  6. Цемент.
  7. Мелкий щебень с 49 мм зернистыми элементами.
  8. Клей для соединения ПВХ компонентов.
  9. Эпоксидный герметик.
  10. Резиновое уплотнение для герметизации впускного отверстия трубы.
  11. Песок.
  12. Крышки канализационные.

Если есть вероятность заболачивания, потребуется бетонирование нижнего слоя котлована. Для этого нужны:

  • Бетономешалка;
  • Электрический миксер;
  • Смесительный бак;
  • Штуцер переходной и стальные тросы для крепления бочек на дне.

Если почва мягкая, укрепление стенок котлована деревянной или стальной сеткой просто крайне необходимо. Минеральная вата для трубопроводов, пена или полистирол нужны, чтобы соорудить изоляционную прослойку для канализационного оборудования.

Какая последовательность проведения работ

Чтобы правильно сделать септик из бочки, нужно перед началом земляных работ вывести из дома канализационные трубы. От места вывода начать копать траншею вперед к отстойнику стоков. Устройство канализации зависит от такого порядка действий:

  1. С точки выхода трубы из дома, выкопайте траншею шириной 1 м в сторону контейнеров с нечистотами. Далее, копаем под септик из пластиковых бочек своими руками котлован, можно воспользоваться услугами экскаватора. Приблизительная величина ямы где-то на 20 см будет шире, нежели размеры бочек. Внизу траншеи мы создаем своеобразную лесенку, каждая ступенька которой высотой 10 см. Это необходимо, чтобы установить коммуникационные резервуары на разной глубине. Первая камера будет выше всех.
  2. Пластмассовый бак имеет внушительные размеры, однако, у него небольшой вес, который не позволяет ему быть достаточно устойчивым и грунтовые воды легко приподнимут смонтированный септик на поверхность. Чтобы предотвратить это, в нижней части котлована создается специальная бетонная «подушка». Для этого сначала смешивают цементный раствор, и выливают его на дно ямы на 10 см. Затем устанавливают армированную сетку и крюки, за которые будут крепиться хомуты для фиксации пластиковых резервуаров. Потом снова заливается прослойка бетона высотой 100-200 мм и разравнивают. Под бак без дна бетон не заливают.
  3. После монолитного бетонирования, следующий шаг — установка оборудования. Каждая емкость монтируется на определенной ступеньке, поэтому следующий резервуар на 10 см ниже. Расстояние между камерами — 100-150 мм. Баки крепятся стальным тросом к крюкам. В первой камере на нужной высоте вырезают отверстие для трубы диаметром 110 мм. Накладывают резиновый уплотнитель на отверстие, затем запечатывают его герметиком. Потом вставляют трубу в отверстие и герметизируют. Устанавливают вентиляцию.
  4. Если избавление от стоков будет производиться при участии фильтрационного поля, тогда траншеи для установки гофрированной трубы (1,5 м) роют на этом этапе.
  5. С другой стороны бака, на высоте ниже 100 мм от первого врезания, создают следующее пропускное отверстие и также устанавливают резиновый уплотнитель.
  6. Вырезают отверстие во второй бочке и вставляют трубу, выведенную из первого бака.
  7. В задней части второго резервуара создают отверстие и устанавливают перелив в третью камеру.
  8. Третья камера представляет собой герметичный колодец с отверстием под переливом из второй камеры. Устанавливается трубка между второй и третьей камерами. Предварительно прорезается днище бочки и на дно третьей камеры насыпается гравийно-песчаные слои на высоту 300 мм. Снизу лучше уложить слой геотекстиля. Вода, перед попаданием в почву, будет проходить фильтрацию.

Важно! После установки, наполнить бочки водой на 20-30 см ниже горловины. Это поможет защитить септическую конструкцию от деформации под давлением грунта.

После тестирования на водопроницаемость, приступаем к окончательной засыпке. Укладываем постепенно слой за слоем. В разъемы можно бросать камни, кирпичи и другой строительный мусор, чтобы получить жесткую конструкцию.

Читайте также:
СНИП Наружная канализация: Требования и правила предъявляемые к проведению наружной канализации

Верхняя часть утепляется и по желанию покрывается пеной. Только канализационные крышки резервуаров и вентиляционные каналы должны оставаться над землей.

Общий принцип организации индивидуальной канализации

Когда септик готов к работе, устанавливаются общие правила его использования для каждого члена семьи. Небольшие объемы резервуаров требуют более внимательного отношения к количеству используемых литров. Чтобы произошла частичная фильтрация воды нужно трое суток. Поэтому следите, чтобы за 72 часа емкости были не переполнены.

Не выбрасывайте в раковину плохо или совсем не разлагающиеся элементы. Только органика подходит для этого метода избавления от нечистот. Если чистка камер планируется самостоятельно, тогда ил из бочек следует поместить в яму для удобрений и смешать с сорняками и землей. Через пару лет они превратятся в прекрасное удобрение.

Не откладывайте на завтра проблему утилизации стоков, приступайте к планированию модели уже сегодня. Так как сделать септик из бочек своими руками — лучшее решение, позволяющее создать автономную канализацию на даче с минимальным капиталовложением.

Как сделать простой септик 🚽 на даче своими руками: чертежи и фото канализации и выгребной ямы из бочек 200 л

Хозяевам дачных домов не хочется отказываться от привычных городских удобств и приходится обустраивать канализационную систему на своем участке самостоятельно. Часто она представляет собой простейшую выгребную яму, изготовленную из бочки или как-то иначе, но если имеется водопровод, и домочадцы активно пользуются сантехническими приборами, ее возможностей будет явно недостаточно.

Схема дачной канализации включает в себя принимающий сточные воды коллектор, внутренние и внешние трубопроводные сети. В зависимости от финансовых возможностей, коллектор строится из кирпича, бетонных колец, больших по размеру автомобильных покрышек, еврокубов или бочки 200 л.

Схема канализации с бочкой в качестве септика

Схема и правила организации канализации с септиком на даче

Септик для дачи своими руками обустроить вполне возможно. Перед началом работы составляется подробная схема обустройства канализации. Чертежи можно посмотреть на фото. На схему нужно нанести расположение накопительной емкости, внутреннюю и внешнюю разводку трубопроводной сети. Строительные нормы и правила определяют необходимый угол наклона труб, особенности устройства коллектора и другие параметры. Обратите внимание, простой слив сточных вод в яму без откачки загрязняет почву и близлежащие водоносные слои.

Требования по размещению очистных сооружений на дачном участке

Очистные сооружения на дачном участке следует располагать не ближе тридцати метров от водоемов, колодцев и артезианских скважин. Для того, чтобы неприятный запах не проникал в жилые помещения, минимальное удаление септика от дома составляет пять метров. Намного удлинять это расстояние тоже не следует, так как при этом значительно увеличивается стоимость прокладки внешней канализационной сети.

Минимальные расстояния от септика до разных объектов

Нужно позаботиться о том, чтобы неприятный запах не беспокоил соседей, также не следует располагать очистное сооружение слишком близко к границам участка. Плодовые деревья и другие зеленые насаждения с развитой корневой системой должны находиться на расстоянии не менее трех метров.

Виды дачной канализации

Легче всего своими руками для частного дома и дачи сделать обычную выгребную яму, в которую будет осуществляться простой слив отходов. При этом она будет загрязнять окружающую среду. Для предотвращения неприятных последствий в выгребную яму устанавливается герметичная емкость.

Это более приемлемый способ обустройства системы удаления отходов, но в таком случае необходимы частые «визиты» ассенизаторской машины. Более современным видом дачной канализации является септик, в котором жидкая фракция отходов отстаивается и после фильтрации удаляется из коллектора. Сделать септик без откачки помогает использование бактерий, разлагающих органику.

Герметичная выгребная яма

Для обустройства выгребной ямы выкапывают котлован глубиной не менее двух метров. При сложном рельефе участка ее располагают на самом нижнем уровне.

Герметичная сливная яма удобна при небольшом объеме стоков

Стенки резервуара выкладывают кирпичной кладкой или устанавливают друг на друга готовые бетонные кольца, покрышки от трактора «Кировец», бочки объемом двести литров и так далее. На дно емкости укладывается слой гидроизоляции, все стыковые соединения надежно герметизируются для предотвращения утечки сточных вод.

Фильтрующий колодец

Фильтрующий колодец обустраивается таким же образом, как и герметичная выгребная яма, только вместо гидроизоляции на дне шахты делается насыпка из гравия или щебня с песком. Она образует фильтрующий слой, просачиваясь через который, жидкие фракции отходов избавляются от загрязнений перед проникновением в почву.

Такая конструкция очистного сооружения дает возможность значительно реже производить откачивание отходов жизнедеятельности из резервуара, так как он заполняется только их твердыми фрагментами. Качество очистки сточных вод повышается, если установить не один, а несколько фильтрующих колодцев, соединенных между собой переливными трубами.

Применение поля фильтрации

Сделать септик без откачки помогает применение поля фильтрации. Его устройство требует наличия на участке свободного места большой площади.

Поле фильтрации представляет собой расположенную под землей площадку, в которой происходит отстаивание и очищение прошедших через канализационный коллектор сточных вод. Оттуда они через перфорированные трубы выводятся в дренажную систему.

Использование сточной канавы

Хорошо, если неподалеку от накопительной канализационной емкости пролегает сточная канава. В этом случае прошедшие через коллектор стоки можно направить прямо в нее. Для этого поблизости от канала роют яму, засыпав в нее в качестве фильтрующего слоя щебень или гравий. Туда направляют сточные воды, которые, пройдя фильтр, поступают в сточную канаву.

Читайте также:
Навесы (128 фото): красивые возле дома. Что это такое? Чертежи и проекты надежных уличных навесов 6 на 7, 6х6 и другие, из бревен и других материалов

Варианты материалов для септика на даче

В зависимости от финансовых возможностей, септик на даче изготавливается из самых различных материалов. Практически без материальных затрат в ближайшей шино-монтажной мастерской или на автопредприятии можно достать списанные автопокрышки большого диаметра.

Хорошо подходят шины от трактора «Кировец». Их укладывают друг на друга в выкопанный котлован. Еще быстрее и надежнее обустраивается септик из готовых бетонных колец. Приемник сточных вод можно выложить кирпичной кладкой. Используются также бочки большого объема и так называемые еврокубы, представляющие собой герметичные пластиковые емкости.

Глубина установки септика и закладки трубы

Глубина установки септика и закладки канализационной трубы напрямую зависит от уровня промерзания почвы в конкретном регионе. Если сточные воды замерзнут в канализационной системе, они разорвут трубы, и по весне все придется начинать заново.

Трубу канализации, используемой только летом, можно не заглублять

Существуют специальные таблицы, в которых указаны значения этого параметра для всех климатических поясов, из них и определяется необходимое значение глубины размещения внешней канализационной трубы. Вопрос снимается автоматически при сезонном использовании канализации. О глубине укладки канализационной трубы читайте в статье: «Канализация в частном доме своими руками: схема и глубина укладки канализационных труб для слива воды».

Оптимальный объем септика на даче

Необходимый объем септика на даче зависит от количества постоянно проживающих на ней людей. Считается, что один человек расходует в сутки до двухсот литров воды. Умножив эту цифру на количество домочадцев и увеличив полученное значение приблизительно на двадцать процентов, получим оптимальный объем накопительной емкости.

Обустройство простой выгребной ямы из бочки 200 л

Выгребная яма из бочки 200 л легко изготавливается своими руками. Для ее обустройства лучше выбирать пластиковые емкости. По сравнению с металлическими изделиями они обладают следующими преимуществами:

  • отличной сопротивляемостью к воздействию агрессивных химических сред;
  • более долгим сроком службы;
  • упрощенной установкой вследствие небольшого веса;
  • отсутствием необходимости в антикоррозийной обработке;
  • высокими показателями герметичности.

Пластиковая бочка в качестве выгребной ямы может служить долго

При заглублении в землю пластиковые емкости следует надежно закрепить при помощи тросов, притянутых к бетонной плите, установленной в качестве основания конструкции. В противном случае самодельный септик может «всплыть» на поверхность в самый неудобный момент. Засыпать установленные в котлован пластиковые бочки следует очень аккуратно, чтобы не повредить их.

Сборка и подключение своими руками септика из пластиковых бочек

Сборка и подключение своими руками септика из пластиковых бочек не представляет особой сложности. Сначала выкапывается котлован для заглубления резервуаров в землю. Для лучшей очистки сточных вод следует установить две пластиковые емкости объемом не менее двухсот литров каждая. Они соединяются друг с другом при помощи переливной трубы.

Двухкамерный септик с переливом из пластиковых бочек — практичный вариант

Для правильного функционирования системы каждая последующая емкость относительно предыдущей располагается ниже по уровню. Стыковые соединения тщательно герметизируются. В случае эксплуатации при низких температурах пластиковые емкости утепляются пенопластом или другим теплоизолирующим материалом. После этого можно осуществлять засыпку котлована грунтом. Септик закрывается герметичной крышкой, в которой устанавливается вентиляционная труба. При желании придать устройству более привлекательный вид читайте статью «Декор септика и крышки канализации своими руками или как красиво задекорировать люк на даче».

Следующий видеоролик тщательно подобран и обязательно поможет восприятию изложенного.

Септик из бочек

Организация канализационной системы – сложная задача в загородном строительстве. Локальные или автономные очистные установки можно купить в готовом виде. Предлагается широкий выбор производителей и моделей. Однако такие проекты требуют значительных вложений, что не всегда рентабельно.

Плюсы самодельной конструкции

Самостоятельное проектирование септика существенно сокращает финансовые затраты. Монтажные работы не потребуют больших усилий и не вызовут особых сложностей. Личный контроль на всех этапах поможет качественно и эффективно выполнить все поставленные задачи. Но на этом преимущества не заканчиваются. Если провести работы с учётом технологических тонкостей, то устройство будет надёжно работать и выполнять свои функции.

Ещё один весомый плюс – возможность подключения новых модулей. Например, если изначально оборудование устанавливалось для туалета, то впоследствии к нему можно будет подключить и мойку в кухне, и баню. Такие вероятности просчитываются заранее: на поверхность земли выводят отводы для будущей системы.

Выбор места под септик

На начальном этапе следует правильно подобрать место. Строительно-монтажные работы регулируются чёткими правилами. Обустройство канализации на участке – не исключение. Минимальные расстояния от очистительной системы до определённых зданий и объектов должны быть следующими:

  • 5 м — дом;
  • 1 м — небольшие хозяйственные постройки;
  • 30 м — водоёмы, колодцы и скважины;
  • 5 м — дороги;
  • 3 м — близлежащие насаждения (плодовые деревья и кустарники);
  • 10 м — садовые грядки и парники.

Соблюдение нормативов – не простая формальность. Сознательный подход к делу позволит избежать целого ряда проблем:

  1. свести к минимуму риски загрязнения питьевых источников;
  2. исключить вероятность распространения инфекций;
  3. оградить фундамент зданий от подтопления и разрушения;
  4. сохранить здоровье и нервы,
  5. уберечь себя от конфликтных ситуаций с соседями и законом.

Виды очистных сооружений

Тип будущей конструкции выбирается с учётом особенностей грунта, рельефа местности. Распространённым является вариант последовательного соединения двух или трёх составных частей, одна их которых выполняет функцию очистителя: стоки сквозь фильтрующую прослойку уходят в землю.

Очищение производится без применения бактерий, естественным образом. Ключевые принципы работы у такой модели следующие:

  • секции из бочек устанавливаются в ряд с понижением уровня;
  • отходы перетекают из одной камеры в другую по патрубкам;
  • в первых отсеках-накопителях оседают фрагменты более крупного размера, образуется ил;
  • последняя бочка-фильтр не имеет дна, очищение жидкости осуществляется благодаря толстому дренажному слою.
Читайте также:
Новогодние шары своими руками - 55 популярных идей на фото

Данную модель невозможно применить на земельном участке с высоким содержанием глины: водонепроницаемый природный пласт не пропустит жидкость. Проект не подойдёт и в случае высокого уровня грунтовых вод.

  • На плотном глинистом грунте применяются очистители, работающие по принципу накопителей. Как правило, это однокамерные отстойники. Они отличаются простотой сборки, но требуют регулярной очистки.
  • Если проблема связана с близостью почвенных вод к поверхности, поможет организация дренажной системы (фильтрационное поле): трубы с перфорацией изолируют геотекстилем и выводят из последнего накопителя в траншеи.

Остановимся подробнее на способе изготовления двух- или трёхсекционного септика!

Подготовка материалов

Ответственным моментом является подбор составных компонентов. Бочка под септик может быть из металла или пластика.

Железо обладает более высокой прочностью. Однако его существенный минус – склонность к коррозийным повреждениям. Чтобы защитить металл от разрушительного воздействия влаги, требуется провести обработку антикоррозийным средством, например, битумом.

Септик из пластиковых бочек – более доступная и рациональная альтернатива. Он обладает рядом преимуществ, это:

  • устойчивость к коррозии;
  • малый вес;
  • простота транспортировки;
  • возможность легко проделать отверстия.

Обратите внимание! Облегчённый вес пластика нужно учитывать при проектировании. Это поможет предотвратить выдавливание септической системы на поверхность под влиянием климатических изменений.

Кроме основных деталей, понадобятся следующие компоненты:

  • трубы диаметром 110 мм;
  • угловые фитинги в требуемом количестве;
  • тройники;
  • крышки для удобства обслуживания;
  • оголовки и трубы для вентиляции;
  • клей для ПВХ (если детали из пластика);
  • герметик;
  • цемент, песок, щебень;
  • арматура.

Этапы монтажа очистительной установки

Очистители конструируют из двух или трёх резервуаров, но по типу функционирования они одинаковы.

При построении трёхсекционной модели поможет следующий алгоритм:

  1. Производится подготовка накопительных контейнеров, в них проделываются технические отверстия:
  • в первом – входное канализационное и выходное для перехода жидкости во второй отсек;
  • во втором – два аналогичных отверстия;
  • в третьем – входное из второго резервуара.

Важно! Входы для патрубков во всех резервуарах располагают на 10 см выше, чем выходы.

В нижней части последней камеры без дна рекомендуется проделать прорези. Это обеспечит дополнительный отток жидкости и предотвратит её застой.

Для устройства фильтрационного поля снизу понадобится сделать ещё два прохода под вывод гофрированных труб.

  1. В крышках также вырезаются проёмы, предназначенные для проведения вентиляции.
  2. Готовится котлован. Он имеет больший размер по сравнению с очистительной станцией. Запас по периметру составляет 25 см. Почва на дне хорошо утрамбовывается.

Внимание! При подготовке котлована учитывается, что каждая ёмкость должна быть расположена на 10 см ниже предыдущей. Выходные и входные отверстия у соседних камер окажутся на одном уровне.

  1. Прокладывается подушка из песка или щебня. Под последним накопителем слой получается значительным: около 50 см – для песка и 30 – для щебня. Он выполняет очистительную функцию.

На заметку! Для организации фильтрующей прослойки на дно котлована сначала засыпается песок, затем – щебень. Диаметр дренажа должен быть больше по сравнению с ёмкостью. От краёв бочки по всей окружности оставляют не менее 50 см. После того как последняя секция займёт своё место, её на одну треть засыпают щебнем.

  1. Устанавливается опалубка, и заливается фундамент. Бетонная подложка обеспечит дополнительную защиту от деформаций и выталкивания. Для третьей камеры не потребуется заливка бетона. Она ставится непосредственно на дренажный слой.
  2. После заливки в раствор вставляют приспособления для фиксации накопителей. Подойдут металлические крючки или кольца. Если планируется прокладка гофротруб, то на данной стадии можно подготовить траншеи.

Совет! Для надёжности лучше “заякорить” и железные бочки, поэтому бетонную основу следует подготовить и для них.

  1. После полного высыхания цементной смеси можно перейти непосредственно к монтажу. Стыки обязательно обрабатываются герметиком. В траншеи для фильтрационного поля (если оно предусмотрено) застилается геотекстиль и оборачивается вокруг труб. Отстойники крепятся к фундаменту при помощи бандажных ремней.

Рекомендация от специалистов! Средства на основе силикона не рекомендуется использовать. Лучше отдать предпочтение эпоксидному или специальному автомобильному герметику.

  1. После окончания монтажных работ конструкция засыпается грунтом, почва тщательно утрамбовывается. Чтобы исключить возможность деформации, отстойники из пластика лучше наполнить водой.
Технические нюансы, заслуживающие внимания

  • Канализационная труба должна располагаться под уклоном не менее двух сантиметров на погонный метр.
  • Желательно избегать лишних поворотов при монтаже трубы, так как они часто становятся причинами засоров. В случае необходимости изгибы оборудуют смотровыми колодцами.
  • Первые секции периодически нуждаются в очищении от накоплений ила. Для этого бочки под септик оснащают крышками. Объём контейнеров определяется количеством потребляемой воды. Средняя норма на одного человека при условии постоянного проживания составляет около 200 л. Система перерабатывает отходы в течение трёх суток. Исходя из расчётов, трёхкомпонентная канализация из наполнителей с объёмом 250 литров рассчитана на одного члена семьи. Поэтому такие модели используются в основном для временного сезонного пребывания на даче или в случае применения под один источник (баню, туалет или раковину).
  • Трёхкамерные конструкции имеют большую вместимость по сравнению с двухсекционными.
  • Объём можно увеличить, установив одну бочку на другую, то есть добавив «второй этаж». Этот метод подойдёт для металлических камер. Их потребуется сварить между собой, а швы обработать горячим битумом.
  • При установке септика из пластиковых или металлических бочек важно обратить внимание на климатические изменения, свойственные региону. От интенсивности понижения температуры зимой зависит уровень промерзания почвы. Если трубы укладываются выше этой границы, их утепляют влагостойким теплоизоляционным материалом.

Таковы основные принципы конструирования и монтажа септика из бочек своими руками. Устройство успешно прослужит в течение нескольких лет, если будут соблюдены ключевые технологические требования.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: