Расход грунтовки на 1 м2 стены: как правильно рассчитать

Сколько нужно грунтовки на 1м2?

Во время отделочных работ с помощью различных видов грунтовок покрывают разные поверхности из гипсокартона, дерева и металла. Применение универсальных составов, обладающих высокой адгезией, позволяет придать обрабатываемой стене шероховатость, улучшающую контакт отделочного материала с поверхностью основы. Также грунтующий состав применяют для подготовки рабочей поверхности к покраске или поклейке обоев. Широко используется грунтовка глубокого проникновения. Расход на 1 м2 необходимо знать, планируя применять данный грунт и другие материалы для покрытия стен.

Для чего осуществляют нанесение грунтовки на стены

Существует множество отделочных операций, требующих специальной подготовки потолочной и стенной поверхности. Подготовку осуществляют путем нанесения на основание грунтующего состава.

Грунтовка глубокого проникновения используется часто

Основу обрабатывают грунтом в следующих случаях:

  • перед покраской поверхностей стен и потолков;
  • при выполнении отделки металлических, деревянных и гипсокартонных поверхностей;
  • при необходимости нанесения защитно-декоративной штукатурки;
  • для обеспечения надежной поклейки обоев.

Грунтующий состав по капиллярам проникает вглубь материала, герметизирует поры, повышая прочностные свойства и обеспечивает целостность основы.

Обработка грунтующей смесью – серьезная отделочная операция, которая обеспечивает:

  • глубокое проникновение грунта в прилегающие к поверхности слои;
  • повышение адгезии отделочного материала с поверхностью;
  • снижение впитываемости обрабатываемой поверхности;
  • значительную экономию обойного клея и различных красок;
  • надежную защиту от развития микроорганизмов;
  • продолжительный срок эксплуатации окрашенной основы;
  • повышение плотности и укрепление обрабатываемой основы.

Грунтующий состав обеспечивает целостность основы

Желая обеспечить долговечность декоративной отделки, нанесенной в процессе ремонта, целесообразно применять грунтующие составы. Они также позволяют значительно уменьшить объем затрат на приобретение клеящих смесей и связующих составов. Используются различные виды грунтовок, предназначенные для обработки древесины, металла, а также составы и смеси специального назначения.

Расход грунта изменяется в зависимости от вида обрабатываемой основы. С помощью обычного калькулятора расчет потребности в грунте несложно выполнить своими силами.

Какие факторы влияют на изменение пропорций нормы расхода грунта

Рассчитывая, сколько нужно грунтовки на 1 м2 поверхности, необходимо учитывать, что количество грунтующего состава изменяется в зависимости от определенных факторов:

  • материала обрабатываемой поверхности. Количество грунта, расходуемого на обработку гипсокартона, древесины и стали, существенно отличается;
  • метода нанесения грунтующей смеси. При распылении грунта пульверизатором расход уменьшается, а при нанесении валиком или кистью – увеличивается;

Несложно выполнить своими силами расчет потребности в грунте с помощью обычного калькулятора

  • структуры защищаемой основы. Например, для газобетона грунтовка расходуется в увеличенном объеме, что обусловлено пористостью материала;
  • вида используемого грунта. В зависимости от разновидности грунта и его назначения изменяется количество защитного состава на единицу площади;
  • количества наносимых слоев грунта. При необходимости двухслойного грунтования поверхности повышается потребность в материале;
  • температуры и влажности. Для оптимизации расхода грунта его нанесение следует выполнять в сухом помещении при положительной температуре.

Грунтовочная жидкость продается в специализированных магазинах в герметичной упаковке, на которой указан усредненный расход состава. В реальных условиях количество расходуемого грунта изменяется в зависимости от комплекса указанных факторов.

Норма расхода грунтовки в зависимости от особенностей поверхности

Расход грунтовки на м2 стены отличается в зависимости от характеристик, свойств и особенностей структуры обрабатываемого материала, из которого изготовлена поверхность.

Рассмотрим ориентировочное расходование грунтующей жидкости при нанесении на различные материалы:

  • при грунтовании металлической основы, не впитывающей рабочий состав, на каждый квадратный метр поверхности расходуется 80-90 г грунтовки. Расход определяется маркой используемого грунта и его консистенцией;
  • для поверхностной обработки гипсокартонных листов используют грунты универсального назначения, наносимые в один прием. Обработка гипсокартонной основы потребует 95-115 г акрилового грунта на единицу площади;
  • оштукатуренная поверхность стен, отличающаяся повышенной пористостью, нуждается в двухслойном грунтовании. При этом суммарный расход грунтующего состава на квадратный метр основания составит 180-200 г;
  • поверхности из древесины, а также основания из плит древесностружечного и древесноволокнистого типа покрывают алкидными грунтовками. В зависимости от структуры и влажности основы расход составляет 120-150 г/м2.

Выполнив пробное покрытие обрабатываемой поверхности, несложно определить фактическую потребность в грунтующем составе. Реальные значения могут отличаться от нормативных в зависимости от структуры поверхности и квалификации специалиста, наносящего грунт на основу.

Несложно определить фактическую потребность в грунтующем составе выполнив пробное покрытие обрабатываемой поверхности

Норма расхода грунтовки на 1м2 для различных отделочных смесей

Усредненный расход грунтовки на 1 м2 обрабатываемой основы указан изготовителем на упаковке. Структура и особенности поверхности, связанные с наличием пор и повышенной гигроскопичностью, вносят небольшие коррективы в расчетное значение.

Рассмотрим детально в каких количествах расходуется грунтующий состав различных видов на квадрат обрабатываемой площади:

  • расход грунтовки бетоноконтакт на 1 м2 достигает 0,4 кг;
  • глубоко проникающий грунт расходуется в количестве до 0,16 кг;
  • расходование алкидных составов не превышает 0,15 кг;
  • водно-дисперсионный грунт наносится перед покраской в количестве до 0,1 кг;
  • под декоративную штукатурку расход специального грунта составляет 0,2 кг;
  • показатель расхода для грунта на акриловой основе составляет 0,12-0,14 кг;
  • антикоррозионная грунтовка для защиты металла расходуется в объеме до 0,08 кг.
Читайте также:
Пенополистирол — утеплитель фасадов.

Используются также специальные влагоизоляционные грунты, наносимые в количестве до 0,1 кг на квадратный метр поверхности. Грунт, нанесенный валиком или с помощью распылителя, сразу контактирует с основой, образуя прочный слой. При повышенной гигроскопичности поверхности обработка осуществляют в два приема, что, соответственно, сказывается на расходе грунтующей жидкости.

Вносят небольшие коррективы в расчетное значение структура и особенности поверхности

Грунтовка глубокого проникновения – расход на 1м2 поверхности

Применение проникающей грунтовки позволяет значительно снизить количество клея, штукатурки и краски, предназначенных для нанесения на пористую основу. Глубоко проникающий грунт обладает повышенными адгезионными свойствами, благодаря чему достигается надежный контакт со стенной или потолочной поверхностью. Проникающий состав применяют для обработки поверхностей, отличающихся повышенной гигроскопичностью.

Он обеспечивает защиту:

  • древесины;
  • бетонных стен;
  • кирпичной кладки;
  • газобетонных блоков;
  • древесностружечных плит;
  • древесноволокнистых панелей;
  • пенобетонной основы;
  • шлакоблочных стен;
  • газосиликатной поверхности.

Значительно снизить количество клея, штукатурки и краски позволяет применение проникающей грунтовки

Адгезионный эффект проникающей грунтовки наилучшим образом проявляется на поверхностях с волокнистой или ячеистой структурой. Расход грунтовки глубокого проникновения на 1м2 регламентирован предприятием-изготовителем и указан на упаковочной таре. При повышенном поглощении грунта основой, расход материала достигает 0,18 кг на единицу площади при обработке одним слоем.

Расчет грунтовки на 1м2 – расходование акриловых составов

Грунтующий состав на акриловой основе пользуется популярностью среди мастеров-отделочников. Грунт предлагается в строительных магазинах в расширенном ассортименте. Его используют при выполнении внутренних работ, а также для отделки фасадных стен зданий, подлежащих оштукатуриванию.

Материал продается в герметичной упаковке и имеет различную консистенцию:

  • порошкообразную. Для приготовления акрилового грунта следует разбавить порошок определенным объемом воды, количество которой указано на упаковке;
  • жидкую. Использовать водно-дисперсный грунт удобнее, так как он готов к применению и отсутствует необходимость в разбавлении порошка водой.

Грунтующая жидкость на акриловой основе используется для подготовки потолочной и стенной поверхности к шпаклеванию, наклеиванию обоев или покрытию слоем гипса. Грунт также применяют для улучшения контакта акриловых красок с поверхностью. Расходование грунтовки на квадрат площади составляет 0,13-0,15 кг. Структура поверхности и количество слоев оказывают влияние на расходование материала. Если двумя слоями наносится грунтовка акриловая, расход на 1 м2 увеличивается до 300 грамм на квадратный метр поверхности.

Подводим итоги

Владея информацией о расходовании грунтующего состава для обработки поверхностей из различных материалов, несложно самостоятельно спланировать объем предстоящих расходов, а также определить, в каком количестве потребуется грунт. Не стоит экономить на грунтовании основы перед выполнением чистовой отделкой. Затраты не настолько большие, чтобы отказаться от этой важной подготовительной операции. Помните, что на величину расхода влияют особенности структуры поверхности, марка грунта и способ нанесения состава.

Расход грунтовки

Грунтование – важный этап отделки любого помещения. Перед поклейкой обоев, работ с гипсокартонном, нанесением штукатурки поверхность обязательно нужно загрунтовать. Чтобы правильно нанести грунтовку, важно точно рассчитать пропорции этого материала.

Факторы, влияющие на расход грунта

Количество грунтовки на 1 м 2 зависит от следующих факторов:

  • Вид обрабатываемой поверхности. Грунтовку можно наносить на дерево, сталь, гипсокартон и т.д. Большое значение имеет структура поверхности.
  • Способ нанесения. При нанесении валиком или кистью требуется больше грунта, чем при распылении пульверизатором.
  • Вид грунта. Разновидность грунта и его назначение определяют необходимый объем материала.
  • Количество слоев. Чем больше слоев вы наносите, тем больше грунта понадобится.
  • Влажность и температура. В сухом помещении при комнатной температуре вы израсходуете меньше грунта.

На каждой упаковке с грунтовкой производитель указывает, какое количество материала понадобится для нанесения на 1 м 2 . Однако реальный расход грунтовки будет зависеть от вышеперечисленных факторов.

Норма расхода грунтовки

Как уже было сказано выше, количество грунтовки во многом зависит от материала, из которого изготовлена поверхность.

Читайте также:
Ремонт аккумулятора шуруповерта своими руками: описание и характеристика, фото

Так, на один квадратный метр металла понадобится 80-90 гр грунтовки. Точное количество зависит от вида используемого материала. Стоит отметить, что в сравнении с остальными для нанесения на металл требуется меньше грунтовки. Это связано с тем, что этот материал не впитывает грунт.

Для обработки гипсокартона используют универсальные грунты, которые нужно наносить в один слой. На один квадратный метр понадобится 95-115 гр смеси.

Оштукатуренные стены отличаются повышенной пористостью, поэтому их нужно грунтовать в два слоя. Для нанесения на один квадратный метр необходимо 180-200 гр грунта.

Древесину и древесностружечные и древесноволокнистые поверхности обрабатывают акриловым грунтом. Для этих материалов необходимо 120-150 гр на один квадратный метр. Точное количество зависит от влажности и структуры поверхности.

После пробного покрытия вы поймете, сколько точно понадобится грунтовки.

Количество грунта на 1 м 2 зависит также от вида и назначения этого строительного материала:

  • грунтовка бесконтакт – 400 гр;
  • грунт глубокого проникновения – 160 гр;
  • алкидный грунт – 150 гр;
  • водно-дисперсионная грунтовка, которая наносится перед покраской – до 100 гр;
  • специальный грунт под декоративную штукатурку – 200 гр;
  • акриловый грунт – 120-140 гр;
  • антикоррозионный грунт для защиты металла – 8 гр;
  • влагоизоляционный грунт – 100 гр.

Грунтовка глубокого проникновения

Применение глубоко проникающей грунтовки требует значительно меньше клея, краски и штукатурки, предназначенных для покрытия пористой основы. Грунтовка глубокого проникновения характеризуется повышенной адгезией, что обеспечивает более надежное сцепление с поверхностью. Именно поэтому такой грунт часто используют для покрытия волокнистых и ячеистых структур.

При повышенном поглощении грунта основой на один квадратный метр понадобится 180 гр. Этого хватит на один слой.

Акриловый грунт

Грунтовку на акриловой основе используют как для внутренней, так и для внешней отделки. Ее наносят на стены перед оштукатуриванием. На один квадратный метр понадобится примерно 130-150 гр акрилового грунта. При этом материал, из которого изготовлена поверхность, не имеет значения.

Зная, сколько грунта нужно на 1 м 2 стены, вы сможете точно рассчитать необходимое количество этого строительного материала. Специалисты советуют не экономить на грунтовке: от этого покрытия зависит качество чистовой отделки стены.

Расход грунтовки на 1м2 – примерные данные для определения необходимого объема

Расход грунтовки по шпаклевке и штукатурке

Заниматься грунтовкой стен перед шпаклевкой необходимо. Этот слой позволяет значительно снизить расход материала, так как он не будет впитываться в штукатурку. Грунтовка предотвратит проникновение влаги, что продлит срок службы отделки, предотвратит преждевременное растрескивание. Наличие противогрибковых компонентов позволит избежать появления плесени. К тому же нанесение шпаклевки требует определенной сноровки, грунтовка разровняет поверхность, что облегчит процесс создания идеального слоя. Слой, нанесенный на шпаклевку, позволит создать идеально ровную поверхность для окрашивания, оклеивания обоями.

Расчет расхода материала зависит от нескольких факторов:

  • Вид основы
  • Вид грунтовки
  • Способ, качество нанесения

В большинстве случаев при работах внутри помещения по штукатурке и шпаклевке используется акриловая матовая грунтовка. Она быстро сохнет, не содержит вредных компонентов. В среднем ее расходуется около 200 мл на 1м2. Сейчас большой популярностью пользуется экологически чистая грунтовка «Оптимист». Норма расхода этого средства составляет от 120 до 250 мл/кв.м. Для создания декоративной штукатурки используется специальная смесь. Она расходуется в количестве 200 мл на 1 квадратный метр поверхности.


Пример

Планируется покраска стен в одной комнате. Высота стен – 2,45 метра. Ширина двух параллельных стен 4 метров, длина еще двух – 6 метров. В комнате имеется один дверной проём шириной 1 метр и высотой 2,20 метра, окно шириной 0,9 метра, высотой — 1,20 метра. Дополнительно будет окрашиваться подоконник длиной 1 метр, шириной — 0,3 метра. Нужно рассчитать расход краски на стены.

  1. Площадь стен составляет 2 × 2,45 × 4+2 × 2,45 × 6 = 19,6 + 29,4 = 49 (квадратных метров);
  2. Вычитаем проёмы 1 × 2,2 + 0,9 × 1,2= 2,2 + 1,08 = 3,28 (квадратных метров);
  3. Добавляем подоконник 1 × 0,3 = 0,3(кв. м)
  4. Производим общий подсчёт: 49 — 3,28 + 0,3 = 46,02 (кв. м)

Обычно на упаковке указывается расход на 1 кв. м или сколько поверхности можно окрасить 1 кг материала при различных способах окраски.

Например, написано: 8 м/кг при однократном нанесении на стандартную основу, что позволяет нам рассчитать краску: 46,02 : 8 = 5,75 кг. Как правило, 10 или 15 процентов краски для покраски добавляют на возможные неучтённые обстоятельства:5,75 × 15 / 100= 0,862 кг.

Рассчитывается окончательная потребность покраски в один слой — 5,75 + 0,862 = 6,612 кг.

Читайте также:
Опалубка: описание и фото

Расход грунтовки на метр квадратный

Наибольший расход грунтовки требуется при обработке пористых материалов, способных впитывать нанесенную смесь. Для создания первичного слоя используется средство глубокого проникновения, способное идеально заполнить пустоты, дополнительно укрепить основу. В таком случае на один кв. метр поверхности расходуется около 100 г сухой смеси. В обработке бетонных стен можно использовать грунтовку «Бетоноконтакт». Затрачивается это средство в пределах 350 мл на м2.

Есть специальные смеси, предназначенные для покрытия деревянных основ. Эти средства проникают между волокон, не позволяя впоследствии проникать влаге, провоцировать процессы гниения. Такие смеси расходуются в пределах 120 мл/м2. После этой обработки расход шпаклевки на 1м2 можно снизить.

Грунтовкой обрабатываются и металлические конструкции для предотвращения появления ржавчины. При покрытии таких поверхностей расход грунтовки на метр квадратный рассчитывается по норме 80-120 мл.

Пропорции для грунтовок глубокого проникновения

Данный тип грунта широко применяется для основ из разных материалов: деревянные и металлические конструкции, кирпичные или бетонные стены, в частности хорошо подходит для материалов с пористой структурой. Грунтовки глубокого проникновения обладают более сильным эффектом адгезии (в сравнении с вышеописанными грунтами), что обеспечит лучшее сцепление отделочного материала с обрабатываемой поверхностью.

На пористых материалах (пенобетон, шлакоблок, ДСП, ДВП) грунтовка глубокого проникновения проявляет себя особенно качественно. Процесс обработки пористых основ улучшается за счет снижение необходимого количества клеящего, штукатурного и красящего материала. Но в сравнении с первостепенными грунтовками средняя норма расходования раствора в два раза больше. Расход грунтовки глубокого проникновения составляет 90-180 г на один слой для площади в м2.

О том, сколько нужно грунта на 1 м2 всегда указывается производителями на упаковках, но вы должны для себя понимать, что ни представленная норма на упаковке, ни упомянутые пропорции в данной статье не являются строгими константами. Реальное расходование определяют климатические условия и степень поврежденности обрабатываемой поверхности (стены, потолка, пола и пр.).

Нормы расхода грунтовки

Наиболее важной характеристикой грунтовки считается расходная норма на 1 кв.м. рабочей зоны. Для различных грунтовок и материалов эта цифра будет абсолютно разной. Однако она должна считаться с требованиями ГОСТа.

Ниже представлены расходные нормы для наиболее популярных разновидностей грунтовки:

  1. Бетон-контакт (бетоноконтакт, бетоконтакт) – до 350 г/м2. С помощью неё, в основном, подготавливают плотные зоны с небольшой влагопроницаемостью.
  2. Укрепляющая (глубокого проникновения) – 0,1 кг/м2. Её используют для того, чтобы укрепить слабые, разрушающиеся поверхности.
  3. Специальная грунтовка для работы с декоративной штукатуркой – 0,2 мл/м2.
  4. Алкидная грунтовка – 0,12 кг/м2. Такой грунтовкой обрабатывают древесину, ДСП, гипсокартон, ДВП.
  5. Водно-дисперсионная – 0,1 кг/м2.
  6. Фасадная с акриловой основой – 0,15 кг/м2.
  7. Грунтовка обойная – 0,12 кг/м2.
  8. Грунтовка для древесины или металлов перед тем, как красить эмалью – 0,12 кг/м2.
  9. Противокоррозионная – 0,08 кг/м2. Ею обрабатывают черный металл перед нанесением краски.
  10. «Оптимист» – 125-250 мл/м2.
  11. ВЛ-02 – 0,12 кг/м2.

Таблица расхода различных видов грунтовок

Вид грунтовки Норма расхода Дополнительные характеристики
Бетон-контакт 350 г/м2 Обладает высоким уровнем адгезии (сцепления), предусмотрена для обработки плотной поверхности с низкими абсорбирующими (впитывающими) свойствами. Используется перед покрытием рабочей поверхности плиткой или штукатуркой.
Алкидная грунтовка 120 г/м2 Для обработки гипсокартона, а также деревянных поверхностей, древесно-стружечной плитки (ДСП), древесноволокнистой плиты (ДВП).
Водно-дисперсная 100 г/м2 Используют для подготовки рабочей поверхности к покраске.
Для декоративной штукатурки 200 г/м2 При отделочных работах перед оштукатуриванием.
Спец. грунтовка перед наклеиванием обоев 120 г/м2 нет
Универсальная для обработки металла и дерева 120 г/м2 Используется для подготовки поверхности к эмалированию.
Универсальная типа «Оптимист» 125-250 г/м2 Это смесь нескольких видов специализированных грунтовок. Хорошо подходит как для металлических поверхностей, так и для деревянных или бетонно-каменных. В инструкции по использованию, как правило, пишут пропорции для каждого вида обрабатываемой основы.
Антикоррозийная / Грунтовка ВЛ-02 80 г/м2 / 120 г/м2 Необходимы перед покраской поверхностей из черных металлов (железо, чугун, сталь).

Делая выводы, стоит отметить, что при использовании грунтовки нужно придерживаться некоторых правил. Если вам дают советы о том, что нужно купить грунтовки больше, чем вы думаете – не спешите с покупкой. Это вы успеете сделать в любой момент. А вот если останется лишняя грунтовка, то у неё может исчерпаться строк годности, и деньги будут потрачены зря и неэкономно. Грунтовку всегда можно докупить.

Читайте также:
На какой высоте делать выключатели в квартире

Во время работы с грунтовыми материалами придерживайтесь правил техники безопасности по работе с такими составами. Изучите подробное описание проведения работы по грунтованию. Обязательно надевайте перчатки во время грунтования поверхностей. Не забывайте про респиратор и защитные очки. Храните грунтовку в недоступном месте для детей. Относитесь с вниманием к своим родным, придерживайтесь наших советов и у вас получится отличный ремонт!

Для чего осуществляют нанесение грунтовки на стены

Существует множество отделочных операций, требующих специальной подготовки потолочной и стенной поверхности. Подготовку осуществляют путем нанесения на основание грунтующего состава.


Грунтовка глубокого проникновения используется часто

Основу обрабатывают грунтом в следующих случаях:

  • перед покраской поверхностей стен и потолков;
  • при выполнении отделки металлических, деревянных и гипсокартонных поверхностей;
  • при необходимости нанесения защитно-декоративной штукатурки;
  • для обеспечения надежной поклейки обоев.

Грунтующий состав по капиллярам проникает вглубь материала, герметизирует поры, повышая прочностные свойства и обеспечивает целостность основы.

Обработка грунтующей смесью – серьезная отделочная операция, которая обеспечивает:

  • глубокое проникновение грунта в прилегающие к поверхности слои;
  • повышение адгезии отделочного материала с поверхностью;
  • снижение впитываемости обрабатываемой поверхности;
  • значительную экономию обойного клея и различных красок;
  • надежную защиту от развития микроорганизмов;
  • продолжительный срок эксплуатации окрашенной основы;
  • повышение плотности и укрепление обрабатываемой основы.


Грунтующий состав обеспечивает целостность основы

Желая обеспечить долговечность декоративной отделки, нанесенной в процессе ремонта, целесообразно применять грунтующие составы. Они также позволяют значительно уменьшить объем затрат на приобретение клеящих смесей и связующих составов. Используются различные виды грунтовок, предназначенные для обработки древесины, металла, а также составы и смеси специального назначения.

Расход грунта изменяется в зависимости от вида обрабатываемой основы. С помощью обычного калькулятора расчет потребности в грунте несложно выполнить своими силами.

Для чего нужна грунтовка

Материал предназначен для укрепления поверхностей, а так же для улучшения их плотности. Грунтовка помогает вам сэкономить деньги за счёт меньшего расхода краски или обойного клея, так как значительно минимизирует поглощаемость материала. Также грунтовка имеет влагозащитные свойства, предотвращает возникновение трещин.

В составе нескольких видов грунтовочных материалов есть противогрибковые элементы, которые не позволят проникнуть грибкам и бактериям на поверхность. Грунтовка – отличный способ сохранить обновлённое жилище на долгое время.

Каждая грунтовка имеет своё предназначение. Сейчас есть много разновидностей грунтовочных средств для любых видов работ. Эти средства отличаются составом, могут включать в себя масла, смолу, лаки. Существуют грунтовки, которые применяются по дереву и по металлу. Так же различают грунтовку специальную и универсальную. Так же средства для грунтования имеют отличия по степени вязкости, бывают различной плотности, имеют разный цвет и высыхают в разное время.

От чего зависит расход грунтовки

Расход грунтовочного средства прежде всего зависит от качества, характеристик и типа используемых вами материалов, которые вы собираетесь прогрунтовывать, вида грунтовки и способа её нанесения. Также расход грунтовки зависит от влажности воздуха и температуры в помещении. Бывают случаи, в которых необходимо наложить грунтовку в два слоя. Всё это существенно увеличит расходование средства.

Профессиональные строители советуют взять коэффициент и умножить норму стандарта на 1,15. Расходные нормы грунтовочного средства будут указаны на товарной упаковке. Вы с легкостью найдёте эти данные.

Материалы и инструменты

Для производства работ необходимо иметь:

  • грунтовку, подобранную согласно рекомендациям для конкретного типа стен;
  • емкость (ведро пластиковое или небольшой тазик). В них будет размешиваться праймер;
  • кювета для валика соответствующей ширины;
  • валик с меховой отделкой;
  • козлики или стремянка. Потребуется подниматься на высоту до 80…110 см, чтобы тщательно обрабатывать верхнюю часть стен;
  • небольшая кисть. В углах приходится прорабатывать поверхности, недоступные валику.


Валик используется для нанесения грунтовки на стену

Обязательна ли грунтовка стен перед поклейкой обоев

Можно услышать мнение некоторых специалистов, что поклейка обоев может осуществляться и без грунтовки. Конечно, можно не грунтовать. Однако, следует помнить, что, если начнут отваливаться, винить придется самого себя.

В качестве замены можно провести обработку клеем, который в дальнейшем будет использован для наклеивания обоев. При этом помещение должно оставаться закрытым от воздухообмена с окружающей средой до полного оклеивания обоями и высыхания их на стенах. Задача сложна, но вполне разрешимая. Сквозняки могут испортить всё.

Читайте также:
Простой разметочный рейсмус из дерева и латуни своими руками

После шпаклевки

Если используется шпаклевка на акриловой или алкидной основе, то при полном покрытии стен этим материалом грунтование можно не производить.

Самодельный разметочный рейсмус. 8 вариантов изготовления

Ручной инструмент в столярной мастерской никто не отменял и один из важных инструментов является разметочный рейсмус. Вещь надежная и практичная. Понятное дело, что сейчас можно спокойно купить любой инструмент, но это не всегда выгодно, когда балансируешь между ценой и качеством. Вполне можно изготовить рейсмус у себя в мастерской.

Вот 8 вариантов различных рейсмусов, как источник идей для полёта фантазии и обретения опыта:

Разметочный рейсмус от Юрия Раевского

Сделан из обрезков вяза. Как пишет автор — это оказалось несложно сделать своими руками. Для фиксации колодки используется латунный винт с врезной гайкой. Для предотвращения заминов от винта на штанге сделана латунная пластина, которая закреплена в проушине колодки. В качестве разметочного органа использована пилка для лобзика. Покрытие: тиковое масло.

Видео с канала Юрия Раевского

Изготовление разметочного рейсмуса от Михаила Рэбитатора

Корпус (колодка) рейсмуса сделана из дуба, рейки — из ореха. Для зажима используется дюралевая шайба с мебельным болтом и барашком. Всё это из того, что найдено в мастерской, т.е. специально не приобреталось.

Видео с канала «HeARTwood»

Криволинейный ручной рейсмус от «Voxa 54»

Конструкция этого рейсмуса кардинально отличается от классической. Такой рейсмус позволяет вести разметку по криволинейным поверхностям за счет замены опорной колодки на подшипник. В качестве разметочного органа здесь применен карандаш.

Видео с канала «Voxa 54»

Первоначальная версия со струбцинкой в качестве зажима

Доработка с линейкой и ползуном для карандаша

Столярный рейсмус-циркуль для разметки заготовок от «Древо Woodwork»

В данном случае предложено усовершенствование описанного выше криволинейного разметочного рейсмуса таким образом, что его стало возможно использовать еще и как циркуль.

Видео с канала «Древо Woodwork»

Самодельный разметочный рейсмус от Сергея Петреева

Разметочный рейсмус из ясеня выполнен приближенным к классической технологии с аккуратной и красивой отделкой.

Здесь было видео с канала «ТРУДЫ Мастеров», но канал пропал с ютуба, поэтому осталась только заставка.

Как сделать разметочный рейсмус за 5 минут от Сергей Сергеича

Вариант «на скорую руку», на случай, когда надо «прямо сейчас». Конечно, он не прослужит десятилетия, но для решения текущих задач можно рассматривать и такой вариант.

Видео с канала «Сергей Сергеич»

Рейсмус из металлических деталей от Ильи Гончара

Пример изготовления разметочного рейсмуса полностью из металла. Разметочный нож вытачивался из клапана от двигателя тепловоза, опорная «площадка» выполнена из бронзовой заглушки. В качестве штанги использована направляющая от старого принтера.

Видео с канала Ильи Гончара

Самодельный разметочный рейсмус на основе рейлинговой трубы от «AlfFisher»

Как оказывается, очень удобно использовать для штанги рейсмуса рейлинговую трубку. За счет никелированного покрытия она хорошо скользит в пазу каретки. С другой стороны в ней удобно монтировать зажимные винты для ножей или карандаша.

Видео с канала AlfFisher

1 Часть: Устройство рейсмуса на основе рейлинговой трубы

2 Часть: Дополнительный функционал рейсмуса на основе рейлинговой трубы

Разметочные рейсмусы от Боба Миллера

А это просто пример творческого подхода при изготовлении разметочных рейсмусов, которые делает Bob Miller.

Еще статьи из раздела Изделия из дерева:

Простой разметочный рейсмус из дерева и латуни своими руками

Эта самоделка весьма проста в изготовлении, и может быть повторена при помощи ручных инструментов.
Материалы.
— Доска из твердых пород древесины
— Латунная полоса
— Двухкомпонентный эпоксидный клей, льняное масло
— Абразивная полировальная паста
— Наждачная бумага, двухсторонний скотч, клей ПВА.
Инструменты, использованные автором.
— Струбцины
— Шуруповерт, Дремель
— Сверла по дереву
— Электронный штангенциркуль
— Ручной фрезер концевые фрезы
— Циркулярная пила
— Орбитальный шлифовальный станок
— Ленточная пила
— Тиски, стамески, пассатижи
— Металлическая линейка, карандаш, нож.
Процесс изготовления.
Основой для корпуса этого инструмента послужит древесина розового дерева (амаранта). Она очень твердая (твёрдость по Бринеллю 5,4 кгс/мм²) и плотная.
Из доски мастер вырезает небольшой брусочек, используя циркулярную пилу с кареткой и параллельным упором. Это необходимо для получения параллелепипеда правильной формы.

Читайте также:
Оформление потолка в гостиной: виды конструкций, форм, цвет и дизайн, идеи освещения

Полученный брусок разрезается на две части при помощи ленточной пилы.

Теперь брусок фиксируется на верстаке при помощи двухстороннего скотча, а по его бокам прижимаются две подкладки из фанеры, чуть большей толщины. Таким же способом обрабатывается и вторая деталь.
Плоскость распила выравнивается ручным фрезером с концевой фрезой.

К середине одного из брусков прикладывается металлическая линейка, и ножом отмечаются ее края. Следует на толщину линейки прорезать волокна, чтобы не образовалось сколов при дальнейшей обработке.

При помощи дремеля предварительно выбирается лишний материал.

Финишную подгонку и выравнивание паза мастер выполняет плоской стамеской.

При соединении обеих деталей, линейка должна почти свободно двигаться внутри паза.
На старом рейсмусе было множество недостатков, линейку перекашивало относительно края.

Для того, чтобы линейка могла фиксироваться в корпусе, одну из площадок мастер слегка стачивает на орбитальном станке.

На вторую, не сточенную площадку, наносится клей, и обе детали фиксируются в тисках до его высыхания.

После высыхания клея поверхности корпуса шлифуются на мелком зерне.

На верхнюю часть корпуса автор сделает накладку из латунной полосы толщиной 2 мм. Размечается и вырезается прямоугольная деталь.

К корпусу полученная пластина приклеивается при помощи двухкомпонентного эпоксидного клея.

Пластинка была специально вырезана с небольшим запасом, который автор стачивает после полимеризации клея.

Отступив от края, где части корпуса не склеены между собой, автор отмечает место для отверстия под прижимной болт.

Измерив головку винта, в нижней части корпуса сверлится глухое отверстие для нее. Затем высверливается сквозное отверстие для тела винта.

Болт вставляется на свое место, на него надевается шайба, и затягивается барашковая гайка. Так его головка запрессовывается в дно корпуса.

Сначала идет сухая шлифовка латунной накладки, до 800-й гритности.
Затем выполняется мокрая шлифовка 1000, 2000, 3000, 5000 грит.
Конечно же, эти операции следовало бы сделать до запрессовки прижимного винта, ведь теперь он мешает обработке.

Вытерев поверхность насухо, выполняется полировка с использованием абразивной полировальной пасты.

Остается накрутить прижимной винт, и приступать к разметке.

Между полученными «крестиками» можно легко провести прямую линию, параллельно краю.

После проверки изделия, автор обрабатывает все деревянные поверхности льняным маслом, ведь при воздействии влаги может измениться геометрия даже такой плотной древесины.

Вот такой красивый и удобный разметочный инструмент получился у мастера.

Благодарю автора за мастер-класс по изготовлению небольшого разметочного рейсмуса!

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Самодельный разметочный рейсмус. 8 вариантов изготовления

Ручной инструмент в столярной мастерской никто не отменял и один из важных инструментов является разметочный рейсмус. Вещь надежная и практичная. Понятное дело, что сейчас можно спокойно купить любой инструмент, но это не всегда выгодно, когда балансируешь между ценой и качеством. Вполне можно изготовить рейсмус у себя в мастерской.

Вот 8 вариантов различных рейсмусов, как источник идей для полёта фантазии и обретения опыта:

  1. Разметочный рейсмус от Юрия Раевского
  2. Изготовление разметочного рейсмуса от Михаила Рэбитатора
  3. Криволинейный ручной рейсмус от «Voxa 54»
  4. Столярный рейсмус-циркуль для разметки заготовок от «Древо Woodwork»
  5. Самодельный разметочный рейсмус от Сергея Петреева
  6. Как сделать разметочный рейсмус за 5 минут от Сергей Сергеича
  7. Рейсмус из металлических деталей от Ильи Гончара
  8. Самодельный разметочный рейсмус на основе рейлинговой трубы от «AlfFisher»

Фрезер-торцовочная пила

Обработка торцов — еще один из вариантов применения фрезера. Это особенно актуально, когда предварительный рез заготовки осуществляется вручную или электролобзиком, а не торцовочной или циркулярной пилой.

Методика работы та же, что и при фуговании торцов заготовок.

Если изготавливается несколько деталей, то достаточно выровнять торец одной заготовки, ведя фрезер по направляющей при помощи параллельного упора, а затем, используя фрезу с подшипником, повторить ровный торец на оставшихся деталях.

Как поступить, когда нет торцовочной пилы, а нужно сделать соединение в ус? Отрезать под углом 45° с высокой точностью прилегания плоскостей? Фрезер поможет и в этом! Просто опять потребуется изготовить несложное приспособление.

Далее все просто:

  • отрезаем деталь с небольшим запасом для фрезерования;
  • вставляем заготовку в кондуктор под нужным углом;
  • фрезером снимаем лишний материал, тем самым выравнивая плоскость соединения.


Фрезер-строитель

Сборка без единого гвоздя или самореза — любимая «фишка» уважающих себя столяров. Для создания таких изделий не обойтись без пазов и пазовых соединений (простой паз, «ласточкин хвост», ламельное соединение и т. д.). Все перечисленное без проблем выполняется при помощи погружного фрезера в дуэте с пазовой фрезой нужной конфигурации. Если не менять настроек самого фрезера при изготовлении одинаковых или однотипных деталей, то достигается потрясающая точность, которой позавидуют станки ЧПУ, используемые при массовом производстве.

Читайте также:
Объединение кухни с балконом — дизайн фото

Прорезывание пазов предъявляет к инструменту определенные требования. Во-первых, фрезер должен быть погружным, т. е. иметь возможность заглубляться в толщу материала, а во-вторых, его мощность должна быть выше 1300 Вт:

Как правильно сделать выбор в пользу станка для рейсмуса?

В домашних условиях лучше всего выбирать агрегат, который способен вращать вал не менее десяти тысяч оборотов в минуту, а также имеющий мощность от 1.8 кВт. Именно такая мощность дает возможность качественно обрабатывать изделия с твердой поверхностью.

Наилучший вес станка с рейсмусом для домашнего использования – 25-40 кг, хотя на рынке имеется немало механизмов с весом от 10 кг. В реальной практике пользоваться ими не очень удобно, ибо оборудование с такими весовыми категориями не предназначено для промышленных масштабов.

Фрезер-рейсмус

Рейсмусовый станок предназначен для калибрования деталей, т. е. получения заготовок одинакового размера в одной из плоскостей. Такой станок — недешевое удовольствие, но фрезер и здесь готов прийти на помощь. Правда для создания деталей одной толщины по всей плоскости, придется изготовить вспомогательное приспособление.

Дальше все просто. Заготовка помещается и закрепляется в приспособлении. По самой нижней точке детали устанавливается глубина погружения фрезы в материал. После чего при помощи торцовочной фрезы производится съем лишнего материала, в результате чего в руках у мастера деталь с идеально ровной плоскостью, которую остается лишь отшлифовать.

Этот прием можно использовать при фрезеровании мебельного щита, склеенного из деталей, незначительно отличающихся друг от друга по высоте.

Для подобной работы потребуется выносливый инструмент, способный работать с фрезами больших размеров:

Фрезер-оформитель

Довести до ума заготовку, придать ей законченный вид — основная стихия ручного фрезера. Скруглить торец или придать ему сложный профиль — все, что для этого нужно, немного фантазии и фреза нужной конфигурации.

Для работ подобного плана подойдут кромочные фрезеры небольшой мощности:

Если же речь идет о художественном оформлении изделий из массива древесины (филенки дверей или мебельные фасады), то в этом случае никак не обойтись без погружной модели. Эта разновидность ручного фрезера способна работать по плоскости заготовки, украшая ее объемным узором.

Для выполнения таких работ подойдут фрезеры средней и большой мощности, поддерживающие фрезы больших диаметров:

Преимущества самодельных станков

Фуговальный станок своими руками отличается универсальностью использования. Функциональных возможностей такого оборудования будет достаточно для качественной обработки древесины. На самодельных станках можно не только строгать пиломатериалы, но и выполнять финишную обработку досок, придавая им необходимую толщину и идеально ровную поверхность.

К преимуществам изготовленных своими руками рейсмусов можно отнести следующее:


Простота устройства рейсмусового станка по дереву.

  • Функциональность и универсальность использования.
  • Доступная стоимость используемых компонентов.
  • Возможность последующей модернизаций.
  • Надежность и ремонтопригодность техники.
  • Для изготовления самодельного рейсмуса своими руками можно использовать электрорубанок, на основе которого выполняется станок, позволяющий осуществлять качественную обработку древесины, в том числе строгание, обработку кромок и снятие фаски. Необходимо лишь подобрать качественный проект изготовления самодельного рейсмуса, что и станет залогом выполнения надежного и универсального в использовании оборудования.

    Многоликий фрезер. Какие инструменты может заменить фрезер?

    Когда речь заходит о комплектовании небольшой столярной мастерской минимально необходимым оборудованием, то в первую очередь на ум приходят различные станки (сверлильный, фуговальный, рейсмусовый), электрорубанки, торцовочные пилы, электролобзики и т. д. А вот ручной фрезер — далеко не первый в списке приоритетов. А зря! Ведь этот инструмент может заменить собой большую часть из того, что уже перечислено! Просто не каждый начинающий мастер знает о его скрытых способностях, тех образах, в которых он может выступить в его руках.

    Так какие же таланты скрывает в себе ручной фрезер?

    Фрезер-копир

    Кто выпиливал лобзиком большое количество одинаковых деталей, наверняка знает, как утомительна эта монотонная работа. С помощью ручного фрезера нужное количество деталей можно просто скопировать! Главное, хорошо и качественно подготовить шаблон. А дальше, берем и устанавливаем во фрезер копировальную втулку, идущую в комплекте большинства моделей. Закрепляем шаблон на материале, и копируем, копируем, копируем…

    Читайте также:
    Сложно ли установить натяжной потолок самостоятельно?

    Такая задача посильна фрезерам с небольшой номинальной мощностью:

    Оформить мебельные фасады интересным узором можно при помощи шаблона и копировальной втулки. Главное, что все детали будут совершенно одинаковыми, а на их изготовление не уйдет уйма времени. Основные усилия нужно направить на тщательную подготовку шаблона!

    Конструкция рейсмусового станка


    Принцип работы рейсмусового станка

    Этот тип деревообрабатывающего оборудования относится к классу строгальных. Спецификой конструкции является расположение режущего вала — он находится в верхней части. В отличие от фуговального происходит обработка не нижней, а верхней части поверхности заготовки.

    Стандартная схема рейсмусового станка включает в себя монолитный опорный стол, в верхней части которого расположен режущий компонент оборудования. Для подачи заготовки в области обработки предусмотрены два направляющих вала, расположенные на одном уровне с режущей частью. Один из них находится перед зоной обработки, а второй — после.

    Отличительные особенности конструкции:

    • монолитный столб без направляющих реек. Это позволяет делать профильное, объемное и плоскостное фрезерование изделий больших габаритов;
    • отсутствие отдельной прижимной части. Ее функции выполняет режущий блок;
    • возможность регулировки положения стола. Таким образом устанавливается толщина среза деревянного изделия.

    Для комплексной обработки могут применяться станки с несколькими фрезами, расположенными между верхней и нижней частью относительно заготовки. Однако сделать подобный рейсмусовый станок своими руками будет проблематично. Чаще всего выбор останавливается на простой модели с одним валом.

    Для уменьшения усилия подачи заготовки в зону обработки в конструкцию опорного стола можно включить ролики. Они должны выступать на 2-3 мм над его поверхностью. При этом учитывается изменение толщины снятия слоя дерева за один проход.

    Вместо рейсмуса

    Пофуговал вчера 200 заготовок для стенок ульев. Успел за день, и даже не устал. Оказывается, строгать доску в один размер без рейсмуса очень даже можно.

    Случайно увидел такую штуковину на «ютубе» в ролике Сергея Иванова, и сделал себе. Сварил рамку из четырех металлических уголков.

    Короткие куски – полочкой внутрь периметра, длинные – полочкой наружу. Внутрь рамки вставляется заготовка для строгания. Заготовку от выпадения удерживают с одной стороны — закрученные в уголок саморезы по металлу.

    С другой стороны – замок в виде еще одного уголка на петлях, тоже с выступающими концами саморезов.

    К строгальному столу прикрутил два бруска высотой 22 мм – это шаблон, который и будет ограничивать толщину доски.

    Перед фуганком под бруски подложил шайбы толщиной примерно 0,7 мм – размер, на величину которого ножи делают выборку.

    Заготовки предварительно построгал с одной стороны, поторцевал, обрезал по ширине. Остается согнать вторую плоскость до толщины 22 мм. Поехали.

    Рамка с заготовкой скользит между брусками. Как только плечики уголков ложатся на бруски, ножи фуганка перестают доставать до заготовки. Нужный размер обеспечен.

    При этом, разная толщина доски по краям легко выравнивается, и проблема «пропеллера» тоже устраняется (она же крыловатость). Кстати, рейсмусом крыловатость можно и не исправить, а тут – запросто. Провел несколько раз, вставил новую заготовку. И не нужно хвататься за угольник после каждого прохода, и думать, ага, тут надо нажать сильнее, этот край пройти дважды. Руки не устают, работаешь комфортно.

    Размер везде одинаковый.

    И в плоскости заготовки лежат очень даже симпатично.

    Для строгания коротких стенок улья прикрутил еще один уголок.

    В общем, я могу обходиться без рейсмуса и дальше, хотя с ростом пасеки, росла и необходимость его купить. Спасибо, кто придумал такую замечательную штуку! Внизу видео.

    PS Уже два дня, как после обеда пригревало солнышко, был небольшой плюс, и пчелки осторожно пробовали вылетать опорожниться. Снег в коричневую крапинку. Пока все живы.

    Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

    Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

    Основные характеристики и использование рейсмуса

    Многие строители и плотники используют рейсмус для создания заготовок, при разметке линий на деревянных плоскостях и поверхностях. Использование этого инструмента позволит сократить время многих работ в несколько раз, особенно если в вашем арсенале раньше были только карандаш и измерительная линейка. Именно тут кроется главное преимущество. Несмотря на то, что вы можете чертить линии на деревянных поверхностях с помощью карандаша и вдоль, и поперек волокон, наносимые им линии будут иметь разную толщину на разных этапах работ, поскольку его грифель «затуппяется».

    Читайте также:
    Подробно о люминесцентных светильниках

    Шпильки или лезвия рейсмуса оставляют тонкую линию на всем пути «следования» устройства, исключая любые возможные колебания. Однако здесь есть и недостаток. Например, если вы используете не грифель, а шпильки в качестве инструмента для нанесения линий, на обрабатываемом материале будут оставаться пусть и еле видные, однако не удаляемые следы. Впрочем их достаточно легко скрыть под другими частями и деталями заготовок. Рейсмус может использоваться при:

    • Разметке середины доски для фугования и роспуска;
    • Разметке разнообразных соединений.

    Чтобы узнать, как сделать деревообрабатывающий настольный станок (рейсмус), даже самой простой конструкции, прежде всего, ознакомьтесь с конструкцией инструмента. Устройство состоит из четырех элементов: штанги, фиксаторов, колодки и шпилек. С помощью колодки, которая передвигается вдоль штанги, будет измеряться расстояние от нее до шпилек, а фиксация осуществляется благодаря винтовому зажиму. Штанга, чаще всего, имеет измерительную шкалу, благодаря которой можно легко настроить инструмент на необходимый размер, не прибегая ни к каким дополнительным маневрам с настройкой.

    Тонкости разметки рейсмусом: устройство, настройка, советы по работе. Бонусом — рассказываем, как сделать рейсмус своими руками

    Что такое разметочный рейсмус?

    Столярный рейсмус — это ручной инструмент для нанесения разметки на деревянных заготовках. Его используют для прочерчивания прямых линий параллельно краям деталей как вдоль, так и поперек волокон. Главные преимущества рейсмуса — быстрота, точность и аккуратность разметки, которая наносится стальной шпилькой. Правильно настроенный рейсмус оставляет линию, не толще человеческого волоса, с которой намного удобней работать, чем с карандашной разметкой. В свою очередь у разметочного ножа или шила рейсмус выигрывает в удобстве и точности, поскольку отпадает необходимость в использовании линеек и угольников. Наконец, разметочный рейсмус просто незаменим, когда нужно выполнить одинаковую разметку на серии деталей.

    Для чего используют ручной рейсмус?

    • изготовление гнезд, шипов и проушин;
    • создание «ласточкиных хвостов»;
    • разметка фальцев;
    • нанесение линий для роспуска досок;
    • разметка кромок для фугования и т. д.

    В чем рейсмус выигрывает у других разметочных инструментов?

    • Шпилька рейсмуса дает очень тонкие, но одновременно четкие и хорошо заметные линии.
    • Линии разметки стабильные и одинаковые по всей толщине, что не всегда получается, например, с тем же карандашом. И что немаловажно: разметка не стирается.
    • Правильно заточенная и отрегулированная игла рейсмуса оставляет чистые линии и не рвет древесину, даже когда чертят поперек волокон.
    • Линии, нанесенные рейсмусом, позволяют точно позиционировать режущую кромку стамески или полотно пилы — это предупреждает сколы и «съезжание» инструментов с линии реза.

    • С рейсмусом отпадает необходимость в постоянных измерениях, частом использовании линейки и угольника (без них можно обойтись и вовсе, если на штанге есть измерительная шкала).
    • Инструмент колоссально экономит время при изготовлении серийных деталей, например, тех же шипов, гнезд, проушин и т. д.
    • Наконец, существуют столярные операции, перед которыми пасуют все разметочные инструменты кроме рейсмуса. Например, речь может идти о нанесении разметки на кромках криволинейных деталей.

    Изготовление ручки для обушковой пилы. Чтобы вырезать аккуратный паз под полотно, необходимо нанести разметку на криволинейную кромку, и здесь способен помочь только рейсмус.

    Как устроен разметочный рейсмус

    Сегодня можно встретить разные варианты столярных рейсмусов, но несмотря на это, их конструктивная суть остается неизменной. Инструмент состоит из четырех базовых деталей: штанги, подвижной колодки, фиксатора в виде винта или клиновидного зажима и иглы, которую все же корректнее называть шпилькой (ниже мы объясним почему).

    Как работает это приспособление, думаем, понятно даже интуитивно. Колодку перемещают вдоль штанги и фиксируют в необходимом положении. Таким образом устанавливают нужное расстояние до шпильки рейсмуса. Далее колодку прижимают к кромке деревянной заготовки и ведут вдоль доски — шпилька прорезает тонкую линию на отложенном расстоянии. Длина штанги в стандартных рейсмусах составляет 20-30 см.

    Помимо классического варианта с одной шпилькой существуют т. н. гнездовые рейсмусы, которые, как несложно догадаться из названия, предназначены для быстрой разметки гнезд. Они имеют две шпильки: фиксированную и подвижную. Перемещая подвижную шпильку вдоль штанги, можно регулировать ширину размечаемого гнезда. Как правило, все современные рейсмусы — это комбинированные модели: на одной стороне штанги они имеют одну шпильку, а не второй — парную.

    Читайте также:
    Опалубка: описание и фото

    А вот как эволюционировала конструкция разметочного рейсмуса в течение нескольких веков (листайте вправо):

    Заточка и настройка разметочной шпильки

    Чтобы рейсмус работал правильно — давал четкую линию, не рвал волокна и не съезжал в сторону — важно сосредоточиться на самой невзрачной детали — стальной шпильке. Ее настройка предусматривает три основных момента: правильную заточку, регулировку вылета и угла наклона.

    Форма шпильки. Некоторые рейсмусы имеют острие с конической заточкой — это неправильно. Такая игла оставляет ворсистый след, когда ей чертят поперек волокон. Шпилька должна иметь двускатную заточку (см. на фото). В этом случае она будет не царапать, а разрезать волокна, оставляя аккуратную линию, вне зависимости от того чертите вы вдоль или поперек.

    Вылет шпильки. Чем короче шпилька, тем лучше контроль рейсмуса и меньше вероятность перекоса резца. Оптимальный вылет иглы из штанги — 2-3 мм.

    Ориентация шпильки. Резец можно установить так, чтобы его режущая кромка была развернута под небольшим углом (порядка 5°) относительно колодки (см. фото). Тогда, когда вы будете вести рейсмус на себя, шпилька будет сама прижимать колодку к краю доски, препятствуя таким образом съезжанию инструмента. В свою очередь, мы бы рекомендовали не заморачиваться с этими тонкостями для посвященных, и устанавливать шпильку так, чтобы ее режущая кромка была параллельно колодке.

    Советы по работе с рейсмусом

    Неважно, какой у вас рейсмус: будь то современная электронная модель или раритет из дедушкиного столярного ящика, чтобы инструмент давал аккуратную и четкую линию, важно соблюдать ряд моментов.

    1. Точную разметку вы получите только на подготовленных досках, у которых все стороны ровные: пласти проструганы, а кромки отфугованы.
    2. Приучите себя делать пробную разметку на ненужном обрезке перед тем как браться за основную деталь.
    3. Следите за состоянием шпильки: поддерживайте ее остроту, настраивайте вылет и наклон (об этом говорилось выше).
    4. Во время работы старайтесь вести рейсмус на себя. Так удобнее прижимать колодку к кромке доски, за счет чего лучше контролируется процесс разметки.
    5. Проводите линии легкими непрерывными движениями, обязательно наклоняя инструмент слегка от себя. Так вы приоткроете режущую кромку шпильки, и резец не будет оставлять ворсистый след.

    Разметочный рейсмус своими руками — чертеж

    Завершить наш разговор логичнее всего проектом самодельного рейсмуса. Мы выбрали самую простую вариацию этого инструмента: с клиновидным фиксатором и одной разметочной шпилькой.

    Начните с изготовления штанги. По указанным в чертеже размерам подготовьте деревянную рейку и скруглите ее верхнюю грань. Проще всего это сделать на фрезерном столе, используя фрезу для скруглений. В таком случае удобнее и безопаснее работать с длинной рейкой, и уже потом обрезать ее до необходимой длины.

    На конце штанги просверлите отверстие для шпильки. В качестве резца проще всего использовать обычный тонкий гвоздь. Отрегулируйте вылет шпильки на 2-3 мм и проверьте ее ориентацию, придерживаясь рекомендаций, описанных выше. Затачивать резец лучше в последнюю очередь, когда он уже будет установлен в штанге рейсмуса.

    Используя контурный шаблон, вырежьте из 16-мм заготовки фиксирующий клин. Здесь принципиально важно подобрать деревянный обрезок с продольной ориентацией волокон, как на схеме. Когда клин будет готов, гладко отшлифуйте деталь.

    Колодку имеет смысл изготавливать в последнюю очередь, и уже под нее подгонять все остальные детали рейсмуса. По указанным в чертеже размерам выпилите исходную заготовку. Чтобы сделать квадратное отверстие под штангу проще всего сначала просверлить круглое отверстие, после чего аккуратно подрезать края стамеской. Обратите внимание, край, в который будет вставляться клин, скошен под углом.

    Свод отверстия аккуратно обрабатывают полукруглым напильником, держа под рукой штангу и постоянно проверяя плотность подгонки.

    Рейсмус готов, но остался финальный аккорд — нанесение декоративной отделки. Здесь необходимо использовать покрытия, не образующие пленки — воск, морилку или льняное масло.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: