Раскладной стол своими руками: идеи+69 практичных фото

Раскладной стол своими руками: различное назначение и разнообразные конструкции

Делать своими руками различные вещи – очень увлекательное занятие. А делать вещи ещё и полезные – увлекательней вдвойне. Изготовление раскладного столика относится к разряду таких занятий. В каждом доме могут возникнуть ситуации, когда к основному столу очень нужно добавить ещё немного рабочей площади, когда появится необходимость организовать застолье в саду, на природе. И рыбакам, которые часами сидят на берегу водоёма, столик тоже не помешает. А после использования его можно быстро сложить и упрятать до следующего раза. Вот для этого и нужен раскладной столик.

Разновидности раскладных столов

Вариантов конструкции складных столов существует великое множество. Прежде чем начать процесс созидания, необходимо чётко сформулировать, для чего столик нужен. При использовании в помещении он будет побольше размером и потяжелей, для выходов на природу нужен маленький и лёгкий. Только необходимо предусмотреть защиту от продавливания грунта под ножками.

Степень сложности работы определяется выбором способа складывания и конструкцией механизма, реализующего этот способ. Любой стол состоит из столешницы и ножек.

Можно сделать столешницу, а ножки к ней привинчивать. На нижней стороне устанавливаются гнёзда с резьбой, верхняя часть каждой ножки завершается шпилькой. В нужный момент ножки привинчиваются. Конструкция простая.

Материалом для столешницы может служить древесно-стружечная плита (ДСП), фанера, пластик (в том числе и прозрачный), алюминиевый лист. Если материал столешницы тонкий, то для прочности следует сделать раму из металлического уголка.

Не последнее значение имеет дизайн изделия. Он, в основном, определяется видом столешницы. Она может быть квадратной, прямоугольной, круглой, в форме эллипса и другого вида. Столешницу можно сделать сплошную, а можно наборную из планок.

Статья по теме:

Мебель своими руками из дерева. Фото-примеры, чертежи, схемы, материалы; особенности изготовления мебели для сада, детской, бани, беседки, советы и рекомендации мастеров — читайте в нашей публикации.

Конструкция ножек

От того, какой способ складывания стола выбран, зависит и конструкция ножек. Если ножки будут отвинчиваться, то они могут быть в сечении и круглыми, и прямоугольными. Для помещения их можно сделать более изящными – в сечении круглые, а по длине немного конические. Маленькое по площади основание опирается на твёрдый пол. Если стол предназначен для установки на грунт, ножка внизу должна быть посолидней. Для неё подойдёт прямоугольный брусок сечением 40×40 мм². Если ножки не деревянные, а металлические, то в основании можно прикрепить круглую пластинку диаметром 50 мм, чтобы стол не проваливался в землю.

Если конструкция откидывания ножек планируется на петлях или шарнирах, то здесь варианты другие. Но сначала нужно решить, из чего эту систему делать – из дерева или металла. Красивый вариант получается при комбинировании материалов – деревянная столешница и металлические ножки.

Статья по теме:

Мебель из поддонов: что это такое, преимущества и недостатки; пошаговое изготовление журнального стола, кресла, дивана, лавки, стеллажа; особенности декора с фото — читайте в публикации.

Стол складной своими руками

Для дачи можно легко изготовить хороший деревянный складной столик. Его можно будет использовать и в доме, и на летней кухне, и в саду.

Столик для дачи
ФОТО: youtube.com

Материалы и инструменты

Для столешницы лучше всего использовать два листа ДСП размером примерно 650×300 мм, толщиной 20 мм. Примерно – так как размер не критичен и выбирается по потребности и по наличию материала. Ещё потребуется 15 досок длиной 550 мм, шириной 50 мм, толщиной 20 мм. Также нужны саморезы длиной 45 мм, штук 10 болтов М6 с гайками и шайбами.

Чертёж

Чертёж в данном случае не требуется, всё видно на фотографиях.

Пошаговое выполнение

Технология изготовления деревянных складных столов практически не зависит от их конструкции. Её можно считать одинаковой. Это подготовка материала – распиловка, строгание, шлифовка, если задумано – то и покраска. Затем идёт изготовление деталей и их шарнирное соединение. Последняя операция – сборка всей конструкции.

Распиловка досок
ФОТО: youtube.com

Просверлить отверстия и закруглить концы
ФОТО: youtube.com

Стол в сложенном виде
ФОТО: youtube.com

Статья по теме:

Стол из дерева своими руками: идеи изготовления, выбор материала, необходимые инструменты, изготовление конструкции с круглой столешницей, журнальный столик из дерева, как изготовить деревянный стол со скамейками для беседки — в нашей публикации.

Стол-трансформер своими руками

Трансформером он называется потому, что легко превращается из одного изделия в другое. Вариантов конструкции стола–трансформера великое множество. Один из простейших в изготовлении, но с хорошей функциональной полнотой, описан ниже.

Стол-трансформер, две исходные скамейки
ФОТО: novamett.ru

Материалы и инструменты

Основной материал для постройки стола-трансформера – это сосновые доски, шириной 150 мм, длиной 900 мм, толщиной 25 мм. Нужно их в 20 штук с учётом небольшого запаса на непредвиденные обстоятельства. Ещё нужны саморезы длиной 50 мм в количестве 50 штук, болты 6 мм длиной 65 мм с гайками и шайбами.

Набор инструментов традиционный плотницкий: пила ручная или электрическая, рубанок, дрель, отвёртки, молоток, клещи, плоскогубцы. Если будет желание покрасить – то соответствующие краски и кисти.

Чертёж

На аксонометрическом чертеже видны все детали и основные размеры. Их можно корректировать под свои требования и условия.

Чертёж стола-трасформера
ФОТО: novamett.ru

Как собрать стол-трансформер

Сборка происходит на «раз – два – три»! Раз – повернуть спинки у скамеек, два – повернуть скамейки спинками навстречу одна к другой, три – сдвинуть скамейки. Стол со скамейками готов к приёму гостей.

Стол-трансформер, Две скамейки сдвинуты спинками
ФОТО: novamett.ru

Складной столик для пикника своими руками

Как вариант, предлагается описание небольшого изящного столика для пикника на природе. Его и на рыбалку с собой взять можно.

Читайте также:
Моющиеся обои для кухни: какие лучше выбрать

Столик для пикника – общий вид
ФОТО: youtube.com

Материалы и инструменты

Столешница изготавливается или из ДСП толщиной 15-20 мм, или из толстой фанеры толщиной 10-15 мм. Ножки из алюминиевой трубки. Можно использовать П-образные опоры от старой раскладушки, но их придётся нарастить алюминиевой трубкой. Зато не нужно самому гнуть трубку. Необходимы обрезки листового алюминия толщиной 2–3 мм.

Из инструментов нужна ножовка по дереву, электролобзик, или циркулярка; ручная или электрическая дрель; отвёртки и шуруповёрт с битами; ножницы для резки алюминия.

Чертёж

В качестве образца приводится чертёж столика для пикника. Размеры можно корректировать в зависимости от наличной комплектации. На чертеже размер столешницы 800×700 мм, высота примерно 500 мм.

Чертёж столика для пикника
ФОТО: youtube.com

Нюансы изготовления маленьких складных столиков

Эти столики будут отличаться от дачных только размерами.

Столик раскладной туристический своими руками

Турист всё своё носит на спине. Ему и столик нужен маленький и лёгкий. Столешницу размером примерно 500×350 мм надо делать из фанеры толщиной 3-6 мм. Ножки из алюминиевых трубок. Чтобы трубки не гнуть самому, можно для этой цели использовать складные скамеечки с тряпочным сидением. При желании их высоту можно увеличить наращиванием трубок. Более полуметра высоту делать не стоит. Конструкцию шарниров повторить в соответствующем размере такую же, как описана в «Столике для пикника».

Складной столик для рыбалки своими руками

Столик для рыболова может быть полностью похож на туристический. Вот столешницу стоит покрыть твёрдым, легко моющимся пластиком. Ведь на нём наверняка придётся чистить рыбу.

Убирающиеся столы

В квартире стол может убираться в шкаф. В нужный момент столешница выдвигается, а после работы задвигается обратно.

Заключение

И дачник, и рыбак, и путешественник, да и городской житель могут придумать себе удобную и легко реализуемую конструкцию раскладного столика. Надо только мобилизовать свою фантазию, собрать подходящие материалы и, конечно, инструмент. Безусловно, необходимо уметь работать инструментом. Но это наживное. Стоит взяться за работу и сделать её.

Делаем складной стол своими руками

Эргономичная мебель должна быть у любого хозяина дачи или людей, которым нравится выезжать на пикник. Складные предметы – стол и стулья – очень удобны, если их нужно перевозить в машине. Легкость в эксплуатации позволяет быстро организовать обед на всю компанию.

Если вы сделаете складной столик своими руками по всем правилам, то он прослужит долго.

Необходимые материалы для изготовления изделия можно найти дома, на даче или купить в магазине стройматериалов, где вам могут подогнать детали по размеру.

Вы можете продумать все элементы конструкции, чтобы вещь была наиболее удобной.

Преимущества создания своими руками

Когда складной стол создается самостоятельно, можно придумать свой, индивидуальный дизайн конструкции . При этом вы свободны в выборе – как в отношении размеров изделия, так и его основы, внешнего вида.

Складной столик может иметь разнообразную конструкцию.

Раскладной стол своими руками может стать непременным атрибутом вылазок на природу, посиделок на даче в хорошей компании друзей, семейного отдыха под открытым небом.

Чем проще по конструкции складной столик, тем легче его сделать своими руками.

Материалы для изготовления выбирают самостоятельно. Это может быть дерево (береза, лиственница, иные лиственные и хвойные сорта), другая основа (например, алюминий).

Существуют разнотипные по способу сборки варианты конструкций.

Сделать конструкцию-трансформер при первоначальных навыках владения инструментами – несложно. Готовый стол легко складывается и перевозится в багажнике автомобиля.

В несезонный период изделие компактно хранится в кладовке или гараже.

Определяемся с дизайном и конструкцией

Если есть возможность и желание сделать оригинальный стол с трансформирующимися элементами, то необходимо продумать дизайн и детали конструкции . Наиболее популярны прямоугольные и квадратные формы столешниц, хотя некоторым нравятся круглые. Большинство изделий, сделанных самостоятельно, рассчитывается на 4-6 человек.

Многие предпочитают собирать прямоугольный стол, он проще в изготовлении.

Внешний вид конструкции зависит от материала. Варианты дизайна опор также выбираются в зависимости от проекта. Они могут быть прямыми или изогнутыми, тонкими, толстыми. Деревянные ножки лучше сделать среднего сечения, поскольку материал неоднороден и достаточно хрупок, при нагрузке может треснуть. Металлические же изделия более надежны.

Большинство предпочитает традиционный («природный») вариант из ДСП или фанеры и брусков.

Поверхность деталей можно после сборки декорировать по своему вкусу. Необходимо смотреть, насколько хорошо обработана поверхность, чтобы при покраске или нанесении лака не было неровностей и шероховатостей.

Используют стол подобного строения на природе, даче.

Что необходимо для работы

Основой изделия могут стать:

  • ЛДСП, ДСП, фанера (на выбор – для столешницы);
  • Цельное дерево (доска, бруски);
  • Алюминий, другой металл;
  • Пластик.

Подручные средства подбираются, исходя из того, какой материал будет взят за основу.

Если материалы не обнаруживаются в достаточном количестве дома, то воспользуйтесь предложениями строительного магазина – как правило, там представлен большой выбор различных заготовок.

При расчете затрат на их приобретение стол обойдется намного дешевле, чем фабричное изделие.

Для изготовления складного предмета вам также могут понадобиться наждачная бумага для зачистки деревянных поверхностей и газеты (или полотно) – для аккуратной работы с материалом.

Если собранный стол планируется декорировать, то необходимы простые лекала и краска или лак.

Чтобы собрать стол по правилам, используйте качественный инструмент. Для работы понадобятся:

  • Ножовка (по металлу или дереву);
  • Отвертка, шуруповерт;
  • Различные болты, гайки.

Стол выглядит аккуратно, если края обработаны лобзиком.

Процесс изготовления: пошаговая инструкция

Определитесь с весом и параметрами будущего изделия. Если предполагается делать небольшой столик на двоих, то лучше выбрать легкий вариант. Тогда столешницу удобнее соорудить из фанеры или алюминия.

Читайте также:
Плитка под дерево в ванной комнате: 50 фото в интерьере, идеи отделки стен и пола

В последнем случае опоры также можно использовать из этого металла.

Более весомый предмет потребует соответствующих материалов. На 4-6 человек нужно рассчитать длину столешницы и высоту изделия.

Доска для столешницы берется нужной толщины. Для крупной конструкции подойдет вариант до 40 мм толщиной.

Перед началом сбора конструкции сделайте подробный чертеж, где выверены все необходимые размеры ножек и столешницы. Приобретенные или сделанные самостоятельно элементы должны быть согласованы по параметрам с вашей схемой изготовления.

Указанные габариты могут быть изменены по собственному желанию.

Стол начинают делать с опор. В конечном итоге должно получиться две рамы с поперечинами для устойчивости.

  1. Соедините между собой длинные и короткие бруски симметрично с помощью заготовленных болтов и гаек.
  2. При изготовлении опор расположите на их перекладины. Можно сделать врезку по обеим внутренним сторонам ножек.
  3. Чтобы сделать симметричную столешницу, необходимо соотнести ее длину и высоту опор. Оптимальными вариантами будут 1:1 или 1:2/3.
  4. Столешницу закрепляют с одной стороны, чтобы была возможность раскладки. Можно сделать крепления со скрытыми петлями.
  5. Зачистите поверхность наждачной бумагой.
  6. Проверьте, насколько изделие легко складывается и раскладывается после сборки. Также рекомендуется оценить устойчивость и балансировку стола на грунте, поскольку использоваться предмет будет в естественных условиях.

Если сделать столешницу из ДСП, готовый столик будет иметь меньший вес, что облегчит его транспортировку.

Использование декора

Изготовленный своими руками стол можно сделать более красивым и необычным. Самые простые материалы для декорирования изделия – лак и краска. Важно выбрать очень стойкий состав, поскольку предмет для пикника преимущественно будет использоваться на открытом воздухе.

Опытные хозяева могут попробовать сделать столешницу фигурной.

Такой дизайн смотрится необычно и стильно.

Если вы делаете набор для пикника, то не обязательно красить стол и стулья в одинаковый цвет, возможны и контрастные сочетания, например, голубой и желтый. При необходимости нанесите краску дважды. Цветное изделие смотрится оригинально и ярко, что добавляет свое настроение в атмосферу пикника.

Лак также лучше наносить в два слоя, дав первому хорошо просохнуть.

Условия ухода и хранения

Раскладной столик удобно хранить в собранном виде в подсобном помещении типа кладовки. В помещении должны быть нормальная температура и влажность, иначе дерево рассохнется или отсыреет, а металл станет более хрупким или заржавеет (кроме алюминия).

Для любого материала, который использован в его изготовлении, важны условия.

После непосредственного использования изделия его нужно протереть слегка влажной материей и просушить, и только после этого компактно сложить.

После длительного хранения хорошо слегка смазать крепления машинным маслом.

Если предполагается хранение в гараже, то он должен быть сухим и отапливаемым.

Не рекомендуется все время держать столик в багажнике.

Также не следует оставлять столик под открытым небом на даче – дожди и перепады температуры не пойдут на пользу.

При постоянном использовании летом на даче можно оставить его на веранде в разложенном виде.

При правильном уходе за готовым изделием его долговечность гарантирована.

В этом, пожалуй, заключается главное преимущество предмета мебели этого вида.

ВИДЕО: Раскладной стол своими руками.

Собираем стол со складными ножками своими руками: чертежи и инструкция сборки

Этот набор складной мебели придется кстати и на кухне, и в комнате дачного дома

Предстоит пикник, но нет походной мебели? Не беда, ведь тут вы найдете простую инструкцию сборки компактного складного столика, которым удобно пользоваться и который не займет много места при хранении. Кстати, столик, собранный по инструкции, предложенной в статье, вы сможете использовать не только на пикнике, но и при обустройстве интерьера дачи.

Схема самодельного складного стола

Иллюстрации Схемы раскладывания и их описание
Сплошная столешница и диагональные опоры. Такая схема складывания предполагает, что в разложенном виде реечные ножки — опоры расположены диагонально по отношению друг к другу.

По одной стороне ножки поворотным винтом закреплены на каркасе столешницы, с другой стороны опоры задвигаются в зацеп с противоположной стороны каркаса.

В таблице перечислены самые популярные и распространённые схемы трансформации. Но и продемонстрированных вариантов достаточно, чтобы выбрать подходящую схему для самостоятельной сборки походного или дачного столика.

Комплект разборной мебели в разложенном состоянии – обеденный стол и стулья изготовлены по одной схеме

Какой вариант из перечисленных схем предпочтителен для самостоятельной сборки, если изготовлением мебели вы занимаетесь впервые? Проще всего будет собрать стол на диагональных ножках со столешницей из двух половин.

Комплект мебели собран и не займет много места при складировании

Как вы можете видеть на фото, применяя такую схему, можно изготовить целый мебельный гарнитур для приусадебного участка или для пикников на природе. Правильно собранные изделия в сложенном виде имеют компактные размеры и без труда размещаются в багажнике автомобиля.

Определяемся с дизайном и конструкцией

Алюминиевый стол с телескопическими опорами из нержавейки удобен, легок, долговечен, но стоит недёшево

Теперь, когда мы ознакомились со схемами складывания столов, осталось выбрать конструктивное исполнение и дизайн. Выбирая мебель со складывающимися ножками, мы предъявляем к ее конструкции следующие требования:

  • Простота и удобство повседневной эксплуатации.
  • Компактные размеры в собранном виде.
  • Небольшой вес и, как следствие, мобильность в сравнении со стационарными столами.
  • Прочность, надёжность и устойчивость конструкции.
  • Привлекательный внешний вид.

Какие модели складных столов соответствуют перечисленным требованиям?

Простая в изготовлении модель с половинчатой откидной верхней частью, сделанной из фанеры

Распространённая конструкция – применяется в том числе и при сборке компактных стульев

Основание с поворотными опорами и снятой столешницей, которая, в свою очередь, может быть не только прямоугольной, но и круглой или овальной

Вариант складного столика для использования ноутбука – в нижней части конструкции предусмотрены охлаждающие компьютерные кулеры

Промышленно изготовленные опоры из профильной трубы, закреплённые на фанерной столешнице

Чтобы выбрать конструктивное исполнение и дизайн мебели, в первую очередь, нужно определиться с тем, где и при каких условиях будет эксплуатироваться изделие.

Например, при сборке стола для использования в интерьере дома и дачи, в первую очередь обращаем внимание на дизайн и аккуратность изготовления. Делая складную мебель для пикника на природе, обращаем внимание на компактность размеров, прочность и эргономику.

Чертежи складного стола для пикника

Схема складывания выбрана, с дизайном и конструктивным исполнением определились, осталось подобрать сборочный чертеж.

Принимая во внимание размеры на чертеже, такой столик можно применять не только для пикников, но и как альтернативу домашней парты для школьника

Самый простой вариант – конструкция со сплошной столешницей, которая фиксируется на опорах с одной стороны поворотными болтами, а с другой стороны пропилами зацепами. Пересчитав размеры, указанные на схеме, можно собрать компактные раскладные стулья.

Для изготовления столешницы, как показано на схеме, используется ДСП, но можно применить обычную доску или даже органическое стекло

Этот чертеж – вариант предыдущей схемы, но с перечислением пиломатериалов, которые потребуются для сборки и с их размерами. Для изготовления столешницы на чертеже показан фрагмент ДСП. Впрочем, эту часть конструкции можно набрать и из досок с толщиной 25 мм.

На схеме журнальный столик, который, несмотря на складную конструкцию, не менее прочен, чем обычная мебель

На этом чертеже показан стол с раздвижными опорами, которые складываются за бортик столешницы. В собранном виде вся конструкция выглядит как узкий чемодан размером 1200×500 мм с удобной рукояткой в верхней части.

Необходимые материалы

Для сборки простого деревянного садового стола потребуется:

  • брус 40×20 мм – 4 м.
  • вагонка деревянная длина 2.10м – 3 шт.
  • болты и саморезы с запасом.
  • лакокрасочные материалы для обработки готовой мебели.

Необходимые инструменты

Для сборки деревянного походного столика понадобится простой плотницкий инструмент:

  • Ножовка или электролобзик.
  • Дрель с набором сверл.
  • Шлифмашинка с наждачной бумагой от 400 до 1000.
  • Измерительный инструмент (линейка, угольник, карандаш и т.п.).
  • Малярный инструмент для финишной отделки готовой мебели.

Как сделать своими руками

Этот чертеж будем использовать как схему для сборки своими руками

Предложенная схема выполнена с указанием общих размеров. Тут вы найдете высоту от пола до верха, общую длину опор, расстояние до поворотного винта и расстояние между нижними концами опор. Схема актуальна только для сборки из пиломатериалов.

Заготовки для последующей сборки

На начальном этапе нарезаем доски и брусок на детали, показанные на чертеже. Старайтесь, чтобы торцы досок были обрезаны под прямым углом. Сделать это на глаз не получится, поэтому используем для резки ножовку и стусло (шаблон для торцевой резки).

Собранная конструкция – вид снизу

В соответствии с предложенной схемой собираем конструкцию. По две опоры с каждой стороны скрепляем посередине болтом с гайкой через подложенные с обеих сторон шайбы.

Собранные Х-образные заготовки должны свободно проворачиваться относительно друг друга. С верхнего края Х-образных заготовок крепим по куску бруска длиной в столешницу. Поверх брусков набиваем доски столешницы, как это показано на фото.

Верхняя часть конструкции, обшитая деревянной вагонкой

В нижней части Х-образные опоры соединяем друг с другом поперечными перемычками.

Важный момент – между поперечными перемычками и боковыми опорами должен быть угол в 90 градусов. Между боковыми опорами и столешницей в разложенном виде также должен быть прямой угол.

Складываем изделие и смотрим, насколько аккуратно оно собрано

После того как столик собран, пробуем его разложить и сложить. Если мебель собрана правильно, сделать это будет несложно.

Учитывая условия эксплуатации походной мебели, после сборки готовое изделие нужно пропитать несколькими слоями олифы и покрыть защитным слоем лака. Как альтернативу лака можно применить сплошной слой краски.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, как правильно сделать складной столик из дерева. Больше полезного по этой теме вы сможете найти в видео в этой статье.

Технология возведения плитного фундамента

При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.

Плитный фундамент — что это

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

  • Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления

Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Утеплитель уложен

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Политая поверхность

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.



Строим опалубку для монолитного фундамента своими руками

Опалубка для монолитного основания своими руками

Прочность и долговечность строения во многом зависит от основания. Неправильный выбор фундамента или допущенные ошибки на этапе его возведения могут привести не только к серьезным материальным затратам, но и к разрушению строения.

Основной проблемой при возведении фундамента является неустойчивый грунт. Именно от этого фактора зависит выбор основания. В большинстве случаев на слабых грунтах возводят монолитный фундамент.

  • Преимущества монолитного основания
  • Виды опалубки и материалы для ее изготовления
  • Опалубка из досок
  • Опалубка из фанеры
  • Правила установки опалубки
  • Сборка опалубки

Преимущества монолитного основания

Монолитная плита-фундамент – это несложная, но дорогостоящая конструкция. Однако существенные преимущества побуждают возводить основание такого типа.

  • Монолитная основа отличается высокой прочностью и устойчивостью на любом виде грунта.
  • Планировка строения может проводиться после возведения фундамента.
  • Возможность возведение основной конструкции из любого материала, благодаря высоким несущим способностям монолитного фундамента.
  • Стены такого фундамента и пол – это одна монолитная конструкция. Следовательно, исключается возможность возникновения трещин и усадок.
  • Монолитная плита может использоваться в качестве чернового пола в цокольном этаже, что позволяет сэкономить силы и средства.
  • В монолитном фундаменте не заведутся насекомые и грызуны.

Кроме того, монолитный фундамент позволяет избежать дополнительных расходов на гидроизоляцию и утепление пола. А вот на дренаже плитного фундамента лучше не экономить.

Виды опалубки и материалы для ее изготовления

Опалубка делится на два вида:

  • Съемная конструкция удаляется после застывания бетона.
  • Несъемная опалубка остается на месте и служит для утепления строительной конструкции.

Для изготовления опалубки можно использовать разные материалы:

Съемная и несъемная опалубка монолитной плиты

  • Опалубка из металла пользуется большой популярностью благодаря своей прочности. Однако при выборе такой конструкции стоит учитывать, что металл при взаимодействии с влажным бетоном подвержен коррозии. Наилучшим вариантом в этом случае будет алюминиевая опалубка. Несмотря на высокую стоимость, такой вариант отличается особой прочностью и устойчивостью к агрессивной среде.
  • Довольно часто можно встретить пластиковую опалубку. Такая конструкция используется в качестве съемной опалубки многоразового применения. Полимерные опалубки отличаются гладкой поверхностью, отсутствием влагопоглощения. Пластиковая опалубка очень прочная, может легко собираться и разбираться.
  • Конструкция из пенополистирола применяется в качестве несъемной опалубки. Используя этот вариант, можно повысить энергоэффективность монолитного фундамента.
  • Опалубка из дерева является менее затратным вариантом. При этом она обладает высокой прочностью, имея малый вес. Кроме того опалубка из дерева легко монтируется. Чаще всего для изготовления деревянной опалубки берут доски или фанеру.

к оглавлению ↑

Опалубка из досок

Доска считается самым удобным материалом при устройстве опалубки. Ее можно легко отпилить и скрепить там, где нужно. Наилучшим вариантом считаются доски из хвойных пород деревьев. Это может быть ель, сосна или пихта. Срок службы такого материала довольно долгий, поэтому доски можно использовать несколько раз. Доски одноразового использования могут быть из деревьев любых пород.

Древесные доски для опалубки

Выбирая древесину в качестве материала для опалубки, стоит помнить о влажности доски. Показатель менее 25% увеличивает способность дерева к впитыванию влажного бетона. При обустройстве опалубки в летнее жаркое время рекомендуется проливать опалубку водой перед тем, как заливать бетон. Повысить гидроизоляцию опалубки можно с помощью полиэтиленовой пленки или листов рубероида, прикрепляя их степлером.

Немалую важность имеет толщина доски для опалубки. Она подбирается в зависимости от предполагаемого количества упоров и подпорок. Принимая во внимание факт, что более толстые доски имеют высокую стоимость, можно сократить расходы, взяв доски меньшей толщины, но увеличив количество подпорок. Для повышения прочности опалубки доски усиливают дополнительными стяжками.

Опалубка из фанеры

Фанера обладает некоторыми преимуществами перед доской. Во-первых, она имеет более ровную поверхность. Во-вторых, требуется меньше времени на сборку и установку. В-третьих, материал менее подвержен деформации. Однократное использование фанеры для изготовления опалубки допускает возможность применения обычной фанеры из хвойных пород деревьев. Для более частого использования требуется влагостойкая фанера. Для многократного использования идеальным вариантом будет ламинированная фанера.

Опалубка для фундамента из фанеры

Для работы фанера распиливается на нужные отрезки, которые с торцов промазывают влагостойким клеем для снижения впитывающей способности. Рабочую поверхность можно обработать олифой, что также снизит влагопоглощение фанеры.

Правила установки опалубки

На опалубку возлагается несколько основных задач:

  • Способность выдерживать давление бетонного раствора.
  • Сохранять заданную форму.
  • Возможность легкой и доступной сборки.
  • Должна быть максимально герметичной, чтобы предотвратить утечку бетонной смеси.

При устройстве опалубки для монолитного фундамента важно соблюдать основные правила:

  • Нельзя устанавливать стойки и подпорки на вскопанном или насыпном грунте. Конструкция должна быть надежной и максимально устойчивой. На слабых грунтах под опорные стойки лучше подложить обрезки досок.
  • Принимая во внимание воздействие на опалубку большой массы бетона, нужно обеспечить неизменное положение щитов на длительный срок.
  • На проблемных грунтах не исключается возможность монтажа опалубки на специальных фундаментных обрезах. Их заглубляют ниже точки промерзания грунта, что делает конструкцию более устойчивой и крепкой.

к оглавлению ↑

Сборка опалубки

Главная функция опалубки – возможность придать фундаменту правильную форму. Собирать опалубку можно разными способами. Все зависит от материала, используемого для устройства опалубки. Также учитывается характеристика фундамента и индивидуальные предпочтения. Сборка опалубки для монолитного фундамента проходит в несколько этапов:

Сборка опалубки для монолитного фундамента

  1. Перед началом работы осуществляют расчет будущей конструкции.
  2. Затем выбирают тип опалубки, материал для ее изготовления. При этом ориентируются на качество материала, его прочность и размеры.
  3. Далее проводится разметка опалубки. Для работы пользуются колышками и строительным шнуром. При этом учитывается, что фундамент заливают шире основной конструкции на 10-15 см.
  4. Подготовка щитов. На этом этапе сколачивают щиты из обрезных досок. Вертикальными стойками могут послужить доски или рейки. При этом тонкая рейка приколачивается ребром. Для сборки щитов лучше пользоваться короткими гвоздями. Это облегчит и сборку, и демонтаж при необходимости.
  5. Для заливки монолитного плитного фундамента выкапывают котлован, для монолитного ленточного фундамента роют траншею.
  6. Готовые щиты монтируют прямо на землю. Выставляя щиты, каждое действие проверяют лазерным уровнем. Важно при этом соблюдать три параметра: вертикаль, горизонталь и диагональ.
  7. Проводят укрепление щитов. Для их фиксации в заданном положении колья вбивают в грунт с внешней стороны опалубки. Для дополнительной фиксации их прибивают к щитам гвоздями. Чтобы во время заливки бетона не произошло расхождение щитов, по верхнему краю проводят скрепление элементов конструкции деревянными брусками.
  8. В случае необходимости между щитами выставляют распорки.

Таким образом, принимая во внимание важность такого элемента строительства, как фундамент, требуется соблюдать правила и инструкции при устройстве опалубки для монолитного фундамента. Только в этом случае можно получить крепкое надежное основание для строительной конструкции.

Монолитный фундамент (плитный) для дома: инструкция заливки от А до Я, правильный расчет, опалубка, армирование

Основа здания, залог его устойчивости и долголетия – фундамент. Абсолютно вся нагрузка, которую дают вышестоящие конструкции и материалы сооружения, распределяется по основанию.

Есть несколько типов фундамента. Наиболее долговечный, надежный и доступный по цене – монолитный фундамент. Хотя проектирование может быть как дешевым, так и дорогим, все зависит от масштабов планируемого строительства и состава почвы.

Классифицируют монолитные основания, как незаглубленные плавающие фундаменты. Они могут быть мелкого заложения. Выглядит такое основание, как крупная плита на всю площадь здания.

Очень часто это единственный вариант фундамента, который возможен на сыпучих, глинистых и нестабильных грунтах, а также там, где почва промерзает на значительную глубину.

Содержание

Конструкционные особенности монолитного фундамента

Устройство монолитного фундамента подразумевает непременное сооружение гравийной или песочной прослойки, которая работает как демпфер в условиях морозов и вероятных пучений основания, перераспределяя все возможные нагрузки от сооружения.

В изготовлении монолитной плиты применяется очень много арматуры и бетона, он должен быть высокой марки, как минимум В30, потому что армироваться, а затем бетонироваться будет площадь всего здания.

Для расчета арматуры можно воспользоваться калькулятором:

Очень часто в готовом виде такой масштаб требует приличных затрат, но точный расчет можно сделать, только зная особенности конкретного участка и используемых стройматериалов. Иногда монолитное основание намного дешевле ленточного, поскольку не нужно большой подготовки и можно сэкономить на бетонировании.

Чтобы понять, на какую именно глубину нужно опустить монолитную плиту, нужно посмотреть на тип почвы и общий вес строения. Если сделать незначительное заложение, там где грунт может пучиться, то здание будет гулять вверх-вниз.

Типы монолитного фундамента

Классический тип. Имеет подушку из песка и гравия, дополнительное утепление приветствуется, но особой необходимости в нем нет. С учетом общей массы постройки и особенностей грунта бетонное покрытие может иметь толщину от двадцати сантиметров до полуметра.

Чтобы определить размеры подушки, учитывают глубину, на которой залегает слой с плодородной почвой – его снимают, после чего засыпают котлован на 2/3 песком, смешанным с гравием.

Русский тип. Представляет собой плиты, к которым дополнительно предусмотрены ребра жесткости. Они нужны для укрепления фундаментальных конструкций при возведении тяжелых сооружений. Жесткость и габариты ребер разные, их нужно заказывать отдельно от плит, что повышает степень сложности строительных манипуляций.

Шведская плита с утеплением (УШП), идет сразу со встроенным теплым полом. Опалубка несъемная, состоит из пенополистирольных L-образных блоков. Это помогает снизить затраты, связанные с утечками тепла – обогрев максимально эффективный.

Сверху необходимо укладывать трубы для теплого пола, обустроив сверху или снизу них арматуру и залив на 10 см бетонной смесью. Эти коммуникации необходимо проектировать не раньше подготовки основания.

Как только основание будет готово, можно подводить инженерные коммуникации – это ускоряет весь процесс строительства, хотя и увеличивает стоимость монолитного фундамента.

Экономия энергоносителей – это одна из приоритетных задач мировых производителей. Подавляющая часть оснований сегодня изготавливается сразу с утеплением. В этом случае можно обойтись и без дополнительной изоляции.

Нужно выбирать монолитный фундамент для дома, учитывая особенности проекта, финансовые и технические возможности, а также желаемый результат.

Пошаговая инструкция заливки монолитного фундамента

Сначала проектируют основу. Рабочий котлован должен хотя бы на один метр быть больше, чем площадь низа здания.

Далее полностью снимается плодородный слой почвы – это примерно 30 см, иногда немного больше. Снять его нужно абсолютно весь. Следом выкладывают трубы для дренажа. Их необходимо выложить по краю ямы, немного ниже уровня днища.

Далее необходимо выровнять дно, убрав горбы и засыпав ямы. Уровень горизонта тщательно ровняют, и дно уплотняют. По днищу раскатывают специально предназначенную для таких операций ткань, захватывая стены. Полотна раскатывают с нахлестом, склеивая края. С помощью этого материала замедляют рост корней, оставшихся в грунте, и предотвращают вымывание песчаного слоя.

Сверху на полотно высыпают песок, около 30 см. Высота слоя регулируется горизонтально натянутыми шнурами, которые привязывают к вбитым в землю колышкам. Смесь равномерно распределяют и утрамбовывают.

Сверху насыпается слой щебня, равномерно распределяется по всей площади и максимально плотно утрамбовывается.

После этого необходимо заложить водопровод и канализацию. Выкапываются канавы, с таким расчетом, чтобы впоследствии остался запас пространства вокруг элементов.

Следом укладываются трубы, насыпается песок, тщательно выравнивается и уплотняется доской или лопатой. Важно не перестараться, поскольку из-за чрезмерной трамбовки могут появиться трещины.

Основные работы

Правильный расчет монолитного фундамента поможет соорудить надежное и долговечное основание.

В соответствии с ним необходимо выставить опалубку по всему периметру подготовленного котлована, используя 40 мм доски или 20 мм фанеру. Подпирают укосинами, упорами снаружи – нешуточное давление, которое создает масса бетона, опалубка должна выдерживать.

Утрамбованный гравий заливается бетоном, достаточно десяти сантиметров. Качественная заливка станет надежной основой для укладки утеплителя и гидроизоляции, а также для полноценного распределения нагрузок.

Монолитную плиту нужно грамотно изолировать от воды. Для этого используют обмазочные и рулонные материалы. Предварительно основу очищают от пыли и пропитывают грунтовкой вместе с бетонными боками.

Рулонный материал выпускают на 15 см за фундамент, раскатывая полотна с нахлестом и отслеживая появление волн и заломов. По краям проходят битумной мастикой, после чего их необходимо тщательно прижать.

Утепляют плиты при помощи плотного пенополистирола, толщина которого в среднем составляет 15 см. Минимум должно быть два слоя с перекрытием всех швов. Плиты, имеющие L-образный замок, можно уложить в один слой.

Утепление, с одной стороны, увеличивает сроки строительства, с другой – повышает качество работ, эксплуатационные характеристики сооружения и его долговечность.

Важно знать, что пенополистирол не слишком любит нефтепродукты, поэтому на него настилают полиэтиленовую пленку, а сверху – теплоизоляцию.

Железобетонный монолитный фундамент содержит арматуру AIII, ребристого типа, диаметром 12-14 мм. Сетка выкладывается в продольном и поперечном направлении с шагом 15-30 см, в один-два слоя (это зависит от расчетного веса здания).

От края плиты арматура должна отставать как минимум на 5 см, и лежать на специальных подставках, которые будут давать необходимый зазор. Получается клетка, прутки в которой соединяют либо мягкой проволокой, либо сваркой или пластиковыми хомутами. Преимущество – за первым способом.

Бетон для заливки должен быть не ниже марки В30. Толщина плиты составляет от 20 до 50 см. Периметр необходимо обработать в течение суток, не допуская образования вертикальных швов. Машины с бетоном должны подъезжать с таким интервалом, чтобы мастера могли распределить предыдущий объем смеси и тщательно его уплотнить.

Иногда можно заливать монолитный ленточный фундамент горизонтальными слоями, не делая вертикальных делений, иначе по стыкам пойдут трещины.

Все работы лучше выполнять в теплое время года, предупреждая появление механических дефектов и поддерживая оптимальную влажность в 90%. Когда укладка будет готова, бетон накрывают брезентом или пленкой, укладывая на края плотно состыкованного материала груз. Также необходимо перекрыть досками с грузом нахлесты полотнищ, чтобы снизить их парусность.

Преимущества монолитного фундамента

  • небольшое давление на грунт;
  • простота обустройства;
  • высокие эксплуатационные качества;
  • гибкость, равномерно распределенная по всей площади плиты;
  • возможность применения плит в качестве чернового пола.

К недостаткам можно отнести относительно высокую стоимость при сооружении полноценной конструкции с высокими несущими характеристиками, а также использование спецтехники. Постройка с подвалом невозможна на монолитном фундаменте.

В целом, монолитный фундамент можно считать универсальным решением. Цена его зависит от особенностей конкретной конструкции основания, общей площади и качества грунта на участке.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками: пошаговая инструкция

Фундамент – это основа любого дома, а опалубка для фундамента является основой качественно сделанного фундамента. Рассмотрим в статье, какие виды опалубки существуют. Из чего можно сделать качественную опалубку для фундамента. Узнаем, как можно сделать опалубку своими руками для монолитного ленточного фундамента.

Какой материал используют

Опалубка для фундамента — это его каркас. И главной задачей опалубки является сохранение формы до момента застывания бетона.

Конструкция опалубки состоит из трех основных элементов:

  1. Первый элемент это материал, который отвечает за сохранение формы фундамента.
  2. Крепежные элементы. Их задача удержать форму конструкции. Если опалубка будет демонтироваться, то они должны легко сниматься.
  3. Поддержки. Элементы, придерживающие листы опалубки в нужном положении.

Выбранный вами материал должен выполнять основную функцию – сохранить форму фундамента. И в тоже время не быть слишком дорогим. Рассмотрим, какие материалы можно использовать для монтажа, и вы сможете выбрать для себя подходящий вариант.

Доски

Устройство опалубки из доски можно отнести к бюджетному варианту, именно из этого материала чаще всего и выполняются опалубочные работы по фундаменту в частном строительстве.

Можно использовать пиломатериалы как лиственных, так и хвойных пород древесины. Следует отметить, что обычно для этих целей применяется доска толщиной 40 мм. Можно для небольших монолитных конструкций применить доску толщиной и в 25 мм, только следует выполнить большее количество ребер жесткости для таких щитов.

Для крепления применяются металлические шпильки и саморезы. В частном строительстве значительный объем монолитного бетона бывает при устройстве монолитного ленточного фундамента. Для его устройства и потребуется выполнить опалубочные работы.

При монтаже опалубки своими руками оптимальным вариантом для устройства опалубки является обрезная доска толщиной 40 мм.

Влагостойкая фанера или листы ОСП

Листы многослойной фанеры или ОСП хорошо подойдут для монтажа опалубки. Из листов выполняются щиты с закреплением брусков сечением 40*40 мм для устройства ребер жесткости.

Это хороший вариант опалубки, но относительно дорогой по стоимости.

Для такого вида опалубки даже имеется специальный ее вид — фанера с ламинированной бумагой. Поверхность хорошо защищена от воздействия бетона и легко снимается при демонтаже щитов опалубки.
Этот вид можно отнести к многоразовой опалубке при старательном ее демонтаже.

Полимеры

Щиты из полимеров выпускаются разной формы и толщины. Редко используется для частного строительства. Такой монтаж опалубки предполагает установки жесткого каркаса.

Применятся для монтажа типовых зданий.

Металл

Изготавливается из листового металла толщиной до 2 мм. Для ребер жесткости применяется уголок №50 или №75. Монтируется такая опалубка при помощи металлических шпилек на гайках. Этот вид опалубки может применяться много раз после ее демонтажа.

В индивидуальном строительстве используется довольно редко из-за ее дороговизны. Хорошим вариантом будет только возможность взять такую опалубку в краткосрочную аренду в строительной организации.

Пенополистирольные блоки

Один из вариантов несъёмной опалубки. Демонтировать такую опалубку после застывания бетона не надо. Выпускается такой материал в виде блоков или щитов.

Как установить опалубку? Работать с такими блоками очень легко, из-за легкого веса и простоты монтажа. Крепление блоков выполняется по принципу конструктора. В полую часть блока устанавливается арматура и заливается бетоном.

Листы пенополистерола соединяются между собой системой «шип-паз». Листы между собой соединяются специальными креплениями или гайками.

Плюсы использование такого материала:

  • экономия времени для монтажа, до 30%;
  • не требуется демонтировать опалубку;
  • одновременно с заливкой фундамента выполняется его утепление и звукоизоляция.

К минусам отнесем высокую стоимость материала.

Бетонные блоки

Это второй вариант не съёмной опалубки. Представляют собой железобетонные блоки с полостью внутри. Монтаж их схож с установкой блоков из пенополистерола.

Такие блоки можно использовать не только для опалубки, но при возведении стен. Внутри полости устанавливается арматура и заливается бетоном. В результате получается крепкая монолитная стена.

Такая бетонная опалубка тяжелая, и выполнять монтаж с помощью таких блоков, намного тяжелее, чем используя другие материалы.

Подручные материалы

Если необходимо сделать опалубку фундамента для не большой постройки, то можно использовать в качестве подручные материалы. Для таких целей подойдут листы ровного шифера, металлический профлист, листы ДСП.

Недостатком такого материала станут:

  • сложность сборки, будет тяжело подогнать размеры;
  • неоднородность материала приведет к деформациям;
  • риск утечки бетона.

Типы опалубки

Перед выбором типа выполните расчеты стоимости нескольких вариантов, а затем выберете для себя приемлемый. Учтите, что высокая стоимость материала в начале, позволит Вам сэкономить потом.

Существуют три типа опалубки:

  1. Не съёмная.
  2. Съемная.
  3. Скользящая

К первому типу относятся бетонные блоки или пенополистирольные блоки и плиты. Высокая стоимость пенополистирольных материалов позволит сэкономить на утеплении фундамента. После заливки он будет готов к отделке. Подробнее о защите и отделке можно прочитать в статье: «Отделка цоколя частного дома: 15 вариантов облицовки»

Установка съемной опалубки более дешевый вариант. Позволяет сэкономить на материале. Также преимущество этого варианта заключается в том, что материал можно использовать еще раз. Строительные бригады, занимающиеся таким видом деятельности, имеют в наличии разборные щиты для монтажа опалубки.

Это также нужно учесть при расчете стоимости. И если материал после демонтажа использоваться не будет, то стоит обратиться к профессионалам. В таком случае не придется покупать материал для опалубки. Деньги можно потратить на аренду оборудования и выполнение работ.

Скользящая опалубка. При большой высоте фундамента (фундамент глубокого заложения), для экономии пиломатериалов, щиты опалубки можно несколько раз поднимать после бетонирования нижнего слоя конструкции.
Порядок выполнения опалубки аналогичен устройству нижнего яруса, только низ щитов второго яруса будет монтироваться на торчащие из бетона шпильки.

Расчет опалубочной конструкции

Как только Вы определились с материалом, можно приступить к расчету количества, которое необходимо купить. Рассчитать точно количество материала практически не возможно, поэтому придется брать все с запасом.

Для расчёта необходимо использовать план постройки. Зная погонную длину плоскостей и высоту опалубки можно посчитать площадь щитов. И, разделив площадь щитов на площадь одной доски, узнать необходимое количество досок. Также можно определить метраж деревянного бруска для ребер жесткости и подпорок.

Количество листов фанеры можно определить, если площадь щитов поделить на площадь одного листа фанеры. Но учтите, как будет резаться фанера, с остатками или без.

С несъемной опалубкой можно посчитать точнее. Погонную длину опалубки умножить на высоту. Полученную площадь разделить на площадь одного блока. В результате получите количество блоков.

После проведения расчётов, и если Вы не собираетесь ее использовать повторно, узнайте стоимость проката оборудования. Может этот вариант окажется лучше.

Как сделать опалубку для монолитного фундамента своими руками

В данной статье рассмотрим основные моменты по устройству опалубки монолитного ленточного фундамента. Этот вариант фундамента остается одним из популярных и часто используемых при строительстве частного дома.

Изготовление щитов опалубки

Длину щитов можно принимать произвольную, но лучше выполнить основное их количество стандартных размеров, около 2500 мм. Высота зависит от параметров фундамента и принимается на несколько сантиметров больше. Щиты большей длинны лучше не использовать, так как они более тяжелые и их труднее монтировать после перестановки опалубки.

Выполняется заготовление нужного количества досок одинаковой длинны. Элементы скрепляются между собой брусками, которые создают ребра жесткости щита. Крепятся бруски гвоздями (саморезами). Гвозди забиваются с внутренней стороны опалубки, а на ребрах их концы загибаются.

Ребра закрепляются от краев досок на расстоянии около 150 мм, средние ребра прибиваются с шагом около 600-800 мм. Таким образом щит опалубки получается довольно прочным. Крайние бруски должны в нижней части щита выступать на 200 мм (их лучше заострить). Щит более легко закрепится в земляное основание, даже временно зафиксируется.

Монтаж щитов

Монтаж щитов опалубки выполняется по осям, которые натянуты с обноски. Днище котлована или траншеи предварительно выравнивается и уплотняется щебнем с песком.

Щит одним краем (длинным ребром) закрепляется в грунт, второй край выставляется по горизонтальной плоскости при помощи строительного уровня. Щит временно закреплен, выставляется отвесом по вертикальной плоскости. Параллельно выполняется установка второго щита по аналогу с первым.
После щиты закрепляются при помощи распорок из брусков сечением 50*50 мм, распорки фиксируются в грунте деревянными колышками.

Нижняя часть щита закрепляется сплошным брусом, который фиксируется колышками. Распорки и их колышки закрепляются с шагом не менее 1000 мм.

При высоте фундамента (щита) более 1500 мм, следует выполнить крепеж щитов распорками и второго яруса.

Внутренняя фиксация щитов шпильками

Для выполнения ширины фундамента по проекту, применяются шпильки из арматуры диаметром 12-14 мм. Они должны выступать из краев щитов опалубки, поэтому их размер должен быть больше параметров конструкции примерно на 20 мм, по краям шпилек нарезается резьба. Для каждой шпильки понадобится две шайбы и две гайки.

Внутренняя фиксация щитов опалубки выполняется с помощью шпилек и металлических трубок, размер трубок должен соответствовать ширине ленточного фундамента.

Армирование фундамента

После заготовки нужного количества шпилек и трубок, выполняется армирование фундамента каркасами согласно проекту. Либо уложить и связать арматуру для получения каркаса.


Затем, при помощи дрели с длинным сверлом, выполняются отверстия в двух щитах, между щитами вставляется металлическая трубка и в нее продевается шпилька. С обеих сторон опалубки шпилька через шайбы затягивается гайками. Такую работу легче выполнять с помощником.
Последним моментом установки опалубки, будет являться ее закрепление по верху щитов обрезками досок или брусков. Верхняя часть опалубки скрепляется между собой.

Для более быстрой разборки щитов опалубки, их поверхность следует обшить полиэтиленовой пленкой, рубероидом, плотной бумагой. Щиты демонтируются значительно легче, и между досками опалубки не будет выступать «цементное молоко». Поверхность ленточного монолитного фундамента получается значительно ровнее, работы по гидроизоляции конструкции выполняются в этом случае более качественно и быстро.

Заливка бетона

Лучшим вариантом заливки бетона является монолитная заливка, то есть за один раз. После завершения монтажа опалубки определяем необходимое количество бетона. Для непрерывной заливки фундамента на стройку готовый бетон привозят в машине-миксере. Использую технику, удается выполнить заливку бетона быстро и за один раз.

Для улучшения прочности бетона добавляют пластификаторы.

Но если не получается использовать миксер, то процесс заливки может затянуться. В таком случае можно выполнить заливку фундамента частями. Существует два варианта заливки частями:

  • послойная заливка;
  • заливка с вертикальным делением.

Для того чтобы основание было прочным и не растрескалось, необходимо соблюдать ряд правил:

  1. Заливку фундамента необходимо выполнять с арматурой. Вязка арматуры должна выполняться вертикально и горизонтально, с использованием мягкой проволоки или пластиковых жгутов. Обязательно вязаная, ни в коем случае не сваренной.
  2. Заливать бетон нужно последовательно, учитывая температуру окружающей среды. Чем теплее воздух, тем меньше должны быть промежутки между заливками.
  3. Если предыдущий слой уже схватился, то его нужно оставить на несколько дней. Перед заливкой следующего слоя необходимо удалить верхний слой. Применяется механический или химический способ.

Послойная заливка

Судя из названия такой способ заливки, подразумевает заливку бетона слоями. Строители применяют два способа послойной заливки:

  1. «Холодный» шов.
  2. «Горячий» шов.

Первый вариант применяется, когда предыдущий слой бетона успел схватиться. Это может произойти от 12 часов до суток, в зависимости от температуры окружающей среды. Такой вариант часто возможен во время строительства частных домов при не достатке денежных средств или, по какой либо другой причине.

Заливка следующего слоя выполняется после затвердевания предыдущего. Перед заливкой необходимо удалить корку предыдущего слоя. В таком случае соединение слоев будет более надежным и прочным.

Если прошло менее 12 часов, и бетон не успел затвердеть, то используется заливка «горячим» швом. При использовании такого способа нужно обязательно накрывать бетон полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Для того чтобы бетон не терял влагу. А перед заливкой снимать «молочко с поверхности».

Заливка с вертикальным делением

Заливка с вертикальным делением предполагает также заливку частями. Только при таком способе заливка выполняется полностью на всю высоту фундамента на определенном участке. Для того чтобы бетон не перетекал, устанавливаются вертикальные перегородки, и по мере заливки остальных участков их снимают.

Такой способ заливки ленточного фундамента, используется реже.

Устройство опалубки других видов

Вместе с ленточным фундаментом применяются и другие типы фундамента. В местах с высоким уровнем грунтовых вод обустраивают столбчатый фундамент. Монолитная плита используется для нестабильных грунтов.

Коротко рассмотрим, как сделать опалубки для этих типов фундамента.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент используется в том случае, если необходимо поднять строение над землей. Это нужно сделать, если грунт насыщен влагой.

В качестве опалубки для такого фундамента можно использовать доски, асбестовые или полиэтиленовые трубы нужного диаметра.

В случае использования труб, демонтаж не выполняется, они защищают бетон от внешнего воздействия.

Опалубка под столбчатый фундамент устанавливается в углах здания, а также в промежутках между ними. Расстояние между столбами не должно превышать 2 метра.

Опалубка для фундамента плиты

При устройстве опалубки фундамента-плиты не возникает особых сложностей при ее монтаже. Стоит только четко разметить крайние габариты конструкции и выполнить тщательное крепление щитов опалубки по вышеописанному варианту, только без фиксации шпильками.

Подробнее о строительстве монолитной плиты можно узнать из материала: «Фундамент плита: устройство и все этапы строительства своими руками»

Когда необходимо снимать опалубку

Демонтаж опалубки зависит от многих условий:

  • температуры окружающей среды;
  • марки используемого бетона;
  • размера монолитной конструкции.

В летнее время снимать щиты можно через 72 часа. Если температура ниже 10 градусов, то не раньше двух недель. Снимать щиты нужно вручную, начиная с углов. Опоры снимаются в последнюю очередь.

Снимать опалубку можно, когда прочность бетона достигла 50%.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: