Раздвижные двери на балконы и лоджии

Раздвижные двери на балкон: плюсы и минусы, виды и материалы

Многие квартиры заставляют хозяев ломать голову над тем, как сэкономить пространство, которого почему-то всегда не хватает. Чтобы максимально рационально использовать свою жилплощадь, владельцы применяют разные усовершенствования, раздвижные двери на балкон — один из популярных вариантов. Они практичны, удобны, почти бесшумны и привлекательны внешне. Чтобы решить вопрос о целесообразности установки такой конструкции, лучше сначала познакомиться с ними поближе: узнать о видах раздвижных дверей, о плюсах и минусах решения, о материалах, идущих на их изготовление. Только полностью разобравшись в вопросе, можно принимать окончательное решение: быть им в квартире или не быть.

Преимущества и недостатки

Идеальных, безупречных конструкций не существует, у каждой есть как плюсы, так и минусы. Поэтому сначала нужно рассмотреть, какие преимущества имеют раздвижные двери на балкон, затем познакомиться с их слабыми местами. От традиционных распашных дверей эти конструкции отличаются кардинально: благодаря роликовым механизмам они двигаются по двум направляющим, расположенным сверху и снизу. Поэтому некоторые плюсы их совершенно очевидны.

  1. Оригинальность. Если сравнивать раздвижные двери с привычными, то необычный дизайн — первое, что привлекает владельцев квартир. Так как на балконах и лоджиях в последнее время находятся полноценные мини-комнаты, играющие роль зоны для отдыха, кабинета или оранжереи, прозрачные двери сделают помещение частью пространства, к которому оно прилегает.
  2. Максимум света и воздуха. Большая площадь остекления — то, что привлекает в первую очередь, так как ахиллесова пята небольших помещений в многоэтажных зданиях — острый дефицит света. Проветривание в этом случае тоже гораздо удобнее, потому что не нужно распахивать вечно мешающую дверь балкона.
  3. Длительный срок эксплуатации. Раздвижные двери довольно легко починить: в случае поломки быстро заменяют только неисправный элемент, а не всю конструкцию. Считается, что такие двери будут служить хозяевам не менее 50 лет. Так ли это, покажет только время.

Другие преимущества тоже позволяют рассматривать раздвижные двери на балкон как достойную замену неудобных и устаревших моделей. Среди них:

  • зрительное увеличение пространства, его ощутимая экономия;
  • большой ассортимент, дающий возможность выбора для любого интерьера;
  • удобство, простота использования дверей, безопасность для детей, экологичность;
  • высокие уровни звуко-, теплоизоляции, но они зависят от приобретенного стеклопакета;
  • возможность установки замка, дополнительных механизмов для безопасной эксплуатации.

Самые большие плюсы — простота работы механизмов и современный вид конструкции. Однако существуют и минусы. Страшны ли они? Об этом судить будущим владельцам. Недостатками считают:

  • обязательное прогревание дверного проема из-за запотевания стекол;
  • необходимость регулярной очистки панорамных окон;
  • важность дополнительной защиты от яркого света;
  • высокая цена самых качественных моделей.

Есть одно большое препятствие — необходимость разрешения на снос оконно-дверного блока. Иногда приходится избавляться и от радиаторов, расположенных около балкона. Чтобы получить «высочайшее соизволение» — одобрение, — хозяева квартиры должны быть готовы столкнуться с «хождением по мукам». Узаконивание перепланировки — обязательный этап, иначе владельцев ждет штраф и почти каторжная работа по восстановлению первоначального вида дверей балкона.

Виды раздвижных систем

Раздвижные двери на балкон бывают двух типов — холодные и теплые. «Призвание» первых — защита от атмосферных явлений — от дождя, сильного ветра, снегопада. Звукоизолирующие качества их тоже на высоте, однако сохранять тепло они не в состоянии. Теплые раздвижные конструкции замечательно справляются и с этой работой.

Профиль

Виды дверей классифицируют по материалу профиля, что идет на их производство.

  1. Алюминий. Это самый популярный материал: он относительно недорог, практичен, долговечен и легок. Для того чтобы обеспечить отличные технические характеристики, раздвижные конструкции изготавливают из «утепленного» алюминия. Он представляет собой два профиля, между которыми находится полиамидная вставка.
  2. Поливинилхлорид. Его усиливают стальным армированием. Для остекленного балкона или лоджии хватит однокамерного стеклопакета. Если помещение «продуваемо всеми ветрами», то оптимален будет трехкамерный профиль, двухкамерные стекла.
  3. Дерево. Это самый привлекательный и дорогой вариант, однако его лучше выбирать для балконов, надежно защищенных от всех «мокрых подарков» природы.

Материал-новинка — стеклокомпозит, состоящий из стекловолокна (70%) и твердых смол (30%). Этот кандидат сейчас приобретает популярность из-за симпатичной «внешности», малого веса, завидной прочности, хорошей теплоизоляции (благодаря термовставке) и экологической чистоты. Доступная цена — еще одно достоинство стеклокомпозита.

Типы раздвижных конструкций

Их называют по-разному: купе, панорамными, портальными, французскими. Существует несколько типов раздвижных дверей, поэтому у желающих получить такое удобное «изобретение» есть довольно большой выбор.

  1. Слайдинговые, скользящие, двери. Это «параллельно-сдвижная» классика, максимально экономящая пространство квартиры и балкона, применяющаяся в шкафах-купе. Двери-створки просто, почти бесшумно и плавно передвигают по направляющим.
  2. Наклонно-раздвижные. Это идеал для небольших балконных проемов. Створку такой двери сначала вытягивают вперед, а потом сдвигают. В этом случае ручку поворачивают в сторону, дверь тянут на себя, затем легко перемещают. Здесь возможен режим проветривания.
  3. Подъемно-раздвижные. Из названия понятно, что дверь придется сначала слегка приподнять, а затем открывать. Делают это поворотом ручки, после чего снизу выдвигаются ролики, также перемещающиеся по направляющим. Этот вариант подходит для широких проемов (10 м).
  4. Конструкции-гармошки, чаще пластиковые — самый непрактичный вариант, который имеет право на жизнь только там, где лишние метры можно «разбазаривать», так как их некуда девать. Достоинство такого варианта — возможность открыть проем на всю его ширину.

Выбор раздвижной конструкции зависит от метража квартиры. Небольшое пространство требует простейшей модели, максимально экономящей место. Там, где есть простор, возможны любые варианты, кажущиеся более удобными.

Стекла для дверей

Материалы, которые вставляют в алюминиевый, деревянный, пластиковый и стеклокомпозитный каркас, тоже отличаются своими характеристиками. Есть такие виды:

  • закаленные, их трудно разбить, но если несчастье случилось, то травмы хозяевам не грозят: стекло распадается на мелкие осколки, лишенные острых краев;
  • многослойные противоударные, они защищены многослойной прозрачной пленкой, которая не дает стеклу разлететься на мелкие кусочки;
  • электрохромные, имеющие пульт для контроля и регулировки светопропускной способности стеклянных изделий;
  • энергосберегающие стекла из закаленного материала с прозрачным покрытием, блокирующим и отражающим тепло отопительных приборов в комнату.
Читайте также:
Правильное расположение розеток и выключателей в квартире

Другие кандидаты — самоочищающиеся, солнцезащитные, узорчатые стекла. Так как ассортимент довольно широк, любой в состоянии найти самый удачный, на его взгляд, вариант.

Как сделать выбор?

Здесь роль играет не только свободное пространство: важна величина балкона, его утепление или отсутствие благоустроенности, размеры оконно-дверного блока, интерьер квартиры.

  1. Маленькая комната — повод задуматься о приобретении слайдинг-двери.
  2. Если в помещении метров, наоборот, хватает, а балкон достаточно просторен и хорошо утеплен, то можно «замахнуться» даже на гармошку.
  3. Любителям классики лучше остановиться на деревянных моделях, изготовленных из дуба, сосны. В этом случае на производство идет клееный брус, противостоящий влажности и перепадам температур.
  4. Необычный интерьер, в котором преобладают яркие цвета, предполагает покупку пластиковых конструкций, ассортимент которых позволяет найти самый подходящий оттенок.

Приобретая раздвижные двери на балкон, всегда надо учитывать климатические условия, поэтому всестороннее изучение моделей, предлагаемых разными производителями, — условие необходимое.

Перед установкой

Если хозяева решились на самостоятельный монтаж дверей, то им не мешает сначала познакомиться с главной «грязной» трудностью этой непростой операции. Это подготовка дверного проема. Первый шаг — демонтаж оконно-дверного блока и сегмента, остающегося под ним. От бетонной стены избавляются, выбирая в «помощники» стенорезную машину, имеющую функцию алмазной резки. В этом случае необходимы круги с диаметром от 300 мм. Альтернативы — отбойный молоток, мощный перфоратор со специальным зубилом, либо болгарка с «бетонным» диском.

Один из вариантов — сверление сквозных отверстий по разметке с последующим выбиванием кусков между ними кувалдой. Кирпичную стену убирают любым инструментом. Очищенный проем освобождают от мусора, устраняют дефекты, обрабатывают грунтовкой. Демонтируют порог и выравнивают уровень обоих помещений — комнаты и балкона. После этого приступают к установке. Однако лучше оставить «кесарево кесарю»: профессионалы сделают любую работу качественнее.

Этапы монтажа

Их последовательность не зависит от вида раздвижной конструкции. После демонтажа сначала точно определяют место расположения обеих направляющих — верхней и нижней.

  1. В проеме (или к стене, если такой монтаж требуется некоторым моделям) дюбелями, саморезами крепят рельсы, на которые затем загоняют ролики.
  2. На края направляющих устанавливают стопоры. Нижний профиль крепят к полотну таким образом, чтобы был обеспечен нормальный контакт между ними.
  3. Пластину, удерживающую дверь на весу, прикручивают к верхней части створки, затем фиксируют дверь снизу, предотвращая ее шатание и возможную деформацию.
  4. Устанавливают оставшуюся фурнитуру.

Раздвижные двери на балкон — самое рациональное решение, имеющее множество плюсов и всего один, но существенный недостаток: это неизбежность согласования своих действий с надзорными ведомствами, если хозяева живут в многоквартирном доме. Однако владельцам лучше смириться с необходимым «злом», в противном случае несущие стены скоро придется заносить в «красную книгу».

Увидеть процесс можно в этом видеоролике:

Двери на балкон

В каких случаях рекомендуется присоединить лоджию к квартире?

  • Маленькая кухня. Если в вашей квартире небольшая кухня соседствует с просторной лоджией, то их объединение позволит вам обустроить столовую зону.
  • Однокомнатная квартира. Расширение пространства позволит обустроить зону отдыха, детскую или кабинет.
  • Расположение квартиры на северной стороне дома. В этом случае в комнате станет не только просторней, но и светлее.(т.к. в результате демонтажа подоконной бетонной части балконной двери,и установки раздвижных дверей со стеклопакетом , створки- стекло можно изготовить – размером от пола до потолка, единое полотно двери, без перемычки сверху)

Дизайн присоединенной лоджии к комнате может быть реализован в едином цветовом решении с комнатой или выделятся при помощи контрастных оттенков, сохраняя при этом единый стиль. Разделить зоны в новом пространстве лучше всего при помощи раздвижных дверей. Это позволит объединять и разделять пространство при необходимости, и сделает помещение более функциональным.

Раздвижные двери со стеклопакетом не только позволят зонировать пространство, но и сделают интерьер Вашей квартиры стильным и современным.

Преимущества раздвижных систем:

  • Экономия пространства.
  • Интересное интерьерное решение.
  • Визуальное расширение площади помещения.
  • Повышение уровня освещения.
  • Большой выбор вариантов раздвижных конструкций.
  • Безопасность.

В зависимости от задуманного проекта можно выбрать один из вариантов раздвижной системы:

  • Однокамерное остекление (холодное)-убираем слово холодное подходит для объединения помещения с утепленной лоджией.
  • Теплое остекление оправдано, если утепление лоджии не планируется.

Существует несколько вариантов раздвижных конструкций дверей. Выбор зависит от размеров портала между лоджией и комнатой, технических особенностей здания и дизайнерского проекта, который планируется осуществить.

Вид конструкции Характеристики Особенности
Параллельно-сдвижные (слайдинг, Слайдорс со стеклопакетом)

  • Двери отодвигаются в сторону по специальным рельсам(стандартный вариант,
    Или низким рельсам ,или утопленным в пол , вровень с поверхность пола).
  • Установка такой конструкции рекомендована при присоединении утепленной лоджии.
  • Существует несколько разновидностей таких дверей:
    • накладная (створка-стекло сдвигается вдоль стены,при этом можно открыть весь проем для выхода на лоджию)
    • четырехстворчатая (освобождает 3/4 проема).
    • трехстворчатая (открывается 2/3 проема)
      • Рациональное использование пространства.
      • Высота проема может быть 3100мм и более.
      • Ширина –не лимитируется.
  • Подходят для небольших помещений.
  • Необходимо согласование перепланировки в БТИ
    Наши менеджеры-консультанты-специалисты проконсультируют о процедуре согласования перепланировки в вопросе установки раздвижных дверей со стеклопакетом, иили
    выполнят согласование перепланировки для вас, в соответсвии с нормами БТИ, техническими условиями жилищной инспекции, согласуют установку раздвижных дверей со стеклопакетом для балкона – в Вашей Управляющей Компании, в БТИ в рамках нормативов …законных ..в Москве..
    а также произведут любые виды согласования перепланировок в вашей квартире,
    в том числе согласуютполучат разрешение на Демонтаж бетонной , кирпичной части , подоконной части ,расширение проема – для устаноки раздвижных дверей для балконалоджии со стеклопакетом .
Читайте также:
Полезные советы по выбору электроинструмента

Наклонно-раздвижные (портальная створка)

  • Двери выдвигаются вперед и отодвигаются в сторону.
  • Подходит для перегородки между комнатой и неутепленной лоджией
    (двухкамерный стеклопакет и контуры резинового уплотнения – обеспечивают нормативные теплоизоляционные характеристики портальных раздвижных дверей).
    • Наилучшие теплоизоляционные характеристики.
  • Подходят для узких проемов.
  • Существуют ограничения по размерам (стандартные конструкции :высота не более 2400х2100 мм, одна створка не более 1100мм)

Раздвижные двери изготавливают из различных материалов. Наиболее популярными являются холодный и теплый алюминий и ПВХ-профили. Возможно выбрать цвет конструкции, или ламинирование пвх профиля , который лучше всего впишется в ваш интерьер, а также подобрать надежную фурнитуру.

Такое серьезное преобразование своего жилища лучше всего доверить специалистам, которые точно знают, как правильно присоединить лоджию к комнате. Ведь этот процесс требует определенных знаний и умений, а также комплексного подхода. Нужно создать проект, провести демонтаж, установить раздвижные двери в соответствии с техническими требованиями и обустроить объединенное пространство. В этом процессе есть множество нюансов, о которых хорошо знают квалифицированные менеджеры,консультанты-технологи нашей компании.строители.

К тому же, следует помнить, что изменение планировки квартиры и присоединение холодного балкона к отапливаемой площади квартиры требует согласования в БТИ. Дело в том, что коэффициенты балкона и жилой площади по БТИ, которые используются для расчета оплаты и стоимости квартиры в случае продажи, отличаются. Любая перепланировка изменяет нормы БТИ по энергопотреблению для балкона,сохранение тепловых контуров в вашей квартире и может повлиять на состояние несущих конструкций, поэтому лучше всего получить разрешение заблаговременно.наши специалисты-консультанты проконсультируют,помогут получить согласование перепланировки…

Итак, если вырешили убрать балконную дверь и преобразить вход на балкон в оригинальную часть интерьера – добро пожаловать в нашу компанию!

Мы предлагаем раздвижные двери для лоджии разных типов:

  • Портальная створка. Преимущества данного вида дверей заключается в способе открытия створки – в сторону, в бок. Портальная створка позволит сэкономить пространство, создав при этом в помещении комфортную атмосферу. Даже если ваш балкон или лоджия не застеклены, или не утеплены (стоит раздвижное алюминиевое остекление), то благодаря конструкции данного вида дверей (ПВХ профили 70 серии, 5 камерный профиль, резиновые контуры уплотнения с ДвухКамерным стеклопакетом) – в вашей квартире будет тепло и уютно. Ориентировочная стоимость данного варианта остекления от 35..60000 р.

Двери и окна с портальной створкой

  • Раздвижные двери для балкона Слайдорс. Данный вид конструкции подразумевает движение створок по параллельным рельсам. Раздвижные двери можно использовать и в том случае, если балкон или лоджия утеплены и застеклены теплыми Пвх рамами. В таком случае рамы Слайдорс могут быть установлены в проем. При этом стоит обратить внимание, что данный вид рам проходит согласование с БТИ при оформлении перепланировки. Ориентировочная стоимость – 20..25000р.

Раздвижные двери для балкона Слайдорс

Кроме того, раздвижные рамы Слайдорс бывают таких типов:

  • Накладная конструкция двери, в этом случае – при открывании-сдвигании створок будет открыт весь проем

Закрытое состояние дверей

Открытое состояние дверей

  • 4-х рельсовая конструкция дверей. Четырехстворчатая рама – при сдвигании створок складывается и освобождается три четверти проема.

Остекление выхода на лоджию, проем ширина 3м, высота 2.6м. окрывается 3 створки.

Мы также предлагаем широкую цветовую гамму дверных конструкций, благодаря чему вы сможете выбрать наиболее оптимальный вариант. Это может быть традиционный белый цвет, либо один из 11 цветов ламинации, оригинальное решение из профиля или ламинирование под дерево.

Мы используем только качественную фурнитуру PORTAL. Благодаря использованию теплого утепления, наши изделия могут использоваться как в межкомнатном пространстве, так и для внешнего остекления. Все системы сопровождаются соответствующими сертификатами и полностью отвечают современным требованиям к светопрозрачным конструкциям.

Добавляем дополнительно фото +

Закрытое состояние дверей

Открытое состояние дверей

  • 3х створчатая раздвижная дверь. Возможность открывать в 23 проема:

Раздвижная дверь, нижняя рельса утоплена в пол

Проем ширина 2,4 м, высота 2,7 м. 3х створчатая раздвижная дверь , закрыто

Возможность монтировать конструкцию , что бы нижняя рельса была утоплена в пол и не мешала при выходе на балкон-лоджию:

Раздвижная дверь, нижняя рельса утоплена в пол

Стеклянные раздвижные двери на балкон или лоджию

от 9 990 р.
за 1 шт.

Маятниковые стеклянные двери по цене от 9 990 р.
Раздвижные стеклянные двери по цене от 15 700 р.

* Акция действительна до конца месяца

Балконы относятся к наиболее распространенным архитектурным решениям, которые попутно увеличивают общий функционал помещений.

Содержание

  • Какими бывают раздвижные двери для балкона или лоджии?
  • Особенности эксплуатации и преимущества установки
  • Применяемые разновидности стекла для дверей
  • Фурнитура и силовой каркас для конструкций

Для отделки данной разновидности террас используется большое количество стекольных конструкций и фурнитуры. Однако наиболее важными и предпочитаемыми являются стеклянные раздвижные двери на балкон со встроенным механизмом. Благодаря применению таких дверей можно не только улучшить интерьер, но и увеличить количество натурального света. Использование раздвижных конструкций считается актуальным не только для классических балконов, но и для лоджий. При этом к главным преимуществам данных изделий относится функциональность. Ведь за счет раздвижных механизмов можно сэкономить площадь и оптимизировать внутреннее пространство.

Какими бывают раздвижные двери для балкона или лоджии?

Все стеклянные раздвижные двери на лоджию или балкон имеют достаточно похожий стиль оформления, который выражается в использовании больших стекол. Несмотря на схожесть дизайнерской отделки конструкции отличаются способом открывания. Последние модели дверей оборудуются различными видами подвижных механизмов, что положительно сказывается на общей функциональности изделий. Наиболее популярным вариантом считается слайдинг. Данная разновидность механизма подразумевает предварительную установку полозьев, которые в дальнейшем используются для створок на роликах. Принцип работы слайдинговой системы похож на шкаф-купе, где отдельные части двери можно открывать путем передвижения в стороны. В отличие от обыкновенных дверных конструкций механизм предоставляет возможность сэкономить место возле выхода на балкон или лоджию. Можно выделить несколько практичных вариантов систем для балконных дверей:

  1. Наклонно-раздвижные. Оборудованы механизмом, который позволяет монтировать створки двери в режим проветривания. Наличие универсальных ручек предоставляет возможность самостоятельного выбора конкретной функции. Пользователь сможет удобно проветривать помещение или при необходимости полностью открыть раздвижную дверь. Вся система работает по специальным направляющим, которые для надежности изготовлены из металла.
  2. Двери слайдингового типа. Классическая схема раздвижных дверей, которая оборудована направляющими системами и подвижными механизмами. Ключевыми отличиями данных моделей считаются легкость и простота управления. При этом слайдинговые двери оборудуются широким выбором фурнитуры, которая подходит под любой интерьер.
  3. Складывающиеся раздвижные двери. Характерной особенностью данной модели считается специальная конструкция, которая состоит из нескольких отдельных сегментов и складывающегося механизма. Чаще всего складной вариант устанавливается в частном доме. Складывающаяся конструкция гармонично сочетается со стилем модерн и классикой.
Читайте также:
Навесы из дерева: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий к дому, над крыльцом, проекты, цена, фото

Помимо типа конструкции раздвижные двери различаются по теплоизоляционным характеристикам. В зависимости от требований изделия могут выпускаться «теплыми» и «холодными». Первая разновидность способна сохранять тепло внутри помещения. При наличии такой дверной конструкции в доме будет комфортно даже в случае сильных морозов. В качестве основного теплоизоляционного материала используется стеклопакет, который состоит из 1-2 камер в профиле. Новые модели дверей для балкона нередко оборудуются термовставками. Такие стекла не пропускают тепловые волны, что положительно сказывается на общей эффективности отопления конкретной комнаты. Стоит отметить, что энергосберегающие модели стекол способствуют не только сохранению тепла, но и отражению УФ-лучей в летний сезон.

«Холодные» двери больше приспособлены для защиты от атмосферных осадков и воздействия ветра. В основе используются толстые стекла 6-8 мм, что положительно отражается на общем качестве звукоизоляции. Данную разновидность систем рекомендуется устанавливать при наличии утепленных стен на балконе или лоджии. Для больших площадей может потребоваться дополнительное отопление. С целью оптимизации производства и снижения реальной себестоимости продукции многие производители комплектуют «холодные» двери однокамерными пакетами, которые в случае повреждения можно без особых трудностей заменить.

Особенности эксплуатации и преимущества установки

На все стеклянные раздвижные двери отзывы достаточно положительные. Высокая оценка конструкций обусловлена общей функциональностью, практичностью и универсальностью изделий. Раздвижные механизмы подходят для любой планировки помещения. При этом принцип действия позволяет экономить свободное пространство, что немаловажно для маленьких квартир или частных домов. В отличие от классических распашных такие двери не имеют петель, которые со временем проседают и причиняют значительный дискомфорт. Раздвижные механизмы просты в обслуживании. Для обеспечения максимальной долговечности откатных систем достаточно производить их систематическое смазывание.

Главные преимущества дверей для балкона с раздвижным механизмом:

  • простота эксплуатации;
  • практичность конструкции;
  • высокая эффективность освещения;
  • надежная защита помещения;
  • стильный вид готовых конструкций;
  • долговечность материалов.

Помимо выделенных преимуществ дверные изделия данного типа могут изготавливаться любой формы и конфигурации. Специалисты компании «ГЛАССТРОЙ» предоставляют услуги предварительного проектирования, что позволяет учесть все нюансы и преимущества конкретного помещения. Мастера осуществляют детальный подбор всех составных элементов на основе широкого каталога. Для многоэтажных домов рассчитывается проект исходя из требований балконного блока. Ведь в большинстве случаев установка в квартирах требует удаления фрагмента стены с подоконником. При этом процесс монтажа разделяется на несколько этапов:

  • разработка предварительного проекта;
  • подготовка помещения к монтажу;
  • изготовление конструкций;
  • выполнение монтажных процессов.

На стеклянные раздвижные двери на балкон цена сравнительно невысокая. По сравнению с обычными распашными конструкциями данный тип механизмов не требует крупных затрат по материалам. Помимо стоимости раздвижные виды дверей привлекают внимание эстетическими характеристиками. Большая площадь остекления в совокупности с прямыми линиями профиля подчеркивает современность стиля. Используя данный тип конструкций можно создать индивидуальный дизайн для любой комнаты.

Применяемые разновидности стекла для дверей

В сфере производства дверей для балконов используется широкий выбор стекол, которые выпускаются в отдельных листах и стеклопакетах. В зависимости от вида конструкции применяются цельные стеклянные панели толщиной 6-8 мм. Данные параметры по толщине являются наиболее оптимальными в плане энергосбережения и веса готовых изделий. При этом коэффициент пропускания света равен 80-70%. Для некоторых помещений подбираются стекла с небольшим затемнением, которое наносится путем приклеивания защитной пленки или металлизированного напыления. В целях безопасности для дверей используется предварительно закаленное стекло. Данный тип материала выдерживает точечные механические удары, а при деформации рассыпается на мелкие неострые фрагменты.

Разновидности стекла для производства фирменных балконных дверей:

Наименование Слои Фактура стекла Толщина, мм
С матовым напылением 1 Матовая поверхность 6-8
Моллированное покрытие 1 Прозрачное 6-10
Термополированное 1 Глянец и легкий мат 6
Каленое с затемнением 1-2 Прозрачное (светопропускание от 30 до 80%) 6-8
Металлизированное 1 Зеркало 6-8

Каждый тип стекла отличается характеристиками. Поэтому во время проектирования специалисты «ГЛАССТРОЙ» учитывают все параметры, чтобы в конечном итоге получить полностью готовую к эксплуатации конструкцию. Важно отметить, что в ходе разработки проекта рассчитывается средняя температура конкретного региона. Учет условий осуществляется не только для стекла, но и для других материалов дверей. Предварительное проектирование обычно позволяет избежать трудностей при эксплуатации и возникновения дефектов на отдельных элементах конструкций.

Фурнитура и силовой каркас для конструкций

Дверные конструкции для квартирных лоджий и балконов имеют широкий выбор фурнитуры, которая подбирается с учетом требований интерьера помещения. Наиболее распространенным и недорогим вариантом являются пластиковые ручки. Данные изделия похожи на оконную фурнитуру, которая обладает высокой практичностью и долговечностью. Однако с целью повышения индивидуальности нередко используются ручки различной формы. Основной материал изготовления при этом — металл. Фурнитура из нержавеющей стали может располагаться сбоку на двери в виде небольшого выступа на торце или отдельно закрепленного элемента. Детали окрашиваются под цвет несущих конструкций или интерьер. При создании стильного дизайна важно, чтобы основная окраска ручек и фурнитуры не обращала на себя много внимания, но при этом была заметной для пользования.

Читайте также:
Поделки из пластиковых бутылок: Цветок-дерево

В плане силового каркаса для дверей раздвижного типа обычно используются ПВХ и металлические профили. Каждый из элементов имеет свои преимущества и недостатки. К главным плюсам ПВХ профилей можно отнести небольшую стоимость и долговечность. Соответственно к металлическим — устойчивость к огню и прочность.

Основные разновидности формы профилей для дверей:

Форма профиля Количество камер Толщина стенок профиля, мм
С-профиль (стандартная форма) 1-2 камеры От 1 мм
E-профиль (замочного типа) 1 От 1,2 мм
J-профиль (полого типа) 1-3 От 1 мм
N-профиль (с широким основанием) 1-5 От 1,5 мм

Характеристики актуальны как для ПВХ, так и алюминиевых профилей. При выборе материала важно учитывать параметры теплоизоляции. Металлические профилированные конструкции считаются более холодными. Поэтому такие материалы часто используются для утепленных балконов и лоджий. ПВХ профили являются более подходящими для зимних условий эксплуатации. За счет плотной структуры и нескольких камер пластик эффективно изолирует помещение от холода. Специалисты нашей компании могут подобрать любой тип материалов в зависимости от требований клиента. Вся фурнитура и другие составные элементы используются исключительно от проверенных производителей, что гарантирует в конечном итоге высокое качество и долговечность.

Установка пластикового подоконника своими руками

Немало людей хотят иметь в своём доме современные металлопластиковые окна, а многие уже давно их установили. Но кроме монтажа стеклопакета, необходимо позаботиться об отделке проёма. Его оформляют деревом, камнем либо просто оштукатуривают бетонную поверхность. Самым же правильным вариантом является облицовка проёма пластиком и монтаж ПВХ-подоконника. Мы расскажем, какими достоинствами облают отделочные элементы из поливинилхлорида, рассмотрим способы монтажа пластмассовых подоконников и приведём подробную инструкцию по установке.

Преимущества и недостатки ПВХ-подоконников

Подоконники из ПВХ пользуются большой популярностью благодаря своей долговечности и влагостойкости

Популярность пластиковых изделий вызвана тем, что они обладают массой достоинств перед отделочными элементами, изготовленными из других материалов. К плюсам пластиковых подоконников относятся:

  • привлекательный внешний вид;
  • лёгкость чистки от пыли и грязи;
  • продолжительный срок службы;
  • высокая прочность, ввиду наличия рёбер жёсткости;
  • безвредность здоровью (ПВХ-подоконники производятся из экологически чистых и нетоксичных материалов);
  • высокая влагостойкость.

К тому же, при фиксации изделия используется монтажная пена, которая препятствует проникновению сырости в помещение и как следствие, появлению в доме плесени.

Недостатки у пластиковых подоконников тоже имеются, но их очень мало. Так, ПВХ-плиты подвержены появлению царапин в случае небрежной эксплуатации. На них также нельзя ставить горячие предметы – это может привести к деформации поверхности и потере красивого вида отделочного элемента.

Способы установки

Установка подоконника с помощью деревянных подкладок требует много времени, но этот способ является самым надёжным

Существует несколько методов установки ПВХ-изделий. Рассмотрим каждый из них.

  • Первый способ, самый старый, предполагает фиксацию элемента посредством специального состава. В наше время такой метод используется крайне редко, так как появились более удобные и надёжные.
  • Самый быстрый монтаж подоконника осуществляется с помощью саморезов. Сначала в оконной раме просверливаются отверстия, в которые ввинчиваются метизы. Место соединения обрабатывается акриловым герметиком, после чего край подоконника заводится под стеклопакет и фиксируется саморезами. Для придания максимальной жёсткости плиты под неё кладут специальные подкладки и задувают образовавшееся место монтажной пеной.
  • Следующий способ подразумевает установку ПВХ-подоконников с помощью пружинных скоб. Эти крепления прикручиваются к подстановочному профилю изделия саморезами. После этого плита монтируется в паз, образовавшийся между оконной рамой и скобой, и устанавливается изделие.
  • В последнем варианте установки пластиковых подоконников не используются никакие крепёжные элементы (саморезы и скобы). Это самый времязатратный способ, но и наиболее надёжный. Смысл его состоит в том, что клинья загоняются под плиту до тех пор, пока её край не прижмётся к раме максимально плотно.

Каждый способ имеет свои плюсы и минусы. К примеру, монтаж подоконника посредством саморезов нежелательно выполнять вблизи открывающейся створки. Варианты установки ПВХ-подоконников разнятся только способом фиксации изделия под рамой. Остальные этапы работы здесь абсолютно идентичны.

Что потребуется

Прежде чем перейди к монтажу, надо подготовить материалы и инструменты. Как гласит первое правило профессиональных строителей, качество работ в большей мере зависит от класса применяемых инструментов. Так, с хорошими приспособлениями и работать легче, и срок их службы больше. Особенно если учитывать, что инструменты, скорее всего, понадобятся в дальнейшем, поскольку подоконники зачастую устанавливают под каждым окном дома либо квартиры. Итак, для работы вам могут понадобиться следующие материалы и инструменты:

  • ПВХ-подоконник;
  • электрический лобзик, болгарка;
  • баллон монтажной пены и специальный пистолет;
  • строительный уровень, измерительная рулетка, карандаш;
  • саморезы или скобы (в зависимости от выбранного способа установки подоконника);
  • деревянные клинья (тонкие доски и им подобные);
  • стамеска и молоток;
  • канцелярский нож;
  • шпатель и грунтовка.

Подготовительные работы

Проведение замеров

Изделие должно выступать не более чем на 8 см

Чтобы качественно установить любой подоконник, нужно сначала провести замеры. Этот момент крайне важен, ведь от него зависит как внешний вид, так и прочность будущей конструкции. Здесь, помимо свойств и характеристик изделия из поливинилхлорида, следует также учитывать множество дополнительных параметров. К примеру, между батареей и подоконником должно быть определённое расстояние. В противном случае будет нарушена циркуляция воздуха, что приведёт к ухудшению микроклимата в помещении.

При проведении замеров стоит помнить, что длина устанавливаемой плиты должна быть немного больше расстояния между боковыми откосами. Дело в том, что изделие заводится в проделанные пазы глубиной в 2–3 см. Как правило, подоконник монтируется над батареей, поэтому величина переднего выступа плиты должна составлять не более 8 см. Если же этот показатель будет больше, то ПВХ-плита не позволит горячему воздуху подниматься от радиатора к окну. А это приведёт к образованию влаги. Что касается вертикального расстояния между батареей и подоконником, то оно должно быть более 10 см.

Ввиду того, что изделие устанавливается прямо под окном, современные модели оснащены специальным профилем с возможностью крепления отлива.

Обрезка подоконника

Помимо электролобзика, для обрезки пластикового подоконника можно использовать болгарку или специальную ножовку

Читайте также:
Простая баня своими руками – варианты и особенности постройки

В соответствии с замерами вырежьте заготовку подоконника необходимой ширины и длины. Распил изделий из поливинилхлорида желательно выполнять болгаркой. Использование этого электроинструмента позволит добиться идеально ровных кромок. В случае отсутствия турбинки можно воспользоваться электролобзиком. Реже обрезка ПВХ-подоконника проводится ножовкой по пластику. Но пилить ею нужно очень аккуратно.

Не давите на пилу очень сильно, поскольку это может привести к появлению на изделии сколов и трещин.

При работе с пластиком нужно помнить о мерах безопасности. Это достаточно хрупкий материал, поэтому при его интенсивной резке могут вылетать мелкие частицы. Надевайте защитные очки и рабочие перчатки.

Подготовка оконного проёма

Чтобы сделать пазы под подоконник, используйте стамеску и молоток

Непосредственно перед установкой подоконника надо подготовить место его монтажа. На этом этапе выполняются пазы в боковых откосах с помощью стамески и молотка. После этого место установки изделия очищается от мусора и грунтуется. Далее к оконной раме приставляются специальные распорки либо клинья. Их можно зафиксировать гипсовым раствором. Подставки используются для установки плиты на правильный уровень и с необходимым наклоном. При этом учитывайте, что плита должна располагаться под углом в 1–2 градуса в сторону помещения. Так вода от полива растений либо конденсата будет стекать, а не собираться под плитой. После приложите подоконник и проверьте, насколько плотно и ровно он становится. При необходимости подрежьте края изделия.

Нанесите на место установки подоконника слой влагостойкой грунтовки

Важно: Если вы обнаружили в оконном проёме какие-либо щели, их нужно обязательно задуть монтажной пеной.

Инструкция по монтажу и установке

Для задувки монтажной пены используйте специальный пистолет

Как отмечалось ранее, фиксация изделия может выполняться несколькими способами. Мы рассмотрим последний – с использованием деревянных распорок и монтажной пены, так как он является самым надёжным и очень популярным в последнее время среди людей, делающих ремонт своими руками. Порядок действий следующий:

  1. Вставляем в подготовленное место подоконник. При этом используем строительный уровень и деревянные маячки, которые располагаем с шагом не более 80 см.
  2. У переднего торца устанавливаем под плиту опорные деревянные колодки. Расстояние между ними – не более 50 см. При этом несущие элементы не должны выходить за плоскость стены. Расстояние от колодок до боковых откосов – 10 см.
  3. Повторно проверяем угол наклона подоконника уровнем. Если он не соответствует ранее указанному значению, то подгоните колодки по толщине.
  4. Задуваем отверстие между плитой и бетонной поверхностью монтажной пеной. Но не полностью, а только для фиксации изделия.
  5. Равномерно устанавливаем груз на плиту. Это не позволит пене поднять подоконник. Здесь важно не перегрузить конструкцию, так как её поверхность может деформироваться. Зачастую в качестве груза используют 3–4 бака с водой объёмом в 5 литров.
  6. Задуваем всё свободное пространство под подоконником монтажной пеной. Используйте специальный пистолет, чтобы герметик не разбрызгивался по сторонам и не попадал на одежду.
  7. После этого оставляем подоконник в покое на 2–3 дня, чтобы пена полностью застыла. Излишки связующего вещества обрезаем канцелярским ножом.
  8. В случае последующего обнаружения щелей под плитой обработайте их акриловым герметиком.
  9. На завершающем этапе на торцы подоконника устанавливаются заглушки. Для этого используйте клей для изделий из ПВХ. В конце остаётся лишь снять защитную плёнку с изделия.

Поставьте на подоконник несколько бутылок с водой, чтобы пена не подняла плиту

Важно: Подоконник должен плотно стыковаться с оконной рамой, а зазор между плитой и стенами не должен превышать 4 мм. «Уши» изделия (часть, выступающая за внутренние откосы) также должны быть плотно прижаты к стене.

Видео-инструкция по установке ПВХ-подоконника

Монтаж пластиковых подоконников – непростая работа, которая требует соответствующих знаний и умений. Устанавливая такие изделия собственноручно, будьте аккуратны и придерживайтесь вышеупомянутых правил, ведь цена испорченной ПВХ-плиты намного выше стоимости её монтажа.

Важные нюансы при самостоятельной установке подоконника на окно

Некоторые компании не доводят монтаж окон до конца. После работы остается нуждающийся в дальнейшем оформлении проем. В целях экономии установка подоконника выполняется своими руками.Доска должна держаться крепко, не промерзать в зимнее время. От качества монтажа зависит, будет ли оседать конденсат на окнах, появляться плесень.

  1. Роль подоконника в окне
  2. Выбор материала
  3. Пластик на акриловой основе
  4. ПВХ
  5. Каменная доска
  6. МДФ или ДСП
  7. Дерево
  8. Необходимые инструменты
  9. Подготовительные мероприятия
  10. Демонтаж старой конструкции
  11. Основные правила установки и технические требования
  12. Пошаговая инструкция для выполнения работ своими руками
  13. Отрезаем нужный размер и делаем разметку
  14. Подготовка поверхности
  15. Опорные колодки, подкладки и рихтовочные пластины: придаем жесткость конструкции
  16. Установка по уровню
  17. Пропенка доски
  18. Нагружаем конструкцию
  19. Установка заглушек
  20. Нюансы монтажных работ на балконе
  21. Особенности замены в деревянном доме
  22. Уход за подоконным блоком

Роль подоконника в окне

Ранее подоконная доска выполняла такие функции:

  • препятствовала попаданию холодного воздуха через зазор между окном и проемом в комнату;
  • устраняла разницу между нижней частью проема и устанавливаемой на прокладки рамой;
  • закрывала часть стены;
  • собирала влагу при запотевании стеклопакетов.

Со временем конструкция стала:

  • украшать интерьер комнаты;
  • выполнять роль подставки для цветов или иных элементов интерьера;
  • использоваться в качестве рабочего стола в спальне или детской.
  • применяться в качестве опоры при навешивании портьер или мытье окна.

В соответствии с функциями, которые будет выполнять подоконная доска, выбирают материал ее изготовления.

Выбор материала

Подоконники изготавливаются из:

  • искусственного или натурального камня;
  • композитных материалов;
  • древесины;
  • полимерных материалов.
Читайте также:
Обогрев и отопление дачного дома своими руками - оптимальные варианты, способы

Пластик на акриловой основе

Сделанные из этого материала конструкции имеют такие преимущества:

  1. Нечувствительность к загрязнениям. Акриловый пластик характеризуется монолитной структурой без трещин и пор. Загрязнения не могут просачиваться в толщу материала.
  2. Устойчивость к агрессивным веществам. Для мытья используют любые средства.
  3. Безопасность. Подоконники часто устанавливают над отопительными приборами. Даже при нагреве акриловый пластик не выделяет ядовитые вещества.
  4. Устойчивость к солнечным лучам.

Конструкции имеют любые размеры и формы. Стыки и соединения на таких изделиях отсутствуют.

Пластиковый подоконник представляет собой полую плиту, состоящую из тонких листов, объединенных ребрами жесткости.

Чем больше перемычек, тем прочнее изделие.

Монтаж такой конструкции помогает:

  • сэкономить деньги (стоимость ПВХ ниже таковой у дерева или камня);
  • сравнять срок службы оконного блока с таковым у подоконной плиты;
  • получить элемент окна, гармонирующий с любым интерьером;
  • предотвратить попадание холодного воздуха в комнату;
  • выполнить монтаж самостоятельно.

Недостатками изделий из ПВХ считаются:

  • чувствительность к высоким температурам;
  • низкая прочность.

При правильном использовании такие недостатки не проявляются.

Каменная доска

К преимуществам этого материала относятся:

  • презентабельный внешний вид, сохраняющийся в течение всего срока эксплуатации;
  • разнообразие цветов и узоров, помогающих подобрать элемент, сочетающийся с любым интерьером;
  • высокая прочность (по этому показателю мрамор и гранит уступают только алмазу);
  • нечувствительность к перепадам температур, ультрафиолету, влажности;
  • неограниченный срок службы;
  • нечувствительность к загрязнениям.

Натуральный камень имеет недостатки, к которым можно отнести:

  • чувствительность к воздействию острых предметов (более устойчивым к повреждениям считается гранит);
  • накопление радиоактивного излучения (каменные плиты лучше не устанавливать в радиационно опасных областях);
  • высокая теплопроводность;
  • сложность транспортировки, монтажа;
  • большая масса;
  • высокая цена.

МДФ или ДСП

Материалы используются в качестве замены натуральному дереву. Однако по рабочим качествам изделия из МДФ и ДСП уступают всем остальным.

Главный недостаток — разрушение под воздействием влаги. Водонепроницаемая пленка слабо защищает древесно-стружечную плиту.

Она быстро повреждается. Более надежным материалом считается ламинированный МДФ.

Дерево

Натуральный материал сейчас реже применяется для изготовления элементов оконных конструкций.

Однако дерево имеет такие преимущества:

  • безопасность для человека;
  • длительный срок службы при правильной эксплуатации;
  • хорошие теплоизоляционные свойства;
  • оригинальность фактуры, возможность использования любых способов декорирования;
  • повышенную прочность.
  • чувствительность к воздействию влаги (при контакте с водой дерево деформируется, поэтому подоконник требует лакирования или окрашивания);
  • необходимость постоянного ухода;
  • деформация под воздействием высоких температур (из-за этого свойства панели рекомендуется монтировать на достаточном расстоянии от радиаторов отопления).

Необходимые инструменты

Для работы потребуются:

  • рулетка;
  • перфоратор для формирования паза в стене;
  • электролобзик, ножовка по металлу или угловая шлифмашина;
  • резиновый молоток;
  • шпатель;
  • пистолет для пены;
  • маркер или специальный карандаш;
  • отвертка или шуруповерт;
  • строительный нож со сменным лезвием;
  • ветошь;
  • уровень.

Подготовительные мероприятия

На первом этапе выполняют такие действия:

  • замеряют ширину оконного проема, определяют параметры подоконной доски;
  • выбирают материал изготовления подоконника;
  • формируют углубления в стене;
  • очищают проем от строительного мусора и пыли;
  • вырезают пластиковую плиту по разметке.

Демонтаж старой конструкции

При необходимости замены подоконника требуется снятие уже имеющейся доски. На первом этапе демонтируют откосы.

Дальнейшие действия выполняют с учетом способа установки старого подоконного блока:

  1. При демонтаже доски из ПВХ в первую очередь удаляют боковые заглушки. После этого открывают декоративную планку, расшивают залитое герметиком соединение. Удаляют пену с опорных реек, очищают места фиксации краев. После этого можно извлекать подоконный блок.
  2. При креплении конструкции пеной ее невозможно демонтировать простым способом. Доску распиливают лобзиком или угловой шлифмашиной. После этого куски извлекают из мест фиксации.
  3. Если при монтаже применялся специальный профиль, снимают уличный отлив, вывинчивают саморезы из скобы для крепления.

Основные правила установки и технические требования

При установке подоконного блока соблюдают такие рекомендации:

  • поверхность должна иметь небольшой уклон в сторону пола;
  • нижнюю часть плиты изолируют от стены антисептической прокладкой;
  • все подоконники в комнате должны располагаться на одном уровне.

Пошаговая инструкция для выполнения работ своими руками

При монтаже необходимо соблюдать последовательность действий.

Отрезаем нужный размер и делаем разметку

Пластиковые панели нарезают в домашних условиях. Все остальные виды плит поставляются в готовом виде. Ошибки в расчетах исправить невозможно. При отклонении в большую сторону устанавливают кронштейны, расширяют пазы.

Замеры выполняют так:

  1. Определяют расстояние от края стены до рамы. К полученному значению прибавляют 8 см для выхода панели внутрь помещения и заведения под оконную раму. Делать слишком большой выступ нежелательно, это препятствует циркуляции теплого воздуха. Подоконник должен перекрывать радиатор наполовину.
  2. Замеряют расстояние между стенами возле окна и основания проема. К значениям добавляют по 2 см с каждой стороны. Это позволяет доске заходить в пазы. По 3-5 см отводят под проушины.

С учетом полученных данных размечают пластиковую панель, срезают излишки материала.

Подготовка поверхности

Монтажная пена наносится непосредственно на кладку. Поэтому проем освобождают от мусора и излишков материала, использовавшегося при установке окна. Под нижней частью рамы пену вырезают на глубину 2-3 см, чтобы доска зашла под конструкцию.

Если между подоконной панелью и стеной остается слишком маленькое расстояние, в кладке или бетоне проделывают канал шириной 7 см, глубиной 2-3 см. Это необходимо для формирования пенного слоя, на который будет устанавливаться панель.

Опорные колодки, подкладки и рихтовочные пластины: придаем жесткость конструкции

Для придания блоку устойчивости используются деревянные брусья или клинья.

При их изготовлении учитывают, что:

  • ширина бруса составляет не менее 5 см;
  • длина клина должна быть меньше ширины подоконника на 5-10 см (подкладка не должна выходить за пределы стены);
  • бруски нужно устанавливать с шагом 40-50 см (в отношении домов с узкими стенами это правило не действует, в каждом проеме размещают не менее 3 элементов);
  • перед установкой клиньев поверхность покрывают штукатуркой;
  • опоры выравнивают с помощью нивелира.
Читайте также:
Приемы декорирования, подсказанные природой. элементы природы в интерьере

Установка по уровню

После подготовки проема приступают к примерке. Для этого подоконную панель вводят в пазы стены до упора. На этом этапе не должно возникать помех.

После установки делают необходимый уклон, способствующий естественному стеканию конденсата. Для этого край плиты слегка сдвигают в сторону пола.

Величину уклона замеряют строительным уровнем. Правильность установки проверяют в средней и крайних частях панели. При обнаружении отклонений под доску подкладывают щепки. После установки в нужное положение края подоконника фиксируют.

Пропенка доски

На следующем этапе конструкцию нужно зафиксировать монтажной пеной, равномерно заполняющей зазор. Перед распылением баллон слегка нагревают. Так пена становится более эффективной, лучше проникает в пустоты.

Распространенным способом нагрева является погружение баллона в теплую воду.

Можно воспользоваться отопительной системой, если монтаж выполняется в холодное время года. Баллон тщательно встряхивают, начинают заполнять пеной пространство под панелью. Свободных мест оставаться не должно.

Нагружаем конструкцию

Монтажная пена быстро увеличивается в объеме. Из-за расширения материала подоконная плита может смещаться. Избежать этого помогает укрепление конструкции грузом. Для этого используют кирпичи или банки с водой, которые устанавливают на поверхность.

Установка заглушек

Для высыхания пены требуется не менее 48 часов. По прошествии этого времени срезают излишки материала строительным ножом. Торцы панели закрывают заглушками, фиксируя их клеем ПВА.

Нюансы монтажных работ на балконе

Установку подоконника на лоджии чаще всего выполняют на этапе застекления. Однако, если этого не произошло, монтировать плиту придется самостоятельно.

Перед началом работы приобретают кронштейны-уголки, которые закрепляют на парапете анкерами. Металлические элементы помогают укрепить конструкцию, сделать ее более устойчивой к нагрузкам.

Крепежи устанавливают на расстоянии 1 м. Перед их закреплением натягивают веревку, помогающую выровнять конструкцию.

После закрепления кронштейнов переходят к установке панели. Ее закрепляют саморезами, вкручиваемыми в нижнюю часть элемента. Подоконник обрабатывают герметиком, устраняющим зазоры. Укреплять монтажной пеной балконную конструкцию не нужно. Пластиковая панель сразу занимает нужное положение.

Особенности замены в деревянном доме

Инструкция по установке в этом случае напоминает таковую при работе в квартире.

Монтаж выполняют так:

  1. Снимают уже имеющийся деревянный подоконник, подготавливают проем. Боковые откосы подрезают, чтобы панель заняла нужное положение.
  2. Формируют пазы для крепления плиты. Для этого используют молоток и долото. Иногда пазы уже имеются в стенах.
  3. Устанавливают опорные приставки. Их закрепляют так, чтобы они не смещались во время монтажа подоконной плиты.
  4. Выравнивают пластиковую панель. Фиксируют элемент, заполняют зазор между ним и стеной пеной. Нагружают конструкцию, оставляя ее на 2-3 дня. Устанавливают заглушки.

Уход за подоконным блоком

Пластиковые подоконники должны эксплуатироваться только в помещениях. Их нельзя подвергать ударам или воздействию острых предметов. Нельзя ставить на поверхность нагревательные или отопительные устройства, емкости с водой, цветочные горшки без подставок.

Мыть изделие рекомендуется неагрессивными средствами. Абразивные порошки, хлорсодержащие отбеливатели применять нежелательно. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей.

Сейчас действующий прораб на одной крупной строительной фирме, занимающейся застройкой коттеджных посёлков и строительством частных домов. Раннее сам на протяжении 14 лет в качестве исполнителя занимался строительством домов и ремонтом жилых помещений.

Установка подоконника своими руками: фото и видеоинструкции

Заключительный этап установки окна — монтаж подоконника. Процесс этот до смешного прост, тем не менее, ошибку допустить достаточно легко. В нашей инструкции мы на примерах покажем, как правильно организовать примыкание подоконника к оконной раме, провести заделку и исключить промерзание нижней зоны.

Выбор типа и размеров подоконника

Несмотря на то что продукция большинства производителей дополнительных комплектующих для ПВХ-окон хорошо унифицирована, существует несколько разновидностей пластиковых подоконников. Впрочем, возможно вам больше окажутся по душе подоконники из натурального дерева, искусственного камня или шпонированные столешницы? Такие варианты мы также рассмотрим, однако помните, что зачастую выбор изделия конкретного типа диктуется не прихотью, а явной необходимостью.

Для примера рассмотрим две разновидности пластиковых подоконников — с кромкой в задней части и без неё. С одной стороны, подоконник без кромки позволяет свободно варьировать его глубину и даже терпит косые подрезы, чем можно исправить огрехи установки окон. Однако в таком случае может потребоваться крепление снаружи сквозь подставочный профиль, а он есть не во всех окнах и не всегда удобно демонтировать для крепления наружный отлив.

Пластиковых подоконников обычно достаточно, чтобы удовлетворить большинство потребностей, однако стоит рассмотреть и выгоду от других материалов. В основном ламинированные ДСП и плиты из искусственного камня находят применение там, где нужно внести особую изюминку в колорит. Других преимуществ у «непластиковых» подоконников нет — они боятся влаги, грязи и ультрафиолета. Впрочем, один нюанс всё же остаётся: при необходимости обустройства цельного подоконника для нескольких окон, как это бывает при устройстве остекления эркера, непрерывный криволинейный контур получается создать только с помощью подоконника-столешницы.

Что касается размеров, с ними всё просто и очевидно. Длина профиля должна быть как минимум на 6 см больше расстояния между откосами в самой широкой части. Глубина должна обеспечивать выступ над плоскостью стены не менее 30 мм, а если под окном расположен радиатор — «накрывать» его с запасом в 5–10 мм.

Подготовка места монтажа

Проём нужно определённым образом готовить под установку подоконника, причём для каждого отдельно взятого способа установки подготовка будет иметь некоторые отличия. Начнём с того, что во всех вариантах едино: прикладываем к вертикальным стойкам угольник, выставляя край по нижней кромке рамного профиля, и отчерчиваем на откосах две горизонтальные линии, ограничивающие подрубку. По линиям нужно выполнить подрезы с помощью УШМ и алмазного диска на глубину около 10–15 мм, при наличии штукатурного уголка на углу откоса его следует рассечь полностью. Далее зубилом или старой стамеской в откосах выбирают карманы глубиной около 30–50 мм. Можно больше, но меньше 30 мм не стоит, иначе примыкание боковых заглушек с углом откоса будет некорректным. Если откосы будут обшиваться панелями, выступ подоконника за откос должен соответствовать ширине замыкающего углового профиля.

Читайте также:
Подготовка квартиры к ремонту

Если вместо лёгкого пластикового профиля будет устанавливаться тяжёлая столешница, нужно готовить нижнюю плоскость оконного проёма. Сначала под бортом рамы вплотную к подставочному профилю на бугорки цементного раствора устанавливается штукатурный маяк. Расстояние между кромкой маяка и оконной рамой должно точно соответствовать толщине подоконника-столешницы. По маяку цементным раствором выводится ровная горизонтальная грань проёма, на которую будет опираться подоконник, внутренний угол желательно укрепить штукатурным уголком.

Не удивляйтесь, но бывает и так, что окно устанавливается без подставочного профиля. Если в таком случае устанавливается подоконник толщиной 18 мм и более без задней кромки, необходимо увеличить толщину нижнего пенного шва как минимум до середины толщины используемого подоконного профиля. Также в нижней части откоса выполняется ряд вертикальных зарубок в стене шириной в 30 мм, глубиной 20 мм и высотой около 120–150 мм. Зарубки нужно сделать с шагом, не превышающим 80 см и не менее двух штук на один подоконник.

Крепление подоконника

В отличие от распространённой практики, подоконник не нужно обязательно крепить сквозь рамный профиль саморезами. В ряде случаев это принесёт только вред: металлические стержни служат прекрасными мостиками холода.

Наиболее правильная схема установки до смешного проста: подоконник упирается в подставочный профиль, после под него устанавливают несжимаемые подкладки, например, монтажные клинья, отступив 2/3 общей глубины от переднего края. Небольшой выступ рамы над подставочным профилем позволяет скорректировать вынос подоконника над плоскостью стены, если оконная рама по каким-либо причинам оказалась развёрнутой. При таком способе установки монтажная пена прочно связывает подоконник с проёмом, при этом плотно заполняя всё пространство снизу.

Крепление подоконника без подставочного профиля осуществляется за счёт заднего бортика, который плотно садится в установочный паз в нижней части рамы. Важно только немного расчистить пенный шов и срезать бортик по бокам, иначе придётся выполнять более глубокую разделку откосов. Подоконники увеличенной толщины без установочного бортика имеют на тыльной части продольный паз типа ласточкин хвост. В этот паз заводят лёгкие монтажные пластины, которые используют для предварительного выравнивания окон. Для корректной установки подоконника под его задней частью клиньями вымащивают подпорки, затем подоконник укладывается на место, пластины загибают и крепят вглубь зарубок в стене, чем обеспечивается плотное прижатие торца профиля к раме.

Заделка нижней зоны

Основная хитрость при установке подоконника состоит в правильном формировании пенного шва под ним. Исключение составляют только подоконники-столешницы, которые крепятся к подготовленной плоскости проёма при помощи жидких гвоздей.

В общем же случае для корректной установки необходимо соблюсти ряд условий:

  1. Нижняя полка проёма срублена с небольшим скосом на себя, обеспылена и увлажнена водой.
  2. Под подоконник заложены несжимаемые подкладки, при нажатии на передний край профиля он плотно поджимается к низу рамы и сохраняет строго горизонтальное положение.
  3. Сверху подоконник предварительно нагружен весом около 20 кг на каждый метр, гнёт распределён по всей длине с помощью доски.
  4. По бокам подоконник упирается верхней плоскостью в зарубки на откосах.

Далее всё происходит крайне просто. Монтажной пеной соответствующего климатического режима заполняется всё пространство между подоконником и полкой проёма за исключением участков, находящихся за линией откоса. Задувать пену нужно под малым напором, используя трубку-удлинитель для заполнения самых узких участков в задней части вблизи рамы. После задувания пены подоконник должен оставаться нагруженным до завершения полимеризации пены — около 1–1,5 часов.

Заделка щелей в стенах и откосах

После полного затвердевания пены её излишки нужно срезать. Если пену выдавило в зону за линией откосов, её нужно выковырять на глубину не менее 20 мм. Под окном пена выбирается стамеской или скобельком на глубину около 10 мм. Все образованные полости смачиваются из пульверизатора укрепляющим грунтом.

Пустоты нужно заполнить цементным раствором, в который небольшими порциями для ускорения схватывания добавляется алебастр. После высыхания раствора участки заделки притираются к общей плоскости стены с помощью абразивной сетки. Щели между подоконником и откосом нужно обязательно загерметизировать, это основной путь для попадания холодного воздуха. Если впоследствии планируется отделка откоса пластиковыми панелями, заделку щелей можно не разравнивать, в этом случае герметизацию допускается проводить с помощью монтажной пены.

Если подрезка была выполнена правильно по единой линии без щербинок, на откосах нужно завершить финишную отделку, покрасить их, а затем заполнить щели белым акриловым герметиком. Если край подрубки неровный, герметик закачивается вглубь щели, не доставая до поверхности 5–7 мм. Оставшийся зазор заделывают финишной шпаклёвкой.

Как исключить образование конденсата

Типичным следствием ошибок монтажа является образование конденсата. Он может появляться как на самом подоконнике, так и на стёклах. В каждом случае есть своя причина.

Переохлаждение подоконника происходит из-за нарушения пенного шва в нижней зоне. Лучшее, что можно сделать в таком случае — разобрать отлив с внешней стороны и выскрести из-под рамы остатки пены. После очистки нижний шов заполняется пеной заново.

Конденсат на стёклах появляется, в основном, при использовании однокамерных стеклопакетов с высокой теплопроводностью. Такие окна требуют непрерывной тепловой завесы от радиаторов в холодное время года. Если подоконник выступает слишком сильно, он перекроет поток горячего воздуха и стекло не будет должным образом прогреваться. Проблему удаётся решить врезкой в подоконник 2–3 конвекционных гильз, которые также используются для протяжки кабелей через стенки корпусной мебели.


Установка пластикового подоконника своими руками

  • 1 Выбираем правильно
  • 2 Инструмент
  • 3 Подготовка основания
  • 4 Монтажные работы
  • 5 Если есть перекос
  • 6 Видео

Вы вполне можете приобрести подоконник отдельно от пластикового окна, ведь он может, например, сломаться, или вы сначала захотели оставить старый деревянный подоконник, но потом передумали. Мы расскажем, как осуществляется установка пластикового подоконника своими руками.

Читайте также:
Приемы декорирования, подсказанные природой. элементы природы в интерьере

Выбираем правильно

Если вы остановили свой выбор именно на подоконнике из ПВХ, скорее всего, были оценены все положительные и отрицательные его стороны. Плюсами являются:

  • Долговечность. Сам по себе пластик имеет очень продолжительный срок службы. Он не подвержен воздействию воды или других коррозионных неагрессивных жидкостей.
  • Относительная простота установки. По сравнению с изделиями из других материалов меньший риск сделать что-то не так во время монтажа.
  • Приемлемая стоимость. Подоконники деревянные, из искусственного или натурального камня имеют стоимость, которая значительно выше.
  • Небольшой вес.
  • Простота обработки.
  • Дополнительная теплоизоляция.
  • Простота чистки. Подходят практически любые моющие неабразивные средства.

Вот некоторые минусы:

  • Неустойчивость к высоким температурам (в большинстве случаев).
  • Невозможность восстановления после повреждения. Если деревянные, например, можно зашпаклевать, зачистить и покрасить, то тут такой номер не пройдет.
  • Если поверхность изделия шероховатая, туда со временем набивается грязь, которую не так легко вымыть.

Подоконники можно приобретать как вместе с устанавливаемыми окнами, так и после. Их монтаж производится как на балконе, так и в деревянном доме. При этом стоит обратить внимание на:

Подоконник ПВХ темного цвета

  • Цвет. Он необязательно должен быть белым, как многие привыкли. Есть различные варианты расцветки, которые имитируют мрамор или древесину. Остановиться, конечно, лучше на том, что будет по тону подходить к смонтированным окнам.
  • Производитель. Бренд во многом влияет на качество. Например, некоторые заводы наносят на поверхность такое покрытие, которое может быть устойчивым как к температуре, так и к абразивным веществам.
  • Подоконник ПВХ структура Конструкция. Обязательно посмотрите на торец среза. Чем больше толщина ребер жесткости, тем лучше, тем большие нагрузки может выдержать изделие.
  • Гарантия. При правильно выполненных работах по установке можно рассчитывать на то, что производитель несет ответственность за свое детище.

Инструмент

Для того чтобы установка шла как по маслу, нам понадобятся следующие инструменты:

  • молоток;
  • рулетка;
  • уровень или лазерный нивелир;
  • строительный уголок;
  • монтажная пена и пистолет;
  • болгарка;
  • стамеска;
  • подкладки пластиковые или из другого материала;
  • акриловый или силиконовый герметик;
  • боковые заглушки.

Пена может быть с различной степенью расширения. Выбирать ее стоит под свои потребности. Но лучше не берите ту, которая совсем не будет расширяться, т.к. она не сможет компенсировать некоторые щели, и они, возможно, останутся после монтажа.

Подготовка основания

Этот этап может занять большую часть времени, но на самом деле он является самым важным во всем процессе.

Смотрим, как установлено окно. Важно оценить, есть ли какие-либо отклонения от горизонтальной плоскости. Для этого прикладываем уровень или по нижнему краю рамы пускаем проекцию с лазерного нивелира. В дальнейшем подоконник будет выставляться именно по нему, что также может привести к перекосу. Если есть небольшие отклонения, то это не страшно, дальше будет описано, каким образом их можно компенсировать.

Замеряем ширину оконного проема. Важно помнить, что плоскость подставки должна быть на 1 см с каждого торца утоплена в откосы, а выступающая часть по бокам должна заходить за пределы проема на 3 см или более.

Делаем пазы в откосах, куда зайдут торцы подоконника. Ориентиром в этом отношении будет служить край рамы. Обратите внимание на край подставки, на котором стоит окно, а именно нижний край рамы.

Для того чтобы все сделать правильно, можно использовать несколько способов. При помощи лазерного построителя плоскостей проецируется горизонтальная линия на проем. От этой линии по окну делается замер до края, фиксируется значение. Далее от этой же линии откладывается такое же расстояние, но уже на откосе. Если нивелира нет, то можно использовать водяной или обыкновенный уровень, который ставится впритык к нижней линии рамы, выравнивается в горизонтальной плоскости по пузырьковому индикатору и делается отметка.

Наносится прямая линия, которая соединит нашу отметку и край рамы.

Скорее всего, на углах откосов стоит металлический уголок. Его ни в коем случае не нужно стараться сбить при помощи стамески и молотка, так можно повредить его полностью. Для этого лучше использовать болгарку. Просто делаются два небольших поперечных надреза на его ширину. Также делается надрез по нанесенной линии.

Подготовка откосов

При помощи зубила или другого подходящего инструмента и молотка выбиваются углубления на 1,5‒2 см.

Далее необходимо оценить поверхность, на которую будет осуществляться монтаж. Внимание нужно обратить не только на то, насколько она неровная, но также и на то, какое расстояние от нее до нижней части окна. В идеале оно не должно превышать 4 см. Связано это с тем, что именно при такой толщине пена наилучшим образом полимеризируется, что делает ее достаточно плотной и прочной. Если размер слоя будет большим, тогда внутри могут образоваться пустоты, что уменьшает несущую способность, а также может быть причиной сквозняков.

В том случае если размер превышает 4 см, необходимо уменьшить разрыв. Сделать это можно при помощи подручных средств. Например, можно соорудить небольшую опалубку из правила и залить раствор. В этом случае легче будет вывести необходимый уровень. Если установка осуществляется в то время, когда внутри помещения еще есть остатки кирпича или пеноблока от перестенок, тогда из них можно выложить основу, а все щели заделать раствором или клеем. После этого нужно дать хотя бы сутки, чтобы все выстоялось и схватилось.

В том случае когда уровень основания будет подниматься при помощи пеноблока, его необходимо ненадолго замочить в воде. Благодаря своей пористости он хорошо вбирает влагу, а если слишком много он ее заберет из раствора, на который будет положен, схватывания не будет. Смачивание насыщает пеноблок влагой, поэтому схватывание будет происходить как нельзя лучше.

Площадку можно считать готовой, теперь нужно будет правильно перенести все замеры на полотно и учесть некоторые нюансы.

Читайте также:
Подключение выключателя многоскоростного вентилятора вытяжки

Монтажные работы

Первым делом осуществляется уборка. Производить ее лучше при помощи строительного пылесоса, т. к. кисточки и щетки не способны удалить всю пыль.

Для хорошей адгезии пены с другими материалами необходима влага. Поэтому поверхность рекомендуется смочить водой. Но можно пойти дальше и убить сразу двух зайцев. Использовать нужно не воду, а грунтовку. Таким образом можно будет удалить остатки пыли, а также обеспечить необходимое увлажнение. Наносить ее можно при помощи кисточки, но удобнее это делать ручным распылителем. Если вы будете использовать последний, тогда прикройте чем-нибудь окна или сразу же протрите их. Если дать пропитке высохнуть, тогда потом ее придется снимать с последствиями.

Лучше использовать грунтовку

Осуществляется разметка подоконника. Общая ширина его будет составлять ширину проема плюс 10 см (этот нахлест необходим, чтобы обеспечить по 5 см на каждое «ухо»). Глубина будет равна расстоянию от подставки окна до середины обогревательного прибора, если он находится под окном. Лучше не закрывать его полностью. Если сделать это, тогда теплый воздух не будет поступать к стеклам, и они будут запотевать, что приведет к скоплению конденсата и разрастанию плесени и грибка. Если батареи и радиатора нет, то вылет можно осуществить на 5 см. В некоторых случаях по желанию заказчика делается еще больший выступ. Возможно, пространство будет использовано как продолжение рабочего стола или еще как-то. В таком случае, необходимо в качестве подпорок установить металлические уголки. Их основание утапливается в штукатурку. Длина подоконника подгоняется с учетом того, что на 1 см края будут утоплены в стену.

Особенности установки ПВХ подоконника

При помощи ножовки по металлу или электрического лобзика осуществляется обрезка.

Деревянные клинья для пластикового окна

Далее необходимо подготовить подпорки, на которые ляжет плоскость. Часто применяют специальные пластиковые пластины, но они могут не давать необходимой жесткости. Вместо них можно применять части обрезанного подоконника. Располагать их стоит через каждые 40‒50 см. Выставляются они с применением строительного уровня или при помощи нивелира (при использовании последнего проецируется линия и от нее по двум концам производятся замеры до подпорок, расстояние должно быть одинаковым). Их высота должна быть такой, чтобы подоконник впритык зашел под нижнюю часть рамы и уперся в установочную планку. Для того чтобы их не сдвинуть в процессе, можно зафиксировать их при помощи саморезов. Если площадка из газоблока, то можно просто насквозь прикрутить саморезами, в случае с кирпичом придется использовать перфоратор и дюбеля.

Схема монтажа подоконника ПВХ

Можно пойти другим путем и подпорки установить не поперек, а вдоль подоконника. Их можно изготовить из маяков для штукатурки. В таком случае будет больший упор, что точно исключит прогибы и заломы.

Выравнивание подоконника

При помощи пистолета и монтажной пены производится герметизация щелей, которые, возможно, есть под окном. Особенно внимательно нужно отнестись к углам. Бывают случаи, что все установлено красиво, а снизу поддувает сквозняк, что является показателем невнимательности.

Фиксирование

На подоконник монтируются заглушки, и он примеряется на свое место. Если между ним и окном нет щелей, тогда можно продолжить монтаж. В случае когда щель достаточно большая, необходимо приподнять подпорки, при минимальных ее значениях можно рассчитывать, что пена компенсирует разрыв. Пока ремонт не завершен полностью, пленку снимать не нужно, достаточно будет ее приподнять в тех местах, которые будут прятаться в стену и под окно.

Вид подоконника снизу

Если подпорки монтировались вдоль, тогда основной слой пены нужно наносить до того, как подоконник установлен на свое место. Если поперек, тогда задувку можно производить в несколько этапов. До установки — часть, что ближе к окну. Потом пройтись по средней линии, а потом по краю.

Заполняем щель монтажной пеной

На сутки плоскость необходимо придавить при помощи груза. Для этого можно использовать книги, баклажки с водой, гантели (но под них желательно сделать подкладку из прочного материала) и т. д.

Фиксация пластикового подоконника

После полимеризации и высыхания пены ее излишек обрезается. Причем под подоконником ее нужно срезать заподлицо примерно на 1 см, чтобы можно было спокойно зашпаклевать это пространство и у нанесенного материала был достаточный слой.

Заделываем цементной шпаклевкой шов под подоконником

Если есть перекос

Выходом будет небольшая хитрость установки. Чаще всего это остается незаметным для окружающих, особенно если ширина изделия более 25 см. Для этого нам понадобятся саморезы или какой-нибудь другой материал, при помощи которого можно будет сделать регулируемые маяки. Монтируются они в две линии. Первая должна находиться практически впритык к окну, и уровень ее должен в точности повторять наклон окна. Вторая устанавливается ближе к краю. Ее нужно выровнять точно в уровень при помощи специального инструмента. После установки дальняя часть подоконника будет плотно прилегать к раме окна, а ближняя будет точно выставлена по уровню. Это будет обманывать зрение и создавать визуальный эффект правильного расположения.

Монтаж подоконника можно объединить с установкой пластиковых накладок на углы возле окна. Никогда не спешите в процессе, особенно во время разметки. Нам интересно знать, какие нюансы вы подметили лично для себя. Делитесь наблюдениями в комментариях.

Видео

Смотрите видеоинструкцию от профессионала по установке подоконника ПВХ. Все нюансы наглядно:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: