Ремонт мягкой кровли своими руками: технология, этапы, рекомендации

Пошаговая инструкция по ремонту мягкой кровли из рулонных материалов

Мягкая кровля достаточно проста в монтаже и доступна подавляющему большинству застройщиков, именно поэтому и остается очень популярной на протяжении многих лет. К сожалению, ничто не вечно, и нередко поломки случаются с любыми предметами и механизмами, которые нас окружают, и облицовка крыши здесь не исключение. Ремонт мягкой кровли случается довольно часто, и хозяевам дома приходится заниматься ее починкой, иногда даже пару раз в год люди устраняют появившиеся дефекты. Радует только то, что для таких работ не обязательно привлекать мастеров, ведь весь восстановительный процесс можно выполнить своими руками.

лан ремонтных работ обычно составляют после тщательной ревизии крыши, которая позволяет выявить все возникшие проблемы. Существует два стандартных способа ремонта кровельного покрытия:

  • капитальный ремонт мягкой кровли;
  • текущее устранение дефектов.

Каждый из этих способов выполняется по отдельной технологии, в рамках которой рекомендуется использовать различные материалы, и при острой необходимости, вы можете браться за работу даже зимой.

Главная причина частого износа кровельного материала кроется в свойствах битума, который поддается воздействию солнечных лучей и при высокой температуре начинает плавиться, отсюда и дефекты, выражающиеся вздутиями и неровностями, влияющими на дальнейшую эксплуатацию конструкции. Все дело в том, что при выпадении осадков в образовавшихся углублениях скапливается дождевая вода или талый снег, просачивающийся сквозь трещинки в битуме. Но и зимой можно столкнуться с некоторыми проблемами, ведь во время оттепели снег тает, а при резком снижении температуры он превращается в лед, который расширяет трещинки в материале и рвет его.

Чтобы определить, нуждается ли обшивка в ремонте, внимательно обследуйте поверхность крыши. Если в некоторых местах отслоилась гидроизоляция, появились трещины, вздулся битум или обнаружились впадины или пророс мох, ремонт мягкой кровли неизбежен. Если дефекты незначительны, вы вполне обойдетесь небольшим ремонтом и легко справитесь с ним самостоятельно.

Текущая починка крыши

Сразу оговоримся, что капитальный ремонт можно сделать не таким дорогим, если раз в три года выполнять профилактический процесс. Что касается текущего ремонта, то он предусматривает минимальные погрешности облицовки, и вам не понадобится демонтировать старые рулонные материалы с засохшей мастикой, которые, собственно, и требуют починки. Здесь потребуется обновление имеющегося слоя, а именно:

  • ликвидация пузырей;
  • замена воронок для стока воды;
  • замена парапетного покрытия или карнизных свесов;
  • покрытие старого слоя грунтовочными средствами;
  • наплавление новой гидроизоляции.

Бывалые мастера советуют особое внимание уделять наиболее проблемным местам, коими являются места стыков кровельных элементов, парапетных конструкций и стен, а также тех участков, где зафиксированы водостоки. В некоторых случаях можно ограничиться заплатами, но они зачастую не дают устойчивого результата и не являются гарантией дальнейшей эксплуатации крыши без протечек.

Принцип точеного ремонта мягкой кровли

Технология ремонта мягкой кровли состоит из нескольких этапов, а именно:

  1. Очистка поверхности от мусора, грязи и мха;
  2. Исследование поверхности на наличие гнили, а в случае ее обнаружения такие сегменты должны быть срезаны с захватом неповрежденного материала (до 2 см с каждой стороны);
  3. Выравнивание неровностей специальной мастикой, для чего потребуются растворные материалы типа цементного состава;
  4. Срезание всех пузырений, удаление пыли, просушивание поверхности и ее выравнивание для прочной фиксации заплаты;
  5. Вырезается заплата из нового материала с припуском в 5 см;
  6. Смазывание поверхности мастикой и подклейка заплат.

Обращаем ваше внимание на то, что с обратной стороны заплата обязательно должна быть обработана битумной мастикой. Далее в работе понадобится горелка, которой необходимо прогреть заплату, после чего она прижимается прессом.

Ремонт поверх старого покрытия

В профессиональных кругах известно такое выражение как «ремонт по старому», что означает, демонтировать старые кровельные материалы не нужно, а дефекты устраняются поверх них. Этот способ гораздо дешевле и проще в реализации, нежели капитальный ремонт мягкой кровли. Его можно с легкостью осуществить своими руками, поэтому к такому методу и прибегают чаще всего.

Укладка новых слоев поверх старых

В данном случае старые кровельные материалы, на которых выявлены дефекты, будут служить основой под новое покрытие. Чистовое покрытие может наноситься в один или два слоя – здесь все зависит от масштаба бедствия и от финансовых возможностей хозяина дома, но двойной ковер, конечно же, лучше и надежнее, так как его прочность выше. Однако нельзя не упомянуть и о том, что необходимо учитывать возможности стропильной системы, ведь здесь нагрузка на поверхность крыши увеличивается в значении 5кг/1м2 за счет рулонной облицовки, а также дополнительный вес дает мастика, на которую она клеится. Ремонт мягкой рулонной кровли по такому принципу подходит для крыши, которая находится в не совсем плачевном состоянии. Если старая рулонная облицовка совсем плоха, риск будет неоправданным, и лучше сразу настраиваться на капитальную починку. Также от такого метода стоит отказаться, если уложенные ранее слои битума превышают допустимую норму (максимум 6 – 8 слоев), опять-таки из-за тяжести материалов.

Капитальный ремонт мягкой кровли

Если вы провели ревизию и обнаружили, что пострадала существенная площадь крыши, а дефекты достигают 60% от всей поверхности, латкой и мастикой здесь обойтись не получится. В данном случае помочь исправить ситуацию может только полный демонтаж ветхой поврежденной облицовки и укладка мягкого материала по-новому. Как правило, к капитальному ремонту прибегают в случае регулярных и обильных протечек кровли, вследствие чего повреждается утеплитель и теряет свои свойства или обшивка промерзает.

Правила укладки мягкой кровли

К минимальному набору работ по капитальной починке кровли можно отнести демонтаж битума и его замена новым материалом, смазанным мастикой, замена воронок и карнизов, просушка утеплителя при помощи специальных приспособлений, замена парапетной конструкции. Если состояние крыши более чем плачевное, и дефекты коснулись стропильной системы, придется обновлять не только облицовку, но и каркас с пароизоляцией и утеплителем, а порядок выполнения работ будет выглядеть следующим образом:

  1. Демонтируем старые материалы;
  2. Устраняем дефекты стяжки;
  3. Выполняем весь кровельный процесс по-новому.
Читайте также:
Особенности светодиодной лампы Т8

Капитальный ремонт мягкой кровли своими руками лучше выполнять с помощниками, ведь здесь придется повозиться не только с битумом и мастикой, но и потребуется монтаж некоторых элементов крыши, которые одному сложно поднять, не то что фиксировать.

На данном видео подробно показан весь процесс монтажа кровли. После просмотра вы сможете самостоятельно выполнить все работы.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома
  • Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме

–>

Ремонт мягкой кровли: практические рекомендации и технология работ

На чтение: 5 минут Нет времени?

В каких случаях требуется ремонт мягкой кровли? Технология работ имеет различия в зависимости от типа крыши. В целом, такая кровля способна просуществовать без ремонта полтора десятка лет. Она может прослужить и гораздо дольше, если постоянно контролировать состояние покрытия и своевременно ремонтировать даже самые небольшие дефекты. О том, на что необходимо обратить внимание, как не пропустить необходимость ремонтных работ и как правильно исправить все дефекты – в этом материале от редакции HouseChief.

Читайте в статье

Как определить, что кровля нуждается в ремонте

Мягкая кровля – это современное и очень качественное покрытие, которое не гремит во время дождя и не боится града или толстого снежного покрова. Но могут сложиться обстоятельства, которые всё же приведут к её повреждению. Часто причиной является неосторожное передвижение по крыше, неаккуратная чистка от снега и ураганный ветер.

Какие дефекты могут обнаружиться на поверхности мягкой кровли:

  • материал может треснуть и порваться;
  • если под кровлю здания попала вода, поверхность основания может вздуться пузырём;
  • на участках, где застаивается влага, развивается плесень;
  • возникают неровности от механической нагрузки в местах соприкосновения с тяжёлыми деталями.

Иногда такой сигнал появляется уже в первый же дождь после монтажа, а это говорит о том, что проектирование кровли или работы по её монтажу были выполнены с нарушением.

Самыми распространёнными ошибками в проектировании является неправильный крепёж, слишком большая или малая толщина утеплителя, недостаточное количество клея.

Что кроме протечки может свидетельствовать о повреждении кровли? Влажные стропила, пятно на потолке – это очевидные сигналы. И имейте в виду: совсем не факт что там, где образовалось пятно, и есть место повреждения кровли. Не исключено, что протечка произошла в другом месте, а влага, путешествуя между слоями кровельного пирога, нашла себе выход именно в этой точке.

Чтобы своевременно производить ремонт, не дожидаясь катастрофического разрушения материала, нужно не реже четырёх раз в год, после каждого сезона, проводить подробный осмотр кровли снаружи и стропильной системы изнутри
ФОТО: espacerenovert.ca

Какие материалы необходимы для ремонта мягкой кровли

Чтобы ремонтировать кровлю, вам потребуется тот же материал, из которого она состоит. Мягкие кровли бывают битумными, мембранными, рубероидными или покрытыми бикростом. Так что начать нужно с изучения основного покрытия. Если повреждения коснулись слоя утепления или гидроизоляции, то нужно подобрать соответствующий заменитель.

Кроме того, для ремонта нужен скрепляющий состав. Это может быть обычный битум или специальная мастика на основе битума. Лучше выбирать современные клеевые составы, которые можно наносить в любую погоду и при любой температуре.

Некоторые составы наносятся в разогретом виде, обратите на это внимание
ФОТО: legkovmeste.ru

Необходимый инструментарий

Для ремонтных работ на мягкой кровле потребуется газовая горелка или паяльная лампа, если дефект не очень большой. Кроме того, пригодится строительный нож, топорик, кисти для нанесения битума, щётка для удаления пыли и грязи.

Если возникла необходимость в срочном ремонте в зимнее время, вам, помимо перечисленных инструментов, пригодится деревянная лопата для очистки снега.

Для работы на кровле нужно обязательно использовать страховку и защитную рабочую одежду, а также очки для защиты глаз
ФОТО: krovmart.ru

Новые технологии в ремонтных работах

Использование традиционных способов ремонта даёт гарантированный, но сравнительно недолговечный результат, А вот применение жидкой резины – может значительно продлить срок эксплуатации кровли до 30-50 лет.

Это двухкомпонентная эмульсия, которая наносится методом распыления в холодном виде. Такая методика монтажа исключает риск возникновения пожара. Работа с этим материалом не приводит к образованию токсичных летучих соединений. А само покрытие очень долговечно и прочно. Жидкая резина после застывания не боится перепада температур и при этом сохраняет эластичность.

Этот полимерный состав можно использовать на крышах плоского или скатного типа
ФОТО: rostehpolymer.ru

Особенности текущего ремонта мягкой кровли

Текущий ремонт необходим, когда повреждения кровли незначительны и практически не нарушают общей герметичности. Он касается локальных отслоений, небольших трещин и прорывов. Всё это можно починить, не трогая основной пласт покрытия. Но если мелкие дефекты занимают больше 40% площади кровли – профессионалы рекомендуют производить капитальный ремонт.

Для самого экстренного и небольшого ремонта, например, при обнаружении единственной трещины, можно использовать специальную клейкую ленту, которую можно приклеивать даже на влажную поверхность
ФОТО: aliance.online

Читайте также:
Пульверизатор для краски: особенности использования

Текущий ремонт мягкой кровли подразумевает срезание участков вздутия, замену приёмных устройств, карнизов и свесов и наплавление нового материала, если речь идёт о рулонном покрытии, или замене деталей битумной черепицы.

Общий алгоритм текущего ремонта таков:

  • кровля очищается от пыли и грязи, удаляется плесень и проросший мох;
  • все прогнившие и повреждённые участки покрытия срезаются ножом, включая некоторое окружающее пространство;
  • срезанные участки покрываются грунтовкой и заполняются цементной или другой штукатуркой;
  • когда штукатурка подсохнет, поверх неё накладывается латка и заливается мастичным клеем. Клей должен захватить и окружающее покрытие;
  • в заключение, сверху латки накладывает кусок нового покрытия, идентичного основной кровле.

Весь этот процесс требует времени и аккуратности.

Накладывая латки, нужно помнить, что послойная конструкция увеличивает вес кровли, так что нужно правильно рассчитать нагрузку для основания
ФОТО: goldkryshi.ru

Основные правила капитального ремонта

Капитальный ремонт – это масштабная замена части покрытия в случае, если повреждения кровли занимают более 40%. При этом старое покрытие настолько повреждено, что нет смысла латать его, увеличивая общий вес крыши. Здесь алгоритм работ таков:

  • участок повреждённой кровли демонтируется полностью. Часто вручную без специальных инструментов сделать это очень сложно. У профессионалов для этих целей есть специальный механизм, срезающий материал и сразу сворачивающий его в рулон. Самостоятельно это делается топориком;
  • после удаления покрытия производится ремонт основания или частичная его замена. После этого, основание заново покрывается пароизоляционными материалами;
  • на готовое основание накладывается новая мягкая кровля, начиная с нижнего уровня с нахлёстом от 15 см. Чем меньше скат крыши, тем больше должен быть нахлёст;
  • все уложенные слои новой кровли щедро проклеиваются мастикой;
  • если есть такая необходимость, на этот слой накладывается второй по той же технологии;
  • для рубероида или других подобных материалов необходимо посыпать готовую поверхность гранитной крошкой и утрамбовать её катком;
  • последний этап – проверка кровли на предмет задержки воды. Для этого не стоит ждать осадков, нужно полить крышу из шланга. Если вы увидите, что такие места есть, на этих участках нужно нанести ещё один слой покрытия и обильно залить его мастичным составом.

Новые материалы по умолчанию имеют такой защитный слой
ФОТО: stroy-podskazka.ru

Вы можете пойти и другим путём: наплавить новое покрытие прямо поверх старого, при этом, кровля значительно увеличит свой вес, и нет никакой гарантии, что материал под новым слоем не продолжит разлагаться, прорывая со временем новое покрытие.

Как ремонтировать мембранную кровлю

Для ремонта кровли, порытой ПВХ-мембраной, потребуется специальный инструмент, который с помощью высокой температуры оплавляет пластик.

Ремонт мягкой кровли: технология работ жидкой резиной

Крышу, изначально залитую битумным составом, лучше всего ремонтировать жидкой резиной – полимерной мастикой. Технология такова:

Капитальный ремонт рубероидной кровли

Рубероид – сравнительно недорогой вариант мягкой кровли, который, тем не менее, способен прослужить очень долго. Ремонтировать такую кровлю непросто. В большинстве случаев приходится полностью менять всё покрытие. Порядок работы таков:

Как правильно наплавлять рулонный материал, вы можете посмотреть в этом видео:

Особенности ремонтных работ на мягкой кровле в зимний сезон

Дефект кровли может возникнуть в любой момент. Такие проблемы не возникают в хорошую погоду. Они, как раз, проявляются в самый неподходящий момент. А предположить более неподходящий, чем зима, трудно. Когда снег немного подтаивает от тепла дома снизу, талая вода ищет выход и находит его, если есть хоть какой-то дефект. Протекающая крыша не будет ждать, когда наступить тепло. Ремонтировать её придётся немедленно.

Но для успешного процесса всё же необходимо, чтобы температура воздуха прогрелась хотя бы до 5ºС
ФОТО: sovetkorolev.ru.

Крышу нужно очистить от снега и максимально просушить перед нанесением базового слоя. Зимой мягкая кровля становится хрупкой, поэтому её стоит прогреть грелкой.

Важно! Использование газовых горелок на крыше допустимо только в случае, если уложен негорючий утеплитель, такой, как каменная вата или стекловолокно.

Чтобы снегопад не застал вас в работе, нужно использовать тент.

Как видите, ремонт мягкой кровли в частном доме имеет свои особенности и специфические требования. Вместе с тем, нет ничего невозможного, и вполне реально самостоятельно устранить небольшие дефекты.

А вам приходилось ремонтировать мягкую кровлю? Поделитесь своим опытом в комментариях!

Как провести ремонт мягкой кровли своими руками: обзор способов восстановления гибких покрытий

Когда требуется ремонт мягкой кровли?

В целях профилактики крупных повреждений необходимо периодически осматривать крышу на предмет появления дефектов. Основным сигналом о том, что требуется капитальный ремонт кровли, считаются протечки, которые могут происходить как во время дождя, таки при таянии снега. Среди причин появления дефектов отмечают:

  • ошибки в проектировке, в том числе неверно рассчитанная толщина утеплителя, неправильный подбор материалов и пр.;
  • несоблюдение технологии монтажа;
  • механические повреждения, в том числе и природные стихийные бедствия.

Если требуется капитальный ремонт, то лучше обратиться к профессионалам. Текущий или аварийный ремонт можно сделать и своими руками. Для наглядного представления этапов реконструкции предлагается посмотреть обучающее видео.

О том, что требуется ремонт, говорит появление следующих проблем:

  • вздутие кровли;
  • трещины;
  • механические повреждения (царапины от веток, антенн и пр.);
  • мох, грибок на поверхности;
  • отслоения в местах стыковки полотна и др.



Материал для ремонта мягкой кровли

Для верхнего слоя кровли используют такие материалы, как Унифлекс, Изоэласт, Линокром. Они отличаются длительным сроком службы, который может достигать 10 лет. В их состав включена минеральная присыпка, защищающая поверхность от солнечных лучей. Для нижнего слоя применяются Изопласт, Техноэласт, Бирепласт и др. Они способны создать дополнительную теплоизоляцию. Толщина верхнего слоя составляет около 0,5 см, нижнего – 0,3 см.

Читайте также:
Нужна ли шпатлевка для стен под обои: какую выбрать

Рекомендуем: Монтаж и укладка гибкой черепицы

Для того чтобы отремонтировать мягкую кровлю применяется мастика. Материал необходим для укладки верхнего слоя рулонного полотна. Мастика для ремонта мягкой кровли холодным способом используется для внутренних слоев. Для наружного покрытия рекомендуется горячий материал (можно применять деготь).

Смета на ремонт мягкой кровли

При планировании капитального ремонта мягкой кровли необходимо рассчитать предстоящие расходы. Смету необходимо составлять после демонтажа старого покрытия. Только после завершения данного этапа можно будет увидеть, потребуются ли дополнительные работы по тепло- и гидроизоляции, стяжка.

Образец расчета сметы на ремонт может выглядеть следующим образом:

  • Вычисление общей площади поверхности с учетом выступающих конструкций.
  • Площадь умножается на 1,2. Полученное число говорит о том, сколько потребуется материала для обустройства мягкой кровли.
  • Если требуется стяжка, то включается дополнительная статья расходов на цемент и песок.
  • В смету на ремонт включается приобретение необходимых инструментов и расходных материалов.
  • Нужно учитывать и стоимость создания верхнего гидроизоляционного слоя, для которого поверхность часто покрывается жидкой резиной.

Для ремонта кровли своими руками необходимо приготовить такие инструменты, как:

  • бензиновая или газовая горелка;
  • редуктор;
  • резчик кровли;
  • монтажный резак;
  • расходные материалы;
  • шпатель;
  • клюшка для раскатывания наплавляемого материала;
  • труба для рулонного материала и др.



Документация по ремонту крыши

При проведении ремонтных работ на мягкой кровле руководствуются следующими документами:

  • смета (документ производства работ). В ней учитываются все запланированные ремонтные мероприятия на данной крыше. Например, демонтаж кровли, подготовка основания, монтаж нового материала и герметизация швов, создание гидроизоляционного слоя. В смету включается стоимость расходных и горючих материалов, а также затраты на их доставку. Этот документ поможет оценить бюджет будущего ремонта и принять решение о самостоятельном его проведении или о предоставлении возможности сделать это специалистам;
  • СНиП (строительные нормы и правила). Во время ремонта важно следовать требованиям, которые изложены в документе СНиП «Ремонт мягкой кровли» под номером 11–26–76. В нём указаны все необходимые материалы для гидроизоляции, типы мастики, кровельные материалы и требования к порядку выполнения работ;
  • ППР (проект производства работ). Этот документ важен, если выполняется ремонт на крыше многоквартирного дома. В нём указывается обоснование ремонтных работ, результаты обследования крыши, её характеристика, способы организации и методы производства кровельных работ.

Технология ремонта мягкой кровли и способы


Осмотр крыши поможет уточнить, справится ли хозяин самостоятельно или лучше обратиться за помощью к специалистам. Локальный ремонт лучше доверить профессионалам, которые подготовят проект и рассчитают стоимость услуги. В случае, если необходимо устранить небольшие дефекты, то вполне можно рассчитывать на свои силы.

Замена битумной черепицы

Из-за механических повреждений гибкой черепицы могут случаться небольшие протечки. Дыры могут появиться из-за падения на поверхность металлического инструмента или неосторожных движений при чистке кровли от снега.

Рекомендуем: Изготовление обрешетки кровли под мягкую кровлю

Гонт гибкой черепицы включает в себя три части с лепестковыми окончаниями. Не всегда требуется его полная замена, поэтому можно устанавливать лишь часть.

К примеру, при повреждении только одного лепестка, составляющего треть от гонта, понадобится выполнить следующие шаги.

  • Определить место, где требуется замена, очертить его.
  • Отметить место для установки кровельных гвоздей.
  • С помощью монтировки аккуратно приподнять первый ряд черепицы, расположенной над поврежденным участком.
  • Приподнять второй ряд черепицы для демонтажа креплений.
  • С помощью гвоздодера убираются кровельные гвозди, удерживающие удаляемый лепесток.
  • Ножницами по металлу вырезается деформированный элемент.
  • На место удаленной черепицы вставляется новая, смазанная снизу битумной мастикой.
  • Деталь прикрепляется с помощью гвоздей.
  • Шляпки крепежных элементов смазываются мастикой или смолой.
  • На несколько минут новая черепица прижимается к поверхности.

Таким же способом выполняется замена целого битумного гонта.

Устранение вздутий на поверхности мягкой кровли

Текущий ремонт плоской кровли может происходить из-за появления вздутий на поверхности. Для того чтобы устранить дефект потребуется бензиновая или газовая горелка для сушки материала, горячая мастика или смола и монтажный резак.

Ремонт пузырей проводится по следующему алгоритму.

  • В месте вздутия материал разрезается крест-накрест.
  • Края поверхности высушиваются с помощью бензиновой или газовой горелки.
  • Место вздутия покрывается горячей мастикой.
  • Края возвращаются на место и плотно прижимаются к поверхности.
  • Сверху материал промазывается мастикой и кладется заплатка из рубероида, которая должна быть больше разрезанных швов на 10 см.

Для хорошей герметизации края материала промазываются смолой или мастикой. Данного алгоритма действий следует придерживаться и при ремонте кровли вокруг ливневого отверстия.

Соединение разошедшихся стыков и швов

Чаще всего разошедшиеся стыки соединяют спеканием. Этот способ достаточно простой, хотя профессионалы считают его временной мерой.

  • Кровельный материал в необходимом месте приподнимается.
  • Пространство под ним тщательно просушивается.
  • Поверхность промазывается битумом или горячей мастикой.
  • Кровля кладется на место.
  • Материал хорошо смазывается битумом.

Определение места повреждения

Следы нарушения целостности покрытия не всегда проявляются в период активного снеготаяния и выпадения дождей. Хотя намокший из-за жидких осадков потолок, обшивку мансарды, отсыревшие стропила обоснованно считают их стопроцентным показателем. Бывает, что проникшая под покрытие атмосферная влага некоторое время сначала «курсирует» по гидроизоляции, а затем просачивается в наконец-то встретившуюся на ее пути щель. Согласно народной мудрости вода всегда найдет себе «дырочку», да еще и «камень точить» способна. Куда уж бороться с ее воздействием деревянной стропильной системе, обрешетке и минеральноватной теплоизоляции.

Читайте также:
Рама для зеркала (37 фото): кованая рамка для зеркальца своими руками, как сделать конструкцию из дерева и потолочного плинтуса

Во имя долгосрочной службы крыши осмотры ее необходимо проводить регулярно по 4 раза в год. Нужны они для своевременного выявления имеющихся и намечающихся прорывов, которые рано или поздно обязательно дадут о себе знать. Чтобы последствия мелких проколов, трещин, потенциально опасных вздутий не приняли аварийный характер, крышу каждый раз осматривают в два этапа, это:

  • Изучение состояния кровельной конструкции с чердака с тщательной проверкой мест намокания и степени повреждения деталей системы.
  • Обследование кровельного покрытия снаружи с подробной инспекцией дефектов и ревизией мест возможного проникновения воды.

Следует учесть, что выявленные с чердака места намокания далеко не всегда совпадают с существующими прорехами, найденными на внешней стороне крыши. Причины и следствия протечек практически совмещаются или ближе всего находятся друг от дружки на плоских кровлях. Для скатных конструкций это нехарактерно: в реальности вода проникает выше, чем оставляет свои разрушающие следы. Об указанном обстоятельстве непременно надо помнить исследователю собственных скатов.

Ремонт мягкой кровли зимой

Если неожиданно начала протекать мягкая кровля, ремонт зимой может понадобиться, даже если не был запланирован. Так как рулонное покрытие из наплавляемых материалов не может укладываться на мокрое основание, его необходимо просушить. Частичный ремонт осуществляется заменой деформированного покрытия на новое. Для этого необходимо применение паяльной лампы или газовой горелки, которыми равномерно просушивается поверхность. Заплатку с наплавляемыми материалами на кровлю, отрезанную от рулона, требуется тоже хорошо прогреть, после чего наложить и разровнять.

Рекомендуем: Каким должен быть минимальный угол наклона крыши из мягкой кровли?

Ремонт мембранной кровли

Все чаще хозяева домов предпочитают обустраивать кровли мембранным покрытием. Срок службы материала достигает 30 лет, однако, возможны механические повреждения или разгерметизация шовных соединений. Для того чтобы устранить дефект можно использовать ремонтную технологию EternaBond. Она представляет собой рулонную ленту с клеевой основой на одной из сторон. Латочный способ ремонта предполагает нанесение на испорченную поверхность заплатки и распределение материала валиком.

Техническое задание на ремонт мягкой кровли

Если возникла необходимость обратиться к специалистам, то потребуется составить правильное и грамотное техническое задание, чтобы не пришлось переплачивать за скрытые работы, которые были изначально не указаны, но оказались необходимы. В договоре, заключенном со строительной бригадой, должны быть обязательно указаны такие пункты, как:

  • сроки выполнения работы;
  • сметы по стоимости строительных материалов;
  • порядок оплаты;
  • права и обязательства обеих сторон.

Бригада строителей имеет специальное оборудование для ремонта, благодаря чему работы смогут выполнить быстрее и качественнее, чем непрофессионал. В техническом задании необходимо указать состав работ, выполняемый на основе технологической карты и ведомостью объема работ. Эти документы составляются после изучения состояния кровли.

Ремонт мягкой кровли можно выполнить самостоятельно или довериться профессионалам. В первом случае важно помнить о том, что существует техника безопасности при выполнении монтажа на высоте. При выполнении работ следует обезопасить себя, использовать спецодежду и перчатки.

Полезное видео по ремонту мягкой кровли своими руками:

Post Views: 4 405

Классификация и особенности мягких кровельных покрытий

Все мягкие кровельные материалы делятся на три группы:

  • Подкладочные;
  • Кровельные;
  • Гидроизоляционные.

Из наиболее распространенных и популярных материалов стоит выделить марки Стеклоэласт, Унифлекс, Техноэласт и Линокром. Представленные покрытия обладают всеми необходимыми качествами и уже давно были оценены по достоинству как неопытными мастерами, так и профессиональными строителями.

Если же говорить непосредственно о мягких кровельных материалах, то самыми популярными являются:

  1. Пергамин. Пергамин представляет собой картон, который был пропитан составом на основе нефти.
  2. Картон. Этот материал является основой для дегтевых и гидроизоляционных кровельных покрытий. Его всегда укладывают в нижних частях мягкого ковра.
  3. Толь. В основе толя также лежит картон, но в данном случае его обрабатывают дегтевыми веществами. Толь может выпускаться как без покрытия, так и с песчаной посыпкой разных фракций. Данный материал отличается хорошими гидроизоляционными свойствами и обычно укладывается на верхней части кровельного ковра.
  4. Черепица. Мягкая кровельная черепица включает в себя стекловолокно, обработанное битумом и дегтевыми составами. Сверху черепица покрывается минеральной крошкой, придающей материалу хорошую защиту от большинства внешних воздействий.
  5. Рубероид.

Все описанные материалы могут использоваться при монтаже кровли как самостоятельно, так и в качестве изоляционного слоя.

Самодельная мини сварка в домашних условиях

Микросварка, собранная своими руками из подручных материалов и отслужившей свой срок бытовой техники — как раз то, что нужно расчетливому мастеру.

Свой собственный сварочный аппарат всегда пригодится в хозяйстве, пусть и нечасто, но он бывает очень нужен, а иногда без него ну просто никак. Особенно, если вы привыкли что-то самостоятельно мастерить. Поэтому микросварка своими руками, изготовленная из подручных материалов и отслужившей свой срок бытовой техники — как раз то, что нам нужно.

Не будем рассматривать вариант покупки заводского сварочного аппарата, так как это будет требовать денег, а сразу пойдем по пути изготовления самодельной мини сварки в домашних условиях. Здесь есть несколько вполне доступных схем сварочных аппаратов для самостоятельного изготовления, но наиболее простым и малозатратным представляется аппарат контактной, либо точечной сварки.

Делаем мини аппарат точечной сварки

Чтобы сразу не возникало сомнений, почему будем описывать именно вариант как сделать точечную мини сварку своими руками, для этого четко определимся в том, что нам для этого не понадобятся теоретические знания курса электротехники и виртуозное владение слесарными навыками работ. Все будет просто, понятно и доступно.

Подготовка

Основной деталью всех электросварочных аппаратов является силовой трансформатор (если не рассматривать современное электронное сварочное оборудование, еще называемое инверторами). Поэтому, прежде всего, нам и понадобится его откуда-то взять и наиболее подходящий и доступный вариант для этого будет старая сломанная микроволновая печь. И чем она больше, тем для нас лучше. А точнее, тем мощнее будет ее трансформатор и сильнее наша сварка.

Старую микроволновку при желании найти не проблема, поискав ее или у ближайших знакомых (тех, кто побогаче), или заглянув на доски бесплатных объявлений, где их часто предлагают за символическую плату. Из внутренностей микроволновой печи нас будет интересовать всего одна деталь — это высоковольтный трансформатор.

Здесь сразу определимся, не вдаваясь особо в технические расчеты, что изготовленная из такого трансформатора от микроволновки контактная сварка будет способна генерировать сварочный ток от 800 до 1000 ампер. Этого тока вполне хватит для сваривания между собой полосок металла толщиной до 2 мм, причем даже из нержавеющей стали, что для простой сварки является сложной задачей.

Подготовка сварочного трансформатора

Высоковольтный трансформатор микроволновки представляет собой стальной сердечник, набранный из тонких стальных пластин и расположенных внутри его двух обмоток из медной проволоки. Нам понадобится та обмотка, что на вид поменьше, она считается первичной и будет намотана из более толстого проводника. Другая обмотка (та, что больше в размерах) будет вторичной и она нам просто не нужна. Вот ее в первую очередь и необходимо демонтировать из трансформатора.

Для этого надо разобрать трансформатор, а точнее — его сердечник, который набран из стальных пластин, плотно сжатых и скрепленных между собой двумя тонкими сварными швами. Здесь нам понадобится разрезать эти сварочные швы, для чего можно использовать либо ножовку по металлу, либо болгарку с тонким кругом.

Имейте в виду! Могут встречаться трансформаторы, скрепленные наружным жестяным кожухом и болтами. В этом случае просто раскручиваем болтовые соединения и аккуратно разжимаем кожух. Все, проблем с дальнейшей разборкой возникать не должно.

Выполняйте эту операцию по разборке трансформатора очень аккуратно, так как первичная обмотка нам еще понадобится, поэтому ни в коем случае не гнем и не царапаем ее при извлечении. А вот со вторичной обмоткой не церемонимся, ее можно резать и вытаскивать с помощью молотка и зубила по частям, так будет гораздо проще.

Дальше, наматываем вторичную обмотку нашего будущего сварочного трансформатора. Вот здесь нам все-таки придется прикупить кусок нового медного провода в изоляции с сечением в 50 мм2 или около 8 мм в диаметре. Для этого мы берем его и обматываем вокруг центрального Ш-образного магнитопровода сердечника, делая два полных витка. Всего такого медного провода нам понадобится с учетом вывода на сварочные контакты примерно 50 см, единственное условие — обмотку надо сделать так, чтобы она была серединой проводника.

Затем собираем трансформатор, при этом первичная обмотка должна остаться на своем месте, а вместо вторичной должна быть помещена наша новая обмотка из медного провода. Скрепляем две части сердечника с помощью обычной двухкомпонентной эпоксидной смолы и зажимаем всю конструкцию в слесарных тисках на сутки. После высыхания эпоксидки трансформатор полностью готов к работе. Фото

Сборка конструкции

Сделав проверочные замеры простым тестером при подключении первичной обмотки к сети 220 В имеем на вторичной обмотке напряжение около 2 В, но при силе электрического тока примерно в 800 А (это не измеряется, а вычисляется — здесь верим на слово). Такой силы тока более чем достаточно для того, чтобы сделать прочное сварное соединение двух металлических пластин.

Теперь делаем корпус. Для этого можно использовать любые подручные материалы, такие как дерево, фанера, листы прочного пластика или оцинкованная жесть. Главное — разместить сам трансформатор и нижний контакт на прочном основании, так как одно из условий точечной сварки — это прочный контакт сварочных электродов со свариваемой поверхностью, который, в свою очередь, возможен при приложении больших усилий.

Сварочные электроды для микросварки можно изготовить своими руками из медного прутка с сечением от 5 до 10 мм в диаметре, делая небольшое заострение на конце в месте контакта со свариваемой поверхностью. Лучше, конечно, для этого использовать вольфрамовые стержни или специальные электроды для контактной сварки из сплава бериллиевой бронзы с добавками циркония.

Верхний контакт делаем в виде рычага. Для этого также можно применить деревянный брусок или не очень массивный металлический профиль в виде трубы небольшого диаметра. Единственно, что на металлическом рычаге конструкция крепления сварочного электрода будет сложнее, так как ее надо будет еще и изолировать. В основании рычага подвижного контакта обязательно предусматриваем пружину так, чтобы рычаг в нормальном состоянии постоянно находился в верхнем положении. Для этого можно использовать стальную пружину или эластичную резиновую ленту.

В завершении доделываем электрическую схему мини сварочника, подключив провод со стандартной вилкой для сети 220 В к концам первичной обмотки нашего силового трансформатора, причем обязательно при этом надо предусмотреть выключатель 220 В. Для этого подойдут как старый провод от микроволновки, так и любой выключатель, рассчитанный на напряжение 220 В и силу тока в 5 А, лучше, если это будет микровыключатель (микрик) нажимного типа.

Важно! Не забываем хорошо изолировать все электрические соединения и контакты.

Все, ваш собственноручно изготовленный мини сварочник для дачи или дома готов и, как оказалось, сделать его самому не так уж и сложно. Теперь вы сможете спокойно сваривать небольшие плоские детали из различных металлов, но для этого вам надо будет потренироваться и обрести практические навыки.

А также вы можете посмотреть на видео, как сделать контактную точечную сварку своими руками и как ей можно пользоваться.

Делаем сварочные аппараты своими руками

Сварочные работы в домашних условиях давно стали обычным делом. Доступность аппаратов и расходных материалов, возможность недорого обучиться на курсах сварщиков, различные методички для получения самостоятельных навыков. Все эти факторы дают возможность сэкономить на оплате труда профессионального сварщика, и повысить оперативность работ.

Однако, если внимательно изучить рынок сварочных аппаратов, выясняются неприятные моменты:

  • Качественные сварочники имеют высокую стоимость, выгоднее несколько раз нанять специалиста (если, конечно, вы не занимаетесь этими работами постоянно).
  • Доступные по цене агрегаты имеют ряд недостатков: низкая надежность, плохое качество шва, зависимость от питающего напряжения и типа расходников.

Отсюда вывод: если необходимо высокое качество оборудования по доступной цене, придется сделать сварочный аппарат из доступных материалов своими руками.

Прежде чем рассматривать варианты самодельных сварочников, разберем принцип их работы

В основе работы любого агрегата лежит закон Ома. При неизменной мощности, имеется обратная зависимость между током и напряжением. Для нормальной работы требуется сила тока 60–150 А. Только в этом случае металл в зоне сварки будет плавиться. Представим себе сварочный аппарат, который работает напрямую с напряжением 220 вольт. Для достижения требуемой силы тока, потребуется мощность 15–30 кВт. Во-первых, для этого надо будет прокладывать отдельную линию энергоснабжения: большинство вводов в жилые помещения ограничены техническими условиями на уровне 5–10 кВт. Кроме того, для такой силы тока потребуется проводка сечением не менее 30 мм². Варить придется с соблюдением мер защиты при работе в электроустановках до 1000 вольт: резиновые боты, перчатки, ограждение рабочего места, и прочее.

Разумеется, обеспечить такие условия в реальности невозможно.

Поэтому любой сварочный аппарат преобразует напряжение (в сторону понижения): на выходе получаем искомый ток при сохранении разумной мощности.

Оптимальное значение напряжения — 60 вольт. При сварочном токе 100 А, это вполне приемлемые 6 кВт мощности. Как преобразовать напряжение?

Существуют четыре основных типа сварочных аппаратов

  1. Трансформатор. Устройство работает на переменном токе. Основной узел ничем не отличается обычного блока питания: на входе 220 вольт, на выходе требуемые 60 вольт. За счет возможности механического перемещения вторичной обмотки по сердечнику, меняется значение рабочего тока.Преимущества: простота и дешевизна конструкции, ремонтопригодность.Недостатки: большие размер и вес, переменный ток приводит к нестабильному формированию сварочного шва, для работы требуется высокая квалификация специалиста.
  2. Выпрямитель. По сути, это тот же трансформатор, только с диодным (тиристорным) выпрямителем в цепи вторичной обмотки.После преобразования напряжения на трансформаторе (с традиционным механическим регулятором силы тока), вторичное переменное напряжение выпрямляется одним из способов. В примитивных (недорогих) конструкциях применяется диодный мост. Более продвинутые схемы работают на тиристорной схеме, с возможностью регулировки параметров.Преимущества: стабильные параметры сварки, возможность работать с различными металлами, не требуется высокая квалификация мастера.Недостатки: более высокая стоимость, сложность в ремонте и обслуживании.Некоторые мастера переделывают простейший трансформаторный сварочник в аппарат постоянного тока. Для этого необходимо лишь собрать мощный выпрямитель, и подключить его к выходу вторичной обмотки. Для этого потребуются мощные диоды (собираем мост) и радиаторы для рассеивания тепла.

Общий недостаток рассмотренных схем — зависимость выходных параметров от качества электросети. Если есть просады напряжения (при сварке — это нормальное явление), меняются характеристики выходных напряжения и тока. За счет этого страдает качество сварочного шва. Поэтому ручная регулировка силы тока (перемещением обмоток) обязательна.

Любой из перечисленных аппаратов можно собрать самостоятельно. Проведем обзор технологий изготовления по моделям:

Трансформаторы (с выпрямителем или без него)

Сердце трансформатора — сердечник. Он набирается из пластин трансформаторной стали, изготовить которые вручную довольно проблематично. Правдами и неправдами исходный материал добывается на заводах, в строительных бригадах, на пунктах сбора металлолома. Полученная конструкция (как правило, в виде прямоугольника) должна иметь сечение не меньше, чем 55 см². Это довольно тяжелая конструкция, особенно после укладки обмоток.

При сборке обязательно надо предусмотреть регулировочный винт, с помощью которого можно двигать вторичную обмотку относительно неподвижной первички.

Чтобы не вдаваться в сложности расчетов сечения проводов, возьмем типовые параметры:

  • сила тока на вторичке 100–150 А;
  • напряжение холостого хода 60–65 вольт;
  • рабочее напряжение при сварке 18–25 вольт;
  • сила тока на первичной обмотке до 25 А.

Исходя из этого, сечение провода первички должно быть не менее 5 мм², если делать с запасом — можно взять провод 6–7 мм². Изоляция должна быть жаростойкой, из материала, не поддерживающего горение.

Вторичная обмотка набирается из провода (а лучше медной шины), сечением 30 мм². Изоляция тряпичная. Пусть толщина вас не пугает, количество витков на вторичке небольшое.

Количество витков первичной обмотки определяется по коэффициенту 0.9–1 виток на вольт (для наших параметров).

Формула выглядит так:

W(количество витков) = U(напряжение) / коэффициент.

То есть, при напряжении в сети 200–210 вольт, это будет порядка 230–250 витков.

Соответственно, при напряжении вторички 60–65 вольт, количество ее витков составит 67–70.

С технической точки зрения трансформатор готов. Для удобства использования рекомендуется выполнить небольшой запас по вторичной обмотке, с несколькими ответвлениями (на 65, 70, 80 витках). Это позволит уверенно работать в местах с пониженным напряжением сети.

Прятать агрегат в корпус, или оставлять открытым — это вопрос безопасности использования. Типовой изготовленный сварочный трансформатор своими руками выглядит так:

Оптимальный материал для корпуса — текстолит 10–15 мм.

Добавляем выпрямитель

Самодельный мощный сварочный трансформатор с точки зрения схемотехники — обычный блок питания. Соответственно выпрямитель устроен так же просто, как в сетевом заряднике для мобильного телефона. Только элементная база будет выглядеть на несколько порядков массивнее.

Как правило, в простую схему из диодного моста добавляют пару конденсаторов, гасящих импульсы выпрямленного тока.

Можно собрать выпрямитель и без них, но чем ровнее ток, тем качественней получается сварочный шов. Для сборки собственно моста применяются мощные диоды типа Д161–250(320). Поскольку при нагрузке на элементах выделяется много тепла, его нужно рассеивать с помощью радиаторов. Диоды крепятся к ним с помощью болтового соединения и термопасты.

Разумеется, ребра радиаторов должны либо обдуваться вентилятором, либо выступать над корпусом. Иначе вместо охлаждения они будут греть трансформатор.

Мини сварочный трансформатор

Если вам не нужно варить рельсы или швеллера из стали 4–5 мм, можно собрать компактный сварочник для спайки стальной проволоки (изготовление каркасов для самоделок) или сварки тонкой жести. Для этого можно взять готовый трансформатор от мощного бытового прибора (идеальный вариант — микроволновка), и перемотать вторичную обмотку. Сечение провода 15–20 мм², потребляемая мощность не более 2–3 кВт.

Расчет схемы производится также, как и для более мощных агрегатов. При сборке выпрямителя можно использовать менее мощные диоды.

Микросварочник

Если сфера применения ограничена спайкой медных проводов (например, при монтаже распределительных коробок), можно ограничиться конструкцией размером с пару спичечных коробков.

Выполняется на транзисторе КТ835 (837). Трансформатор изготавливается самостоятельно. Фактически — это высокочастотный повышающий преобразователь.

В отличие от традиционных сварочников, в данной схеме используется высокое напряжение, до 30 кВ. Поэтому при работе следует соблюдать осторожность.

Трансформатор мотаем на ферритовом стержне. Две первичные обмотки: коллекторная (20 витком 1 мм), базовая (5 витков 0.5 мм). Вторичная (повышающая) обмотка — 500 витков 0.15 проволоки.

Собираем схему, припаиваем по схеме резисторную обвязку (чтобы трансформатор не перегревался на холостом ходу), аппарат готов. Питание от 12 до 24 вольт, с помощью такого аппарата можно сваривать жгуты проводов, резать тонкую сталь, соединять металлы толщиной до 1 мм.

В качестве сварочных электродов можно использовать толстую швейную иглу.

Инвертор (импульсный блок питания для сварки)

Самодельный инверторный сварочный аппарат нельзя изготовить просто «на коленке». Для этого потребуется современная элементная база и опыт работы с ремонтом и созданием электронных устройств. Однако, не так страшна схема, как ее малюют. Подобных устройств сделано великое множество, и все они работают не хуже фабричных аналогов. К тому же, чтобы создать импульсный сварочный аппарат своими руками, не обязательно приобретать десятки дорогостоящих радиодеталей и готовых узлов. Большинство из них, особенно высокочастотные элементы для блока питания, можно позаимствовать у старых телевизоров или БП от компьютера. Стоимость близкая к нулю.

Рассматриваемый инвертор имеет следующие характеристики:

  • Ток нагрузки на электродах: до 100 А.
  • Потребляемая мощность от сети 220 вольт — не более 3.5 кВт (ток порядка 15 А).
  • Используемые электроды до 2.5 мм.

На иллюстрации изображена готовая схема, которая неоднократно опробована многими домашними мастерами.

Конструктивно инвертор состоит из трех элементов:

  1. Блок питания для схемы преобразователя и управления. Выполнен на доступной элементной базе, с применением оптрона от старого блока питания компьютера. При самостоятельном изготовлении трансформатора стоимость практически нулевая: детали копеечные. Номиналы и названия радиоэлементов на иллюстрации.
  2. Блок задержки заряда конденсаторов (для стартовой дуги). Выполнен на базе транзисторов КТ972 (абсолютно не дефицит). Разумеется, транзисторы устанавливаются на радиаторы. Для коммутации достаточно обыкновенного автомобильного реле с токовой нагрузкой на контактах до 40 А. Для ручного управления установлены обычные защитные автоматы (пакетники) на 25 А. Выходные 300 вольт — холостой ход. При нагрузке напряжение 50 вольт.
  3. Трансформатор тока — самый ответственный узел. При сборке особое внимание следует обратить на точность катушек индуктивности. Некоторую подстройку можно выполнить с помощью переменного резистора (на схеме выделен красным цветом). Однако если параметры не буду согласованными, требуемой мощности дуги достичь не удастся.ШИМ реализуется на микросхеме US3845 (одна из немногих деталей, которую придется покупать). Силовые транзисторы — все те же КТ972 (973). Некоторые элементы на схеме импортные, однако их легко можно заменить на доступные отечественные, поискав аналоги на сайте datasheet.Высокочастотный блок выполнен из частей строчного трансформатора от телевизора.

На выход сварочного инвертора подключаются рабочие провода длиной не более 2 метров. Сечение не менее 10 квадратов. При работе с электродами до 2.5 мм, падение тока минимальное, шов получается гладкий и ровный. Дуга непрерывная, не хуже заводского аналога.

При наличии активного охлаждения (вентиляторы от того-же компьютерного блока питания), конструкцию можно компактно упаковать в небольшой корпус. Учитывая высокочастотные преобразователи, лучше использовать металл.

Где купить

Максимально быстро приобрести прибор можно в ближайшем специализированном магазине. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Чем сложнее самодельный сварочный аппарат, тем ощутимей экономия. Именно простые трансформаторы обходятся дороже, по причине использования дорогостоящей меди в обмотках или трансформаторного железа. Импульсные блоки питания, особенно при наличии в запасе старых деталей от типовых электроприборов, обходятся практически бесплатно.

Видео по теме

Как собрать сварочный аппарат своими руками?

В виду того, что в быту обывателям часто требуется работать с металлом, многие используют сварочные агрегаты. Но далеко не всем по карману приобретение дорогостоящего оборудования, из-за чего и возникает вопрос, как собрать сварочный аппарат своими руками. Процесс изготовления будет отличаться в зависимости от типа и конструктивных особенностей сварочного устройства.

Типы сварочных аппаратов

Современный рынок наполнен достаточно большим разнообразием сварочных аппаратов, но далеко не все целесообразно собирать своими руками.

В зависимости от рабочих параметров устройств различают такие виды устройств:

  • на переменном токе – выдающие переменное напряжение от силового трансформатора напрямую к сварочным электродам;
  • на постоянном токе – выдающие постоянное напряжение на выходе сварочного трансформатора;
  • трехфазные – подключаемые к трехфазной сети;
  • инверторные аппараты – выдающие импульсный ток в рабочую область.

Первый вариант сварочного агрегата наиболее простой, для второго понадобиться доработать классическое трансформаторное устройство выпрямительным блоком и сглаживающим фильтром. Трехфазные сварочные аппараты используются в промышленности, поэтому рассматривать изготовление таких устройств для бытовых нужд мы не будем. Инверторный или импульсный трансформатор довольно сложное устройство, поэтому чтобы собрать самодельный инвертор вы должны уметь читать схемы и иметь базовые навыки сборки электронных плат. Так как базой для создания сварочного оборудования является понижающий трансформатор, рассмотрим порядок изготовления от наиболее простого, к более сложному.

На переменном токе

По такому принципу работают классические сварочные аппараты: напряжение с первичной обмотки 220 В понижается до 50 – 60 В на вторичной и подается на сварочный электрод с заготовкой.

Перед тем, как приступить к изготовлению, подберите все необходимые элементы:

  • Магнитопровод – более выгодными считаются наборные сердечники с толщиной листа 0,35 – 0,5мм, так как они обеспечивают наименьшие потери в железе сварочного аппарата. Лучше использовать готовый сердечник из трансформаторной стали, так как плотность прилегания пластин играет основополагающую роль в работе магнитопровода.
  • Провод для намотки катушек – сечение проводов выбирается в зависимости от величины, протекающих в них токов.
  • Изоляционные материалы – основное требование, как к листовым диэлектрикам, так и к родному покрытию проводов – устойчивость к высоким температурам. Иначе изоляция сварочного полуавтомата или трансформатора расплавится и возникнет короткое замыкание, что приведет к поломке аппарата.

Наиболее выгодным вариантом является сборка агрегата из заводского трансформатора, в котором вам подходит и магнитопровод, и первичная обмотка. Но, если подходящего устройства под рукой нет, придется изготовить его самостоятельно. С принципом изготовления, определения сечения и других параметров самодельного трансформатора вы можете ознакомиться в соответствующей статье: https://www.asutpp.ru/transformator-svoimi-rukami.html.

В данном примере мы рассмотрим вариант изготовления сварочного аппарата из блока питания микроволновки. Следует отметить, что трансформаторная сварка должна обладать достаточной мощностью, для наших целей подойдет сварочный аппарат хотя бы на 4 – 5кВт. А так как один трансформатор для микроволновки имеет только 1 – 1,2 кВт, для создания аппарата мы будем использовать два трансформатора.

Для этого вам понадобится выполнить такую последовательность действий:

  • Возьмите два трансформатора и проверьте целостность обмоток, питаемых от электрической сети 220В.
  • Распилите магнитопровод и снимите высоковольтную обмотку, Рис. 1: распилите сердечник

Рис. 2: уберите высоковольтную обмотку

оставив только низковольтную, в таком случае намотку первичной катушки уже делать не нужно, так как вы используете заводскую.

  • Удалите из цепи катушки на каждом трансформаторе токовые шунты, это позволит увеличить мощность каждой обмотки. Рис. 3: удалите токовые шунты
  • Для вторичной катушки возьмите медную шину сечением 10мм 2 и намотайте ее на заранее изготовленный каркас из любых подручных материалов. Главное, чтобы форма каркаса повторяла габариты сердечника. Рис. 4: намотайте вторичную обмотку на каркас
  • Сделайте диэлектрическую прокладку под первичную обмотку, подойдет любой негорючий материал. По длине ее должно хватать на обе половинки после соединения магнитопровода. Рис. 5: сделайте диэлектрическую прокладку
  • Поместите силовую катушку в магнитопровод. Для фиксации обеих половинок сердечника можно использовать клей или стянуть их между собой любым диэлектрическим материалом. Рис. 6: поместите катушку в магнитопровод
  • Подключите выводы первички к шнуру питания, а вторички к сварочным кабелям. Рис. 7: подключите шнур питания и кабели

Установите на кабель держатель и электрод диаметром 4 – 5мм. Диаметр электродов подбирается в зависимости от силы электрического тока во вторичной обмотке сварочного аппарата, в нашем примере она составляет 140 – 200А. При других параметрах работы, характеристики электродов меняются соответственно.

Во вторичной обмотке получилось 54 витка, для возможности регулировки величины напряжения на выходе аппарата сделайте два отвода от 40 и 47 витка. Это позволит осуществлять регулировку тока во вторичке посредством уменьшения или увеличения количества витков. Ту же функцию может выполнять резистор, но исключительно в меньшую сторону от номинала.

На постоянном токе

Такой аппарат отличается от предыдущего более стабильными характеристиками электрической дуги, так как она получается не напрямую с вторичной обмотки трансформатора, а от полупроводникового преобразователя со сглаживающим элементом.

Рис. 8: принципиальная схема выпрямления для сварочного трансформатора

Как видите, делать намотку трансформатора для этого не требуется, достаточно доработать схему существующего устройства. Благодаря чему он сможет выдавать более ровный шов, варить нержавейку и чугун. Для изготовления вам понадобится четыре мощных диода или тиристора, примерно на 200 А каждый, два конденсатора емкостью в 15000 мкФ и дроссель. Схема подключения сглаживающего устройства приведена на рисунке ниже:

Рис. 9: схема подключения сглаживающего устройства

Процесс доработки электрической схемы состоит из таких этапов:

  • Установите полупроводниковые элементы на радиаторы охлаждения. Рис. 10: установите диоды на радиаторы

В связи с перегревом трансформатора во время работы, диоды могут быстро выйти со строя, поэтому им нужен принудительный отвод тепла.

  • Соедините диоды в мост, как показано на рисунке выше, и подключите их к выводам трансформатора. Рис. 11: соедините диоды в мост

Для подключения лучше использовать луженные зажимы, так как они не потеряют изначальную проводимость от больших токов и постоянной вибрации.

Рис. 12: используйте луженные зажимы

Толщина провода выбирается в соответствии с рабочим током вторичной обмотки.

  • Подключите силовые конденсаторы и дроссель во вторичную цепь диодного моста. Рис. 13: подключите силовые конденсаторы
  • Подсоедините к выводам сглаживающего устройства сварочные шлейфа, установите держатели для электродов – сварочный аппарат постоянного тока готов.

При сварке металлов таким аппаратом всегда следует контролировать нагрев не только трансформатора, но и выпрямителя. А при достижении критической температуры делать паузу для остывания элементов, иначе сварочный агрегат, сделанный своими руками, быстро выйдет со строя.

Инверторный аппарат

Представляет собой довольно сложное устройство для начинающих радиолюбителей. Не менее сложным процессом является подборка необходимых элементов. Преимуществом такого сварочного аппарата являются значительно меньшие габариты и меньшая мощность, в сравнении с классическими устройствами, возможность реализовать точечную сварку и т.д.

Рис. 14: принципиальная схема импульсного блока

В работе такая схема преобразует переменное напряжение из сети в постоянное, затем, при помощи импульсного блока, выдает ток большой амплитуды в область сварки. Этим и достигается относительная экономия мощности аппарата по отношению к его производительности.

Конструктивно инверторная схема сварочного аппарата включает в себя такие элементы:

  • диодный выпрямитель с магазином емкостей, балластным резистором и системой плавного пуска;
  • система управления на основе драйвера и двух транзисторов;
  • силовая часть из управляющего транзистора и выходного трансформатора;
  • выходная часть из диодов и дросселя;
  • система охлаждения из кулера;
  • система обратной связи по току для контроля параметра на выходе сварочного аппарата.

Для изготовления сварочного инвертора вам понадобится самостоятельно намотать силовой трансформатор, трансформатор тока на базе ферритового кольца. Для моста лучше использовать готовую сборку из быстродействующих полупроводниковых элементов.

К сожалению, большинство других элементов вряд ли найдутся под рукой в гараже или у вас дома, поэтому их придется заказывать или приобретать в специализированных магазинах. Из-за чего сборка инверторного блока своими руками обойдется не дешевле заводского варианта, а с учетом затраченного времени, еще и дороже. Поэтому для инверторной сварки лучше приобрести готовый аппарат с заданными рабочими параметрами.

Сварочный аппарат своими руками: как сделать его дома

Если у вас есть необходимость выполнения каких-нибудь несложных сварочных работ для бытовых нужд, вовсе не обязательно приобретать дорогостоящий заводской агрегат. Ведь если знать некоторые тонкости, можно без труда собрать сварочный аппарат своими руками, о чем и пойдет речь ниже.

  • Сварочные аппараты: классификация
    • Как сделать сварочный аппарат инверторного типа
  • Сварочный трансформатор своими руками
    • Мини-сварка своими руками

Сварочные аппараты: классификация

Любые аппараты для сварки бывают электрическими или же газовыми. Стоит сразу сказать, что самодельные сварочные аппараты не должны быть газовыми. Поскольку они включают в себя взрывоопасные баллоны с газом, держать такую установку дома не стоит.

Поэтому в контексте самостоятельной сборки конструкций речь пойдет исключительно об электрических вариантах. Такие агрегаты также подразделяются на разновидности:

  1. Установки-генераторы — оснащены собственным генератором тока. Отличительная черта — большой вес и габариты. Для домашних нужд такой вариант не подойдет, да и собрать самостоятельно его будет сложно.
  2. Трансформаторы — такие установки, в особенности полуавтоматического типа, очень распространены среди тех, кто делает сварочное оборудование самостоятельно. Питаются от сети в 220 или 380 В.
  3. Инверторы — такие установки просты в применении и идеально подходят для дома, конструкция компактная и мало весит, но электронная схема достаточно сложна.
  4. Выпрямители — эти аппараты просто собирать и применять по назначению. С их помощью даже новичок может выполнять качественные сварные швы.

Как сделать сварочный аппарат инверторного типа

Чтобы в домашних условиях собрать инвертор, потребуется схема, которая позволит соблюсти нужные параметры. Рекомендуется брать детали от старых советских приборов:

  • транзисторов;
  • диодов;
  • дросселей;
  • готовых трансформаторов;
  • конденсаторов;
  • резисторов;
  • тиристоров.

Параметры для аппарата можно выбирать такие:

  • Он должен работать с электродами, диаметр которых не превышает 5 мм.
  • Максимальный показатель рабочего тока равен 250 А.
  • Источник напряжения — сеть бытовая на 220 В.
  • Регулировка сварочного тока варьируется от 30 до 220 А.

Инструмент включает такие компоненты:

  • блок питания;
  • выпрямитель;
  • инвертор.

Начинаем с намотки трансформатора и действуем в такой последовательности:

  1. Возьмите ферритовый сердечник.
  2. Выполните первую обмотку (100 витков посредством провода ПЭВ 0,3 мм).
  3. Вторая обмотка — 15 витков, проводом с сечением 1 мм).
  4. Третья обмотка — 15 витков проводом ПЭВ 0,2 мм.
  5. Четвертая и пятая — соответственно по 20 витков проводами с сечением 0, 35 мм.
  6. Чтобы охладить трансформатор, возьмите вентилятор от компьютера.

Чтобы транзисторные ключи работали непрерывно, напряжение следует на них подавать после выпрямителя и конденсаторов. Блок выпрямителя соберите по схеме на плате, а все узлы прибора закрепите в корпусе. Можно использовать старый корпус от радиоустройства, а можно его сделать и самостоятельно.

С лицевой части корпуса устанавливается светодиодный индикатор, который показывает, что прибор включен в сеть. Здесь же можно поставить дополнительный выключатель, а также защитный предохранитель. Еще его можно установить на заднюю стенку и даже в сам корпус.

Все зависит от его размеров и конструктивных особенностей. Переменное сопротивление устанавливается на лицевой части корпуса, с его помощью можно регулировать рабочий ток. Когда вы собрали все электрические схемы, проверьте аппарат специальным прибором или тестером и можете провести его испытание.

Сварочный трансформатор своими руками

Сборка трансформаторного варианта будет от предыдущей несколько отличаться. Этот агрегат работает на переменном токе, но для сварки постоянным током нужно собрать к нему простую приставку .

Для работы вам потребуется трансформаторное железо для сердечника, а также несколько десятков метров толстого провода или толстой медной шины. Все это можно найти в пункте приема металлов. Сердечник лучше всего делать П-образным, тороидальным либо круглым. Многие также берут статор от старого электромотора.

Инструкция сборки П-образного сердечника выглядит таким образом:

  • Возьмите трансформаторное железо сечением от 30 до 55 с м 2 . Если показатель будет больше, аппарат получится слишком тяжелым. А если сечение будет меньше 30, прибор не сможет корректно работать.
  • Возьмите медный обмоточный провод сечением около 5 мм 2 , оснащенный термостойкой изоляцией из стеклоткани или хлопка. Изоляция важна, поскольку во время работы обмотка может нагреться до 100 градусов и выше. У обмоточного провода сечение квадратное или прямоугольное сечение. Однако такой вариант отыскать сложно. Подойдет и обычный с аналогичным сечением, но только вам нужно будет снять с него изоляцию, обмотать стеклотканью и тщательно пропитать электротехническим лаком, после чего высушить. В первичной обмотке 200 витков.
  • Вторичная обмотка потребует порядка 50 витков. Провод обрезать не нужно. Включите в сеть первичную обмотку, а на проводах вторичной отыщите место, где напряжение составляет около 60 В. Для поиска такой точки отматывайте или наматывайте дополнительные витки. Провод может быть алюминиевым, но сечение должно быть больше, чем для первичной обмотки, в 1,7 раза.
  • Готовый трансформатор установите в корпус.
  • Чтобы вывести вторичную обмотку, потребуются медные клеммы. Возьмите трубку диаметром 10 мм и длиной около 4 см. Расклепайте ее конец и просверлите отверстие с диаметром в 10 мм, а в другой конец вставьте конец провода, предварительно очищенный от изоляции. Далее, обожмите его легкими ударами молотка. Чтобы усилить контакт провода с трубкой-клеммой, нанесите керном на нее насечки. Самодельные клеммы прикрутите к корпусу гайками и болтами. Детали лучше всего использовать медные. Наматывая вторичную обмотку желательно делать отводы через каждые 5−10 витков, они позволят менять ступенчато напряжение на электроде;
  • Для изготовления электродержателя возьмите трубу с диаметром около 20 мм и длиной порядка 20 см. На концах примерно в 4 см от торцевой части выпилите выемки до половины диаметра. В выемку вставьте электрод и прижмите пружиной на основе приваренного куста проволоки из стали с диаметром 5 мм. Ко второму кону прикрепите такой же провод, который использовался для вторичной обмотки, с помощью гайки и винта. Наденьте на держатель резиновую трубку с подходящим внутренним диаметром.

Готовый аппарат к сети лучше всего подключать с помощью проводов с сечением от 1,5 с м 2 и более, а также рубильника. Ток в первичной обмотке обычно не превышает показатель в 25 А, а во вторичной колеблется в пределах 6—120 А. Во время работы с электродами диаметром 3 мм через каждые 10−15 делайте остановки, чтобы трансформатор остыл. Если электроды более тонкие, это не нужно. Более частые перерывы нужны, если вы работаете в режиме резки.

Мини-сварка своими руками

Чтобы самостоятельно собрать миниатюрный аппарат для сварки, вам потребуется всего лишь несколько часов и такие материалы:

  • стержень графитовый из старой батарейки;
  • бокорезы или пассатижи;
  • нож;
  • сухая тряпка;
  • наждачная бумага;
  • перчатки;
  • 20 см проволоки диаметром 5 мм из алюминия или меди;
  • 6 см проволоки ПЭВ 0,5 из меди;
  • изолента;
  • провод многожильный;
  • любой металлический зажим;
  • трансформатор от блока питания микроволновки с выпрямителем, или старого телевизора или приемника.

Сначала аккуратно разберите старую батарейку и извлеките из нее графитовый стержень. На конце его заострите шкуркой и протрите сухой тряпкой. Кусок толстой проволоки на4−5 см от конца очистите от изоляции и с помощью пассатижей или бокорезов загните петлю. В нее вставьте угольный электрод.

Уберите вторичную обмотку с трансформатора и на ее место намотайте толстую проволоку на 12−16 витков. Теперь все это вставляется в подходящий корпус — и аппарат готов.

Его провода присоединяются к выводам вторичной обмотки, угольный стержень вставляется в петлю и хорошо обжимается. Плюсовый вывод соедините с держателем электрода, а минусовый — со скруткой рабочих деталей. Ручку-держатель можно приспособить для электрода.

Можно применять ручку паяльника или нечто подобное. Включите прибор в бытовую сеть и выполните соединение деталей посредством графита. Должно возникнуть пламя, а на конце деталей образуется шарообразный сварной шов.

Для домашней мастерской наличие сварочного аппарата очень важно. Такие приборы имеют разные конструкции и модификации. Как новички, так и опытные мастера часто предпочитают не заводские, а самодельные аппараты, которые можно модифицировать на свой лад.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: