Ремонт трещин и других дефектов в стяжке пола

Ремонт стяжки пола своими руками

Автор: Николай Стрелковский

Однажды наступает время, когда стяжка, которая когда-то была выполнена по всем правилам, становится негодной. В этом – ничего удивительного, ведь на нее ложится множество нагрузок, которые ей приходится выдерживать. Последствия неровной и раскрошившейся стяжки могут быть довольно неприятными, поэтому необходим ремонт, который вполне можно сделать самому.

Ремонт стяжки пола своими руками

Основные виды повреждений стяжки пола

После того, как снято покрытие пола, неважно, линолеум ли это, либо что-то другое, под ним обнаруживается сразу несколько разновидностей повреждений:

  • слишком много пыли. Это указывает на то, что старую стяжку делали из низкокачественного материала или раствор был замешан на глазок и не очень профессионально;
  • неровности в виде больших и малых ямок, а также лунок самой разной формы;
  • от основы отслаиваются куски стяжки либо вся она отошла.

Это тревожные сигналы о том, что пора вплотную заняться ремонтом стяжки, либо в зависимости от ее состояния, полностью ее сменить.

Ремонт стяжки пола своими руками

Видов ремонта стяжки несколько:

  • удаление дефектов, к которым относят трещины, ямы, швы от опалубки, выпуклости и бугорки;
  • капитальный ремонт под чистовое покрытие;
  • устранение зияющих трещин;
  • обеспыливние поверхности.

Наиболее трудоемким и затратным является второй вид ремонта .

Что потребуется для ремонта стяжки своими руками?

Если принято решение самому исправить все дефекты, в первую очередь надо позаботиться об инструменте и необходимых материалах.

  • перфоратор с буром, имеющим небольшой угол наклона;
  • терка;
  • правило;
  • мастерок;
  • валики, кисти;
  • уровень;
  • болгарка.
  • вода;
  • цемент;
  • грунтовка;
  • специальная смесь для стяжки;
  • короткие обезжиренные прутки арматуры (диаметр 12 мм) .

Ремонт и укрепление слабой стяжки

Чтобы успешно справиться с этим видом ремонта, берется перфоратор, о котором упоминалось выше. Сверлятся чашевидные отверстия (20 мм), верх в 2 раза шире его низа до основы, через каждые 25 см. Глубина в 0,5 от толщины.

Трещины максимально зачищают от пыли. Прутки длиной равной глубине ставятся в пробуренные отверстия, предварительно залитые эпоксидкой для бетона, и заливаются ею окончательно. В эту смесь хорошо добавлять кварцевый песок в качестве наполнителя. После такой процедуры получается укрепленная эпоксидными штырями поверхность.

Мелкий ремонт ямок и трещин

Мелкий ремонт ямок и трещин

Для того чтобы успешно избавиться от ямок, прежде всего, следует позаботиться о своей экипировке. Нелишними будут очки и наушники и тем более респиратор. Одежда должна быть из плотной ткани и полностью прикрывать тело от пыли.

Потребуется болгарка, которой обпиливаются выбоины. Обпил делается в форме прямоугольника + 20 мм по сторонам. Углубляется во всю выбоину + 20 мм. В зависимости от плотности пола +10 мм, если пол плотный, и + 20 мм, если рыхловатый с большим количеством пыли.

Выступы надо сбить с помощью перфоратора до образования ямки, которую преобразуют в углубление-прямоугольник.

Выступы надо сбить с помощью перфоратора

При небольших размерах дефекта целесообразно воспользоваться молотком и зубилом, при этом следует стараться избегать трещин. Затем выемка обеспыливается с помощью пылесоса.

Затем выемка обеспыливается с помощью пылесоса

После этого ее обрабатывают любой грунтовкой по бетону. Как только грунтовка просохнет, углубление заполняется тиксотропным составом и с помощью правила выравнивается и оставляется на просушку.

С трещинами поступают примерно также. Делаются пропилы по длине на глубину 20-50 мм и ширину 10-20 мм. В зависимости от состояния пола выбираются параметры пропиливания. Удаляется вся пыль. Трещину можно заделать самодельной смесью, если нет пыли и пол плотный. Для рыхлого пылящего покрытия лучше брать качественную грунтовку и тиксотроп.

Очень мелкие трещинки просто обрабатываются грунтовкой и заливаются тиксотропом.

Tikkurila Эмаль MIRANOL тиксотроп

Ремонт стяжки, имеющей отслоения

Для начала следует установить, где имеет место отслоение. Для этого поверхность простукивается и таким образом на слух можно понять, где пустоты в полу. Обстукивать следует аккуратно, с помощью молотка.

  • приглушенный звук;
  • пылевые фонтанчики вдоль трещин и по краям.

По ходу обследования, места, попавшие под подозрение графически обозначаются. При наличии отслойки на более чем 1/3 всей площади, то лучше стяжку обновить полностью.

По площади отслаивания просверливаются отверстия (20 мм) на расстоянии 25 см друг от друга. С помощью строительного шприца жидкий разведенный ризопокс вводится в отверстие.

Делать такую инъекцию до полного его заполнения. Спустя какое-то время следует присмотреться, возможно, что жидкость уйдет частично, поэтому может потребоваться еще несколько таких инъекций. После высыхания, обычно через день, следует заняться финишным покрытием.

С помощью строительного шприца жидкий разведенный ризопокс вводится в отверстие

Как было сказано, бывает еще и капитальный ремонт стяжки. Он практически равносилен абсолютно новой стяжке, поэтому о нем следует вести речь отдельно.

Обеспыливание стяжки

Часто бывает так, что пол вполне ровный и не имеет каких-то явных дефектов в виде ям и трещин. Однако, от него слишком много пыли, что разумеется, очень неприятно. Пыль является результатом износа поверхности, которую привести в порядок в данном случае, не составит большого труда.

С этой целью применяются специальные составы. Их достаточно много и выбор во многом зависит от того, где. В каком помещении проблемный пол. Для чернового пола либо для нежилых построек подходят Неомер-ЛП (Россия), Элакор-ПУ(Россия) либо Ашфорд-формула и прочее.Благодаря им слой увеличивается на 150 мкм.

Для помещений, где живут и большую часть своего времени работают люди, подходят ГрунтЭласт-ПУ, Ретроплейт, Элакор-ЭД. Они дают слой в 250 мкм. После обеспыливания с помощью пылесоса на поверхность наносится один из перечисленных составов. Для этих целей подойдет валик. По своим показателям и стоимости составы все приблизительно одинаковы.

Читайте также:
Пирог теплого пола на бетонную или сухую стяжку, на грунт и деревянное основание

Отремонтировать стяжку своими руками вполне возможно. В некоторых случаях это можно сделать достаточно быстро и недорого. В других – он может занять много времени и обойтись дороговато. Почти всегда можно правильно определить, какой именно ремонт необходим полу и выполнить его самостоятельно.

Видео – Ремонт стяжки пола своими руками

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Ремонт трещин, выбоин и других дефектов бетонного пола своими руками

Бетон считается одним из тех материалов, отремонтировать которые, восстановить или залатать не так и просто, учитывая структуру и свойства искусственного камня. Тем не менее, ремонт бетонных полов вполне доступен даже собственными руками, без использования специального оборудования. И дело не ограничивается косметической заделкой трещин в бетонном полу, часто ремонт камня или стяжки из бетона восстанавливает прочность на уровне, сравнимом с маточным материалом.

Многие дефекты можно заделать обычным жидким стеклом

Причины появления трещин и других дефектов в бетонном полу

Проблем с бетоном всегда хватало. Считается, что основной причиной появления трещинпосле бетонирования пола всегда были остаточные напряжения в структуре материала:

  • В процессе схватывания бетонного пола поверхность теряет воду неравномерно, твердеет быстрее, чем более глубокие слои. Внутренние слои бетона давят на поверхность, заставляя ее отслаиваться и растрескиваться;
  • Обеспечить равномерное распределение цементного зерна, песка и воды в растворе, даже при самом тщательном перемешивании, довольно сложно. Поэтому поверхность бетонного пола всегда оказывается покрытой невидимой сеточкой микротрещин и сколов;
  • Затекание воды в швы и стыки с последующим образованием льда. В мороз из-за ледяной корки бетонная плита может даже подниматься над подушкой.

Обустройство пола или площадки бетонной стяжкой считается одной из наиболее простых технологических операций. Достаточно перемешать компоненты и залить пол смесью. Только сделать это в один замес почти никогда не удается, приходится заливать бетонный пол несколькими подходами.

Появление трещин на бетонном полу означает наличие проблем с фундаментом или коробкой постройки

Отсюда и проблемы, за несовершенство технологии приходится расплачиваться впоследствии ремонтом бетонного основания пола.

Местное выкрашивание бетона говорит о нарушении технологии замеса

Опытные автомобилисты могут подтвердить тот факт, что бетонный пол, залитый в помещении гаража за один прием на песчаную основу, практически не требует ремонтав течение 20-40 лет службы. Исключением бывают ситуации, когда хозяева не утепляют ворота и не делают водосток для отведения дождевой воды на входе. Вот тогда ремонт бетонного пола на входе в помещение практически гарантирован.

Виды работ по ремонту бетонного пола

Разрушается материал по-разному, все зависит от толщины и размеров покрытия, структуры материала и прилагаемой нагрузки. Например, ремонт бетонных полов в промышленныхпомещениях — это почти всегда ликвидация трещин и заделка стыков между плитами. В больших помещениях пол, как правило, выкладывается из железобетонных плит. Поэтому большая часть приходится на работы, связанные с восстановлением материала на кромках и стыках. Примерно подобный объем работ выполняется на больших бетонированных площадках автостоянок. Часто ремонт бетонного пола на улицедополнительно требует укладки свежей стяжки поверх старого слоя бетона.

Длябетонного поласкладских помещениях почти всегда необходима заделка паутины трещин и восстановление изношенной поверхности. Ремонт бетонного пола на складе часто требует дополнительной шлифовки и полировки поверхности, так как по условиям хранения товаров количество пыли в воздухе строго ограничено.

Пример усталостных трещин на слишком тонком полу

В автомастерских и персональных гаражах ремонт связан с заделкой крупных трещин и выбоин. При этом проведение работ всегда осложнено наличием в помещении техники и оборудования, которые часто просто некуда девать на время проведения бетонирования поверхности. Приходится искать технологию ремонта бетонного пола, которая бы дала возможность закрыть трещины и ликвидировать выбоины в максимально короткие сроки, без выдержки стяжки бетона в течение 28-30 дней.

Наиболее сложный вид ремонта бетонных покрытий связан с восстановлением старых полов, у которых имеется несколько слоев бетона, нанесенных друг на друга в разное время, заделанные куски арматуры и металлической сетки.

Какие инструменты и материалы потребуются для ремонта

Выполнение восстановительных работ поверхности бетонных покрытий – дело грязное, пыльное, требующее терпения и немалой физической силы. Поэтому перед ремонтом дажеучастков бетонного пола нужно будет запастись напольным вентилятором, респиратором, перчатками, защитными очками и одеждой. Это крайне важно, так как не все работы можно выполнить перфоратором, в процессеремонта пола с железобетонными перекрытиями часто приходится выбивать куски бетона молотком и зубилом. При этом под ударами вылетают куски бетонного пола и щебня, поэтому о защите органов зрения нужно думать в первую очередь.

Из инструментов для работы потребуются:

  • Электрический перфоратор со штыковыми насадками нескольких типов;
  • Зубило и тяжелый молоток или кувалда;
  • Пневмокомпрессор, можно использовать маломощную модель для подкачки колес в автомобиле;
  • Кисточка или валик на длинной ручке-держателе;
  • Широкий штукатурный шпатель или правило.

Материалы для устранения трещин в бетонном полу нужно выбирать в зависимости от характера повреждения. Если требуется зачистить и заполнить сетку из микротрещин на бетоне, то можно обойтись традиционной смесью для наливного пола. В остальных случаях одним типом ремонтного материала уже не обойтись.

Мелкие выбоины можно заливать жидким полимером

Чем заделать трещины в бетонном полу

Сразу нужно сделать оговорку, ремонт бетонного пола на складе или в промышленных постройках сильно отличается от восстановления поверхности в собственном гараже или на площадке перед домом. Разница состоит именно в используемых материалах. В домашних условиях трещины в бетоне можно заполнить тем, что есть под рукой, – ремонтными смесями на основе жидкого стекла, цемента, песка, использовать любой доступный наполнитель.

Читайте также:
Сиреневые шторы: описание с фото, отзывы, плюсы и минусы

Для нагруженных бетонных полов такой вариант не подходит, слишком слабыми получаются заплаты. Поэтому для обычных стяжек используют ремонтные смеси на основе эпоксидной смолы ЭД20 с волоконным минеральным наполнителем.

Более сложные повреждения, на глубину до 60 мм, можно отремонтировать специальными наливными составами с гранитным и базальтовым наполнителем, типа «Вайтмикс». Их характеристики в отвержденном состоянии заметно выше самодельных смесей:

  • Готовность к эксплуатации – не более чем через 72 часа;
  • Отсутствие усадки и высокая текучесть, осаживание испытательного конуса составляет 270 мм;
  • Отличная адгезия к ломаному бетону – 2000 кПа;
  • Высокая контактная прочность -8000 кПа.

Это примерно уровень новой стяжки бетоном М300 В(22,5).

Смеси для промышленного ремонта стоят дорого, в среднем восстановление бетонного пола обходится в 2500-2800 руб/м 2 . Поэтому их использование оправдано только для восстановления нагруженных бетонных полов в перекрытиях многоэтажных зданий или лестничных пролетов.

Для восстановления стыков и ям на бетонных полах на стоянках и в гаражах можно использовать более традиционные цементно-песчаные смеси с наполнителем из полимерной и металлической фибры.

Если трещина очень длинная и глубокая, то вполне реально заделать ее с помощью ремонтного расширяющегося шнура, применяемого для ремонта повреждений в стенках и донной части бетонной чаши бассейнов в спортивных комплексах.

Как заделать трещины в бетонном полу

Для выполнения ремонтных работ в промышленности почти всегда используют специальное оборудование, насосы и жидкостные помпы, способные нагнетать жидкий полимер или цементный раствор в самые труднодоступные точки бетонного пола. Поэтому для бытового ремонта бетонного пола в квартире своими рукамиспециальные смеси не всегда подходят. Приходится применять свои методы и рецепты устранения повреждения.

Подготовка пола к ремонту

В любом случае место укладки будущей заплаты нужно очистить от пыли, грязи и легко скалывающихся кусочков бетона. Легкоудаляемый мусор счищаем щеткой, аккуратно простукиваем поврежденное место на полу деревянным молотком, чтобы убедиться в отсутствии скрытых сколов на поверхности бетона.

Следующим этапом трещину или выбоину нужно тщательно продуть воздухом, чтобы убрать остатки пыли и оценить объем закладываемого ремонтного материала. Крупные щели и выбоины дополнительно разделывают зубилом, чтобы убрать поврежденный бетон с кромок, мелкие трещинки просто промывают водой и сушат продувкой воздухом.

Как устранить и замазать мелкие паутинные трещины в бетонном полу

Относительно небольшие повреждения на глубину в несколько миллиметров или сеточку из микротрещин можно относительно легкоотремонтировать ремонтной смесью на основе водной эмульсии ПВА. Первоначально выполняем замес цемента и тонкомолотого кварцевого песка на воде, лишь только после обмокания цементного зерна в раствор добавляют небольшое количество эмульсии. Клеевую добавку можно сделать из казеинового клея, латексной или акриловой, или даже на основе водоэмульсионной краски.

Главное, чтобы ремонтная масса обладала небольшой вязкостью и одновременно хорошо прилипала к бетонной поверхности. На ощупь смесь для ремонта по консистенции должна напоминать неразбавленную латексную водоэмульсионку, иначе затереть мелкую паутину трещин на бетонном полу не получится.

Ремонт выполняем в следующей последовательности:

  • Продуваем поверхность бетона и слегка увлажняем ее водой из ручного распылителя;
  • Через 10-15 мин на бетонный пол наносим ремонтный материал и тщательно растираем его по поверхности сначала узким шпателем, затем выглаживаем поверхность правилом;
  • Через пару часов наливаем смесь и просто разгоняем по полу большой лужей.

Если на пол не попадают агрессивные жидкости, нет песка или абразивной грязи с колес автомобиля, то отремонтированное покрытие прослужит довольно долго. В противном случае нужно повторить обработку трещин раствором, но уже с добавлением 10% жидкого стекла.

Как отремонтировать бетонный пол с глубокими трещинами

Одной из наиболее распространенных причин появления глубоких и длинных повреждений является деформация бетонной плиты вследствие просадки фундамента или ослабления несущего арматурного каркаса, как это часто бывает на старых балконах.

В теории можно было бы просто залить глубокие трещины в бетонном полу фирменным ремонтным составом или заделать самоуплотняющимся полимерным шнуром. Но подобный ремонт возможен только при условии разделки краев, увеличения раскрытия повреждения минимум в два раза. В подобной ситуации этого делать нельзя.

Если речь идет только об обеспечении герметичности трещины, например, такое бывает при ремонте бетонного пола на межэтажных перекрытиях в квартирах высоток, то закрыть повреждение можно последовательной обработкой:

  • Засыпаем трещину порошкообразным гидрофобным составом «ПенетронАдмикс» и слегка увлажняем повреждение водой;
  • После высушивания затираем поверхность смолой ЭД20 с добавкой 10% растворителя.

Если требуется выполнить ремонт плиты, то используется технология инъекций. Первоначально сверлят отверстия через плоскость трещины. Через них нагнетают ремонтный состав, например, смесь полиуретанового лака с добавкой полимерной фибры.

Сделать это можно обычным медицинским шприцом на 50 кубиков. Далее в отверстия вворачивают резьбовые шпильки, а сам бетонный пол затирается герметизирующим составом, как в предыдущем случае.

Перед ремонтом крупных повреждений на полу нужно вырезать часть материала

Ремонт выбоин в бетонном полу

Восстановление крупных выбоин получается проще, чем ремонт трещин или наплывов.В первую очередь зубилом или перфоратором снимаем верхний слой выбоины до чистого бетона, нужно снять слой толщиной не менее одного сантиметра.

Заливаем пол в один прием

Далее поверхность излома покрываем эпоксидным грунтом с добавкой растворителя. Жидкость должна пропитать бетонную массу на глубину не менее 7-10 мм. Далее заливаем герметик или эпоксидный ремсостав. Если по полу будет ездить тяжелая техника, то используем герметик, в остальных случаях эпоксидку. По еще не схватившейся поверхности полимера наносим сухой порошок из цемента и тонкомолотого кварца и после застывания подслоя заливаем полость бетонным раствором.

Читайте также:
Самодельный кондуктор для сварки профильных труб

Края повреждения обрабатываем герметиком

Устранение неровностей

Часто бывает, что пол получился неровным, после заливки появились горбы или впадины. Ремонт подобного типа повреждения можно выполнить заливкой наливной смеси толщиной не менее 20 мм.

Горбы нужно будет сошлифовать, пыль удалить, а оставшуюся поверхность бетонного пола загрунтовать и при необходимости усилить штукатурной сеткой. После заливки наносят укрепляющий слой из молотого кварца или гранитной крошки.

Капитальный ремонт бетонной стяжки пола своими руками

Восстановить старый бетон можно лишь полной перезаливкой поверхности свежим цементно-песчаным раствором.

Для старых полов, плит и стяжек толщиной более 15 см достаточно будет срезать дефекты и отслоившиеся куски бетона. После чего наносят грунт глубокого проникновения, забивают дюбеля и выкладывают поверх решетку из стальной арматуры, толщиной 6-8 мм. Далее заливаем раствор слоем толщиной не менее 8 см.

Если старый пол толщиной менее 7 см, то ремонт поверхности выполняют по кровельной схеме, как на чертеже.

В этом случае нужно будет дополнительно перевязать и соединить старую арматуру с бетонным ремонтным слоем.

Рекомендации

Ремонт бетонных полов требует достаточно большого запаса времени, часто просто нет возможности ждать по 25-30 дней, пока уложенная ремонтная смесь наберет необходимый предел прочности. В этом случае проще использовать готовые сухие порошки, разработанные для ремонта полов, гидрофобные расширяющиеся заплаты и шнуры, эпоксидные компаунды.

Большинство из них не требует специальной подготовки, достаточно лишь увлажнить или нагреть материал при укладке, а новый пол можно будет залить в будущем при первой же возможности.

Заключение

Ремонт бетонного пола требует профессионального обращения с ремонтными материалами. Добиться высокого качества можно лишь при точном соблюдении инструкции, поэтому будет правильным до начала работ сделать небольшой замес и проверить эффективность, скорость застывания ипрочность материала на небольшом участке трещины или выбоины.

Опубликовано 14 Ноябрь 2015 в 19:38

Треснувшую стяжку ремонтируем легко

Содержание:
  • Причины появления трещин
  • Не соблюдена пропорция при замесе
  • Много воды в растворе
  • Разница материалов
  • Отсутствие компенсационного шва
  • Армирование
  • Перед ремонтом
  • Ремонтируем небольшие трещины
  • Ремонтируем большие трещины
  • Вывод
  • Видео инструкция

Большинство мастеров твердят что узкая, маленькая трещина допускается в стяжке пола в новой квартире и с ней не нужно ничего делать. В большинстве случаев это не так. Возникает вопрос, в чем причина что она треснула? Такой дефект может возникнуть из за неправильной заливки или же не прочного основания и если не устраняя эти дефекты залить новую стяжку или починить трещины на старой, основа будет продолжать разрушаться. Следующим шагом начнет крошиться бетон по краям трещины, далее начнет коробится чистовой отделочный слой, далее — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт заново. Поэтому необходимо первым делом узнать почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещины не пошли дальше?

Как ни крути стяжка пола самый лучший, а порой и чуть ли не единственный способ выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровное покрытие для настила финишного слоя, скрывая под своей толщей коммуникации или какие ни будь дефекты основания. Но при ее заливке некоторые люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной смеси или ставят не правильно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к нежелательным трещинам когда стяжка высыхает. Но не отчаивайтесь! Порой заделка трещин в стяжке пола не такая и сложная задача. Давайте с Вами разберем причины по которым стяжка может лопнуть и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем конкретный пример чем заделать трещины в стяжке пола.

Причины появления трещин

  • Нарушена технология изготовления
  • Не соблюдена пропорция ингредиентов при замесе
  • Плохое качество или малое количество цемента в смеси
  • Отсутствие компенсационного шва
  • Неправильное армирование

Не соблюдена пропорция при замесе

Это самая распространенная причина появления трещин в стяжке пола. Обычно выявляется это в готовых смесях. Прежде всего в группу риска попадают те, кто впервые этим решил заняться, идет в магазин и приобретает готовую сухую смесь. Производители сухих смесей на производстве рассчитывают точное количество необходимых добавок, которые растворяясь в воде однородно распределяются между собой.

Вам наверняка знакомо что жидкий раствор лучше наносится на пол, а у новичков наверняка будет желание подлить немножечко воды. Такой ход в конечном результате лишь сделает качество смеси лишь хуже. То что пишет производитель на пачке смеси, должно строго соблюдаться по инструкции.

Смешивать раствор вручную не рекомендуется, для этой цели больше всего подходит строительный миксер а если раскошеливаться на это дорогостоящее чудо техники не хочется, можно купить простую насадку на электро-дрель и на малых оборотах произвести равномерный замес.

Для качественной стяжки рекомендуется брать среднезернистый песок добытый в карьере а не речной, который более доступный. Оптимальной маркой цемента будет М-400. Первым делом песок просеивается от комочков глины и камушков. Воду добавляют уже на глаз, до того момента как смесь получит достаточную вязкость и пластичность.

Если этот минимум условий не соблюсти, трещины могут появится с большей вероятностью.

Много воды в растворе

Большое количество воды в бетоне подвергнет его усадке или деформации. В таком случае стяжка тоже скорее всего потрескается. Наводнение бетонной смеси так же снижает прочность готового продукта (стяжки). Простыми словами стяжка получится недостаточно прочной а поверхность будет рыхлой.

Читайте также:
Расчет радиаторов отопления для дома по площади помещения: схема определения и важные параметры комнат

В таком случае стяжку нужно будет покрывать грунтом глубокого проникновения, что бы избежать пыления и выметания после настила финишного покрытия. А это опять лишние затраты.

Разница материалов

Второй распространенной ошибкой является разный материал маяков и самой стяжки. Штукатурка на гипсовой основе редко когда даст усадку после высыхания, чего не скажешь про цементно-песчаную смесь. А так как между установкой маяков и заливкой стяжки проходит не много времени на поверхности стяжки получатся либо впадины, либо бугры.

Они возникают не только из за разных составов гипсовой смеси маяков и цемент-песчаной стяжки., но и различий по пластичности, коэффициенту линейного расширения и адгезии. И в тех местах где цементный раствор примыкает к гипсовым маякам, могут возникнуть трещины в стяжке пола, ну что делать. Придется все исправлять.

Отсутствие компенсационного шва

Еще одной грубой причиной возникновения трещины в стяжке является неправильное расположение компенсационных швов или полное их отсутствие. А именно пристеннный шов и промежуточные швы на полу.

Пристенный компенсационный шов должен быть заполнен эластичным материалом (пенопропиленом, пенопластом), проходить по всей толщине стяжки отделяя ее тем самым от влияния деформационных нагрузок стен. Некоторые мастера так же рекомендуют прокладывать компенсационный шов вокруг колонн, встроенных предметов интерьера и лестниц .

Промежуточные компенсационные швы, на оборот проходят не по всей толщине стяжки а лишь на половину. Они делят стяжку на равные доли, предотвращая ее растрескивание после усадки. Ширина таких швов подбирается в зависимости от толщины, и наличия теплого пола. Не стоит забывать сделать специальные отметки в районе арматурной сетки если стяжечка у Вас армированная.

Компенсационные швы предусматриваются во всех видах стяжек в помещениях площадь свыше 30 м?. Соответственно максимальной областью полей, на которые нужно поделить стяжку, являются те же 30 м?. Стороны области не должны быть более 6 м. В свое время промежуточные компенсационные швы нужно вырезать в коридорах, а расстояние между такими видами швов должно быть меньше шести метров.

Если в качестве финишного покрытия выбрана керамическая плитка или керамогранит то насечки от компенсационных швов должны быть сопоставимы меж плиточным швам.

Внутри помещений швы оставляем незаполненными, а вот швы на уличной площадке рекомендуется заделывать силиконом или водостойкими клеем, что бы избежать попадания в них воды и при минусовых температураз не разорвала Вашу стяжку.

Пристенные швы можно обычно принято оставлять пустыми. В том случае если Вы решили их заделать рекомендуется применять только мягкие материалы.

Армирование

Еще одной из распространенных ошибок при которых трескается стяжка является неправильное, некачественное армирование. Если вы решили приобрести арматуру и сделать качественное основание, то она должна находится в теле бетона а не лежать под толщей стяжки. Применять армирующую сетку тут не рекомендуется, да и попросту незачем переводить столько денег впустую, а вот фиброармирование будет весьма эффективным. Арматура должна находиться в теле бетона, но никак не лежать под стяжкой. По большому счету использование армированной сетки бессмысленно. Намного дешевле и эффективнее будет фиброармирование.

Перед ремонтом

Не беда если треснула стяжка, но началом реанимационных работы, следует произвести ряд процедур, для упрощения и ускорения работ по устранению трещины.

  1. Первым делом определите по какой причине они образовались. Если стяжку выполняли не вы определите наличие компенсационных швов и каким способом заливался пол.
  2. Если трещины в стяжке пола выглядят как несколько разбросанные по всему основанию отрезки их ремонтируют эпоксидными клеящими составами применяя технологию «силового замыкания».
  3. Если трещины в стяжке теплого пола появились из за отсутствия деформационного шва между комнатами или вдоль стен, не стоит их заделывать, не сделав этот самый шов.

До начала проведения ремонтных работ следует сначала выявить причину появления трещин. В противном случае спустя несколько месяцев они снова дадут о себе знать и не только в старых, но и в новых местах.

Перед тем как устранить трещины в стяжке пола, вам потребуется посмотреть какова степень повреждения и выделить участки, которые нуждаются в ремонте.

Видимые трещины вы найдете с легкостью. А вот скрытые пустоты искать придется простукивая деревянной киянкой все основание.

Если при этой процедуре вы услышите звонкий звук, то вы нашли одну из таких пустот. Найденные скрытые изъяны следует помечать и по окончании работы подсчитать площадь которая требует ремонта.

Если по итогу оказалось что нужен ремонт 30% площади помещения и более, рекомендуется демонтировать старое основание и залить новое покрытие.

Ремонтируем небольшие трещины

Незначительные трещины в стяжке пола рекомендуется пропилить болгаркой до 20 мм. Мусор после обработки уберите обычным пылесосом а оставшуюся пыль подотрите влажной тряпкой и дайте поверхности высожнуть перед ремонтом. После высыхания поверхность готова к ремонту.

Хитрость!Если помещение нежилое, трещины рекомендовано проверять на возможную последующую деформацию. Для этого, трещины в стяжке пола заклеивают поверх листами бумаги и оставляют на некоторое время. Если лист разорвало, получается трещина продолжает расширяться и ремонт требует более тяжелого подхода.

Ремонтируем большие трещины

Не даром трещина является одним из самых тяжелых повреждений стяжки, потому ремонт трещин в стяжке пола нужно делать здесь и сейчас. Если на это вовремя не обратить внимание, то скорее всего она будет расти, что приведет к невозможности ремонта и придется делать новую стяжку.

  1. Для начала алмазным диском нужно проштробить трещину. В итоге, у вас получится ровный, не осыпающийся край.
  2. Не забудьте убрать всю полученную пыль — пылесосом, иначе адгезия эпоксидного состава для ремонта будет плохой и ничего не выйдет.
  3. Поперёк трещины нужно пропилить необходимое количество (определяется длинной трещины)перпендикулярных надпилов, глубина которых должна быть не менее 2 см, а ширина 20 см.
  4. После чего загрунтуйте получившуюся поверхность, желательно с добавлением кварцевого песка.
  5. Дальше залейте в трещину подготовленный раствор, до половины, а в пазы поместите железные скобы. После того как залитая часть раствора начнет схватываться залейте ее до конца. Как все подсохнет можно приступать к шлифовке.
Читайте также:
Порядовка печи 3 на 3 кирпича, как построить отопительную кирпичную печку 3х3 своими руками?

Что бы устранить трещины в стяжке пола нужно приложить не мало затрат, как финансовых, так и физических. Поэтому рекомендуем Вам соблюдать все выше описанные технологии и четко им следовать, тогда отремонтированный пол прослужит вам долгое время и не придется вновь браться за его ремонт.

Вывод

Что бы избежать ремонтных работ после высыхания, достаточно лишь соблюдать технологию укладки стяжки. Подведем итог: В первую очередь соблюдаем пропорции смеси. Избыток воды 100% даст нам трещины на высохшем полу. Подготовка основания то же играет большую роль. Если оно будет впитывать влагу – стяжку в любом случае нужно будет армировать.

И самое главное! Не нужно ускорять высыхание раствора путем искусственных сквозняков или прогревания комнаты. При таких действиях влага неравномерно и быстро испаряется, от этого так же появятся трещины.

Стяжка на полу должна высохнуть сама, постепенно и при равной температуре. Если же погода на улице жаркая или наоборот ветреная ее нужно будет смачивать, тем самым защищая от быстрого высыхания. Для осуществления данного процесса, в основном применяется влажная мешковина.

Соблюдая эти простые правила при заливке стяжки трещин у вас на полу не будет никогда

Видео инструкция

Сколько саморезов на профнастил оптимально использовать?

Количество саморезов для крепления профлиста зависит, в первую очередь, от того, для чего именно он применяется. Он может укладываться на крышу, использоваться в качестве материала для отделки фасада, монтироваться на забор или вовсе — крепиться на каркас при изготовлении гаража, сарая и других построек. В каждом из перечисленных случаев расход саморезов на профнастил будет разным.

Кроме того, особые условия эксплуатации — например, сильные ветра или большой снеговой покров — также сказываются на расходе саморезов в сторону увеличения их количества. Так, если вы устанавливаете забор из профлиста рядом с морем, где часто бывают штормовые ветра, то вам может понадобиться крепить листы в низ каждой волны для достижения большей надежности.

Сложнее всего рассчитать, сколько саморезов нужно на профлист при креплении его на крышу. Поэтому именно такому варианту будет посвящена большая часть данной статьи.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Сколько саморезов на лист профнастила приходиться при креплении его на крышу?

Монтаж профнастила начинается со стороны карнизного свеса. Сначала укладывается первый левый лист нижнего ряда, затем второй с нахлестом в одну волну. После выравнивания листов по краю карниза, профиль крепится к нижнему брусу обрешетки в каждую волну. В месте нахлеста листы соединяются между собой с помощью заклепок.

После монтажа первых двух нижних листов с нахлестом в 200 мм, устанавливается левый лист второго ряда. В месте нахлеста, нижний и верхний листы профнастила крепятся к обрешетке в каждую волну. В промежутке каждый лист профнастила крепится в шахматном порядке через 1-2 волны. Для надежного крепления, расстояние между кровельными саморезами не должно быть больше 500 мм.

Исходя из описанной выше технологии крепления профлиста и определяют, сколько саморезов на профнастил необходимо для надежной укладки кровельного покрытия.

Для этого нужно выполнить простой расчет саморезов для профнастила. Если мы укладываем лист длиной 8,0 м и шириной 1,1 м с шагом крепления к обрешетке 500 мм, то нам потребуется 10 саморезов для крепления профиля в верхней и нижней частях, а также еще 8 штук для крепления средней части профнастила. Итого расход саморезов на профлист составит 18 шт. Это число необходимо умножить на количество листов на кровле и мы получим число саморезов, необходимых для непосредственного закрепления профнастила.

Количество саморезов на профлист может отличаться в зависимости длины и ширины листа. Кроме того, при больших уклонах рекомендуется уменьшать шаг крепления, что тоже увеличивает расход саморезов на 1м2 профлиста. При креплении профнастила, наибольшее внимание нужно уделять стыкам кровельного покрытия, именно там вероятность протечки наиболее высока.

На торцах скатной крыши, в местах фронтонных свесов, профилированный лист кровельного покрытия должен быть закреплен к каждому бруску обрешетки. Это тоже увеличивает количество саморезов на 1м2 профлиста.

Таким образом, такое понятие, как норма расхода саморезов на профлист вряд ли можно считать полностью корректным, если речь идет о монтаже кровли. Скорее, можно говорить о какой-то усредненной цифре, которая позволяет выполнить приблизительный расчет саморезов для профлиста при заказе материалов для монтажа кровельного покрытия. При этом необходимо заказывать на 5-10% больше, чем рассчитано, поскольку всегда есть вероятность брака, непредвиденных расходов, потери и слома саморезов.

Расчет саморезов для крепления профнастила на забор

Количество саморезов для крепления профлиста на забор зависит, в первую очередь, от количества лаг. Как правило, один лист закрепляется 3 саморезами на лаг. То есть, если при двух лагах необходимо 6 штук, при трех — 9.

Как и во всех остальных случаях, листы в обязательном порядке закрепляются саморезами в местах нахлестов, и еще одним — примерно посередине. Если ограждение изготовлено в зоне больших ветровых нагрузок, то тогда количество саморезов для крепления профлиста резко увеличивается — вплоть до ввинчивания их в каждую волну.

Читайте также:
Регулятор скорости вращения вентилятора: виды устройства и правила подключения

Однако в большинстве случаев для расчета примерного числа саморезов достаточно использовать простую формулу: 3·L·n, где L — количество лаг, а n — количество листов профнастила.

Расход саморезов на профлист на фасадах и постройках

При монтаже профнастила на фасад здания, его обычно крепят на специальный каркас через волну, при этом, как и во всех предыдущих случаях, обязательны крепления в местах нахлестов. Расстояние между саморезами по длине листа составляет, в зависимости от условий эксплуатации здания, от 0,5 до 1 метра.

Таким образом, лист, длиной 2 метра необходимо крепить тремя рядами саморезов, которые расположены через волну в шахматном порядке. В ряде случаев, когда речь идет о регионе с высокой ветровой нагрузкой, возможно крепление в каждую волну.

Для того чтобы посчитать общее количество саморезов, нужно рассчитать, сколько саморезов на лист профнастила необходимо затратить на крепление, а затем полученное значение умножить на количество листов.

В случае с изготовлением различных построек из профнастила, листы уже крепятся в каждую волну, при этом расстояние между рядами саморезов — около метра.

Сколько саморезов на лист профнастила — расчет по весу и на 1 м2 покрытия

Принято считать, что ориентировочная потребность кровельных саморезов на 1 м2 кровельного покрытия составляет 8-9 шт. Исходя из этого, легко посчитать, сколько саморезов на профлист потребуется заказать для монтажа всего покрытия крыши.

Для этого от длины листа профнастила отнимаем величину поперечного нахлеста, равную 150-200 мм. Полученную цифру умножаем на полезную (рабочую) ширину листа. В результате получаем полезную площадь листа профнастила. После этого умножаем результат на 9 и получаем ориентировочное количество необходимых кровельных саморезов на 1 м2.

Общее количество саморезов определяем исходя из того, сколько саморезов на 1м2 профлиста нам нужно и общей площади кровли. Приведенный приблизительный расчет учитывает и саморезы, необходимые для крепления различных элементов примыканий, ветровых и карнизных планок, фартуков вокруг вентиляционных и дымовых труб и снегозадержателей.

Приобретая саморезы, совсем не обязательно отсчитывать поштучно все необходимое вам количество. Для каждого размера самореза точно известен его вес. Так, например, одна тысяча штук кровельных саморезов Ø4,8 мм и длиной 25 мм весит 3,5 кг, а тысяча саморезов Ø6,3 мм и длиной 152 мм — 45 кг. Поэтому заводы-изготовители расфасовывают мелкие кровельные саморезы в упаковки по 100, 200, 250, 500, 1000, 2000 и 6000 штук, а максимальное количество больших саморезов в упаковке составляет 1000 шт.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Количество саморезов на 1м2 профлиста

Когда нам необходимо произвести расчет количества саморезов для выполнения работ по креплению профнастила, стоит обратить внимания, для чего вообще они будут нами использоваться.

  • Расход саморезов для забора
  • Расход саморезов для кровли
  • Количество саморезов на фасадах
  • Способы расчета саморезов на 1м2

Укладка может осуществляться на крышу, для отделки фасада здания, для монтажа на заборе и другие разнообразные варианты. И количество саморезов в том или ином случае будет различное.

На расход саморезов будут оказывать влияние и внешние факторы, погодные условия. Тем они жестче и агрессивнее, тем большее количество крепежа будет нами использовано в процессе работы. Более сложным процессом будет определение того, сколько саморезов придется потратить на крепление профлиста на крыше.

↑ вернуться к содержанию

Расход саморезов для забора

При расчете количества крепежа для фиксации профлиста забора, стоит обратить внимание на то, сколько лаг у нас имеется. На каждую лагу в обычном режиме для крепления профлиста используется 3 самореза. Если у нас будет три лаги, то придется потратить 9 саморезов.

В обязательном порядке должно осуществляться крепления листов в тех местах, где происходит стык, нахлест волн. Но также в зависимости от погодных условий может осуществляться ввинчивание крепежа даже в каждую волну. Общее количество рассчитывается по следующей формуле:

Здесь L – количество лаг на заборе, а Р – количество листов. Тут будет более проблематично рассчитать то, сколько саморезов нам придется купить для выполнения всего объема работ. Но все же можно. Достаточно рассчитать площадь листа и на это количество разделить количество. Так, например, при площади листа 3.0 метра и используемых трех лагах забора, нам понадобиться примерно 3 крепежных элемента на каждый квадратный метр.

↑ вернуться к содержанию

Расход саморезов для кровли

Профнастил начинает монтироваться со стороны карнизного ряда. Нахлест осуществляется на одну волну. В тех местах, где осуществляется нахлест профлиста можно использовать заклепки. Но все зависит от внешних факторов. Первые листы профлиста должны фиксироваться на кровлю для надежности в каждую волну, а вот промежуточные листы – достаточно будет и крепежа через волну.

По данной технологии можно будет рассчитывать и то, сколько саморезов нам понадобится для полноценной работы. Чтобы рассчитать количество на каждый 1м2, для начала мы проведем расчет всего количества. Если перед нами лист с длиной в 8.0 метров, шириной 1.1 метра и крепление к обрешетке осуществляется с шагом в 50 см, то все выглядит следующим образом: по 5 саморезов в верхней и нижней части, а также 4 штуки в два ряда в средней части. Итого мы получаем 18 саморезов на каждый профлист.

Из этого уже можно рассчитать количество саморезов на каждый м2 кровельного материала. Мы получаем, что нам понадобиться 2 самореза. Из этого можно уже высчитать и все количество крепежа для нашей кровли.

Читайте также:
Подвесная кровать - 105 фото современных решений и рекомендации по их монтажу

Но тут стоит учитывать еще и тот фактор, что по нижнему краю листа профилированного лучше всего выбрать по саморезу в каждую волну и немного увеличить шаг крепления к обрешетке. Это придаст всей конструкции надежности. Кроме этого профлист должен крепиться к каждому бруску обрешетки в местах свеса фронтов. На стыках кровельного покрытия также стоит уделить внимание креплению. Все это повышает расход крепежа на каждый квадратный метр.

Если угол наклона кровли увеличивается, то тогда количество саморезов будет также расти. Некоторые производители крепежных элементов дают следующий совет: крепеж дополнительно стоит прикручивать, в том числе и по продольному стыку каждого листа.

↑ вернуться к содержанию

Количество саморезов на фасадах

При фиксации профлиста на фасад здания осуществляется крепление на специально созданный каркас и через каждую волну. Не стоит забывать также и про нахлесты, так как там ввинчивание крепежа должно быть в обязательном порядке. При использовании двухметрового листа придется укреплять его в три ряда саморезами. И тут главное придерживаться определенной последовательности: через каждую волну и в шахматном порядке.

Если речь идет о разнообразных постройках, например, возведение гаража или ангара, то тут уже необходимо ввинчивать крепеж в каждую волну.

Можно и рассчитать количество саморезов для крепления профлистов на фасаде здания определенной площади. На каждый лист при шаге обрешетки в 50 см нам потребуется по 2 самореза по нижнему краю и 2 самореза по верхнему краю. Кроме этого придется взять и 2 самореза в центральной части, Таким образом, мы получаем, что на каждый лист профнастила длиной 2 метра и шириной 1 м придется купить по 6 саморезов. Из этого вытекает, что на каждый метр квадратный стены здания уйдет по 3 самореза. Но это лишь минимальное значение.

↑ вернуться к содержанию

Способы расчета саморезов на 1м2

К каждому минимальному значению количества саморезов стоит добавить повышение уровня надежности. Сюда уйдет порядка 1-2 саморезов на каждый метр квадратный конструкции, а также и определенный запас – также порядка 1-2 саморезов. Запас уйдет на некачественную продукцию крепежных элементов, утери в процессе работы, повреждение и прочие моменты. Из этого вытекает, что каждый метр квадратный профлиста потребует от нас прикупить порядка 6-7 саморезов. В это количество также входит и крепление различных дополнительных элементов (элементы примыкания, карнизы и ветровые планки, фартуки, которые делаются около дымоходов и вентиляционных отверстий, прочие моменты).

При покупке саморезов нам не надо считать их количество, так как для кровли большой площади, для расчета придется потратить приличное время. В этом случае есть установленные стандарты веса каждого крепежа определенного размера и параметров. То есть нам достаточно купить саморезов просчитанного веса.

Есть и еще один способ, который применяется для расчета необходимого количества крепежа на каждый метр квадратный. Нам достаточно взять схему раскладки профлиста. В случае листа с длиной 12 метров и шириной 1 метр мы должны знать, что он должен фиксироваться каждой волной на крайние опоры и к промежуточным, через одну волну. Сюда также стоит отнести некоторое количество брака продукции, нижние саморезы, крайние метизы. В итоге мы получим 6-8 крепежей на 1м2.

Существует определенная норма, которая установлена для расхода саморезов на каждый метр квадратный кровли, стены, забора и строений. Но все же ее не стоит придерживаться по причине того, что некоторые особенности оказывают влияние в сторону увеличения количества крепежа. То есть норма – это минимальный порог, и к нему стоит прибавлять еще. Из-за брака стоит увеличить свою покупку даже на 10%. В брак входит низкое качество самой продукции, слом самореза, его утеря, другие непредвиденные расходы.

Саморезы для профлиста по металлу: сколько нужно, как рассчитать, нормы

В процессе планирования кровельного покрытия приходится оценивать расход крепежа, зная норму на саморезы на 1м 2 профлиста, нетрудно подсчитать общее потребное количество крепежного материала. К полученному объему добавляют резерв и количество крепежа, используемого на установке доборных деталей крыши и на сшивке соседних нахлестов по волне профиля. Как показывает практика, одной только нормы расхода саморезов на профнастил на 1м 2 недостаточно.

Особенности саморезов для профнастила

Прежде чем считать количество крепежного материала, необходимо разобраться, какие именно нужны саморезы. Профлист и крепеж для него невероятно популярны, как в частном, так и в промышленном строительстве, поэтому на рынке присутствует как минимум с десяток различных видов крепежных изделий, отличающихся устройством основных элементов:

  • Форма головки может быть шестигранной — гаечной, плоской, под шлицевую и крестообразную отвертку;
  • По форме и устройству стержня, длине резьбы;
  • Марке стали, из которой изготовлен крепежный материал;
  • Оформлению и маркировке.

В крепеже для гипсокартона не используют наружные шестигранники, обычно это потаенный конусный тип головки с внутренним пазом под шестигранную биту.

На сегодня действует около десятка ГОСТов, как советских, так и российских. Можно использовать на саморезы ГОСТ10509:2013, но для профнастила лучше подойдет DIN7504K. Саморежущие винты, прежде всего, отличаются шагом, формой и высотой профиля резьбы. Связано это с тем, что кровлю укладывают как на деревянную, так и на металлическую основу.

Требования к крепежу для профлиста на стальном каркасе

Например, если планируется уложить лист на обрешетку из стальной квадратной трубы, то нужно будет использовать саморезы для крепления профнастила к металлу. По внешнему виду они такие же, как крепеж для древесины, но при этом имеют более мелкий шаг резьбы с невысоким и пологим резьбовым профилем.

Читайте также:
С чего начать ремонт в квартире: основная стратегия выполнения работ

Вторым отличием является устройство острия стержня. По ГОСТу 10509:2013 острие стержня самореза должно быть конусным. Только в этом случае можно пробить стенку стальной трубы толщиной 2-2,5 мм. Мало того, стержень проходит специальную термическую обработку сродни закалке, после которой твердость резьбы и острия должны быть в пределах 90-320 НВ.

У контрафактных китайских изделий шайба-саморез либо термооб работаны и закалены, либо изготовлены из сырого металла. Поэтому мощный шуруповерт при установке «рвет» резьбу на каждом третьем отверстии, даже если на инструменте правильно выставлена трещотка ограничения момента вращения. Соответственно, в такой ситуации расход кровельных саморезов на 1 м2 профнастила может вырасти на треть.

Крепежный материал для деревянной обрешетки кровли

Саморезы для крепления профлиста по древесине отличаются по трем показателям:

  • Шаг и профиль резьбы заметно больше, чем у винтов по металлу;
  • На острие стержня выполнено перьевое сверло с очень «тупым» углом режущей вершины;
  • Под шестигранной головкой обязательно оставляется «шейка» уменьшенного диаметра, это позволяет шайбе с уплотняющей подкладкой свободно вращаться, не слетая с самореза при транспортировке и хранении.

На первый взгляд, вроде бы ерунда, но наличие свободной посадки шайбы крайне важно для нормального вворачивания самореза в металл кровли. Если бы шайба жестко сидела на стержне, то в момент притяжки крепежа к поверхности профлиста резиновую подкладку провернуло бы и, возможно, даже смяло бы. Прокладка изготавливается из атмосферостойкой резины и неопрена.

Это позволяет материалу приклеиваться к окрашенной полимерной поверхности кровли и тем самым обеспечивать герметичность стыка. Поэтому у любителей сэкономить и купить разукомплектованные саморезы с дальнейшим подбором случайных шайб и прокладок кровля из профлиста течет уже на второй день после дождя. Такой вариант годится только для заборов, да и то не во всех случаях.

Размер саморезов для профнастила

Согласно DIN 7504 К для обустройства металлической кровли из профлиста на деревянной обрешетке используются саморезы следующих размеров:

  • Длина резьбовой части стержня составляет 9,5-130,0 мм;
  • Размер насадки для шестигранной головки 5,5 мм, 7 мм, 8 мм, чаще всего 10 мм;
  • Диаметр перьевого сверла: 2,8 мм, 3,1 мм, 3,6 мм, 4,1 мм, для длинных саморезов размер бура увеличивается до 4,8 мм или 5,8 мм.

Короткие саморезы используются для «сшивки» нахлестом двух листов профлиста по вершине профиля. Для укладки профлиста на плоской деревянной обрешетке используют крепеж диаметром 4,8 мм и длиной от 20 мм до 40 мм. Отдельные доборные элементы кровли монтируют на торцах и фронтонах с помощью саморезов размером от 50 до 70 мм.

Расчет саморезов на кровлю из профнастила на деревянном каркасе выполняется следующим образом. Для надежного удержания профлиста необходимо, чтобы крепеж вошел в древесину на 16-20 мм. Поэтому при установке винта во впадину профиля достаточно 20-ти миллиметрового крепежа. Если крепеж кровли выполняется в вершину, то расчет размера кровельных саморезов для профнастила определяется по формуле L=H+L1+L2 , где:

  • H – вертикальный размер профлиста;
  • L1 – глубина захода самореза в толщу древесины;
  • L2 — толщина шайбы – уплотнителя.

Таким же способом выполняется расчет самореза для установки ветровой или торцовой планки, коньковой накладки. Для длинного крепежа в особо ответственных местах зачастую выбирают саморезы с антивандальными головками, которые просто невозможно вывернуть из профлиста без использования насадки со специальным профилем паза.

Кроме того, для крепления профлиста на плотной и тяжелой древесине, например, на обрешетке из дуба или акации, выбирают саморезы с максимально узким концевым сверлом. Широкой режущей кромкой можно легко пробить тонкий металл профлиста, но очень сложно просверлить отверстие в дубовой рейке.

Выбор размеров саморезов по металлу

Для крепления тонкого 0,8-1,2 мм листа профнастила на стальном каркасе используют короткие резьбовые винты. Обычно размеры саморезов для профлиста по металлу определяют по следующей зависимости L=L1+L2+D , где:

  • L1 – толщина листа профлиста;
  • L2 – толщина стенки стальной трубы обрешетки;
  • D – диаметр самореза.

После того как острый конец самореза пробивает стальную стенку несущего трубчатого профиля, с внутренней стороны образуется кольцо металлического облоя, размер которого составляет 2-3 мм. При выходе стержень нарезает резьбу в облое, поэтому длину винта увеличивают на несколько миллиметров от расчетной. Можно использовать более длинные саморезные винты, но в этом нет никакой необходимости, так как это не влияет на прочность соединения.

Мало того, попытка закрепить лист профлиста слишком длинным саморезом может негативно сказаться на теплоизоляции кровли или даже привести к повреждению изолирующей пленки.

Сколько нужно саморезов на один лист профнастила

Для определения общего количества крепежа необходимо учесть размеры ската, высоту и шаг профиля, количество доборных элементов и угол наклона кровли. Обычно для приблизительных расчетов принимают норму в 6-9 саморезов на 1 м 2 профлиста. Таким способом можно посчитать затраты для включения нужной позиции в смету на укладку кровли. Для точной оценки в приблизительный расчет количества саморезов для крепления профлиста необходимо внести поправки.

Что влияет на расход саморезов на 1м2 профлиста для кровли

Зачастую можно встретить рекомендации, и даже программные комплексы для определения поправочного коэффициента. Такая корректировка доступна лишь для самых простых типов кровли. В остальных случаях уточнять количество саморезов для крепления профлиста необходимо вручную.

Расход приходится корректировать по следующим причинам:

  • Количество рядов профлиста для двух вариантов кровли одной площади может существенно отличаться между собой. Рост количества рядов профлиста на обрешетке кровли автоматически влечет за собой увеличение расхода саморезов;
  • С увеличением длины балки конька и линии свесов расход саморезов также возрастает. В этой зоне крепеж выполняется в каждую впадину профиля;
  • Увеличение вертикального шага обрешетки также приводит к увеличению точек крепления профлиста;
  • Любые дополнительные надстройки, эркеры, кукушки, чердачные окна и люки, дымовые трубы предполагают обвязку планками примыкания, которые также фиксируются на кровле увеличенным количеством саморезов.
Читайте также:
На что обратить внимание при заказе кухни

Проще говоря, чем сложнее крыша, больше скатов, чем выше расход крепежного материала. Для доборных элементов кровли увеличение потребности в саморезах прямо пропорционально общей длине установленных доборов.

Как рассчитать количество саморезов для профнастила

Специалисты утверждают, что формулы, по которой можно вычислить точное значение необходимого количества крепежа профлиста, не существует. Любые калькуляторы и методики для планирования кровли дают серьезную погрешность, примерно 7-10% от реального расхода саморезов. Если учесть, что качественный саморез стоит от 2 руб. за штуку, то можно легко пересчитать размер выброшенных впустую средств.

Например, для кровли в 150 м 2 , при норме количества саморезов на 1 м2 профлиста кровли в 9 шт., потребуется примерно 1300 штук саморезов. После монтажа 10% или 130 из них, возможно, будут не использованы и останутся болтаться балластом в гараже или сарае на даче. Еще хуже, если из-за погрешности этих 130 штук саморезов не хватит, и придется останавливать процесс укладки кровли. Поэтому проще вручную рассчитать потребный расход саморезов для конкретного типа профлиста.

Как крепим профлист, так и считаем расход крепежа

В первую очередь необходимо определиться с параметрами покрытия. Обычно кровлю собирают из профлиста в виде двух или трех горизонтальных рядов. Для того чтобы лучше понимать, как выполняется расчет, лучше всего сделать для себя схему укладки профлиста, как на рисунке, и перенести на него основные характеристики покрытия.

Например, кровля собирается из двух рядов профлиста 220х80 см. Вначале укладывается первый лист от фронтона, следующий ставится с перехлестом в одну или две волны. Для очень пологих типов кровли перехлест должен составлять две волны, соответственно, количество крепежа увеличится вдвое.

Третий и четвертый лист профлиста укладывается во втором ряду, при этом потребуется обеспечить вертикальный нахлест материала в 20 см.

Считаем расход по верхней и нижней кромке профнастила

Не обязательно рисовать и считать число завернутых саморезов по всей крыше. Достаточно выделить небольшой сектор в четыре листа, посчитать расход для них и, соответственно, перенести расчет в пропорции на всю поверхность кровли. В данном случае берем часть двухрядной кровли крыши в четыре кровельные полосы.

По нижней линии карниза, в зоне нахлеста и в примыкании к коньку саморезы закручиваются в каждую впадину. Для четырех листов профлиста с 5-ю волнами каждый, на фиксацию по трем линиям уйдет 10х3=30 шт. саморезов.

Дополнительные точки крепежа

Каждое из четырех полотен профлиста прихватывается к обрешетке четырьмя саморезами, еще столько же уйдет на сшивку нахлестов при условии, что материал перекрывается в одну волну. Для двойного перекрытия вместо четырех уйдет по восемь саморезов.

Каждый лист дополнительно фиксируется на обрешетке парой саморезов на каждой опорной планке, всего получается 8 шт.

На крепление фронтонной планки вдоль двух листов потребуется 16 саморезов – 8 коротких, по 30 мм, на торец накладки, и 8 длинных, по 70 мм, на горизонтальную полку добора. Для участка коньковой накладки в 10 волн потребуется 10 саморезов.

Результат расчета по профлисту

Итого получается, что для установки участка кровли из 4 листов покрытия потребуется:

  • 30 штук для горизонтального крепежа на карнизе, в середине и в коньковой зоне;
  • 8 штук для внутренней обрешетки;
  • 16 штук для сшивания нахлеста.

Всего получается 56 штук саморезов. К ним нужно добавить еще 16 шт. для доборных элементов. Понятно, что полученные результаты потребуется еще пересчитать в пропорции к точному количеству листов на скате кровли. Например, если на крыше уложено 6 листов профлиста в каждом ряду, то для расчета точного количества саморезов полученные результаты необходимо умножить на коэффициент 3.

Советы и рекомендации

Полученный результат оказался далеко не самым оптимальным из всех возможных. Количество саморезов можно уменьшить, если кровлю спланировать в один ряд листов профлиста вместо двух. В этом случае отпадет необходимость в 10 саморезах срединной линии перехлеста, их заменит одна пара крепежа. То есть окончательно получим 56-10+2=48 шт.

Оптимальное число крепежных винтов, необходимое для надежного удержания покрытия, зависит также от климатических условий, высоты кровли и угла наклона. Зачастую кровельщики отходят от рекомендуемых цифр и устанавливают профлист на большем числе креплений.

Иногда встречаются рекомендации заменить винтовой крепеж вытяжными заклепками. Они проще и дешевле в установке, но времени на монтаж уходит заметно больше, так как приходится сверлить отверстие в каждой точке клепки. Кроме того, такой вид соединения обладает нулевой герметичностью и крайне неудобен, если вдруг понадобится ремонтировать покрытие или изоляцию кровли. Высверливать заклепку на порядок сложнее, чем вывернуть ключом или шуруповертом саморез. Ремонтировать крышу, даже при высоком качестве укладки профлиста, по отзывам, приходится в четырех случаях из десяти.

Заключение

В теории точное значение расхода, количество саморезов на 1м 2 профлиста характеризует качество планирования кровельного покрытия. Чем меньше использовано крепежа, тем выше класс. Позиция правильная, если речь идет о промышленном строительстве. Для частного дома главным критерием нужно считать не количество винтов, а надежность и прочность крыши, которую не сорвет и не опрокинет даже в самый сильный ветер.

Крепление профилированного настила и расчет саморезов

Все мы во время кровли профилированным настилом (профнастилом) сталкивались с вопросами: сколько саморезов нужно и как правильно его крепить, какой расход саморезов на 1 м 2 профлиста и как правильно их подобрать.

Читайте также:
Пароизоляция деревянного дома снаружи и внутри: как уложить на стены, пол и потолок для утепления

Схема крепления профлиста на кровлю саморезами. Количество саморезов, которые необходимы на один квадратный метр покрытия, составляет от пяти до шести штук при монтаже забора и от шести до восьми – для кровли.

При креплении профилированного листа нужно учитывать его толщину, размеры, для лучшего соединения и во избежание ненужных последствий. В этой статье мы разберем, как правильно рассчитать количество саморезов и для каких профлистов правильно их применять.

При обустройстве крыш профилированным настилом требуется правильный подбор длины, так что бы он был больше ската кровли. Крепим профнастил к деревянной обрешетке самонарезающими винтами. Также вы можете использовать металлическую обрешетку, потому что саморезы при ввинчивании просверливают металл. Для кровли используют метизы, выпускаемые фирмами Hilli, EKT, SFS, Fischer, диаметр которых должен быть 4, 8, 5.5, 6.3 мм, с длиной 19-250 мм. Также вы можете купить продукцию отечественных производителей, диаметр которых не менее 6,3 мм.

Подбор саморезов и их количества для кровли производится так, чтобы длина резьбовой части винта была больше длины соединяемого пакета не меньше 3 мм.

При покупке саморезов нужно учитывать их количество с запасом, а также их качество. Установку саморезов высокого качества можно произвести и без ранее проделанных отверстий. С правильной методикой их крепления и расчета количества профнастил используют как для кровли крыш, так и для стен внутри и снаружи здания.

Различают три основных часто используемых вида профнастила:

  • кровельный;
  • стеновой;
  • несущий.

Кровельный имеет большую высоту и используется для кровли крыши. Стеновой – с меньшей объемностью. Несущий – используют для несущих конструкций благодаря его большой толщине. При этом формы абсолютно разные и к креплению требуют особого подхода.

Правила крепления профнастила

Пример правильного ввинчивания саморезов. При ручном затягивании надо контролировать усилие, чтобы не получилось перетягивания (это чревато повреждением изоляционного слоя).

Для крепления обязательно должна присутствовать правильно подготовленная поверхность. Профнастил крепится в месте прилегания к обрешетке волны трапеции профлиста. При этом способе отсутствует рычаг между точкой наложения усилий на саморез и точкой крепления. Чтобы снизились ветровые нагрузки каждой волны трапеции, профнастил крепят к нижней и верхней обрешетине, а со стороны ветровой планки крепят к каждой обрешетине. Профилированный настил шириной 1100 мм и длинной 8000 мм при шаге обрешетки в 500 мм требует расстояние между саморезами не больше 500 мм. Вывод: вверху 2 самореза, снизу 2, плюс ветровая сторона – 16 штук. Итого нам потребуется 20 саморезов на 1 лист материала. Перед установкой в профлисте сверлится отверстие на 0,3-0,5 мм больше, чем диаметр шурупа. Завинчивание саморезов производят под углом 90 градусов. Это необходимо для устранения возможного появления сквозных отверстий в кровле.

  1. Дрели – только с низкой скоростью оборотов патрона.
  2. Шуруповерт – простой и надежный ручной способ.

Использование любых других или этих инструментов требует немалого мастерства и соблюдения техники безопасности.

Укладку профнастила толщиной от 0,5 до 1 мм и длиной от 2 до 12 метров начинают с правого или левого конца. По краям профлист должен выступать на 40 см. Первый профлист мы устанавливаем и крепим одним шурупом на конек. После крепим второй на один шуруп к коньку. Все время следим, чтобы края листов легли на одну линию и профлист не перекосился. На верху волны скрепляем нахлест листов одним шурупом. Таким образом крепим и остальные три листа. После выравнивания их нижнего края прочно крепим их по всей длине. Горизонтальный нахлест листов допускается от 10 см. Таким образом, на 1 м2 расходуется от 4 до 8 шурупов.

Особенности монтажа стенового профнастила

Монтаж его к стене начинают с правого угла. Перед установкой на стену нужно проверить поверхность на неровности. После крепим деревянную обрешетку или ригель. Для обеспечения хорошего прилегания листа и хорошего крепления контролируют расстояние ригеля. Оно должно составлять около 0,5 мм. Последующий профлист крепят на предыдущий с нахлестом. Таким образом, покрывают капиллярную канавку первого профлиста. При работе требуется тщательный контроль для избегания перекосов. Внизу нужно оставлять щель от 2 до 4 см для вентиляции пространства под профнастилом. По желанию заполняют теплоизоляцией или звукоизоляцией пространство между профлистом и обрешеткой. Крепление профнастила начинаем с нижнего угла и идем к верху. Во время крепления нужно оставить минимум расстояния между саморезами и несущей конструкцией. При размерах профлиста шириной 1250 мм и длинной 10 000 мм требуется от 45 саморезов. В среднем профлист 1 м 2 требует от 5 до 8 штук.

Вот еще один способ для расчета количества саморезов для крепления профлиста

Берется схема раскладки профнастила. Например, профлист шириной 1000 мм, длиной 12 200 мм. В каждом случае нужно точно знать данные, чтобы избежать неточностей. Профлист крепится к крайним опорам каждой волной и через одну волну – к промежуточным. Между собой листы крепят саморезами с расстоянием 1 м от опоры, шаг которой составляет 250, 500 и 1000 мм. Умножим количество листов, добавим крайние метизы плюс процент на брак. Подсчитываем нижние саморезы. Итого получается 6-9 штук на 1 м 2 .

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: