Самые экономные обогреватели для дома и дачи

Какие электрообогреватели для дачного дома самые экономичные в 2021 году

Россияне активно ездят отдыхать на дачу не только в теплый период времени, но и зимой. Специально для этих целей многие приобретают электрические обогреватели, которые делают микроклимат в помещении максимально комфортным. Отлично подходят они и для домашнего использования, если по каким-то причинам стационарное отопление не работает. Чтобы выбрать действительно экономичную модель, нужно прислушиваться не только к своей интуиции, но и ко мнению других людей, которые активно оставляют отзывы о покупке в интернете.

  1. Какие виды экономичных электрообогревателей нового поколения для дачного дома есть в продаже
  2. Рейтинг самых лучших обогревателей для дачи, по отзывам покупателей
  3. Electrolux EIH/AG2-1500E
  4. Neoclima NC-CH-3000
  5. Polaris PKSH 0508H
  6. Stiebel Eltron CNS 150 S
  7. Лучшие энергосберегающие электрические обогреватели для дачи и дома с АлиЭкспресс
  8. NeoClima IR-3.0
  9. BORK O707
  10. XIAOMI SMARTMI 1S

Какие виды экономичных электрообогревателей нового поколения для дачного дома есть в продаже

В магазинах представлен широкий выбор электрообогревателей, которые помогут создать комфортный микроклимат в доме. Чтобы сделать правильный выбор, следует внимательно изучить все их положительные и отрицательные качества климатической техники, ведь если, к примеру, для одного человека отсутствие механического управления не играет особой роли, для другого – это важнейший критерий отбора.

Именно поэтому следует изучать всю доступную информацию еще до покупки, основываясь на собственных пожеланиях, а не только на советах и мнении продавца.

Также, не забывайте изучать оставленные в сети отзывы людей, которые уже приобрели товар. Они играют важную роль в формировании окончательного мнения, обозначая его реальные слабые и сильные стороны и тем самым помогая сделать окончательный выбор.

Обогреть помещение конвектором, и не получить серьезную прореху в семейном бюджете? Легко! Главное, выбрать правильную модель

Теперь пришло время разобраться с тем, какие виды электрообогревателей представлены на рынке в 2021 году:

    Конвективные. Батареи обеспечивают непрерывную циркуляцию воздуха: холодные массы поступают в прибор, а нагревшись от него, выходят наружу и поднимаются вверх. В итоге помещение прогревается равномерно и быстро, что является оптимальным вариантом для небольших дачных комнат.

Конвективные модели – самые энокомичные девайсы среди представленных на рынке.

Однако они обладают одним большим недостатком – в процессе работы батареи сильно сушат воздух.

Среди представленных моделей для небольших дачных помещений подойдут масляные радиаторы и конвекторы. Они экономичны и быстро прогреют комнату до нужно температуры. Если же загородный дом играет роль основного места жительства, то потребуются более мощные приборы.

Это могут быть инфракрасные обогреватели или инверторные кондиционеры. Последние отлично подходят в качестве основного отопительного оборудования и не требуют особых манипуляций по защите от перегрева.

Рейтинг самых лучших обогревателей для дачи, по отзывам покупателей

При покупке электрического обогревателя нужно внимательно изучать все его характеристики, принимая во внимание и рекомендации консультанта. Но если покупка совершается в интернет-магазине, то единственно верным решением станет изучением отзывов покупателей. Благодаря им можно получить максимально полную картину о том, насколько эффективным окажется устройство в домашних условиях.

Electrolux EIH/AG2-1500E

Потребители активно приобретают обогреватель для загородных домов, поскольку он совмещает в себе два типа обогрева – инфракрасный и конвективный. Благодаря этому воздух в помещении быстро и равномерно прогревается, оставаясь максимально комфортным.

Эта модель полностью оправдывает возложенные на нее ожидания, но иметь один такой прибор в доме явно недостаточно, да и шум во время ее работы способен причинить ощутимый дискомфорт.

Neoclima NC-CH-3000

Инфракрасный обогреватель отлично справляется с обогревом дома на даче. Его легко перемещать из комнаты в комнату, поскольку он устанавливается на полу, будучи оснащенным датчиком автоматического отключения.

Его мощности будет вполне достаточно, чтобы быстро прогреть помещение площадью 30 м2.

Потребители также отмечаются качественную сборку, устойчивость, а также максимально щадящее воздействие на воздух.

Neoclima NC-CH-3000 — еще одна экономичная модель, мощности которой хватит на обогрев 30 м2

Polaris PKSH 0508H

Конвектор занимает третье место в рейтинге благодаря своим первоклассным характеристикам. В нем предусмотрено 2 режима работы, которые позволяют быстро прогреть комнату до заданного показателя.

Производитель установил карбоновый нагревательный элемент, который разогревается за 60 с. Мощность конвектора составляет 800 Вт, что вполне достаточно для небольшой комнаты дачного дома.

Stiebel Eltron CNS 150 S

Электрический обогреватель можно устанавливать на полу или подвешивать на стену, что позволит не занимать лишнего пространства в помещении. Производитель предусмотрел реле для регулировки температуры, которую можно выставить с точностью до 1 градуса.

Единственный минус модели – отсутствие у прибора функции автоматического отключения.

Лучшие энергосберегающие электрические обогреватели для дачи и дома с АлиЭкспресс

Торговая интернет-площадка АлиЭкспресс пользуется огромной популярностью у россиян, и многие из них охотно выбирают электрические обогреватели именно на этом ресурсе. Среди лучших энергосберегающих моделей заметно выбились вперед три прибора, которые могут озадачить своей невысокой ценой, но их качество полностью ее оправдывает. Кроме того, прослужат они не один десяток лет, ежегодно делая микроклимат на даче максимально комфортным.

NeoClima IR-3.0

Электрический обогреватель с необычным способом установки – его размещают на потолке. Он способен отопить площадь в 30-36 м2. Прибор подойдет людям, которые готовы вкладывать деньги в свой комфорт, а также любителям нестандартных дизайнерских решений. Единственный минус данного обогревателя – отсутствие термостата.

BORK O707

Необычная «умная» напольная система равномерно прогревает воздух в комнате благодаря поворотному корпусу. Производитель уверяет, что агрегат может поддерживать комфортный микроклимат в комнате площадью 26 м2.

Главные плюсы изделия заключаются в датчике температуры, благодаря которому можно самостоятельно задавать этот и многие другие параметры, включая возможность использовать его в качестве вентилятора летом, использовать бесшумный режим работы и контролировать воздействие на влажность воздуха в помещении.

Также производитель предусмотрел автоматическое отключение при перегреве и защиту от опрокидывания устройства.

XIAOMI SMARTMI 1S

Конвектор от известного китайского производителя порадует уровнем работы своего владельца. В нем предусмотрено три режима работы, встроен датчик опрокидывания и защита от перегрева. Дополнительно устройство оснащено ножками, что позволяет максимально комфортно перемещать его по комнате.

Читайте также:
Отделка фасада дома в стиле фахверк или классика жанра

Благодаря отзывам других покупателей можно выбрать действительно экономичный и качественный обогреватель, а также избежать различных неприятных ситуаций. Главное, озаботиться этим вопросом, погрузившись в изучение информации еще до того, как отправиться в магазин или оформить в нем онлайн-заказ.

ТОП-15 лучших обогревателей для дачи: рейтинг 2021 года экономичных моделей

Качество отдыха на даче с наступлением холодов может подрываться из-за низких температур.

Поэтому следует приобрести хороший и надежный обогреватель. Зачастую, возникает вопрос, какая модель лучше подойдет для дачи.

В данной статье мы рассмотрим рейтинги лучших моделей обогревателей для дачи на 2021 год, а также рассмотрим параметры, которые следует учитывать при выборе.

Рейтинг лучших обогревателей для дачи 2021 года

Место Наименование Цена Рейтинг
Лучшие обогреватели для дачи по цене/качеству на 2021 год
1 РЕСАНТА ОК-2000С Узнать цену 9.9 / 10
2 Ballu Classic BOH/CL-07 Узнать цену 9.7 / 10
3 Engy EN-513 Узнать цену 9.5 / 10
Лучшие экономичные обогреватели для дачи
1 Никатэн NT 300 Узнать цену 9.9 / 10
2 Ballu Classic BOH/CL-07 Узнать цену 9.8 / 10
3 РЕСАНТА ИКО-800Л Узнать цену 9.7 / 10
Лучшие потолочные обогреватели для дачи
1 Ballu BIH-APL-0.8 Узнать цену 9.9 / 10
2 Hyundai H-HC2-06-UI696 Узнать цену 9.8 / 10
3 Almac ИК8 Узнать цену 9.6 / 10
Лучшие обогреватели тепловентиляторы для дачи
1 Zanussi ZFH/C-408 Узнать цену 9.9 / 10
2 Ballu BFH/S-04 Узнать цену 9.7 / 10
3 РЕСАНТА ТВC-1 Узнать цену 9.6 / 10
Лучшие обогреватели для дачи с защитой от влаги
1 Ballu BEC/EM-1500 Узнать цену 9.9 / 10
2 KALASHNIKOV KVCH-E05M-11 Узнать цену 9.8 / 10
3 РЕСАНТА ОК-2000С Узнать цену 9.6 / 10

Как выбрать обогреватель для дачи в соотношении цена/качество?

В первую очередь нужно определиться с видом устройства, рассмотрим популярные типы:

  • Тепловентиляторы. Работа тепловентилятора основана на нагреве помещения путем пропускания воздушного потока через вольфрамовую проволоку. Тепловентиляторы позволяют обогреть помещение за короткое время. Изделие имеет компактные размеры и невысокую стоимость. Из недостатков: нарушение микроклимата, шум и запах.
  • Масляные радиаторы. Работа включает в себя использование специальных нагревательных элементов, расположенных внутри радиатора, для нагрева масла. Масло, нагретое до 150 градусов, передает тепло на поверхность радиатора, тем самым обогревая помещение. К преимуществам относят: простая эксплуатация, эффективный обогрев, безопасность. Из недостатков: большое потребление энергии и небольшая площадь обогрева.
  • Конвекторы. Работа конвектора включает в себя нагрев воздуха, который проходит через нагревательный элемент и оставляет тепловой поток в помещении. Газовые конвекторы считаются более экономичными, чем электрические обогреватели, но способ установки намного сложнее.
  • Инфракрасные излучатели. Этот тип обогревателя отличается от других обогревателей тем, что нагрев производится не воздушной средой, а поверхностью домашнего имущества.
  • Кварцевые и каталитические обогреватели. Устройство каталитического нагрева работает по принципу: топливо сжигается беспламенным способом.

Основные критерии для выбора обогревателя на дачу:

  • Быстрый обогрев помещения.
  • Экономия расхода топлива.
  • Способность работы обогревателя в автономном режиме.
  • Надежность и пожаробезопасность устройства.

По вышеперечисленным критериям можно сказать, что лучшим выбором является каталитический или монолитный кварцевый нагреватель, обладающий всеми необходимыми качествами.

Лучшие обогреватели для дачи по цене/качеству на 2021 год

1. РЕСАНТА ОК-2000С


Оценка эксперта:9.9 / 10
Отзыв владельца
Легкий, в меру компактный. Греет хорошо, выглядит надежно. Режимы переключает, температуру выставляет. Внутри пустота, кроме платы с проводами и железной перекладины 50х10 см. На этой перекладине перпендикулярно воткнуты тооонкие пластинки, по типу мини радиатора. Ресантой вполне доволен, достойный продукт за эти деньги.

В процессе естественной конвекции тепло от нагревательного элемента передается в отапливаемое помещение.

Холодный воздух, находящийся в нижней части помещения на уровне ног, проходит через нагревательный элемент конвектора.

В момент нагрева объем увеличивается, и теплый поток устремляется вверх через жалюзи, которые выводят сетку, и плавно распространяется по помещению.

В то же время направление потока, задаваемое наклоном жалюзи, обеспечивает благоприятную, ускоренную циркуляцию теплого воздуха в помещении, не рассеивая его по стенам и окнам.

Взаимодействие эффекта конвекции и мягкого теплового излучения делает аппарат экономичным источником тепловой энергии.

Быстрый обогрев благодаря высокой эффективности и скорости установки температуры. Вы можете с легкостью контролировать температуру. Он прост в установке, надежен в эксплуатации и прост в обслуживании.

Общие характеристики:

  • Тип обогревателя – конвектор;
  • Площадь обогреваемого помещения — 20 м²;
  • Мощность обогрева — 2000 Вт;
  • Тип нагревателя – игольчатый.

Как обогреть дом
зимой и не
разориться: 10
экономных
обогревателей и
конвекторов

Газовое отопление в частном доме — дорого и сложно. Твердотопливные котлы капризны и постоянно требуют внимания. Если вы хотите получить обогрев быстро и без лишних усилий, идеальный вариант — электричество. «Эльдоблог» расскажет, какие обогреватели выбрать, чтобы обойтись минимальными расходами.

Что лучше: конвектор, обогреватель или тепловентилятор?

Если актуально, как выбрать конвекторный обогреватель для дачи и частного дома, начинать следует с мощности. Оптимальное соотношение — 100 Вт на каждый квадратный метр. Но иногда этот показатель приходится увеличивать — при высоте потолков более 2,7 метров, при утечке тепла через деревянные окна, плохо уплотненные двери и другие «мостики холода». А вот хорошее утепление дома позволяет снизить цифру до 80 или даже 60 Вт на квадратный метр.

Если важнее, как обогреть дом электричеством экономно, тогда ориентируйтесь на тип обогревателя.

Читайте также:
Сколько сохнет шпаклевка на стенах – время ожидания для разных составов

1. Классический конвектор работает почти бесшумно, но медленно прогревает воздух и быстро остывает.

2. Громоздкие масляные радиаторы удерживают тепло в течение нескольких часов после отключения.

3. Компактные тепловентиляторы быстро наполняют комнату потоками горячего воздуха, но тихими и экономичными их назвать сложно.

4. Инфракрасные обогреватели обходятся минимальным энергопотреблением и дают тепло через несколько секунд после включения, но воздействуют на ограниченную площадь. Идеальный выбор, если вам нужно обогреть место работы или отдыха, а не всю комнату.

Как выбрать обогреватель для дома, который идеально подходит для вас? Присмотритесь к другим характеристикам.

  • Панель управления — механический регулятор, электронные клавиши или сенсорные кнопки. Одни модели позволяют выбирать только температуру, а другие — мощность.
  • Способ установки — на полу, столе, тумбочке, стене или потолке.
  • Класс защиты от пыли и влаги. Обогреватели категории IP44 и выше можно ставить рядом с источником воды — в ванной, санузле или на кухне.
  • Уровень шума актуален для относительно громких тепловентиляторов. 20 дБ — шорох листьев за окном, 30 дБ — шелест бумаги, 40 дБ — компрессор холодильника, 50 дБ — разговор нормальным тоном, 60 дБ — кухонная вытяжка, 70 дБ — стиралка в режиме отжима.
  • Дополнительные функции: система безопасности от опрокидывания, перегрева и перегрузки; дистанционное управление; защита от замораживания, если оставляете устройство без присмотра на даче, а также колеса и ручка для передвижения.

Топ обогревателей 2020 года для экономного отопления

Конвектор Zanussi ZCH/S-2000 MR

В Zanussi знают, как обогреть дом зимой недорого. Монолитный нагревательный элемент, который быстро набирает нужную температуру и равномерно рассеивает тепло в воздухе. Еще одно удачное решение — сверхточный термостат с погрешностью не более 1,5°. Он будет поддерживать комфортный микроклимат и мгновенно отключит питание в случае перегрева.

  • Мощность — 2000 Вт
  • Рекомендованная площадь — 25 кв. м

Конвектор Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI-2500

Как выбрать экономный электрический обогреватель для дома? Пока другие модели включаются и выключаются несколько раз в час, этот конвектор постоянно работает с небольшой нагрузкой, благодаря плавной регулировке мощности. Значит, он потребляет меньше энергии и служит дольше. Х-образный нагревательный элемент покрыт множеством выступов, напоминающих иголки ежа. Он быстро прогревает воздух, поэтому вам не придется кутаться в одеяла и пледы сразу после возвращения домой.

  • Мощность — 2500 Вт
  • Рекомендованная площадь — 30 кв. м

Масляный радиатор Electrolux EOH/M-6209

U-образные нагревательные элементы «придают бодрости» масляному радиатору. Он прогревает воздух в помещении в два раза быстрее моделей прошлого поколения. В устройстве — три уровня мощности. Поэтому не нужно мириться с большим энергопотреблением в относительно теплые дни. Многоступенчатая система безопасности защищает его от коротких замыканий, утечки тока, перегрева, перегрузки и опрокидывания.

  • Мощность — 2000 Вт
  • Рекомендованная площадь — 25 кв. м

Масляный радиатор Ballu Explorer BOH/EX-07 1500

Экономичный — не значит медленный. Радиатор быстро рассеивает тепло в воздухе, благодаря тщательно выверенной форме вентиляционных отверстий. Его термостат точно поддерживает заданную температуру и мгновенно отключает питание при малейшем намеке на перегрев. А большие колеса, удобная ручка и крепление для сматывания кабеля позволяют легко перевозить прибор между комнатами.

  • Мощность — 1500 Вт
  • Рекомендованная площадь — 20 кв. м

Тепловентилятор Electrolux EFH/S-1115

Как выглядит обогреватель для дома, который впишется в дизайнерский интерьер? Стильный тепловентилятор понравится любителям ретро — он похож на радиоприемник 1960-х годов. Прибор даже легко поместится в рюкзак, а корпус из ударопрочного пластика не пострадает в поездке. У модели есть два режима работы с разной мощностью — для межсезонья и суровых зимних морозов.

  • Мощность — 1500 Вт
  • Рекомендованная площадь — 20 кв. м

Тепловентилятор Tefal Intense Comfort Hot SE9420F0

Присмотритесь к этой модели, если вы хотите знать, как обогреть дом зимой экономно. На смену раскаленной спирали приходит безопасный керамический нагреватель, а громоздким лопастям — невидимый центробежный вентилятор. Обогреватель Tefal работает также тихо, как инверторный холодильник. А еще он действительно экономичен — всего половины максимальной мощности хватит, чтобы долго поддерживать в комнате температуру 19–20°.

  • Мощность — 2400 Вт
  • Рекомендованная площадь — 25 кв. м

Тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К

Более мощный вариант тепловентилятора полезен для загородного дома. Когда достигнете нужной температуры, просто выберите экономичный режим — энергопотребление уменьшится вдвое. Тепловая пушка будет полезной и летом — она может работать в режиме холодной вентиляции.

  • Мощность — 3000 Вт
  • Рекомендованная площадь — 25 кв. м

Тепловая пушка Daire ТВ 2/3 СТ-02

Самый экономичный обогреватель в обзоре прогреет большую гостиную или скромную дачу за несколько минут! Тепловая пушка готова к работе в экстремальных условиях. Она без проблем запускается при температуре −10° и выдерживает перепады напряжения от 200 до 240 Вольт, досаждающие владельцам загородных домов.

  • Мощность — 1200 Вт
  • Рекомендованная площадь — 20 кв. м

Конвектор Primera ALUX PHP-1500-MXB

Благодаря X-образной форме монолитного сердечника конвектор прогревает помещение через несколько минут после запуска. Можно плавно регулировать температуру и выбирать два уровня мощности, чтобы получить максимальную отдачу зимой или сэкономить электроэнергию в межсезонье. С установкой прибора проблем тоже не будет — доступны съемные ножки с колесиками и настенные крепления сзади.

  • Мощность — 1500 Вт
  • Рекомендованная площадь — 20 кв. м

Тепловентилятор Primera ROTARY FHP-1510-DCOT

Компактный прибор легко обогреет большую комнату — поворачивается на подставке, равномерно распределяя потоки горячего воздуха. Вместо спирали в нем используется монолитная керамическая решетка — не сжигает пыль и не уменьшает содержание кислорода в воздухе.

  • Мощность — 1500 Вт
  • Рекомендованная площадь — 20 кв. м
Читайте также:
Разные виды подключения гнезда mikro usb – Ремонт квартиры своими руками

Уже знаете, как обогреть дом без газа экономно? Переходите в каталог интернет-магазина «Эльдорадо» и выбирайте подходящие приборы — конвекторы, масляные радиаторы, тепловентиляторы и даже тепловые пушки.

Хотите стать автором «Эльдоблога»? Тогда присылайте нам свои обзоры и видео на технику и получайте до 1000 бонусов на новые покупки!

Как правильно выбрать погружной насос для скважины

Занимаясь продажей бытовых насосов для скважин несколько лет, понял, что не только абсолютное большинство граждан неверно представляют как подобрать насос , но зачастую даже буровики и сами продавцы (!!) .

В интернете достаточно много статей на эту тему, но есть масса нюансов, которые не рассмотрены должным образом.

В этой статье я не буду рассматривать проблему выбора в разрезе бренда насосов ( ооо , а это еще та тема!! ), пройдемся только по техническим характеристикам .

Итак, исходные данные – нам пробурили скважину и нужен насос. Далее два варианта – буровая компания предлагает установить свой насос (естественно самый лучший!! ) , или поскольку руки у нас не из ж@пы , мы это легко сделаем сами, а на сэкономленные деньги слетаем в Турцию.

Автор волюнтаристски вместо Турции вставил фото любимой ему северной Норвегии.

В первом и уж точно во втором случае неплохо бы разобраться, какие технические характеристики должны быть у насоса.

Для выбора подходящего насоса нужно знать :

  • внутренний диаметр скважины;
  • “глубину скважины”;
  • высоту подъема воды над уровнем земли;
  • максимальный расход воды;
  • необходимое давление.

Внутренний диаметр скважины . Это самое простое. Его просто надо знать.. Или измерить. По своему опыту скажу, что люди в 40% случаях, приехав покупать насос этого не знают. Внутренний диаметр скважины должен быть минимум на 1,5-2 сантиметра больше диаметра насоса. Этот зазор нужен для протока воды , охлаждающего насос. Кроме того колонна скважины где-то может быть слегка деформирована и при наличии меньшего зазора есть вероятность, что вы не сможете поднять/опустить насос.

Погружные бытовые насосы в основном бывают от 75 мм (3″) до 105мм (4″) в диаметре (приблизительно). Можно найти 2,5″ и даже 2″ , и больше 4″” – но для бытовых насосов это редкость, ассортимент их очень узок и цена как правило “конская”.

“Глубина скважины” .

Автор делает только первые шаги в освоении Photoshop.

“Глубина скважины” в кавычках, потому что для правильного расчета нам нужно знать расстояние от поверхности земли до точки динамического зеркала воды ( уровень воды при работающем непрерывно насосе не менее 20 минут ), а не до дна скважины. Эти расстояния могут в ряде случаев очень сильно отличаться, а это влияет на подбор насоса по характеристикам и соответственно на потраченные впустую деньги. Но если вам буровики не сказали точку динамического зеркала воды, а насоса, чтобы ее замерить у вас еще нет, тогда берем расстояние от поверхности земли до точки подвеса насоса. Если же и это вам не ведомо, то общие правила такие – расстояние от насоса до дна скважины не менее 1 метра, расстояние от насоса до динамического зеркала воды тоже не менее 1-1,5 метра ( которое мы впрочем не знаем) . Если у вас скважина на песке – насос вешаем в районе поступления воды в скважину (в районе фильтра) , если артезианская – ближе к динамическому зеркалу воды(намного выше фильтра). Уффф))

Итог такой , если вы ничего не знаете кроме глубины скважины, или лень было читать предыдущий абзац – берите за основу глубину скважины минус 2 метра. Это будет не совсем правильно, зато гарантированно с запасом.

Высота подъема воды над уровнем земли . Если у вас двух-пяти этажный маленький домик и нужна вода на последнем этаже, или бак для полива поднят на несколько метров для того, чтобы портить перспективу соседям, нужно и это учесть.

Футуристическая конструкция, созданная другом автора,
закрывающая соседям вид на мелкие Жигулевские горы.

Измеряем расстояние от поверхности земли до самой высокой точки водоразбора.

Далее, если скважина находится достаточно далеко от дома, тоже учитываем. Принцип такой – 10 метров водовода по горизонтали соответствует 1 метру по вертикали. Все как в реальной жизни – по времени одинаково- пройти 100 метров по ровной поверхности или забраться на 10 метров по крутому склону)). Возвращаясь к нашей теме – если скважина в 50 метрах от дома, то 50/10 = 5, прибавляем еще 5 метров к высоте подъема.

Максимальный расход воды. Как правило это эпическая тема со множеством неизвестных иксов и игреков. И обычно она решается не математически, а с помощью здравого смысла. Для начала неплохо бы посчитать количество точек водоразбора, которые могут одновременно изливать воду в “полный кран”. К примеру возьмем более-менее стандартный дом с ванной и умывальником, краном на кухне и второй ванной комнатой с душем. В данном случае можно считать, что тут одновременно достаточно длительно могут быть включены 3 точки водоразбора ( в “полный кран” ). Если к примеру вы еще поливаете участок из скважины, когда два человека моются, а супруга на кухне любит медитировать над струей воды, добавляйте еще одну точку. А живя одиноко во дворце с 10-ю ванными комнатами и не желая приглашать надоедливых друзей и родственников, то можете ограничиться одной точкой.

Далее вопрос – а сколько это в литрах в час ? Здесь тоже не так просто, это зависит от диаметра подводной трубы к крану, типа смесителя , установленного давления итд. Я для расчетов беру в среднем водопотребление на одну точку в доме 500 литров в час. Это для обычного смесителя ,или душа. Для большой ванны желательно больше. Умножаем на количество одновременно открытых кранов, которых вы нарисовали в голове, получаем максимальный расход воды. 3 точки * 500 л/час = 1500 л/час.
И еще. Если вдруг произошло чудо и буровики не просто сказали вам дебит ( производительность ) скважины, а главное правильно его посчитали – то ваш максимальный расчет расхода воды не должен быть больше дебита .
Замечу, что это расчет для системы водоснабжения без большого резервного бака, где вода накапливается без давления, а по дому подается уже дополнительным насосом..

Читайте также:
Отделка маленькой ванной комнаты - секреты и особенности

Необходимое давление. Для решения, какое давление вам необходимо, нужно определить, как вы будете использовать воду. Если вода нужна для заполнения емкости, бака итп, то достаточно будет от 0,5 бар, но это если вам не нужна автоматика управления насосом. То есть воткнули вилку насоса в розетку – вода пошла. Для установки автоматики( открыли кран-вода пошла) – давление от 1,5 бар. Если вы хотите поливать непосредственно водой из скважины и чтобы вода не просто красиво струилась и падала вертикально вниз, а разбрызгивалась на несколько метров, перелетая через забор к соседям – не менее 2 бар. Для дома на мой взгляд комфортное давление , как и привычное в квартирах – в районе 3 бар.

Для большей наглядности придумаю себе виртуальный дом и скважину. Внутренний диаметр скважины -117 мм, глубина 34 метра, насос сказали вешать без суда и следствия на глубину 30 метров. Дебит скважины 2800 литров/час. Скважина в 20 метрах от дома, чтобы копать длинную траншею для водовода.

Розовый дом мечты автора.

Дом двухэтажный розового цвета, самая высокая точка водоразбора от земли 6 метров (не как у Медведева). Максимум 3 одновременно открытых точек водоразбора .. А нет, стоп, хочу баню с душем..Значит пусть будет 4, гарантированно с запасом. А сад поливать не буду, когда всем одновременно приспичило помыться.

  • Внутренний диаметр скважины –117 мм.
  • Высота подъема воды 30 метров в скважине, 6 метров в доме и скважина от дома на расстоянии 20 метров – 30 + 6 + 20/10 = 38 метров. Еще добавляем 10% на потери в трубе водовода. Итого 38 + 38*10% = 42 метра.
  • Максимальный расход воды 4*500 = 2000 литров /час.
  • Давление отключение насоса хочу 3 бар.

Теперь смотрим на основные характеристики насосов :

  • диаметр насоса;
  • максимальный напор;
  • максимальная производительность.

Хочу заметить – любой приличный бренд насосов имеет несколько различных линеек , отличающихся значительно конструктивно ( диаметр, производительность ), а внутри линеек так же несколько уже похожих насосов, отличающихся максимальным напором и потребляемой мощностью.

Для примера возьму насос марки Водолей, произведенный ООО “Промэлектро-Харьков”. Итак насос Водолей БЦПЭ 05-50 У .

Любимый насос автора.А еще в комплекте есть веревочка)).

Его характеристики:

  • диаметр 95 мм;
  • максимальный напор – 75 м;
  • максимальная производительность– 60 л/мин ( 3600 л/час).

Диаметр. Начинаем сравнивать с нашими расчетными данными. Диаметр скважины 117мм , насоса 95мм, 117-95=22 мм. Подходит.

Максимальный напор 75 м, нам же нужно поднять воду на высоту 42 метра. Максимальное давление, которое создаст рассматриваемый насос считается так – (75-42)/10 = 3,3 бар.
Напомню, нам же для розового домика требуется 3 бар. Запас совсем небольшой 0,3 бар. Я стараюсь подбирать насос так, чтобы запас был не менее 1 бар., так как на расчетные данные может наложиться суровая действительность. К примеру, пониженное напряжение в электросети, или изношенность в процессе эксплуатации крыльчаток ( винта ) насоса. А еще, хоть практически все производители и заявляют, что реальные характеристики насосов даже немного выше паспортных, может быть совсем наоборот. В России живем все-таки.

Тут два варианта – либо рассмотреть насос с большим максимальным напором – например Водолей БЦПЭ 05-63 У (напор 95 метров) , либо при настройке автоматики управления посмотреть реальное давление, создаваемое насосом и при необходимости снизить установочное давление к примеру до 2,5 бар.

Максимальная производительность Водолей БЦПЭ 05-50 У – 3600 л/ч. , но такие показатели насос будет давать, когда он вальяжно лежит в луже и льет воду из патрубка опять же в нее. Справедливости ради замечу – это относится ко всем насосам (даже к Grundfos), а не только к Водолею )). Чем выше необходимо поднять воду, тем меньше будет производительность. У всех погружных насосов есть график напорных характеристик, по которому мы и определим реальную производительность при подъеме воды на 42 метра.

График напорных характеристик насосов Водолей, вынутых из лужи.

Для этого находим на вертикальной шкале необходимую нам высоту подъема воду – 42 м и проводим горизонтальную линию до пересечения с кривой рассматриваемого насоса (красная линия). Из точки пересечения опускаем вертикальную линию и по горизонтальной шкале мы видим производительность насоса при подъеме воды на 42 метра – около 2200 л/час.

Максимальное давление в системе мы выбрали 3 бар – это соответствует подъему воды на 42+3*10 = 72 метра. Аналогично находим производительность насоса для этой высоты ( зеленая линия ) – получаем 700 л/час.

Итог такой – производительность насоса будет варьироваться от 2200 до 700 л/час , в зависимости от текущего давления в системе. А при длительном максимальном потреблении в 2000 л/час давление на втором этаже дома будет всего около 0,9 бар ( на первом около 1,5 бар – разница 6 метров/10 ) . Решение о пригодности данного насоса оставляю за тем, кто будет мыться в душе на втором этаже )).

На фото левая нога автора (тьфу.. рука), которой он набирал текст этой статьи.

Дебит скважины 2800 л/час, а производительность насоса в данном случае не более 2200 л/час. Это означает , что приток воды в скважину больше, чем выкачивает насос и не случится такого, что подача воды в уютный розовый дом остановится. Кроме того, погружные насосы очень не любят работать без воды, поэтому их от такого режима работы надо защищать. А встроенная защита от “сухого хода” только на насосах премиум-класса Grundfos и ZDS.

Читайте также:
Складная лестница на чердак: виды конструкций, изготовление своими руками

Удивительно. С первой попытки подобрали подходящий насос. Красота))).

На какие еще характеристики насоса надо обратить внимание ? А вот :

  • потребляемая мощность (сила тока);
  • напряжение сети;
  • наличие/отсутствие обратного клапана;
  • диаметр подсоединения;
  • длина кабеля насоса;
  • максимальную глубину погружения насоса;
  • защита насоса;
  • приятные фишечки – типа “плавный пуск” , крыльчатка из нержавейки итд.

Потребляемая мощность (сила тока) – необходима для определения защитного автомата, сечения электрического кабеля, а так же выбора автоматики управления насосом. Замечу, что в паспортных данных насоса указывается, как правило, сила тока в рабочем режиме, а пусковойток может быть больше в 3-7 раз. При выборе автоматики управления это надо учитывать.

Напряжение сети. Думаю не надо расшифровывать. Просто обращайте внимание на соответствие напряжение насоса с напряжением вашей сети. В моей практике были несколько случаев , когда люди покупали насос ( не у нас ) на 380 V , когда у них 220 V. Обращались потом ко мне для адаптации их к нужному напряжению.

Наличие/отсутствие обратного клапана. Обратный клапан предотвращает вытекание воды из системы водоснабжения обратно через насос (когда он не работает) , а так же облегчает запуск насоса (что значительно продлевает его ресурс). Многие модели насосов уже имеют встроенный обратный клапан. Однако, как сказал заслуженный буровик Ульяновска и гуру в вопросах скважин Алексей Т. – “ставить правильный внешний обратный клапан нужно всегда, независимо от наличия его в насосе” – и выдержав театральную паузу, тихо добавил -“кроме насосов Grundfos”.


“Правильный” обратный клапан с металлическим седлом и нержавеющей пружиной.

Итак ставим клапан, причем как можно ближе к насосу. Спорить с сенсеем себе дороже. Самый-самый идеальный вариант – вкрутить его непосредственно в насос, хотя производители в технической документации почему-то (. ), как правило, рекомендуют расстояние от 1 до 5-6 метров. Не верьте производителям.

Диаметр подсоединения. Это диаметр внутренней резьбы патрубка для выхода воды из насоса. На бытовых насосах как правило диаметр подсоединения 3/4 , 1 или 1.1/4 дюйма. При предъявлении повышенных требований к производительности насоса, заужать внутренний диаметр патрубка водоводной трубой, фитингами, обратным клапаном итд не стоит.

Длина кабеля. Обращайте внимание на этот параметр, так как одна и та же модель насоса в магазинах может иметь разную длину кабеля, что существенно влияет на его стоимость. Обычно длина кабеля соответствует либо оптимальному погружению насоса в скважину, либо это хвостик ослика Иа-Иа – 1,5 метра.

Максимальная глубина погружения насоса (от зеркала воды). Это, к ак сказала Шарлотта в “Лолите” – УОТЕРПРУФ . Пояснять не буду, читайте фантастического Набокова, страница 257 ))).

Автор перечитывал три раза эту книгу.

Защита насоса. Для погружного насоса страшен не сам “сухой ход” , а его последствия – перегрев. В результате – плавятся крыльчатки, выходят из строя сальники, нарушается защита обмотки электродвигателя, появляются горы грязной посуды, рушатся семьи итд. Как правило, на многих даже бюджетных насосах стоит тепловая защита электродвигателя. К примеру, на любимом мне насосе Водолей стоит встроенная защита от перегрева классной немецкой фирмы Thermik. Однако это фактически защита именно электродвигателя. На насосах премиум – класса Grundfos и ZDS есть дополнительные защиты – “сухого хода”, колебаний напряжения, перегрузки итд. Если ваш насос не имеет защиты “СХ”, это несложно поправить установкой простого реле сухого хода .

Реле сухого хода с эротичной красной кнопкой.

Он отключит насос при падении давления в системе водоснабжения ниже 0,3 бар. Лично меня такое реле спасло от потопа в результате отсоединения муфты на трубе ПНД.

Если ваша электрическая сеть подвержена частым колебаниям напряжения и в насосе соответствующий защиты нет, используйте стабилизатор напряжения.

Как вариант – вместо двух вышеперечисленных девайсов можно использовать один, чисто российской разработки. Называется – “и так сойдет”)).

Плавный пуск, крыльчатка из нержавейки. Хорошие опции , если они присутствуют. Плавный пуск снижает нагрузку на механическую часть, уменьшает пусковой ток и соответственно продлевает ресурс всего насоса. Крыльчатка из нержавейки более стойкая к истиранию, особенно актуально если у вас в скважине есть песок. Естественно это существенно отражается на стоимости насоса.

Ну собственно и все. Теперь можно приступать непосредственно к выбору насоса по интернету, или если вы это действительно все запомнили – ехать в магазин и с полным правом издеваться над продавцом-консультантом.

Выбор, установка и ввод в эксплуатацию скважинного насоса

К сожалению, ни с одним видом насосов не происходит столько отказов и выходов из строя, как с бытовыми погружными скважинными насосами. Причина не в качестве оборудования, а в том, что проект и подбор осуществляют не профессиональные проектировщики, а сами владельцы частных домов или недостаточно квалифицированный персонал монтажных организаций. Откуда, например, неспециалисту знать, что двигатель подобранного с большим запасом насоса может сгореть, если при монтаже и настройке системы не вывести насос в рабочий диапазон. Надеемся, что данная статья поможет читателям избежать подобных ошибок.

Определение параметров

Говоря о видах насосов для бытового водоснабжения, прежде всего следует разделить поверхностные и погружные насосы. Первые устанавливаются вне источника и могут обычно поднимать воду с глубины до 7–8 м, вторые – колодезные и скважинные насосы – работают, находясь в воде, и применяются для ее подачи с большей глубины (они подвешиваются в колодце или скважине на тросе). Горизонтально установленный скважинный насос можно использовать также для забора воды из реки или озера, когда они находятся далеко от дома и необходим большой напор.

Читайте также:
Пенополиуретановая теплоизоляция

Во всех случаях для правильного выбора насоса, прежде всего, необходимо определить его рабочие параметры — расход (Q) и напор (H).

Требуемый расход воды определяется из суммарной производительности всех водоразборных точек объекта, с учетом вероятности их одновременного использования. В упрощенном расчете можно пользоваться следующими нормами водопотребления для сантехнических приборов: умывальник – 60 л/ч, смывной бачок унитаза – 83 л/ч, кухонная мойка – 500 л/ч, душ – 500 л/ч, ванная – 300 л/ч, поливочный кран – 1080 л/ч. Полив газонов и цветников требует 3-6 м3 воды на один м2, расход при этом зависит также от способа орошения и интенсивности полива. Сауна или баня потребует около 1000 л/ч.

Для расчета требуемого напора используется формула:

Нтр = Нгео + S + Нсвоб, где
Нгео – высота ввода трубопровода в здании относительно динамического уровня воды в скважине (численное выражение динамического уровня должно обязательно присутствовать в паспорте скважины);
S – сумма потерь напора на трение в трубопроводе и местные сопротивления (арматура, фасонные детали, фильтры и т.д.);
Нсвоб – напор, который необходимо создать на вводе в здание, с расчетом обеспечения на самой удаленной и высоко расположенной водоразборной точке давления 0,5 атм.

Параметры скважины принципиально важны для пользователя, так как используются при расчете требуемого напора и рабочей характеристики выбираемого насоса. В паспорте скважины буровиками должны быть указаны такие параметры как статический уровень, динамический уровень, дебит скважины. Эти данные определяются экспериментально организацией, проводившей буровые работы. Очевидно, что результаты расчета окажутся неверными, если при определении динамического уровня скважины использовался насос заведомо меньшей мощности, чем это потребуется для водоснабжения объекта в соответствии запросам потребителя.

И хотя на быстрое получение официального паспорта артезианской скважины пользователю рассчитывать сложно (это государственный документ, требующий множества разрешений и согласований), необходимо требовать предоставления вместе с актом проведенных работ подробные данные по скважине, в том числе – осведомиться и о мощности насоса, которым проводилась откачка воды при определении динамического уровня. Заключая договор на буровые работы, следует обращать внимание на наличие лицензии у подрядчика.

Только серьезные фирмы (в Московском регионе – “Гидроинжстрой”, “Боргеоком”, “Аква Хелп”, “Сэвэн ТВК” и д.р.) всегда по окончанию работ дают клиенту гарантию и подробный паспорт скважины, где четко прописаны все упомянутые характеристики, а также диаметр обсадной колонны, перечень пройденных грунтов, сведения о пробной прокачке скважины и т.д. – вплоть до рекомендованной марки насоса и глубины его установки.

Параметры требуемых Q и Н для дополнительного оборудования (джакузи, моечная машина, разбрызгиватели, “дождевалки” и т.д.) указываются производителями. При установке водоочистных фильтров учитываются потери напора (обычно около 2 атм) и расход воды на их промывку. Для бассейна указывается только время его наполнения.

Пример расчета

Требуется обеспечить водоснабжение загородного участка с двухэтажным коттеджем (кухня, два санузла и душ с гидромассажем требуют расхода 1 м3/ч и напора 4-5 атм.), гаражом, домом для обслуживающего персонала (содержит санузел), баней, бассейном на 45 м3, поливом территории, системой водоочистки. На участке постоянно проживает семья из четырех человек и два человека из числа персонала.

Для водоснабжения участка пробурена скважина глубиной 80 м; диаметр обсадной колонны – 150 мм; статический уровень – 46 м; динамический уровень – 50 м; расход, измеренный при откачке – 3,5 м3/ч. Расчет: С учетом норм расхода воды (см. в начале статьи) получаем суммарный расход и напор потребителей: Qсум = 500 + 3 ґ (60 + 83 + 500) + 1000 + 1000 + 2 ґ 1060 = 6500 л/ч = 6,5 м3/ч Нтр = 50 + 8 + 20 + 2 + 30 = 110 м Ввиду невозможности и нецелесообразности использовать все водоразборные точки сразу, можно определить требуемый расход как 5 м3/ч. Расчетным данным удовлетворяет насос SP 5А-33 (Q = 5 м3/ч, H = 120 м); его характеристика показана на рисунке.

Этим обеспечивается достаточный расход для кухни, одного санузла и полива. (Подразумевается, что хозяева не будут одновременно с поливом территории из обоих кранов использовать баню и принимать ванную, мыться в душе и наполнять бассейн.) Для обеспечения давления на поливочные установки и гидромассаж дешевле использовать отдельные насосы – это позволит не держать под высоким давлением весь водопровод и сделает работу погружного насоса более стабильной, а систему гибкой и независимой (с помощью дополнительного насоса всегда можно получить высокое давление в любой точке разбора). Бассейн будет наполняться ночью. При этом с помощью задвижки на оголовке следует “задросселировать” насос (создать дополнительное сопротивление), чтобы при работе по заполнению бассейна подача не превышала допустимой – 6,5 м3/ч.

Если мощность завышена

Самостоятельный выбор насоса заказчиком, предъявляющим завышенные требования по расходу и напору, часто приводит к выбору насоса слишком большой мощности. В случае с рассмотренными выше исходными данными таким насосом может быть SP14А-25. Как уже говорилось, при установке модели завышенной мощности возможны осложнения.

Во-первых, так как при подобном выборе номинальная подача значительно превышает средние потребности по воде, насос будет работать в режиме частых включений/отключений. Фирмы-изготовители допускают до 30 включений насоса в час, но только в течение одного часа в сутки, при общем ограничении – 60 циклов за день. В любом случае частые включения негативно сказываются на ресурсе работы электродвигателя и пусковой автоматики. Для избежания этого потребуется установка мембранного бака большого объема.

Во-вторых, при завышенной мощности насоса, как следствие будет завышено и давление воды на вводе в дом. В момент пуска такого насоса неминуемо будут возникать сильные гидравлические удары. Некоторая арматура может быть просто не рассчитана на такое давление (посудомоечные и стиральные машины, смесители), потребуется дополнительная установка редукторов давления для снижения напора.

Читайте также:
Ремонт в хрущевке своими руками

В третьих, во время наполнения бассейна, насос будет работать на “открытую трубу”, не создавая при этом давления. В таких условиях наблюдается большой расход воды при минимальном давлении. Рабочая точка насоса смещается на кривой характеристики вправо, в область, несоответствующую рабочей зоне насоса (см. рис). Мощность на валу будет максимальной, и при длительной работе в таком режиме двигатель выйдет из строя.

Следствием применения насоса с завышенной мощностью будет общее удорожание всей системы, вызванное применением более мощной электротехнической аппаратуры, материалов и арматуры с большим допустимым рабочим давлением, увеличением диаметров трубопровода и скважины, а также удорожанием водоочистки. Если номинальная подача насоса превышает дебит скважины, необходима установка дополнительной защиты по “сухому ходу”. Дросселирование и настройка насоса приведут к перерасходу электроэнергии.

Иначе говоря, при обеспечении возможности одновременного использования всех водоразборных точек посредством установки насоса завышенной мощности, стоимость системы водоснабжения возрастает. При этом реальное водопотребление будет значительно меньшим.

Поэтому, хотя конечный выбор всегда останется за заказчиком, дешевле и правильнее выбирать насос с учетом реальных потребностей и при помощи специалистов. Удовлетворить требования пользователя к системе водоснабжения при соблюдении правил ее монтажа и эксплуатации можно, избрав оптимальный в данной ситуации насос с пологой рабочей характеристикой.

Для системы водоснабжения из рассмотренного выше примера может быть выбран насос SP 8А-25. В зоне возможных подач (от 4 до 8 м3/ч) у этой модели кривая зависимости напора от расхода имеет пологий вид, то есть при малых расходах воды не случится слишком большого повышения напора. В то же время некоторый допустимый запас при расчете водопотребления исключит возможность нехватки воды.

Монтаж насоса и ввод в эксплуатацию

В любом случае, какой бы насос не был выбран, при монтаже необходимо выверить его рабочую точку во всех возможных режимах работы. При вводе в эксплуатацию следует замерить подаваемый расход (определяется по скорости заполнения любой емкости известного объема, например бочки), создаваемое давление (по показанию манометра на оголовке) и потребляемый при этом ток (замеряется токовыми щипцами).

Полученные характеристики сверяются с паспортными данными насоса по каталогу. При превышении рабочих параметров (как правило, некоторый запас мощности предусматривается, например, для последующей установки фильтров) необходимо прикрыть задвижку на выходе из скважины, создать дополнительное местное сопротивление, достаточное для установления правильной рабочей точки – середина характеристики Q (Н).

Монтаж, как и выбор насоса, должны осуществлять подготовленные специалисты, монтажная компания должна иметь лицензию на установку данного оборудования.

Защита скважинного насоса
Еще до выбора и приобретения насоса необходимо получить точные сведения о напряжении электропитания на объекте. Это особенно важно при выборе импортного насоса. Все поставляемое из-за рубежа оборудование соответствует в первую очередь промышленным нормам страны-производителя. Так для всех немецких насосов допустимое отклонение напряжения в электрической сети от номинала составляет от +6 до -10%. Несмотря на все встроенные защиты, насос не предназначен для работы от сети с напряжением ниже 200 В, все возможные просадки и скачки напряжения негативно скажутся на ресурсе работы электродвигателя.

Здесь следует предусмотреть регулируемую защиту по напряжению в составе шкафа управления, а для трехфазных насосов также от неполнофазных режимов работы. Не рекомендуется устанавливать мощные однофазные насосы. Пусковой ток двигателя мощностью 2,2 кВт может превышать номинальный в 4,4 раза! Для стабилизации напряжения в пределах рабочего диапазона при таких скачках потребуется стабилизатор с пятикратным запасом мощности (точнее выбор проведут производители стабилизаторов). Иногда для пользователя оказывается дешевле обеспечить на объекте электропитание в 380 В, чем корректную работу однофазного насоса.

По статистике около 85% отказов происходит именно с электрической частью насоса. Основной причиной является межвитковое замыкание обмоток статора вследствие перегрева из-за гидравлической перегрузки, либо при работе на пониженном или скачкообразно изменяющемся напряжении. И того и другого можно избежать, установив надлежащую токовую защиту. Обычный пускатель с токовой защитой вполне справляется с этой задачей, однако некоторые монтажники забывают сделать настройку на требуемое значение по току. Итог такой халатности несложно подсчитать: придется заплатить за подъем насоса из скважины, его ремонт (цена нового двигателя), за повторное опускание насоса и его ввод в эксплуатацию. Сумма может превысить стоимость нового насоса.

Словарь терминов:

Напор – избыточное давление, создаваемое насосом.

Расход – объем воды перекачивающим насосом в единицу времени.

Рабочая точка – точка пересечения кривой характеристик насоса Q (H) с характеристикой сопротивления трубопровода SQ2, соответствующая действующим значениям напора и расхода при работе на конкретную систему водопровода.

Дросселирование – создание дополнительного сопротивления на напорном трубопроводе.

Рабочая характеристика – график зависимости рабочих параметров насоса – напора и расхода Q (H).

Мощность на валу – потребляемая насосом мощность

Статический уровень – постоянный уровень воды в скважине

Динамический уровень – уровень воды в скважине, устанавливающийся при откачке удельного расхода

Дебит скважины – стабильный расход воды, обеспечиваемый скважиной.

Как выбрать насос для скважины

Содержание:

  1. 1. Что он собой представляет?
    1. 1.1. По внутреннему устройству выделяют два основных вида скважинных насосов.
    2. 1.2. Кроме разделения по типу внутреннего механизма скважинные насосы будут отличаться по диаметру своего корпуса:
  2. 2. Знакомьтесь – скважина
    1. 2.1. Интересный факт
    2. 2.2. Интересный факт
    3. 2.3. Выбираем нужную модель
  3. 3. И несколько советов для тех, кто в поиске:

Не всякая вода пригодна для питья. Это знает каждый. И чем глубже залегают водоносные слои, тем лучше ее качество – это тоже известно многим. Как доказано учеными, качественная вода увеличивает продолжительность жизни на 7 лет. Потому что в ней растворены такие микроэлементы как кальций, магний, калий, которые необходимы для организма ежедневно.

Читайте также:
Приспособления для болгарки своими руками: пилорама, адаптер, штроборез

Но как такую воду поднять на поверхность? Вот в чем вопрос. А вот именно для этого существуют скважинные насосы. Вы можете найти как мощнейшие промышленные агрегаты, так и бытовые. Нас, конечно же, будут интересовать последние.

Это оборудование будет незаменимо на загородных участках, в усадьбах, в коттеджных поселках, на территории которых есть скважины или предполагается их бурение. Можно запросто поливать растения в огороде и принимать душ, стирать вещи и готовить пищу. Воды хватит на все. А качество ее просто восхитительное. Не зря артезианские воды считаются самыми чистыми, и именно они будут в кранах на вашей кухне и в ванной.

Приобретение одного простого устройства – скважинного насоса – делает вас обладателем всех благ, связанных с бесперебойным высококачественным водоснабжением. Но как же его выбрать? Мы поможем вам в этом и расскажем о самых интересных моментах, на которые нужно обратить особое внимание. Начнем со знакомства с самим агрегатом.

Что он собой представляет?

Корпус имеет вытянутую цилиндрическую форму. Чаще всего он из нержавеющей стали или пластика. Это делает его устойчивым к коррозии. В верхней части, как правило, имеется специальная петля для крепления фиксационного троса. Нижняя часть насоса зарешечена и через нее происходит всасывание. Там же располагается фильтр, который очищает поступающую воду.

По внутреннему устройству выделяют два основных вида скважинных насосов.

Длительный срок службы – до 4-5 лет.

Применяются для любых типов скважин.

Не нуждаются в частом техническом обслуживании.

Обладают высокой стоимостью.

Оптимальный вариант для первичной прокачки скважины или для непродолжительного полива на участке.

При длительном применении разрушает стенку скважины.

Некоторые скважинные насосы способны поднимать воду с 50 – 100 м и более. Ведь не на каждом участке есть артезианские водоносные жилы, расположенные близко к поверхности. А с таким насосом это становиться неважно – любые глубины по-плечу!

Все скважинные модели очень чувствительны к загрязнению перекачиваемой ими жидкости. Например, в воде должно содержаться не более 100 мг/м3 твердых частиц. В противном случае агрегат очень быстро выйдет из строя из-за интенсивного абразивного воздействия. Поэтому скважинные насосы предназначены для перекачивания только чистой жидкости высочайшего качества.

Центробежные агрегаты могут иметь несколько рабочих колес – ступеней, от 1 до 10 и более. Чем их больше, тем выше напор выдаваемый устройством.

Кроме разделения по типу внутреннего механизма скважинные насосы будут отличаться по диаметру своего корпуса:

  • 75 мм – 3 дюйма,
  • 100 мм – 4 дюйма,
  • более 100 мм – более 4 дюймов.

Обычно все скважины имеют один из этих трех стандартных размеров. Поэтому, выбирая и покупая насос под готовый источник, проследите за соответствием. В противном случае просто положите его на полку, либо придется снова бурить, что тоже не вариант.

Если покупка насоса предваряет появление на вашем участке скважинного колодца, то необходимо сразу обговорить с проводящей работы организацией нужные размеры трубы.
Вообще скважина обладает несколькими важными характеристиками и их необходимо учитывать при выборе определенной модели насосного оборудования. Мы расскажем об этих показателях более подробно.

Знакомьтесь – скважина

Теперь узнаем больше об этом источнике воды. Бурение лучше доверить специализированной организации. В этом случае у вас на руках должен появиться официальный паспорт на данный объект. В нем указываются все его технические характеристики, которые обязательно нужно учитывать при выборе модели.

Итак, первое, что нас будет интересовать, это обсадной внешний диаметр скважиной трубы. Наиболее распространенными являются 100, 130 и 150 мм, но как вы сами понимаете, возможна масса вариаций. Этот показатель даст вам представление о том, какой поперечный размер должен быть у вашего будущего насоса.

Интересный факт

Чтобы насос функционировал длительно и без сбоев, между его корпусом и стенками скважиной трубы должен сохраняется зазор в 10 – 30 мм.

Далее из паспорта нужно узнать дебет скважины или ее производительность. Это важно учитывать, чтобы выбранная модель по этому показателю соответствовала доступному объему воды, иначе это чревато периодической работой «на сухую» и аварийными остановками. Возможно, определить его самостоятельно, предварительно прокачав скважину, например вихревым насосом. Этим вы убережете более дорогой центробежный агрегат от поломки.

Затем, очень полезно знать при выборе насоса динамический и статический уровни воды в скважине. Первый соответствует обычному уровню воды, второй тому, до которого он может упасть из-за вододефицита.

Объясним, почему это важно. В течение года внутри скважины бывают естественные колебания уровня жидкости от 1 до 7-8 м. Это зависит от множества факторов, таких как засуха или, напротив, паводки и ливни. Поэтому насос в ней нужно устанавливать на несколько метров ниже, чем самая минимальная возможная отметка Например, статический уровень 50 м, динамический 55 м, значит, агрегат надо поставить как минимум на 57 м глубины, чтоб избежать его работы на сухую при максимальном обмельчании.

Интересный факт

Скважина требует определенного ухода. Вокруг нее обычно устраивается так называемый оголовок из бетона или металла. Он защищает от попадания различных предметов, камней, листьев, щепок и другого мусора. Также он служит для крепления фиксационного троса, на котором висит насос. Если его снабдить крышкой с замком, то это может уберечь вас от кражи агрегата.

Периодически скважина должна подвергаться полной прокачке и тем более это надо сделать после ее бурения. Время этой процедуры зависит от характера грунта и может занять до нескольких дней – пока не пойдет действительно чистая вода, без примеси песка и ила.

Выбираем нужную модель

Итак мы рассмотрели что такое глубинные насосы для скважин, возникает вопрос какой выбрать? Следующее, и, пожалуй, самое важное, с чем надо разобраться для выбора – это характеристики. Они позволяют соотнести ваши потребности в воде с условиями ее доставки и купить оптимальную модель. Таких параметров два.

Читайте также:
Приспособления для болгарки своими руками: пилорама, адаптер, штроборез

Производительность – это способность перекачать определенный объем жидкости за конкретный промежуток времени. Она должна соответствовать вашим запросам при выборе насоса. Как их подсчитать?

В среднем человек расходует около 1 куб.метр/сут воды или 1000л. То есть, на семью из 3 человек потребуется 3 куб.метра. Но точек одновременного водоразбора может быть несколько. Есть вероятность того, что в течение определенного периода времени вода будет литься сразу из нескольких кранов или шлангов. В этом случае, ваш насос должен справиться с этой пиковой нагрузкой.

Вот средний расход основных точек водопотребления:

  • кран на кухне в ванной, стиральная машина и унитаз – 6л/мин;
  • душ, шланг для полива -10 л/мин;
  • мойка высокого давления – 12 л/мин.
    *Допустим, у вас в доме 2 крана, душ и отдельно подключается шланг для полива. Значит, для этого понадобится агрегат производительностью 32 л/мин.

Теперь рассчитаем напор. Это делается по формуле:

Н= (Гс+Р+Вд)х1,15

Где Н – требуемая величина напора;
Гс – глубина скважины или расстояние, от точки в которой находится насос, до поверхности земли;
Р – расстояние по горизонтальной поверхности от скважины до дома. Здесь следует учитывать, что 1 вертикальный метр напора приравнивается к 10 горизонтальным;
Вд – высота дома или расстояние до самой высокой точки водоразбора;
1,15 – коэффициент водопроводного сопротивления.

Например, глубина скважины 50 метров, насос в ней стоит на уровне 30 м, расстояние до дома 40 м, а до самой высокой точки водоразбора 10 м. Н= (20+4+10)х1,15= 39,1. То есть, для таких условий необходима модель производительностью 32 л/мин и с высотой подъема 39 м, например, такая как Elpumps BP18/3.

Если доставка воды производится до гидроаккумуляторного бака, то необходимо также учитывать сопротивление в нем. Если это емкость до 300 л, то оно составит 3 атм или 30 вертикальных метров. Значит, если к нашему условию добавить наличие такого бака, то потребуется модель способная поднять воду на высоту 74 м, такая как Калибр НПЦС-1.6/75 или Grundfos SQ 3-55. При вместительности гидроаккумулятора более 300 л сопротивление берется равным 5 атм.

Все выше описанные расчеты вы можете произвести самостоятельно или же с помощью наших менеджеров. В любом случае покупка скважинного насоса снимет многие вопросы по организации водоснабжения за городом. Главное, правильно подойти к процессу выбора.

В нашем магазине вы сможете выбрать модели отечественных и зарубежных производителей. Не откладывайте покупку скважинного насоса на завтра, если это можно сделать сегодня. Помните, чем раньше вы станете его владельцем, тем быстрее вода, которой вы пользуетесь, станет действительно вкусной, полезной и доступной.

И несколько советов для тех, кто в поиске:

  • Чем мощнее агрегат, тем больше его цена. Поэтому, чтобы зря не переплачивать, делайте правильные расчеты ваших потребностей в жидкости. Если у вас бывают частые многочисленные гости или полив предстоит особо интенсивный, то есть смысл приобретать модель с некоторым запасом мощности.
  • При правильном обустройстве, скважина может стать круглогодичным источником воды. Главное здесь утеплить ее саму и водопроводные трубы чтобы предупредить их замерзание в сильные морозы. Если этого не сделать, то в холода лучше ее не использовать.
  • Покупая насос, запаситесь фирменными расходными материалами и полезным оснащением: обратными клапанами, фильтрами, шлангами. Этим вы защитите свое оборудование от гидравлических ударов и снизите абразивное воздействие на него песка растворенного в перекачиваемой воде. А значит, на долгое время обеспечите его бесперебойную работу без поломок и сервисных ремонтов.
  • Установка скважинного насоса позволит вам получить чистую питьевую воду или же стать независимым от коммунального водоснабжения. С ним вода в вашем доме будет постоянно, без перебоев.
  • При выборе обязательно обратите внимание на гарантийные обязательства производителя и доступность сервисных центров. Если возникнет необходимость ремонта, будет совсем неудобно для этого ехать в другой город. О наличии гарантийных мастерских в районе вашего проживания вы всегда можете уточнить у наших менеджеров.

Как выбрать скважинный насос
для дачи и загородного дома

Скважинный насос необходим для автономного водоснабжения загородного участка. Разбираемся, по каким параметрам его выбрать.

Виды насосов

Вибрационные

Вибрационные насосы — бюджетное оборудование. В них установлен электромагнитный блок, вызывающий высокочастотные колебания резиновой мембраны, которая инициирует движения поршня и подачу воды. Такое устройство подойдет для первичной прокачки скважины и непродолжительного полива участка.

Во время работы насос такого типа возвратно-колебательными движениями поднимает со дна песок и мелкий мусор — абразивные частицы, попадающие внутрь корпуса, могут повредить механизмы. Также у вибрационных скважинных насосов из-за износа резиновой мембраны со временем снижается производительность — примерный срок службы при регулярной эксплуатации составляет 2-3 года.

Центробежные

Внутри центробежного насоса установлены от 1 до 4 рабочих колес. Поэтому устройства могут быть 1-, 2-, 3- и 4-ступенчатыми. Чем больше колес, тем сильнее напор — многие модели поднимают воду на высоту от 50 м и более. Благодаря узкому вытянутому корпусу такой насос можно установить в скважину диаметром от 80 мм.

Срок службы скважинного насоса — 4–5 лет. Устройство не нуждается в частом техническом обслуживании и может использоваться в системах автономного водоснабжения загородных домов

Вихревые

Рабочим элементом такого насоса является колесо-крыльчатка. По мощности напора такие модели в 3–7 раз превосходят центробежные устройства — вода внутри них движется по спирали. Их можно устанавливать на глубину от 10 м. Но они требовательны к качеству воды.

Читайте также:
Пенополиуретановая теплоизоляция

Даже небольшое количество песка, попавшего внутрь, может привести к истиранию рабочих поверхностей, снижению производительности и поломке скважинного насоса. Такие насосы рекомендуется устанавливать в артезианские скважины, из которых добывают воду с минимумом примесей. Срок их службы — от 5 лет.

Винтовые

Винтовой насос поднимает воду из скважины за счет вращающегося шнекового винта. Он обеспечивает равномерную подачу воды — давление в трубах выравнивается, а нагрузка на систему водоснабжения снижается.

Такие модели одинаково эффективно прокачивают как чистую, так и загрязненную воду. Их основной недостаток — невозможность работы вхолостую: насос быстро перегревается и выходит из строя. Соблюдая условия эксплуатации, срок службы — 2-3 года.

Выбираем насосы по параметрам

Диаметр скважины. Важно учитывать диаметр обсадной трубы, установленной в скважине, чтобы укрепить ее стенки и предотвратить осыпание грунта. Насос должен свободно входить в трубу, не касаясь ее стенок, иначе он будет перегреваться, что приведет к снижению производительности и поломкам. Насос для скважины, в которой установлена обсадная труба диаметром 110 мм, должен быть не более 100 мм.

Производительность. Это объем воды, которую насос может перекачать за определенный промежуток времени. Производительность определяется исходя из точек водоразбора, но при этом не должна быть больше дебита скважины — обычно он указывается в техпаспорте скважины. Расход основных точек, потребляющих воду:

  • кран на кухне или в ванной — 6 л/мин;
  • унитаз — 6 л/мин;
  • шланг для полива — 10 л/мин;
  • душ — 10-12 л/мин.

Напор. Сложите глубину, на которой установлен насос, с расстоянием от скважины до дома, деленным на 10, и с расстоянием от трубы до самой высокой точки водоразбора по вертикали. Например, если у вас насос установлен на глубине 20 м, расстояние от скважины до дома составляет 40 м, а мойка с краном стоит на первом этаже на уровне примерно 1 м над землей, вы получите: 20+40/10+1=25. Теперь умножаем результат на коэффициент водопроводного сопротивления 1,15 и получаем 28,75 м. Это и есть необходимый напор. Лучше взять насос для скважины с запасом и выбрать из категории устройств с максимальным напором от 30 до 50 м.

Как рассчитать дебит скважины

Для правильного выбора насоса для скважины надо знать ее дебит. Если вы не можете найти технический паспорт или этот параметр в техпаспорте не указан, произведите несложные расчеты. При этом нужно знать статический и динамический уровни воды.

Статический показывает количество воды в скважине в состоянии покоя. Он измеряется от уровня земли до зеркала воды, при этом после бурения должно пройти минимум 2 часа.

Динамический — отметка, до которой опускается вода при постоянной работе скважинного насоса. Насос надо разместить на пару метров ниже, чтобы он не работал вхолостую.

Для расчета дебита воспользуйтесь формулой D = V x Hв / (Hдин — Hстат). Здесь:

  • V — производительность насоса;
  • Hв — высота водного столба (определяется как разность глубины скважины и статического уровня воды);
  • Hдин — динамический уровень;
  • Hстат — статический уровень;
  • D — дебит, который вы хотите найти.
  • глубина водозабора — 60 м;
  • производительность насоса — 2 м³/ч;
  • статический уровень — 35 м;
  • динамический уровень — 40 м;
  • высота водяного столба — 60 — 35 = 25 м.

Расчеты по формуле: 2 м³/ч x 25 м / (40 — 35 м) = 10 м³/ч.

В соответствии с полученным результатом рекомендуется выбрать скважинный насос. Желательно, чтобы производительность насоса была на 5–10% меньше дебита скважины. Так динамический уровень не оказался ниже всасывающей части прибора — работа вхолостую, особенно если у устройства нет защиты от сухого хода, может стать причиной поломки.

Основные производители скважинных насосов

Oasis

Компания предлагает широкий ассортимент насосов для скважин, обеспечивающих водоснабжение загородного дома и полив участка. Модельный ряд представлен устройствами с максимальным напором, превышающим 100–120 м. Пропускная способность составляет от 1,68 до 5,4 м³ воды в час.

«Вихрь»

Крупный производитель насосов выпускает устройства различных типов, позволяющие организовать водоснабжение дачи или частного дома. Пропускная способность варьируется от 1,05 до 5,7 м³/ч, большинство моделей подают воду на высоту от 10 м.

Unipump

Бренд, под которым выпускаются насосы для использования в быту. Они подают как воду для полива, так и чистую воду, которая пригодится в доме. Пропускная способность составляет до 5 м³/ч. Зачастую мощность устройств не превышает 300 Вт.

Что в итоге

Если вам не требуется регулярное водоснабжение дома, а вода нужна только для полива, оптимальное решение — вибрационный насос для скважины. Центробежные, вихревые и винтовые насосы — для постоянного обеспечения водой загородного дома или дачи.

При выборе подходящего насоса обязательно обратите внимание на его размеры и другие характеристики. По диаметру устройство должно соответствовать обсадной трубе, но не касаться ее стенок — так насос избежит перегрева. Учтите производительность и максимальный напор.

Важны и параметры скважины — указаны в техническом паспорте, но дебит можно рассчитать и самостоятельно. Ошибаться в расчетах нельзя — рискуете купить недостаточно мощный насос либо переплатить за излишне мощный агрегат.

При покупке насоса выбирайте проверенные бренды — у них есть сеть сервисных центров, если возникнет необходимость в ремонте или обслуживании скважинного насоса, вы легко получите профессиональную помощь.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: