Отопительно-варочная печь с лежанкой: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий с камином, цена, фото

Русская печь с камином и лежанкой – сложная конструкция для большого дома

Особенности конструкции

Русская печка прошла большой путь, столетиями менялась, совершенствовалась. Огромный вклад в развитие внес И. С. Подгородников, разработавший серии «Экономка» и «Теплушка», на основе которых сейчас делают все русские печи. Еще больше конструкцию усовершенствовал И. В. Кузнецов, разделивший топку и варочную камеру, герметизировавший предпечье и тем самым повысивший безопасность конструкции и КПД.

  • Материалов и их количество
  • Список инструментов
  • Приготовление раствора для кладки
  • Изготовление фундамента
  • Порядок кладки рядов русской печи с камином
  • Схема и чертеж
  • Сушка
  • Вывод

Сейчас в обиходе модернизированные варианты. Большой популярностью в частных домах, сделанных в классическом и кантри стиле, пользуется конструкция русской печи с камином.

Основные элементы стандартной русской печи:

  • Труба.
  • Задвижка.
  • Дверка.
  • Вьюшка.
  • Хайло.
  • Шесток с окошком.
  • Подпечье.
  • Устье.
  • Подина.
  • Засыпка.
  • Горнило.
  • Свод.
  • Очелок.

Чтобы сделать русскую печь с камином, внутри кирпичной кладки сбоку обустраивают дополнительную камеру топки (бывает открытой или закрытой). Также делают специальные каналы, через которые проходит нагретый воздух, конвективные трубы и панели, зольный ящик, герметичную топочную дверцу с огнеупорным стеклом.

В результате такой усовершенствованной конструкции в доме становится тепло, как при работе классической русской печи. Но устройство получается чистым (уменьшается выброс продуктов горения в жилое помещение), увеличивается уровень безопасности, удобства пользования.

На верхней части печи позади дымохода по традиции оборудуют лежанку (перекрышу). Прогревается лежанка за счет теплоотдачи от «потолка» горнила. Основание обычно обмазывают глиной, сверху обкладывают деревом – тогда место получается теплым, но не обжигающим.

Материалов и их количество

Русская печь с камином с указанными выше габаритами потребует не менее 2500 кирпичей и 580 кг смеси для кладки (глиняного, известкового, известково-гипсового, глиняно-гипсового или цементного раствора). Стоит брать материала чуть больше необходимого, учитывая, что в процессе работы примерно 5-10% уходит в бой. Если выкладываете печь впервые, то может понадобиться производить перекладку сводов из-за неправильных расчетов, так что запас кирпичей и раствора не будет лишним.

Кирпичи нужны двух видов: примерно 1750 шт. закаленного красного (лучше серии М-200), остальное – шамотный огнестойкий кирпич (подойдет серия Ш-8). При создании фундамента под русскую печь понадобятся: песок, доски под опалубку, щебенка, цемент, арматура (диаметров 9-10 миллиметров). При обустройстве печи с камином используются следующие материалы:

  • Печные дверцы (3 штуки – топочная с закаленным стеклом под размер топки, поддувальная 30х14 см, прочистная 14х14 см).
  • Колосниковая каминная решетка (примерно 22.5х17.5 см).
  • Варочная панель с конфорками, если предполагается последующая готовка на печи.
  • Дымовая задвижка (6 штук – одна стандартная 13х24 см и пять «летнего хода» – 25х40 см).
  • Вентиляционная решетка (она размещается на фасаде печи, выбирайте модель, подходящую по декору).
  • Металлический уголок, полоска (каждый размером 150 см), стальной лист минимального размера 5×50×50 см.

к содержанию ↑

Список инструментов

В процессе работы по устройству русской печи с камином помимо расходных материалов и комплектующих понадобятся рабочие инструменты. Вот минимальный набор:

  • Печной молоточек (кирка) – им стесывают, разбивают кирпичи на части (иногда нужны половины, четвертинки кирпичей). Также полезна для рихтования проволоки. Лучше выбирать односторонний молоток, с ним удобнее работать.
  • Кельма (другое название – мастерок или штукатурная лопатка). Ей мешают, укладывают раствор, ровняют, убирают остатки. Лучше выбирать стальную лопатку среднего размера (20х15 см с высотой колена 5 см).
  • Правило, угольник, уровень – стальные или деревянные измерительные устройства помогают контролировать ровность укладки кирпичей русской печи. Для контроля за вертикальностью деталей понадобится отвес (выглядит как грузило на веревке) и направляющие стойки (при укладке печи лучше использовать 4 шт.).
  • Шабровка – приспособление нужно для очистки дымовыводящих, вентиляционных каналов, которые могут засориться строительным материалом при монтаже конструкции.
  • Сито полезно иметь для просеивания сыпучих материалов, используемых в приготовлении раствора.
  • Ведро, корыто или растворные ящики – любая посуда, где будет удобно разводить раствор.
  • Скамьи, куда взбирается печник для работы над верхними частями русской печи, а также опоры пониже, куда ставят посуду с раствором, кладут инструментами.
  • Мочальная кисть – применяется для затирки готовой поверхности печки.
  • Болгарка или абразив для шлифовки поверхности фасадного кирпича.
  • Ручной миксер – стальной прут с витками на конце. Удобен для перемешивания раствора.

к содержанию ↑

Приготовление раствора для кладки

Новичкам в печном деле лучше приобретать готовые смеси для печей. Она делаются из компонентов, идеально подходящих под укладку кирпичей русской печки. Нужно будет только пересыпать порошок в емкость, залить жидкостью в пропорции, указанной на упаковке, и приступать к работе. Минус готовых смесей – цена. Она выйдет раза в 4 дороже, чем приготовление глиняного раствора своими руками. Если есть желание сэкономить, вот инструкция:

  • Песок пропускают через сито с мелкими ячейками.
  • Глина заливают водой в пропорции 3:1. Смесь оставляют мокнуть 2-3 суток.
  • Размешивают комки в глине и пропускают через сито. Получается сметанообразная субстанция.
  • Смешивают глину с песком в пропорции 2:1 (пропорция примерная, зависит от жирности глины). Раствор должен быть густым, но не прилипать к лопатке. При слишком густой глине пропорции с песком меняют на 1:0.5, при слишком жидкой – 1:3.

к содержанию ↑

Изготовление фундамента

Первый этап работ по установке русской печи с камином – изготовление фундамента. Если основание делается с нарушениями, то конструкция со временем просядет, возникнет перекос. Также из-за некачественного фундамента на стенках печи появятся трещины, пользоваться печкой без риска устроить пожар станет невозможным.

Ширина и длина основания должны быть на 12-15 см больше чем размеры печи. Глубина фундамента должна быть более 50 см (лучше 80 см).

Делается фундамент для русской печи в несколько слоев. После того, как прокапывается котлован и делается деревянная опалубка, производится укладка:

  • Песчаной подушки (15 см).
  • Слоя гравия (15 см).
  • Каркаса из арматуры.
  • Бетонной заливки.

Сверху фундамент рекомендуется заложить 2-3 листами рубероида или стальными листами и только потом приступать к кладке русской печки.

Порядок кладки рядов русской печи с камином

Схема и чертеж

Если есть желание сделать русскую печь своими руками, сначала придется изучить схему и чертеж порядовки (кирпичной кладки), обустройства внутренних отсеков и внешней отделки. О конструкции системы уже было сказано в предыдущей главе статьи. Остановимся на особенностях укладки.

Наиболее практичным вариантом порядовки для русской печки с камином является конструкция из 40 рядов, крайние два будут являться основанием печной трубы. В этом случае получится печка высотой примерно 2,75 м, длиной – 2,05 м, шириной 2,05 м.

Читайте также:
Почему люди покупают унитаз компакт

Примерный вид будущей русской печи с камином

Укладка кирпичей производится строго с соблюдением правил для каждого ряда. Только так русская печь будет работать, как надо. Вот краткое описание одного из возможного проекта печки с камином:

    Первые 3 ряда меньше подвергаются температурному воздействию при нагреве печи, поэтому могут делаться из менее жаростойких сортов кирпичей. В 1 слое допускается применение сначала целых кирпичей по внешнему периметру, внутри – бой. Во 2 слое делают 2-3 окошка под очистные колодца, поддувало (количество зависит от проекта печи). 3 ряд повторяет укладку 2 ряда.

  • На 18-й ряду – устанавливается задвижка на дымоотводный канал летнего хода (сзади горнила). Необходимое количество кирпичей: 9 шамотных и 55 обычных красных кирпичей.

На этом этапе завершается подготовка широкой основы. И вот что получается в итоге:

Половина работы сделана

Дальше делается верхняя, трубообразная кладка.

    На 24 слое задвижки фиксируются.

29-36 ряды перекрывают горизонтальный канал, выполняются по единому рисунку.

  • На 32 ряду закряпляется очистная дверца.

  • На 37 слое завершается дымоотводный канал, ставятся задвижки.

  • На 38 слое задвижки перекрываются.

  • 39-40 ряды – готовится основание трубы печи. Делается обычно из 10 кирпичей для каждого слоя.

Сушка

После завершения кладки русской печи надо будет провести процедуру сушки. Есть два способы. Можно, к примеру, распахнуть поддувальную дверку, вьюшки, задвижки (для создания сквозняка). Через 2 дня начинать топить камин при самой на низкой мощности (если камин дровяной, то использовать только сухие паллеты).

Работать печка при сушке должна по щадящему режиму: 2 раза в сутки по 40-60 минут ежедневно, пока стены не станут сухими на ощупь, а межкирпичный раствор не станет светлого цвета.

Стоит учитывать, что влага от сырого раствора будет испаряться. Нужно тщательно проветривать помещения после процедуры сушки. Если на стенках появляется конденсат, то воду надо вытирать тряпкой.

В зависимости от размеров печки сушка длится 4-7 суток. Затем можно начинать использовать печь в полную силу. Если начать включать камин на полную мощность без предварительной сушки, произойдет растрескивание стен.

Вывод

Устройство печки – сложно занятие. Зато в конце получится практичная, удобная конструкция, способная прогреть дом. Укладку кирпичей, монтаж камина можно сделать своими руками. Но если нет навыка, уверенности в конечном результате, тогда лучше доверить дело специалистам. Профессионалы предлагают русские печи с камином по типовым и индивидуальным проектам, а главное – они несут ответственность за работу, чего не бывает при самостоятельном изготовлении конструкции.

Делаем печь с лежанкой своими руками (28 фото)

В плане технологий мы далеко ушли от наших предков. Но печь лежанка – это то наследие, от которого отказываться не стоит и не хочется. В прошлом любимая конструкция сказочного Емели была центром каждого деревенского дома. Сейчас многие домовладельцы тоже стремятся вовсю прочувствовать преимущества традиционной русской печи.

Рисунок 1. Простая, но красивая печка с лежанкой

Преимущества печи-лежанки

До появления современной медицины наши предки лечились отварами, парясь в баньке и лёжа на печке. Последняя в нерабочее время была всегда под рукой и спиной. Несколько ночей на теплом сооружении, и уходила не только простуда, но и сильные боли в суставах.

Иногда отступали и болячки посерьёзней. Но не только в целительных свойствах дело. Валяться на прогретой лежанке очень приятно. Не зря герой из сказки упорно не хотел слезать с печи. Поэтому популярность классического «отопительного оборудования» возвращается.

Печь можно заказать специалисту, а можно и сделать своими руками. А о том, как сделать колпаковую печь, переходите по ссылке.

Как соорудить русскую печку самостоятельно?

Классические печки имели размеры примерно 2000х3000 мм. Современные конструкции считаются габаритными, если достигают размера 1500х2300 мм. К малым относят сооружения длиной и шириной до 1800 мм.

Подобные конструкции бывают нескольких видов. Но все они состоят из ряда общих элементов:

  • отопительная печка;
  • лежанка;
  • духовка;
  • варочная поверхность;
  • зольник.

Могут присутствовать ещё место для утвари и дровник. Чтобы построить конструкцию, необходимо иметь схему-порядовку. В статье подробно рассмотрен порядок кладки. Но сперва нужно позаботиться об основе.

Рисунок 2. Рабочий процесс сооружения печи

Это интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Устройство фундамента

Общий вес конструкции составит несколько тонн. Такая масса требует создания прочного фундамента. Площадь основы должна быть больше печного основания приблизительно на 10-15%.

Глубину ямы под заливку определяют из расчёта 50 мм на каждые 1000 кг веса. В нашем случае понадобится внушительный котлован.

Помните! Минимальное расстояние кирпичной кладки от стены – 15 см

Отступив необходимое расстояние от стены, роют яму, дно которой засыпают песком и щебнем. Сыпучие материалы тщательно трамбуют. Основную глубину ямы армируют сталью и заливают бетоном. Верхняя часть фундамента должна находиться ниже уровня пола на несколько сантиметров.

Фундаменту дают выстояться около месяца. Цементно-песчаные смеси кристаллизуются в течение 4-х недель. Минимальный срок «выдержки» бетона – 2 недели. Но лучше не торопить события.

После полного схватывания состава основу гидроизолируют. Этим выстраивают защиту от возможного проникновения грунтовых вод в толщу печи. Теперь можно приступать к кладке.

Порядок кладки печи с удобной лежанкой

Для сооружения печной конструкции используют жаропрочный шамотный и/или красный кирпич, глину и металлическую фурнитуру (дверки, задвижки).

Рисунок 3. Порядовка печной кладки

При кладке печи с комфортной лежанкой необходимо руководствоваться порядовкой. Неспециалисту будет непросто разобраться в дебрях схемы, поэтому каждый ряд проиллюстрирован отдельно.

Рекомендация! Если у вас нет профессионального багажа печника или каменщика, используйте уровень почаще. Добивайтесь строгой горизонтали и вертикали кладки.

  1. Выкладывают первый ряд. Это наиболее ответственный этап, от которого зависит качество остальной кладки.
  2. Выполняется аналогично.
  3. На этом ряду монтируют дверку поддувала. Нужно учитывать, что при нагреве металлическая фурнитура будет увеличиваться в объёме. Поэтому устанавливать дверцу необходимо, избегая касания впритык. Обычно между печными заслонками и кладкой размещают полоски асбеста, компенсирующие расширение.
  4. Здесь продолжается схематичная укладка в том же ключе, что и на предыдущем ряду. Кирпич оказывается «заподлицо» с фурнитурой.
  5. Здесь дают старт кладке топки. По этой причине камеру усиливают футеровкой – на иллюстрации её видно по отличающемуся оттенку. Стартует устройство каналов. Монтируют 3 дверки для очистных камер. Поддувальную заслонку полностью перекрывают кирпичом.
  6. Ряд дублирует предыдущий. Фурнитура полностью перекрывается огнеупорной керамикой. Здесь же укладывают решётку колосника. Обязательно нужно следить за кирпичной перевязкой.
  7. Устраивают колпаки (вертикальные каналы). Усиливают топливник жаропрочным материалом. Монтируют дверку топливника.
  8. Продолжают устройство колпаков и футеровки. Формируют подъёмные и опускной «проходы».*
  9. Ряд дублирует предыдущий.
  10. Ряд дублирует предыдущие. Здесь уже почти на 100% выложены колпаки. Всё ещё идёт формирование футеровочного слоя.
  11. Кладкой целиком накрывают заслонку топливника. Устраивают 4 подсосных канала. Первый выполняют из топливника – в подъёмный, пару – между колпаками. Поскольку здесь стартует формирование границы между камерой топки и дымоходом (хайлом), четвёртый канал делают из него – в боковой колпак.
  12. В целом идёт дублирование 11-го ряда. Колпаки уже полностью сделаны. Прочие элементы в процессе формирования. Футеровка на этой стадии сужается, переходя в куполообразную конструкцию.
  13. Огнеупорное усиление топливника закончено. Завершены и топливник с колпаками.
  14. Идёт продолжение формирования перекрытия. На этом этапе особенно важно контролировать вертикаль с горизонталью, не забывая при этом корректно перевязывать кладку.
  15. Идёт продолжение формирования канала, который хорошо видно на иллюстрации. Одна из особенностей этой дровяной конструкции – наличие оригинального бортика, предназначенного для засыпки песком. Делать это необязательно, но тёплый песок умножает целебные свойства лежанки. Устройство борта не требует больших усилий, поэтому рекомендуется не отказываться от него – в процессе эксплуатации печки он, скорее всего, пригодится.
  16. С этого по двадцатый ряды формируют дымоотводный канал и защитную стенку. Несмотря на легковесность «пристройки», следует внимательно следить за качеством перевязки.
  17. Черёд установки заслонки печи на дымоотводящем канале.
  18. На этом ряду оканчивается кладка защитной стенки. Полностью перекрывается дымоходная заслонка.
  19. С этого ряда и до конца выкладывают дымоход. После этого печка готова. Несмотря на замысловатость конструкции, такую печь с лежанкой своими руками вполне по силам сделать даже человеку, далёкому от печного дела.
Читайте также:
Обивка дверей дермантином своими руками: обшивка деревянной, металлической двери

Рисунок 4. Готовая печка

Рекомендация! Тем не менее, несмотря на пошаговую инструкцию, лучше проконсультироваться с профессионалом. Опытный печник сумеет учесть индивидуальные особенности дома и посоветует оптимальную схему устройства сооружения.

Ещё одна схема печной кладки

На этом варианте подробно останавливаться не будем. Из прошлой схемы несложно понять, что собой представляет каждый элемент на иллюстрации.

Рисунок 5. Схема кладки ещё одного варианта печи

Эта модель – одна из простейших. Тем не менее, она эффектна и эффективна. В отличие от более сложных конструкций, исполнение этой тоже можно доверить даже относительно неподготовленному домовладельцу.

Рисунок 6. Альтернативная конструкция с лежанкой

Нюансы устройства печки

Наружную часть дымохода желательно делать из силикатного кирпича. Он более устойчив к влаге и колебаниям температур. После кладки дымохода монтируют фурнитуру, которая ещё не установлена (чугунную варочную панель и т. д.).

Если цель – простая кладка из кирпича, то можно обойтись простой чисткой и выравниванием швов. Если в планы входит декорирование печи на дровах, стыкам уделять внимание не нужно. Обычно такие конструкции украшают жаростойкой керамической плиткой. Например, изразцами или клинкером.

Первый вариант предпочтительней, с точки зрения теплоотдачи. Изразцы характеризуются коробчатой тыльной формой, что повышает термическую эффективность покрытия.

Рисунок 7. Печь, облицованная изразцами

Тем, кто не желает связываться с плиткой, но стремится как-нибудь украсить конструкцию, можно порекомендовать покрасить печь термостойкой краской. Можно декорировать в традиционно русском орнаментальном стиле.

Между основной конструкцией и дымоходом – в зоне перекрытия – необходимо устройство термозащиты. Её делают, например, из базальтовых панелей. Желательно использовать плиты толщиной до 100 мм. В крайнем случае можно обойтись 50-миллиметровыми. Но не тоньше.

В качестве кладочной смеси можно использовать как покупную, так и раствор собственного приготовления. В последнем случае применяют состав глины и песка. Соотношение компонентов – от 1:1 до 1:2 соответственно. Конкретика зависит от качества глины. Выбор пропорции определяют экспериментальным путём. Всё же рекомендуется не поскупиться и приобрести готовую смесь с выверенным соотношением составляющих.

Заключение

Есть огромное количество схем печей с лежанкой. Некоторые из них относительно просты (как например, из этой статьи). Другие отличаются обилием конструктивных элементов. Сложную кладку лучше доверить профессионалу, иначе проблем не избежать. В любом случае, перед стартом работ желательно получить добро от специалиста. Тогда вряд ли придётся сожалеть о некорректном функционировании или недолгом эксплуатационном сроке печки.

Русские печи с лежанкой своими руками: руководства по сооружению со схемами и порядовками

Современные частные дома редко напоминают старые деревенские избы, чаще им больше подходит другое название – коттедж. Однако и сейчас многие владельцы усадеб, особенно загородных, следуют традициям и рассматривают русские печи с лежанкой в качестве полезных и функциональных отопительно-варочных сооружений.

Мы расскажем о том, что из себя представляет печка с топчаном или лежанкой. Рассмотрим техническую сторону вопроса, вместе с вами разберемся в конструктивных особенностях. Самостоятельные домашние мастера в представленной нами статье найдут подробное описание сооружения со схемами и порядовками.

Печь с лежанкой – русская классика

Русскую печь невозможно представить без лежанки – она кажется какой-то слишком компактной, современной и непривычной. А вот сооружение, на котором передвигался Емеля, полностью соответствует представлению русского человека о классической деревенской печке.

Сегодня большие и удобные конструкции, на которых можно «погреть косточки», разнообразны как по форме, так и по дизайну. Вот несколько образцов, которые при желании можно сделать и самостоятельно:

Такое разнообразие оформление продиктовано желанием владельцев украсить интерьер, сделать его уникальным.

Краткое описание конструкции

Многие не знают, как правильно построить русскую печь с лежанкой, потому что не знают ни основных элементов, ни деталей кладки.

Горнило – главная, большая камера, которая служит и для укладки дров, и для выпекания пирогов. Верхняя часть горнила – свод – нагревается и передает тепло лежанке.

Перед горнилом находится шесток – небольшой отсек, куда удобно ставить противни и горшки. Здесь же производят манипуляции по укладке дров на лопатку. Иногда под шестком располагают небольшую нишу – подшесток.

Устье – отверстие, ведущее в горнило.

Под – важная часть горнила, его нижняя плоскость, слегка наклоненная к устью. Самая гладкая отшлифованная поверхность печи.

Подпечье – ниша под печью, которая служит для сушки поленьев, хранения крупной утвари, ухватов, лопат, метелок.

Перетрубье – камера между горнилом и трубой, размещенная над шестком.

Вьюшка – заслонка, перекрывающая дымоход после прогорания дров.

Лежанка – большая горизонтальная поверхность для отдыха или сушки.

Самоварник – отверстие, в которое раньше вставлялась труба самовара.

Читайте также:
Подложка для ламината: материалы и их свойства

Если требуется дополнительный обогрев дома или пристроек (веранды), в корпус печи встраивают водогрейный котел и делают разводку в нужные помещения.

Плюсы и минусы сооружения

У русской печи масса преимуществ перед современными отопительными приборами, поэтому до сих пор она пользуется популярностью, особенно в загородных домах, на дачах.

  • экономичность – если построить сложную по конструкции печь, то КПД достигает 70-80 %;
  • невысокая стоимость материалов и работы печников;
  • некоторые модели топятся не только дровами, но и другими видами твердого топлива;
  • многофункциональность – отопление, приготовление пищи, отдых в комплекте;
  • требует внимания 1 раз в сутки;
  • благоприятно воздействует на здоровье сухим теплом от кирпичей.

Если соблюдены правила строительства, то безопасность гарантирована.

Но есть и недостатки, из-за которых владельцы зданий отказываются устанавливать печку. Топливо необходимо заготавливать заранее, высушивать и отбирать его. Современные электрические и твердотопливные котлы действуют эффективнее, при этом занимают меньше места и не требуют постоянного внимания.

Русскую печь можно установить только в отдельно взятом частном доме, для отопления многоквартирных, а уж тем более многоэтажных зданий она не подходит.

К недостаткам относится и регулярная чистка печи от золы и сажи.

Печь с лежанкой своими руками

Предлагаем три варианта конструкций, которые можно сделать самостоятельно. Безусловно, потребуется изучить много тематической информации, научиться правильно производить расчеты, делать кладку.

Вариант 1 – с топчаном и щитком

Топчаном условно называют низкую лежанку, забраться на которую можно прямо с полу. Такая печь удобна тем, что не нужно подниматься по приступкам или лестнице, поэтому и пожилые люди, и дети могут самостоятельно устроиться на теплых кирпичах.

Печь применяется для круглогодичной эксплуатации. Один из элементов – летнюю задвижку – используют не всегда, иногда отверстие просто закладывают. Основную задвижку, расположенную в трубе, делают короткой.

Чтобы ручка задвижки не выходила за внешнюю часть фасада, ее «утапливают» в кладке, то есть делают по краям небольшое углубление для удобства захвата.

Обогревательный щиток шириной 1,02 м располагается выше плиты. Для соблюдения таких размеров по краям варочной горизонтали делают кирпичные выступы. Можно увеличить число газоходов щитка до 5 штук, но тогда их придется повернуть над плитой.

Размеры топчана не имеют значения, их можно подобрать произвольно, ориентируясь на площадь помещения и цели использования. Одно из решений – топчан на кирпичных столбах. Отверстия между столбами шириной 12 см служат для выпуска тепла наружу. Плюс такой конструкции – экономия материала, минус – более быстрое охлаждение верхней части лежанки.

Чтобы увеличить теплоотдачу, устраивают сплошной фундамент. На деревянных перекрытиях, под газоходами, размещают защиту от нагревания – лист асбеста. Он снижает теплоотдачу в фундамент и предотвращает риск случайного возгорания.

Если не брать в учет материалы для фундамента и трубы, то потребуются:

  • красный кирпич – 655 шт.
  • шамотный огнеупорный кирпич – 15 шт.
  • дверка металлическая 140*140 мм – 7 шт.
  • дверка металлическая 250*210 мм – 1 шт.
  • плита 710*410 мм – 1 шт.
  • ящик для духовки 450*365*300 мм – 1 шт.
  • задвижка 210*120 мм – 1 шт.
  • колосник – 255*175 мм – 1 шт.
  • железный лист 750*500 мм – 1 шт.

Кладка печи производится традиционным способом, с помощью песчано-глиняного раствора. Порядовка выглядит так:

Если печь топится углем, огнеупорный шамотный кирпич не обязательно применять для кладки всего сооружения. Обычно он необходим в тех местах топки, куда кладут уголь. В этом случае топку делают в виде воронки и устраивают на 1 ряд ниже дверки.

При отоплении каменным углем 1 кирпич кладут поперек дверки, а при дровяном отоплении его просто убирают, чтобы пламя было ближе к варочной плите.

Можно заранее позаботиться о возможном ремонте и обложить топку кирпичом, установленным на ребро. Теплоотдачу можно повысить, увеличив толщину стенки с 12 см до 19 см.

Вариант 2 – классическая печь с лежанкой

Размеры сооружения варьируются, но обычно для деревенской избы возводили печь с габаритами 1,5*2 м. Очаг поднимали относительно невысоко – на высоту 0,45 м от уровня пола, а лежанка располагалась почти под самым потолком – на высоте 1,8 м.

Под для удобства обслуживания (готовки, выпекания хлеба) устраивали на высоте стола, то есть примерно 0,7-0,8 м над полом

Печь рассчитана на обогрев помещения 30 м² и обладает следующим отопительными свойствами:

  • теплоотдача при 1 топке – 2100 ккал/ч;
  • теплоотдача при 2 топках – 3000 ккал/ч.

Если конструкция печи планировалась массивной, громоздкой, то фундамент делали соответствующим. Для его устройства брали крупные камни, осколки кирпичей, обработанные сосновые или дубовые бревна.

Одно из главных условий возведения фундамента – автономность. Его всегда строят отдельно от фундамента дома, а все элементы изолируют асбестовыми прокладками или металлическими листами, чтобы предотвратить возгорание.

Строительство можно производить самостоятельно или под заказ, руками опытных мастеров. Во втором случае самая простая конструкция обойдется в сумму от 150 тыс. руб. Эксклюзивные варианты с дополнительным элементами или изысканной облицовкой выйдут дороже.

Сэкономить, полностью занявшись кладкой своими руками, не получится – все равно придется консультироваться у специалистов и работать под контролем опытного печника. Любое отопительное сооружение – это всегда объект, представляющий опасность, поэтому лучше заручиться профессиональной поддержкой и все сделать по правилам.

Основа печи – крепкий фундамент, для которого во избежание оседания и появления трещин лучше использовать качественный материал. Перед устройством основания в заранее подготовленную траншею кладут двойной слой изоляционного материала.

Традиционно фундамент укладывали ниже, чем уровень промерзания грунта, и ни в коем случае не соединяли с фундаментом дома.

Для строительства потребуются:

  • красный кирпич – около 1,4-1,6 тыс. шт., в зависимости от размеров лежанки;
  • песок – не менее 70 ведер;
  • глина – не менее 60 ведер;
  • самоварник 130*130 мм;
  • задвижка 300*150 мм;
  • заслонка 430*340 мм.

Возможны и дополнительные элементы, если конструкцию планируется модернизировать.

Существует множество порядовок кладки печи с лежанкой, вот одна из наиболее простых:

1 ряд – кирпичи укладывают сплошным слоем с помощью раствора для фундамента.

2,3,4 ряды – располагаются по типу колодца, при этом не нужно забывать о дополнительном пространстве для печных приспособлений – подпечье. Активно используется система перевязки швов.

5-6 ряды – начиная с этого уровня выстраивают свод. Для возведения кладки делают опалубку, отдельно подготавливают опорные пяты для кирпичей.

7-8 ряды – формируют свод, который замыкается на 8 ряду также с использованием техники перевязки швов.

Читайте также:
Потолок из пенопласта - виды плит, преимущества и недостатки

9-10 ряды – выкладывают в 1 кирпич.

11 ряд – финальный для «холодной печурки». Колодец засыпают с образованием небольшого уклона.

12 ряд – формируют настилку пода из специального кирпича – подового. Швы не герметизируют, а засыпают песком, затем всю поверхность шлифуют.

13-16 ряды – производят кладку горнила – большого топочного отдела. Стенки выстраивают в ¾ кирпича, высота – 190 мм. Для устройства замков кирпичи стесывают под углом 45°. Применяют перевязку швов, без связывания материала.

17 ряд – устье и задняя стенка закончены. Возводят каркас для строительства свода варочной камеры. Пяты стесывают, кирпич ставят в положение набок. После подготовки возводят свод варочной камеры.

18 ряд – строят стенку. Пространство между боковыми элементами и варочной камерой заполняют засыпкой из глины, песка, битого кирпича.

19 ряд – полусферический, перекрывает проем над шестком.

20 ряд – стенки сооружения выравнивают, отверстие над шестком уменьшают. Перетрубье выкладывают ровным, без ступеней – для этого производят стесывание углов. Под каналом для самоварника устраивают перекрытие.

21 ряд – такой же, как 19 ряд.

22 ряд – заканчивается кладка над сводом. Бруски для монтажа самоварника стесывают, чтобы обеспечить свободное движение газов внутри трубы. Выкладывают камеру для сажи.

23-32 ряды – строительство перетрубья. Монтируют задвижку, заканчивают дымовую трубу (2 кирпича 260*260 мм).

Затем выкладывают канал. Для монтажа заслонки потребуется уголок 25*25 мм толщиной 3 мм. Его можно заменить полосой или листом. Чтобы задвижкой было удобно пользоваться, к ней приваривают 1-2 ручки.

Заслонку рекомендуют изготавливать из металлического полотна – кровельной стали. Форма ее должна соответствовать отверстию шестка, ведущему в горнило.

Рамку изготавливают предварительно и монтируют в кладку устья, закрепляя раствором или анкерным способом. Она выполняет функцию опалубки при строительстве арки.

Вариант 3 – фотогалерея самостоятельного строительства

Для отопления большого дома лучший вариант – печь с плитой, лежанкой, варочной камерой и двумя топливниками.

Воздуховоды находятся под обогревательным щитком, который усиливает теплоотдачу и находится на печи с плитой. Толщина задней стенки – 28 см, из которых 12,5 мм – песчаная засыпка.

В качестве раствора – замес глины (местной), которую предварительно нужно замочить и процедить. Песок также необходимо просеять, чтобы исключить мусор и крупные включения. Основной материал для кладки – красный кирпич, который предварительно проходит жесткий отбор, а затем вымачивается в воде. Процесс длительный и утомительный, зато результат превосходный.

Для резки кирпича может потребоваться плиткорезный станок или специальный станок с мокрой резкой по камню.

Для снижения теплопотерь на трубу установлен дефлектор. Гипсовая штукатурка для финишной отделки не задерживает тепло. Просушка печи производилась в течение 10 дней.

Чем сделать отделку потолка в деревянном доме – обзор материалов и способов отделки

Древесина, которая некогда была самым популярным материалом для возведения жилищ, постепенно возвращает былую популярность. Выбирая внутреннюю отделку для потолка деревянного дома, приходится учитывать целый ряд факторов.

Какими должны быть потолочные материалы в домах из дерева

Потолочные системы в деревянных постройках обладают конструкционной спецификой. Нужно заранее выбрать, как сделать потолок в доме, какие материалы использовать. Чаще всего речь идет о лёгких балочных перекрытиях и дощатом настиле. Для заполнения расстояния между балками используется специальный утеплитель.

При выборе, чем можно обшить потолки в деревянном доме, следует учитывать такие пожелания к его характеристикам:

  1. Небольшой вес, хорошие утепляющие и звукоизоляционные характеристики.
  2. Безопасность. Потолочная отделка должна быть прочной, надежной и огнестойкой. В ее составе не должно быть вредных токсинов.
  3. Долговечность. Большой срок эксплуатации потолочной системы даст возможность на длительное время забыть о проведении ремонта.
  4. Эстетичность. Рекомендуется подбирать такую отделку, которая подходила бы к оформлению стен. В таком случае можно добиться единства стиля, что поспособствует созданию уюта и привлекательности.

Чаще всего в деревянных домах используют натуральные материале, способствующие хорошей циркуляции воздуха внутри потолочной отделки. Очень важно, чтобы конструкция хорошо вписывалась в общую стилистику отделки помещения.

Подготовительные мероприятия

Перед началом установки выбранной потолочной системы поверхность перекрытия пропитывают специальными антисептическими жидкостями. Если в помещении стабильно присутствует повышенная влажность (ванная, кухня, баня), проводится дополнительная обработка гидроизолирующим средством. Важно обеспечить огнезащиту поверхности. Для этих целей используются специальные пропитки, содержащие антипирены.

Таким же образом обрабатывается и деревянная обшивка потолка. Это позволяет заметно продлить срок эксплуатации элементов и защитить их от возможной деформации. Перед монтажом обшивки проводиться теплоизоляция перекрытия. В этих целях разрешается использовать любые утеплители. Их можно укладывать под декоративной поверхностью или на чердаке. В процессе подготовки прокладывается проводка и прочие коммуникации.

Особенности отделочных материалов

Подбирая подходящий вариант, чем закрыть деревянный потолок, в учет принимают не только качества и стоимость, но и соответствие общему стилю оформления комнаты. В некоторых случаях дополнительная обшивка не используется вообще (утепляющий слой укладывается со стороны чердака). Благодаря открытым балкам на потолочной поверхности можно добиться создания оригинального стиля деревенского дома (т.н. стиль «кантри»).

Иногда параметры используемых при возведении жилища бруса или бревен таковы, что можно обойтись и без дополнительной теплоизоляции. Для древесины характерно наличие таких специфических качеств, как способность впитывать излишки влаги. ЕЕ отдача происходит в том случае, если воздух становится слишком сухим. Древесина является хорошим утеплителем и хорошо защищает от шума.

Чаще всего в качестве потолочной отделки в деревянных домах используются пиломатериалы, дополненные фанерой, вагонкой, шпонированными панелями или массивом. В случае применения наружного утепления стен дома их поверхность скрывает отделка. В тех случаях, когда она не оформлена «под дерево», потолок разрешается декорировать пластиком, гипсокартонными плитами или натяжными потолками.

Фанера

Является наиболее экономной и простой обшивкой для потолка в деревянном срубе. Чаще всего применяется многослойная фанера, для производства которой используют качественный шпон. Благодаря значительным размерам и легкости фанерные листы очень быстро и легко монтируются на заранее обустроенный каркас.

Вагонка

Данный материал для отделки потолка в срубе отличается небольшим весом и экологичностью. Эта отделка отлично сочетается со стенами деревянного дома. Чтобы уменьшить затраты на приобретение материала, можно выбрать вагонку из недорогих пород дерева. Монтаж ламелей облегчают продольные шпунты и пазы на торцевых гранях.

  • Экстра. Самый подходящий материал, чем зашить потолок в доме. В качестве материала изготовления используется дорогая древесина.
  • A и B. На поверхности отделки могут наличествовать небольшие дефекты. Это никак не уменьшает прочностные характеристики материала.
  • C. Бюджетный вариант, для изготовления которого применяются недорогие древесные породы. Поверхность отделки содержит изъяны и большое число сучков.
Читайте также:
Система полива для теплицы своими руками: как сделать капельную и не только, устройство и пошаговые инструкции с фото и видео

Шпонированные панели

Очень похожий на вагонку материал. Отличие касается использования для изготовления панелей недорогой древесины, которая сверху обклеивается тонким шпоном из дорогих пород. Это позволяет имитировать элитную отделку потолка из дерева в частном доме. Размеры шпонированных панелей отличаются от вагонки.

Массив

Для изготовления массива применяют исключительно дорогостоящие древесные породы. Для этого материала характерна большая прочность и продолжительность эксплуатации (несколько десятков лет). Потолочная обшивка из массива обладает внешней роскошью, однако стоит она довольно дорого. Читайте также: “Как сделать потолок в деревянном доме – варианты отделки, инструкции по монтажу”.

Пластиковые панели

Самый бюджетный вариант отделки потолков в бревенчатом доме. Пластиковые панели отличаются простой и быстрой установкой. В процессе эксплуатации их легко обслуживать и заменять в случае повреждения.

Гипсокартонные плиты

Этот вариант, чем обшить деревянный потолок в частном доме, используют для отделки не только потолков, но и стен. Гипсокартонные конструкции позволяют с легкостью воплощать даже самые необычные дизайнерские задумки. Плиты отличаются хорошей воздухопроницаемостью, что гарантирует подходящий микроклимат в помещении. Однако полученная гипсокартонная поверхность будет нуждаться в дополнительной отделке. Читайте также: “Как сделать потолок в деревянном доме – варианты отделки, инструкции по монтажу”.

Важной частью гипсокартонной конструкции является надежный каркас. Для изготовления каркаса можно использовать деревянные планки или металлический профиль. Потолки данного типа часто имеют несколько уровней с встроенной подсветкой. Чтобы придать гипсокартону нужную конфигурацию, практикуется смачивание его водой.

Натяжные потолки

В качестве материала для потолка в доме выступает плёнка ПВХ или тканевое полотно без швов. Натяжные потолки удобны тем, что даже в случае усадки деревянного дома они сохраняют свою конфигурацию. Однако при серьезных повреждениях натяжного потолка в деревянном доме с балками полотно приходиться заменять.

Ламинат

Хотя этот материал и разрабатывался для отделки пола, но с его помощью часто оформляют другие поверхности. Ламинат имеет отличные теплоизоляционные характеристики, долго служит и не нуждается в особом уходе. Главное, перед установкой обшивки выровнять черновую поверхность. Читайте также: “Чем отделать потолок в деревянном доме – варианты отделки”.

Реечные деревянные потолки

Прежде, чем закрыть потолок в частном доме реечной системой, потребуется предварительное обустройство обрешетки. При креплении реек и ламелей можно достигнуть создания сплошной поверхности без щелей. Для стыковки декоративные панели оснащены закрытыми пазами. Также возможна стыковка с промежутками, когда применяются пазы открытого типа.

Иногда эти промежутки оформляются специальными декоративными вставками. Реечные подвесные конструкции дают возможность прокладывать между декоративной поверхностью и основанием инженерных коммуникаций (электрические провода, воздуховоды, различные кабели). Для заполнения свободной ниши может использоваться теплоизоляционный материал.

Как устанавливать вагонку

Чаще всего для обустройства деревянного потолка в частном доме своими руками используется вагонка. Это дает возможность создать закрытую облицовку.

Потолочная вагонка обладает следующими размерами:

  • Длина: 2-4 м.
  • Ширина: 70-150 мм.
  • Толщина: 10-25 мм.

Замерив потолок в помещении, можно быстро определить нужное количество материала. Если используется дешевая вагонка, рекомендуется закупать запасные элементы на случай обнаружения серьезных дефектов. Каркас для обшивки потолка деревом обычно сооружают из соснового бруса сечением 40×40 мм. Брус рассчитывается с ориентиром на длину и ширину помещения, размеров несущих центральных брусков и количества специальных крепежных фиксаторов.

Прежде, чем обделать потолок в деревянном доме, необходимо обустроить обрешетку. Работа над ее сооружением начинается с разметки периметра комнаты. Необходимо отбить линию вдоль стен на определенной высоте. Для контроля точности проведения строительных мероприятий используется водяной или лазерный уровень. Далее на готовую обрешетку устанавливают направляющий брус, используя для этого гвозди или саморезы. Задача заметно облегчается, если просверлить сквозные отверстия. Еще один вариант – использовать крепежный мебельный уголок.

По нижней части направляющего бруса между стенами натягивается направляющая в виде капроновой нити или лески. Это дает возможность получить ровную плоскость несущей конструкции. Через одинаковые промежутки устанавливают несущий брус, ориентируясь на направляющую нить. На готовый каркас устанавливают декоративные панели.

Первый и все последующие элементы фиксируются к обрешетке с помощью небольших гвоздей или саморезов. Чтобы добиться хорошей плотности прилегания обшивки, отдельные элементы подбиваются резиновым молотком. Плотное размещение вагонки в районе стен или несущих конструкций запрещено. Необходимо оставлять определенное расстояние на случай расширения деревянных элементов при увеличении влажности воздуха. Для маскировки щелей применяют декоративный плинтус.

Бюджетные способы потолочной отделки

При выборе подходящего варианта, чем закрыть потолок в деревянном доме, большое значение имеет стоимость материала. В тех случаях, когда бюджет не позволяет приобрести дорогие натуральные материалы, их можно заменить более дешевыми имитациями. К примеру, недорогие пластиковые панели представлены в широком разнообразии цвета и фактуры. Пластиковая поверхность «под дерево» достаточно хорошо сочетается с деревянными стенами.

С помощью белых панелей без швов можно создать поверхность, ничем не уступающую дорогим натяжным полотнам. Еще один вариант бюджетного материала для отделки потолка в деревянном доме – МДФ панели, ламинированные под деревянную текстуру. Сосновая вагонка, при должном оформлении, напоминает отделку из ценных пород. Для этого ее пропитывают морилкой и лакируют. Подобным образом можно поступить и с фанерной обшивкой.

Дополнительные украшения для потолка

Потолочную отделку можно сделать настолько необычной, что она преобразит весь интерьер. Это достигается благодаря различным сочетаниям материалов и элементов.

Для этого используются следующие материалы для потолка в деревянном доме:

  • Декоративные панели. Подразумеваются деревянные элементы, изготовленные по индивидуальному заказу для определённого помещения. Стоимость такой отделки достаточно большая. В качестве сырья может использоваться массив из ценных пород древесины, украшенный красивой резьбой.
  • Фальш-брус и балки. Чтобы украсить деревянный потолок в частном доме, достаточно грамотно использовать элементы конструкции потолка. К примеру, если сделать балки темными, а потолочное полотно светлым, получиться очень эффективная отделка. Таким образом можно добиться зрительного увеличения пространства. В тех случаях, когда балки покрыты обшивкой, используют имитацию бруса.
  • Альфрейная отделка. Такое название носит художественное оформление. Для ее выполнения применяется несколько способов: изображения могут накатываться валиком или набивать с помощью трафарета. Иногда вытягиваются филёнки и торцуются окрашенные поверхности. Это достаточно редкий способ, чем отделать потолок в деревянном доме внутри, хорошо сочетающийся с классическим винтажным оформлением. В современных стилях его практически не используют.

Определяясь с типом потолочной отделки для деревянного дома, необходимо в первую очередь ориентироваться на индивидуальные предпочтения и финансовые возможности. Если в данном вопросе возникнут затруднения, рекомендуется обратиться за помощью к профессиональным дизайнерам, способным подобрать наиболее оптимальные сочетания отделки потолка в деревянном доме под конкретный интерьер.

Читайте также:
Печи для бани - выбираем печь каменку для русской бани (видео)

Все о монтаже и ремонте
потолков своими руками

Деревянный дом обладает множеством преимуществ перед строением с кирпичными или блочными стенами. И обустройство потолка занимает не самое последнее место, так как в нём не бывает железобетонных перекрытий. Ну а конструктив перекрытий балочного типа имеет свои особенности, о которых и будет рассказано далее.

Обустройство потолка

Устройство потолков в деревянном доме не такое сложное, как может показаться на первый взгляд. Просто его приходится выполнять не после окончания строительства, а в его процессе. Раньше для установки конструкции применяли бревна, которые обтесывали с двух сторон.

В наше время используют уже готовый брус, который укладывается таким образом, чтобы избежать всевозможных провисаний. По сути дела, в доме такого типа есть два потолка, на конструкции которых следует остановиться немного подробнее.

Черновой потолок

Строительство потолка в деревянном доме начинается с черного, для изготовления которого лучшим применением считается брус 40/150 мм. Чтобы придать жесткость его монтируют на ребро, и это дает возможность уменьшить шаг установки, что еще больше укрепляет конструкцию.

  • Как правило, для установки применяют балки с размером 100/180 мм. К их бокам прибиваются черепные бруски — они послужат опорой для настила из листовой фанеры, тонкой неширокой строганой, или даже необрезной доски, на которую будет укладываться плитный или рулонный утеплитель.
  • После изготовления чернового настила, следует положить утеплитель, который перекроет щели и не даст проникать холодному воздуху. Дом теряет порядка 30-ти процентов из-за щелей в потолке, поэтому данная работа достаточно ответственная.
  • Все деревянные поверхности следует перед установкой обрабатывать при помощи антисептиков. Этим вы их предохраните от воздействия внешней среды и не позволите образованию шашеля. Обработку лучше сделать два раза. После ее надо дать просохнуть материалу и только потом делать монтаж.

На заметку: Вопрос биологической защиты конструкций перекрытия становится неактуальным, если в качестве черновой подшивки использовать не дерево, а его композиты – например, ориентированно стружечные (OSB) плиты. Из неё, кстати, изготавливают и потолочные балки, которые в сечении имеют вид двутавра, и настолько прочны, что выдерживают вес небольшого автомобиля.

Поверх балок перекрытия монтируется тот же материал, которым подшивался и низ – это уже будет черновой пол верхнего помещения. Если ячейки между балками заполнены утеплителем заподлицо с их верхними гранями, то для вентиляции листы монтируют на контррейки, с обязательной прокладкой пароизоляционной мембраны. На схеме это достаточно наглядно показано.

Чистовой потолок

Если в сооружении каркаса потолка используется именно дерево, то на момент монтажа балки и доски должны быть уже обработаны антисептиком. Просто, сделать это после уже не получится, да и неудобно.

Да и устройство деревянного потолка – имеется в виду чистовое покрытие, тоже следует начинать с огнебиозащитной обработки.

Итак, в результате монтажа у вас получилась утеплённая конструкция, с двух сторон закрытая дощатым, фанерным или другим настилом. Её нижняя поверхность – это черновой потолок помещения. А вот верхняя – черновой пол, к примеру, мансарды. Теперь встаёт задача чистовой (финишной) отделки.

Про пол мы говорить не будем, так как темой нашей статьи является потолок. А его можно отделать самыми разными способами. Это может быть подшивка вагонкой, гипсокартоном, шпунтованной доской. Может быть установлен подвесной или натяжной потолок.

Внимание: При желании, можно даже набить дранку, и заштукатурить потолок. Но подумайте над тем, что дерево дышит и является естественным материалом, и как нельзя лучше подойдет для этой работы. Есть еще один нюанс, который следует учесть при выборе. Если строится новый дом, он будет давать усадку. А дерево хорошо реагирует на подвижки и не портится, тогда как допустим, гипсокартон, может покоробить.

И вот вам несколько прекрасных идей устройства деревянного потолка:

И это только малая часть того, что можно сделать на потолке, используя дерево.

Пароизоляция

Ремонт потолка в деревянном доме, если он протекает, выполняется с устройством паро- и гидроизоляции.

Для этой работы можно выбрать несколько материалов:

  • Пленка пароизоляционная стандартная, которая предотвращает образование конденсата на кровельных материалах и утеплителе;
  • Пленка с применением фольги, которая выполняет еще и отражающую функцию и обладает повышенными изоляционными свойствами. Плюс этого материала, что он и отражает еще тепло и не позволяет покидать помещение. Такое изделие рекомендуется применять в помещениях с повышенной влажностью: санузлы, парная, сауна, бассейн;
  • Пленка мембранная, которая позволяет контролировать вход и выход из помещения излишков влажности. В этом варианте количество выхода задается при помощи мембраны;
  • Пленка мембранная, только имеющая переменную паропроницаемость для влажного и сухого состояний. При повышении влажности в такой конструкции увеличивается ее пропускная способность.

Внимание: Перед началом установки пароизоляции, требуется определить самые критические зоны. Это точки соприкосновения с теплым и влажным воздухом. Это в первую очередь, зона чернового потолка. Поэтому пароизоляцию здесь следует выполнять особенно качественно.

Эта работа выполняется в следующей последовательности:

  • Сначала материал раскладывается на поверхности;
  • После этого края заворачиваются и закрепляются;

Внимание: Крепление пароизоляционного материала к потолку выполняется той стороной, которая влагу пропускает, а не наоборот.

  • Стыки материала размещаются внахлест. При упоре в элементы конструкций , не обрезайте, а делайте загиб пленки и только тогда закрепляйте.

Теплоизоляция

Теплый потолок в деревянном доме не может быть сделан без хорошей теплоизоляции. Она обеспечит защиту помещения от проникновения холода и сэкономит затраты на отопление. Тем более, эту работу можно выполнить своими руками, чем сэкономить затраты.

Далее — небольшая инструкция по выбору материалов.

Материалы

В наше время есть множество материалов, которыми можно утеплить потолок в деревянном доме:

  • Минеральная вата, это теплоизоляционный волокнистый утеплитель, который производится из минерального сырья. Применяется для теплоизоляции потолков;
  • Целлюлозный утеплитель эковата, в состав которого входят безвредные не летучие вещества. Противостоит открытому огню, не подвержен гниению, обладает хорошими показателями тепло- и звукоизоляции. Применяется для утепления потолка из дерева;
  • Пенопласт, это, наверное, наиболее употребляемый материал. Он не дорогой и легкий. Просто и быстро монтируется. Отличается большой долговечностью. Обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией. Правда у него есть один существенный недостаток, в нем могут завестись мыши, поэтому в частном доме для утепления пола его лучше не применять.
  • Керамзит, это естественный пористый материал, который делается из глиняных пород. Устойчив к низким температурам, поэтому применяется в качестве утеплителя в местах с суровыми климатическими условиями. Обладает и высокой звукоизоляцией;
  • Утеплитель гранулированный, который состоит из опилок, клея и антисептика. Данный элемент имеет высокую теплоизоляцию и среднюю звукоизоляцию.
Читайте также:
Мятный цвет в интерьере (62 фото): все тонкости сочетания цветов

Установка теплоизоляции

Теплоизоляция выполняется по следующей схеме:

  • На поверхность потолка укладывается пароизоляция. При монтаже следует разрезать элементы не в размер, а больше на 5 см от чистового размера. Этот необходимо для того, чтобы внахлёст закрепить материал к балкам перекрытия. Это можно сделать при помощи строительного степлера;
  • После этого начинается установка теплоизоляции. Если это плитный или рулонный материал, его ширина должна соответствовать шагу потолочных балок. Когда ширины не хватает, приходится вставлять недостающие куски, что не очень удобно. Самое главное, чтобы межблочное пространство было плотно заполнено.

Внимание: Если вы проводите утепление при помощи минеральной ваты, ее укладываете в стык. Если применяются листы пенопласта, тогда надо между ними оставлять небольшой зазор, который после установки заполняется монтажной пеной.

  • Если вы утеплитель кладете в несколько слоев, тогда последующий слой укладывается таким образом, чтобы перекрывал стыки предыдущего ряда;
  • И последним этапом, это будет крепление верхних досок, чем мы закроем слой теплоизоляции — можно заменить их и толстой фанерой.
  • Если говорить о практичности пенопласта и минваты, тогда предпочтение следует отдать второму материалу. Минвата не горит и лучше сохраняет тепло.

Так же она лучше изолирует звук, и позволяет дышать деревянным элементам. Пенопласт же, в случае пожара поддерживает горение и при этом выделяет довольно едкий дым.

Системы для отделки потолка

Заключительной чертой в отделке потолка деревянного дома, будет создание лицевой поверхности. Для этой работы есть множество материалов в розничной продаже. Цена на них довольно разная — все зависит от качества и вашего желания.

Видео и фото по этой теме можно найти на нашем сайте и выбрать нужную конструкцию.

Материалы из дерева

Дерево, это экологически чистый материал, который способствует воздухообмену и созданию нужного климата в помещении. Только перед установкой такой элемент следует обрабатывать специальной пропиткой, которая увеличивает его огнестойкость и предотвращает образование плесени и гнили. После этого можно проводить обработку при помощи морилки и лака.

При этом используются для отделки потолка, такие материалы:

  • Сайдинг из дерева;
  • Вагонка (см. Монтаж вагонки на потолок- делаем правильно сами);
  • Брус;
  • Подшивной потолок;
  • Потолок рельефный.

Как правило, делается три вида деревянного потолка:

  • Потолок подшивной, в котором балки снизу обшиваются досками. Между чердачной обшивкой и потолочными досками кладется пароизоляция. В таких случаях в качестве пароизоляции применяют рубероид или пергамин. Делается настил из досок, по которому можно свободно перемещаться и не боятся за повреждение паро- и гидроизоляции;
  • Потолок настильный, который делается по балкам перекрытия или без них. В такой конструкции доски кладутся непосредственно на верхнюю часть обвязки стен. После этого укладывается на их поверхность пароизоляция, сверху которой наносится теплоизоляция. Чаще всего в такой конструкции применяют эковату.

Внимание: Такая конструкция потолка применяется только для строений малого размера. Ширина которых не превышает 2,5 метра. Для большого строения такая конструкция крайне опасна и неэффективна.

  • Панельный деревянный потолок, который можно установить и в бане. В такой конструкции применяются заводские панели глухого типа. Сначала прибиваются опорные бруски к которым и крепятся панели.
  • Теплоизоляция и гидроизоляция в такой конструкции делается теми же материалами, как и говорилось раньше. Но есть и особенность установки такого потолка, перед креплением панелей, на стенах укладывается слой пакли, и наружные швы зашиваются досками.

Есть некоторые особенности выполнения таких потолков:

  • Конструкция должна быть идеально ровной и гладкой, не иметь перепадов.
    Такое качество наиболее просто достигается с применением листов фанеры, доски шпунтованной. Их крепление производится при помощи скрытого или видимого монтажа.
    После этого выполняется отделка, которая включает в себя полировку поверхности, покрытие антисептиком, шпаклевку и покраску;
  • Если у вас в помещении проложены коммуникации, которые требуется скрыть, тогда крепление следует выполнять непосредственно к балкам. Крепеж в этом случае выполняется достаточно просто;
  • Если принято решение установить подвесную систему, тогда она крепится к балкам при помощи специальных приспособлений;

Для установки деревянной вагонки, правильно рассчитайте материал и метод. При размещении в длину помещения, вы его визуально удлините, при перпендикулярной установке, уменьшите.

Подвесные конструкции

Такие потолки давно вошли в моду. У них есть свои достоинства и недостатки. Но есть и некоторые особенности установки в деревянном доме. В них можно встраивать самые разные светильники, в том числе и витражи с подсветкой.

Для этого потребуется делать проводку, и не следует при этом забывать, что дерево — это горючий материал. Не применяйте скруток провода.

Делайте соединения при помощи специальных клеммников, которые предотвратят замыкание на месте стыка. Кстати, фальшбалки, которые нередко применяются в дизайне деревянных и гипсокартонных потолков, внутри пустотелые. Поэтому в них очень удобно прокладывать проводку.

Однако подвесные системы — это отдельная тема, о которой вы сможете детально прочитать на страницах нашего сайта. Самое главное — правильно выберите материал для изготовления потолка. А как детально выглядит устройство потолка в деревянном доме, мы рассказали достаточно подробно, чтобы попытаться сделать это самостоятельно.

Отделка потолка в деревянном доме: как это сделать правильно

В частном доме, особенно деревянном, гораздо больше возможностей для дизайна потолка, чем в квартире. Во-первых, потому что высота потолков позволяет создать любую конструкцию, а во-вторых, бывают очень интересные конфигурации крыши.
И если нет чердака или мансарды, внутренне пространство комнат прямо располагает к разгулу фантазии. Мы рассмотрим, чем можно отделать потолок в деревянном доме, и как произвести его подготовку к этому процессу.
Нами будет представлена небольшая инструкция, как отделать деревянный потолок, и по возможности, своими руками.

Готовим потолок к отделке

Какие бы варианты отделки потолка в деревянном доме не были выбраны, процесс их производства начинается с антисептической обработки конструкций. Грунтовать нужно будет и декоративную деревянную поверхность, если таковая будет выбрана вами для создания интерьера.

Если базовой поверхностью вашего потолка являются элементы крыши, которые уже были обработаны по ходу кровельных работ, можно будет сразу приступать к следующему этапу – устройству теплоизоляции.

Утепление потолка

Итак: отделка потолков в деревянном доме неразрывно связана с необходимостью их утепления. Выполнение утепляющего слоя зависит от конструкции крыши.
В том случае, когда чердак не предусмотрен, утеплять нужно будет плоскости скатов кровли:

  • Сделать это нужно, несмотря на то, что эти действия уже были произведены снаружи, в процессе кровельных работ. Таким образом, получится двойное утепление, что создаст хорошую защиту дома как от холода, так и от жары.
Читайте также:
Промывка теплообменника газового котла: чем промыть, как промыть в домашних условиях от накипи, средство для промывки, как прочистить змеевик

  • Пару десятков лет назад особого выбора утепляющих материалов не было: минвата, стекловата, да пенопласт. Сегодня уже такой выбор, что качество выбранного материала может определять технологию производства работ.
  • Очерёдность каждого этапа утепления в классическом исполнении выглядит так: гидро- тепло- паро- изоляция. Теперь же существуют варианты теплоизоляционных материалов, представляющих собой готовый «пирог», который просто монтируется в ячейки деревянной обрешётки.

  • Утеплитель может быть как в рулонном исполнении, так и в виде плит. Естественно, что цена фольгированных вариантов выше, чем обычных. Но если учесть стоимость плёнки или фольги; клея для их фиксации; времени, потраченного на их монтаж – станет понятно, почему.
  • Есть ещё один современный вид утеплителя – пеноизол. Он может быть: листовой, гранулированный и пенный.
    Пеной очень удобно пользоваться там, где сложные конфигурации крыши, затруднённый доступ к определённым участкам. Если вам интересно, как с ней работать, лучше посмотрите видео.
  • Вообще, подбирать теплоизоляционный материал нужно, исходя из конкретных условий эксплуатации здания и его конструктивных особенностей. Допустим, вам нужно утеплить скаты кровли, где шаг между стропилами небольшой.
    Ширина утеплителя, в этом случае, должна быть на пару сантиметров шире этого расстояния.
  • Тогда его будет легко уложить в пространство между стропилами. За счет разницы по ширине, выпадать оттуда в процессе монтажа утеплитель не будет.
    Ну а дальнейшие действия будут зависеть от выбранного способа отделки.
  • Если стропила крыши смонтированы с большим шагом, для того, чтобы можно было уложить изоляцию, потребуется сделать деревянную обрешётку из брусьев. Перед этим на базовую поверхность наклеивается рулонная мембрана, а после того, как будет готова обрешётка, в её ячейки укладывают утеплитель.
  • Если выбран фольгированный вариант, то его укладывают фольгой вверх. В том случае, когда использовалась, к примеру, минеральная вата, на неё нужно будет приклеить пароизоляционную плёнку, а потом прибить рейки поперёк брусьев обрешётки, как на фото снизу.

  • То же самое нужно будет сделать, если в доме есть мансардное помещение. Как правило, его используют как жилое.
    И только если в конструкции крыши предусмотрен, лишь нежилой чердак, двойного утепления скатов не понадобится.
  • Тогда достаточно будет произвести утепление чердачного перекрытия. Сделать это можно как со стороны чердака, так и внутри жилого помещения.
    С какой стороны лучше произвести утепление, тоже зависит от того, какая будет выполняться отделка потолка в доме.
  • Если изоляция будет выполняться изнутри помещения, её процесс будет таким же, как описано выше. А вот когда эта работа производится на чердаке, можно применить сыпучие утеплители: керамзит, полистирольную крошку или тот же пеноизол.
  • В этом случае базовый пол застилают внахлёст рубероидом, монтируют деревянные лаги, а между ними засыпают утеплитель и набивают дощатый настил. Так делают если это просто чердак.

Когда речь идёт об отделке мансарды, утеплитель сверху заливают жидким цементным раствором, утопив в нём металлическую сетку. Когда раствор затвердеет, делается наливной пол, поверх которого можно будет положить любое декоративное покрытие.

Приступаем к отделке потолка

И вот, с утеплением покончено – пора приступать к декорированию потолков. В этой части статьи мы рассмотрим, какие виды отделки потолков в деревянном доме будут смотреться наиболее гармонично, и какие материалы для их выполнения могут понадобиться.

Деревянная обшивка

Если уж человек захотел построить деревянный дом, вполне возможно, что ему захочется, чтобы дерево было и во внутренней отделке. Во всяком случае, это наиболее естественно.
Тем более что отделка потолка в частном доме может быть более разнообразной, чем в обычной квартире. Это потому, что в потолочном дизайне могут участвовать несущие конструкции: стропила и балки.
Итак:

  • Чаще всего подшивку потолка осуществляют с помощью доски-вагонки. Это как раз тот случай, когда утепление потолка можно произвести изнутри помещения.
    Ведь для монтажа доски необходимо делать обрешётку. Так что решать вам.
  • Существует несколько видов доски, различающейся по размерам и сечениям. На нюансах монтажа вагонки останавливаться не будем, вы можете почитать статьи данной по теме.
    А мы поговорим о дизайне потолочной поверхности.

  • Поверхность потолка, обшитая вагонкой в одном направлении, будет довольно монотонной, особенно, если помещение большое. И здесь на помощь приходят несущие потолочные балки.
    Они делят потолок на зоны, их можно отделать так же, как и вагонку, а можно сделать контраст. В любом случае, такой потолок будет выглядеть достойно.

  • Чем отделать потолок в деревянном доме, если в помещении обычное перекрытие, и балки в дизайне участвовать не могут? Да той же доской-вагонкой!
    Только для придания ей благородного вида производится отделка деревянных потолков не просто путём окрашивания, а нанесением на их поверхность ручной росписи.

  • Это смотрится необыкновенно красиво, особенно если дерево искусственно состарить. Рисунок на дереве, правильно подобранные светильники и аксессуары помогут оформить интерьер помещения в готическом стиле.
  • При выборе классического стиля в оформлении комнаты, вагонка будет неуместна. В этом случае для отделки используют деревянные панели, которые отлично подходят как для потолка, так и для стен.
    Панели могут быть выполнены из цельного массива дерева.

  • Когда речь идёт о дизайне потолка в гостиной, к потолочным панелям можно добавить цветной или матовый витраж с внутренней подсветкой. И нет разницы: натуральное стекло в нём, или акриловое; с ручной росписью или плёнкой, наклеенной на обороте стекла – потолок будет смотреться дорого и богато.

  • Более дешёвые панели производятся из МДФ, который покрывают шпоном из бамбука или ценных пород дерева. Если в таком дизайне тоже участвуют деревянные балки, они могут быть неровно обтёсаны и покрыты резьбой.
    Такое оформление придаст интерьеру налёт старины и будет выглядеть очень оригинально.

  • В бюджетном варианте производства потолочных панелей, за основу берётся фанера, которую покрывают плёнкой, имитирующей фактуру дерева. А вот чем отделать потолок в деревенском доме?
    Да всё той же фанерой, но с дополнительной декорацией.

  • Отделка потолка фанерой в деревянном доме может сопровождаться таким декором, как на нашем примере сверху. Данный потолок имеет два уровня.
    Первый уровень – это листы фанеры, набитые по деревянной обрешётке. Второй уровень представляет собой решётку, выполненную из хорошо оструганных, и контрастно окрашенных брусков, фиксирующихся на фанеру.
Читайте также:
Рокарий (84 фото): что это такое, щебень в ландшафтном дизайне, пошаговая схема и инструкция укладки своими руками на даче

  • Декорировать деревянный балочный потолок можно и с помощью вставок. Это не обязательно должен быть витраж.
    Вставкой может служить наборная реечная панель, декорированная тканью, цветной плёнкой или обоями. Посмотрите на картинку сверху – выглядит очень интересно, этот приём можно взять на вооружение.

  • Там где использовать конструктивные балки в дизайне помещения не представляется возможным, в ход идут подвесные деревянные конструкции. Самостоятельно её вряд ли кто-то сможет сделать, но если обратиться к специалистам, они разработают дизайн, выполнят саму конструкцию и грамотно её установят.

  • Дизайнерские варианты отделки потолков в особняках разрабатываются индивидуально и могут представлять довольно сложную подвесную конструкцию. На нашем следующем примере потолок в доме без чердака, имеющий шесть уровней, с подсветкой каждого из них.
    Здесь и матовое стекло, и пластиковые панели, и деревянные элементы. Только безчердачное пространство может дать возможность для создания такой шикарной конструкции.

Прочие виды отделки потолка

В этой части статьи мы ответим на вопрос: «Чем отделать потолок в частном доме, не используя дерево?». Допустим, дом большой, комнат много, и совсем не обязательно, чтобы все потолки были одинаковыми.
Вполне естественно, что обитателям дома хочется разнообразия:

  • В этом случае, вместо вагонки берём для подшивки потолка листы гипсокартона. Что удобно, в деревянном доме ГКЛ проще монтировать не на металлический профиль, а на ту же деревянную обрешётку.
    Статья по технологии монтажа и заделке стыков между листами гипсокартона есть на нашем сайте.

  • Финишную отделку такой поверхности можно делать любую: красить, клеить обои, потолочную плитку, смонтировать фальш-балки, точечное освещение. Прекрасным вариантом станет применение в декоре гипсовой или полиуретановой лепнины.

  • Очень удобны для потолочного дизайна фальш-балки. Они могут иметь малое сечение, или быть массивными.
    Их поверхность покрывается ламинирующей плёнкой с деревянной фактурой. И создаётся полное впечатление, что на потолке деревянные балки.
    Их, конечно, резьбой не покроешь, зато во внутреннее пространство можно уложить электропровода, кабель для интернета, и даже спрятать газовую трубу.
  • Ну а если вам хочется отделать потолок с помощью декоративной штукатурки? Тогда теплоизоляция потолка обязательно должна быть выполнена внутри помещения.
    Теплоизоляционный материал служит основой для наклейки армирующей сетки из стекловолокна, по которой и будет производиться процесс оштукатуривания.
  • Можно использовать и обычную гипсовую штукатурку, поверхность которой можно отделать любым способом, который применяется в квартирах. В деревянном доме можно сделать даже натяжной потолок.

Стоит заметить, что отделка потолка в бревенчатом доме производится не сразу после строительства, а через пару лет – когда дом даст усадку. Иначе конструкция потолка может пострадать.
А это обидно, особенно, если для его отделки использовались дорогостоящие материалы. Сначала можно просто наслаждаться неповторимым древесным ароматом, и только по истечении необходимого времени дать волю фантазии и заняться внутренней отделкой.

Делаем потолок в деревянном доме своими руками

Деревянные дома становятся сегодня одним из основных элементов частного жилищного строительства. Ввиду доступности материалов и быстрых темпов возведения объекта, потребитель все больше обращает внимание именно на жилье, построенное из дерева. Тем более что дерево является очень удобным и практичным материалом, позволяющим создавать в натуре капитальные и оригинальные жилые постройки.

Массовое строительство деревянного жилья обуславливает повышенный спрос на существующие технологии внутренней отделки деревянных конструкций. Если в плане монтажа основных конструктивных элементов здания особых вопросов не возникает, все делается по накатанной, испытанной схеме, то устройство потолка в деревянном доме – это достаточно сложная задача. В процессе отделки потолочной части приходится решать приходится сразу несколько вопросов. Речь идет о создании прочного и надежного потолочного перекрытия, одновременно с приданием потолкам необходимых эстетических качеств. Как поступить в этом случае, и какой потолок нужно использовать в деревянных домах, разберемся детальнее.

Специфика и нюансы потолков в деревянном жилом доме

Деревянный дом сегодня это уже не временная постройка, использующаяся сезонно как убежище или в качестве укрытия. Большинство проектов представляют собой капитальное строение, отличающееся прочностью и надежностью. В таких домах можно уже жить круглый год, а по уровню комфорта подобное жилье не уступает каменным зданиям. Благодаря особенностям строительной древесины можно создавать самые фантастические проекты жилых строений, дачных и загородных домов, включая и использование разнообразных вариантов внутренней отделки.

Если используется типовой проект, особых сложностей с монтажом потолочной конструкции не возникает. Однако в ряде случаев, постройка жилья ведется своими силами и нам приходится монтировать потолок в своем деревянном доме самостоятельно, своими руками. Здесь важно правильно выбрать вид потолка и использовать те отделочные материалы, которые оптимально подходят в данном случае. Выбранная технология и последовательность работ определяют, какой будет потолок в доме.

На заметку: деревянные постройки не всегда позволяют использовать традиционные отделочные материалы для работы с потолочной частью. Для достижения необходимого результата важно опираться на проектную документацию, не пренебрегая расчетными данными. В процессе отделки потолка, в ущерб прочности и надежности конструкции, не стоит делать ставку на красоту и эстетику.

Что бы избежать негативных моментов в будущем, необходимо иметь представление о конструкции потолков, рассчитанных на монтаж в деревянных домах. Если быть точными, то потолочная часть – это слоеный пирог, в котором каждый слой играет свою роль. При монтаже приходится выполнять работы пошагово:

  • оборудование перекрытий;
  • обустройство паро и гидроизоляции;
  • монтаж слоя теплоизоляции;
  • прокладка необходимых инженерных коммуникаций (освещение, вентиляция и средства связи);
  • внутренняя отделка потолочной конструкции.

Какие могут быть варианты отделки

Использование дерева в качестве основного конструктивного материала жилой постройки, накладывает определенные ограничения на использование тех или иных технологий. Основное условие, которого следует придерживаться в процессе работ – потолок в деревянном доме должен быть легкой конструкцией, не создающей дополнительной нагрузки на перекрытия. Соответственно, для работы берутся определенные отделочные материалы.

Наиболее подходящие в данном случае являются следующие варианты отделки потолков:

  1. натяжные потолки, с использованием пленки;
  2. накладные пластиковые панели;
  3. панели из МДФ;
  4. обшивка технологической древесиной.

В каждом случае необходимо учитывать специфику внутренних помещений и общий уровень изолированности внутреннего пространства всей постройки. Каждый вариант лучше или хуже подходит для определенной ситуации.

Например: для жилых помещений не всегда правильно использование натяжных потолков, сделанных из синтетической пленки. Отсутствие естественного воздухообмена может стать причиной образования внутри комнат затхлого и спертого воздуха. Такой вариант подходит для ванной комнаты или для кухни.

Пластиковые панели в тон натурального дерева отлично подойдут для отделки потолочной части жилых комнат. Такой вариант обычно используется, когда необходимо соблюсти все тонкости и нюансы стилистики интерьера. Потолок в деревянном доме с использование панелей МДФ – это самый простой и удобный способ отделки. Единственный минус, такой потолок очень боится воды. При работе с МДФ необходимо тщательно подойти к решению вопроса с гидроизоляцией потолочных перекрытий. Для оборудования потолков в новостройке или при реконструкции старых зданий очень удобно использовать отделку потолочной части натуральной древесиной. Нередко используются отделочные материалы, изготовленные на основе древесины. Это могут быть шпонированные панели, вагонка или ламинат.

Важно! Не следует использовать для монтажа потолков в деревянных строениях такой любимый материал, как гипсокартон. Деревянные здания со временем всегда дают определенную усадку, что естественным образом может сказаться на качестве потолочной части, зашитой плитами гипсокартона.


Не следует массово использовать для отделки потолков во всем доме пластиковые панели. Внешний вид интерьера в данном случае оставляет желать лучшего. К тому же, пластик горюч и способен при нагревании выделять во внутреннюю атмосферу токсичные компоненты. В деревянных жилых строениях не рекомендуется использовать искусственные синтетические материалы. Основное преимущество деревянного дома – экологическая чистота, поэтому все в доме должно отвечать этому критерию.

Читайте также:
Почему люди покупают унитаз компакт

Разновидности потолков для деревянных домов

Обычно на практике для отделки потолков используются самые различные варианты. В большинстве случаев потребители стараются добиться максимального эффекта, вложив минимум средств. Интерьер является определяющим факторов, который приходится учитывать при выборе того или иного варианта отделки потолочной части в жилом здании.

Подвесные и натяжные конструкции

Если вас интересует, как сделать потолок в деревянном доме, используйте самый распространенный способ. Это хорошо знакомые нам, подвесные или натяжные конструкции. Мы все привыкли, что за счет подвесных потолков или натянутой пленки можно быстро оформить потолок внутри помещения. Для создания каркаса обычно используется дерево или другой легкий материал. На уже собранную конструкцию монтируются элементы будущего покрытия, создавая в итоге цельное полотно. Быстро, красиво и удобно!

Единственная разница в обоих случаях – разница подвесной части. Для подвесного потолка необходимо предварительно установить на основе прочный и надежный каркас. Можно использовать балочные конструкции или сделать дополнительно новый, алюминиевый каркас.

В случае с натяжной потолочной поверхностью, используется каркас, монтируемый только по периметру помещения. Такой вариант очень удобен для дачных домов, построек, не отличающихся особой прочностью межэтажных и чердачных перекрытий.

Для подвесных потолков можно использовать натуральное дерево, панели, имитирующие деревянные детали и элементы. Здесь внимание обращается на стоимость материалов.

На заметку: натуральное дерево (вагонка) на порядок дороже пластиковых панелей, отделанных под дерево. Дерево можно использовать в небольших по площади помещениях. В противном случае внутренняя отделка дома натуральным деревом, включая потолок, станет затратным мероприятием.

С точки зрения экологии дерево выглядит предпочтительнее, однако стоимость в конечном итоге играет ключевую роль. Потолок в основном играет эстетическую роль, поэтому вкладывать большие средства в его оборудование, нецелесообразно.

Благодаря устройству подвесных потолков можно легко решить задачу с организацией освещения в доме. Электрическая разводка и другие коммуникации прекрасно укладываются в свободное пространство, позволяя использовать самые разнообразные варианты искусственного освещения. Натянутая ткань или пленка обеспечивает большую площадь закрытия. К тому натяжной поверхности можно выбрать любое цветовое решение, прекрасно дополняя интерьер жилого пространства.

Важно! При условии того, что новый деревянный дом обычно дает усадку, лучше всего использовать натяжные потолки. Отсутствие жесткого каркаса позволит добиться максимального натяжения ткани. Подвесные потолки прекрасно подойдут для старых деревянных домов, в которых можно осуществлять реконструкцию и ремонт.

За счет подвесных и натяжных конструкций можно избежать хлопотливой работы по доводке основной поверхности. Подвесной потолок способен скрыть все технологические дефекты и неприглядные места на потолочной части.

Подшивные потолки и пластиковые панели

Если не технологической возможности сооружать каркас для подвесных конструкций, приходиться довольствоваться малым. Обычно на дачах, в гостевых домах, где прочность межэтажных перекрытий ограничена, используются подшивные потолки.

На небольшой площади прекрасно смотрятся пластиковые панели или плиты МДФ. Однако в данном случае потребуется предварительная работа с основной поверхностью. В данной ситуации можно использовать два варианта отделки потолка:

  • закрыв балочные перекрытия листами фанеры или МДФ;
  • используя межбалочное пространство, как элемент внутреннего дизайна.

Первый вариант удобен тем, что позволяет решать задачи оборудованием зон освещения в любой конфигурации. Не лишней станет и техническая возможность таких потолков для прокладки систем коммуникаций. Телевизионный или телефонный кабель, интернет прекрасно прячутся в свободное пространство. Второй вариант существенно ограничивает возможные решения в подобных ситуациях.

Для дачи обычно используют подшивной потолок. Используя готовые пластиковые панели, фанеру или листы МДФ, можно быстро и надежно зашить потолочную часть. Здесь возможны практически любые варианты окраски. Пластиковые панели могут иметь определенный рисунок, выдержанный в стилистике всего помещения.

Существенным недостатков такой конструкции является несоблюдение геометрических форм. Неровности стен в деревянных строениях подобного типа, слабые перекрытия становятся препятствием для быстрого реализации задуманного.

Заключение

Существующие на сегодняшний день отделочные материалы и технологии позволяют достаточно сделать выбор, каким должен быть потолок в доме из дерева. Многое зависит от того, какого типа сама постройка, насколько технологические параметры здания отвечают поставленным требованиям и задачам. Использовать натяжные потолки для крупных построек очень удобно. Достигается необходимый эффект. Несложный монтаж и отличный внешний вид. Деревянные подвесные конструкции считаются капитальным вариантом. Уместно говорить об отделке потолков деревом в крупных, массивных строениях, когда не беспокоит прочность сооружения и финансовые расходы.

В большинстве случаев используются комбинированные варианты потолков в деревянных жилых постройках. В больших комнатах лучше использовать каркасные подвесные потолки или же обратить внимание на подшивной вариант отделки. Для маленьких помещений активно используются натяжные потолки, отделка деревом. При выборе материалов и варианта отделки потолочной части не следует забывать об экологичности. Важно добиться не только красивого эстетического восприятия и прочности потолочной конструкции, но и получить функциональный потолок, обеспечивающий хороший микроклимат внутри помещений.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: