Сечение свайного фундамента: ширина, объем и диаметр свай

Сечение свайного фундамента: ширина, объем и диаметр свай

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛИ – Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт оснований и подземных сооружений им.Н.М.Герсеванова – институт АО “НИЦ “Строительство” (НИИОСП им.Н.М.Герсеванова)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации (ТК 465) “Строительство”

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 24.13330.2010

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе “Национальные стандарты”, а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях “Национальные стандарты”. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе “Национальные стандарты”. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте разработчика (Минрегион России) в сети Интернет

ВНЕСЕНЫ правки на основании информации об опечатках, опубликованной в Информационном Бюллетене о нормативной, методической и типовой проектной документации N 6, 2011 г.

Правки внесены изготовителем базы данных

Изменения N 1, 2, 3 внесены изготовителем базы данных по тексту М.: Стандартинформ, 2017 год; М.: Стандартинформ, 2019

Введение

Настоящий свод правил устанавливает требования к проектированию фундаментов из разных типов свай в различных инженерно-геологических условиях и при любых видах строительства.

Разработан НИИОСП им.Н.М.Герсеванова – институтом ОАО “НИЦ “Строительство”: д-ра техн. наук Б.В.Бахолдин, В.П.Петрухин и канд. техн. наук И.В.Колыбин – руководители темы; д-ра техн. наук: А.А.Григорян, Е.А.Сорочан, Л.Р.Ставницер; кандидаты техн. наук: А.Г.Алексеев, В.А.Барвашов, С.Г.Безволев, Г.И.Бондаренко, В.Г.Буданов, A.M.Дзагов, О.И.Игнатова, В.Е.Конаш, В.В.Михеев, Д.Е.Разводовский, В.Г.Федоровский, О.А.Шулятьев, П.И.Ястребов, инженеры Л.П.Чащихина, Е.А.Парфенов, при участии инженера Н.П.Пивника.

Изменение N 2 разработано институтом АО “НИЦ “Строительство” – НИИОСП им.Н.М.Герсеванова (руководители темы – д-р техн. наук Б.В.Бахолдин, канд. техн. наук И.В.Колыбин, канд. техн. наук Д.Е.Разводовский; исполнители – д-р техн. наук Н.З.Готман, д-р техн. наук Л.Р.Ставницер, канд. техн. наук А.Г.Алексеев, канд. техн. наук А.М.Дзагов, канд. техн. наук В.А.Ковалев, канд. техн. наук А.В.Скориков, канд. техн. наук В.Г.Федоровский, канд. техн. наук О.А.Шулятьев, канд.техн. наук П.И.Ястребов) при участии д-ра техн. наук В.В.Знаменского, д-ра техн. наук В.А.Ильичева.

Изменение N 3 к своду правил подготовлено АО “НИЦ “Строительство” – НИИОСП им.Н.М.Герсеванова (руководители темы – д-р техн. наук Б.В.Бахолдин, канд. техн. наук И.В.Колыбин, канд. техн. наук Д.Е.Разводовский, д-р техн. наук Н.З.Готман, канд. техн. наук А.Г.Алексеев, канд. техн. наук А.М.Дзагов, канд. техн. наук В.В.Сёмкин, канд. техн. наук А.В.Скориков, канд. техн. наук В.Г.Федоровский, канд. техн. наук А.В.Шапошников, канд. техн. наук П.И.Ястребов, при участии д-ра техн. наук В.В.Знаменского, д-ра техн. наук В.А.Ильичева).

1 Область применения

Настоящий свод правил распространяется на проектирование свайных фундаментов вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений (далее – сооружений).

Свод правил не распространяется на проектирование свайных фундаментов сооружений, возводимых на вечномерзлых грунтах, свайных фундаментов машин с динамическими нагрузками, а также опор морских нефтепромысловых и других сооружений, возводимых на континентальном шельфе.

2 Нормативные ссылки

ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

ГОСТ 5686-2012 Грунты. Методы полевых испытаний сваями

ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент

ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент

ГОСТ 9463-2016 Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент

ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава

ГОСТ 19804-2012 Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия

ГОСТ 19804.6-83 Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры

ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием

ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости

ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия

ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения

ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

СП 14.13330.2018 “СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах”

СП 20.13330.2016 “СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия” (с изменением N 1)

СП 21.13330.2012 “СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах” (с изменением N 1)

СП 22.13330.2016 “СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений”

СП 25.13330.2012 “СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах” (с изменением N 1)

СП 26.13330.2012 “СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками” (с изменением N 1)

СП 28.13330.2017 “СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии” (с изменением N 1)

СП 38.13330.2018 “СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)”

СП 40.13330.2012 “СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные”

СП 41.13330.2012 “СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений”

СП 47.13330.2016 “СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения”

СП 58.13330.2012 “СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения” (с изменением N 1)

СП 63.13330.2012 “СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения” (с изменениями N 1, 2, 3)

СП 64.13330.2017 “СНиП II-25-80 Деревянные конструкции” (с изменением N 1)

Читайте также:
Новинки гостиной - 195 фото современных интерьерных идей и нюансы их применения

СП 71.13330.2017 “СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия”

СП 126.13330.2017 “СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве”

СП 131.13330.2012 “СНиП 23-01-99* Строительная климатология” (с изменениями N 1, 2)

Примечание – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю “Национальные стандарты”, который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя “Национальные стандарты” за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

3 Термины и определения

Термины с соответствующими определениями, используемые в настоящем СП, приведены в приложении А.

Наименования грунтов оснований зданий и сооружений приняты в соответствии с ГОСТ 25100.

4 Общие положения

4.1 Основное назначение свай – это прорезка залегающих с поверхности слабых слоев грунта и передача действующей нагрузки на нижележащие слои грунта, обладающие более высокими механическими показателями. Свайные фундаменты должны проектироваться на основе и с учетом:

а) результатов инженерных изысканий для строительства;

б) сведений о сейсмичности района строительства;

в) данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические особенности сооружения и условия их эксплуатации;

г) действующих на фундаменты нагрузок;

д) условий существующей застройки и влияния на нее нового строительства;

Устройство и расчет фундамента на буронабивных сваях

«Копать или не копать» – этот гамлетовский вопрос при строительстве дома решается однозначно: копать. Он порождает несколько встречных: какой фундамент выбрать, на какую глубину его залить, как сделать все надежно и не слишком дорого?

Траншейный ленточный фундамент – привычный для застройщиков вариант опорной части здания. Кроме положительных качеств он имеет серьезные недостатки. Главные из них — большая материалоемкость и трудоемкость.

Подошву бетонной «ленты» приходится заливать ниже отметки промерзания грунта. В средней полосе России это минимум 1,2 метра. В более суровых климатических условиях для защиты от морозного пучения приходится загонять десятки «кубов» бетона еще глубже.

Если стройка ведется на слабом грунте, то заглубление ниже горизонта промерзания не спасет здание от осадки. Дойти до плотного основания, на которое надежно ляжет железобетонная «лента» не всегда возможно. В этом случае остается единственный выход — фундамент на буронабивных сваях.

По себестоимости он дешевле ленточного, не требует привлечения мощной землеройной техники и быстрее строится. О том, что представляет собой такая конструкция, как она рассчитывается и строится, мы поговорим в этой статье.

Знакомимся с буронабивным фундаментом

Идея буронабивного основания очень простая: там, где невозможно с минимальными затратами докопаться до плотного грунта, можно использовать длинные столбики-стойки. Для соединения их в общую конструкцию используется ростверк – монолитная железобетонная лента, связывающая оголовки свай.

Полезно знать о том, что сваи сильно отличаются от обычных массивных фундаментов по характеру взаимодействия с грунтом. Свая передает нагрузку двумя путями: через нижний торец (пятку) и через боковую поверхность за счет сил трения между стенкой и грунтом.

В зависимости от того, какая часть конструкции включена в работу, все буронабивные сваи делят на два типа:

  • Стойки.
  • Висячие.

Свая-стойка опирается на плотный почвенный слой. Висячая конструкция держит нагрузку только за счет силы контакта с окружающим грунтом. Поскольку плотное природное основание залегает достаточно глубоко, то значительная часть буронабивных конструкций относится к висячему типу.

Классификация, расчет и другие важные параметры, без которых невозможно выполнить устройство буронабивных свай, содержатся в СНиП 2.02.03-85 – настольной книге всех проектантов и подрядчиков. Застройщик может руководствоваться готовыми таблицами из этого норматива. В них указывается несущая способность опорных стоек. Зная ее и определив вес здания, можно подобрать нужное количество свай.

  • Таблица для определения несущей способности 1 м/п буронабивной сваи-стойки

Данные, указанные в таблице, ориентировочные. Точное значение несущей способности буронабивной сваи рассчитывают по формуле, учитывающей несколько параметров:

  • диаметр;
  • марку бетона;
  • вид армирования;
  • глубину бурения;
  • механическую прочность грунта.

После всего сказанного, возникает вопрос: для каких зданий оправдано строительство буронабивного фундамента с ростверком? Некоторые застройщики считают, что такая конструкция не способна выдержать большие нагрузки, поэтому используют ее только для легких каркасных зданий, а также домов из бруса, газо или пенобетона. Это не так. На сваях сегодня стоят тысячи кирпичных девятиэтажек и никто не сомневается в их надежности.

Читайте также:
Почему газовая колонка не греет воду — причины и устранение неисправности

Прочность буронабивной стойки, изготовленной в полевых условиях немного ниже, чем у конструкции, прошедшей полный цикл заводской обработки. Тем не менее, ее с запасом хватит для возведения кирпичного дома.

Главным условием качества в этом случае является правильный расчет и точное соблюдение технологии, включающей несколько этапов:

  1. Бурение скважины под буронабивные сваи (ручной мотобур или более мощная передвижная установка).
  2. Монтаж обсадной трубы (в сыпучих и сырых грунтах).
  3. Установку арматурных каркасов.
  4. Бетонирование скважины.
  5. Отсыпку песчано-щебеночной подушки под ростверк (толщина 10-15 см), компенсирующей подъем грунта в результате морозного пучения.
  6. Монтаж опалубки над поверхностью земли, установку арматуры и заливку ростверка, связывающего сваи.

Особенности расчета свайного фундамента

Первый шаг, с которого начинается расчет свайного поля – определение веса здания. Именно от него будет зависеть, сколько свай, какого диаметра и на какую глубину нам придется установить. Чем тяжелее дом, тем плотнее ставят сваи под стены.

При этом норматив требует, чтобы расстояние между центрами соседних опор было не менее 3-х диаметров сваи. При уменьшении этой дистанции происходит снижение несущей способности стоек.

Армирование свай выполняют вертикальными стержнями периодического профиля (диаметр 12-14 мм). Их количество зависит от диаметра стойки и может составлять от 3 до 8 штук. Между собой вертикальную арматуру соединяют горизонтальными отрезками стержней диаметром 6-8 мм. Заливка буронабивных свай должна выполняться бетоном марки не ниже 100.

Для более простого расчета стоимости материалов и несущей способности свай можно воспользоваться приведенной ниже таблицей.

В таблице выполнен расчет буронабивных свай длиною 2 метра и диаметром от 15 до 40 см. Арматура вертикальная 12 мм, поперечная — 6 мм с шагом 1 метр.

В качестве примера определим, сколько свай диаметром 20 см потребуется для фундамента под дом, вес которого составляет 60 тонн. Из таблицы видно, что одна стойка может выдержать вес не более 1884 кг. Разделив 60 000 кг на 1884 кг, получим 31,84 штук. Округляем в большую сторону до целого числа и получаем 32 сваи. Для их заливки (без осадных труб) нужно купить арматуру и бетон общей стоимостью 32х428,68 руб. = 13 717 руб.

Конечно, же итоговая стоимость вашего фундамента будет гораздо выше, так как в его стоимость войдет множество других затрат: земляные работы, доставка стройматериалов, устройство ростверка, услуги рабочих и техники. Однако при желании и объективной оценке своих сил все работы или их часть можно выполнить своими руками.

Полученное количество свайных опор нужно равномерно распределить под несущими стенами и перегородками здания, а также под всеми углами и пересечениями стен. При этом шаг свай будет зависеть от общей длины стен.

Диаметры буровых свай при расчете нагрузки

Прежде чем приступать к проектированию и тем более строительству свайного фундамента, необходимо пройти ряд подготовительных этапов, заключающих в себе изыскания и расчеты различного типа. Результатом правильно проведенных предварительных мероприятий будет прочный, экономичный, и, главное, надежный фундамент. Одной из ключевых характеристик, влияющих на рентабельность того или иного типа свай, являются геометрические параметры свайных колонн.

Верно определить размеры поперечного сечения, глубину заложения, количество скважин и другие параметры, значит построить надежное основание для будущего здания.

Типология буронабивных свайных фундаментов

Буронабивные свайные фундаменты — это одна из немногих конструкций, не поддающихся строгой классификации. Типовые размеры, представленные в различных сортаментах, сводах правил и государственных стандартах, являются лишь приблизительными рекомендациями. Тогда как серийно производимые изделия должны пройти ряд строгих проверок на соответствие стандартам качества, буронабивные сваи практически невозможно испытать, поскольку изготавливаются они в полевых условиях и закладываются прямо в грунт.

Бетонируемые непосредственно на строительном участке, буронабивные сваи отличаются высокими показателями прочности, вычислить которые можно только эмпирически. Испытания, проводимые на опытных образцах, показывают работу исключительно данных экспериментальных изделий. Поскольку условия изготовления, такие как тип грунта, уровень грунтовых вод, водонасыщенность рабочего слоя почвы, характеристики использованных арматуры и бетона, невозможно предугадать.Все имеющиеся прочностные и геометрические данные приблизительны и представлены только в качестве примера.

Для типизации буронабивных свай используют деление по геометрическим признакам и технологическим особенностям производства и эксплуатации. СНиП 2.02.03-85 является актуализированной версий свода строительных норм и правил от 1983 года и предлагает классифицировать буронабивные сваи по способу изготовления следующим образом:

  • Буронабивные сплошного сечения:
  • с уширениями и без них;
  • без крепления стенок;
  • с укреплением боковых стенок скважин глиняным раствором или обсадными трубами (при дислокации свайной колонны ниже уровня грунтовых вод)
  • Буронабивные с применением технологии непрерывного полого шнека; Береты – буровые, изготовляемые с помощью плоского грейфера или грунтовой фрезы;
  • Буронабивные с камуфлетной пятой, устраиваемые с последующим образованием уширения с помощью взрыва (в том числе и электрохимического).

От способа изготовления свайных столбов зависит их окончательная стоимость и, главное, максимальные и минимальные размеры свайных колонн. Важно учитывать разновидность буронабивных свай до начала строительства, поскольку различные технологии производства предполагают разный набор специализированного оборудования, а также допустимые габариты скважин.

Читайте также:
Правила устройства производственных бетонных полов

Предварительная подготовка к расчету

Определенные геометрические характеристики свайного столба это не просто прихоть подрядчика и проектировщика, а потребность, обусловленная необходимостью подобрать наиболее рациональный объем фундамента, способный не только выдержать предполагаемую нагрузку будущего здания, но и сэкономить бюджет заказчика. В каждом отдельно взятом случае перед определением размеров и устройством фундамента необходимо проводить ряд следующих исследований и изысканий:

  • геологическая разведка местности – бурение контрольных скважин в стратегических точках участка для определения типа и величины грунтовых напластований, несущей способности грунта и прочих характеристик основания;
  • гидрогеологические изыскания – определение уровня грунтовых вод, водонасыщенности грунта;
  • расчет общей массы здания и определение предельной расчетной нагрузки на погонный метр фундаментной плиты;
  • окончательный расчет геометрических параметров буронабивной сваи и необходимого количества свай выбранного сечения.

Результатом расчета будет сводная таблица размеров свайных колонн, и схема наиболее рационального фундамента с учетом выбранного типа буронабивных свай. Расчет размеров свай можно доверить проектному отделу строительной фирмы или провести самостоятельно. Не рекомендуется использование данных геологической разведки, полученных на соседствующих земельных наделах. Информацию о глубине промерзания грунта можно найти в СП 22.13330.2011.

Расчет свайного поля

После проведения геологических изысканий можно приступать к расчету свайного поля. Учитывая тип грунта, а также расположение уровня грунтовых вод, можно составить представление о предположительной глубине заложения скважин. В расположенной ниже таблице приведены примерные рекомендации глубин заложения в слабо просадочные грунты скважин, безопасных при указанных условиях:

Рекомендация глубины заложения

Влажные, просадочные, высокопучинистые и другие ненадежные типы грунтовых оснований не рекомендуется использовать для устройства в них буронабивных свай.

Грунты с уровнем подземных вод выше, чем 1000 мм, считаются водонасыщенными и устройство свайных фундаментов на таких основаниях строго противопоказано технологией. Высокий уровень грунтовых вод можно понизить, проведя мероприятия по осушению, прокладке дренажных стоков и проч. Надежными слабо-пучинистыми грунтами считают те, в которых УГВ ниже глубины промерзания не менее чем на 1 метр.

Данные, приведенные в таблице, помогут составить общее представление о зависимости глубины заложения свайной колонны от характеристик грунта. Для получения более точных и надежных показателей следует провести несложный математический расчет. Принцип расчета состоит в принятии за эталон одного из показателей (например, диаметра) и расчета остальных, исходя из этих данных. Методом сравнения выбирают наиболее подходящую конфигурацию свай, из которых впоследствии формируют свайное поле.

Расчет длины висячих свай

Свайные столбы, не опирающиеся на несущий слой грунта, считают висячими. Это означает, что основную нагрузку воспринимают боковые стенки скважины,а не опорный слой грунта. Такие фундаменты предпочтительно устанавливать в районах с глубоким расположением каменистого слоя. Несущая способность таких свай не отличается от стоек аналогичного диаметра.

Если вам доступны данные геологии местности, а также тип грунта подходит для устройства буронабивных висячих свайных колонн, можно приступать к вычислению длины. Предполагаемая схема расчета выглядит следующим образом:

  • Принимаем некую среднюю ширину поперечного сечения сваи n=60 мм.
  • Рассчитываем нагрузку дома на погонный метр фундаментной плиты:

Висячие сваи различной длины

Чтобы рассчитать нагрузку на погонный метр фундамента, нужно общую нагрузку разделить на периметр. Посчитать общую нагрузку дома можно в соответствии с указаниями СНиП 2.02.01-83* или СП 22.13330.2011 – в соответствующих разделах можно найти алгоритм расчета, необходимые значения коэффициентов ветровой и снеговой нагрузки и другую необходимую информацию.

Полученное значение в кг/м и будет искомой величиной. Средняя масса одноэтажного кирпичного дома 50 тонн. Следовательно, для дома с периметром 20 метров (10×10) нагрузка на погонный метр составит 2500 кг/м.

  • Принимаем шаг колонн не менее трех диаметров и не более двух метров – для выбранного диаметра подойдет шаг 1,5 метра. Общее количество свай будет равняться 13.
  • Рассчитываем нагрузку на одну сваю: для этого разделим на величину шага свай нагрузку, воспринимаемую погонным метром фундамента. Получим значение приблизительно равное 1700 кг/м.Такой необходимый предел прочности необходимо заложить в одну сваю.
  • Для сваи площадью сечения 0,28 м2 такое значение прочности будет равняться:

Где F – несущая способность; R–сопротивление грунта, формулу расчета которого можно найти в СНиП 2.02.01-83*; А – площадь сечения сваи; Eycf,fi и hi– коэффициенты из того же СНиП; u–периметр сечения сваи, разделенный на длину.

Фундамент на буронабивных сваях

Для рассматриваемой в примере сваи двухметровой длины предельная нагрузка в глинистом грунте будет равняться 32,3 тонны, что позволяет уменьшить количество свай за счет увеличения шага свайных колонн, или уменьшить площадь сечения каждой отдельно взятой сваи, что позволит сэкономить средства, затраченные на бетонирование скважин.

Глубина таких свай будет зависеть исключительно от характеристик верхнего слоя грунта, относительного уровня расположения грунтовых вод и глубины промерзания. Следует также учитывать данные о промерзании грунтов и положении уровня грунтовых вод. Подробные примеры расчета глубины заложения висячих свай приведены в СНиП 2.02.01-83* в разделе 2 пункт 5 или в СП 50.102-2003.

Читайте также:
Обшивка фронтона сайдингом

Расчет длины стоек

Буронабивные сваи повышенной глубины заложения могут работать как стойки. И хотя обычно буровые типы являются висячими, встречаются конструкции с опиранием на твердый слой грунта. Расчет длины таких свай следует производить с учетом глубины расположения прочного несущего пласта.

Рекомендуем производить расчеты вручную или обратиться к специалистам.

В сети Интернет есть масса сервисов для автоматического расчета размеров и количества буронабивных свай. Использование таких сервисов накладывает определенный риск на пользователя, поскольку алгоритм не всегда учитывает все необходимые параметры, а владельцы программного обеспечения не несут ответственности за полученный результат.

Все сопутствующие вычисления несущей способности и геометрии сваи производятся в соответствии с технологией расчета свай-стоек и схожи с приведенным ранее примером. Дополнительную информацию о проведении расчета можно получить в вышеуказанных документах.

Зависимость диаметра сваи от типа монтажа

Площадь поперечного сечения буронабивной сваи соответствует площади скважного отверстия с поправкой на пластичность грунта. Форма замоноличиваемых свай близка к идеально цилиндрической, хотя и имеет незначительные уширения вследствие непроизвольного бокового продавливания бетонной смесью слабых мест грунта. Также в процессе заливки бетонной смеси путем увеличения подающего напора могут быть созданы умышленные уширения тела сваи для придания дополнительной прочности. Особенно актуальны такие действия для висячих свай.

Помимо всего прочего, средний диаметр буронабивной сваи определяется исходя не только из расчетных показателей, но и из возможностей оборудования, предназначенного для устройства того или иного типа свай. Примерные значения диаметров в зависимости от конструктивных особенностей установки:

Таблица диаметров в зависимости от конструктивных особенностей

Устройство баретов предполагается при наличии высокопучинистых нестабильных грунтов. Делать такой фундамент для среднестатистического основания нерационально. Конструкция бура предполагает устройство только скважин диаметром либо 300 мм, либо 400 мм.

Шаг диаметров определяется набором буров, используемых для устройства скважин того или иного типа. Конструктивные особенности каждой из разновидностей буровых установок не позволяют устраивать скважины большего или меньшего диаметра, чем те, что указаны в спецификациях на проведение работ. Ознакомиться с рабочими параметрами буровых установок можно у поставщика или арендодателя.

Дополнительные рекомендации

При устройстве свайного поля и определении размеров свайных колонн следует учитывать рекомендуемый шаг свай, от которого будет зависеть частотность скважин и распределение нагрузки. Посмотрите видео, по правильному монтажу свай:

Для равномерного распределения давления массы будущего здания на фундаментную плиту, необходимо соблюдать следующие правила:

  • максимальное расстояние между буронабивными сваями не должно превышать двух метров;
  • минимальный шаг свайных колонн должен находиться в пределах трех-четырех диаметров свай – в целях предотвращения обрушения стенок соседствующих скважин в сыпучих грунтах нужно увеличить минимальный предел;
  • компоновку свайного поля следует производить с учетом расположения свай в угловых точках фундамента;
  • по результатам расчета геометрических характеристик, после компоновки, общее количество свай должно соответствовать рекомендательным шаговым значениям – в случае превышения максимального шага свай следует увеличить количество скважин и уменьшить диаметр свай до предельно возможного;
  • максимальные и минимальные размеры диаметров скважин не должны превышать допустимые для выбранного типа монтажа.

Соблюдая данные рекомендации, можно спроектировать наиболее эффективный и рациональный фундамент, не беспокоясь о его надежности. При необходимости следует обратиться за помощью к специалистам, но все расчеты можно произвести самостоятельно, без особого труда.

Установка реечного потолка в ванной: перечень материалов и инструкция по выполнению работ

Установка реечного потолка в ванной, на кухне или в другом помещении с высокой влажностью является весьма разумным решением, поскольку в подобных условиях никакая иная отделка не окажется столь же долговечной.

Кроме того, подвесная конструкция будет иметь идеально ровную поверхность и позволит разместить стильные встроенные светильники.

Предлагаем читателю ознакомиться с технологией установки реечного потолка в ванной, которая, как он сможет убедиться, не представляет сложности даже для новичка.

Выбор алюминиевых панелей

Прежде всего, нужно решить, каким будет потолок.

Алюминиевые рейки выпускаются в довольно разнообразном исполнении:

  1. Цвет. Доступна широкая гамма — от обычного матового белого до золотистого.
  2. Форма.
  3. Размер.
  4. Наличие перфорации. Обеспечивает вентиляцию пространства между рейками и плитой перекрытия.

По форме различают три разновидности реек:

  • классической прямоугольной формы без скруглений (их называют «немецкими»);
  • со скругленными углами (итальянские«»);
  • с особой формой («дизайнерские»): обычно несколько более сложны в монтаже.

Длину реек (стандартный ряд — 2,5, 3, 4 и 6 м) нужно выбирать с учетом размеров ванной, чтобы обрезков оставалось как можно меньше.

Алюминиевые реечные подвесные потолки

По ширине панели делятся на:

  • широкие (25 – 30 см): не имеют визуально разграничивающих элементов, поэтому поверхность потолка выглядит цельной;
  • узкие (85, 100, 150 мм): имеют четко выраженные края, благодаря чему границы каждой рейки после монтажа хорошо просматриваются.

Кроме того, между узкими рейками можно устанавливать разнообразные вставки, которые делают дизайн конструкции более эффектным.

Что необходимо для установки?

Помимо реек мастеру понадобятся еще некоторые элементы, а также инструменты. Но сначала нужно ответить на вопрос: когда же именно приступать к монтажу?

Выбор момента времени для установки конструкции

Положительной особенностью реечного потолка является то, что его монтаж не относится ни к «мокрым» процессам, ни к грязным вообще. Следовательно, заниматься его устройством можно в самом конце ремонтной эпопеи.

Читайте также:
СептоБак – септик: Особенности эксплуатации и монтажа- Инструкция + Фото и Видео

Такая тактика вполне соответствует общепринятому порядку внутренних отделочных работ: обычно начинают с пола и двигаются снизу вверх, завершая потолком.

Необходимые материалы и инструменты

Дополнительно к панелям нужно будет приобрести:

  • направляющие (металлические планки со специальным профилем);
  • траверсы (элементы, к которым будут крепиться рейки);
  • подвесы для траверс (в количестве 2 – 3 на каждую траверсу);
  • дюбели и саморезы.

Общую длину траверс определяют исходя из того, что они будут устанавливаться с шагом в 1 – 1,2 м.

Все материалы, как всегда, следует приобретать с некоторым запасом: он понадобится, если какие-то элементы будут нечаянно испорчены во время монтажа, а также на случай замены поврежденных элементов в будущем.

Также нужно позаботиться о наличии таких инструментов:

  • уровень: лучше взять не пузырьковый, а водяной (две стеклянные трубки, соединенные длинной резиновой);
  • инструмент для разметки: маркер, шнур;
  • перфоратор;
  • шуруповерт или отвертка;
  • строительный нож (если применяются ПВХ-панели);
  • ножницы по металлу;
  • рулетка.

Монтаж направляющих по периметру

Работа начинается с прикрепления к стенам направляющих, которые одновременно послужат декоративным обрамлением потолочного полотна. Все они должны располагаться:

  • строго горизонтально;
  • на расстоянии примерно в 10 см от плиты перекрытия.

Второй пункт носит рекомендательный характер: 10 см — это оптимальна величина, которая не сильно уменьшит высоту помещения и в то же время позволит без затруднений разместить всю электрику и светильники.

При необходимости ее можно корректировать в любую сторону.

Как добиться строго горизонтального положения направляющих? Откладывать равные расстояния от капитального потолка не имеет смысла — нет гарантии, что сама плита лежит строго в горизонтальной плоскости. Можно «плясать» от пола, так как он всегда выравнивается по уровню.

Но самый надежный способ — сделать отметки при помощи водяного уровня. Применение данного инструмента исключает любую погрешность, которая имела бы место при откладывании расстояний рулеткой или использовании лазерного уровня пузырькового типа.

Сделанные отметки соединяем прямыми линиями, отбитыми при помощи натянутого шнура, после чего вдоль них прикручиваем дюбелями направляющие (широкой стороной). Шаг установки крепежа составляет 40 см.

Схема монтажа реечного потолка

Если направляющие крепятся поверх кафельной облицовки, весьма желательно избежать попадания крепежных отверстий в швы между плитками. Если же с этим все-таки пришлось столкнуться, отверстие нужно засверливать специальным сверлом для керамики и без режима перфорации.

Если металлическую планку нужно подрезать, сделать это можно с помощью ножниц по металлу.

В углах направляющие вставляются одна в другую.

Среди подвесных потолочных систем реечный потолок в ванной комнате выбирают из-за относительной простоты монтажа и эстетического вида конструкции.

О том, как правильно побелить потолок в ванной, вы можете почитать тут.

Гипсокартон — материал, из которого можно создать интересный декоративный потолок в ванной. Об особенностях потолков из гипсокартона вы можете почитать далее.

Установка подвесов и траверс

Данный этап монтажа алюминиевого потолка производится в таком порядке:

  1. На плите перекрытия отбиваем прямые линии, перпендикулярные направлению реек в будущем подвесном потолке. Расстояние между линиями составляет 1 – 1,2 м, на этом же расстоянии первая и последняя из них должны отстоять от ближайших стен. Это разметка для установки траверс.
  2. Вдоль каждой линии равномерно устанавливаем 2 – 3 подвеса, прикручивая их к плите перекрытия двумя дюбелями. Зафиксировав подвес, обе его «ножки» нужно отогнуть вниз.
  3. Между верхними кромками стоящих друг напротив друга направляющих, ранее прикрученных к стенам, протягиваем шнур или нитку для обозначения горизонтальной плоскости.
  4. Устанавливаем траверсы, располагая их между «ножками» подвесов на нужной высоте и прикручивая к ним саморезами. Траверсы должны лежать вдоль плоскости, обозначенной натянутыми нитками. Таким образом, они окажутся над установленными по периметру помещения направляющими. В длину каждая траверса должна быть почти от стены до стены (оставляют небольшие зазоры). Ее можно составить из нескольких коротких планок, закрепив каждую из них на собственных подвесах и скрепив между собой.

Концы «ножек» подвесов ниже траверс подгибаем вверх (они мешали бы устанавливать рейки).

Сборка потолка

Итак, рассмотрим, как собрать и монтировать реечный потолок. Последовательность действий следующая:

  1. С реек снимается защитная пленка. Делать это нужно в последний момент, чтобы исключить повреждение вследствие неосторожных действий краев или декоративного покрытия.
  2. Отрезается строительным ножом (ПВХ-рейки) или ножницами по металлу (алюминиевые) фрагмент нужной длины.
  3. Если в данной панели будет устанавливаться светильник, в ней нужно вырезать круглое отверстие: чертится окружность, по ней высверливаются несколько небольших отверстий. Промежутки между отверстиями разрезаются, после чего край полученного круглого отверстия шлифуется.
  4. Подготовленная рейка заводится обоими концами в направляющие профили на противоположных стенах, а в средней части прищелкивается к траверсам (те снабжены специальными зубчиками).

Визуальная схема реечного потолка

Установка светильников

Располагать источники света можно по-разному:

  • вдоль стен по всему периметру;
  • вдоль только длинных стен;
  • по всей поверхности потолка в шахматном порядке;
  • асимметрично с концентрацией над рабочими зонами.
Читайте также:
Самое экономичное отопление частного, загородного дома

В случае применения ПВХ-панелей лампы не должны излучать слишком много тепла.

Потолки из пластиковых панелей обладают отличной влагоустойчивостью, поэтому широко применяются в отделке ванн. Как сделать потолок из пластиковых панелей, читайте на нашем сайте.

Советы по монтажу подвесного потолка в ванной вы найдете по ссылке.

Во влажном помещении из соображений безопасности рекомендуется устанавливать низковольтную систему освещения, для которой требуется напряжение в 12 или 24 В. К тому же она является более экономичной. На такое питание рассчитаны некоторые галогеновые лампы, а также светильники нового поколения — светодиоды. Последние отличаются особенно низким энергопотреблением и значительным ресурсом.

Видео на тему

Подвесные потолки реечные для ванной: подготовка к монтажу, установка реек на каркас

Подвесной потолок в ванной реечный

Как известно, ванная комната является зоной повышенной влажности и это, безусловно, сказывается на потолке, так как вода при испарении поднимается вверх и оседает на нём в виде конденсата. Довольно неплохое решение для этой проблемы представляют реечные потолки в ванной комнате, которые не боятся сырости и за ними очень легко ухаживать, к тому же монтаж такой конструкции не представляет чего-либо сложного и его можно сделать самостоятельно.

Установка подвесных реечных потолков

Подготовка к монтажу

Разметка уровня малярным шнуром

  • Первым делом вам необходимо определить высоту реечного потолка, и если ванная комната уже обложена керамической плиткой, то сделать это несложно – достаточно всего лишь отмерить нужное расстояние от плиточного шва в каждом углу, а затем малярным шнуром отбить ориентировочную линию или отчертить её под строительное правило. Иногда базовой отметкой служит верх плитки, то есть, потолок как бы кладут на плиточный массив, но для этого верхняя горизонтальная линия кафеля должна быть ровной.
  • Возможно, вы захотите в подвесной реечный потолок в ванной комнате установить точечные светильники, тогда высоту каркаса нужно ориентировать по высоте осветительного прибора плюс 10-15мм запаса на зону погашения тепловой энергии, то есть, если цокольная часть прибора имеет 70мм, то потолочная пазуха должна быть, как минимум – 80-85мм.

Установка уголков для стрингеров

  • Теперь вам необходимо установить уголки для стрингеров. Для этого прикладываете профиль к стене и ставите карандашом или маркером метки по всем монтажным отверстиям и сверлите по ним посадочные места для пластиковых дюбелей.
  • Некоторые предпочитают сверлить стену без отметок, просто через уголок, чтобы не терять время, но это дело личного выбора. Прикручиваете монтажные уголки на стены, кстати, для этого можно использовать ударные дюбели.
  • Если в уголке нет отверстий для крепления, то их следует сделать самостоятельно через 30-40см и сделать это можно опять же одновременно со сверлением стены, приложив к ней профиль по ориентировочной линии.

Стрингеры установлены и проводка разведена

  • Для реек нужно установить направляющие или стрингеры, расстояние между которыми можно варьировать от 70 до 150см, а по краям, для жёсткости, нужно отступать не более 10см. Всё будет зависеть от количества светильников и их веса, которые вы собираетесь устанавливать на потолке. При установке стрингера делайте его на 5мм короче, чтобы он свободно входил в уголок и не деформировался.
  • А теперь, после установки стрингеров, самое время сделать разводку электропроводки для потолочного освещения. При этом все провода следует запаковать в гибкий кабель-канал, в виде гофрированного шланга, как вы это видите на фотографии. Потом разрежете гофру в нужных местах и достанете провод для подключения к осветительному прибору.

Крепление стрингера на подвес

  • К основному потолку стрингеры крепятся на регулируемые подвесы, расстояние между которыми должно быть не менее 70см. Чтобы реечные потолки в ванной комнате получились ровными, при регулировке подвесов прикладывайте к каркасу строительное правило или длинный уровень, можно также натянуть снизу, поперёк выравниваемых профилей, капроновую нитку (см. Реечные потолки для кухни: монтируем сами).
  • Некоторые крепят стрингеры к основанию просто длинными шурупами, просверлив сквозь профиль отверстие в потолке и вставив туда дюбель пустышку. Высота регулируется вкручиванием или выкручиванием самого шурупа.

Совет. При сверлении плитки для монтажа уголка лучше использовать электродрель с ударным режимом сверления, так как перфоратор может разбить кафель, особенно, если тот не полностью высох. Если всё же вы будете сверлить перфоратором, то проходите плитку при выключенном ударнике, а потом включайте его снова.

Монтаж реек на каркас

Монтаж реек на потолок

  • Отрезаете каждую рейку по нужной длине и опять же с допуском 5мм для люфта, чтобы панель удобно вставлялась и не деформировалась. Пазы просто защёлкиваются в посадочные ячейки стрингера. Панели можно укладывать подряд, а можно и вразброс, самое главное, чтобы они имели ровную плоскость, а если при укладке вы замечаете неровности, то регулируйте каркас по ходу установки (см. Деревянный реечный потолок: делаем сами)

Врезать светильники нужно до установки панели

  • Если вы будете устанавливать точечные светильники, то это лучше делать до монтажа панели. Фрезой по установочному диаметру светильника высверливаете отверстие и вставляете светильник. Подключить его можно, кода уже закрепите панель, для этого поводок должен быть достаточно длинным, чтобы при подключении он не оборвался.
Читайте также:
Обои в прихожую 2021: фото, дизайн, современные идеи

Реечный подвесной потолок в ванной установлен

  • Установите все панели и, если на потолке предусмотрены вставки, то установите их. Эти элементы просто вкладываются между рейками и защёлкиваются.

Диагональная установка реечного потолка

  • Можно разнообразить дизайнерское решение, установив панели по диагонали, но для этого вам придётся несколько изменить конструкцию подвесного каркаса. Так как такие профили должны идти поперёк панелей, то, соответственно и сами профили будут устанавливаться по диагонали, а все остальные пропорции и требования остаются одинаковыми.

Совет. Для обрезания панелей удобно пользоваться болгаркой (угловая шлифовальная машина) с диском для резки металла. Для этого на панель предварительно наносятся ориентировочные линии.

Заключение

Реечные потолки в ванной комнате — это удобное решение не только в плане влагостойкости, но они к тому же ещё очень лёгкие и так же легко монтируются, а срок эксплуатации такого устройства измеряется десятилетиями. Так что если вы предпочли реечный потолок – вы сделали правильный выбор!

Монтаж реечного потолка в ванной своими руками

Среди всех вариантов оформления реечный потолок в ванной является наименее трудоемким и недорогим. Основными достоинствами являются простая схема сборки, многообразие дизайна, расцветок, фактур. Конструкция абсолютно ремонтопригодная, то есть после затопления верхним соседом потолок можно разобрать, вымыть и собрать для дальнейшего использования многократно.

Конструкция реечного потолка

По общепринятой классификации реечный потолок относится к подвесным конструкциям модульного типа на подвесах с одной степенью свободы. Конструкция выглядит следующим образом:

  • по периметру стен своими руками прикручен горизонтально декоративный торцевой профиль;
  • основной несущий профиль – стрингер вставлен в него концами, посередине крепится к плите перекрытия подвесами;
  • рейки шириной от 100 мм защелкиваются на замках стрингеров;
  • узкие декоративные элементы (раскладка) вставляются между рейками.

Подвесы бывают пружинные со спицами и без них, прямые от систем ГКЛ. Рейки изготавливаются из алюминиевого листа штамповкой в виде швеллера с короткими полками. У итальянских производителей края реек закруглены, немецкие компании выпускают панели с прямоугольным сечением в поперечном срезе.

Итальянский реечный потолок.

Торцевой профиль на стенах имеет форму уголка или швеллера. В стрингерах используется разная форма замков и расстояние между ними. Раскладка является необязательным элементом конструкции. Итальянцы с помощью узких реек скрывают зазоры между основными панелями. Остальные производители пытаются, таким образом, повысить качество дизайна. В нижней таблице приведены основные свойства реечного потолка:

Плюсы Минусы
Простая конструкция, малое количество комплектующих Существенных минусов нет, разве что внешний вид не всем по вкусу, но это на любителя.
Низкая квалификация домашнего мастера при самостоятельной сборке
Во влажной среде алюминиевый потолок имеет высокий ресурс от 20 лет
Высокая ремонтопригодность конструкции
Взаимозаменяемость элементов
Возможность дальнейшей эксплуатации после затопления и при протечках с верхнего этажа
Установка традиционных, светодиодных, точечных, кассетных источников света
Высокая пожаробезопасность покрытия
Снижение уровня потолка на 5 – 40 см по мере необходимости
Отсутствие «мокрых» технологий при установке

Существуют рейки и раскладка с глянцевым и матовым покрытием разного цвета. Для визуальных эффектов в дизайне интерьера санузла могут использоваться зеркальные панели.

Нюансы выбора

При покупке комплекта реечной системы для декорирования потолка в санузле необходимо обратить внимание на следующие детали:

    комплектация – наличие и ширина «раскладки»;

Комплектация без узких планок.

  • размер рейки – ширина 5 – 15 см;
  • цвет – белый, однотонный, разноцветный;
  • текстура – имитация дерева, камня;

    Покрытие планок с имитацией дерева.

  • покрытие – глянец, мат, фотопечать.
  • Панели, раскладка и стрингеры должны быть одного производителя. Торцевой профиль взаимозаменяемый, влияет только на трудоемкость сборки, декоративную ценность покрытия.

    Поскольку монтаж выполняется домашним мастером своими руками без привлечения специалистов, необходимо приобрести нужное количество подвесов, осветительных приборов и «гребенок» (стрингеров). Для этого необходимо ознакомиться с пошаговой инструкцией, приведенной ниже.

    Технология монтажа пошагово

    Перед тем, как начать монтировать наборный потолок из алюминиевых панелей, необходимо определиться с его уровнем относительно пола, перекрытия. Конструкция реечного потолка не позволяет отступить от перекрытия меньше 3 см или 4 см. Это толщина стрингера у разных фирм, который можно прижать к плите саморезами, при условии, что ее площадь идеально ровная в горизонтальном уровне.

    На практике, этот уровень обычно диктуется размером точечного светильника – 65 мм минимум с колодкой и проводами. Из инструмента понадобятся ножницы по металлу, шуруповерт и перфоратор.

    Крепление уголка на стены

    Выполняется установка торцевого профиля на все боковые стены/перегородки поэтапно:

    • отбивка пузырьковым, гидравлическим, лазерным уровнем реперных точек;
    • отрисовка горизонтального уровня на стенах малярной шнуркой или карандашом по правилу/уровню;
    • крепление профиля по линиям на саморезы или дюбель гвозди в зависимости от материала стен.

    Крепление торцевого профиля для реечного потолка.

    Края элементов могут примыкать друг к другу внахлест, как на фото ниже:

    Узел примыкания торцевого профиля внахлест.

    Или подрезаться под 45° каждый для улучшения дизайна конструкции

    Узел примыкания с подрезкой 45 градусов.

    К бетонным и кирпичным стенам профиль фиксируется дюбель-гвоздями. К профилю под обшивкой ГКЛ и деревянным перегородкам крепление выполняется саморезами.

    Установка стрингеров

    Несущий железный профиль с прорезями в виде замков (стрингер, «гребенка») должен находиться в одной горизонтальной плоскости с ранее установленными боковыми уголками. При этом следует учесть, что металлический элемент обладает высоким коэффициентом линейного расширения.

    Поэтому по длине он должен быть короче расстояния между противоположными стенами на 10 мм – по 5 мм с каждой стороны для компенсации осевого удлинения при нагреве воздуха внутри ванной комнаты.

    Затем необходимо определиться с расположением декоративных реек в пространстве санузла:

    • стрингер располагается поперек реек;
    • крайние «гребенки» отстоят от стен на расстоянии 15 – 30 см, интервал между ними равен 120 см;
    • расстояние от подвесов до стен 20 – 40 см, между этими крепежными элементами 120 см.

    Схема крепления стрингеров.

    В зависимости от используемых осветительных приборов и необходимого расстояния реечного потолка от плиты перекрытия, могут использоваться разные варианты крепления стрингеров (см. схему ниже).

    Способы фиксации несущего профиля к перекрытию.

    Производители выпускают 3D реечные потолки с изогнутыми планками. Уровень горизонтального положения «гребенок» для них указан в инструкциях в обязательном порядке.

    Однако в ограниченном пространстве маленьких ванных комнат типовых квартир они используются очень редко. Так как значительно снижают уровень помещения и комфорт приема водных процедур.

    Сборка реек

    Удобнее всего начинать монтаж подвесной потолочной системы от стены. Однако в зависимости от замков стрингера первая рейка может быть расположена и у стены, и на некотором расстоянии от нее. В первом случае одним краем она заходит в торцевой профиль.

    Монтаж первой рейки вплотную к стене.

    Во втором варианте остается щель, поэтому стрингер подрезается по длине перед его креплением внутри конструкции.

    Щель между первой рейкой и стеной.

    Или первая планка подрезается по ширине ножницами по металлу. Одним краем она защелкивается в замок «гребенки», вторым лежит на торцевом профиле.

    Подрезка рейки по ширине.

    Позже она подожмется узкой рейкой – раскладкой на завершающем этапе монтажа.

    Жесткая фиксация резаной панели после защелкивания раскладки.

    Аналогичным образом защелкиваются в стрингер все последующие рейки. Стандартными считаются реечные потолки с зазорами между планками. Поэтому на данном этапе сборка выглядит следующим образом:

    Укладка в гребенку широких планок.

    Однако в некоторых коллекциях отечественных и зарубежных производителей «раскладка» (узкие элементы между широкими планками) не используется. Здесь края реек выгнуты особым образом, при защелкивании на стрингере они встают без зазоров, поджимают друг друга (см. фото ниже).

    В любом случае, длина рейки превышает размер между наружными краями торцевого профиля. Поэтому заводятся они на свое место либо по диагонали.

    Установка планок на место с диагональным смещением.

    Либо выгибаются посередине вниз, но только при достаточной длине металлических элементов для этого.

    Монтаж панелей с выгибанием посередине.

    В небольшом помещении короткую планку изогнуть невозможно, а при монтаже последних элементов расстояние не позволяет разместить ее на своем месте по диагонали. В этом случае применяется другой способ:

    • рейка подрезается точно в размер;
    • просовывается до конца внутрь одного торцевого профиля;
    • затем немного смещается в обратную сторону.

    Способ установки с подрезкой по длине.

    При работе домашнему мастеру не требуются помощники, достаточно обычно имеющегося в арсенале аккумуляторного, сетевого и ручного инструмента.

    Монтаж светильников

    Источники света рекомендуется монтировать в реечный потолок одновременно с установкой широких или бесщелевых планок. В зависимости от используемых осветительных приборов на этом этапе возможны следующие варианты:

      светодиодные ленты приклеиваются на край реек, подключаются к сети 12 В на этапе сборки;

    Монтаж светодиодных лент между рейками потолка.
    при достаточной ширине панели точечные светильники врезаются в рейку, отверстие для этого высверливается коронкой, реже вырезается ножницами;

    Установка точечного светильника в подвесную конструкцию.
    для крупногабаритных источников света в уже собранных рейках по месту изготавливается проем, его края усиливаются кусками стрингера, которые не нужно крепить к перекрытию дополнительно.

    Инсталляция светильника больших размеров в плоскость реечного потолка.

    В любом из указанных вариантов по мере необходимости можно разбирать рейки для замены, ремонта источника света, электропроводки.

    Фиксация декоративных вставок

    На последнем этапе следует устанавливать «раскладку» – узкие планки одинакового с широкими панелями цвета или декорированными позолотой, зеркальным покрытием. Благодаря специальной форме длинных боковых сторон сделать это несложно – рейки защелкиваются в несущий профиль-гребенку между широких панелей.

    Панели ПВХ не относятся к реечному подвесному потолку, а попадают в категорию подшивных конструкций по аналогии с вагонкой. Один их край защелкивается в замок друг к другу, второй фиксируется к каркасу гвоздем, саморезом, кляймером.

    Таким образом, сборный реечный потолок монтируется силами одного мастера без привлечения помощником в течение нескольких часов. Не нужно покупать специальный инструмент, легко рассчитать необходимое количество материалов самостоятельно.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Установка реечного потолка в ванной своими руками

    Ванная комната в квартире — место, в котором вода попадает на стены, создает перепады температур. Такие условия выдерживают не все отделочные материалы, поэтому облицовка быстро приходит в негодность. На пол и на стены укладывают водонепроницаемую керамическую плитку. С потолком справиться труднее. Чаще всего обустраивается реечный потолок в ванной комнате, который собирается из металлических или пластиковых панелей. Сделать его может каждый хозяин своими руками.

    Как устроены реечные подвесные потолки

    Вариантов оформления реечной конструкции существует много. Каждый удачно вписывается в дизайн помещения. Конструкция потолка проста, в его состав входят следующие виды комплектующих:

    • несущий элемент;
    • детали для подвески конструкции;
    • рейки;
    • дополнительная декорация;
    • пристенный уголок;
    • П-профиль.

    Последние 3 наименования используются не в каждой конструкции. Несущий элемент называют направляющим профилем, траверсой или стрингером. Он представляет собой П-образный профиль из металла. На нем есть элементы фиксации реек. Каждая фирма-производитель выпускает разную продукцию. Единственное сходство — длина деталей, равная 3-4 м. Для стандартной ванной комнаты такой длины достаточно.

    Подвесы продаются в комплекте со стрингерами. Выбор их зависит от расстояния между основой и реечным настилом. Наиболее популярный подвес — «бабочка». Он позволяет регулировать высоту сооружаемого покрытия в большом диапазоне. Иногда реечная конструкция монтируется без просветов, тогда подвесы не нужны.

    Потолочные рейки — основной элемент подвесного потолка. Стандартная их длина — 3-4 м. Отличаются они цветом, формой, шириной, материалом изготовления. Панели всех видов надежно фиксируются в несущих деталях.

    Реечный потолок схема.

    Дополнительные детали иногда используются для закрытия зазоров между рейками. Их иначе называют декоративными вставками. Красиво выглядят вставки контрастного по отношению к основным деталям цвета.

    Пристенный уголок закрывает открытые края реек, примыкающие к стенам, придает конструкции законченный вид. Изготовлены уголки из пластика или алюминия, покрываются полимерами разных цветов.

    П-профиль предназначен для той же цели, что и уголок. Установка его отличается большей сложностью, но выглядит благороднее. Какой из элементов использовать — решение принимает хозяин.

    Некоторые разновидности реечных потолков

    Конструкция всех видов подвесных сооружений схожа. Модели конструкций могут быть:

    • открытого типа;
    • сплошные;
    • закрытые.

    Открытые потолки выполняются из реек. Просветы между ними остаются открытыми. В сплошных конструкциях просветы закрываются накладками. Закрытые конструкции характеризуются плотным прилеганием панелей. При таком монтаже зазоры становятся невидимыми.

    Разновидности реечных потолков.

    Лучший вариант — конструкция с проветриваемым пространством между основой и настилом. Этот способ предохраняет от появления плесени. Удачным является сооружение из панелей с перфорацией. Через отверстия вся влага легко испаряется.

    Рейки условно делятся на:

    • немецкие;
    • итальянские;
    • французские.

    Немецкие варианты имеют четкие грани без скругленных углов и фасок. Итальянские профили имеют округлые формы и плавные переходы. Французские изделия занимают промежуточное место. Здесь присутствуют строгие линии вместе со скругленными фасками и уголками.

    Различаются детали материалами изготовления:

    • пластик;
    • оцинкованная сталь;
    • алюминий;
    • древесина.

    Стальные изделия стоят дороже пластиковых. Металл для защиты от коррозии покрывается полимерами разных цветов. Цветовые оттенки придают панелям привлекательный внешний вид.

    Лучший вариант реек — алюминиевые. Они не боятся влаги и температурных перепадов. При толщине до 0,5 мм детали остаются легкими и монтируются без проблем.

    Потолочную панель можно выбрать любого оттенка и степени глянца поверхности. Выбор — от матовых изделий до зеркальных. Зеркальные поверхности в ванной комнате смотрятся эффектно, но нравятся не всем. Мелькающие на потолке отражения вызывают у многих жильцов раздражение, поэтому выбирать рейку нужно вдумчиво.

    Достоинства и недостатки реечных подвесных конструкций

    Потолки имеют много достоинств и недостатков. К достоинствам стоит отнести:

    • легкость сборки и разборки;
    • влагостойкость;
    • малые затраты на изготовление;
    • нет нужды ремонтировать основной потолок;
    • легкость конструкции;
    • возможность спрятать коммуникации;
    • использование при любых температурах;
    • длительный срок эксплуатации;
    • экологическая безопасность;
    • конструкция не требует особого ухода.

    Потолочная поверхность освобождается от плесени, грунтуется антисептиком. Все неровности скроются подвесной реечной конструкцией. Она не требует креплений большой мощности. Легкость реек не дает поводов для опасения за неожиданное разрушение сооружения. За вновь созданным настилом можно спрятать вентиляционные каналы, электрические кабели и другое инженерное оборудование.

    Подвесная конструкция используется при любых показаниях температуры и влажности. Алюминиевые детали служат более 20 лет, стальные и пластиковые материалы — чуть меньше. Панели не скапливают на себе пыль и легко поддаются влажной уборке.

    К недостаткам следует отнести:

    • пространство между основой и реечным покрытием — удобное место для развития плесени;
    • уменьшается высота помещения;
    • относительная дороговизна материалов.

    Пространство у потолка нужно вентилировать. Это убережет стены от появления плесени. Высота помещения уменьшается минимум на 5 см. При установке осветительной аппаратуры — еще больше.

    На что обратить внимание при выборе комплекта для реечного потолка

    Лучший вариант — дорогие алюминиевые рейки. Стальные и пластиковые дешевле, но менее долговечны. Необходимо продумать и обустройство вентиляции. Перед покупкой материалов измеряется помещение ванной комнаты, просчитывается количество изделий. Делать это нужно правильно:

    • выбирается направление реек;
    • их ширина;
    • производитель.

    Для создания меньшей видимости просветов панели располагают параллельно взгляду. Продольное расположение визуально удлиняет помещение, при поперечном расположении — расширяет. Вставки контрастного цвета усиливают эффект.

    Можно располагать детали диагонально, но это дело трудное и не всегда доступное начинающему мастеру. Не следует выбирать панели большой ширины, они выглядят некрасиво. Хороший вариант — 70-100 мм. Панели при покупке должны быть упакованными в пленку.

    Обращается внимание и на производителя продукции. Наибольшим спросом пользуются изделия французской компании Cesal и голландской Hunter Douglas.

    Проведение самостоятельного монтажа реечного потолка в ванной

    Следующим образом выполняется монтаж потолка своими руками. Стены и основа должны быть готовы к работе. Штукатурка, которая держится ненадежно, удаляется, крупные швы заделываются, уничтожается плесень, поверхность обрабатывается антисептическими составами.

    Монтажа реечного потолка в ванной.

    Приобретенный комплект временно складируется в месте, удобном для раскроя панелей. После этого приступают к разметочным работам, которые проводятся согласно приложенной инструкции. Стрингер должен устанавливаться не далее 400 мм от стены, подвесы — на расстоянии около 1 м друг от друга. Крайние из них располагаются на расстоянии до 30 см от конца стрингера. Схему желательно расчертить на потолке.

    Далее нарезаются рейки по длине. С обеих сторон следует оставлять зазор размером 5 мм. Подготовленные отрезки укладываются на предназначенные для них места и фиксируются подвесами. Следующая операция — установка вставок. Они небольшим усилием защелкиваются на стрингере.

    Резать рейки болгаркой нельзя, т.к. перегрев разрушает декоративное покрытие деталей. Лучше воспользоваться ножницами или острым ножом. Готовую рейку защелкивают на соседнем стрингере. При монтаже последних деталей сначала лучше установить крайнюю панель. Ее чаще всего обрезают вдоль по длине. Отступ от стены должен составлять 5 мм. Далее заполняется оставшийся промежуток.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для монтажа панелей нужно приготовить инструменты и материалы:

    • траверсы с небольшим запасом;
    • рейки и комплектующие;
    • саморезы с дюбелями;
    • водяной или лазерный уровень;
    • шнур;
    • маркер;
    • перфоратор со сверлами;
    • отвертка или шуруповерт;
    • острый нож;
    • рулетка;
    • ножницы для резки металла.

    Инструменты для монтажа.

    К началу работы необходимо проложить электрические провода в гофрированные рукава из пластика или металла.

    Выбор момента времени для установки конструкции

    Сооружать потолок лучше после ремонта помещения. Во время работы не образуется больших скоплений грязи и пыли.

    Монтаж направляющих по периметру

    По периметру стен проводится замкнутая линия на высоте будущего подвесного потолка. Лучше делать это с помощью лазерного уровня. По длине линий режется профиль. Сделать это можно ножницами по металлу. Резать рекомендуется под углом 45˚. Заготовки крепятся к стене скотчем или дюбелями, использование дюбелей предпочтительнее скотча. Крепления устанавливаются с шагом 40-50 см.

    Если стена облицована кафельной плиткой, сначала просверливается керамический слой сверлом копьевидной формы ø 6 мм. Далее допустимо сверление в ударном режиме перфоратором. Общая глубина отверстия — 35-40 мм. В него вставляется дюбель и заворачивается саморез.

    Установка подвесов и траверс

    На потолке отбиваются линии, совпадающие с направлением реек. Вдоль них с помощью дюбелей устанавливаются подвесы. Под них монтируются траверсы и скрепляются с подвесами.

    Сборка потолка

    С подготовленных панелей снимается пленка, защищающая деталь от повреждений. Рейка вставляется в профили, установленные на стенах и присоединяется к подвесам.

    Установка светильников

    В ванной комнате должно быть освещение. Светильники вставляются в панели подвесной конструкции. Для их установки в панелях вырезаются гнезда. Удобнее выполнять операцию с помощью сверла-коронки. Работать нужно без сильного нажима, иначе можно замять края или заклинить инструмент в отверстии. При отсутствии коронки, отверстие выполняется ножом и ножницами. Через отверстие выводятся провода и подключается светильник, в который вворачиваются лампы.

    Установка светильников в реечный потолок.

    Как разобрать реечный потолок

    Иногда приходится демонтировать собранный из реек потолок. Это случается при повреждении панелей. Разобрать его несложно. Для этого потребуется час времени и простой инструмент:

    • нож;
    • гаечный ключ;
    • отвертка;
    • шуруповерт.

    Сначала снимаются светильники, провода изолируются. Удаляется уголок из-под настила. Снимаются вставки и рейки с помощью широкого ножа. Делается это осторожно, чтобы не нанести повреждений деталям. При необходимости удаляются подвесы с помощью отвертки. Испорченные панели заменяются и разобранная часть потолка собирается заново.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: