Септик из бочек на даче своими руками

Септик из пластиковых бочек своими руками

Самое простое и надежное решение при отсутствии централизованной системы сбора стоков – устройство септика. Он будет качественно очищать стоки, работая в составе автономной канализации. При этом для небольшого дачного дома можно изготовить септик из двух пластиковых бочек своими руками. Так я и сделал, когда настала пора делать санузел в своей бане из бруса.

Что такое септик и как он работает

Септиком называют локальное сооружение, в котором производится сбор и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод. Однако, сам по себе, он не является очистным сооружением в полной мере. После того, как стоки отстаиваются в септике, они должны пройти обязательную доочистку грунтом. Для этого вместе с септиком применяют поля фильтрации или фильтрационные колодцы.

Попадая в первую камеру септика, стоки подвергаются переработке бактериями. Они образуются сами по себе, как только появляется подходящая для этого среда — темнота, тепло и отсутствие воздуха. Бактерии анаэробные, то есть кислород им не нужен. Со временем колония их развивается, а уже через пару дней способна полностью перерабатывать стоки в ил.

Схема работы септика с фильтрующей трубой

Превращенная почти в жидкость, масса поступает во вторую емкость, где происходит ее отстаивание или осветление. Движение жидкости осуществляется за счет поступающих в первую емкость новых стоков, которые и выталкивают продукт переработки. Особое устройство септика не позволит твердым частицам попасть во вторую камеру.

Схема работы септика с фильтрующим колодцем

Отстаивание во второй емкости должно быть совершенно спокойным. Тогда и на выходе стоки будут очищены практически до 90-95%. Фильтрующая траншея или колодец завершат процесс.

Виды септиков

Наиболее часто на дачных участках применяют следующие виды очистных сооружений:

    септик, изготовленный из двух бочек своими руками;

  • станция биологической очистки, представляющая собой тот же самый септик, но для ускоренной переработки здесь применяется сжатый воздух, подаваемый компрессором;
  • иногда септиком называют одно бетонное кольцо, вкопанное в грунт, но без второй камеры и фильтрующего устройства такое сооружение является простой выгребной ямой.
  • Я для себя выбрал первый вариант из перечисленных выше, так как он надежен, прост в изготовлении и стоимость материалов для него невелика. К тому же для бани, в которой пользование санузлом происходит периодически, объема бочек вполне достаточно. В качестве фильтрующего элемента я выбрал траншею, в которой проложена пластиковая труба с отверстиями.

    Расчет септика

    Прежде чем приступать к изготовлению септика, необходимо рассчитать его объем. Для этого нужно знать, что бактерии перерабатывают все стоки в течение одних суток. Соответственно, септик должен иметь объем первой камеры равный объему суточного количества жидкости. Как его рассчитать?

    Условно такой объем принимается равным 200 л/1 чел*сутки. Но я поступил иначе. По данным приборов учета расхода в городской квартире, где мы проживаем всей семьей, я вычислил, что потребление в течение месяца у меня составило около 10 куб.м воды на четверых человек.

    Учитывая, что в септик не сливается вода из помывочной, а только из санузла, где установлен и умывальник, это количество можно смело делить на два. Добавив расход воды на мытье посуды и приготовление пищи (напомню, баня в период строительства дома используется как временное жилье), получил около 7 куб. м/месяц. В среднем за сутки расход составил 233 литра. Поэтому для каждой камеры была приобретена отдельная пластиковая бочка из полиэтилена низкого давления объемом 226 литров. С небольшим «натягом» все должно соответствовать.

    Второй этап расчета заключается в определении размера фильтрующей траншеи. Длина трубы также зависит от суточного объема стоков. Она рассчитывается из условия – на 1 метр должно приходится не более 70 литров стоков /сутки.

    Итак, две бывшие в употреблении пластиковые бочки, купленные мной по 500 рублей, 4 метра канализационной пластиковой трубы диаметром 110 мм по 150 рублей/метр, да еще два отвода и метровый кусок такой же трубы мне обошлись примерно в 300 рублей (привожу цены, по которым покупал материалы в 2008 году).

    Оказалось, что мой септик из пластиковых бочек своими руками стоит без малого 2000 рублей. По сравнению с покупным устройством самой простой модели, цена которого была в то время 16000 рублей, это почти даром.

    Как сделать септик из пластиковых бочек своими руками

    Итак, самое интересное – изготовление:

    1. В двух бочках я разметил отверстия так, чтобы можно было соединить их трубой, как показано на фото. Разметка производится просто. Нужно приложить отвод раструбом к бочке и обвести его, нарисовав окружность. Каждая бочка должна иметь по два отверстия. Первая – вверху, для ввода из здания и внизу, для вывода во вторую бочку. Вторая – оба отверстия вверху примерно на одном уровне.
    2. Вырезал отверстия электролобзиком с узкой пилкой, предварительно просверлив отверстие. Вырезать нужно так, чтобы пластиковый канализационный отвод не входил в отверстие свободно. Материал бочки достаточно эластичный. Если отвод установить «внатяг», то соединение будет вполне герметичным. При необходимости можно подработать края отверстия круглым напильником.
    3. Собрав весь септик, я смонтировал его в предварительно приготовленный котлован. Глубину его выбрал так, чтобы оголовок бочки был заглублен не менее 80 см от уровня грунта.
    4. Если пользоваться септиком регулярно, он не замерзнет, так как стоки имеют положительную температуру, а бактерии сами выделяют тепло в процессе своей деятельности. Если же установить септик глубже, он может плохо работать, так как поднимающиеся весной грунтовые воды будут его заливать. Каждая бочка должна стоять строго вертикально на предварительно утрамбованной песчаной подушке.
    5. Для изготовления фильтрующей траншеи я соединил два двухметровых отрезка пластиковой трубы. В нижнем лотке ее просверлил три ряда отверстий диаметром 10 мм с шагом 200 мм. Фильтрующую трубу я уложил на «подушку» из слоя крупного песка толщиной 300 мм и щебня фракции 20-40 мм такой же толщины. Уклон трубы должен быть 3-5% от септика. В моем случае разница отметок на концах трубы составила около 140 мм.
    6. Засыпав трубу щебнем, я застелил его куском геотекстильного материала и засыпал грунтом. Сам септик я засыпал песком и уплотнив его, залил стяжку из бетона немного ниже уровня оголовков бочек.
    7. Впоследствии, после твердения бетона, я установил опалубку, забетонировал оголовок своего импровизированного септика и накрыл его профлистом.
    8. В морозные зимы пластиковые крышки бочек можно утеплить листами пенопласта или просто забросав их сеном.
    9. Вентиляция камер осуществляется через стояк канализации, который я вывел на улицу.
    Читайте также:
    Отделка каркасного дома: варианты отделки фасада и стен внутри

    Советы по эксплуатации и опыт использования септика

    Как и любое устройство, септик необходимо использовать, руководствуясь некоторыми правилами. Не скрою, я сам немного отошел от них и поэтому поплатился, но об этом ниже.

    Итак, советы по эксплуатации септика из бочек:

    1. Не смывать в унитаз туалетную бумагу, как бы ни уверяли в ее качестве производители.
    2. Не производить «массовый сброс» в септик моющих средств – бактерии от этого могут погибнуть. Повседневное применение обычного моющего средства относительно безопасно для них, но тем не менее, раз в месяц я подсаживаю в септик новых «особей», забрасывая в унитаз таблетку биоактиватора для дачных туалетов и септиков «Upeco Expel».
    3. Периодически нужно откачивать ил из бочек. Однако, необходимость этого можно контролировать визуально. Нет необходимости делать это каждый год, как уверяют «ассенизаторские магнаты».

    Я первый раз откачивал содержимое бочек лишь через 9 лет после начала эксплуатации. Да и это не срок. Проблема оказалась в туалетной бумаге — вся первая бочка и фильтрующая труба были забиты ею. Это и есть то самое, чем я поплатился за свою самоуверенность.

    После «грандиозной чистки» септик работает уже третий год без нареканий, не доставляя хлопот. Изготовив септик из пластиковых бочек своими руками, можно не только сэкономить средства на материалы, а еще и приобрести уверенность, что конструкция будет работать исправно. А при случае, любую проблему можно устранить самостоятельно.

    Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

    Если заметка показалась вам полезной , поделитесь ей с друзьями. Подписывайтесь на новые публикации, становитесь участниками групп и сообществ нашего сайта в соцсетях — будет не скучно.

    Вам может быть интересно

    Септик из бочек своими руками: виды, монтаж

    Септик своими руками из бочек

    Для автономной системы канализации частного дома следует сооружать очистные сооружения. Септик из бочек можно смонтировать своими руками. Устройство справляется с очисткой отходов, не нарушая требования документации, не нанося вред экологии.

    Виды септика по объему. Бочка для септика может быть изготовлена из различного материала: пластика либо металла. Металлическое устройство образует коррозию от воздействия влаги, от этого уменьшается срок службы конструкции.

    Для септика на даче лучшим вариантом считается емкость, имеющая объем в переделах от двухсот до двухсот пятидесяти литров. При постоянном проживании на даче и большом количестве человек объем резервуара следует увеличить.

    Разновидности конструкций

    Водопроводную трубу можно провести от скважины, либо от колодца, при этом схему септика можно выбрать, исходя из свойств стоковых вод, типа почвы, необходимого уровня очистки.

    Однокамерный тип септика для дачи представляет собой подобие выгребной ямы. Устройство может иметь дно, либо не иметь. Это зависит от почвы, высоты протекания вод под землей. Стоки, попадая в емкость, должны подлежать периодической откачке насосом либо ассенизаторами, или проходя фильтр из щебенки с гравием, устроенным на дне, уходить в почву. Данный тип конструкции хорошо подходит для летнего душа, либо бани, не имеющей туалет. Если среди нечистот не будет фекалий, то септик будет безвреден для экологии.

    Внимание! Септик, не имеющий дно, может быть применен на грунте песчаного типа. Почва хорошо поглощает жидкость.

    Двухкамерный тип септика имеет две емкости. Это более усовершенствованный вариант конструкции. Если дача небольшая, можно использовать пару бочек в двести литров объемом. В первой емкости стоки накапливаются, проходят отстаивание. Твердые крупные включения опускаются на дно. Во второй бочке происходит доочистка осветленных стоков. Данный тип может иметь дно в первой бочке, либо в обоих сразу. Если дна во второй емкости нет, то делается слой фильтрации на дне с отводом в грунт.

    Трехкамерный тип септика. Конструкция считается лучшим вариантом на даче. Емкости следует брать объемом минимум двести литров. На выходе стоки можно утилизировать через грунт, они не принесут вреда экологии. Первая камера служит отстойником для вод, перетекая во вторую камеру происходит доочистка с помощью бактерий. При этом на дно опускаются мелкие частицы мусора. В третей камере сквозь слой фильтрации на дне стоки уходят в почву.

    Читайте также:
    Система отопления с естественной циркуляцией: 2 способа монтажа трубопроводов

    Подробности

    Правила для обустройства септика

    Внимание! Чтобы система работала исправно, следует рассчитать объем бочек для септика.

    Для сооружения бочкового типа септика следует соблюдать некоторые нюансы:

    1.качественная очистка стоков возможна только в многокамерном септике. Однокамерные септики не соблюдают санитарные нормы.

    2.конструкция должна иметь герметичность, лишь крайняя емкость может не иметь дна.

    3.расположение септика зависит от требований документации. Расстояние до чистого источника должно быть равно свыше пятнадцати метрам. До фундамента жилого строения должно быть расстояние свыше пяти метров. Не следует проводить укладку трубопроводов воды и канализации рядом. Также следует отступать около двух метров от дорог.

    Внимание! Не следует строить септик очень далеко от жилого строения, потому что сложно соблюсти уклон трубопровода.

    4.следует выбрать емкости правильных размеров. Первая камера должна иметь объем, равный суточному сбросу стоков, учитывая, что человек тратит двести литров жидкости за сутки.

    Двести надо умножить на проживающих в доме, затем еще на три, потому что вода в септике задерживается три дня. Полученная цифра является рабочим объемом конструкции. Следует округлять значение в большую сторону, а не в меньшую.

    Набор инструментов

    Проведя расчеты по объему септика, длины труб, определив особенности почвы, угла наклона, выбрав место на участке, следует приступать к строительству сооружения из бочек.

    Для монтажа потребуются такие материалы, как:

    1.количество бочек зависит от типа конструкции, их объем равен минимум двести литров. Также надо приобрести гофротрубу пластиковую, бочку для колодца.

    2.бочки надо будет закрыть крышками из пластика, их количество должно соответствовать количеству камер септика.

    3.канализационные трубы с сечением в сто десять миллиметров. Длина труб равна расстоянию до септика от жилища, прибавив пару метров на запас.

    4.трубопрокат для вентиляционной системы, имеющую оголовок с сечением в сто десять миллиметров. Длина не должна превышать полутора метров.

    5.тройники с угловыми фитингами, соответствующие диаметру трубопрокатов.

    6.муфты с фланцами.

    7.щебенка мелкого калибра.

    9.клей, чтобы соединять детали из пластика.

    11.уплотнители из резины, чтобы герметизировать соединения трубы с септиком.

    12.колышки со шнурами.

    13.лопатка, рулетка, болгарка. строительный уровень.

    При высоком стоянии вод под землей, то дно септика требует залить бетоном. Потребуется смесь из цемента с песком, емкость, где смешивать раствор, электрического типа миксер, арматура с тросами из стали, чтобы провести фиксацию бочек. При сыпучем типе грунта стенки нуждаются в опалубке, чтобы укрепить конструкцию. Вместо опалубки можно уложить сетку с мелкими ячейками из стали. Септик с трубопроводом канализации требует утепления при помощи минеральной ваты для трубопрокатов, пеноплекса либо пенопласта для бочек.

    Пошаговый монтаж

    До начала рытья котлована следует сделать вывод трубы для канализации. От нее следует начинать рыть траншею, соблюдая угол наклона, до септика.

    Сам септик при помощи пластиковых бочек следует делать поэтапно:

    1.Начинают работы с подготовки траншеи, имеющей ширину один метр. Траншею ведут от выходной трубы из дома до септика. Следует помнить об уклоне канавы. Для септика идет подготовка котлована. Размеры ямы должны быть больше на двадцать сантиметров, чем диаметр бочки. Внизу ямы делают уступы десять сантиметров высоты, чтобы устанавливать емкости на разном уровне. Первая секция должна быть выше других.

    Внимание! Наклон траншеи для труб равен двум сантиметрам на погонный метр трубопроката.

    2.Септик при больших габаритах весит мало, подземные воды легко могут вымыть бочку из котлована. Для укрепления подготавливают бетонную подушку из цементно – песчаного раствора. Высота подушки равна десяти сантиметрам. Ее выравнивают, трамбуют. На дно укладывают армирующую сетку, оставлять выпуски для крепления бочки. Далее дно ямы заливают с помощью раствора цемента в двести миллиметров высотой.

    3.Как только застынет подушка из бетона, устанавливают бочки. Бочки поочередно ставят на отдельную ступеньку. Следующая емкость должна оказаться ниже предыдущей на десять сантиметров. Бочки ставят на расстоянии сто либо сто пятьдесят сантиметров между друг другом. Бочки закрепляют стальным тросом снизу ямы к арматурным выпускам.

    4.Отмеряем нужную высоту в стене первой секции, чтобы вывести трубу размером в сто десять миллиметров. Стыки уплотняют с помощью прокладок из резины, плюс промазывают с помощью мастики. Трубу соединяют через тройник в отверстии, чтобы к нему подвести еще и вентиляцию.

    5.В первой секции с противоположного бока отмеряют высоту на десять сантиметров ниже, чем первое отверстие, чтобы сделать вход для переливной трубы. Стыки также проходят герметизацию уплотнителем, далее вставляют фитинга углового типа.

    6.На первую камеру устанавливают крышку, ставят трубу вентиляции.

    7.Сбоку второй бочки вырезают такое же отверстие для углового фитинга, оснащают прокладкой. Две бочки соединяют при помощи переливного трубопроката.

    8.Во второй секции с другой стороны на срединном уровне делают отверстие, чтобы переливать стоки в третью емкость. Ставим крышку.

    9.В третьей камере на той же высоте делают отверстие, соединяя камеры трубой. Кладут сверху крышку. При установке дренажного колодца вместо секции берут гофротрубу, размером внутри в один метр. Сбоку трубы подготавливают переливное отверстие. Дно колодца засыпают при помощи песка с гравием слоем в тридцать сантиметров.

    Внимание! Рекомендуется под дренажную подушку проложить геотекстиль, через который жидкость будет просачиваться в почвы.

    10.Выполняют обратную засыпку, сменяя слои из песка и бетонной смеси. Когда слой равен тридцати сантиметрам, подушку смачивают водой, трамбуют.

    Читайте также:
    Пошаговая инструкция по изготовлению складных ворот для гаража своими руками

    Внимание! Выполняя засыпку, емкости следует заполнять водой на двадцать либо тридцать сантиметров выше самой засыпки, чтобы конструкция не деформировалась под весом грунта.

    11.Сверху кладут слой пенопласта, как утеплитель, полностью засыпают. На земле должны быть видны крышки септиков, вентиляционный трубопрокат.

    Септик своими руками из бочек: разработка конструкции, монтаж септика и установка фильтрационного поля

    Наиболее практичным решением в части утилизации бытовых стоков для загородного дома является устройство канализации на базе септика.

    Сегодня его совсем не сложно купить, ведь производством таких устройств занимаются многие российские и зарубежные компании.

    Однако, тратить большие деньги вовсе не обязательно: при небольших объемах стоков вполне возможно сделать септик своими руками из бочек стандартных размеров. В данной статье эта технология будет рассмотрена достаточно подробно.

    Септик из бочек на даче своими руками: разрабатываем конструкцию

    Затраты на установку покупного септика, имеющего немалую стоимость, в таких условиях можно считать неоправданными.

    Конструкция очистного сооружения довольно проста, так что с его монтажом легко справится любой человек, знающий с какой стороны необходимо браться за лопату.

    Рассчитано оно, главным образом, на фекальные стоки, прочие отходы лучше отводить в накопительную емкость (цистерну).

    Конструкция септика из бочек

    До определенного времени при изготовлении самодельных очистных станций применялись металлические бочки, но теперь вместо них используют емкости из полимеров, которые сегодня легко можно достать. Пластиковые бочки почти ничего не весят, а самое главное – они не боятся коррозии, поэтому септик, сооруженный из них, прослужит гораздо дольше металлического. При небольших объемах стоков септика из бочки в 200 – 250 л будет вполне достаточно. Септик из пластиковых бочек своими руками к тому же достаточно легко изготовить и установить.

    Устройство септика

    Рассмотрим, как сделать септик из бочки. Для устройства септика понадобится три бочки, которые будут последовательно соединены трубами. Первые две бочки будут иметь днища, а у последней его необходимо будет отрезать – очищенная вода должна уходить в грунт. При высоком уровне грунтовых вод на участке для организации стока очищенной воды понадобится специальное сооружение – фильтрационное поле, также называемое полем аэрации. О том, что оно из себя представляет, мы расскажем ниже.

    Септик, построенный по данной схеме, называется трехкамерным. Поступающие из дома стоки в первой камере (бочке) отстаиваются и одновременно разлагаются особыми бактериями на простые нетоксичные вещества, которые осядут на дно.

    Устройство и монтаж трехкамерного септика с полем фильтрации

    По мере заполнения камеры оказавшаяся сверху осветленная вода перетечет по трубе в следующую емкость, где пройдет вторую ступень очистки с участием бактерий другого вида. После этого – опять же по переливной трубе – жидкость попадает в фильтрационный колодец (бочка без дна) или на поле аэрации. После такой очистки в воде остается не более 5% загрязнений, что позволяет использовать ее даже для полива сада или огорода.

    Если вторая ступень очистки не предусмотрена и септик состоит только из двух бочек, его называют двухкамерным. Он будет менее эффективным, но зато более простым в монтаже.

    Главное достоинство септика состоит в том, что его приходится откачивать гораздо реже, чем выгребную яму. Кроме того, если для заселения очистной станции правильно подобрать культуры бактерий, продукты их жизнедеятельности можно будет использовать в качестве удобрения.

    Где можно устанавливать септик?

    В строительных и санитарных нормах оговорены минимальные расстояния между септиком и следующими объектами:

    • водозаборные скважины и колодцы: на грунтах с хорошей пропускной способностью (пески и супеси) – 50 м, на всех остальных – 30 м;
    • гаражи и бани — 1 м;
    • соседний участок — 2 м;
    • деревья (расстояние до полей фильтрации) — 4 м;
    • дороги с оживленным движением и автостоянки: — 4 м.

    Если вы предполагаете откачивать накопившийся ил с помощью ассенизаторского автомобиля, выбирайте место с возможностью подъезда для него.

    Подготовка материалов и инструментов

    Вот чем домашнему мастеру необходимо запастись перед началом работ:

    • пластмассовые бочки (3 шт.);
    • ПВХ-трубы для канализации диаметром 110 мм;
    • фитинги (уголки и тройники), муфты и фланцы, рассчитанные на тот же диаметр;
    • клей для изделий из ПВХ;
    • двухкомпонентный эпоксидный герметик;
    • водопроводный скотч;
    • крупнозернистый речной песок;
    • щебень с размером фракции от 1,5 до 3,6 см;
    • деревянные колышки для разметки площадки строительства.

    Для сооружения поля фильтрации понадобится:

    • полотно геотекстильное;
    • дренажные трубы с перфорацией.

    Также необходимо подготовить следующие инструменты:

    • электролобзик;
    • лопата;
    • грабли;
    • строительный уровень.

    Септик гораздо более практичный, чем обычная сливная яма, ведь отходы перерабатываются и не загрязняют окружающую среду, к тому же очищенную воду можно использовать в технических нуждах. Септик из еврокубов — обслуживание и уход, установка своими руками.

    Отзывы владельцев септика Топас вы можете почитать тут. С чем связаны отрицательные и положительные комментарии пользователей?

    Рано или поздно септик или выгребную яму нужно очищать от стоков. Услуги ассинезатора стоят достаточно дорого и каждый раз вызывать ассинезаторную машину неудобно. Здесь http://aquacomm.ru/cancliz/zagorodnyie-doma/avtonomnaya/stoki/bakteriy-dlya-septikov-i-yam.html вы узнаете о более современном способе очистки стоков — бактерии для септиков и выгребных ям. Выбираем эффективное средство.

    Монтаж

    Работы следует выполнять в определенном порядке.

    Подготовка котлована

    Размеры котлована должны быть на 50 см больше размеров самого септика, так чтобы после установки бочек между ними и стенками ямы оставалось пространство шириной в 25 см.

    Читайте также:
    Пластиковые трубы для вентиляции: особенности выбора и эксплуатации

    Глубина котлована должна быть такой, чтобы выполнялись следующие условия:

    • Канализационная труба, идущая от дома, должна иметь уклон 2 см на 1 м длины, при этом минимальная глубина траншеи для нее (на выходе из дома) составляет 30 см.
    • Входное отверстие в первой бочке должно находиться в 20 см от ее верха.
    • Первые две бочки должны устанавливаться на бетонной подушке толщиной 30 – 40 см, а последняя – на песчано-гравийном фильтре толщиной 80 см.

    Дно котлована должно быть ступенчатым, так чтобы каждая последующая бочка располагалась на 10 – 15 см ниже предыдущей.

    Бетонирование дна и устройство песчано-гравийного фильтра

    В той части котлована, где будут находиться первые две бочки, на дно насыпают слой песка, который необходимо утрамбовать, обильно поливая водой, и выровнять по уровню. Толщина слоя – 15 – 20 см. Сверху засыпают слой щебня той же толщины. На подсыпку укладывают сетку из связанной арматуры диаметром 10 мм с размерами ячейки 20х20 см, к которой привязываются закладные детали – проушины. К последним бочки необходимо будет привязать ремнями, чтобы они не всплыли.

    На месте установки третьей бочки дно ямы засыпают слоем песка толщиной 50 см, а сверху – слоем щебня толщиной 30 см. Это и есть песчано-гравийный фильтр.

    Подготовка бочек

    На противоположных сторонах первой бочки с помощью электролобзика необходимо выполнить входное и выходное отверстия.

    Первое располагается в 20-ти см от верха, второе – в 30-ти см. В верхней части прорезается отверстие для вентиляционного стояка.

    Первая бочка должна иметь съемную крышку или широкую горловину, через которую можно будет периодически удалять накопившийся на дне осадок.

    Во второй бочке также проделываются два отверстия, причем выходное должно быть на 10 см ниже входного. Третья бочка будет иметь только одно отверстие.

    Вентиляционными стояками вторая и третья камеры оборудоваться не будут.

    Монтаж септика

    Бочки устанавливаются в котлован и соединяются одна с другой переливными трубами. Место соединения каждой трубы со стенкой бочки следует обработать двухкомпонентным герметиком.

    Подводящая труба (от дома) прокладывается в траншее с минимальной глубиной 30 см и уклоном 2 см на 1 м, после чего утепляется засыпкой из щебня, песка и толи. Если для региона строительства характерны сильные морозы, глубину траншеи следует увеличить, а в качестве утеплителя применить керамзит или экструдированный пенополистирол.

    Схема установки пластикового септика

    Стенки траншеи лучше обложить красным кирпичом. Если же затраты на такую отделку в ваши планы не входили, необходимо сделать хотя бы песчаную подушку.

    Все бочки следует прикрепить ремнями к проушинам, которые были предусмотрительно вделаны в бетон.

    Обратная засыпка

    Благодаря этому воздействие со стороны промерзающего грунта будет сведено к нулю.

    Перед началом работ бочки необходимо заполнить водой, иначе засыпка сомнет их.

    Далее над каждой из бочек (они должны быть накрыты крышками) укладывается деревянный щит, а поверх него – утеплитель и полиэтиленовая пленка.

    Сверху септик необходимо засыпать землей.

    Как сделать поле аэрации?

    Если грунтовые воды на участке стоят высоко, необходимо применить иную схему септика: вместо последней камеры – фильтрационного колодца – устраивают фильтрационное поле. Делается оно так:

    1. В подходящем месте выкапывается траншея, которая одним своим концом упирается во вторую емкость очистной станции. Глубина выемки составляет 60 – 70 см, а ширина должна быть такой, чтобы в ней могли уместиться две дренажные трубы с перфорированными стенками.
    2. Внутренняя поверхность траншеи застилается геотекстилем. Отрез должен быть достаточно широким, поскольку им же нужно будет накрыть уложенные в траншею трубы.
    3. На половину глубины траншею засыпают щебнем, который необходимо разровнять и утрамбовать.
    4. На слой щебня необходимо уложить перфорированные трубы, подсоединив их одним концом ко второй бочке. Отверстия в бочке следует прорезывать не рядом одно с другим, а на некотором расстоянии, так чтобы угол между их осями при взгляде сверху составлял бы 45 градусов.
    5. Поверх труб насыпают 10-сантиметровый слой щебня. Затем всю конструкцию «закутывают» в геотекстиль, укладывая его края с нахлестом в 15 – 20 см.
    6. Фильтрационное поле нужно засыпать грунтом. Теперь здесь можно вырастить газон или клумбу.

    Вместо геотекстиля можно применить баннерное полотно – прочный водонепроницаемый материал, покрытый с обеих сторон тонким слоем ПВХ.

    Кроме пластиковых септиков существуют и другие варианты. Устройство септика из бетонных колец: преимущества и недостатки, пошаговая инструкуия по установке.

    С положительными и отрицальными отзывами о септике Танк вы можете ознакомиться в этом блоке.

    Видео на тему

    Чертежи садовой мебели из металла и дерева

    Чтобы двор стал красивым и функциональным, нужно установить садовую мебель для отдыха или приёма пищи на свежем воздухе. Это часть ландшафтного дизайна.

    Ее можно купить в готовом виде, или сделать самому. Чертежи садовой мебели необходимы для самостоятельного изготовления.

    Комплект садовой мебели из дерева

    Почему нужно взяться за дело самому

    Не все уверены в своих силах относительно результата такой работы, но нужно учесть, что к садовой мебели не предъявляется эстетических требований к внутридомовой. Мелкие огрехи и грубость деталей даже выгодно смотрятся в саду. Отсутствие выверенных линий делает предметы ближе к природе.

    Читайте также:
    Паркет или паркетная доска - что лучше: в чем отличие и разница данных напольных покрытий

    Если есть время и инструмент, сделать такой набор будет не особо сложно

    • При этом получается хорошая экономия денег. Свободные средства для сада найдутся.
    • Изделия получатся оригинальными, даже если придется работать по готовому чертежу. Вы выбираете материалы, обрабатываете их и украшаете. У соседей ничего аналогичного не будет точно.
    • Для работы каждый будет брать хорошие материалы, поэтому мебель получится прочной и устойчивой.
    • Сложно переоценить тот момент, что появляется возможность все подогнать под любые размеры и внешний вид участка, на которой мебель будет стоять.

    Самодельные диваны и журнальный столик можно установить в беседке

    • Можно самому выбрать дизайн садовой мебели. Если не брать в расчет сложные композиции для регулярного и похожих стилей, все делают просто путем изменения форм и окраса.
    • Тот, кто сам сделал садовую мебель, всегда может ее доработать, модернизировать или добавить новые предметы в таком же стиле. Для покупных товаров это проблема. Цена вопроса изменения конструкции будет незначительной.

    Модель раскладной мебели-трансформера

    • Можно использовать разные материалы. Это может быть дерево, металл, пластик, ДПК, фанера. Практически для всех материалов, не считая металла, требуется один и тот же инструмент.

    Садовые качели на двух человек

    Теперь назовем отрицательные моменты:

    1. Если вы новичок, то не рассчитывайте сразу сотворить что-то шедевральное. Даже действуя пошагово по инструкции, есть вероятность сделать что-то не так. Будьте готовы, что часть материала может быть вами испорчена.
    2. Испорченный материал – это выкинутые зря деньги, поэтому тщательно соотнесите свои таланты со схемой.
    3. Для обработки материалов, например дерева и металла, требуется хороший инструмент, без которого работа затянется надолго.

    Вернуться к оглавлению

    Готовые чертежи для изготовления мебели для дачи и сада

    Материалы для садовой мебели

    Итак, из чего лучше сделать садовую мебель?

    Из достоинств — прочность и экологичность, а из недостатков – боязнь влаги и периодическая обработка.

    Чтобы сделать такую садовую мебель потребуется умение обращаться со сварочным аппаратом, и сам этот инструмент.

    Металл хорошо гнется в дуги станком, так можно создавать конструкции разной формы. Их можно украсить декоративной ковкой.

    Служить такая мебель будет очень долго, и смотрится она красиво, но есть у нее ряд недостатков:

    ДПК в этом списке выглядит немного чужеродно, так как материал этот стоит достаточно дорого, но мы его упомянули за его свойства.

    Идеи мебели для сада и дачи

    Делаем садовую мебель самостоятельно

    Теперь давайте разберем основные тонкости строительства такой мебели. Начинается все с проектирования. В этой главе будет разобрано несколько чертежей.

    Чертежи с размерами деревянного кресла

    В саду должны быть места для сидения. Прекрасным решением будет удобное и красивое кресло.

    Садовая мебель из досок своими руками чертежи

    1. На этом чертеже — деревянное садовое кресло. Оно имеет наклонную спинку и сидение анатомической формы, что делает его удобным, несмотря на твердость самого материала.
    2. Может показаться, что устроено кресло слишком сложно, и в его конструкции есть фигурные детали, но все они сделаны из досок и реек – просто их потребуется вырезать из массива электрическим лобзиком.
    3. Кресло имеет следующие детали: 2 стойки с дополнительными подпорками для поручней; сами поручни; 2 боковые направляющие, которые и задают анатомическую форму сидения; направляющие и перемычки для спинки; рейка для обшивки сиденья и спинки.
    4. Все соединения выполняются на саморезы. Чтобы такое кресло было прочным, нужно точно выполнять спилы при формировании деталей. Плотная подгонка также продлит срок службы.

    Чертежи стола с лавочками

    Также не обойтись и без удобного и прочного обеденного стола. На следующей схеме показано строение простого и функционального столика, совмещенного с лавками.

    Садовая мебель из бруса своими руками чертежи

    Такая садовая мебель подходит детям, хотя можно увеличить размеры, и взрослым на ней будет так же удобно. В конструкции как основной материал выступают доски и брусья. Состоит она из следующих деталей:

    • Столешница сделана она из семи досок сечением 100*20 (можно взять и более толстые пиломатериалы), и трех брусков, которыми эти доски перевязаны. Размеры у столешницы составляют 1400*700 мм.

    • Сами укосы. Для их изготовления используется брус сечением 50*50 мм. Его длина – 600 мм. Края этих деталей запилены под углом, чтобы была возможность удобно стыковать их со стальными уголками. Для связки используются саморезы 5*40 и болты М 10*60.

    Основные соединения, несущие высокие нагрузки делают болтовыми

    • Ножки представляют собой раскосые фермы, состоящие из 6-ти деталей разного размера и формы. Для их изготовления использована та же самая доска, что и на столешнице. Ножки пересекают две параллельные перемычки, которые выступают за границы столешницы. К ним будет крепиться сидение, а также есть возможность дополнительно присоединить и спинку.
    • Последняя деталь – это сидение. Тут использована более мощная доска 150*30 мм. По краям с определенным отступом накручены бруски, которые будут вставляться между поперечинами ферм, и стягиваться с ними на саморезы или болты.

    Несовершенство данной конструкции заключается в том, что не к чему крепить центральные подпорки, если захочется увеличить длину стола и лавок, а без дополнительной подпорки сидение будет прогибаться. Поэтому схему придется усложнить и немного переделать, если захотите большой стол для взрослых.

    Читайте также:
    Пароизоляция кровли: материалы, монтаж, правильное устройство крыши

    Чертежи и примеры мебели из поддонов

    Не обойтись в саду и без надежной и большой деревянной скамейки, которую можно исполнить в виде дивана. В качестве основного строительного материала можно взять поддоны, которые уже подогнаны под нужные размеры, так что остается только выполнить правильную сборку.

    Для сборки такой лавки понадобится всего 6 паллет. На схеме, к сожалению, не видно, как их нужно правильно кроить и соединять, зато четко показаны все размеры. А с первым, в принципе, каждый сможет разобраться самостоятельно.

    Садовая мебель – схемы удачных конструкций из поддонов

    Главный недостаток поддонов в том, что дерево для них не проходит изначально такую обработку, чтобы соответствовать мебельному материалу. Из-за этого может потребоваться их частично или полностью разобрать и собрать повторно. Однако сам процесс строительства несложен, да и готовые результаты получаются интересными внешне и очень прочными.

    Просмотрите следующую фото галерею, в которой показаны разнообразные варианты садовой мебели из паллет:

    Чертежи и размеры кресла-качалки

    Если имеется опыт самостоятельной сборки мебели, то можно поставить себе более сложную в реализации задачу. На следующем чертеже представлено настоящее кресло-качалка.

    Схема кресла-качалки в разборе – сложный профиль деталей

    В глаза сразу бросается большое количество криволинейных деталей, особенно если взглянуть на сиденье. Все они аккуратно вырезаются из цельных досок, в которых не должно быть трещин и выпадающих сучков, иначе с нагрузкой от человеческого тела они не справятся.

    Особенность данной конструкции в том, что основные соединения исполняются по принципу шип-паз, причем на деталях формируются круглые шипы. Делается это при помощи специальных фрез для скруглений.

    Каждая деталь тщательно шлифуется. Все не проклеиваемые соединения рекомендуется обрабатывать парафином, что избавит от появления скрипов в дальнейшем.

    Все детали, из которых состоит кресло, показаны на чертеже. Там же указаны их размеры и количество.

    Представленное кресло-качалка достаточно сложное в исполнении. Как вариант можно собрать что-то попроще.

    Пример сборки садового кресла

    Представленные схемы и чертежи помогут самостоятельно собрать садовую мебель, но пошаговый процесс сборки облегчит весь процесс.

    Этапы самостоятельного изготовления деревянного кресла:

    • Начинаем с заготовки материала. Для сидений будет использоваться брус 50*50 мм и длиной 500 и 600 мм. Для ручек и спинки пойдут доски 15*150 длиной по 600 и 670 мм.

    Пиломатериал для работы уже нарезан на детали

    • Изготавливаем раму, соединяя в прямоугольник бруски по 600 и 500 мм. Для точного их выставления нужно использовать угольник. Спилы торцов бруса должны быть ровными – сделать таковые можно при помощи стусла или торцевой пилы. Проще всего выполнить соединение при помощи саморезов, но гораздо надежнее применить стык шип-паз, но такой подход требует хорошего инструмента и опыта работы с деревом. Перед вкручиванием самореза предварительно насверливается отверстие, чтобы материал не треснул.

    Соединение брусков в углу

    • Далее к полученной раме привязывается еще три бруска, чтобы получилась конструкция, как на следующем фото. Это будет спинка, высота которой равна 50 см, плюс толщина перемычки (еще 5 см).

    Присоединение спинки

    • Теперь нужно установить ножки. По отношению к сидению они будут под углом, который можно создать, просто подложив под переднюю часть рамы доски. В рассматриваемом случае уклон дали в 10 см на длину сидения. Длина передних ножек составляет 55 см. Крепятся они на саморезы к раме, выставляясь при этом по уровню.

    Как выставляются ножки

    • Электрическим лобзиком из досок вырезаются красивые фигурные поручни. Форму им можно придать любую понравившуюся.

    Пред вырезанием детали на досках делается фигурная разметка

    • Заготовки шлифуются. Сначала абразив берется более крупный, а потом постепенно уменьшается. Каждая деталь обрабатывается в несколько проходов, пока она не станет идеально гладкой. Кстати, если у вас нет в наличии фрезера, скруглить углы досок можно шлифовальной машинкой.

    Процесс шлифования древесины

    • Ручки прикручиваются к каркасу. Их положение можно выверить по уровню, но лучше сделать их параллельными сидению, но для этого понадобится точно подогнать угол среза передних ножек.

    В данном примере поручень выставлен по уровню – мастер упростил себе задачу

    • Вырезаются и монтируются задние ножки. Для них используем прочные доски. Задаем любой комфортный угол по отношению к ножкам передним.

    Соединение задней ножки на саморез

    • Далее все доски, которые предназначались для спинки и сидения, необходимо зашлифовать, после чего выполняется их установка.

    Монтаж досок на сидение

    Осталось только дошлифовать каркас до конца, зашпаклевать все шляпки саморезов и выполнить покраску или обработать маслом для садовой мебели.

    Готовый результат

    Конструкция весьма простая, но смотрится приятно. Сад при установке такого предмета мебели точно преобразится.

    Видео: изготовление и сборка дачной мебели

    В завершение

    Сборка садовой мебели – это увлекательное и несложное дело, особенно если под руками есть тщательно разработанные чертежи. Пользуйтесь информацией, подходите к делу с умом.

    Изготовление садовой мебели из дерева своими руками

    Многие владельцы приусадебных участков приобретают пластиковые столы и стулья для организации отдыха на природе. Модели привлекают внимание доступной ценой и длительным сроком эксплуатации.

    Однако пластиковая мебель стандартна, поэтому её можно назвать безвкусной и неоригинальной. Намного интереснее смотрится садовая мебель из дерева – оригинальные изделия, которые при желании можно сделать своими руками.

    Читайте также:
    Плитка в деревянном доме: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности подготовки, гидроизоляции пола, устройства по лагам, чем грунтовать, технология, цена, фото

    Приложив немного умения и подключив творческую фантазию, из дерева можно создавать настоящие произведения искусства. Рассмотрим, как сделать дачную мебель из дерева, приведём чертежи и схемы сборки.

    • Особенности садовой мебели
    • Тонкости выбора материала
    • Подготавливаем инструменты
    • Виды деревянных конструкций
      • Скамейка
      • Складной стульчик
      • Столик для пикника
      • Детские качели
      • Шезлонг
      • Лежак
    • Оригинальные конструкции

    Особенности садовой мебели

    Уличная мебель из дерева имеет свои особенности. Изделия обладают своими преимуществами и недостатками.

    Самодельная мебель для сада обладает неоспоримыми достоинствами:

    • экологическая безопасность – даже обработанная древесина не содержит химически активных компонентов, поэтому изделия можно использовать не только на улице, но и в жилых помещениях;
    • прочность – дерево обладает волокнистой структурой, поэтому мягко и упруго, оно хорошо воспринимает динамические нагрузки;
    • простота – древесина является одним из тех материалов, с которым может справиться даже неопытный мастер, она легко поддаётся обработке, в том числе ручным инструментом;
    • универсальность – благодаря податливой структуре из древесного массива можно создавать любые дизайнерские решения;
    • долговечность – при правильном уходе дерево может прослужить несколько десятилетий, а повреждённые элементы легко реставрируются и заменяются.

    К существенным недостаткам можно отнести два момента:

    1. Древесина зависима от условий эксплуатации – материал рассыхается от прямых солнечных лучей, может покрываться плесенью при постоянном контакте с влажной средой.
    2. Материал горит – сухая древесина очень охотно воспламеняется и активно поддерживает распространение открытого огня, поэтому при обустройстве места дачного отдыха мангалы и другие источники пламени нужно максимально изолировать от деревянной мебели.

    Важно! Недостатки древесного массива устраняются специальными пропитками и составами, которые защищают материал от внешних воздействий. Обновлять покрытие нужно ежегодно, иначе защитные свойства теряются.

    Тонкости выбора материала

    Дачная мебель из дерева своими руками может изготавливаться из разных пород древесины.

    Строительный рынок может предложить домашним мастерам около 40 разновидностей древесного массива, каждый из которых обладает своими свойствами:

    • берёза – отличный вариант для имитации дерева ценных пород, легко поддаётся обработке, может полироваться практически до зеркального блеска;
    • ясень – привлекает внимание оригинальной текстурой, материал устойчив к внешним воздействиям, при этом по прочности не уступает дубу;
    • акация – отличный вариант для изготовления садовой мебели, позволяющий сэкономить на защитных составах, древесина устойчива к грибку и плесени, поэтому оптимально подходит для уличной эксплуатации;
    • ель – древесина устойчива к механическим повреждениям, но зависима от внешних факторов, поэтому материал нуждается в обязательной обработке;
    • сосна – один из самых востребованных и распространённых материалов на российском строительном рынке, древесина обладает уникальным свойством набирать прочность с течением времени;
    • тополь – древесный массив обладает мягкой волокнистой структурой, поэтому легко поддаётся обработке. Во время работы по шлифовке могут возникнуть проблемы, поэтому мебель из тополя обычно дополнительно отделывают шпоном.

    Важно! Вся древесина условно разделяется на твёрдую и мягкую. К первой категории относятся лиственные деревья, ко второй – хвойные.

    Подготавливаем инструменты

    Несмотря на то, что любое деревянное бревно достаточно легко поддаётся ручной и механической обработке, одним молотком и пилой здесь не обойтись.

    Для изготовления мебели из дерева для дачи могут потребоваться:

    1. Ножовка по дереву и лобзик.
    2. Молоток.
    3. Дрель с набором свёрл разного диаметра.
    4. Крепёжные материалы: гвозди, саморезы.
    5. Шуруповёрт.
    6. Карандаш, рулетка и угольник.
    7. Столярный клей.

    Не стоит забывать о защитных пропитках, лаке или краске для финишной отделки готового изделия.

    Виды деревянных конструкций

    Самодельную садовую мебель из дерева можно назвать такой, которая поражает воображение своим разнообразием. Из металла и дерева опытные мастера способны создать настоящие произведения искусства, которые неизменно вызывают завистливые вздохи соседей.

    Учитывая, что далеко не все домовладельцы обладают навыками столярных работ, рассмотрим несколько простых конструкций.

    Скамейка

    Скамейки на дачном участке используются для организации места семейного отдыха. Они могут устанавливаться отдельно или в комплекте с деревянными столами. Сделать простую деревянную скамейку сможет даже начинающий мастер.

    Собирается конструкция по такой схеме:

    • доски и бруски, необходимые для изготовления, распиливаются в размер согласно подготовленным чертежам;
    • сколачиваются опорные стойки: 2 доски, расположенные под углом 45 градусов, скреплённые между собой двумя поперечинами;
    • стойки соединяются между собой продольным бруском, придающим конструкции необходимую жёсткость;
    • к каждой стойке прибивается длинный брусок длиной 76–80 см, который послужит основанием для спинки.

    После сборки каркаса сиденье и спинка обшиваются досками, поверхности зачищаются от заусенцев и зашлифовываются. Скамейка покрывается несколькими слоями лака.

    Складной стульчик

    Незаменимая вещь для любого дачного хозяйства. Стульчики удобны в хранении и транспортировке, поэтому их можно брать с собой на рыбалку.

    Изготавливается изделие по схеме:

    • собирается сиденье – рама заданного размера обшивается поперечными рейками;
    • ножки располагаются крестообразно, соединяются между собой металлической осью с фиксатором;
    • спинка, сиденье и ножки крепятся резьбовым способом, соединяясь между собой;
    • спинка устанавливается с таким расчётом, чтобы угол наклона составлял 20–35 градусов.

    Сиденье может быть не деревянным, а изготавливаться из прочной ткани (брезента).

    Столик для пикника

    Модели лучше делать сразу вместе с лавочками. Сборная конструкция упрощает процесс выполнения работ, в зависимости от длины столешницы здесь могут с комфортом разместиться 6–8 человек.

    Для сборки потребуются следующие детали:

    • рейки – 8–10 штук, которые пойдут на изготовление столешницы;
    • доски – 2 штуки, это будут сиденья лавочек;
    • ножки – 4 штуки, срезанные под углом 60 градусов;
    • упоры – 2 штуки, крепятся к ножкам с торца столешницы, служат основанием для крепления сидений, придают конструкции необходимую жёсткость;
    • перемычки – 2 штуки, соединяют верхнюю часть ножек, служат основанием для столешницы.
    Читайте также:
    Персиковые обои (43 фото): какие цвета мебели и штор подходят к стенам в нежных тонах

    Детали крепятся между собой саморезами, поверхности отшлифовываются и покрываются лаком.

    Детские качели

    Если в семье есть маленькие дети, имеет смысл позаботиться об организации досуга для малыша. Самым простым способом для этого считаются подвесные качели.

    Собираются качели следующим образом:

    • выпиливаются два бруска длиной 300 мм, которые послужат основанием для сиденья;
    • сверху прибивается 5 дощечек длиной 400–450 мм;
    • к углам сиденья крепятся вертикальные бруски: спереди 240 мм, сзади – 350–400 мм;
    • передние вертикальные бруски соединяются между собой одной поперечной планкой, расположенной в верхней части, задние стойки обшиваются досками, образуя спинку.

    Теперь остаётся зашкурить и обработать все поверхности, повесить качели на дерево или закрепить к деревянной перекладине.

    Шезлонг

    Довольно сложная конструкция, которая напоминает раскладывающееся кресло-кровать. Принцип работы складного механизма можно позаимствовать из схемы раскладного стульчика. Однако у шезлонга раскладываются не ножки, а опускается спинка. В результате вместо удобного кресла получается место для принятия солнечных ванн.

    Размеры сиденья и спинки рассчитываются индивидуально, в зависимости от комплекции человека. Каркас обшивается досками, для комфортного использования можно поставить подлокотники.

    Лежак

    Упрощённый вариант шезлонга. Здесь сколачивается обычный прямоугольный топчан длиной 2,2 м, шириной не менее 70 см. Поверхность каркаса обшивается поперечными досками.

    Доски покрывают не всю поверхность. В изголовье оставляется небольшой квадрат свободного пространства. Здесь можно смонтировать поднимающуюся спинку, которая позволит принимать полулежащее положение.

    Оригинальные конструкции

    Чтобы создать оригинальную садовую мебель, необязательно быть профессиональным плотником. Достаточно научиться видеть естественную красоту окружающих вещей.

    Если на даче остались поддоны от стройматериалов, не спешите их выбрасывать. Из изделий получаются оригинальные кофейные столики, при этом обработка требуется минимальная: зашкурить поверхности и покрыть древесину лаком.

    Куски спиленных деревьев с толстым стволом легко превращаются в интересные стулья. Достаточно зачистить их от коры и сучков, покрыть поверхности древесным лаком.

    Садовая мебель: столы и кресла для нового сезона

    Садовая мебель, сделанная своими руками из остатков опалубки или ненужных в хозяйстве досок, может выглядеть гораздо лучше и служить гораздо дольше, чем задорого купленная в магазине. Доказано пользователями FORUMHOUSE.

    Содержание:

    • Садовая мебель своими руками: как сделать надежный и красивый стол
    • Садовая мебель из дерева: как рассчитать идеальные размеры
    • Кресло Адирондак: легенда в мире садовой мебели (чертежи и размеры в миллиметрах)

    Как сделать красивый стол

    Садовая мебель для отдыха должна быть такой же красивой, как и удобной. Изделие простого дизайна будет выглядеть очень круто, если выделить фактуру дерева.

    Этот стол участник FORUMHOUSE Андрей063 сделал из бруса и обрезной доски, которые давно ждали своего часа. Купить пришлось только:

    • тонировку;
    • лак;
    • насадку на дрель.

    Длина стола: 1500 мм; высота: 900 мм.

    • Столешница – обрезная доска, 150х50 мм;
    • Ножки – брус, 70х100 мм;
    • Доска, на которую крепится столешница и ножки – 50х100 мм;
    • Маленькие ножки из доски – 50х100 мм;
    • Доска для связки деталей и подставки ног – 50х100 мм.

    Этот садовый стол выделяется из ряда других садовых столов, выглядит основательно и довольно дорого, не в последнюю очередь потому, что мастер выделил рисунок дерева.

    Добиться этого эффекта «просто, но муторно». Для этого нужно:

    • обработать доску рубанком;
    • пройтись по ней дрелью для удаления ржавчины.

    Лучше надеть специальные очки, потому что после минуты работы весь как будто в муке, и в носу и глазах.

    Обрабатывая доску, насадкой нужно как бы выбирать древесину в тех местах, где она мягкая. Это позволит добиться эффекта «под старину», создать столешницу, как из таверны.

    • Обработать доску шкуркой, но без фанатизма – просто убрать оставшиеся крупные опилки.
    • Покрыть тонировкой. Покрытие в два слоя дает более насыщенный цвет.
    • Оставить до полного высыхания.
    • Зачистить шкуркой.

    Где-то посильнее трем, где-то послабей, рисунок проявляется. Главное – не бояться испортить.

    Выделить фактуру дерева можно и без насадки, и без дрели; просто сильно потерев доску вперед-назад железной щеткой. Мягкая древесная порода вычистится, более жесткая– останется.

    Стол для пикника максимально комфортных размеров

    Стол со скамейками такой конструкции нравится своей основательностью и прочностью: поставил и стоит, никуда его не унесешь. Самое трудное – найти оптимальные размеры. От этого стола скамейки не отодвинешь и не придвинешь, а надо, чтобы удобно было всем гостям, независимо от их роста и комплекции.

    Прежде, чем приступить к работе по созданию такого стола, наш участник с ником keednex задал себе несколько вопросов.

    1. На какой высоте делать столешницу?
    2. На какой высоте делать лавку?
    3. Каким должен быть идеальный зазор между столешницей и лавкой, чтоб комфортно было встать и перешагнуть через скамейку?

    В своей работе он решил ориентироваться на стандарты с приведенной ниже картинки.

    И сделать стол с такими размерами.

    Получилось очень комфортно. Это оценили люди с ростом от 160 до 195 см и разной комплекции.

    На изготовление стола пошли лежащие без дела доски и 0,147х0,037-0,05х6 м.

    Сначала замерил доску. По этим размерам построил стол в скетчапе, чтоб заранее посмотреть углы и нужное количество запилов.

    Получилась вот такая спецификация:

    • лавка и столешницы – 1,8 м, 9 шт.;
    • держак лавки –1,7 м (на чертеже он 1,68 м; мастер решил округлить), 2шт.;
    • держак столешницы – 0,73 м, 3 шт. (два боковых держака и один – стягиватель по центру, он же, упор для укосин);
    • стягиватель лавки по центру – 0,29 м, 2 шт. (при сборке стола оказалось, что эти детали не нужны, поэтому они не использовались);
    • укосины – 0,83 м, 2шт. (срезы по 30 градусов);
    • ножки стола – 0,92 м, 4 шт. (со срезами в 30 градусов).
    Читайте также:
    Секреты оклейки обоев на гипсокартон

    Срез ножек рассчитан через специальное приложение в телефоне. Нужно указать ширину доски и требуемый угол – программа показывала, на какой высоте поставить точку, проведя линию к которой получится 30 градусов.

    Сборка стола заняла несколько часов. По окончании лучше закруглить все элементы стола, чтобы избежать ушибов об углы, особенно, если в саду бывают дети, отшлифовать изделие наждачным кругом на болгарке и покрасить.

    Легендарное садовое кресло Адирондак: чертежи, размеры, схема

    Мебель для дачи и сада Адирондак уже больше ста лет приводит в восторг всех адептов загородной жизни. У нее интересная история. В 1903 году американец Томас Ли с семьей отдыхал в горах Адирондак, в летнем домике, где не было никакой садовой мебели. Томас взял сосновые доски, гвозди, молоток и сколотил несколько кресел: тестируй, семья! Семья посидела на каждом кресле – оказалось, что удобнее всего то, что с широкими подлокотниками и наклоненной спинкой. Вот из этого кресла и выросло легендарное направление уличной мебели.

    Кресло Адирондак в Америке делают из северо-американского кедра или сосны, но участники нашего портала берут любое доступное дерево, включая остатки опалубки.

    Лучшие чертежи уличной мебели

    Дача — это витамины и свежий воздух, радостный детский смех и овощи прямо с грядки, всё время хочется проводить на улице. Когда солнце начинает светить ярко и припекать, мы едим туда, чтобы наслаждаться природой. А там обязательно должен быть кусочек рая во дворе! Для приема пищи на открытом воздухе используются столы для пикников с 2-мя, 3-мя, 4-мя или 6-ю стульями, в последнее время вошли в моду шезлонги, уличные диванчики, различные кушетки, ведь так приятно прилечь в жару, чтобы позагорать на солнышке или, наоборот, отдохнуть в тени. Для хранения разных вещей, таких, как садовые инструменты, тоже используется садовая мебель. Всё это можно сделать самостоятельно!

    Почему дерево – самый удачный материал?

    Перед тем, как приступить к разработке дизайна сада и изготовлению садовой мебели для дачи, нужно определиться с материалом и стилем. Лучшим материалом, конечно, является дерево, вот почему:

    • Деревянные модели удобны и красивы, они не считаются самыми дорогими. К тому же их легко изготовить своими руками. Основной проблемой такой садовой мебели становится недолговечность дереваи вероятность того, что заведутся садовые вредители. Но все эти проблемы легко решить путем специальной обработки готовых изделий.
    • Каменная садовая мебель, очень крепкая и наиболее долговечная, идеально подходит для декорирования дачи, но она может быть не самой удобной и не самой доступной. Сколько будет стоить изготовление той или иной модели определяет тип выбранного камня.
    • Металлические или кованые модели — выбор тех домовладельцев, которые хотят насладиться одновременно и внешним видом, и традиционным комфортом сада. Конечно, эстетическая привлекательность кованого железа — вне конкуренции, но подобную мебель могут изготовить только профессионалы.
    • Секрет японского сада в том, что его обстановка может быть сделана из любого материала, главное — комфорт и тонкое слияние с окружающей средой. Аксессуары, такие как фонари, созвучие с дизайном сада, и декоративная трава являются хорошей идеей для оформления моделей в японском стиле.

    Для чего нужны чертежи?

    Садовая мебель, которая также называется уличной или патио, специально предназначена для использования на улице или под навесом. Такая мебель для дачи может быть одновременно оригинальной и функциональной.

    Она, как правило, сделана из погодоустойчивых материалов. Спроектировать её довольно просто, но нужно приложить усилия.

    Как и любой другой акт дизайна, создание садовой мебели своими руками для дачи начинается с идеи, отображенной в чертежах, эскизах и моделях, нередко с помощью компьютерных средств. Для начала идею нужно просто нарисовать карандашом в виде эскиза, а затем попытаться её структурировать технически, продумывая детали, материалы и отделку. При разработке любой модели учитывается эргономика человека.

    Все размеры должны быть удобно рассчитаны — это гарантия успеха. Например, если разрабатывается дачная садовая скамья, нужно прикинуть, сколько людей на неё могут сесть, чтобы им не было тесно. Когда проектируется стол, можно воспользоваться существующими типовыми размерами. Не стоит забывать, что форма простейшей садовой мебели для дачи примитивна — куб и параллелепипед, их можно сделать из самых разных подручных материалов: паллетов, ящиков, старого шкафа и т.д.

    Новая деревянная модель традиционно изготовляется по чертежу из сосны, дуба или фанеры, затем её нужно покрыть качественной краской. Иногда для производства дачной скамейки может понадобиться чертеж лишь одной детали — ножек, которые помогут модели выглядеть уникально.

    Чертежи и схемы, выполненные в масштабе своими руками, гораздо практичнее любого немасштабного рисунка, потому что нужный размер всегда можно просто измерить линейкой. Новичкам в работе с масштабами понадобятся некоторые базовые советы или объяснения. Не смотря на то, что принцип уменьшения объекта в размерах очень прост, многие люди, которые никогда не чертили, могут посчитать процесс сложным. Масштаб 1: 2 означает, что на бумаге объект будет изображен с уменьшением ровно в 2 раза. Масштаб 1: 10 — 1 сантиметр на бумаге соответствует 10 см объекта и т.д.

    Читайте также:
    Плитка в деревянном доме: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности подготовки, гидроизоляции пола, устройства по лагам, чем грунтовать, технология, цена, фото

    Конфуций когда-то изрек: «Ваши слова должны быть достаточно хороши, чтобы стать лучше, чем молчание». Можно попытаться применить эту старую поговорку и к дизайну, разработанному своими руками для дачи. Иногда совершенно не стоит «изобретать велосипед», лучше использовать для производства чьи-то готовые чертежи. Они хорошо продуманы и настолько подробны, что их не всегда сопровождают текстом. Многие из них представлены в футах и дюймах.

    1 дюйм = 2.54 см, 1 фут = 12 дюймов. Чтобы перевести подобные размеры в сантиметры и метры, удобнее всего воспользоваться калькулятором или конвертером. Нередко дизайнеры в своих чертежах применяют изометрический рисунок — это способ представления конструкции в трех измерениях (под углом 30 градусов). Также для изображений объема используют аксонометрию и перспективу.

    Как создать кресла и скамейки для пикника?

    Мягкое уличное кресло

    Ненавязчивый стиль, мягкие подушки, сшитые своими руками – то удобство для сада, которое вне конкуренции. Его легко себе обеспечить, изучив чертежи данного кресла. Для удобства все размеры можно перевести в сантиметры, например, 23 1/4 » = 59 см и т.д.

    • Для начала нужно принять все необходимые меры, гарантирующие безопасную и удобную работу. Работать надо на чистой поверхности без дефектов или мусора.
    • Для изготовления дачной мебели своими руками всегда следует использовать прямые доски.
    • Проверку сборки производят после каждого шага.
    • Перед соединением деталей с помощью винтов обязательно сверлят отверстия.
    • Для надежности крепления используют клей.
    • Перед покраской или лакировкой древесину шлифуют.
    • Для выравнивания поверхностей можно применить шпатлевку по дереву.
    • Древесину обязательно обрабатывают специальными составами, которые предотвратят её гниение.

    Шаг 1. Изготовление первой детали своими руками, как показано на рисунке.

    Шаг 2. Сборка передней рамы.

    Шаг 3. Для создания сидения, две ранее изготовленные детали соединяются вместе, при помощи еще двух досок. После этого приделываются бруски, которые сделают ножки кресла устойчивыми.

    Шаг 4. Теперь собирается спинка кресла, так, как это показано на чертеже. Следует помнить, что нижняя часть кресла будет расположена по отношению к ней под тупым углом, чтобы создать эргономичный угол наклона спинки.

    Шаг 5. Теперь можно прикрепить спинку к сидению.

    Шаг 6. После этого можно приступить к изготовлению подлокотников, их тоже для удобства располагают под углом.

    Шаг 7. И, наконец, можно приступить к монтажу планок, на которые будут уложены подушки.

    Топ уникальных уличных моделей

    Кресло-качалка

    Научившись проектировать простейшие модели для дачи, такие, как столы и кресла обычной формы, можно приступить к более сложным моделям. Например, к изготовлению кресла–качалки для сада.

    Чертеж кресла-качалки может выглядеть абсолютно по-разному, в зависимости от идей. Самая простая деревянная модель для дачи полагает наличие боковин, обеспечивающих возможность движения кресла, при отсутствии подлокотников.

    Изготовление такой мебели – довольно кропотливый труд, так как перенести чертеж на лист толстой фанеры будет довольно сложно.

    При желании, по чертежам легко изготавливается и дачная кровать-качалка. Она будет лучшим местом отдыха после тяжелой работы.

    Длина такой качалки для дачи — 1, 82 м, что позволяет использовать её для сна. Чтобы упростить изготовление, сначала чертеж переносится на бумагу. Затем его можно разбить на клеточки и уже по клеточкам изготовить выкройку или сразу скопировать форму на лист фанеры.

    Конечно, чертеж кресла-качалки более традиционной формы выглядит несколько иначе, им тоже можно воспользоваться.

    Кресло в стиле Адирондак

    Кресло Адирондак своими руками — уникальная и стильная модель из дерева или из искусственных материалов, которая используется на открытом воздухе. Первое такое кресло было разработано американцем Томасом Ли во время отпуска в горах Адирондак в 1903 году. Со временем, именно этот стиль стал особо популярным по всему миру. Сегодня подобная деревянная модель легко производится по чертежу. Привлекательная и прочная дачная конструкция может быть создана простыми методами при помощи основных инструментов. Гости или соседи наверняка не смогут не догадаться, что кресло сделано своими руками!

    Стол-скамейка

    Для того чтобы устроить в саду вечеринку или семейный пикник, можно создать своими руками необычную модель-трансформер. Такая деревянная конструкция для пикника складывается, и это, конечно, плюс, потому что модель будет выполнять сразу две функции.

    На фотографии можно увидеть, как легко стол-трансформер превращается в две удобные скамейки со спинками.

    Ориентируясь на существующие разработки, можно произвести собственные чертежи любых интересных современных моделей, представленных дизайнерами на фотографиях, а затем изготовить их из дерева.

    Лучшие идеи мебели из натурального дерева

    Кресла для дачи: подробные чертежи и инструкции

    Собираем мебель-трансформер своими руками по чертежам и схемам

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: