Сифон для низких поддонов — необходимое в душе изделие, выбор и установку которого нужно сделать правильно

Как выбрать сифон для душевого поддона — обзор производителей

С конструкционной точки зрения сифон для душевого поддона представлен несколькими составными частями, благодаря чему, четко выполняет функцию промежуточного элемента объединяющего душевой поддон со стояком канализации.

Такое сантехническое устройство отвечает за слив сточной воды и препятствует проникновению неприятного запаха в душевую.

Сифон для душевой кабины

Для установки в современных душевых кабинках производятся специальные виды сифонов, отличающиеся некоторыми конструкционными особенностями и материалами, используемыми в процессе изготовления. Модели сифонов могут быть стандартными, автоматическими и типа «Клик-клак».

  • трубные, или коленные пластиковые модели, представленные несколькими трубками, которые имеют определенную U или S-образную изогнутость. Чаще всего конструкция является жесткой, нуждающейся в тщательном подгоне всех элементов в процессе установки и предназначающейся для глубоких поддонов. Достоинства вида представлены повышенной надежностью;
  • бутылочные модели оптимально подходят для установки в любых типах поддонов, что обусловлено особой формой и легкостью подсоединения к канализационной системе. Сточные воды отводятся посредством боковой трубы. Конструкцию удобно эксплуатировать и достаточно легко обслуживать, но монтаж должен выполнятся при наличии некоторых навыков, а кроме того, внушительные размеры потребуют выделения значительного свободного пространства;
  • гофрированные модели относятся к категории не слишком надежных сантехнических устройств, но простых в самостоятельной установке. Основные недостатки представлены риском появления трещин на участках сгибов в процессе эксплуатации, быстрым загрязнением и необходимостью использовать при монтаже специальные хомуты.

Современные сифонные устройства могут иметь систему перелива, извлекаемую защитную корзину и донный клапан, а также декоративную решетку.

С низким поддоном

Несмотря на визуальную простоту, правильно выбрать сифон для установки в сантехнические устройства с низким поддоном может быть достаточно проблемно, что объясняется большим количеством типоразмеров и многообразием форм. При выборе следует ориентироваться на такой ограничивающий фактор, как небольшая монтажная высота модели.

Сифон для низкого поддона

Также очень важно помнить, что при установке сверхнизких душевых поддонов, необходимо обратить повышенное внимание на показатели пропускной способности сифона, что обусловлено высоким риском появления засоров внутри системы.

С высоким поддоном

Самые основные проблемы выбора сифона для высокого душевого поддона представлены необходимостью правильно определиться с техническими характеристиками, включая диаметр горловины, а также с пропускной способностью устройства.

Второй параметр очень важен, так как управляет скоростью спуска сточной воды и минимизирует риск засорения сливной системы или канализационного стояка.

Для обустройства душевых кабинок, имеющих высокий поддон, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение сифонам диаметром 9,0 см.

Более маленькие по размерам элементы способствуют сохранению во внутренней части ненужного запаса воды, негативно влияющего на прочностные характеристики сифона. Также внимания требует наличие в конструкции функции самоочищения или простой сетки, предупреждающей образование засоров.

С гидрозатвором

Сифоном образуется гидрозатвор, препятствующий распространению в помещении гнилостных канализационных запахов. Классический вариант гидрозатвора применяется в большинстве устройств. Широкое признание сегодня получили традиционные самопромывные сифоны, что обусловлено минимализмом и особенностями принципа работы. В таких устройствах, давление воды позволяет промывать всю трубную часть сифона, удаляя засорения в канализационный стояк.

Сифон для душевого поддона Velplex QYD-01 с гидрозатвором D 90 мм

Конструкция гидрозатвора представлена изогнутым участком трубы с водяной пробкой, эффективно блокирующей неприятные запахи в канализационной трубе, но если система долгое время не эксплуатируется, происходит застой воды со всеми вытекающими неприятными последствиями, поэтому в некоторых случаях такие модели становятся малоэффективными.

Производители

Наиболее популярные и востребованные металлопластиковые модели душевых сифонов от отечественных и зарубежных производителей:

  • мультипозиционная модель WIRQUIN ВОND JАМЕS черного цвета от французского производителя Wirquin. Выделяется наличием самоцентрующейся прокладки и компактного вынимаемого фильтра;
  • модель WIRQUIN Тоurbillоn серого цвета от французского производителя Wirquin. Характеризуется ABS-хромированной решеткой и наличием легко прочищаемого вынимаемого стаканчика;
  • отечественная модель UNIСОRN для глубоких поддонов с хромированным переливом, гибким отводом в канализационную систему и чашкой, выполненной из нержавеющей стали;
  • модель Теmрорlех Рlus от немецкого производителя Viеgа, имеющая удобный горизонтальный отвод, хромированную накладку и высокую пропускную способность;
  • модель Rаindrаin от немецкого производителя Наnsgrоhе, отличающаяся высокой производительностью ( 51 л/мин), для уровня воды 150 мм и присутствием внешней стальной панели;
  • немецкая модель Idеаl Stаndаrd, характеризующаяся диаметром отверстия слива на уровне 9,0 см и хорошей пропускной способностью;
  • модель Uniflех от швейцарского производителя Gеbеrit, обладающая возможностью демонтажа погружной трубы и ее фиксатора, монтажной высотой 8,0 см, а также подвижностью выпускного патрубка в пределах 15°.

Сифон для душевой кабины IDO SHOWERAMA

Производителями выпускаются душевые сифоны горизонтального и вертикального типа. Первый вариант применяется при незначительной высоте или полном отсутствии душевого поддона. В этом случае поток сточных вод направляется в бок, что минимизирует размеры устройства.

Стоимость

Средняя стоимость моделей с оптимальным соотношением цены и качества вполне доступна рядовому потребителю:

  • WIRQUIN ВОND JАМЕS — 900-950 руб.;
  • WIRQUIN Тоurbillоn — 430-440 руб.;
  • UNIСОRN — 700-990 руб.;
  • Теmрорlех Рlus — 3300-3400 руб.;
  • Rаindrаin — 1300-4800 руб.;
  • Idеаl Stаndаrd — 2300 руб.;
  • Uniflех — 2400 руб.

При выборе учитываются не только технические характеристики сифона, но также его диаметр, влияющий на герметичность выполняемого подсоединения.

Сифоны отличаются цветовым решением декоративной крышки, которая может быть золотого, бронзового и белого тонов, а также хромированного типа.

Конструкторами душевых кабинок регулярно разрабатываются более новые сифонные модели с уменьшенной высотой, благодаря чему удается сделать устанавливаемую донную часть поддона удобной для эксплуатации не только детьми и пожилыми людьми, но и лицами с ограниченными возможностями.

Какой сифон выбрать для душевой кабины с низким поддоном

Для многих наших сограждан актуальной проблемой является экономия жилого пространства, что имеет отношение ко всем комнатам в квартире, включая и ванную комнату. Применительно к этому помещению следует отметить, что многие все реже отдают предпочтение традиционной ванне. Учитывая, что на рынке доступны такие конструкции, как душевая кабина, именно на них останавливают выбор покупатели. Однако здесь высока вероятность совершить ошибку. Поэтому принимать решение нужно с учетом определенных моментов.

  • Зачем устанавливать сифон?
  • Виды и особенности конструкции
    • Гофрированные
    • Бутылочные
    • Сифоны из жесткой трубы
  • Параметры, учитываемые при выборе сифона
  • Установка сифона для душевой кабины своими руками
  • Заключение
Читайте также:
Регулировочные вентили и кран для батареи отопления

Еще до того, как приступить к монтажу душевой кабины, необходимо определиться с тем, каким образом будет стекать грязная вода. По этой причине нужно правильно выбрать уровень размещения поддона кабины по отношению к канализационному отверстию. Также нужно понять, каким образом будет устроена конструкция для слива воды. Чаще всего подобная функция возлагается на такое приспособление, как сифон для поддона душевой кабины. Он является обязательным элементом, поэтому должен обязательно присутствовать в кабине.

Зачем устанавливать сифон?

Основное назначение этого приспособления заключается в предотвращении проникновения неприятного запаха из канализации во внутренние помещения квартиры. Подобные сифоны действуют как гидравлический затвор, благодаря чему воздух не может выходить в обратном направлении. Если же этот элемент будет отсутствовать, то из-за неприятных запахов уже сложно будет поддерживать в доме уютную и комфортную атмосферу. Предлагаемые сегодня модели систем затворов обязательно оснащаются заглушками.

Если сравнивать подобные сифоны с устройствами с водяным затвором, то последние превосходят их по размерам. Чтобы подобрать подходящий вариант такого затвора для поддона душевой кабины, следует наиболее тщательным образом изучить конструкционные особенности каждой модели.

Довольно часто сифон именуют трапом. Из особенностей сифона для поддона душевой кабины следует выделить то, что чаще всего у него отсутствует пробка. Наименьшие трудности с монтажом поддона возникают при использовании сифона, обладающего минимальной высотой. В то же время очень важно, на каком уровне производится монтаж непосредственно поддона. Если эта конструкция будет размещаться на высоте, превышающей 20 см, то могут возникнуть трудности, связанные не только с отделкой, но и с использованием самой душевой кабины. Для устранения подобных недочетов владелец будет вынужден устроить пороги или создать углубление для трапа под поддоном.

Виды и особенности конструкции

Для размещения сливных отверстий, которыми оборудуются душевые поддоны, могут быть отведены самые разные места. У владельца есть возможность установить это приспособление не только в центре, но и сбоку. В конструкции поддона может быть предусмотрено отверстие, которое предотвращает перелив воды, хотя некоторые модели обходятся и без него. По этой причине приспособления, обеспечивающие удаление воды, могут иметь различные варианты конструкционного исполнения.

Если рассмотреть более подробно устройство сифона, в нём можно выделить следующие элементы:

  • слив, чаще всего выполняемый в виде пластиковых или гибких труб, которые можно менять по длине и высоте;
  • перелив, который в некоторых моделях может и отсутствовать.

Некоторые модели могут быть оснащены отверстиями для перелива, однако это в большей степени относится к кабинам, имеющим глубокие поддоны.

Наиболее подходящими являются именно поддоны подобного исполнения, поскольку владельцу не придется следить за уровнем воды во время купания. Этот процесс происходит в автоматическом режиме. Поэтому можно не беспокоиться о том, что при отсутствии контроля потока вода может попасть на пол, что может закончиться таким неприятным явлением, как потоп.

Современные сифоны уже давно не те, что предлагали российским потребителям несколько десятилетий назад. Эти приспособления отличаются разными параметрами, в том числе и конструкцией. Наибольшее распространение получили следующие виды сифонов:

  • простой сифон. Предусмотренное в нём сливное отверстие связано со сливной жесткой или гибкой трубой. Такие изделия часто оснащаются коленом разборного типа, что упрощает процедуру очистки его от грязи. Хотя иногда может присутствовать и расширение, имеющее такую конструкцию, которая позволяет очищаться сифону без участия пользователя;
  • автоматический сифон. Подобные изделия отличаются отсутствием гидравлического затвора. Наличие в сливной части заглушки позволяет предотвратить выход наружу запахов из канализации. В конструкции подобных изделий предусмотрена ручка, позволяющая запирать отверстие при помощи заглушки;
  • сифоны click-clack. Для того чтобы открыть либо закрыть слив, требуется только надавить ногой на верхнюю часть механизма. Когда происходит первое нажатие, то это приводит к перекрыванию отверстия. Если надавить на него еще раз, то оно переводится в открытое положение. Сливное отверстие таких конструкций имеет заглушку, благодаря которой появляется возможность для спуска воды, что становится возможным без необходимости изменения положения поддона. Нельзя не отметить и то, что сливное отверстие имеет довольно приятное оформление, когда находится в закрытом положении.

В зависимости от конструктивного исполнения можно выделить следующие виды сифонов.

Гофрированные

В качестве материала для них используется гибкая гофра. Благодаря изгибу трубы эти изделия могут функционировать, как гидравлический затвор. Изгиб создается при помощи особого пластикового фиксатора. Способность гибкой трубы поворачиваться в любом направлении позволяет производить монтаж конструкции в тех местах, где не всегда можно увидеть всю конструкцию целиком. Помимо этого подобный вариант идеально подойдет для тех случаев, когда его устанавливают в тех местах, где имеется довольно небольшое пространство для размещения трапа. В первую очередь такое приспособление будет актуально для низких душевых поддонов.

Бутылочные

По внешнему виду они очень схожи с бутылкой, что и объясняет такое название. Благодаря наличию расширения это приспособление удерживает определенный объем воды внутри конструкции, за счет чего газы не мокнут вернуться назад из канализации. В то же время это не дает выходить наружу грязи и мусору. Их достоинством является отсутствие сложностей при монтаже и чистке.

Читайте также:
Самодельная печь для бани, разновидности самодельных печей, технология изготовления печи из трубы

Сифоны из жесткой трубы

Наибольшее распространение получили модели таких сифонов, выполненные в U-образной и S-образной форме изгиба. Для их изготовления используют куски пластиковые трубы. Если они применяются для соединения участков, то в качестве метода подключения может быть использована спайка или же резьба с прокладкой.

Параметры, учитываемые при выборе сифона

Чтобы понять, чем отличаются друг от друга различные модели, следует обратить внимание на технические характеристики сифона. Однако еще до сравнения различных моделей необходимо выполнить замеры и подсчеты. Если вы начнете устанавливать сифон, который имеет неподходящие размеры и конструкцию, то вам придется заниматься его подгонкой под место установки, что для вас станет серьезной задачей. Причем довольно часто происходит так, что использование подобных сифонов приводит к появлению протечек.

При подборе сифона для душевой кабины в первую очередь необходимо обращать внимание на размер отверстия для слива. Во многих моделях душевых кабин отверстия выполнены со стандартными европейскими размерами, значение которых может составлять 52, 62 и 90 мм в диаметре. Поэтому вначале нужно определить размер отверстия, а затем, учитывая полученный результат, подбирать подходящие модели.

Если сифон будет иметь неподходящий диаметр, то это негативно скажется на его герметичности, что впоследствии приведет к определенным трудностям на этапе монтажа конструкции. Встречаются отдельные поддоны, которые изначально оснащаются сливным устройством. Наилучшее решение — купить душевую кабину, в комплекте которой уже присутствуют все необходимые запчасти. В этом случае вам не придется дополнительно тратить силы, время и деньги на поиски подходящего сифона к поддону.

Проще всего пользоваться моделями сифонов, у которых сливное отверстие в трубе может крутиться на 360 градусов. Что же касается диаметра сливной трубы, то чаще всего его величина является стандартной и равна 40 мм.

Далее нужно выяснить, какой пропускной способностью обладает сифон. Получить ответ на этот вопрос можно, ориентируясь на размер входного отверстия и высоту воды в поддоне. При уровне, равном 15 см, наиболее подходящим будет слив, ширина которого составляет 90 мм. Если же вода держится на уровне 12 см, можно ограничиться выпускным отверстием величиной 52-62 мм. Также необходимо позаботиться о наличии душевой лейки подходящей ширины. Здесь важно, чтобы она подходила под глубину поддона и диаметр сливного отверстия. Если допустить просчет при выборе, то вода слишком долго будет уходить из поддона, в результате чего можно столкнуться с его переполнением.

Установка сифона для душевой кабины своими руками

Процесс монтажа сифона для душевого поддона требует точного выполнения всех рекомендаций. Среди них наиболее важными являются следующие:

  • Не рекомендуется размещать поддон на высоте более 20 см. При этом также нецелесообразно устанавливать его ниже 8 см;
  • Следует стремиться к тому, чтобы труба, идущая от выпуска к канализационному отверстию, имела минимально возможную длину. При этом трубу следует размещать с уклоном, который должен составлять 1-1,5 см на каждый метр длины;
  • Монтаж начинается со сборки сифона. Для упрощения этой работы следует придерживаться схемы, которая прилагается к изделию. Прокладки должны располагаться именно таким образом, какой указан в схеме. При создании соединений важно затягивать их до упора;
  • Прежде чем приступать к установке сифона на поддон, необходимо подогнать его по уровню. В отверстие поддона необходимо разместить чашку слива. Для тщательной фиксации выпуска используют гаечный или водопроводный ключ. После этого можно приступать к подключению трубки перелива, если таковая прилагается к устанавливаемой модели сифона;
  • Закончив работу по монтажу, трубку сифона подключают к отверстию канализации.

Заключение

При выборе душевой кабины необходимо позаботиться о наличии всех необходимых элементов, которые могут повлиять на удобство пользования конструкцией. Это в полной мере относится и к такому элементу, как сифон для поддона. Сегодня на рынке предлагается множество различных моделей, которые отличаются друг от друга не только исполнением, но и особенностями монтажа. Поэтому эти параметры необходимо в первую очередь учитывать при выборе.

В первую очередь следует быть готовым к тому, что установка сифона для душевой кабины будет сопряжена с определенными трудностями, поскольку эти работы будут проводиться в рамках ограниченного пространства. Поэтому, если вы не готовы к таким неудобствам, следует поручить работу специалисту, который быстро и качественно выполнит ее.

Какой сифон для душевой кабины лучше: 50 или 90 мм, с переливом или клик клак?

Громоздкие ванны всё чаще отходят на второй план, уступая первенство компактным и удобным душевым кабинам.

В каждой современной ванной комнате помимо красивой, удобной и функциональной сантехники должна быть и эффективная система её обслуживания.

Какой бы шикарной ни была душевая кабина, она не сможет нормально функционировать без сифона. Важность этого элемента переоценить тяжело. Во-первых, он обеспечивает безостановочный слив загрязнённой воды в канализацию, во-вторых, не допускает попадания неприятного запаха в помещение.

Устройство и функции сифона для поддона душевой кабины

Сифон представляет собой изогнутую трубку для движения жидкости. Предназначен для отвода грязной воды и неприятных запахов. Обеспечить такую защитную функцию удаётся с помощью конструкции изделия. Но несмотря на кажущуюся простоту, к выбору этого агрегата стоит подойти с умом, так как существующий ассортимент огромен, не каждая модель подойдёт к той или иной душевой кабине.

Виды и установка

Выбор детали напрямую зависит от поддона, ведь он бывает разным по форме, высоте, объёму. А также поддоны отличаются отверстием слива. Для понимания важности такой сантехнической единицы, как сифон, и правильного выбора, необходимо понять принцип работы.

Читайте также:
На что обратить внимание при заказе кухни

Фото 1. Стандартная конструкция устройства простого сифона с гидрозатвором. Это самый недорогой вариант, подходящий для большинства моделей душ кабин.

Простым считается обыкновенный сифон с заглушкой. Конструкция может быть жёсткой или гибкой, в зависимости от материала изготовления. При закрытии отверстия заглушкой, уровень воды в поддоне поднимается, при открытии — опускается. Это самый бюджетный вариант для кабинок.

Популярное и удобное решение — сифон автоматический. Гидравлика в такой модели отсутствует, а защитная функция обеспечивается заглушками. Устройство оснащено специальной ручкой, которая открывает и закрывает слив. И, наконец, сифон click/clack, наиболее распространённый выбор современных пользователей. Его удобство в том, что слив открывается и закрывается при нажатии ногой на специальную кнопку, без необходимости лишних наклонов.

В зависимости от конструкции различают следующие типы сифонов:

Бутылочные

Уже по названию понятно, что такая конструкция по форме напоминает бутылку. Это распространённые в использовании сифоны, удобны тем, что случайно обронённые мелочи будут спокойно лежать на дне «бутылки», а не уплывут в канализацию.

Но вместе с ними, сифон также накапливает большое количество грязи, угрожая сливу быть забитым. Однако агрегат не составит труда разобрать и почистить.

Подходит для низких поддонов, но используется и для высоких. Плюс этого сифона в возможности легко и беспрепятственно почистить его, минусом можно отметить не очень удобную установку.

Трубные

Это просто изогнутая труба, как правило, пластиковая. Подходит для душевой кабины с высоким поддоном, так как конструкция занимает много места. Преимущества: прочность и надёжность.

Фото 2.Трубный сифон, подходящий для установки в душевые кабины, оснащенные высоким поддоном.

Гофрированные

Считаются бюджетным вариантом, зачастую недолговечны, и даже если выполнены качественно, трескаются в местах сгиба. Преимущество такого агрегата: удобная установка и компактность. Идеальный вариант для низкого поддона, поместится даже в маленькое и труднодоступное место.

Сухие

Уже по названию понятно, что в таком сифоне нет водяного затора. Его преимущество в том, что он не может высохнуть или замёрзнуть, а значит не зависит от внешних воздействий. Конструкция компактная и подходит для установки на даче.

Фото 3. Сливной сифон без гидрозатвора. В основе прибора используется мембрана, фиксирующаяся пружиной.

С переливом

Такой сифон необходим в кабине, оснащённой переливом. Это, как правило, душевая с глубоким поддоном, которую планируется использовать и как ванну. Он бывает любой разновидности, просто имеет дополнительную трубу, соединяющую сифон и перелив.

Ещё одна отличительная черта — направление слива. В зависимости от него выделяют агрегаты двух видов: бокового и прямого отхода воды. Для душевых кабин применяется боковой.

Типы в зависимости от сливного отверстия

Иногда для комфортных процедур часть воды необходимо оставить на дне поддона, для этого отверстие сифона нужно перекрыть: пробкой, рычагом либо кнопкой.

Фото 4. Модель-автомат. Такой вариант очень удобен в использовании — воду можно спустить одним нажатием ноги.

Без сливного клапана

Является простой конструкцией. В такой душевой кабине вода сама по себе стекает в слив, для наполнения поддона отверстие вручную закрывают пробкой.

Автоматический

Более популярный метод в современной сантехнике. Представляет собой рычаг, при нажатии которого отверстие закрывается либо открывается. Несомненный плюс — удобство использования.

Click/clack

Продвинутый вариант сифона. Его особенность и удобство в том, что отверстие слива открывается или закрывается одним нажатием кнопки ногой.

Важно! Нужно отметить значимость душевой лейки. Задача сливного отверстия — успевать избавляться от излишков воды, поэтому жидкости, подаваемой из лейки, не должно быть больше, чем способно всосать сливное отверстие.

Как правильно выбрать сифон для душ кабины с низким или высоким поддоном, размеры

При таком разнообразии сантехнических товаров порой тяжело определиться и сделать правильный выбор. Покупать сифон необходимо по размеру поддона и диаметру отверстия слива. Важную роль играет сама конструкция и пропускная способность агрегата. Не стоит забывать и о высоте поддона: низкий ограничивает выбор сифона за неимением большого количества места. В такой ситуации рекомендуется выбрать гофрированный или трубный сифон. Высокий же поддон даёт свободу выбора, установить или поменять конструкцию тут гораздо проще.

Что касается диаметра слива, то все модели имеют стандартный: 52, 62 или 90 мм. Каков диаметр у душевой кабины, можно прочитать в инструкции или замерить самостоятельно.

На основании этих замеров и следует выбирать сифон, но важно помнить, что при несоответствии диаметров невозможна плотная герметизация.

Загрязнение слива отрицательно повлияет на функционирование всей системы. Поэтому нужно заранее предусмотреть запасное отверстие для прочистки стока. Нет необходимости в таком отверстии только для сифонов диаметром 90 мм, так как они очищаются напрямую через слив.

Важно! Касательно моделей знаменитого бренда Vidage. Конструкция с диаметром отверстия слива 50 мм присоединяется к 40 мм гофре. Подходит для поддонов из керамики, стали и акрила. Оснащена хромированным металлическим выпуском и системой click/clack.

Трап — воронка, предназначенная для слива грязной воды. В нижней части воронки расположен сифон, который поглощает запахи и фильтрует мелкий мусор. Далее муфтой он подключён к канализационному отверстию. Сверху трап защищён решёткой.

Громоздкие душевые кабины не всегда помещаются в маленькие квадратные метры ванной комнаты, к тому же их установка и эксплуатация требуют профессионального вмешательства. Да и цена не каждому по карману. Панель и ограждение приобретаются по отдельности, поддон не нужен. Такой душ — удобный и экономичный и в этом случае используется трап под керамическую плитку, а в роли сифона должен быть обычный водяной гидрозатвор, или же сухой.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о том, как подобрать и установить сифон.

Читайте также:
Полиуретановый клей: характеристика видов и составов

Какой лучше

Для долговечной и исправной работы сантехники выбирать сифон необходимо исключительно из особенностей душевой кабины. Приобретать сантехнику от проверенных производителей — удовольствие недешёвое. Ведь некачественная фурнитура не прослужит долго. Сомневаясь в выборе того или иного приспособления, нужно обращаться за помощью к профессионалу, который проконсультирует по поводу монтажа конструкции. Не стоит забывать регулярно проводить профилактические работы.

Как провести электропроводку в квартире — все этапы электромонтажа

Пошаговая инструкция о том, как провести электропроводку в квартире своими руками. Требования к электромонтажу в квартире, схема щитка, видео обзор всех работ.

Монтаж электропроводки в квартире не такой длительный и затратный, как монтаж проводки в доме. Это связано с тем, что здесь не нужно подводить линию внутрь жилья, т.к. это обеспечивает компания-застройщик.

Разводка кабеля по комнатам состоит из следующих этапов:

  • составление схемы;
  • расчет количества необходимых материалов и электрической фурнитуры;
  • разметка и штробление стен;
  • крепление кабеля;
  • установка розеток, выключателей и распределительных коробок;
  • сборка вводного щитка;
  • проверка линии тестером.

Следует отметить, что на сегодняшний день открытая электропроводка в квартире уже не используется, поэтому в данной статье мы рассмотрим монтажные работы скрытым способом.

Весь кабель подходящий для такой проводки вы можете посмотреть на сайте http://cable.ru/cable/kabel-dom.php Там указаны подробные технические характеристики каждой марки. Далее мы предоставим подробную пошаговую инструкцию монтажа электрики с нуля, которая подойдет для новичков, желающих проверить свои силы в электрике.

Составление схемы

Схему электропроводки в квартире несложно сделать своими руками. Для этого рекомендуется использовать ксерокопию плана жилья, на котором можно удобно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников и других составляющих элементов. О том, как составить схему проводки перед ремонтом, мы рассказали подробно в статье: https://samelectrik.ru/kak-sostavit-sxemu-elektroprovodki-pered-remontom.html. Основные моменты изложим ниже.

Начальная точка схемы – место размещения распределительного щитка в квартире. Обычно этим местом является коридор, рядом с входной дверью, на высоте примерно 1,5 метра от пола.

При составлении схемы рекомендуем Вам учитывать следующие советы, нормы и правила:

  1. В квартирах запрещено штробить несущие стены, а также делать горизонтальные и вертикальные штробы. Об этом мы подробно расскажем ниже.
  2. Трасса квартирной электропроводки должна проходить строго вертикально и горизонтально по стенам. Такое требование обеспечивает меньшую вероятность повреждения. К примеру, по расположению розетки вы сможете узнать, где именно проходит кабель, чтобы случайно не вбить в него гвоздь, когда вешаете картину. В идеале рекомендуется перед забиванием гвоздя найти провод в стене с помощью специального прибора. Учтите, что в хрущевках и других панельных строениях кабель прокладываются в каналах в плитах. Из-за требований к жесткости которых, каналы могут проходить по диагонали.
  3. Поворот трассы должен осуществляться только под прямым углом.
  4. Лучше всего прокладывать линию в верхней части стены, на расстоянии 20 см от потолка (такая высота обеспечит минимальную вероятность механического повреждения и при этом не отобразится на удобстве ремонта). Также можно провести проводку по полу, а не потолку, используя специальный электротехнический плинтус.
  5. Выключатели в квартире должны располагаться при входе в комнату, со стороны дверной ручки. Высота размещения выключателей не нормируется по ГОСТу и СНиПу, но, как правило, составляет либо 80 см либо 150 см. По евростандарту лучше устанавливать выключатели пониже, к тому же детям будет удобнее включать свет при необходимости.
  6. Розетки крепятся внизу (20-30 см от пола), но по необходимости могут размещаться на любой высоте (к примеру, на кухне над столешницей). Рекомендуется на 10 кв. метров помещения устанавливать минимум одну розетку, и не меньше 1 розетки на комнату. В кухне количество изделий должно соответствовать количеству бытовой техники, рекомендуется не меньше 4 штук. Это прописано в СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» пункт 14.27. Расстояние от места крепления до двери и окна не должно быть меньше, чем 10 см.
  7. В каждой комнате должна быть обязательно распределительная коробка.
  8. Перед тем, как составлять проект электропроводки в квартире, тщательно спланируйте местонахождение бытовой техники и мебели. Случается так, что после электромонтажных работ изделия могут закрываться мебелью, либо шнуры от бытовой техники не достают до источника питания.
  9. В ванной комнате должно быть минимум 2 розетки (одна для подключения стиральной машинки, вторая для фена). Но прочтите в статье «розетки в ванной комнате» о правильном их расположении. Если кратко, то розетки должны иметь защитные шторки или находится в зоне с наименьшей вероятностью попадания брызг.

Кстати, говоря о ванной комнате и кухне, современным решением является система защиты от протечек воды. Она позволит сохранить ваше жилье и жилье соседей от затопления во время аварийной ситуации, либо если вы забыли выключить воду. Так вот на этапе ремонта и монтажа проводки в квартире, для защиты от протечек нужно проложить отдельный кабель от щитка. Подключение модуля управления к сети переменного тока должно осуществляться с использованием устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального автомата с током срабатывания не более 30 мА. Популярной системой защиты от протечек воды является Neptun. Подробнее о ней можете прочитать в нашем обзоре Neptun Prow + Wi-Fi.

Наверняка вам будут полезными эти статьи:

  • схема электропроводки в трехкомнатной квартире;
  • схема электропроводки в однокомнатной квартире.

Выбор фурнитуры и автоматики

При выборе выключателей и розеток обращайте внимание на способ их монтажа – внутренний или наружный. Если вы собираетесь устанавливать их в подрозетники, то нужно покупать только изделия для внутреннего монтажа. Для соединения проводов нужно использовать винтовые или рычажные клеммники (типа Ваго), колпачки СИЗ или гильзы. Также можно выполнить соединение пайкой или сваркой, но ни в коем случае не скруткой (запрещено согласно ПУЭ 2.1.21). Поэтому нужно купить изделия для соединения проводов с запасом.

Читайте также:
Правильный выбор винилового сайдинга под бревно и дерево + нюансы монтажа и крепления

Автоматические выключатели и УЗО выбирайте известных производителей, из бюджетного сегмента это IEK и КЭАЗ, а из среднего и верхнего — это Schneider Electric, ABB и Legrand.

Обязательно включите в Вашу схему квартирной электропроводки УЗО на 30 мА, которое защитит от поражения электрическим током. Рекомендуется отдельное УЗО на 10 мА устанавливать для ванной комнаты. Номинал УЗО выбирается выше, чем автомата. Допустим, если автомат на 16А, УЗО ставите на 25А. Если автоматический выключатель на 25А, устройство защитного отключения должно быть номиналом 32А и т.д.

Не знаете, какой кабель выбрать? Так вот кабель должен обязательно быть медным. Чтобы провести электропроводку в квартире своими руками, можете выбрать медный кабель ВВГнг или NYM. Это одни из наиболее подходящих марок проводов на отечественном рынке. На освещение выбирают сечение 1,5 мм.кв. и защищают автоматом на 10А, на розетки прокладывают кабель 2,5 мм.кв. и ставят автомат 16А. Для подключения электроплиты и других мощных потребителей лучше использовать кабель сечением 4 мм.кв. и защищать автоматом 25А.

Если хотите, чтобы электропроводка в квартире была безопасной, поставьте в щитке реле напряжения, которое защитит от перенапряжения в сети в результате перекоса фаз, который часто наблюдается в старом жилом фонде из-за обрыва нуля.

Схема сборки щита может быть такой (на ее основании просто выберите комплектующие):

Если в квартире предусмотрено заземление, схема будет следующей:

Прокладка проводки и требований к ней

Первый и очень важный момент, о котором вы должны знать перед началом электромонтажных работ — в панельных домах (хрущевках) чаще всего нельзя штробить стены согласно Постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы».» Также согласно Постановлению правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложения №1) запрещено штробить несущие стены.

В этом случае рационально будет проводить проводку по имеющимся каналам, полу или под потолком (если планируется натяжной либо подвесной потолок). Первый и последний вариант более предпочтительный. Если электропроводка в квартире меняется и планируется обшить стены гипоскартоном, отличным решением будет прокладки проводки за гипсокартоном.

Важно! Штробить потолок в квартире категорически запрещено! Единственный вариант при котором можно делать штробы на потолке — это в первую очередь нанесение на потолок дополнительного слоя штукатурки, в котором будет спрятан кабель. Этот слой уже можно аккуратно проштробить, не задев монолит.

Т.е. самый простой вариант — провести линии от щитка к розеткам и выключателям по потолку, каналам либо полу, а там уже сделать вертикальные штробы и так называемые колодцы для установки подрозетников.

Еще один важный момент, на который вы должны обратить внимание, если решили провести проводку в квартире своими руками — шумные работы разрешены с 9 утра до 7 вечера (кроме воскресных дней) при этом с 13 до 15 должен быть предусмотрен час тишины! Штробление относится к шумным работам и может не только вызвать гнев соседей, но и стать причиной наложения штрафа (от 1 до 5 тыс. рублей для физических лиц).

Возвратимся непосредственно к прокладке квартирной электропроводки. Как мы уже говорили ранее, длину проводников необходимо покупать с запасом. Этот запас пойдет на их соединение между собой (с каждой стороны наружная оболочка кабеля снимается на 5-10 см) и на подсоединение розеток, выключателей, светильников (запас длины от 10 до 15 см).

О том, как грамотно провести электропроводку в квартире, не нарушая правил, рассказывается на видео:


Подключение розеток и выключателей

Данный этап довольно простой, необходимо подключить в квартире все розетки и выключатели. Для этого в штробы устанавливаются подрозетники и специальные коробки. Рекомендуем Вам «садить» данные элементы на алебастр, т.к. он быстро и надежно прихватывается к стене.

Нет смысла по несколько раз писать одно и тоже, поэтому предлагаем списком статьи, с которыми вам нужно ознакомиться:

  1. Как установить распределительную коробку в стене
  2. Как подключить евророзетку
  3. Как ставить выключатель света
  4. Как подключить выключатель к сети

Подключение автоматов и УЗО

Последний этап монтажа электропроводки в квартире — сборка вводного щитка. Согласно составленной схеме Вы должны подключить автоматические выключатели и УЗО. Сложностей в подсоединении этих аппаратов не должно возникнуть — вводной провод заводится сверху, а отходящий к распределительной коробке снизу. О том, как подключить УЗО мы рассказывали. Подключение автоматического выключателя также не составит труда, даже чайникам в электрике. Наглядно увидеть процесс монтажа данных устройств Вы можете на видео ниже:

Устанавливаем УЗО в щиток


После того, как все защитные устройства в квартире будут подключены, необходимо осуществить прозвонку электропроводки мультиметром, чтобы убедиться в правильности проделанной работы. Лучшие для этих целей вызвать электрика, чтобы опытный специалист все проверил. Услуги проверки готовой проводки стоят не так дорого. Если никаких проблем не будет обнаружено, смело включайте автомат и осуществляйте первые испытания готовой линии.

Вот по такой технологии может быть проведена электропроводка в квартире своими руками. Надеемся, предоставленная пошаговая инструкция, схемы и требования помогли вам выполнить электромонтаж безопасно, а главное — с соблюдением все норм и правил.

Схемы разводки электропроводки в квартире

Современные требования к электрической проводке взяли высокую планку, так как в квартирах и домах возросло количество электрических приборов. Поэтому проводка должна выдерживать возможные нагрузки и соответствовать требованиям безопасности.

Читайте также:
Наслонные стропила: особенности расчёта системы и узлов, варианты использования

Во время строительства или капитального ремонта должна быть разработана новая схема электропроводки в квартире, которая учтет возросшие потребности человека в электроэнергии.

По новым стандартам проводку часто прокидывают по потолку

Особенности проводки в новых домах

Проводка, которая делалась в квартирах 40 лет назад, рассчитывалась на работу малого набора приборов – телевизора, холодильника, освещения. Максимальные нагрузки давали электроплиты, чайники и кипятильники.

Сегодня люди покупают компьютеры, системы видеонаблюдения, мощную бытовую технику, устройства беспроводной связи и другое.

При этом принципы проектирования электропроводки не изменились, но стала сложнее и разветвленнее сеть.

Количество электроточек возросло

Дополнительная сложность составления схемы электропроводки заключается в сопоставлении ее рабочих параметров с мощностью приборов.

Поэтому заранее нужно знать, что и где будет стоять, и какие нагрузки на сеть будет оказывать.

Второй момент – правильное освещение помещений, которое осуществляется в соответствии с нормами СП 52.13330.2016.

Наряду с силовой сетью в квартирах используется и слаботочная. Это телевизионные и телефонные кабели, компьютерное оборудование, оптоволоконные сети, домофоны и акустика. Физически их разделять нельзя, так как приборы подключаются к ним одновременно, а значит, при составлении проекта учитывается положение трасс.

Раньше комнаты освещали одной люстрой, а сегодня в моду вошло точечное освещение, которое позволяет равномерно рассеивать свет по площади комнат, что показано на фото ниже. К каждому светильнику требуется прокинуть провод.

Точечное освещение

Зачем делать проект электропроводки в квартире

Чтобы обеспечить безопасность, провода дополнительно укладываются в гофрированный шланг ПВХ, который занимает намного больше пространства.

Уложить правильно в ряд 10-15 кабелей и раскинуть их по квартире – это искусство. И справиться с задачей может только профессиональный электрик, действующий по схеме.

Кто-то скажет, что электрик – перфекционист, ответим, что работа велась по проекту

Второй момент — это необходимость отделки и маскировки коммуникаций. После этого разобраться с расположением большого количества проводников будет невозможно, без частичной порчи ремонта.

План электропроводки квартиры – пример

Электрик учитывает пожелания клиента по расположению бытовых и нагревательных приборов в помещениях, после чего начинает составление схемы.

Он продумывает систему защиты (некоторые устройства требуют заземления и наличия отдельно вынесенных УЗО), чтобы проводка соответствовала требованиям безопасности.

Схема электрической проводки включает в себя следующие элементы:

  1. Распределительный щиток, который может быть внутриквартирным или общим.
  2. Электрический счетчик для контроля над расходом электроэнергии.
  3. Автоматические устройства защиты, отвечающие за прекращение подачи питания при возникновении утечек, ударов током человека, коротких замыканиях.
  4. Кабели и провода, с помощью которых осуществляется разводка до электроточек.
  5. Выключатели и розетки для управления освещением и подключения бытовой техники.

Вернуться к оглавлению

Принцип разделения внутриквартирной сети – зачем это нужно

В распределительном щитке частного дома или квартиры устанавливается вводный автомат, к которому подключается силовой кабель. Этот элемент управляет внутридомовой сетью.

При отключении рубильника, электричество перестает подаваться ко всем точкам. Это удобно в том случае, когда надо быстро и без разбора обесточить провода, но крайне неудобно тогда, кода свет требуется отключить только в определенной комнате.

По этой причине внутридомовая сеть разделяется на несколько групп.

Разветвление внутридомовой сети

Чаще распределение делаются по помещениям, но есть и другие принципы деления:

  1. Отдельная группа на освещение.
  2. Подключение мощной бытовой техники.
  3. Отдельная кухонная линия.
  4. Обособление туалета и ванны.

Причем сеть может разветвляться на нескольких уровнях, например, отдельное УЗО ставится на электродуховку, что позволит оставить в кухне другие бытовые приборы и освещение включенными, если защита сработает.

Давайте разберем подключение каждой группы по отдельности.

Линия для освещения

Свет может отключаться раздельно или одним общим выключателем.

Многоуровневое разделение схемы питания

Если же освещение включает в себя россыпь приборов разного типа и назначения, то стоит выполнить разбивку по группам – отдельно основной источник света, отдельно дополнительная точечная подсветка и прочее.

По этому же принципу можно будет отделить помещения, в которых установлено наиболее мощное оборудование. Также поступают, если в комнате установлены понижающие трансформаторы и различные блоки питания.

Мощная бытовая техника

Относится этот термин к тем аппаратам, которые осуществляют нагрев чего-либо. Например, электрический котел отопления и подогрева воды, электрическая плитка и духовка. При включении они создают высокую нагрузку на сеть – 10 Ампер далеко не предел.

Тэн от духовки может потреблять до 4 кВт

Розетка и проводка должны справиться с такой нагрузкой, так как рассчитаны на нагрузки в 16 Ампер.

Включите одновременно с духовкой электрический чайник, и, вероятно, сработает защита в щитке, и линия обесточится. По этой причине производители крупной бытовой техники рекомендуют отдельное подключение.

Кухонные приборы

Причины тут те же, что в описанном выше случае. Кухонная сеть — самая загруженная. Тут высокая концентрация мощных электрических приборов.

Сюда входят: стиральная и посудомоечные машины, тостеры, микроволновые печи, мультиварки, хлебопечки, вытяжки, грили, мясорубки, водонагреватель, освещение и так далее.

Это оборудование создает серьезные нагрузки на электрическую сеть

Поэтому кухня выделяется в отдельную линию, а особо мощные приборы имеют собственные УЗО, запитанные от вводного автомата.

Помещения с повышенной влажностью

Раньше в ванных и туалетах розеток не ставили, но сегодня и для этого помещения придумано множество приборов.

По этой причине помещение нуждается в других устройствах защиты. К схеме электропроводки в ванной есть свои требования:

  • Комнатная распределительная коробка не должна выходить внутрь помещения. Устанавливается она в любой удобной соседней комнате или коридоре.

Распределительная коробка на стене в прихожей

  • Каждое устройство, которое будет использоваться в ванной комнате, должно подключаться только к отдельной розетке. Применение удлинителей и тройников не допускается.
Читайте также:
Реле давления воды для насоса: схема подключения к погружному насосу и поверхностному, принцип работы

Отдельная розетка под стиральную машинку

  • Выключатель для управления освещением комнаты устанавливается, как и коробка, за пределами помещения. Самое удобное место — рядом с дверью.
  • Электрический кабель прокладывается максимально близко к потолку. Обязательно используется изолирующая гофра.

Монтаж электрической проводки в ванной комнате

Лампы рекомендуется использовать те, что работают от напряжения 12В. Все приборы, имеющие металлический корпус должны быть заземлены.

Многие люди заземляют технику на водопроводные трубы, но делать так нельзя, из-за риска поражения электрическим током, причем не только вас, но и соседей.

В старых домах иногда проводят полную реконструкцию электрических сетей, что позволяет смонтировать внешний контур заземления. Если так, то жильцам повезло – осталось заменить внутренние провода.

Замена электрической проводки требует проведения капитального ремонта Вернуться к оглавлению

Варианты схем электрической проводки для квартир

Рассмотрим конкретные проекты электросетей для квартир.

Однокомнатная квартира

К таковым можно отнести и квартиры студии (о планировке квартиры-студии читайте в статье). Помещений в таких квартирах немного, поэтому большого расхода провода не будет. Линий меньше, но обеспечить оптимально расположение каждой нужно. Общие принципы сохраняются.

На показанной схеме видно, что линии делятся не по помещениям. В одну группу определено освещение, а во вторую розетки.

Пример схемы электропроводки в однокомнатной квартире — нарисован от руки

Не самое лучшее решение и вот почему. Распределительные коробки нужны на каждую линию, заходящую в комнаты. Многие розетки подключены последовательно, что приведет к отключению целой ветки при перегорании одного единственного провода.

Здесь по-другому. Видно, что отдельную группу составляет освещение в ванной, установленные в ней розетки. По отдельности подключены оставшиеся комнаты – освещение и розетки в них совмещены.

Составить проект проводки можно посредством использования специальных программ (программы для черчения электрических схем смотрите по ссылке).

Многокомнатные квартиры квартира

Принцип ничем отличаться не будет. Определяем оптимальную схему.

Схема электропроводки в 2-комнатной квартире — образец

Однако для подключения нескольких комнат стоит учитывать некоторые особенности:

  1. Сеть розеток рекомендуется делить на группы по комнатам.
  2. Также поступают и с системой освещения.
  3. Для кухонь предусматривается три отдельных линии: под освещение, малые бытовые приборы и технику высокой мощности.
  4. Отдельно подключается санузел.

Схема электропроводки в 3x комнатной квартире

Для квартир с большой площадью, которые относятся к категории элитных, предусматривается отдельная ветка на охранные системы.

Параметры электрической сети

После выбора схемы подключения, рассчитываются основные рабочие параметры сети – нагрузка на ветки, подбираются соответствующий кабель и УЗО.

Сделать это непросто, так как сложно заранее представить, сколько приборов будет использоваться, будет ли меняться их количество со временем, а также определить места, где они будут установлены. Та же стиральная машина может стоять в ванной, кухне или коридоре.

Но это можно сделать приблизительно, чтобы у проектировщика появилась возможность рассчитать параметры электропроводки. Естественно, никто не будет подбирать провода впритык (оставляется запас), но и переплачивать за неиспользуемые мощности нет никакого смысла.

Размещение розеток и выключателей в помещении на подробном чертеже

Большинство кабелей прокладывается в квартирах скрыто, но иногда иного решение требуют обстоятельства или задумка дизайнера.

Открытая прокладка провода в деревянном доме

У открытой проводки есть преимущества:

  1. Подобным образом, без разрушения существующего ремонта, можно заменить старую проводку на новую.
  2. Без проблем внутреннюю сеть можно дополнительно расширить.
  3. Для деревянных домов установка открытой проводки с соблюдением отступа от основания считается безопасным решением.
  4. Установка происходит быстрее.

То что провода остаются на виду, можно посчитать минусом, однако их прячут в декоративные короба, или делают проводку в ретро стиле, подобрав соответствующую фурнитуру.

Стоимость такой проводки будет намного выше скрытой

Скрытая прокладка обладает более весомыми плюсами:

  1. Она подойдет для любого стиля интерьера.
  2. Экономия на материалах – не требуются короба и даже гофра, если прокладка выполнена по несгораемым конструкциям.
  3. Меньше вероятность повреждения проводников.

Расчет рабочих нагрузок сети

Выполнить расчет нагрузки на провода несложно — суммировать максимальную потребляемую мощность электрических приборов, подключенных к линии.

Потребляемая мощность разных электрических приборов

Зная о количестве потребляемого тока в час, можно рассчитать силу тока по следующей формуле: I=P/E, где Р – это мощность, а Е — вольтаж.

Формулы для расчета параметров электрического тока

Допустим, были получены результаты, по которым видно, что при одновременном включении на сеть создается нагрузка в 18 Ампер.

Во-первых, подбираются соответствующие розетки, во-вторых, определяется правильное сечение проводника.

Подбор сечения осуществляется по сводным таблицам.

Сечение проводника измеряется в миллиметрах квадратных

Такие же требования и для автоматов защиты, через которые они подключаются. Исключение составляют осветительные сети, на которые можно устанавливать УЗО на 16А.

Прокладка электропроводки в квартире своими руками

По разработанной схеме выполняется установка оборудования. Этот процесс включает в себя много тонкостей. Советуем поручить это дело электрику, но о самых распространенных ошибках знать обязаны все, чтобы суметь проконтролировать работу наемного персонала.

    Прокладка проводов выполняется только горизонтально и вертикально. Косые участки трассы помогут сэкономить провода, но могут стать серьезно проблемой в дальнейшем, когда проводка нечаянно пробивается перфоратором.

Такая прокладка кабеля не допускается

  • Распределительные коробки стоит всегда оставлять на виду, так как в любой момент к ним может потребоваться доступ.
  • По возможности старайтесь не использовать последовательное подключение розеток.
  • Кабели должны быть утопленными в штукатурке на глубину не менее 2 сантиметра. В противном случае при возникновении замыкания, может загореться отделка.
  • При прокладке кабеля по сгораемым конструкциям помещаем его в металлическую трубу, можно гофрированную. Это особое требования пожарной безопасности, которое на практике соблюдается редко, и совершенно зря.

    Читайте также:
    Регулятор скорости вращения вентилятора: виды устройства и правила подключения

    По доскам кабель прокладывается в металлической гофре.

  • Электрические провода, даже уложенные в гофре, не должные соединяться с токопроводящими несущими конструкциями. К таковым относится каркас для гипсокартонных стен и потолков.
  • При установке розеток и выключателей на сгораемые стены, под их коробки прокладывается несгораемый материал, например, паронит.

    Листы прокладочного паронита

    Вернуться к оглавлению

    Как сделать разводку электрики в квартире?

    Еще совсем недавно нагрузки на электрическую сеть в жилых помещениях были незначительными. Расчетам, монтажу сетей не уделяли должного внимания. Проекты электроснабжения выполняли по типовым схемам. Появление современной техники высокой мощности обуславливает перепланировку всей сети электрической квартирной проводки, перерасчет ее по мощности и замену электрики. Чтобы выполнить проектировочные и монтажные работы в новой формации, необходимо знать современные принципы обустройства электросети жилого помещения.

    Планирование домашней электрики

    Чтобы в процессе эксплуатации электронной техники и подключения ее из различных электрических точек не приводило к постоянным перезакладкам элементов сетей, чтобы не приходилось постоянно штробить стены квартиры, специалисты рекомендуют работы по обустройству электросети начинать с составления схемы электроснабжения. Пример схемы разводки и подключения электрооборудования можно увидеть на рисунке 1.

    Рис. 1. Пример схемы электроснабжения квартиры

    Такой чертеж, схему формируют «обратным порядком»: первоначально на план квартиры наносят всю используемую осветительную аппаратуру, силовую технику; далее, на основании мощностных расчетов, выбирают схему разводки проводников, сечение проводов, защитные устройства.

    Силовая часть

    Силовая часть электросети включает в себя мощное оборудование, применяемое в квартире: духовые шкафы, печи, нагревательные баки, кондиционеры. Для их подключения выделяют отдельные мощные линии, защищаемые отдельными защитными автоматами (УЗО). Такой способ проектирования позволит более безопасно эксплуатировать технику в квартире и более эффективно производить ремонтные работы в сетях электропроводки.

    Осветительная часть

    Следующий блок электрической схемы квартиры – осветительная часть. Здесь есть два варианта проектирования:

    • одна группа;
    • несколько групп осветительной техники.

    Первый тип схемы используют в небольших по площади помещениях, оснащаемых относительно малым количеством приборов освещения. Второй метод цепи освещения более распространен. Пример такого подключения приведен на рисунке 2.

    Если в комнате, кроме элементов освещения, есть необходимость использования блоков питания, трансформаторов, их также рекомендуют включать отдельным электрическим контуром с отдельным УЗО.

    Крупная бытовая техника

    В любой квартире место, где сконцентрировано большое количество бытовых приборов, это кухня. Большинство из них продолжают работать тогда, когда человек непосредственно не использует их. Это холодильник, электрическая плита, хлебопечь, другое. Для корректной работы техники и постоянной защиты сети от перегрузок и короткого замыкания специалисты при разработке схемы электросети квартиры рекомендуют выделять отдельную линию. Такие подключения выполняют прокладкой электропроводки увеличенного сечения и установкой УЗО высокой степени нагрузки.

    Составление схемы разводки электропроводки

    Разводка электрики в квартире начинается с составления плана разводки сети. Монтаж электропроводки по имеющемуся расчетному чертежу выполнять гораздо проще и целесообразнее по ряду преимуществ:

    • схема электросети позволит заранее спланировать необходимое оборудование и средства;
    • наличие схемы позволит точно определить мощность входного ввода;
    • чертеж дает понимание монтажному персоналу о потенциально пожароопасных узлах проводки для принятия мер по их перепланировании или принятия дополнительных мер безопасности;
    • схема позволит выполнить монтаж планово, с проверкой завершения полного цикла.

    Примеры схем для однокомнатной квартиры

    Электротехники считают, что если суммарная нагрузка на электросеть квартиры не превышает показатель 25 А, то есть возможность и даже целесообразность по стоимости выполнить планировку сети одним контуром на один автомат. Такой способ – типичная типовая схема прошлого, когда в контур включены были осветительные элементы с силовыми розетками. Сегодня от этих приемов отошли и монтаж ведут по независимым отдельным контурам. Пример проводки однокомнатной квартиры приведен на рисунке 3.

    Рис. 3. Схема электроснабжения однокомнатной квартиры

    На чертеже видно грамотное распределение нагрузки сети однокомнатной квартиры на несколько отдельных контуров со своими УЗО. Такая система обеспечит безаварийную работу проводи и корректную работу оборудования без посадки напряжения.

    Для двухкомнатной квартиры

    Отличие чертежа для работ по монтажу снабжения двухкомнатной квартиры от однокомнатной состоит в большем количестве контуров в плане разводки. Здесь возможны некоторые компоновки. На рисунке 4 приведен пример такой схемы.

    Рис. 4. Схема электроснабжения двухкомнатной квартиры

    На примере наглядно видны несколько контуров освещения, а также отдельно выделенные защищенные цепи для кухни, комнат и другого мощного оборудования.

    Для трехкомнатной квартиры

    На рисунке 5 приведен пример чертежа, который часто применяют для квартир с количеством комнат три и более, где из одного распределительного щита будет выходить уже довольно большое количество проводников.

    Рисунок 5. Пример схемы электроснабжения для трехкомнатной квартиры

    Особенность данного варианта – это отдельные контуры, заключенные в отдельные блоки со своей защитой. В данном примере 2 блока (25 А и 40 А соответственно). Такой способ позволяет разделить зоны кабельной продукции, делает систему более удобной и практичной.

    Выбор способа прокладки: открытый или скрытый

    После определения схемы размещения кабельных линий следует принять способ закладки кабелей. Существует два способа прокладки линий – скрытый, открытый.

    Первый способ распространен тогда, когда отделку помещений производят подвесными конструкциями и фальшпанелями (гипсокартон, МДФ). Здесь нет необходимости делать пазы (штробы) в стенах с последующей шпаклевкой. Скрытая электропроводка, выполненная в квартире, имеет ряд весомых преимуществ:

    • сохранение общего вида, целостности интерьера;
    • менее строгие требования к условиям монтажа кабелей;
    • увеличенные допуски к разрешенным токам.
    Читайте также:
    Наслонные стропила: особенности расчёта системы и узлов, варианты использования

    Не редко встречают вариант открытой проводки. Провода зачастую располагают в специальных пластиковых коробах, закрепленных на декоративной отделке поверхностей комнаты. Открытый способ заложения кабелей имеет следующие преимущества:

    • возможность монтажа после или во время отделочных работ;
    • более быстрый монтаж;
    • возможность модернизации сети благодаря прокладки дополнительных кабелей или их демонтажа.

    В настоящее время, если обустройство электросети является составной частью общего ремонта помещения, специалисты используют чаще скрытый способ прокладки проводников.

    Инструмент, который понадобится для работы

    Монтаж, ремонт электрики – процесс сложный, трудоемкий, выполняемый профессиональными электриками. Без набора специального оборудования здесь не обойтись. В работе (для прокладки, замены старой электропроводки) монтажная бригада использует следующий набор профессионального инструмента и приспособлений:

    • угловая шлиф машинка с отрезными кругами по камню;
    • долото;
    • перфоратор;
    • отвертки с рукоятками из изоляционного материала;
    • указатель фазы (индикатор);
    • кусачки;
    • пассатижи;
    • удлинитель;
    • нож;
    • уровень;
    • шпатель;
    • переносная лампа.

    Перечень дальнейших работ

    После того, как чертеж схемы электропроводки набросан, приступают к расчету параметров сети и ее монтажу.

    Выбор кабеля и расчет его сечения

    Для точного расчета сечения кабеля по мощности потребителей используют следующую зависимость: I=P/U, где Р – суммарная мощность всех потребителей в контуре, для которого выбирают площадь сечения жил проводника, а U – напряжение сети квартиры. Чаще всего контуры проводки выстраивают таким образом, чтобы нагрузка по электрическому току в них не превышала 25 А. В таком случае используют следующие сечения:

    • провод ВВГ-3*2,5 – двухжильный силовой кабель с сечением одного проводника 2,5 мм 2 . Это наиболее используемый провод для организации электросети в квартире. Им соединяют распределительный щит с распределительными коробками помещений;
    • провод ВВГ-3*1,5 — двухжильный силовой кабель с сечением одного проводника 1.5 мм 2 . Такими проводниками производят монтаж от распределительных коробок к розеткам, автоматическим выключателям в щитке;
    • провод ВВГ-3*4 – трех жильный силовой кабель с сечением проводника 4 мм 2 . Такие проводники выделяют в отдельные контуры для подсоединения мощных потребителей квартир (печь, нагревательный бак, другое).

    Разметка розеток и выключателей

    Размещение розеток и выключателей в квартире должно обеспечивать удобство их использования и покрывать потребности жильцов в подключении оборудования. Типовой пример схемы расстановки электрооборудования (точек подключения) представлен на рисунке 6.

    Пример размещения точек подключения в квартире

    При разметке мест расположения розеток, выключателей необходимо соблюдать следующие требования современных стандартов:

    • розетки и выключатели располагают слева от дверей;
    • выключатели монтируют на высоте от пола 0,9 м;
    • в жилых комнатах розетки располагают на высоте 0,4 м от пола, в кухне – 0,95 -1,15 м, в ванной комнате использование розеток запрещено.

    Штробление стен

    После разметки мест размещения распределительных коробок, розеток, выключателей, точек установки светильников приступают к обустройству канавок (штроб) вдоль стен, на потолке для закладки проводки. Стоит помнить, что штробление следует выполнять в горизонтальной и вертикальной плоскостях по прямым линиям. Это в будущем позволит более точно определить места прокладки провода. Канавки выполняют при помощи болгарки или перфоратора. Глубина штробы должна быть не менее 20 мм, а ширина – достаточная для укладки всех кабелей, запланированных к прокладке в данном месте.

    Укладка кабеля

    Принципы укладки кабелей скрытой и открытой проводок одинаков. Монтаж начинают от точек подключения и ведут к распределительному щитку. Далее магистраль заводят в щиток, переходят к другому контуру. При необходимости на конечные участки проводки вешают опознавательные бирки для быстрого ориентира. После окончания прокладки кабели закрывают коробами или шпаклюют в стене.

    Установка подрозетников и распаячных коробок

    Уложенная проводка подводится к смонтированным распаячным коробкам и подразетникам, заводится в них, концы выгоняются наружу с небольшим запасом. Все разветвления проводки обустраиваются в коробках. Соединение проводников алюминиевой или медной проводки должно быть надежным. Для подключения целесообразно использовать специальные приспособления, как это показано на рисунке 7.

    Соединение проводников в распаечной коробке

    Непосредственно перед соединением провода прозванивают и убеждаются в правильности ведения монтажных работ на данном этапе.

    Установка и сборка электрического щита

    Когда все кабели всех электрических контуров проложены к месту монтажа электрощита, приступают к организации распределительного щитка квартиры. Эта часть электросети характеризуется большим количеством проводников, защитных устройств, поэтому очень важно все подключения выполнить корректно. Для щитка всегда выбирают монтажные ящики с некоторым запасом посадочных мест. Это позволит в будущем модернизировать систему или устранить ее неисправность.

    Пример схемы электрического щитка стандартной квартиры приведен на рисунке 8.

    На рисунке позициями обозначены: 1 — вводной автомат; 2 — электрический счетчик; 3 — нулевая шина; 4 — шина защитного заземления; 5–9 —автоматы; 10 — отдельный автомат для освещения

    Монтаж розеток и выключателей

    В заранее установленные коробки с выведенными концами проводки монтируют розетки, выключатели света. Процесс это не затруднительный и потребует минимального набора инструмента: пассатижи, кусачки, отвертка. Это заключительный этап монтажных работ электросети квартиры.

    Проверка качества работы

    Проверку качества выполненных работ выполняют путем включения контуров проводки и проверки наличия напряжения, правильности распределения фаз в сети. Данную процедуру осуществляют при помощи индикаторов напряжения. Неправильный монтаж может также сразу показать отключенный автомат защиты сети от короткого замыкания.

    Типовые часто задаваемые вопросы от читателей

    Какой автоматический выключатель нужно поставить в квартире, если в ЭРЩ стоит на 25 А?

    Если в подъезде (в ЭРЩ) уже установлен автоматический выключатель на 25А, то больше этого номинального тока устанавливать в квартире не имеет смысла. Более целесообразно устанавливать автоматические выключатели на меньший номинальный ток — на 16 или 20А.

    Если вы подключаете у себя в квартире большое количество мощных электроприборов, которые могут одновременно включаться в электрическую цепь, и их нагрузка значительно превышает или приближается к номинальному току в 16 — 20 А, можете применить те же 25А, но с большей чувствительностью, чем установлен в подъезде. К примеру, если в подъезде стоит С25, в квартире вы можете поставить В25.

    Читайте также:
    Регулятор скорости вращения вентилятора: виды устройства и правила подключения

    Порядок монтажа электрики в квартире — 7 шагов от А до Я.

    Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.

    А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.

    Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

    В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать.

    Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

    С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

    Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

    То же самое можно сказать и про швы на плитке.

    Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

      для розеток – 30см от пола
      для выключателей света – 60-90см
      все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

    После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

    Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

    Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

    После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

    Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

    Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

    Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

    Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

    Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

    Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster.

    Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

      средний перфоратор с алмазной коронкой
      большой перфоратор с ударной коронкой
      штроборез с запилом 60мм в глубину

    После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

    Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

    Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

    Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы – одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

    Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

    Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

    Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

    Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

    Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

    Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

    Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

    В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

    Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

    На сегодняшний день практически нормой стало три:

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: