Силикатный кирпич: состав, виды, свойства и применение

Технические Характеристики силикатного кирпича: состав и область его применения – Советы + Видео

Силикатный кирпич в последнее время набирает все больших оборотов по популярности и востребованности на рынке строительных материалов.

Для его изготовления используют самые простые компоненты, а технология производства не отличается особой сложностью.

В связи с этим стоимость готовой продукции довольно приемлема, и это, скорее всего, и является залогом популярности материала.

Современный жилфонд, если брать за ориентир крайние 50 лет, практически на 4/5 всех построен из силикатного кирпича.

Общие сведения о силикатном кирпиче

Состав силикатного кирпича

Со времен начала производства данного строительного материала, его компонентный состав претерпел ничтожно мало изменений.

Итак, для его изготовления применяют:

Классификация силикатного кирпича

  • Песчано-известковый – стандартный вид материала, состоит из 7 – 10% извести и 90 – 93% кварцевого песка;
  • Шлаково-известковый – изготавливают при помощи замены кварца пористым шлаком в количестве 88 – 97% и 3 – 12% извести;
  • Зольно-известковый имеет в составе 75 – 80% золы и 20 — 25% извести.

Размеры силикатного кирпича

  • одинарный (О) 250 × 120 × 65 имеет массу 3,5 – 3,8 кг;
  • уплотненный (У) 250 × 120 × 88 именуется также полуторным или модульным, обладает рифленой поверхностью, имеет массу до 4,3 кг.

С учетом сферы применения

Силикатный кирпич делится на:

  • «Л» Лицевой используется для облицовки силикатным кирпичом стен строения, должен иметь идеальную поверхность без дефектов. Такой материал производят гладким, декоративным, с имитацией сколов, рельефным.
  • «Р» Рядовой силикатный кирпич используется для кладки стен, после чего будет спрятан под облицовочными материалами, в связи с этим допустимо наличие сколов, трещин и шероховатостей на поверхности.

Преимущества силикатного кирпича

  • Высокий уровень поглощения шума;
  • Неподверженность образованию высолов;
  • Морозоустойчивость;
  • Вес готового здания на выходе получается небольшим, таким образом снижается нагрузка на основание дома;
  • Долговечность и надежность;
  • Экологичность;
  • Широкий выбор разновидностей.

Недостатки силикатного кирпича

  • Малые размеры кирпича требуют увеличения трудозатрат;
  • По сравнению с керамическим кирпичом, устойчивость к низким температурам, влаге и открытому огню ниже.
  • Материал нельзя применять для кладки печей, каминов, дымоходов, поскольку предельная температура использования составляет 500°C;
  • Не походит для применения в помещениях с высоким уровнем важности.

Производство силикатного кирпича

Процесс изготовления силикатного кирпича подразумевает тщательное очищение компонентов смеси от различных примесей. Затем массу спрессовывают и формируют заготовку блока. Следующим этапом идет процесс обработки сырца в автоклаве, где к нему применяют повышенное давление и высокие температуры.

Эти действия направлены на образование в растворе силикатокальциевых соединений, делающих материал устойчивым к растворению в воде. Кроме того, повышается уровень прочности и понижается коэффициент теплового расширения. В течение суток силикатные блоки застывают полностью, и стают пригодными для использования.

Для того чтобы придать раствору пластичности и текучести, производители добавляют различные компоненты. Их действие направлено на вытеснение воздуха из пор, предотвращение расслоение раствора при обработке в автоклаве.

Видео о производстве силикатного кирпича

Технические характеристики состава и свойств силикатного кирпича

С учетом популярности силикатного кирпича в наших климатических зона, которые не отличаются теплотой в холодное время года, а тем более в северных регионах, остро стоит вопрос о придании материалу большей морозоустойчивости. Стоит отметить, что классический состав кирпича подразумевает выдержку циклов замораживания/размораживания – до 30. Добавления в состав полимерных компонентов дает возможность увеличит их до 50.

Использование особых растворов красителей на минеральной основе, которые отличаются устойчивостью к наличию щелочи в окружающей среде, дает возможность значительно расширить ассортимент силикатных блоков для строительства домов. Краситель применяют также при производстве белого силикатного кирпича.

Содержание в смеси белого кварца и извести, позволяет получить на выходе именно белые блоки. Но в процессе эксплуатации построенных домов из силикатного кирпича, материал поглощает пыль, а известь вымывается дождевыми водами и блоков. В результате кирпич приобретает сероватый неприглядный оттенок.

Поэтому, для того чтобы этого не случилось, производители подмешивают в состав окись титана. Именно это компонент позволяет силикатному кирпичу оставаться белым продолжительное время.

Дорогостоящие сорта силикатного кирпича от известных европейских производителей наделены абсолютной устойчивостью к ультрафиолету.

Связано это с тем, что в состав пластичной массы добавляют такие компоненты как:

  • На 1 м 3 смеси – максимум 5 кг портландцемента;
  • На 1 м 3 смеси – максимум 5 кг белого цемента из глинозема;
  • 0,5 – 10 кг полимеров в виде порошка на основе винилароматического спирта и метакрилатов.

Данный состав кирпича белого силикатного полнотелого позволяет на протяжении нескольких десятилетий не терять изначального цвета и насыщенности оттенков.

Способность силикатных блоков сохранять тепло делают их весьма привлекательным материалом для строительства жилья. Самый простой по составу кирпич имеет довольно высокий процент теплопроводности. Примечательно, что с более высоким уровнем плотности материала, этот коэффициент понижается. Показатели КТ для стандартного силикатного кирпича составляют 0,55 Вт/ М х С о . Кладка силикатного кирпича обладает тенденцией к снижению этих показателей до 22 – 29%, в связи с повышенным содержанием цементного раствора в швах.

Благоприятный климат в домах из силикатного кирпича напрямую зависит от уровня паропроницаемости. Средний показатель находится на уровне 10 – 12 мг/м х ч х Па. Именно эти значения обеспечивают способность стен дышать, создавая условия проживания близкие к строениям из древесины.

Увеличить теплопроводимость силикатного кирпича можно при помощи некоторых способов:

  • Добавление в состав компонентов, увеличивающих пористость материала, и уменьшающих тем самым его плотность;
  • Формовка в блоках специально созданных пустот, которые понижают показатели проводимости тепла;
  • Добавление гидрофобных компонентов и теплоизолирующее покрытие внешней поверхности силикатного кирпича.
Читайте также:
Обустройство участка и Сада

Как видите, прочность силикатного блока напрямую зависит от его плотности, веса и устойчивости к воздействию внешней среды. Чем плотнее материал, тем выше показатели устойчивости к морозам, и ниже к поглощению влаги. Стандартный силикатный кирпич, имеющий класс плотности 1,6 – 1,8 способен абсорбировать от 10 до 14% воды, а свойства сохранять тепло снижаются на 30%.

Примечание. Некоторые виды силикатного кирпича производят из перекаленного керамзитного песка, который сам по себе имеет высокий уровень теплоизоляции, и кроме того, окрашивает материал в чудесный кофейный цвет.

Прочность и показатели поглощения воды у такого кирпича более низкие, нежели у стандартных видов, но для облицовочного материала это не играет особой роли.

Видео о свойствах и размерах белого силикатного кирпича

Особенности состава для изготовления силикатного кирпича

Размер фракций кварцевого песка в значительной степени влияет на показатели прочности силикатного кирпича. Таким образом, мелкофракционный песок дает возможность получить на выходе плотный и прочный материал, который, к сожалению, не может похвастаться особой паропроницаемость, и не подойдет для строительства жилья, поскольку он не обладает способностью поглощать вяжущий раствор. Крупнофракционный песок просто необходимо добавлять в состав смеси в определённом количестве, для получения качественного продукта.

Примечание. Перед применением песок очищают от слюды и глины, вкраплений серы и органики.

Отдельно пунктом контроля над качеством смеси для производства силикатного кирпича является чистота извести. Допускается применение частично гашеной или негашеной извести. Но, зачастую применяют гидратную гашеную форму. Содержание окиси магния в смеси должно быть на уровне не больше 5 кг на 1/2 м 3 извести.

Морозоустойчивость смеси повышают добавлением продуктов переработки отходов алюмощелочи. Показатели устойчивости к низким температурам повышается на 30 – 35%. Также, появляется возможность повысить уровень сохранения тепла на 10 – 12%.

Вес силикатного кирпича

Современный стандарт определяет семь классов плотности силикатного кирпича, от которой и зависит его вес. Легкие виды материала весят до 1000 кг/м 3 , самые тяжелые –2200 кг/м 3 . Кроме того, плотность материала определяет марку силикатного блока. Кирпич силикатный утолщенный применяют для строительства несущих конструкций многоэтажек, легкий блок походит для возведения стен. Силикатный пустотелый кирпич используют для теплоизоляции, а также в качестве облицовки стен.

Эксперты строительной сферы прогнозируют, что силикатный кирпич еще долгое время будет оставаться на пике популярности, поскольку аналогов пока не существует. Кроме того, развитие производственных технологий не стоит на месте, с каждым годом появляются улучшенные виды материала, более качественные и по сниженной цене.

Свойства и применение силикатного кирпича

Начиная собственное строительство, владелец земельного участка задается вопросом: какой материал для этого выбрать? Рассмотрим силикатный кирпич, свойства и применение его для частного строительства.

Виды силикатного кирпича.

Особенности силикатного кирпича

Состав этого строительного материала можно считать экологически безопасным для применения любого домостроения. Он состоит из процентного соотношения извести и кварцевого песка разных фракций.

От того, какого типа при изготовлении силикатного кирпича используется песок, напрямую связаны и его технические характеристики.

Рассмотрим подробнее его достойные свойства:

  1. Особая прочность на сжатие сыграла свою роль в применении силикатного кирпича в высотном строительстве.
  2. Материал дышит благодаря своей пористости.
  3. Звуконепроницаемость материала на высоте.
  4. Хорошая теплоизоляция.
  5. Морозостойкость и жаростойкость.
  6. Внешний вид на высоте.

Ну, и не обойтись без нюансов:

  • применение кирпича такого плана нельзя использовать в агрессивных средах,
  • силикатный вариант обладает повышенной впитываемостью влаги.

Характеризующие факторы

Таблица характеристик силикатного кирпича.

Силикатный кирпич бывает нескольких видов. Все зависит от наполняемости при производстве. Кроме того, его выпускают полнотелым и пустотелым. Сооружая из него высотные строения, можно рассчитывать, что такая конструкция выдержит любой архитектурный изыск. Кроме того, модель силикатного кирпича может использоваться в фигурных формах благодаря своей легкости. Это видно на примерах портфолио строительных фирм, оказывающих услуги по строительству домов из кирпича.

Благодаря крупнозернистой фракции кварцевого песка силикатный кирпич порист, что обеспечивает свободную циркуляцию воздуха сквозь него. Выбрав в качестве строительного материала этот вид, можно с уверенностью сказать, что такие строения не будут душными. В основном микроклимат жилых домов из кирпича схож с деревянным домостроением. Это важно, так как в наш век полно людей с аллергическими заболеваниями, а такой кирпич способен поддержать необходимую влажность так, чтобы человеческий организм переносил ее наилучшим образом.

Звукоизоляция важный аспект комфортного жилья. При использовании силикатного кирпича дом получит еще и эту полезную функцию. В таких домах можно устраивать вечеринки, не боясь недовольства соседей. Да и с улицы все звуки будут приглушенными. Если дом будет иметь еще и пластиковые окна, то можно устраивать в нем караоке-бар.

Теплоизоляция, пожалуй, самое востребованное качество частного домостроения. Нельзя с успехом проживать в холодном доме. Силикатный кирпич оправдывает свое назначение: при нагревании он вбирает в себя тепло и с большой неохотой отдает его обратно, что позволяет отапливать дом, экономя ресурсы. При применении силикатного кирпича производитель может гарантировать теплоемкость дома. Однако не стоит забывать о дополнительном утеплении и применении стиролов. Все-таки это минерал, а не вата.

Читайте также:
Продухи в цоколе дома

Схема устройства силикатного кирпича.

Морозостойкость и жаростойкость. Климат России не стабилен: сейчас трещат сорокаградусные морозы, а завтра будет оттепель. Такие перепады температур не могут благоприятно сказываться на строительном материале. А вот силикатный кирпич выдерживает их с легкостью. Перед тем как поставлять собственный продукт в свободный доступ, он проходит массу проверок и испытаний. В частности, морозоустойчивым он становится из-за прохождения закаливания: его подвергают заморозке и резкому нагреванию до пятнадцати раз. Если после этого связующие компоненты останутся неразрушенными, то единица кирпича считается жаропрочной и морозоустойчивой. Использование можно считать перспективным в северных регионах страны.

Внешний вид позволяет силикатному кирпичу оставаться на пике популярности из-за его строгой классической формы: гладкие грани и острые ребра. По такому кирпичу можно равняться, как по уровню. Кроме того, производитель предлагает оптовым покупателям массу расцветок, позволяющих сделать жилище индивидуальным и неповторимым. Заказав жилище под ключ и определившись с цветом, покупатель получит не однотипный, но индивидуальный характер.

Недостатки силикатного кирпича

Агрессивной средой можно назвать кислые и щелочные среды, которые, как правило, находятся в почвах. Исходя из этого, силикатный кирпич не применяется для постройки фундаментов столбчатого типа: есть риск, что под разъедающим действием сред кирпич может разрушиться.

Жилищное строительство предполагает отсутствие сырости и порчи из-за нее, а также плесени, грибка и прочего. Важно не допустить проникновение ее в дом. А силикатный кирпич способен накапливать воду, что не очень хорошо.

Схема производства силикатного кирпича.

Поэтому при облицовке фасадов следует уделять большое внимание гидроизоляции, иначе сырости не избежать: кирпич обладает большой гигроскопичностью.

Кстати, с помощью силикатного материала можно искать воду для устройства колодца на приусадебном участке, пользуясь его свойством впитывать влагу в больших количествах. Делается это так: в разных участках земли закапываются силикатные кирпичи, предварительно взвешенные в сухом виде и пронумерованные. После суток пребывания в земле они достаются наружу и взвешиваются. Тот кирпич, что весит больше всех, и укажет на большее скопление воды под землей. Этот способ гораздо удобнее, чем ходить часами с рамкой или заказывать дорогостоящую инспекцию по поиску воды.

Области применения силикатного кирпича

Областей его применения так много, что, наверное, проще было бы сказать, где его применять нельзя.

  1. В жилом строительстве домов с одним и более этажей. Кирпич, как правило, используют в несущих конструкциях: стенах и перекрытиях. Но не стоит забывать, что такие стены нуждаются в пароизоляции, перед тем как начинать внутреннюю отделку.
  2. Его применение нашло себя в облицовке фасадов и устройстве декоративного ограждения.
  3. Там, где необходимо взаимодействие с температурными средами и погодными осадками, наилучшей защитой выступит силикатный кирпич.

Запрет на применение

  1. Изготовление из такого материала печей и каминов. Большие температурные режимы способны его разрушить, что окажется чреватым для помещения и находящихся там людей.
  2. Нельзя применять кирпич для изготовления фундамента. Сточные воды, попадающие в грунт и содержащие в себе кислоты, щелочи и прочие химикаты, вызовут разрушение основания. Поэтому хозяевам, решившим делать столбчатый фундамент, следует подобрать что-либо иное. То же самое относится и к подвалам и цоколям.

Выбор силикатного кирпича для строительства и отделки неплохое решение.

Однако он не подойдет для капитального многоэтажного строительства при взаимодействии с различными средами.

Силикатный кирпич. Виды, характеристики, применение и цена

На протяжении уже многих десятилетий в вопросах строительства частных и капитальных домов, силикатный кирпич не теряет свою актуальность. Это связано с его низкой ценой, а также эксплуатационными свойствами, которые он не теряет даже спустя десятки лет. Современный кирпич приобрел различные интерпретации, что позволило придать ему больше прочности, эстетики и повысило удобство во время работы с ним. Это не рабочий кирпич, а облицовочный.

Силикатный кирпич бывает не только белый

На практике силикат на этапах строительства и облицовки выбирают за его естественную чистоту и экологичность. Он не выделает токсины, не раздражает дыхательные органы и не вызывает аллергии. У него еще много других особенностей, которые делают изделие приоритетным. Предлагаем побольше узнать о строительном сырье, познакомиться с преимуществами и недостатками.

Основные виды

Богатая разновидность на рынке силикатных изделий, делает кирпич актуальным для разных видов работы, в том числе для разных направлений среди частных сфер строительства и областей капитальной застройки. Что касается видов, то здесь можно выделить форму изделий:

  • Полнотелый. Такая разновидность не имеет пустот, поэтому считается довольно тяжелой. При стандартных размерах 25/12/8,5 см, кирпич силикатный полуторный весит порядка 4 кг. Теперь представьте, что на облицовку стандартного дома в 2 этажа, размером 10 на 10, пойдет порядка 10 тысяч штук. Не трудно посчитать, что в среднем, при полнотелом изделии общая масса без цемента, составит 40 тонн. Это приличная нагрузка на фундамент, который в такой конфигурации дома должен быть заглубленным и усиленным арматурами, диаметром не менее 16 мм. Кстати, по этой причине, при условии финансирование проекта позволяет, силикатную разновидность меняют на керамику. Последний вариант пустотный, разноцветный, легкий, удобный в работе.
  • С пустотами. Если в случае с керамикой мы имеем перфорацию пустот по периметру, то здесь мы сталкиваемся только с двумя или тремя отверстиями по площади. Из-за них вес уменьшается на 30 процентов, но все равно остается большим.
Читайте также:
Пластиковые водосточные системы для крыши, как правильно сделать монтаж, какой материал лучше выбрать, металл или пвх, детали на фото и видео

Разновидность касается и сырья, которое использовано в процессе изготовления. Например, актуальным считается известково-песчаный состав, где в процентном соотношении получается 10 % извести и 90 песка. Показатели являются примерными и могут меняться в зависимости от технологического процесса.

Кладка силикатного кирпича на цементный раствор

Песок может быть заменен на золу, где золы может быть порядка 75 процентов, а песка, все остальное. Подобный материал применяется для строительной работы, для облицовки реже. Другие разновидности могут включать в своем составе известь и пористый шлак. Считается довольно теплым сырьем, нередко применяется в вопросах капитального строительства.

К другим разновидностям можно отнести расцветку. Наиболее распространен белый силикатный кирпич, слоновая кость, ультра белый цвет, а так же желтый и прочие цвета. В отличие от керамики, цвета менее насыщенные, поскольку цвет приобретается в процессе окраски уже готовых изделий. Самый дешевый цвет – белый, поскольку он не требует дополнительных вложений на производстве.

Размеры и характеристики

Современное производство делает возможным выпуск на рынок изделий с самыми разнообразными размерами. Самым ходовым считаются 250х120х65 мм, что в народе называется одинарным размером. Есть полуторный вариант, который имеет габариты 250х120х88.

Использовать такой вариант выгоднее в момент строительства и облицовки. Как правило, бригады считают смету исходя из количества кирпичей, которые придется положить. Так как площадь у полуторного варианта больше, то и положить их придется меньше. Поэтому работа буде дешевле.

Размеры силикатного кирпича

В продаже есть двойной силикатный кирпич, габариты которого 250х120х138 мм. Подобный размер силикатного кирпича актуален для кладки, поскольку позволяет быстро заполнять пространство. Весит подобный блок порядка 5,5 кг.

Кроме веса, к характеристикам относят еще и прочность. Например, марка прочности силикатного кирпича бывает М150 и М200, что определяется плотностью сырья. В первом случае она характерна значению 1700 кг на кубический метр, во втором 1400, соответственно. Это касается полнотелой разновидности. Что касается пустотной серии, то для них характерно порядка 1450 кг на кубический метр.

Покупателя заинтересует такой показатель, как теплопроводность, поскольку от этого зависят затраты на будущие коммунальные услуги. Скажем сразу, что у силикатного кирпича этот параметр не на высоте, поэтому при использовании в качестве облицовки, под него следует положить утеплитель.

Для климатической зоны центральной части России толщина утеплителя составит порядка 5 – 7 см в случае с минватой, в случае с экструдированным пенопластом, эта величина составит порядка 3 см. В среднем, для полуторного и одинарного полнотелого кирпича показатель теплопроводности равен 0,63–0,83 Вт/м*С; для пустотного, за счет пустот, в которых воздух, показатель лучше и он равен 0,56–0,80 Вт/м*С. Следует помнить, что текущие цифры берутся из расчета 1 метра стены.

Стена из силикатного кирпича

Нельзя не упомянуть такой критерий, как морозостойкость. Этот показатель указывает на то, какое количество циклов полных промерзаний выдержит материал. Нужно отметить, что силикатный кирпич не считается самым лучшим по влагостойкости, поэтому и количество полных промерзаний у него ниже. Практика использования показывает, что материалу может быть присвоен класс Ф15 – Ф45, что влияет на стоимость и время эксплуатации.

Касательно влагостойкости нужно отметить полый запрет на то, чтобы применять силикат для выкладывания цоколя. Считается, что при 11 процентов промокания, он начинает разрушаться. Поэтому, если использовать его для строительства цоколя, то кирпич будет тянуть влагу, и никакая гидроизоляция не поможет.

В остальном, стена из этого материала никогда не станет местом возгорания, не будет подвержена воздействию плесени, а также никогда не станет причиной заболеваний дыхательных органов, не вызовет аллергию.

Применение

Основная область применения – это строительство. При этом строительство не только частных, но и капитальных домов, а также помещений, которые не предназначены для проживания, например, гаражей, складов, хозяйственных помещений.

Главное, не использовать кирпич в зонах повышенной влажности, поскольку это может привести к разрушению. В остальном, эксплуатация возможна даже в северных районах страны, но с предварительным утеплением.

Дом из силикатного кирпича

Несмотря на большой вес силикатного кирпича, например, относительно керамического кирпича, силикат все равно весит наиболее 6 кг даже в самой максимальной конфигурации. Поэтому с ним под силу работать самостоятельно, например, строить дом или гараж. В вопросах кладки клей не используют, в основном применяют цемент. Для белого и ультра белого цвета очень хорошо подходит кирпич с сажей, что подчеркивает швы.

Категорически нельзя применять силикат для обустройства фундамента и цоколя, поскольку разрушения материала неизбежно. Укладывая первый ряд, это стоит делать на гидроизоляцию, для чего применяется рубероид.

Плюсы и минусы

Начнем с положительных моментов, которые заключаются в следующем:

  • Высокая степень теплоизоляции. Именно благодаря этому в продаже есть не только силикатный облицовочный кирпич, но и разновидность, которая применяется для кладки стен. Даже при толщине стен в 12 см с последующим нанесением штукатурки, вы не будете ощущать шум из посторонних помещений. Собственно, по этой причине силикат уже давно используют для межкомнатных перегородок в капитальных домах, чтобы разграничить соседей друг от друга.
  • Большой ассортимент выбора. И речь тут идет не только об облегченных вариантах, которые появились в последнее время, но и о многообразии выбора цвета. Теперь для дома можно выбрать не только белы оттенок, но и любой другой. Стоит учитывать только то, что изделия красятся отдельно, поэтому производители, пренебрегающие качеством, могут поставлять на рынок варианты, которые спустя годы выцветут. Стоит быть осторожным, читать отзывы. Кроме цветов, нужно еще выделить различный рельеф поверхности. Например, большим спросом пользуется рельеф под кирпич.
  • Большая область применения. Это частное, капитальное строительство, бытовая сфера, хозяйственная сфера, а также другие места, где невысокий уровень влажности.
  • Высокая экологичность. В составе сырья только песок и известь, за исключением других разновидностей. В любом случае сырье натуральное, поэтому не вызывает аллергии и прочих побочных действий со здоровьем. Известка, которая иногда еще используется в качестве сырья для штукатурки, сушит стены, поэтому вы не заметите плесени и прочих темных пятен на стенах. Обои не будут отклеиваться.
  • Идеальная геометрия. Современное производство выпускает на рынок изделия с отклонением до 2 мм, что не является критическим. Неточности легко скрываются штукатуркой.
Читайте также:
Плотность песка сухого: как ее определить правильно

Недостатков почти нет. Разве что сюда можно отнести необходимость утепления, что используется при облицовке стен снаружи, а также влажность, которую силикатный кирпич сильно боится. Нельзя забывать при укладке первого ряда о гидроизоляции и нельзя ни при каких условиях использовать сырье в условиях повышенной влажности. Что касается эксплуатации, то она не имеет срока. При монтаже на стену из силиката требуется использовать специальный дюбель, поскольку структура кирпича считается рассыпчатой.

Стоимость силикатного кирпича зависит от региона продаж. В среднем, самый дешевый вариант – это разновидность белого цвета, независимо то того, пустотелой или полнотелой она является. Для облицовки конечно предпочтительнее пустотелый вариант, поскольку нагрузка на фундамент с ним снижена.

Для перегородок, напротив, используют кирпич силикатный полнотелый. Средняя цена за штуку составляет порядка 13 рублей. Кладка силикатного кирпича по цене такая же, как и керамического. По цене 13 рублей за штуку можно найти силикат размером 250х120х65, что является одинарной разновидностью. Аналог полуторного кирпича стоит от 15 рублей за штуку.

Поддон силикатного кирпича

Цветные разновидности, например, желтые, стоят порядка 19 рублей за штуку. Внешне желтый силикатный кирпич отличается от аналога из керамики, но он и стоит дешевле. В сравнении, за одинарный желтый (солома) придется заплатить порядка 25 рублей. Для полуторного желтого цена выше, порядка 30 рублей за штуку.

Транспортировка такого материала обойдется дороже, что вызвано лишним весом. В сравнении с керамикой силикат весит в два раза больше, поэтому потребуется больше рейсов спецтехники для доставки. Материал поставляется на поддонах, поэтому при выгрузке потребуется подъёмный кран или манипулятор. Для выбора техники стоит понимать, что куб силикатного кирпича весит порядка 1400 кг.

Гаражные ворота: своими руками, готовые конструкции

Разнообразные навесы и другие альтернативы в большей степени актуальны для сезонных дач, если же речь о постоянном проживании, в том числе в зимнее время, не обойтись без гаража. Будет он отапливаемым или холодным, зависит от личных предпочтений и возможностей. Основой же комфортной эксплуатации в любом случае являются герметичные и практичные ворота, благо, сегодня огромный выбор технологий и материалов. Гаражные ворота, как и многое другое могут быть как самодельными, и речь не только о простейших распашных створках, так и заводскими. Какой вариант выбрать, опять же, зависит не только и не столько от предпочтений автовладельцев, сколько от их возможностей. При помощи участников портала и специалиста группы компаний АЛЮТЕХ рассмотрим нюансы изготовления гаражных ворот своими руками и преимущества готовых конструкций.

Содержание

  • Почему современные самодельные гаражные ворота подъемные
  • Самодельные подъемные ворота в гараж
  • Преимущества заводских гаражных ворот
  • Вывод

Почему современные самодельные гаражные ворота подъемные

Хотя время, понятие относительное, не столь давно частные гаражи оснащали исключительно «простыми как пять копеек» распашными воротами. Две металлические створки на петлях, с верхним и нижним стопором, если из гаража нет второго выхода, то в одну из створок врезана дверь. Створки крепились к силовой раме из металлопрофиля, либо прямоугольной формы, либо П-образной, в первом случае в зоне въезда получался порог. По сути, весь процесс сводился к сварке рамы, сварке каркасов створов, облицовке створов металлическими листами, установке и фиксации рамы в проеме и фиксации створов уже к раме. Главным достоинством распашных конструкций была их простота и доступность, особенно в пору, когда металл стоил копейки, а сварить можно было самостоятельно или попросить кума, брата, свата. Недостатков же в изобилии – это и ненадежность, и негерметичность, как ни соблюдай углы и плоскости, а через такое количество стыков все равно «сифонит». Плюс, на открытие створок необходимо дополнительное местно, ну и главное, на что сейчас обращают внимание – они неудобные. Поэтому теперь в фаворитах более эргономичные и практичные варианты, например, подъемные.

У подъемных ворот есть огромный плюс – удобство использования, даже без электропривода, чтобы их открыть нужно 1 – открыть задвижки 2 – поднять створку вверх. Причем она останется открытой под действием противовесов и ветер ее не захлопнет в самый неожиданный момент. Обычные ворота: 1 – открыть задвижки, 2 – открыть одну створку, 3 – зафиксировать в открытом положении, 4 – открыть другую створку, 5 – тоже зафиксировать. Лень, однако, великая штука и двигатель прогресса.

Но за прогресс нужно «платить», в данном случае усложнением конструкции и большими тратами на расходники даже с ручным приводом, не говоря об управляющей автоматике. Тем не менее, сделать подъемные гаражные ворота своими силами вполне реально.

Читайте также:
Освещение террасы (51 фото идей): нормы, способы освещения, выбор светильников

Самодельные подъемные ворота в гараж

Вдохновленный произведениями сотоварищей по форуму, тоже делаю подъемные ворота. Каркас ворот уже сварил (2,15х2,95 м) из профильной трубы 20х40 мм. Рамка ворот сделана из швеллера № 16. На вертикальные и горизонтальные направляющие взял швеллер №8. Ролики от старого скейта (диаметр 65 мм, ширина после обработки 35 мм). С креплением вертикальных направляющих думаю, проблем не будет (сваркой к раме), а вот как крепить горизонтальные?! Вот стало для меня задачей. Расстояния по обе стороны от ворот до стены 1 м, перекрытие из бруса 10х18 мм. Вот и хочу спросить совета у гуру строительства, может будут у вас идеи. Примерно нарисовал схему. Спасибо.

Решение и этой проблемы Gurza нашел самостоятельно.

Вчера подвесил одну горизонтальную направляющую. Проверил своим весом (80 кг) выдержала на отлично! Так что, если даже ворота будут 160 кг, то выдержит с запасом. Сварщик я не профи, так что, как уж получилось, но держится крепко. Уголок брал на 35.

Но поговорку «первый блин комом» никто не отменял, после того, как Gurza поставил полотно ворот на ролики и прихватил сваркой, сразу же «вылез косяк». А именно – при поднятии полотна нижние углы упираются в раму, поэтому пришлось переделывать. Для всех, кто захочет повторить, умелец выложил чертежи.

И фото ворот, которые все-таки доделал.

И это только черновой вариант, впереди уплотнители.

А также утепление и «эстетика».

Еще один самодельный вариант, полностью законченный.

Сделал за два дня себе вот такие ворота 3.20х2.20 м, с калиткой – можно поднять, можно так зайти. Обшил пластиком под дерево, получилось супер. Никаких лишних выступающих частей, когда открыты или закрыты. В верхнем положении над порогом остается небольшой козырек. Ставится стандартная самая дешевая автоматика (хотя энергозависимость не мое). Ставятся любые запоры от шпингалета до электронных. Беременная жена поднимала без напряга, при тщательной регулировке пружин створка повисает в любом положении. Материал стандартный: профиль, уголки, швеллера кусок и прочее.

Участники нашего портала охотно делятся и видео своих конструкций, например – JOxaKER.

Все возможные вариации перечислить, описать или показать нереально в рамках одной статьи, да и так понятно, что самодельные гаражные ворота, даже усложненные, подъемные, вполне реально смастерить самостоятельно. Другое дело, что это далеко не всегда целесообразно. И ниже рассмотрим, почему.

Преимущества заводских гаражных ворот

Заводские конструкции выигрывают у самодельных по нескольким причинам.

Универсальность – если своими руками можно собрать качественные, практичные и эстетичные подъемные ворота, так как конструктив относительно доступный, то производители предлагают и секционные, и роллетные ворота с управляющей автоматикой. И в некоторых ситуациях это единственно возможное решение, например, когда нет места под потолком или на осевой поворот створки.

Эксплуатационные характеристики – если сравнивать даже самую качественную самоделку и качественное заводское изделие, именно, качественное, самоделка неизбежно проиграет и по прочности, и по долговечности, и по энергоэффективности.

Современные высококлассные гаражные ворота обладают рядом уникальных характеристик. Их долговечность обеспечивается за счет специализированного, трехслойного декоративно-защитного покрытия полотна (ПУР-ПА), фурнитуры из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии, роликов с подшипниками качения закрытого типа и пружин с рабочим ресурсом 25000 циклов (подняли, опустили), то есть, 17 лет из расчета 4 цикла в день. За прочность отвечают особые петли «гнутый лист», соединение наружной и внутренней стальной панели в «замок» (замкнутый контур), четырехслойный металл в зонах соединения внешнего и внутреннего листа.

По энергоэффективности панель, толщиной 40-45 мм, сопоставима с кирпичной стеной, толщиной 55-60 см (секционные ворота). Герметичность конструкции обеспечивает уплотнитель EPDM по всему периметру и между сегментами и многокамерный нижний уплотнитель. Он сохраняет эластичность даже в сильные морозы, не впитывает влагу и не подвержен растрескиванию, между «лепестками» уплотнителя образуется воздушная камера, обеспечивающая дополнительную теплоизоляцию.

Не менее важна и безопасность, как в процессе эксплуатации, так и в плане устойчивости к взлому.

Эксплуатация ворот абсолютно безопасна – конструкции снабжены защитой от защемления пальцев между панелями, механизмами защиты от поломки торсионных пружин, от падения полотна из-за обрыва троса предохраняет шестикратный запас прочности тросов. В воротах со встроенными калитками идет встроенный датчик открытой калитки. Если же необходим повышенный уровень взломостойкости, то опционально идет усиленная фурнитура (система защиты от взлома RC2).

Что касается эстетики, то тут практически на равных – при желании можно и самодельный створ обшить разнообразными панелями, сайдингом, отдать в покрасочный цех, где нанесут не только цвет, но и фактуру. Или использовать профлист с покрытием полиэстером, и многое другое и смотреться будет очень даже презентабельно. Однако и производители не отстают.

Выглядеть ворота могут практически как угодно – только в стандарте пять рисунков полотна и два вида теснения под натуральную древесину (woodgrain и smooth). Плюс десять базовых цветов по RAL и три цвета под дерево: темный, золотой дуб, вишня. А опционально, еще свыше двухсот цветов по RAL и DB и цифровая печать по индивидуальному эскизу. Также, на заказ возможно изготовление панорамных створок до трех метров со сплошным остеклением (без импоста).

Но, пожалуй, самым «злободневным» параметром была, есть и с большой вероятностью останется навсегда цена вопроса. На первый взгляд, самодельные конструкции выигрывают у заводских вчистую, если же «приглядеться», все далеко не столь однозначно.

  • Инструментальная база – голыми руками ворота не сделаешь, в хозяйстве должен быть и сварочный аппарат, и приспособы к нему, и электроинструмент в ассортименте. Одно дело, когда все это в наличии, и совсем другое, если придется купить, даже с условием дальнейшего использования для домашних нужд, вложения солидные.
  • Навыки – это ochumelkin справился за два дня (работа), учитывая представленный чертеж и скорость сборки, он явно не новичок в инженерном деле, да и со сварочником «на короткой ноге».
  • Время – самый недооцениваемый и при этом самый ценный человеческий ресурс. Да, и будучи новичком можно осилить графический редактор или набросать эскиз от руки и потихоньку, методом проб и ошибок, освоить сварку и остальные операции. Только времени на это потребуется изрядно, и далеко не у каждого его достаточно, чтобы отрываться от профессиональной деятельности. Да, сэкономил, считай, заработал, но не всегда.
  • Расходники – при нынешних ценах на металл и все остальное, глобальной экономии в десятки тысяч может и не случиться, разве что собирать ворота из наличествующих остатков и отходов или затариваться б/у материалами.
  • Целесообразность – в общестроительном бюджете, а ворота обычно устанавливаются в гараж по окончанию стройки, стоимость заводских ворот далеко не самая расходная часть. А если учесть, что ставятся они не на пару-тройку лет, а на десятилетие и больше, экономия даже 20-30 тысяч, не выглядит столь уж масштабно. Тогда как экономия собственного времени и сил, за счет установки готовых ворот, куда как ценнее.
Читайте также:
Проект Дома Митрофанушка: особенности проектирования, чертежи, фото

Вывод

При определенных условиях гаражные ворота можно сделать и самостоятельно, и это будет не только экономия неких финансовых ресурсов, но и удовольствие, полученное от осознания собственных возможностей. А можно купить высококлассные заводские ворота, получив удовольствие от сжатых сроков реализации и выдающихся технических и эксплуатационных характеристик.

Чертежи и размеры подъемных гаражных ворот, как сделать их своими руками

Установка гаражных подъемных ворот обеспечивает долговечность и сохранность автомобиля. Сооружение достаточно удобное и практичное в использовании. Машина, при таком установки такой конструкции, сможет выезжать без препятствий. Ворота не занимают место перед гаражом. Конструкция идеально выполняет поставленную перед ней задачу и функционирует длительное время без перебоев.

Преимущества

В сравнении с другими типами гаражных ворот, подъемные обладают рядом плюсов:

  • подобные двери могут быть дополнительно утеплены при помощи пенополистирола;
  • конструкция применяется для одинарных и двойных типов гаражей;
  • возможность установки автоматической системы открытия;
  • сооружение не нуждается в дополнительном месте при открывании – полотно помещается в пространство под потолком;
  • могут использоваться разные виды внешней отделки и декора;
  • автоматической калиткой гараж надежно защищен от взломщиков;
  • при открытии и закрытии створок не возникает шум.

При таком большом списке плюсов отмечают один значимый недостаток – сложность монтажа конструкции.

Устройство и принцип функционирования откидных ворот

При сооружении подъемных ворот изготавливается максимально прочная опорная рама и надежное полотно для закрытия входного проема. Все работы владелец гаража выполняет согласно заранее продуманной схеме.

Допускается работа без сооружения направляющих. Опытные специалисты рекомендуют установку данных элементов для продления срока эксплуатации. Полотно делается цельное. Оптимально недорогой и практичный материал – профилированные листы. Воротные створки функционируют благодаря шарнирно-рычаговой системе, привод которой обычно работает механически или от электричества.

Подъемный механизм действует легко. В момент открытия верхняя часть полотна отклоняется и передвигается по роликам к балке. Ворота фиксируются параллельно потолку. Гараж поднимается без установки петель наружного типа, которые злоумышленники могут обрезать при помощи инструментов.

Виды подъемных ворот

Для входа в гараж принято сооружать автоматические конструкции следующих видов: секционные, роллетные, подъемно-поворотные или щитовые.

Секционные

Движение полотна обеспечивают пружинный механизм, тросы и барабаны. Предварительно сделанные чертежи конструкции дают возможность правильно рассчитать параметры панелей, которые двигаются благодаря роликам в нужном направлении. Ширина каждой ламели – около 0,5 метров. Детали соединяются при помощи петель.

Поворотные

Конструкция состоит из рамы, которая изготовлена из металлического материала, направляющих элементов, противовеса или пружинного функционала. Вертикальный подъем происходит за счет растянутых пружин во встроенном механизме, который можно сделать качественнее благодаря подключению электропривода. Движения осуществляются вследствие нажатия кнопки.

Подготовка к строительству

После завершения всех ремонтных работ внутри гаража пора приступать к подготовительным процессам монтажа ворот. Лишь пол нужно доделывать после установки автоматики, ведь рама помещается на несколько сантиметров вглубь.

Рассчитываем размеры

Для правильного распределения материала следует сделать замеры. Габариты ворот включают такие показатели:

  • ширину проема;
  • высоту проема;
  • притолоку;
  • боковину левую;
  • боковину правую;
  • глубину помещения.

Выбираем материал

Для изготовления основы ворот – рамы, следует использовать деревянные бруски или стальную конструкцию. Сваренную деталь рекомендуется примерить в проеме во избежание ошибок при подсчетах параметров.

При создании щита для ворот используют бруски дерева с металлической внешней обивкой, цельные листы металла, также допускается применение профиля из стали нужного размера; зазоры зашиваются металлическими элементами.

На завершающем этапе, для эстетичности вида сооружения, можно выбрать детали из пластика, представленные на рынках в большом ассортименте.

Читайте также:
Проект Дома HPL-0020-N00xx-0146: особенности проектирования, чертежи, фото

Расчет количества материала

Для правильного расчета материалов для ворот нужно определиться с параметрами будущей конструкции:

  • размером проема;
  • высотой ворот;
  • фундаментом;
  • зашивкой полотна.

Исходя из наиболее распространенных и часто используемых параметров, при расчете размеров рамы стоит подумать о следующих элементах конструкции:

  1. Внешняя рама каркаса – 17 метров профильных труб 60х30. Из них 6 метров ложатся по всей длине направляющей, 2 боковины – по 184 сантиметра, верхняя часть – 430 сантиметров, диагональ противовеса = 280 + 20 сантиметров для запаса.
  2. Внутренняя рама – 20 метров труб 30х20: для четырех стоек по 180 сантиметров, трех горизонтальных профилей, по 425 сантиметров.
  3. Направляющие элементы составляют 6 метров с параметрами 60х70.

Автоматический электропривод состоит из электронного преобразователя электроэнергии, двигателя, автоматической системы управления.

При его покупке стоит проследить, чтобы выбранный вид подходил к структуре ворот.

Делаем откидные ворота своими руками

Для того чтобы самостоятельно сделанная автоматическая конструкция функционировала идеально, на первом этапе необходима подготовка инструментов:

  • аппарата для сварки;
  • болгарки;
  • шуруповерта;
  • молотка;
  • уровня;
  • рулетки;
  • карандаша;
  • дрели со сверлами с подходящим диаметром.

  1. Создать на основе бруса из дерева или уголка из металла коробку в проеме, на которую приходится большая часть нагрузки общей системы механизма. Элементы соединяются в форме буквы «П». Деревянный материал скрепляется саморезами, помещаясь в приготовленные заранее закладные из дерева. Уголки крепятся анкерными болтами.
  2. Сконструировать раму для створки. По чертежу нарезается профильная труба нужных размеров. При помощи угольника следует проверить прямые углы при установке. Перед сваркой стыков можно, при необходимости, внести изменения в изделие.
  3. Обработать подготовленный материал болгаркой.
  4. Покрыть раму грунтовкой, окрасить алкидной эмалью, двумя слоями.
  5. Приварить на торцы верхних углов ролики с кронштейнами.
  6. Прикрутить профильный лист к раме при помощи саморезов.
  7. Затем следует установка направляющих для механизма. Предварительно нужно проверить прямые углы.
  8. Установить на время створку в проем, чтобы отметить место крепления автоматики. После снятия створки прикрепить рычаги к торцам.
  9. Прикрепить пружины и урегулировать их функциональность.
  10. Приклеить резиновый уплотнитель с целью герметизации зазоров.
  11. Поставить дверной замок.

После изготовления всех элементов ворота можно утеплить с помощью минераловатных и пенополистирольных плит. Конструкция готова к эксплуатации.

Подъемные ворота на гараж своими руками

Если перед гаражом имеется дефицит свободного пространства, то оптимальным решением будет установка ворот подъемного типа. Их главная особенность заключается в том, что при открывании створка поднимается под потолок. Такой вариант более удобен по сравнению с распашными конструкциями. В магазинах можно обнаружить большое разнообразие конструкций подъемного типа от разных производителей.

  • Преимущества подъемных конструкций
  • Чертежи, устройство, принцип действия
  • Механизмы подъема
  • Подготовительные работы
  • Необходимые материалы и инструменты
  • Этапы строительства
    • Изготовление рамы
    • Установка роликов
    • Подготовка створок
    • Дополнительные элементы
  • Заключение

Однако вовсе не обязательно тратить деньги на покупку магазинного комплекта. Купив необходимые материалы и приложив некоторые усилия, вы сможете своими руками изготовить подъемную конструкцию. Снабдив самодельные ворота автоматическим приводом, у вас появится возможность легко открывать въезд в гараж.

Преимущества подъемных конструкций

Когда на вашем гараже появятся подъемные ворота, изготовленные своими руками, вы сможете оценить их достоинства. К числу самых важных относятся следующие:

  • экономия места. Для подъема створок у таких конструкций используется место под потолком, а драгоценные метры в непосредственной близости от входа в гараж остаются свободными;
  • створки таких ворот представляют собой цельное полотно, что позволяет обеспечить надежную защиту от проникновения в сооружение для хранения автомобиля посторонних лиц. К тому же у вас будет возможность утеплить шторки, чтобы обеспечить более комфортную температуру даже в холодное время года. В большинстве случаев владельцами для утепления используется такой популярный материал, как пенополистирол;
  • владелец гаража имеет возможность установить систему автоматического привода, что позволит легко открывать ворота в гараж. Отметим, что систему подъема, работающую в автоматическом режиме, можно установить не только в одинарных, но и в двойных гаражах;
  • у подъемных конструкций может быть абсолютно любая внешняя отделка. Здесь все во многом зависит от ваших предпочтений. Правильно подобрав материал, можно получить ворота эстетичного вида, которые станут прекрасным дополнением к вашему гаражу.

Чертежи, устройство, принцип действия

Рама в конструкции таких ворот является основным элементом, на которую и ложится основная нагрузка. Наряду с ней, при использовании ворот испытания выпадают и на направляющие, а также механизм перемещения полотна. Подъемная конструкция открывается в автоматическом режиме при условии установки системы специального привода. Если же её нет, то этот процесс владельцу приходится осуществлять в ручном режиме. Рычаги закрепляются к нижней части створки.

В верхних торцах можно обнаружить две направляющие, по которым происходит движение роликов. Благодаря этим элементам обеспечивается подъем створки вверх. Для того чтобы ворота начали подниматься, необходимо только потянуть за ручку. Каких-либо усилий для их открывания прилагать не приходится, поскольку имеются пружины, находящиеся в растянутом состоянии.

Механизмы подъема

В воротах подъемного типа используется механизм открывания двух видов:

  • Рычажно-пружинный. Он является наиболее популярным среди владельцев гаражей с такими воротами. Одним из его главных достоинств является простота конструкции, а, следовательно, и надежность. При изготовлении металлических конструкций подъемного типа, которые снабжены таким механизмом, большое значение имеет точность регулировки пружин. Наряду с этим, крайне важна точность установки направляющих, по которым после завершения всех работ будут перемещаться ролики.
  • Если створки довольно значительны по своему весу, то в этом случае оптимально использовать при сооружении подъемных конструкций механизм, снабженный противовесом. В таких случаях выбор обычно делается в пользу лебедки. Противовес закрепляют с одной из сторон, и при помощи троса происходит его соединение с другим краем створки. Подбор подходящего механизма для ворот производится в каждом конкретном случае индивидуально.
Читайте также:
Ремонт туалета своими руками - с чего начинать

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к изготовлению и установке ворот для собственного гаража, необходимо выполнить определенный набор подготовительных мероприятий. Основное внимание следует обратить на стены и потолок. Их поверхность должна быть абсолютно ровной. В этом случае вы сможете при установке конструкции выполнить фиксацию направляющих без каких-либо уклонов.

Если на ролики или на направляющие попадет пыль, то работа механизма будет нарушена и вы не сможете легко открывать свои ворота. Поэтому до момента начала работ по установке конструкции в гараже необходимо завершить все внутренние отделочные работы. Пола это не касается и связано с тем, что внутрь гаража рама заходит всего на 2 см.

Поэтому завершить работу по устройству пола вы можете уже после установки ворот. Перед началом работ по их установке проем должен быть готов. Именно по нему будут производиться все основные расчеты. Перед началом работ вы уже должны знать его габариты.

Необходимые материалы и инструменты

Количество необходимых материалов для сооружения ворот для собственного гаража может изменяться в зависимости от их размеров, а также выбранной конструкции. Однако если вы предпочтете самый простой вариант изготовления конструкций из металла подъемного типа, то вам потребуются следующие материалы:

  • деревянные бруски 120×80 мм. Они будут использоваться для изготовления коробки;
  • деревянные бруски 100×100 мм, которые будут применены для потолка;
  • уголки из металла 40×40×4 мм для рельс;
  • металлический прут диаметром 8 мм;
  • пружина с внутренним диаметром 30 мм;
  • металлические уголки 35×35×4 мм. Они будут нужны для изготовления рамы;
  • штыри из металла. Они понадобятся для закрепления конструкции;
  • швеллер 80 на 45 мм;
  • полотно для створки.

Эти материалы вам потребуются для того, чтобы своими руками изготовить ворота в гараж с ручным режимом подъёма. Если у вас есть желание установить систему автоматического привода, чтобы облегчить себе процесс, то придется приобрести ее дополнительно.

При выполнении работы по сооружению и установке таких ворот в гараже из инструментов потребуются:

  • сварочный аппарат;
  • дрель со сверлами по металлу и дереву;
  • болгарка.

Кроме этого, необходимо подготовить привычный набор инструментов, который есть в арсенале у каждого настоящего хозяина:

  • карандаш;
  • уровень;
  • гаечные ключи;
  • отвёртка;
  • рулетка;
  • молоток.

Этапы строительства

Подъемные ворота в гараж из профилированной трубы изготавливаются с соблюдением следующих этапов:

  • подготовка и сбор рамы;
  • установка роликов;
  • изготовление створки;
  • крепление дополнительных элементов.

Эти этапы четко объясняют, как изготовить подъемные ворота в гараж. Далее, каждый из перечисленных этапов будет рассмотрен подробнее.

Изготовление рамы

Основой, на которой будет происходить закрепление изготавливаемой конструкции, является рама. На неё будет приходиться большая часть нагрузки всей конструкции. Процесс создания таких ворот в гараж начинается с её изготовления.

В списке, который мы привели выше, указаны деревянные бруски. Их использование для создания рамы является самым недорогим и простым вариантом ее изготовления. Если у вас имеется финансовая возможность, то вы можете сделать не деревянную, а металлическую конструкцию, которая будет более надежной.

Используя бруски, необходимо собрать коробку. Для того чтобы обеспечить надежность их соединения, используют металлические уголки или же пластины. Нижнюю планку следует заглубить в пол на 2 см. Этот момент необходимо принимать во внимание, когда начнётся процесс сборки. Когда коробка будет скручена, необходимо провести её контрольную проверку. Потом готовую раму необходимо установить в проем, а после этого проверить положение по вертикали и горизонтали.

В том случае, если рама располагается правильно, можно заниматься её закреплением при помощи анкеров. Для этого используют металлический крепёж длиной от 30 см. Металлические штыри берут из расчета один анкер на один погонный метр. После завершения фиксации рамы можно выполнять установку горизонтальных направляющих, которые будут располагаться под потолком.

Установка роликов

После завершения процесса установки рамы можно переходить к следующему этапу — крепить кронштейны для роликов. Чтобы ворота не цеплялись, необходимо поступить следующим образом: верхние кронштейны следует закрепить немного глубже по сравнению с нижними. Для надежного крепления рельс используют болты. На этом этапе очень важно точно вымерить уровень. Установка фиксаторов производится на краях рельс. Их основная функция заключается в удерживании роликов, что позволяет находиться полотну конструкции в открытом положении.

Подготовка створок

Щит, который будет выступать в качестве створки ворот, можно изготовить, используя самые разнообразные материалы. По той причине, что он будет выступать в качестве защиты гаража, а также подвергаться воздействию атмосферных осадков, для его изготовления лучше всего выбирать надежные и устойчивые к факторам внешней среды материалы.

Створку можно изготовить на основе каркаса из деревянных брусков, а снаружи обшить его металлическим листом. Хорошим вариантом будет создание створки из цельного металлического листа. Также можно взять металлические профили и изготовить из них раму, которая потом обшивается металлом. Финишным наружным слоем створки может выступать любой материал, в том числе и пластик. Обшив щит слоем утеплителя, створкам ваших ворот будет обеспечена защита от низких температур.

Читайте также:
Своими силами установка унитаза. Установка унитаза своими руками: инструкция и советы

Для того чтобы ворота были более практичными и не приходилось их открывать каждый раз, когда вы хотите попасть в гараж, можно сделать калитку. Ее можно использовать для входа в гараж, при этом у вас отпадет необходимость в полном использовании конструкции.

Отдельные владельцы гаражей в створке таких ворот устраивают ещё и окно. Если у вас возникнет такое желание, то выполнить эту задачу будет не очень сложно. После того как щит будет полностью готов, его необходимо установить на направляющие, а затем останется провести проверку работоспособности механизма.

Дополнительные элементы

Установка дополнительных элементов — завершающий этап монтажа ворот в гараже. К их числу можно отнести ручки, замки и щеколды, используемые для фиксации ворот. Ручки необходимы для того, чтобы было удобнее открывать и закрывать створки ворот.

Когда они будут установлены, вам не придется каждый раз, используя ворота, цепляться за край створки. Удобнее всего открывать ворота будет в том случае, если вы расположите ручку в нижней части щита. Причём ее можно установить не только снаружи, но и изнутри. Если вы свои ворота снабдите и калиткой, то внутри можно сделать щеколду. В этом случае она обезопасит от посягательства посторонних хранящееся в гараже имущество.

Используя такой прием, створку можно будет открыть только изнутри. Такое решение можно использовать в том случае, если гараж является пристройкой к дому, и между этими сооружениями в качестве соединительного элемента выступает дверь. В случае если гараж располагается отдельно, но калитка отсутствует, следует подумать об установке замков. Если купить специальные у вас нет возможности, то вы можете повесить обычные механизмы. Для их размещения необходимо установить дужки, которые закрепляются на полотне и наружной стороне вертикальной рамы.

В завершении работ выполняется отделка конструкции. Ворота необходимо обработать защитными средствами, выполнить окрашивание и закрепить наружные отделочные материалы для придания конструкции привлекательного вида.

Заключение

Ворота являются обязательным элементом любого гаража. Однако не у всех владельцев имеется достаточно свободного места перед ним для установки распашных конструкций. В таких случаях эффективным решением будет установка конструкции подъемного типа. Такие ворота простые в плане своего изготовления, а материалы для их создания недорогие и доступны для каждого. Поэтому, если вы хотите сэкономить денежные средства, то можете изготовить их своими руками.

Технология их создания не требует совершения каких-либо сложных манипуляций и больших затрат времени. В интернете можно найти инструкцию с этапами и работами, которые они содержат. Следуя рекомендациям мастеров, вы сможете изготовить для своего гаража красивые и надежные подъемные ворота, которые обеспечат легкое попадание в собственный гараж и сохранность автомобиля и хранящегося в гараже имущества.

Делаем своими руками подъёмные гаражные ворота

На сегодняшний день подъёмные гаражные ворота пользуются большой популярностью, а ещё — это удобная, надёжная и практичная защита для гаража, но в то же время заводские варианты довольно дорогостоящие. Открываясь с помощью специального механизма, они принимают горизонтальное положение под потолком и на небольшую длину выезжают вперёд, тем самым образуя небольшое укрытие в виде козырька. Как уже говорилось, заводские образцы довольно дорогие, но никто не мешает проштудировать ресурсы интернета на предмет самостоятельного изготовления таких ворот, и вооружившись нужным инструментом и чертежами сделать их своими руками.

Преимущества и недостатки подъёмной конструкции

Подъёмная конструкция отлично выполняет возложенную на неё функцию и имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими разновидностями гаражных ворот, но в то же время не лишена недостатков.

Преимущества:

  • Не требуется дополнительное место для открывания. В ход идёт неиспользуемое пространство под потолком.
  • Цельная конструкция полотна обеспечивает надёжную защиту от проникновения.
  • Может использоваться любая внешняя отделка и декорирование.
  • Полотно ворот можно дополнительно утеплять пенополистиролом.
  • Есть возможность поставить оборудование для автоматического открытия.
  • Можно использовать как в одинарных, так и в двойных гаражах.

Недостатки в первую очередь обусловлены особенностями конструкции подъёмного механизма и невозможностью сделать как-то иначе.

Недостатки:

  • Установка возможна только в прямоугольные проёмы.
  • Цельное полотно при порче подлежит замене, так как не предполагает частичного ремонта.
  • При открытом положении ворот уменьшается высота проёма.
  • Механизм ворот рассчитан на определённую нагрузку и при утеплении это следует учитывать.
  • Некоторая сложность монтажа.

Устройство и схема работы складных ворот для гаража

Система подъёмных (щитовых) ворот является довольно простым механическим устройством. Основными и несущими нагрузку элементами, являются рама, направляющие и рычажно-пружинный механизм, перемещающий створку. Управление механизмом может быть как ручным, так и с использованием электропривода управляемого пультом ДУ (дистанционное управление). При открывании ворот задействованы рычаги прикреплённые к нижней части створки, и две направляющие для движения роликов, закреплённых вверху в торцах створки. Открывание осуществляется поднятием за ручку нижней части створки и делается довольно легко, так как в открывании ворот помогают растянутые пружины рычажного механизма.

Схема работы подъёмного механизма

Существует две разновидности механизма для подъёмных ворот:

  1. Рычажно-пружинный — довольно простой и надёжный механизм, пользующийся популярностью среди владельцев гаражей. Особенности монтажа: точное регулирование натяжных пружин и высокое качество и точность монтажа направляющих для роликов.
  2. С противовесами — используется в основном на воротах с большим весом створки. Трос прикрепляется к нижним углам створки и проходит через блок к противовесу, укреплённому на другом крае лебёдки.
Читайте также:
Ремонт туалета своими руками - с чего начинать

Схема подъёмных ворот

Чертёж подъёмных гаражных ворот

При подготовке чертежа под свои размеры проёма стоит воспользоваться уже готовыми решениями немного подкорректировав их к своим размерам. Вот пример чертежей для изготовления ворот:

Чертёж подъёмных ворот

Чертёж рамы, размеры нужно проставить под свои габариты ворот.

Что потребуется для изготовления

Для изготовления рамы створки больше всего подойдут профильные трубы прямоугольного сечения размерами 40*20 и толщиной стенки 2 мм. Для поперечных и продольных лонжеронов также используем профильные трубы, но меньших размеров — а именно 20*20*2 мм, для уменьшения веса конструкции. Для зашивания лицевой и внутренней сторон створки лучше всего подойдёт профильный лист, так как он уже изначально с завода покрыт антикоррозийным составом. Также можно использовать листы оцинкованной жести.

Для направляющих идеально использовать швеллер шириной до 20 см. Размер полки швеллера зависит от ширины используемых роликов в вашем конкретном случае. Коробку, к которой крепится рычажно-пружинный механизм в дверном проёме гаража, можно выполнить из деревянного бруса 100*50 мм. Для этих целей также можно использовать металлический уголок с полкой 50 мм.

Опорно-откатные ролики и рычажно-пружинный покупаются отдельно в магазине, специализирующемся на откатных воротах.

Для теплоизоляции ворот, из соображений цена-качество, целесообразно использовать пенополистирол толщиной 40 мм и плотностью от 15 до 25 кг/м 3 .

Инструменты

Для работы должны быть под рукой следующие инструменты:

  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • рулетка, карандаш;
  • молоток;
  • шуруповёрт, отвёртка;
  • дрель, свёрла;
  • набор гаечных ключей;
  • уровень.

Пошаговая инструкция изготовления

  1. Коробка, устанавливаемая в проёме — основной силовой элемент ворот. На неё приходится основная нагрузка всей системы гаражных ворот. Коробка делается из деревянного бруса 100*50 мм или толстого металлического уголка. Ширина полки уголка должна быть шире в 1,5 раза толщины створки, то есть, если толщина створки 40 мм то уголок берём с полками не менее 60 мм. Детали коробки устанавливаются буквой П, два по бокам проёма, один сверху. Если используем дерево то крепим саморезами 100 мм в предварительно подготовленные деревянные закладные. В случае использования уголка крепёж производим на анкерные болты, впрочем, они отлично подойдут и для первого случая.
  2. Приступим к сборке рамы для створки ворот. Профильную трубу нарезаем по размерам согласно вашему чертежу. Раскладываем элементы рамы на ровной горизонтальной поверхности и проверив прямые углы угольником прихватываем места стыков. Перед полной проваркой стыков необходимо проверить длину диагоналей рамы отрезком шнура или рулеткой. При необходимости можно подкорректировать изделие и приступить к полной проварке стыков. Привариваем косынки по углам рамы, как показано в чертеже, для усиления жёсткости конструкции.

Сварка стыков элементов рамы

Зачищаем сварные швы от заусенцев и всю раму от ржавчины болгаркой.

  • Покрываем раму антикоррозионной грунтовкой и красим алкидной эмалью в 2 слоя с промежуточной сушкой.
  • Привариваем к верхним углам в торец, кронштейны с роликами.
  • Кладём на раму и прикручиваем профильный лист саморезами со сверлом и резиновой шайбой с шагом 15–20 см. Крепим ручку открывания створки на болты М8-М10. Эту операцию можно делать в конце работ по установке, что значительно сокращает физические нагрузки на работников при проверке работы механизмов.
  • На потолке крепим направляющие для роликов. Проверяем их параллельность и перпендикулярность проёму.
  • Временно устанавливаем створку в проём для отметки места крепления рычажно-пружинного механизма. Снимаем створку и крепим рычаги по отметкам к её торцам саморезами.

    Проверка правильности работы ворот

    Монтирование створки ворот

    Как и чем утеплить

    Классические утеплители, используемые для этих целей — минераловатные и пенополистирольные плиты. Пенопласт выгодно отличается от минеральной плиты тем, что со временем не даёт усадку. Утеплять створку будем пенопластом толщиной 40 мм и плотностью 20. Сначала пенопласт вставляем без крепления в створку, чтобы отрезать все нужные подрезки по размеру. Листы пенопласта приклеиваются к профильному листу с внутренней стороны между лонжеронов на «жидкие гвозди». Далее прикручиваем внутреннюю плоскость створки листом оцинкованной жести саморезами со сверлом.

    Утепление створки ворот пенопластом

    Эксплуатация

    Для удобства пользования гаражными воротами можно установить к имеющейся системе открывания электропривод с блоком управления, работающим от команд, поступающих с пульта дистанционного управления. Приобретая привод, убедитесь что он подходит к вашему типу ворот.

    Зимой резиновые уплотнители необходимо периодически смазывать силиконовой смазкой, во избежание примерзания створки и повреждения уплотнителя при открытии ворот. Также периодически уделяйте внимание смазке рычажной системы и опорных роликов.

    Видео: самодельные откидные гаражные ворота

    Видео: подъёмно-поворотная конструкция

    Система подъёмных гаражных ворот несложная в реализации своими силами, поэтому почти любой автовладелец, обладающий навыками сварки и работы с металлом способен это сделать, главное, быть внимательнее с установкой таких критически важных элементов, как направляющие. С начала работ до полной установки ворот можно управиться за 2 дня если позвать в помощники друзей или знакомых.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: