Скамейка из дерева своими руками: инструкция по монтажу, видео, фото

Скамейки (лавочки) из дерева своими руками

Скамейки и лавочки своими руками

Среди малых архитектурных форм наиболее распространены лавочки и скамейки. Можно сделать из любых материалов или их комбинаций: дерево, металл, камень, бетон, пластик, стекло.

Они везде: улицы и площади городов, парки и скверы, спортивные и учебные заведения, общественные учреждения и жилые помещения. Практически обязательный элемент ландшафтного дизайна, участка частного дома или дачи.

Самый простой в обработке и доступный по стоимости материал — дерево. Скамейки из дерева своими руками дают возможность сэкономить деньги, продемонстрировать домашним мастеровитость и побывать творцом.

Лавочка деревянная — эконом вариант

Сделать лавочки деревянные, используя уже существующие «заготовки». Достаточно немного обработать, собрать крепкую и функциональную конструкцию — с сидением, спинкой и ножками.

Причем такие «модули» стоят недорого, иногда приобретаются за «копейки». Речь идет о поддонах, или паллетах.

Но не любой подойдет для устройства садовой мебели. Не стоит использовать изделия из несортовой или необрезной доски. В первом случае могут выпадающие большие сучки, во втором — страдают «эстетические» качества.

Есть случаи, шаг крепления доски явно не подойдет для лавочки.

Лучше подойдет паллета, как на фото. С снятой по контуру угловой фаской.

Ширина паллеты велика для сидения скамьи. Ее надо обрезать, остаток может пойти на устройство спинки.

Если для ширины спинки не хватает, то скамью придется делать из двух поддонов.

Сидения и спинка — часть конструкции. Нужны ножки. Сделаем из доски самой паллеты.

  • лавочка может оказаться не устойчивой

жесткость обеспечивается за счет сидения, а площадь крепления ножек довольно маленькая. Обычно добавляют нижнюю связку, чтобы не «разъезжались». Более простой вариант — использовать в качестве основания еще поддон (точнее его часть)

Фиксация спинки, как видно из примеров, может проходить при помощи пары реек, доски, каната или веревки. Собранную лавочку, ее поверхность зачищают, шлифуют, покрывают лаком или краской.

Можно поддоны не обрезать по ширине и сделать садовый диван.

Есть примеры использования доски паллет для изготовления и других изделий из класса малых архитектурных форм. На фото сделаны еще и вазоны.

Не обязательно тратить время на разборку поддонов, а лучше купить стандартные пиломатериалы.

Лавочка простой формы из доски и бруса

Существует конструкции и варианты исполнения — от простейших до экземпляров с резьбой по дереву, достойные называться настоящими произведениями прикладного искусства.

Самый простой вариант для изготовления — деревянная лавочка без спинки.

На чертеже представлена лавочка из дерева своими руками, полностью сделанная из доски с толщиной 75 мм.

Лавочка из доски и бруса

Каждый элемент состоит из двух частей.

Сиденье со скошенными торцами собирается из двух досок. Если лавочка будет стоять на открытом участке или вне отапливаемого помещения, то лучше предусмотреть зазор. Он даст возможность стекать воде и компенсирует набухание дерева.

Ножка представляет собой два склеенных элемента. Для надежности торцевого соединения вставляется штифт (шкант). К ножке крепят две короткие балки упора и крепления сидения. Ножки и балки соединяют пазами, фиксируют клеем и саморезами. В собранном виде ножку и балку крепят к доске сидения двумя парами саморезов и шкантов, под них заранее высверливают отверстия.

Порядок сборки

1. Вырезают заготовку;

2. Обрабатывают торцы и зачищают поверхности для склейки;

3. Склеивают ножки;

4. К ним крепят балки;

5. Собирают лавку;

6. Шлифуют и покрывают лаком (или краской).

Изображения и чертежи лавки из доски 30 мм с опорной балкой.

Лавочка из доски 30 мм с опорной балкой

Здесь уже присутствуют фигурные элементы в виде ножек с радиусными вырезами. Можно облегчить работу и сделать их прямоугольными. Чертеж — не догма — его можно взять за основу и изменять в сторону упрощения, так и в сторону усложнения. Так же поступают и с размерами — делают лавку шире, короче и т. п.

В чем отличие этого варианта от предыдущего?

Используется одна длинная опорная балка вместо четырех коротких, она выполняет еще функцию ребра жесткости для основания — ножки и вся конструкция более устойчивы. Соединение ножек и балки проходит на шип-паз, а шип выпилить гораздо легче. То есть, такая форма немного проще в изготовлении, более устойчива и дает больше возможностей для экспериментирования.

Ниже приведены несколько вариантов подобной конструкции, но в другом исполнении.

Например, в стиле минимализм — нет даже выступающих краев. Сращивание по принципу шип-паз применяется для соединения ножек и сидения.

В этой модели максимально упростили задачу — отказались доже от выпиливания пазов и шипов. Соединение между ножками и балкой в этом случае лучше проводить при помощи конфирматов, а не саморезов (у них больше площадь контакта). Для прочности обычно добавляют с каждой стороны пару шкантов, посаженных на клей. Скрытое крепление сидения делают на шкант, открытое — на саморез.

Если лавка не очень длинная, то балку можно ставить внизу. У такой конструкции она выполняет исключительно роль ребра жесткости.

На фото ниже можно увидеть необычный случай использования шканта — он крепит балку к ножкам не срытым монтажом, а открытым.

В этой скамье на «помощь» доске привлекли брусок.

Из него сделаны ножки с поперечинами и два косых упора для сидения. Все крепления выполнены на конфирматах, а соединение бруска ножек между собой проведено с помощью пазов.

Здесь также для основания использован брусок. Благодаря большой толщине доски сидения, ей не требуется дополнительная опора. Нижняя балка служит в качестве ребра жесткости.

Изготовить небольшие скамейки со спинкой ненамного сложнее. Принцип монтажа и крепеж аналогичен простым лавкам: пазы, шипы, шканты, клей, саморезы и конфирматы.

Читайте также:
Оформление кухонного окна – основные популярные варианты

Можно за основу взять конструкцию со «сплошными» ножками из доски. Сместить немного их от центра к краю, чтобы торцы сидения и ножки были в одной плоскости. Прикрепить к ножкам вертикальные балки и прикрутить к ним спинку.

Для модели, основа которой сделана из бруска, спинку сделать еще проще. Две пары ножек: передние — для опоры сидения, задние (высокие) — для крепления несущей балки, сидения и спинки.

Скамейка садовая из бруска

Это были легкие и «мобильные» конструкции скамейки и лавочки из дерева, которые с одинаковым успехом можно использовать на открытом участке, под навесом или в помещении. Есть более массивные формы, ориентированные на «стационарное» размещение.

Скамейки — крупный формат

Изготовление лавки из дерева своими руками для дачи подразумевает использование любых форм материала. В том числе и таких, которые применяют при строительстве деревянных домов.

Например, бруса. Для справки: брус классифицируется как таковой, если соотношение сторон не больше 1:2, а меньшая сторона имеет размер от 100 мм. Уменьшение размера переводит такие пиломатериалы в категорию «брусок».

Такую лавочку, как на этом фото, собрать своими руками непросто, но можно.

Сборка ножек в принципе не сложная. Единственное отличие от доски и бруска — потребуется более мощный крепеж. Например, такие самонарезные болты по дереву.

Под их головку придется расширять отверстие (но конфирматы также этого требуют) и ставить шайбу.

Гораздо сложнее монтаж и установка сидения.

Для «связки» бруса между собой необходимы три металлические шпильки, с длиной почти на ширину сидения, и две — на ширину лавочки с учетом ножек. Найти такие в продаже сложно — придется их делать из круглой арматуры (нержавейки). Зазор между брусом можно выдержать при помощи деревянных пластин из доски, нанизанных на шпильки. Толщина пластин должна быть такой же, как у трех опорных вертикальных балок, что поддерживают сидение в центре лавочки.

А этот экземпляр сделан из еще более мощного бруса (150×100). Его сборка гораздо проще. Два бруса сидения крепят снизу через короткие поперечные балки, которые затем монтируют к Т-образным ножкам.

Еще один несложный в исполнении пример с использованием крупноформатной доски. Несущие способности материала таковы, что здесь не требуется применение укрепляющих балок — сидение крепится к торцам коротких ножек. Автор проекта хорошо знает, что самая жесткая геометрическая фигура — треугольник. Поэтому и конфигурация нижней части опор, и их соединение между собой болтами имеет форму равностороннего треугольника.

Если есть возможность заказать два нестандартных деревянных бруса, то сделать такую скамью своими руками не составит большого труда: надо будет «добавить» четыре коротких бруса (100×100) для ножек и два бруска (100×50) для спинки.

Скамейка из бруса

Но если и нет такой возможности, то вместо нестандартного бруса можно использовать пару стандартных.

Такая садовая лавочка из дерева своими руками использует уже бревна.

Скамейки, лавочки из дерева своими руками — идеи и решения.

Самое сложное в этом варианте сделать топором (или теслом) продольный паз и шип для соединения бревен. Для надежной фиксации потребуется еще пара нагелей с каждой стороны (это тот же шкант, но только толще и длиннее). Сидение и спинка могут быть из доски (как на фото) или бруса.

А этот вариант лавочки уже сложнее.

Но не очень. Основная трудность — сделать спинку, точнее выемку на ней. Все крепления частей конструкции между собой проходят посредством нагелей.

В принципе, такой деревянный крепеж достаточно прочный — срубы в пару этажей (в том числе деревянные церкви) раньше строили без единого гвоздя.

И очень простой вариант: две колоды с пазом и половина бревна, распиленного вдоль.

Лавочка простота совершенства

Лавочка из дерева

В заключение пара примеров того, как можно сделать скамейки из дерева, но не покупного, а найденного в ближайшей посадке или лесу.

В этом примере только сидение сделано из доски, все остальное из природного материала, который надо было подобрать по толщине и подогнать по размеру.

Чтобы сделать сиденье такой лавки, нужен профессиональный инструмент, поэтому придется или заказывать продольную распиловку бревна, или (что проще) взять в качестве заготовки необрезную доску.

Информация на заметку : Крыльцо в частном доме, Качели своими руками.

Садовая скамейка из дерева со спинкой своими руками: чертежи, размеры

Садовая скамейка в красивом месте на лоне природы — это возможность полюбоваться видом и дать заслуженный отдых уставшим ногам. Необязательно она должна быть сложной конструкции или из дорогих материалов. У себя на даче или приусадебном участке садовая скамейка из дерева со спинкой своими руками может быть сделана из бюджетной доски, бруса и даже поддонов.

Виды скамеек

Несмотря на то, что видов скамеек существует великое множество, каждый мастер привносит в свое творение что-то свое. Но по ряду признаков все конструкции можно объединить в группы.

Без спинки и подлокотников

Две опоры и доска посередине — что может быть проще. Но даже такая скамейка бывает интересной и оригинальной. Для изготовления используются не только стандартные пиломатериалы, но и пни, распиленные вдоль или поперек стволы деревьев, живописные коряги и т.д.

У всех скамеек без спинки есть существенный недостаток. Сидя в напряжении с прямой спиной, нельзя полностью расслабиться и отдохнуть. Этого лишены модели с поддержкой для тела.

Со спинкой

Более комфортная садовая мебель, располагающая к долгому приятному времяпрепровождению. Конструкция усложнена дополнительными элементами. В каркас скамейки включены вертикальные опоры для крепления спинки. Они обшиваются досками или рейками.

Читайте также:
Обеденная зона на кухне: расположение стола, идеи дизайна интерьера

Решений этих моделей очень много. Рейки можно набить не только вдоль, но и поперек, расположить их параллельно или расходящимися лучами. Спинка делается как строго перпендикулярной к сиденью, так и слегка наклонной, стационарной или откидной.

Самую простую лавочку можно сделать из 3 толстых досок. Элементы боковых опор соединяются мощными болтами. Сиденье и спинка крепятся саморезами или гвоздями. В конструкции ничего лишнего, все лаконично и легко выполнимо.

С каркасом из металла

Несущие элементы скамейки из стали, а обшивка из дерева — очень распространенное сочетание. Оно объединяет прочность и долговечность металла с комфортностью и теплотой древесины.

Комбинированные скамьи часто украшаются ковкой. Ажурные завитки, вензеля, улитки придают казалось бы обычному предмету мебели роскошный и изысканный вид.

Скамейка-диван

Это более функциональный вариант, предполагающий, что на лавочке можно не только посидеть, но и полежать. Скамья со спинкой может раскладываться горизонтально, превращаясь в широкий лежак для загорания.

Лежать на жестких досках не очень удобно, но можно набросить пледы, подушки или тюфяки с полимерным наполнением. А если вы любите почитать в тени сада книгу, сделайте скамейку со слегка приподнятым подголовником.

Со встроенным столом

Смастерить такую скамью не так уж сложно — в просвет, вырезанный в спинке, крепится небольшая столешница. Она может быть как откидной, так и стационарной. Еще один рабочий вариант — 2 лавки объединяются с помощью столика, прикрученного к двум соседним подлокотникам.

Трансформер

Собрать трансформирующуюся конструкцию несколько сложнее. Причем уровень сложности зависит от того, сколько и каких преобразований можно совершить.

Если скамейка с откидной спинкой превращается в лежак, — это простая форма. В обеденную мебель с полноценным столом на 4-6 мест — уже более сложная, требующая продуманных конструкторских решений. Все детали скамьи-трансформера должны изготавливаться строго по чертежам, поскольку даже незначительное отступление приведет к тому, что трансформация будет невозможна.

Преимущества складных систем — универсальность. Одна такая скамейка может заменить целый комплект садовой мебели. Дополнительный плюс — для хранения в сложенном виде не требуется много места.

Детская скамейка

В конструкцию для ребенка для обеспечения безопасности нужно внести изменения — ножки сделать пониже, а сиденье поуже. Крепления должны быть максимально прочными, а скамейка — устойчивой.

Детскую тематику подчеркнет отделка разноцветными красками, яркая роспись или орнаменты. Чтобы избежать синяков, царапин и заноз, поверхность дерева очень тщательно шлифуется, острые углы закругляются.

Один из вариантов детской садовой мебели — скамейка с ящиком для хранения спортивного инвентаря и игрушек. Она помогает быстро справиться с беспорядком на участке. Всего-то надо обшить нижнюю часть каркаса рейкой и сделать откидную крышку.

А если поставить конструкцию на округлые полозья, получится скамейка-качалка. Чтобы при раскачивании не упасть, «лыжи» должны быть длинными и с небольшим радиусом закругления.

С клумбой для растений

Какой же сад без цветов? Решить проблему можно с помощью скамейки «два в одном». Для высадки растений собираются емкости, которые наполняются землей.

Если саженцы многолетние и хорошо переносят зиму, горшки делаются без дна, чтобы растения жили в естественных условиях. Как разновидность — скамейка, интегрированная в существующий сад. Тогда клумба играет роль декоративного ограждения для деревьев или кустов.

Из неструганного дерева

Не только пиломатериалы, обработанные на станке и имеющие строгую геометрическую форму, могут послужить материалом для изготовления скамейки. Живописные пеньки, ветки и коряги прекрасно справятся с возложенной на них функцией. Поверхность нужно очистить от коры, тщательно отшлифовать и покрыть бесцветным лаком с антисептиком, чтобы не разрушать природную ауру дерева.

Интересный результат можно получить, если переплести ошкуренные ветки между собой. Для стоек, перекладин и сиденья необходимо взять толстые стволики, для спинки подойдут более гибкие и тонкие побеги.

Материалы

Дерево для скамеек должно быть качественным, без гнили, сучков и других дефектов. Плохо просушенные пиломатериалы также непригодны. Находясь под открытым небом, волокна древесины периодически разбухают и усыхают, начинается кручение. В дальнейшем образуются трещины, в древесину заселяются грибки и насекомые, провоцирующие гниение.

В идеале пиломатериалы должны быть камерной сушки или атмосферной выдержки в течение не менее 6 месяцев. Такое дерево освобождено от излишка влаги, поэтому более геометрически стабильное и стойкое к гнили, чем сырое.

Для садовой мебели рекомендуются использовать хвойные породы деревьев — сосну, лиственницу, кедр. Они устойчивы к гниению благодаря большому содержанию смол — природных консервантов. Очень долговечны дуб и ясень, но из-за твердой плотной структуры они достаточно сложны в обработке.

Помимо обрезной доски, рейки и бруса применяются целые или распущенные продольно стволы, колоритные пни, толстые ветки и извилистые корни. Понятно, что древесину нужно хорошо просушить, отшлифовать и пропитать антисептиком.

Чертежи и размеры садовой скамейки из дерева со спинкой

Даже для простейшей конструкции рекомендуется составить схему. Тогда можно заготовить детали нужных размеров и в необходимом количестве, а также рассчитать потребность в материалах.

На чертеже садовой скамейки со спинкой для двух человек видно, что для несущего каркаса понадобится 8 коротких брусков и 2 длинных, для рамы спинки еще 2. Чтобы обшить сиденье и спинку, нужно несколько досок длиной 1,3 м.

В скамейке с подлокотниками деталей побольше. Для каркаса потребуется заготовить передние и задние ножки, смычку, подлокотники, опорные брусья, доски для сиденья и спинки.

Скамья с фигурными подлокотниками и спинкой из вертикальных реек собирается на шкантах и саморезах. Все детали подгоняются по строго размерам на чертеже, поскольку шканты устанавливаются по торцам. Безусловно, это достаточно трудоемкая модель для новичка, но тем интереснее ее собрать.

Способы сборки

Для крепления деталей друг к другу применяются различные виды крепежа:

  • Саморезы по дереву. Отличаются от саморезов по металлу более широким шагом резьбы. Устанавливаются в предварительно просверленные отверстия для предупреждения раскола древесины. Длина подбирается из расчета, что метиз должен входить в прикрепляемую деталь на 1/3 ее толщины.
  • Болты. Соединяют две доски через сквозное отверстие. Стягиваются гайками с широкими шайбами для предупреждения продавливания древесины в месте крепления.
  • Гвозди. Традиционный крепеж для деревянных конструкций. Чтобы избежать растрескивания, стержень подрезается кусачками или подпиливается напильником. Тупое острие не раздвигает, а разрывает волокна, препятствуя тем самым образованию трещин.
  • Скобы. Представляют собой П-образные стержни, забиваемые в 2 соседние детали.
  • Накладки. Крепление перфорированными или зубчатыми пластинами, уголками, кронштейнами широко используется для изготовления мебели и строительстве.
Читайте также:
Показать варианты отделки для фасада облицовочным кирпичом

Для наружных работ применяется только устойчивый к коррозии крепеж — нержавеющий, латунный, оцинкованный или оксидированный. Черный использовать нежелательно, он быстро ржавеет.

В столярном деле можно обойтись совсем без метизов и сделать соединения на шкантах. Деревянные цилиндры диаметром 6-10 мм сажаются на клей в подготовленные отверстия и удерживают детали от смещения. Клеящий состав должен быть предназначен для наружных работ.

Популярный виды соединения конструкций из дерева — врезка. В одной детали проделывается паз, а в другой формируется шип. При монтаже используется клей, а укрепляется стык гвоздями или саморезами.

Садовая скамейка со спинкой из дерева своими руками: пошаговая инструкция

Первый этап — подготовка деталей. Электролобзиком распилить по нужным размерам длинные доски для сиденья, а бруски — для каркаса.

Для ножек понадобятся 4 дощечки толщиной от 3 см шириной от 8 см. Соединить их попарно брусками на высоте 40-50 см от земли. К ним будут крепиться доски сиденья, поэтому толщина бруска должна быть не менее 40-50 мм.

Если ножки будут слегка наклонными, торцы дощечек следует подпилить под небольшим углом. Прилегание к основе должно быть максимальным, чтобы не возникало колебаний и неравномерных нагрузок на каркас.

Теперь нужно закрепить опоры для сиденья. Доски прибиваются к ножкам под наклоном 15-20°.

Таким же образом, только симметрично, собрать противоположную часть каркаса скамейки. Крепить детали рекомендуется болтами, а не саморезами. Соединения работают на срез, а саморезы могут не выдержать нагрузки.

Установить между боковыми частями каркаса распорку из доски. Здесь уже можно использовать саморезы.

Для сиденья прикрутить 4 доски толщиной 30 мм шириной 100 мм к боковым перекладинам. Между планками оставить зазор не менее 10 мм для стекания осадков и компенсации температурно-влажностных деформация.

Собрать спинку аналогично сиденью. Для крепления использовать шурупы.

Далее закрепить на боковины планки, а на них — подлокотники. Ошкурить все поверхности, покрыть яхтным лаком, краской или маслом. Готовую скамейку установить на ровную площадку.

Необычные идеи

В качестве опор можно использовать не только доски или брус квадратного сечения, но и оцилиндрованное бревно, двухкантный брус. Они укладываются горизонтально, сверху — сиденье скамьи.

Можно поставить обрезки стволов вертикально и закрепить сиденье шкантами. Конструкция без единого гвоздя будет прекрасно выполнять свои функции. Для спинки бревна отрезаются подлиннее и ставятся вплотную к лавке. К ним вертикально фиксируется отшлифованная доска. Если выбрать из бревна большого диаметра середину, гладко обтесать внутренние поверхности, получится оригинальная аутентичная скамейка.

На участке растет роскошное раскидистое дерево? Это можно удачно обыграть, если установить скамейку по кругу у ствола. Совсем не обязательно распиливать целые доски. Если старые, но крепкие части деревянных стульев прочно закрепить к бревну, садовая скамейка будет готова в считанные минуты.

Легкая конструкция с ажурной спинкой — это то, что нужно на небольшом, но уютном дачном дворике. Материала потребуется совсем немного — необрезная доска, круглые рейки и освобожденные от коры ветки. В ход можно пустить даже остатки от обрезки садовых деревьев.

Для посиделок в беседке или на веранде пригодятся угловые лавочки. Если их установить около стола, получится вместительный обеденный уголок. Он будет уместен не только в саду, но и на террасе или веранде.

Поставленная на колесики скамейка мобильна и удобна в переноске. Просто перекатите ее на новое место — и не придется поднимать тяжестей.

Из лавочек можно соорудить целый комплекс с сидяче-лежачими местами. Большая компания разместиться здесь с комфортом, а для веселой вечеринки достаточно поставить невысокий столик и организовать угощение.

Необычная композиция из обрезков необработанных стволов придаст оригинальности любому садовому участку. Правда, придется постараться и выдолбить в каждой паре округлое сиденье с удобной спинкой.

Подлокотники можно сделать из чего угодно. Например, из колес от телеги, как на этом рисунке.

В хозяйстве нет ничего ненужного. Из пары поддонов от строительных материалов можно сделать приличную, а главное, бесплатную скамейку. Поддоны нужно разобрать, рейки отшлифовать и покрыть лакокрасочным составом.

Декоративно-защитная обработка

Дерево — самый распространенный материал для садовой мебели. Оно хорошо поддается обработке, легкое и прочное. По тактильным ощущениям поверхность дерева намного комфортнее, чем металла или бетона.

Как правило, древесина обрабатывается пропитками с антисептическим эффектом, а затем покрывается декоративными составами — водостойкими красками, эмалями для наружных работ, морилкой, яхтным лаком, воском, маслом. Нужно учитывать, что природный материал не любит ультрафиолета и реагирует на солнечные лучи фотодеструкцией. Поэтому выбирайте лакокрасочные составы с УФ-защитным компонентом.

Если вам нравятся пожившие вещи со своей историей, даже новую скамейку можно превратить в старинный артефакт. Для этого применяется искусственного состаривание, или браширование.

С поверхности дерева жесткой щеткой удаляются мягкие волокна, а обнаженная структура подчеркивается лакокрасочными материалами. Полученный эффект очень живописен. Состаренная скамейка смотрится гармонично на фоне зелени и травы.

Читайте также:
Пластиковые перила для лестниц

В качестве декоративно-защитной отделки используется обжиг паяльной лампой. В результате термической обработки древесина уплотняется, повышаются ее устойчивость к влаге, гниению и механическим повреждениям.

Как сделать скамейку для дачи: из дерева со спинкой, фото пошагового изготовления, самостоятельно из подручных материалов

В каждом саду должно быть место для отдыха. Возможно, в саду уже есть укромный уголок, где гости могли бы отдохнуть, или, может быть даже место для барбекю переросло в патио. В любом случае простая самодельная садовая скамейка своими руками — подходящее решение.

Эта классическая небольшая скамейка из дерева размером 600 мм на 1200 мм, ее легко собрать с помощью всего лишь нескольких основных инструментов. Строительство займет около часа:

  • Для начала нужно осмотреть варианты места, на котором будет построена скамья, сделать все необходимые замеры и заметки.
  • Отметить то место, где будет стоять скамья.
  • Очистить и подготовить место.

Инструменты

  1. пистолет для гвоздей 18 калибра
  2. торцовочная пила
  3. перфоратор

Материалы

  • Доски 600мм на 1200мм
  • Куски фанеры 70 и 100 мм
  • Чертеж скамейки

Ход работы

  • Подготовка к работе
  • Создание передней части
  • Удваивание опоры спереди и сзади
  • Установка нижней опоры
  • Прикрепление фанеры с обеих сторон
  • Прикрепление верха скамейки
  • Присоединение труб в качестве подлокотников

Оформление и подготовка скамейки

Отрежьте основание по длине для каркаса скамейки. При необходимости отрегулировать длину стоек, чтобы уложить неровности на полу.

С помощью перфоратора прикрепите заднюю и боковые части каркаса к стенам. Затем прикрепить вертикальные стороны к стенам так, чтобы нижняя сторона сидела на полу, а верхняя часть стыковалась с задней и боковыми сторонами.

Как построить переднюю сторону

Переднюю сторону садовой скамейки можно сделать, прибив гвозди к основанию, чтобы сформировать переднюю и боковые части. Совместить это с отметками, сделанными ранее. Прикрепить L-образную рамку к задней и боковой стенкам шурупами.

Оба конца L-образной рамы должны соприкасаться с соответствующими стенками. Нужно убедиться, что он находится на уровне задней части. Прикрепить концы L к задней и боковым частям винтами. Повторить то же самое для нижней части передней секции, но используя перфоратор, чтобы прикрепить нижнюю секцию к полу (для бетонных полов рекомендуется использовать винты по бетону).

Отмерить и отрезать куски дерева, чтобы они поместились между верхней и нижней L на передней панели. Расположить вертикальные части между верхней и нижней пластинами этой передней секции и прямо напротив вертикальных частей на задней стороне. Забить их на место и закрепить винтами.

Двойная опора спереди и сзади

Прикрепите фанеру к передней стороне задней опоры вдоль стены, эффективно удваивая ее. Прикрутите планку из доски (600*1200 мм) к нижней части вертикальных стоек к стене с задней и правой стороны.

Установите нижние опоры

Предварительно нужно измерить внутреннюю сторону деревянной скамьи со спинкой.

Отрезать деревянные доски так, чтобы они уместились на полу между передней и задней пластинами основания в месте стыка вертикальных частей. Эти опоры должны быть выровнены и на одном уровне с верхней частью опор из дощечек, прикрепленных к стене.

Предварительно нужно просверлить нижние опоры, чтобы их можно было пригвоздить к нижним пластинам. Здесь будет прикреплено фанерное дно.

Крепление фанерных сторон

Обрезать и прикрепите фанеру к внешней стороне рамы.

Нужно держать край фанеры в соответствии с верхней частью рамы. Обрезать и прикрепить низ фанеры к внутренней раме. Для верхней стороны лучше всего вырезать кусок фанеры на 20 мм длиннее и шире, чем покрытый фанерой каркас.

Затем нужно провести линию по длине верха скамейки на расстоянии 70 мм от края. Используя циркулярную пилу, разрезать эту линию, чтобы отделить верхнюю часть.

Следующая ступень — крепление верхней стороны фанеры в 70 мм к верхушке сдвоенной задней опоры 600 мм на 1200мм, используя обычный молоток. Это верх скамейки, к которой будут прикрепляться трубы.

Крепление сиденья к скамейке

Необходимо отрезать кусок фанеры на 20мм длиннее по длине и ширине обшитой фанерой рамы. Затем провести линию вниз по длине этой верхней части на расстоянии тех же 70 мм от края.

С помощью циркулярной пилы, разрезать эту линию, чтобы отделить верхнюю часть. Прикрепить фанеру к части сдвоенной задней опоры 600 мм 1200 мм, используя гвоздезабиватель 18-го калибра.

Присоединяем трубы

Совместить большую часть верха с только что прикрепленной меньшей планкой. Разделить две стороны, в том месте, где они встречаются, используя 60мм гвозди в качестве распорок. Определить сколько отверстий необходимо сделать, затем отметь их расположение. Использовать одну трубу для 1 части скамьи.

Прикрепить подлокотник из трубы к верхней части с помощью шурупов размером 20 — 40 мм. Убедиться, что эти винты входят в опоры деревянных досок. Прикрепить подлокотники с обеих сторон.

По завершению работы скамью можно оставить просто деревянной без покраски, а можно обработать её влагоустойчивой краской.

Садовая скамейка станет прекрасным завершением благоустроенного двора.

В самом конце сада или под яблоневым или грушевым деревом на удобной скамейке можно сесть и полюбоваться природой, чтобы расслабиться. Садовые скамейки и другую мебель для сада можно изготавливать из самых разных материалов, но лучшим материалом признано дерево. Когда нужно выбрать качественный материал для садовой мебели — важно выбрать прочное, устойчивое к внешним природным воздействиям дерево.

Деревянная скамья из акации. Для тех, кто заботится об устойчивости и экологичности жизни, акация — хороший выбор. Акация — древесина твердых пород, способная противостоять погодным условиям. Ее часто используют в судостроении. Герметизирующая акация надолго сохраняет богатый золотисто-коричневый цвет древесины

Читайте также:
Прихожая ИКЕА - лучшие варианты дизайна в прихожей (77 фото)

Скамья для сада из кедра. Кедр – благородная легкая древесина, что делает его удобным в работе и эксплуатации. Со временем необработанный кедр становится коричнево-серебристым. Красота того материала еще один большой плюс при выборе дерева для садовой скамьи.

Поклейка обоев на потолок: подготовка поверхности и процесс оклеивания

Применение потолочных обоев имеет довольно много особенностей — и на стадии выбора, и при их наклейке. Мы затронем основные этапы этой работы, упомянем возможные проблемы и их решения, а в конце посмотрим видео — поклейка обоев на потолок своими руками будет продемонстрирована наглядно.

Мода на потолочные обои осталась в прошлом. Однако забывать этот способ ремонта потолка рано.

Подготовка потолка

Как подготовить потолок к поклейке обоев?

  1. Вооружившись стальным шпателем, полностью удаляем все выступы и неровности. Потолок был побелен известью или мелом? Побелка тоже счищается до штукатурки.

Совет: работа пойдет быстрее, а пыли будет куда меньше, если предварительно намочить потолок водой с помощью распылителя или валика.

  1. Если помещение сырое и/или в нем появился грибок — обрабатываем поверхность потолка антисептической грунтовкой. Она не только убьет плесень, но и предотвратит ее появление в дальнейшем.

Бюджетный вариант — использование любой содержащей хлор моющей жидкости. Она не обеспечит, конечно, долговременной защиты; однако грибок погибнет. Кстати, пораженные им области лучше зачищать перед обработкой до бетона перекрытия.

  1. Следующий этап — применение проникающей грунтовки. Она сделает поверхность потолка гораздо прочнее, что важно при наклейке тяжелых обоев. Кроме того, грунт существенно улучшит адгезию (сцепление) потолка с клеевым слоем, а заодно и уменьшит расход клея (см. Потолочные обои под покраску — прекрасный вариант оформления).

Если не хотите, чтобы обои упали — не поленитесь загрунтовать потолок.

  1. Подготовка потолка к поклейке обоев обязательно включает шпаклевку всех заметных неровностей. Степень выравнивания зависит от типа обоев: выбор рельефных флизелиновых замаскируют мелкие неровности, а выбор глянцевых виниловых, напротив, их подчеркнут.

В последнем случае поверхность должна быть идеально ровной. Если вы новичок в чистовой шпаклевке потолка, лучше использовать максимально широкий шпатель (см. Что сначала натяжной потолок или обои следует клеить — пошаговая инструкция).

  1. Если на поверхности остались видимые глазу неровности, полосы, выступы, лучше не полениться и зашлифовать их. Инструмент — терка со шлифовальной сеткой или шлифмашинка.
  2. Наконец, прошпаклеванные участки повторно грунтуются праймером (проникающей грунтовкой). После ее высыхания все готово к наклейке обоев. Для более четкой картины предлагаем посмотреть видео — поклейка обоев на потолок.

Наклейка обоев

Что потребуется?

А в самом деле, нужны ли какие-то особые условия или инструменты? Что-то еще ?

  • Пригласите напарника. Одному выполнять эту работу КРАЙНЕ неудобно, да и результат вас, скорее всего, разочарует.
  • Подготовьте валик на длинной ручке. Наносить клей кистью снизу вверх куда тяжелее и медленнее. Тип шубки валика неважен; однако чем длиннее ворс — тем больше клея он наберет за раз.
  • Мягкая тряпка поможет разгладить обои и выгнать пузыри воздуха.

Большая губка тоже подойдет.

  • Простейшие леса или высокий и длинный стол, застеленный полиэтиленом, многократно упростят вашу работу. Передвигать стремянку или табуретку десяток раз при наклейке каждой полосы несколько утомительно.
  • Наконец, разведите обойный клей. Консистенция — куда гуще обычного. Поклейка потолка обоями с жидким клеем затруднена, если обои тонкие, и невозможна с толстыми и тяжелыми обоями: они будут просто-напросто падать.

Основные операции

Полосы обоев клеятся по направлению от окна, так, чтобы естественное освещение не делало заметными стыки между полосами. Начинать стоит от стыка потолка со стеной .

  • Рулеткой измеряется длина полосы.
  • Отрезается полоса обоев.
  • По ее ширине намазывается клеем потолок. Не обои, именно потолок: так клеить куда легче.
  • Наклеивается один край полосы; одновременно напарник держит второй край внатяжку, контролируя правильность расположения относительно предыдущих полос или стенки.
  • Затем от наклеенного края обои разглаживаются тряпкой. Если полоса в результате оказалась чуть длиннее — ничего страшного, излишки подрезаются острым ножом.

Широкий шпатель пригодится и на этой стадии.

  • Последняя полоса выкраивается не только по длине, но и по ширине. Не поленитесь измерить необходимую ширину полосы в обоих углах комнаты: стены совсем не обязательно будут параллельными.

Полезные мелочи

Поклейка потолочных обоев требует учета ряда нюансов .

  • Как уже говорилось, толстые обои с рельефным рисунком скрадывают мелкие дефекты поверхности. А вот поклейка виниловых обоев на потолок требует не только шпаклевки неровностей, но и предварительной шлифовки.
  • Обои клеятся строго встык. Никаких нахлестов. Если полосы будут заходить друг на друга — при боковом освещении потолок будет выглядеть просто ужасно.

Полосы потолочных обоев наклеиваются исключительно встык, без нахлестов. Иначе включенная вечером люстра заставит каждый выступающий край отбросить тень на потолок.

  • Ни при наклейке обоев, ни во время сушки клея сквозняки недопустимы.

Совет: на это время лучше вообще обеспечить постоянную температуру и влажность в комнате. Закройте все окна и двери. Во время сушки влажность в помещении будет очень высокой, поэтому высыхание может затянуться на двое, а то и трое суток. Однако лучше потерпеть лишний день, чем переклеивать упавшие обои.

  • Просветы между обоями и стеной скроет потолочный плинтус. Он тоже приклеивается лишь после полного высыхания обоев (см. Флизелиновые обои для потолка: декоративные свойства и особенности).
  • Светлые тона делают потолок визуально выше. Однако они опять-таки сделают заметнее любые дефекты поверхности. Такой же эффект дает глянец.
  • Обои под покраску лучше красить водоэмульсионкой на акриловой, акрило-латексной или силиконовой основе. Эти виды красок не пахнут и дают стойкую к влаге и истиранию поверхность, которую можно мыть обычной губкой с мыльной водой.
Читайте также:
Обзор скважинного насоса “Водолей”: устройство, характеристики, правила подключения и эксплуатации

Наиболее устойчивы краски для наружного применения.

Заключение

Обратим ваше внимание еще на один нюанс. Если вам придется выравнивать поверхность потолка — быть может, имеет смысл остановиться на обычной покраске? Результат в большинстве случаев как минимум не хуже, чем при наклейке обоев, времени же и денег уйдет заметно меньше. Если же возникли дополнительные вопросы, посмотрите видео на этой странице.

Потолочные обои: выбор и технология наклейки

В каких вариантах имеет смысл выбрать потолочной покраске обои для потолка? Какие виды данного материала есть? Стоит ли готовить поверхность под наклейку? Как приклеить шпалеры на поверхность потолка собственными руками? Давайте разберемся.

В это тяжело верить, но потолок на фотографии облицован шпалерами.

Минусы и также недостатки решения

Сначала давайте же задумаемся, нужно ли очинка выделки. Какими плюсами обои для потолка выделены на фоне классического решения – покраски? Есть ли у такой идеи значительные плохие качества?

Плюсы

  • На фоне окраски и сопутствующих ей работ обсуждаемое нами решение хорошо выделяется куда меньшим числом кавардака в жилой площади в ходе ремонта. Из помещения не надо выносить всю мебель; пол достаточно обезопасить только там, где обои для потолка будут промазываться клеем.

Но: касается это только сценария, в каком потолок не просит зачистки от устаревших покрытий или выравнивания значительных недостатков.
Удаляя известковые набелы или штукатуря поверхность с видимыми перепадами уровня, мы будем обязаны примиряться с долгим кавардаком.

  • Обои для потолка не просят подготовительного усиления трещин. Если штукатурка, сохранив крепость, покрылась небольшой сеточкой трещин — декоративное покрытие спрячет ее.
  • Потолочные фото-обои смогут помочь сделать не простое реалистичное изображение даже на случай, если вы лишены эстетических талантов.
  • Напоследок, потребности к качеству плоскости в данном варианте пониже: узор и рельеф покрытия завуалируют небольшие неровности, что снова-таки будет влиять на длитительность ремонта, расходы сил и материалов.

Шпалеры вполне могут спрятать небольшие неровности.

Плохие качества

Без них тоже не обошлось.

  • Поклеенный шпалерами потолок подойдет не так чтоб в любой интерьер в помещении. Плюс к этому: как правило применение недорогого покрытия из бумаги быстрее ухудшит внешний вид комнаты.
  • Протекание воды через перекрытие практически в любое время означает падение одной или нескольких полосок обоев. Чтобы сравнить — покрашенный потолок в данном варианте достаточно подкрасить, а то и совсем пройтись по участку с потеками отбеливателем.
  • Напоследок, зашпаклевать и покрыть краской потолок можно в одиночку; наклеить же обои для потолка придется минимум вместе. В одно время держать на весу длинную полоску и разравнивать ее на плоскости над головой физически нереально.

Материалы

Какие виды обоев можно наклеить на поверхность потолка?

Бумага

Считается, что говоря по существу обои для потолка изготавливаются только на территории бывшего СССР и только из двухслойной бумаги с тиснением на внешней плоскости. Все другое — привыкание материалов для декоративных работ, которые предназначены для стен.

Тиснение выполняет внешнюю поверхность рельефной.

Уточним: идея оклейки потолка шпалерами не считается неповторимым открытием советских жителей.
Разговор идет только про то, что подходящие материалы не выделяются в отдельную категорию.
По традиции для поклейки на поверхность потолка применяются шпалеры с плотностью не больше 120-140 грамм на метр квадратный.

Единственное убедительное хорошее качество бумаги — небольшая стоимость (в пределах 150 рублей за рулон).

Плохие качества куда более важны:

  • Ограниченный рабочий срок. Про средства для мытья как все понимают можно не вспоминать; через 3-5 лет покрытие, собирающее пыль, копоть и выгорающее на солнечных лучах, просто поломается.
  • Проблематичность наклейки. Матерьял рекомендуется размочить прежде чем наклеить; но поднять до потолка тяжёлую полоску влажной бумаги, разгладить ее на плоскости и не порвать — непростая задача.

Флизелин

Обои для потолка на основе флизелина (целиком флизелиновые или покрыты вспененным винилом) видно крепче и надёжнее бумажных; что еще важнее, использующиеся для изготовления обоев вариации флизелина (целлюлозного материала с полимерным связующим) могут мыться при засорении.

Флизелин — устойчивый к воде материал на основе целлюлозы.

Необходимо подчеркнуть еще пару параметров материала.

  • Засорения собираются на его плоскости куда медленнее, чем на бумажной. Прежде всего это касается так называемых несмачиваемых флизелинов.
  • Про специфическую для бумаги усадку можно не вспоминать. После просушки, приклеенные встык полоски, не оставят щели.
  • Сделанные полностью или частично из флизелина обои для потолка под покраску могут перекрашиваться до 5-7 раз, что выполняет покрытие потолка еще более надёжным.

Винил

Данный материал часто путают с флизелином. Конкретную границу провести и в действительности иногда тяжело: флизелин вместе с бумагой часто применяется в виде подложки для простого или вспененного пластифицированного ПВХ.

Обои из винила (говоря иначе шелкография).

  • Винил на вспененой основе — великолепный звукоизолятор. Если сверху разместились шумные соседи, оклеивание потолка значительно снизит громкость долетающих до вас звуков.
  • Перед нами настоящее моющееся покрытие. Брызги жира от плиты для кухни, копоть и пыль могут удаляться с использованием разных средств для мытья, помимо абразивных.

Необходимо обратить свое внимание: крепкие обои из винила нужно будет клеить на по максимуму вязкий клей.
Инструкция связана с солидным весом полоски: пока клей не схватился, она может упасть под своей тяжестью.

Стоимость обоев из винила относительно демократична: она начинается от 250-300 рублей за рулон. Тем не менее, виниловые потолочные 3Д шпалеры с фотореалистичным объемным изображением могут обходится и в 1000-1500 рублей за метр квадратный&…

Стекловолокно

Потолочные обои из стекловолокна — особенно материал долговечный. Рабочий срок, по заверениям изготовителей, может достигать 30 лет. Покраска может быть и в данном варианте, притом общее число слоев краски достигает десятка.

Читайте также:
Плесень на стене в квартире что делать в домашних условиях

Обои из стекловолокна для покраски.

Стекловолокно отлично делает армирующие обязанности, предотвращая распространение трещин. Крепость покрытия дает возможность применять любые варианты чистки; крепкие засорения (тот же жир) могут удаляться даже твёрдой щеточкой, которая испортит любые вышеперечисленные материалы.

Технология

Как наклеить обои для потолка?

Готовим поверхность

Она сводится к очистке декорируемого потолка от всех непрочных и отслаивающихся покрытий.

Отслаивающиеся покрытия заранее убираются.

Как обычно, есть ряд тонкостей.

  • Сильно потрескавшаяся и непрочная штукатурка разбивается лёгким молотком или кирочкой и убирается твёрдым стальным при помощи шпателя.
  • Считается, что известковая побелка после грунтования праймером (попадающим грунтом для пористых оснований) может быть очень прочным основой для обоев; но в действительности лучше не полениться и целиком удалить ее. Первым делом совет относится с крепким и тяжёлыми виниловым обоям.
    Известь хорошо мочится водой при помощи кисти или разбрызгивателя (2-3 раза с промежутком 15 минут), после этого очень легко и без ненужной пыли снимается стальным при помощи шпателя.
  • Меловая побелка смывается приличным числом воды. Ни один имеющийся в широкой реализации грунт не сделает мел в сколь-нибудь крепкую основу для нового декоративного покрытия.
  • Если потолок был окрашен эмалью, для ее убирания применяется снова-таки стальной шпателек. Краска заранее размягчается смывкой или нагревается ремонтным феном.
  • Акриловые водно-дисперсионные красители убираются только механически — шлифовкой. Работа сильно упростится, если применять шлифовальную сеточку и недорогую вибрационную шлифмашинку.

Момент: если крепость краски на основе акрила не вызывает сомнений, шпалеры можно наклеить прямиком на нее после предварительных грунтовочных работ.
В данном варианте взамен классического клея для обоев (КМЦ или его подобий) применяется ПВА.

Недостатки заделываются, в зависимости от размера, штукатурным растворчиком или шпатлевкой. Легче всего применять сухие гипсовые смеси. Перед заделкой вмятины в потолке обеспыливаются пылесосом и загрунтовываются попадающим грунтом на акриловой основе; после просушки отремонтированные участки плоскости зашлифовыются.

Заключительный момент подготовки — грунтовка. Поверхность загрунтовуется на 2 раза; переходная просушка необязательна.

Поклейка

Она начинается с нарезки полосок обоев по размерам потолка с учитыванием изображения или структуры. Полоски режуться с запасом в 3-5 сантиметров с каждого края.

Важно: шпалеры клеются паралельно направлению падения света — от окна или светильника.
В данном варианте соединения будут меньше видны.

Соединения параллельны направлению падения света.

Наклейка первой полоски начинается от линии, отстоящей от стенки на расстояние немного поменьше ширины рулона. Полоска обоев возле стенки подрезается канцелярским ножиком прямо на месте: стены редко бывают отлично прямыми, и при подобном порядке работ в углу не остается щелей.

Обои на бумажной основе клеются с нахлестом в 1-2 сантиметра; очень плотные — встык, без зазора. Работа, как мы говорили, делается минимум вместе: один человек жмет начало полоски до потолка и разравнивает ее поверхность поролоновым валиком или тряпочкой, второй держит свободную часть полотна на весу очень близко до потолка, не давая наклеенному участку отойти от основания.

Важно знать: если дома нет второй стремянки, спасёт простая швабра или сколоченный из 2-ух реек инструмент подобной формы.
Им можно удержать полоску обоев на необходимом уровне прямиком с пола.

Края наклеенной полоски снова-таки подрезаются прямо на месте, после этого переходите к следующему полотну обоев.

Какой клей лучше применять и на что его нанести?

  • Шпалеры на флизелиновой и основе бумаги смело можно наклеить на обыкновенный клей для обоев КМЦ. Исключение уже говорилось: на акриловой краске лучше держится ПВА. Поливинилацетатный клей применяется и для стеклотканевого материала.
  • На случай обоев на бумажной основе клеевой состав наносят на них. Если приклеивается флизелин или стекловолокно, клеем мажется только потолок. Для тяжёлых обоев из винила лучше намазать клеем, разведенным насыщеннее простого, две плоскости.

Сушка обоев занимает два-три дня. Комната держится закрытой; сквозняки и проветривание — под суровым запретом. Когда клей окончательно высохнет, периметр потолка отделывается плинтусом для потолка или широким молдингом.

Плинтус для потолка выдилит границу между потолком и стенами, а еще скроет неровные края обоев.

Заключение

Будем надеятся, что знакомство с материалами и технологией их использования будет полезным читателю. Более воочию ознакомиться с тем, как клеются обои для потолка, сможет помочь видео в данной заметке. Успехов!

Поклейка обоев на потолок: пошаговая инструкция

Содержание статьи:

  1. Выбор обоев для потолка
    • Советы по подбору
    • Виниловые
    • Флизелиновые
    • Стекловолоконные

  2. Подготовительные работы
  3. Выравнивание потолка
  4. Обработка грунтовкой
  5. Разметка потолка и обоев
  6. Поклейка обоев

Технология поклейки обоев на потолок имеет определенные стадии: выбор обоев, подготовка комнаты и поверхности, подготовка обоев и клея, непосредственно поклейка обоев. Для отделки потолка применяют специальные виды обоев, характеристики которых способны упростить трудоемкий процесс. Однако если оклеить обоями стены возможно без чьей-либо помощи, то к работам с потолком лучше привлечь помощника.

Выбор обоев для оклейки потолка

Важным этапом является подбор обоев для потолочной поверхности. Необходимо выбрать тип обоев, текстуру, расцветку, правильно рассчитать необходимое количество рулонов.

Советы по подбору обоев для потолка

Несколько рекомендаций перед покупкой материала:

    Для начала обращайте внимание на маркировку товара: вес обоев для потолка не должен превышать 110 г/м 2 .

Если комната — небольшая, выберите неяркие обои без крупного рисунка или вовсе однотонные.

Обои с крупным принтом лучше клеить в больших комнатах с высоким потолком.

Если поверхность потолка многоуровневая — поэкспериментируйте с обоями разных фактур.

Если комната выполняет несколько функций, например, в ней одновременно располагается гостиная и кухня или кабинет и спальня, то визуально разграничить пространство можно, используя обои разных цветов и фактуры.

Уделите особое внимание расчетам, если выбираете обои с рисунком, который необходимо подбирать при поклейке смежных полос. Учитывайте раппорт, который указан на товаре.

  • Потолочные обои бывают привычной полуметровой ширины или метровые. Поклейка широких обоев значительно снижает затраты времени, однако трудоемкость процесса увеличивается.
  • Для оклейки потолка применяют несколько видов обоев: флизелиновые, виниловые, жидкие и стеклообои. Чтобы правильно подобрать вид обоев, учитывайте все достоинства и недостатки материала, из которого они произведены.

    Виниловые обои для потолка

    Виниловые обои имеют красивые узоры, рельефы, широкий спектр цветовой гаммы. Недочеты и искривления на потолке легко корректируются в процессе поклейки. Повышенная прочность материала позволяет проводить влажную обработку. Поверхность такого вида обоев не выгорает, устойчива к царапинам.

    Поклейка потолка виниловыми обоями — отличный вариант для тех, кто делает ремонт без чьей-либо помощи. Работать с таким материалом достаточно легко за счет того, что клей можно наносить только на оклеиваемую поверхность, благодаря чему значительно упрощается процесс оклеивания. Однако если потолок не был заранее прогрунтован жидким клеем, то для улучшения сцепления все-таки нанесите клей на обойное полотно.

    Виниловые обои не воздухопроницаемы, поэтому потолок не дышит, это может привести к образованию конденсата, а повышение уровня влажности в комнате провоцирует развитие грибка и плесени. Именно поэтому следует уделить особое внимание антисептической обработке поверхности перед поклейкой обоев.

    Флизелиновые обои на потолок

    Флизелиновые полотна позволяют скрыть мелкие неровности на поверхности потолка. Структура этих обоев влагоустойчива, поэтому материал поддается окрашиванию и влажной обработке. Ими можно оклеить ванную комнату.

    Поклейка флизелиновых обоев на потолок мало чем отличается от процесса оклейки поверхности другими полотнищами. Однако благодаря наличию плотного основания под флизелиновые обои необязательно клеить малярную ленту на стыках между гипсокартоновыми листами.

    Стекловолоконные обои для потолка

    Характеристики обоев из стекловолокна таковы:

      Поддаются окрашиванию красками на водной основе или латексными красками. Можно производить до 20 окрашиваний.

    Не горят, таким образом, не способствуют распространению огня при пожаре.

    Благодаря входящим в состав натуральным материалам (известняк, глина, песок кварцевый) не выделяют вредных веществ.

    Обладают максимально возможной прочностью, такие характеристики позволяют продлить срок эксплуатации обоев до 30 лет.

  • Стекловолокно не электризуется, поэтому пыль не задерживается на его поверхности.
  • Подготовительные работы перед оклейкой потолка обоями

    Подготовка потолка — ответственный и неотъемлемый этап ремонта потолка. Во многом результат зависит от качества подготовительных работ. Подготовку комнаты к поклейке обоев лучше начать заранее, например, за сутки.

    Освободите помещение от лишних предметов, в том числе и потолочных светильников, вентиляционных решеток, розеток, выключателей. Оголенные провода от светильника и розеток обмотайте изолентой.

    Создайте благоприятный микроклимат: закройте плотно окна, чтобы не допустить сквозняков во время проведения ремонтных работ, отключите имеющееся климатическое оборудование, увлажните воздух в комнате, поставив по углам емкости с водой.

    Поклейка обоев на потолок своими руками значительно упростится, если конструкция, на которой передвигается работник, будет достаточно длинной, чтобы в процессе не возникала необходимость отвлекаться на ее перемещение по комнате.

    Особенности выравнивания потолка под обои

    Перед поклейкой обоев необходимо обязательно выровнять поверхность, чтобы по окончании работы не были видны какие-либо неровности, которые значительно ухудшают внешний вид комнаты в целом. Но для начала очистите поверхность потолка.

    Способ очистки выбирайте с учетом вида загрязнений и исходного покрытия. Чтобы снять толстый слой меловой или известковой побелки, используйте шпатель, остатки смывайте теплым мыльным раствором. Слой дисперсионной или масляной краски необходимо удалять только в том случае, если краска начинает отделяться от потолка.

    Чтобы оклеенный обоями потолок радовал глаз, выровняйте его поверхность заранее. Если неровности — небольшие, то примените «мокрый» метод (с помощью штукатурки, шпатлевки). Если же перепады уровня потолка — достаточно заметные (более 4-5 см), используйте «сухой» способ (с помощью гипсокартона и профиля). Выравнивая потолок, не забывайте, что угол между ним и стеной должен быть 90 градусов.

    «Мокрый» метод выравнивания потолка осуществляется с использованием различных материалов, таких как:

      Штукатурка — если перепады от 1 до 4 см;

    Стартовая шпатлевка — если перепады от 0,5 до 1 см;

  • Финишная шпатлевка — если погрешности до 0,5 см.
  • В некоторых случаях уместно использование всех перечисленных материалов, но только в следующем порядке: штукатурка — стартовая шпатлевка — финишный состав. Финишная шпатлевка в отличие от штукатурки и стартовой шпатлевки обладает наименьшей зернистостью, что позволяет с ее помощью создать максимально гладкую поверхность.

    Если выравнивание потолка производилось с помощью профилей и гипсокартона, уделите внимание специальной обработке стыков между листами гипсокартона. По всей длине шва приклейте монтажную ленту, которая предотвратит образование трещин в этих участках, затем зашпатлюйте. После высыхания шпатлевки обработайте потолок с помощью шкурки, чтобы удалить мелкие бугорки.

    Обработка потолка грунтовкой перед поклейкой обоев

    После полного высыхания шпатлевки загрунтуйте всю поверхность. Грунтующие составы предназначены для улучшения адгезии одного строительного материала с другим, в данном случае — это финишная шпатлевка и обои.

    Ассортимент грунтовок достаточно широк. Дешевле стоят концентраты, которые необходимо разводить в соответствии с рекомендациями производителя. Также есть грунтовка-антисептик, которая борется с грибком, плесенью, предотвращает их появление, глубоко проникая в материал.

    Наносить грунтовку можно с помощью валика, кисти и пульверизатора. Некоторые грунты необходимо наносить несколько раз. Внимательно читайте инструкцию по применению средства.

    При обработке поверхности грунтовкой-антисептиком соблюдайте меры предосторожности. Может понадобиться маска, перчатки, защитный костюм. Однако при поклейке обоев в жилом помещении не желательно использовать составы, которые могут нанести вред здоровью.

    Разметка потолка и обоев перед поклейкой

    Клеить обои на потолок принято вдоль боковых стен. Иначе в светлое время суток стыки будут отбрасывать тень, из-за этого они станут сильно заметными.

    Нанесите разметку на потолок: отмерьте от боковой стены ширину рулона обоев в обеих противоположных сторонах комнаты, прочертите линию простым карандашом. Используйте длинную линейку, линия должна быть ровной.

    В некоторых случаях допускается использование бумажной малярной ленты на стыках обоев, чтобы избежать отслоения в процессе эксплуатации.

    При разметке обоев в рулоне учитывайте припуски для обеих сторон и раппорт, если рисунок необходимо подбирать. Раскроите рулон на полотна, используя хорошо заточенный нож. Пронумеруйте их и сложите в правильном порядке.

    Поклейка обоев на потолок своими руками

    Оклеивание потолка обоями — процесс достаточно трудоемкий, требующий терпения и сил. В лучшем случае такой вид работ следует выполнять вдвоем.

    Разведите клей в необходимой пропорции, руководствуясь данными на упаковке. Некоторые клеящие растворы перед применением должны настояться, другие можно применять сразу. Клей для флизелиновых обоев может иметь розовый оттенок, который исчезает, когда он полностью высыхает. Клей должен быть достаточно густым, иначе он станет капать на пол.

    Когда все подготовительные работы окончены, потолок — ровный, чистый и сухой, можно приступать к поклейке обоев на потолок:

      Нанесите на внутреннюю сторону расправленного обойного полотна клей с помощью кисти или валика. Сложите полотно краями в середину по длине. Оставьте его на несколько минут для пропитки клеем.

    Тем временем нанесите клеящий раствор на ту часть поверхности потолка, которая предназначена для первого листа с небольшим запасом. Тщательно промазывайте углы и места стыков обоев.

    Разверните первый лист в правильном направлении, приложите его край к потолку и постепенно придавливайте его. Движения валиком должны идти от середины к краям. Придерживайтесь сделанной ранее разметки на потолке. Клеить обои следует от внутренней стороны комнаты по направлению к окну.

    Удаляйте излишки клея мягкой тканью осторожными движениями. Тщательно просматривайте наклеенный лист на наличие пузырьков воздуха. Незамедлительно «выгоняйте» их. Результат стоит оценить с разных сторон, желательно спуститься на пол.

    Прижмите шпателем обои к углу и обрежьте тонким канцелярским ножом неровности и излишки обоев вдоль стены. Зачастую поклейка первого полотна является самым сложным этапом.

    Переходите к следующему листу, предварительно обработав клеем участок для второго полотна. При необходимости промажьте клеем под краем предыдущего полотна.

    В месте крепления светильника сделайте надрез крест-накрест, проденьте провода, крепко прижмите обои к потолку.

  • После окончания работ оставьте комнату до полного высыхания обоев.
  • Как клеить обои на потолок — смотрите на видео:

    Как правильно клеить обои на потолок

    Отделке потолка всегда уделяется повышенное внимание, так как он открыт для обозрения. Побелка, покраска – стандартные решения, а отделав его обоями, вы можете в итоге создать эффектный, интересный дизайн любого помещения. Как правильно клеить обои на потолок будет темой публикации.
    Гипсокартонные, натяжные конструкции все больше входят в перечень отделочных работ, но их себе по материальным соображениям могут позволить не все.
    Низкие потолки старых построек не позволяют забирать лишние сантиметры высоты комнат для монтажа этих конструкций.

    Плюсы и минусы обоев на потолке

    Украсим свой потолок привлекательными потолочными обоями. При сравнении их с натяжными или подвесными есть свои плюсы и минусы.

    Преимущества обоев на потолке

    • Не сокращает высоту помещения;
    • Небольшая стоимость материала;
    • Простота при оклеивании потолка обоями, процесс незначительно отличается от оклеивания стен, выполнить его можно самостоятельно с напарником.
    • Это чистая работа, выполняющаяся за короткий срок.
    • Достаточно большой ассортимент цветов, текстур материала создадут в совокупности с отделкой стен желаемый интерьер.

    Недостатки обоев на потолке

    • Шпалеры на него не клеятся в помещениях с повышенным процентом влажности;
    • Требуется подготовка основания к оклейке – выравнивание, чего не надо выполнять при подвесном варианте.
    • Срок службы недостаточно велик ( до 5 лет), если это отечественный бумажный вариант, так как в процессе эксплуатации они собирают пыль, жировые частички, не подлежат мытью, покраске.

    Прежде, чем вы узнаете, как правильно клеить обои на потолок, познакомимся с видами потолочных обоев.

    Информация о потолочных обоях

    Понятие потолочные обои применимо только для материала, выпущенного в России под этим названием. По структуре они более плотные, чем стеновые, и состоят из двух спрессованных бумажных полотнищ. Имеют рельефную поверхность, различные узоры, белый цвет, не красятся.
    Зарубежные фирмы производят обои, которые применимы одновременно для оклейки стен и потолка без разграничения поверхности, что значительно расширяет ассортимент материала для наклейки.

    Фотообои

    Это флизелиновые, стеклообои, жидкие, пробковые, бумажные, текстильные, другие. Срок службы их больше, с возможностью обновления некоторых перекашиванием.

    Подготовка потолка под оклейку обоями

    Обои с потолка под действием силы тяжести могут отклеиться быстрее, чем со стеновой основы, поэтому придерживайтесь всех рекомендаций, ответственно и правильно подготовьте поверхность.
    Обесточьте помещение на время проведения работ. Люстру следует демонтировать, подходящие к ней провода заизолировать. Это гарантия безопасной работы при наклейке.
    Потолочная площадь должна быть подготовлена примерно так же, как под покраску, то есть быть ровной, гладкой, иначе некоторые виды шпалер повторят неровности, плохо приклеятся.

    Коротко подготовка выглядит так:

    • Очистка от прежнего покрытия, снятие побелки;
    • Грунтовка основания;
    • Шпаклевка стартовой шпаклевкой для выравнивания перепадов, финишный слой;
    • Шлифовка слоя шпаклевки;
    • Грунтовка перед наклеиванием.

    Основа готова, осталось раскроить шпалеры по размерам комнаты. Берем с запасом по 3-4 см с обеих сторон и выкраиваем сразу все полосы. Если необходимо правильно подогнать рисунок, делаем это внизу, чтобы наверху осталось только их приклеить. С обратной стороны полос пронумеруйте их, если они с подгонкой рисунка.
    Рассматривая, как правильно клеить обои на потолок, обратите внимание на качество клеевого состава. Его подбираем в зависимости от типа обоев – бумажных, виниловых, флизелиновых, стеклообоев, прочих. Разводится клей по инструкции на заводской упаковке, но немного гуще.

    В каком направлении клеить обои на потолке

    Все зависит от конфигурации комнаты, наличия окон. Нужно стремиться, чтобы швы между полотнами были менее заметными. Исходя из этого, полосы располагайте параллельно световым лучам.
    Получается, что нужно клеить от окна в направлении двери, тогда стыковка полос будет менее заметна. При наличии двух окон, наклеивание производится вдоль длинной стены. Тогда количество полотен минимальное, как и стыков.
    При большой длине комнаты, чтобы полосы не провисали от большого веса, иногда приходится клеить поперек, тогда длина полосы получается меньше, ее проще приклеить.
    Исходите из вашей ситуации. При современных клеевых составах, отличных характеристиках обойного материала, качественно подготовленной поверхности, видимость стыков получается минимальной.

    Разметка на потолке

    Перед наклейкой следует сделать разметку на потолке — «отбить» исходную линию, от которой начнется процесс наклейки. Малярную нить, подкрашенную к примеру сухой синькой, натягиваете между двумя метками на противоположных стенах.
    Промежуток между метками должен быть одинаковым от ближней стены, чтобы исключить неровность. Два человека приставив нить к меткам, оттягивают ее вниз и отпускают. На потолке отобьется линия – это начало оклеивания.
    Разметьте сразу всю площадь, при этом первая линия отступает от стены на расстоянии чуть меньшем, чем ширина рулона. Рассматривая процесс, как правильно клеить обои на потолок, каждый мастер придерживается своей методики, некоторые начинают оклейку с середины комнаты.
    При любой технологии на полученные линии разметки приклейте малярную ленту сверху. На ней будет расположен обойный стык. Наличие ленты улучшит приклеивание, что сделает швы менее видимыми, стыки не отклеятся.

    Технология оклейки потолка обоями

    Приступаем непосредственно к наклейке. Освободите комнату, чтобы ничего не мешало работе.

    Приготовьте необходимые инструменты и приспособления:

    • Козлик, стол или стремянка;
    • Рулетка, карандаш;
    • Малярный нож, широкий шпатель;
    • Посуду для клеевого состава;
    • Кисти – большую и поменьше;
    • Пластиковый шпатель, резиновый валик;
    • Чистые тряпочки, губку.

    В зависимости от основы шпалер клей наносится:

    • Если бумажная подложка, то на потолок и полотна.
    • Если флизелиновая, то только на потолок.

    Так складываем полотна

    Намазываем клеевым составом несколько полос, складываем их внутренней стороной (где клей) как гармошка, оставляем для пропитки. Клей не должен попасть на лицевую сторону.
    Вдвоем с напарником поднимаете их наверх, разворачиваете постепенно, прикладывая к разметочной линии, на которую наклеена малярная лента. Прижимаете их вначале руками, разглаживаете полотно от центра к краям.
    После правильной фиксации полотна по намеченной линии можно довершить процесс пластиковым шпателем выгоняя пузыри. Если появился клей по краям или, если он попал на лицевую поверхность, удалите губкой, тряпкой.

    обрезка излишков

    Готовим таким же образом следующее полотно, прикладываете его вплотную к первому, производите его наклейку вышеуказанным способом и так до противоположной стены. Дополнительно уплотните швы, прокатав резиновым валиком.
    Когда дойдете до места крепежа люстры, то шпалеры в этом месте аккуратно надрезаете, отгибаете, протаскиваете через отверстие провода. После этого подклеиваете надрезанные фрагменты. Люстру возвращаете на место после высыхания полотен.
    Подрезаете правильно излишки — по торцам острым ножиком по приставленному к полосам шпателю. Мы познакомились, как правильно клеить обои на потолок, ждем их высыхания при закрытых дверях и окнах, исключив сквозняки.

    Выбираем обои потолка под окраску

    Если вы решили выбрать шпалеры под покраску, то это позволит вам менять при желании или необходимости цветовое оформление интерьера. Покраске подвержены лишь шпалеры под окраску.

    Бумажные

    Это экологически чистый вид стройматериала, достаточно плотный по структуре, пропитанный специальным составом, что делает поверхность влагостойкой. Это позволяет клеить их даже в помещениях с повышенной влажностью. Лицевой слой рельефный, с рисунком, узорами. Главный минус – это малый срок эксплуатации (до 5 лет), перекрашивать можно до 6 -7 раз.

    Флизелиновые

    Это превосходный материал, полностью натуральный, поверхность под ним дышит, имеет рельефную структуру, маскирует небольшие огрехи основания, прочны, им присущи отличные характеристики.
    Легко клеятся, легко снимаются, оставляя подложку на основании, на которую можете наклеить другие покрытия. При оклейке клеем покрывается только основа, затем прикладываются шпалеры.
    Обои под покраску лучше выбирать однотонными, красить за два раза. Вы можете перекрашивать флизелин до 10 раз, срок службы до 10 лет.

    Виниловые

    Часто виниловые обои относят к флизелиновым, но это не так, потому что у них только подложка флизелиновая, может быть еще бумажной. Красить можно исключительно виниловые на флизелиновой подложке и то не все.

    При покупке внимательно ознакомьтесь с условными обозначениями на рулоне, если вы решили оклеить потолок обоями под покраску, выберите те, которые можно красить.

    Стеклообои

    Натуральный материал, изготовленный из тонких стеклянных нитей, поэтому он износоустойчивый, паропроницаемый, водостойкий, с большим сроком службы (до 20 лет), возможностью перекрашивания (до 15 раз). Ознакомьтесь в статье — чем и как покрасить стеклообои. Их можно наклеить в любое помещение квартиры.
    Оформить потолок можно сказочно красиво, выбрав обои, исходя из ваших предпочтений. Как правильно клеить обои на потолок разобрали выше, осталось приобрести их и за работу.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: