Слив в бане своими руками: схема, монтаж (видео)

Канализация в бане своими руками — схема обустройства и основные рекомендации

Устройство бани в своем доме требует создания соответствующих инженерных сетей. В частности, потребуется и канализация в бане своими руками — схема которой довольно проста. Использование стандартной схемы позволяет обеспечить бесперебойное функционирование. Но для этого также придется учесть целый комплекс факторов — тип грунта и его глубину промерзания, габариты канализационных труб, количество человек и регулярность использования бани, наличие центральной либо автономной канализации.

Проще всего устройство канализации в бане на хорошо впитывающих грунтах — песчаных, щебневых, гравийных или галечных. Тогда будет достаточно строительства дренажного колодца. Но если на участке под застройку глинистые грунты, то делается не дренажный колодец, а приямок.

При проектировании схемы канализации в бане учитываются размеры постройки и объемы сточных вод, но определяющим фактором все же является тип банной системы канализации.

Существующие типы канализационной системы для бани

Канализация для бани своими руками может выполняться одного из следующих типов:

    Безнапорная. Представляет собой канализационную систему, функционирующую самотеком — вода без помощи специальных устройств сама перетекает в септик или дренажный колодец, где отстаивается и очищается, а после вытекает в грунт. Этот тип системы актуален при соответствующем рельефе местности, поскольку потребуется прокладывать трубы под уклоном — на каждый погонный метр 2 см. Это самый бюджетный вариант устройства канализации в бане.

Безнапорная схема вывода канализационных стоков из бани в дренажный колодец

  • Напорная. Требует установки канализационных насосов, а потому характеризуется энергозависимостью. Канализация в деревянной бане, оборудованная насосами, откачивают сточную воду и подает ее в трубопровод, а оттуда уже в приямок, дренажный колодец или септик. Сброс очищенных стоков в грунт также происходит принудительно. Установка напорной системы оправдана при высоком уровне грунтовых вод, а также в случае малой площади участка или когда баня находится в цоколе жилого дома. Кстати, эта система наименее подвержена загрязнениям, поскольку они быстро удаляются из труб под напором воды.
  • Как часть централизованной канализационной системы (если таковая имеется). Это самый выгодный вариант с точки зрения владельцев. Такое устройство системы канализации в бане на даче или в частном доме исключает необходимость постройки очистных сооружений на участке. Однако сам момент врезки трубы в централизованную магистраль требует согласования с государственными структурами.
  • Правила устройства сточного желоба

    Перед тем, как сделать канализацию в бане своими руками, нужно знать, что полы в бане выполняются максимально плотными и утепленными, и обязательно с уклоном, направленным к канализационной решетке. Под нее помещают сточный желоб — трубу диаметром 50 мм или более.

    Схема сплошных полов в бане со сточным желобом

    Важно: Подходящими материалами для желоба считаются асбест, чугун, бетон, керамика или оцинкованное железо, но не сталь или дерево, поскольку эти материалы слишком быстро разрушаются и корродируют.

    Узнайте больше о том, что из себя представляют трубы напорные НПВХ канализационные и об их особенностях.

    Как правильно подобрать дренажный канализационный насос читайте тут. Виды, принцип действия, популярные производители.

    Желоб может быть смонтирован и под перегородкой, которая будет разделять парилку и мойку — в этом случае перегородку приподнимают на 20 мм. В результате вода с пола в бане сразу попадает в приямок или быстро отводится по желобу в канализационную трубу, а после — и в дренажный колодец.

    Канализация под баней также включает и другой вариант установки полов: монтаж на лагах со щелями между половыми досками в 5 мм.

    Схема монтажа полов в бане с зазорами и расположенным под ними приямком

    Обратите внимание, на фото под номером 6 металлическая пластина, которая служит гидрозатвором и препятствует проникновению неприятных запахов в баню.

    Основные элементы конструкции канализации в бане

    Классическая реализация схемы канализации в бане своими руками предусматривает вывод стоков со всех предусмотренных помещений — санузла, душевой, парной и предбанника. При проектировании учитывается количество всех основных и дополнительных комнат, в которых возможно образование канализационных стоков.

    Важно: Если в банном санузле будет предусмотрен туалет, то обязательно устройство септика для обеззараживания стоков. Если же будет только раковина, то можно обойтись приямком или дренажным колодцем.

    Базовые рекомендации как правильно сделать канализацию в бане таковы:

    Сток в бане

    1. В каждой точке слива или в месте подключения сантехники обустраивается водяной затвор, чтобы канализационные запахи не могли проникнуть внутрь.
    2. При выборе материала для трубопровода учитывается высокая температура сбрасываемой жидкости, а потому предпочтителен термостойкий пластик.
    3. В местах соединения нескольких труб устраивают ревизионные колодцы, чтобы система в любой момент могла быть прочищена от засоров.
    4. Для каждого сливного отверстия должна быть предусмотрена защитная сетка, чтобы внутрь трубы не попадал мусор.
    5. Трубы не прокладываются вблизи нагревательных приборов.

    Также регламентируется расположение сточного приямка относительно других бытовых объектов и его габариты. Так, приямок отдаляется от фундамента постройки на 500 мм, выполняется 50*50 см и глубиной — 70 см, а до дренажного колодца должно оставаться более 2,5 метров.

    При устройстве канализации в бане возможно использование жб колец для создания дренажного колодца

    Чтобы произвести монтаж сливного колодца, потребуются создать стены — это могут быть ж/б кольца, кирпичные конструкции или готовые пластиковые емкости. Котлован удаляется от бани на 3 метра минимум, и его глубина выполняется ниже точки промерзания грунта. Земельные работы включают в себя не только подготовку котлована, но и копку траншей для сливной трубы. Затем дно подготовленной ямы выкладывается щебнем, который будет играть роль природного фильтра. Его слой — в пределах 200-500 мм.

    Для уложенных в траншеи труб предусматривают песчаную подушку высотой около 100 мм, а также щебневый или песчаный засыпной слой. К колодцу обязательно должна крепиться вентиляционная труба, выходящая на поверхность земли на 600 мм минимум. В перекрытии колодца также обязательно предусматривают люк, необходимый для прочистки колодца от сформировавшегося осадка.

    Читайте также:
    Отделка дома термопанелями

    Если реализуется своими руками схема канализации в бане, при которой предусмотрены санузлы, то на участке предусматривают и строительство септика. Он может представлять собой готовую пластиковую емкость или железобетонные кольца. Для легких пластиковых септиков обязательно крепление тросами к подготовленной бетонной площадке. Можно также засыпать легкий септик щебнем — так, чтобы предварительно наполненная вода превышала слой засыпки на 1/3. К септику может пристраиваться и дополнительный фильтрационный колодец — это особенно важно, если очищенная вода затем будет использоваться для технических нужд или полива.

    Устройство смотрового колодца

    Канализация для бани и ее прокладка предусматривают устройство смотрового колодца в случае, если наружный трубопровод выполнен протяженностью свыше 10 метров. На участках разветвления трубопроводов, их перепадов, поворотов и соединений также обустраиваются смотровые сооружния. Они нужны, чтобы производить очистку по мере необходимости.

    Расстояния между смотровыми колодцами регламентируются нормативами — стандартные величины зависят от диаметра трубопровода. При строительстве канализации в бане используются трубы диаметром менее 155 мм, а потому смотровые колодцы могут располагаться через каждые 35 м.

    Бетонный смотровой колодец

    Для колодцев используются бетонные кольца или пластиковые емкости, через которые проходят канализационные трубы. Лучше использовать бетонные конструкции, поскольку они качественно защищают самые уязвимые участки трубопровода. Кроме того, они никак не ограничивают доступ техника для проведения ревизий.

    Монтаж железобетонных колец предусматривает выполнение отверстий для труб. Кольца с уже выполненными отверстиями опускают в траншею, а затем пропускают через них трубы, чтобы место стыка оказалось внутри кольца. Все стыки обязательно тщательно герметизируются, как и поверхности стенок ж/б колец. Кроме того, наружные стены смотрового колодца обсыпаются сухой смесью цемента и песка в соотношении 1:1.

    Можно выполнить линейный смотровой колодец на прямом канализационном участке или поворотный, где магистраль проходит под углом. Бетонные сооружения в любом случае дополняются канализационным люком или крышкой — это обеспечивает легкий доступ и защищает от попадания мусора.

    Как вариант, можно использовать готовые пластиковые смотровые колодцы — они характеризуются малым весом, долговечностью, легкостью в установке. Они просты в монтаже и потому, что в них уже предусмотрены патрубки для герметичного присоединения труб.

    Несколько несложных рекомендаций — и вопрос, как сделать канализацию в бане, решен качественно и быстро.

    Часто для стоков из бани организуется сливная яма из покрышек своими руками. Особенности ее обустройства мы описали в нашей другой статье.

    Строительство септика из бочек описано на этой странице сайта.

    Канализация для бани своими руками видео

    Предлагаем вам посмотреть видео по теме нашей статьи, где даны советы как провести канализацию в бане.

    Слив в бане своими руками

    • 1 Простой способ
    • 2 Создание системы слива в самой бане
    • 3 Место сбора стоков
    • 4 Видео

    Загородный дом или дачный участок сегодня все чаще оснащают баней. Но при строительстве такого сооружения надо учитывать много нюансов. Это и пожарная безопасность, и хорошая теплоизоляция, и способ вывода стоков. Именно о последнем и пойдет речь в этой статье. А точнее, о том, как сделать слив в бане своими руками.

    Простой способ

    Приямок под баней

    Приямок возле бани

    Самым простым способом считается вывод стоков непосредственно в грунт под сооружением, в так называемый приямок. При использовании такого метода нет необходимости в обустройстве системы канализации, выкапывания выгребной ямы и прочих трудностей.

    Сливная яма возле бани

    Но слив стоков в грунт под баней не всегда возможен, тут нужно учитывать различные факторы. А именно:

    • Характеристики фундамента. Если в бане фундамент выполнен ленточным или плиточным способом, то использовать такой способ не рекомендуется. Бетон имеет свойство впитывать влагу, а значит, от большого ее количества может повредиться. Если в бане будут мыться не более трех человек раз в неделю, то это не столь существенно. В этом случае сливать стоки в грунт под строение можно. Но если пользоваться баней будут чаще, то лучше подумать о других методах отвода.
    • Состав грунта. Важно, чтобы вода сразу уходила. Если под баней глинистый грунт, то такой метод точно не подойдет. Лучше если на участке песок или супесчаная почва.
    • Рельеф местности. Если имеется склон, то стоки будут не впитываться в грунт, а стекать. Это может навредить фундаменту.
    • Состав стоков. При наличии в бане туалета сливать стоки необходимо только с помощью системы канализации в септик или выгребную яму.

    Создание системы слива в самой бане

    Слив внутри бани

    Многие не знают основных правил, касающихся того, как сделать слив воды из бани. Одним из важных вопросов в решении этой задачи является создание системы канализации в самой бане. Первым делом необходимо составить схему. В ней учитываются все сантехнические приборы, точки сбора стоков и количество «мокрых» комнат. Основной задачей канализации в бане будет являться сбор стоков с пола. Этому нужно уделить наибольшее внимание.

    Этапы создания системы для сбора стоков на полу будут зависеть от того, на каком этапе производятся работы. Самый лучший вариант, если канализация монтируется во время строительства. Но не все готовые бани имеют хороший слив, поэтому в первую очередь рассмотрим вариант обустройства стоков в уже построенном сооружении.

    Трапик

    В любом случае вначале нужно подготовить нужные материалы. Для работ понадобятся:

    • Трубы. Как правило, используются изделия из ПВХ. Диаметр труб будет зависеть от количества воды. Если ее будет немного (мыться одновременно будут не более трех человек), то можно приобрести изделия в 50 мм. Если предполагается большое количество стоков, то лучше устанавливать трубы диаметром 110 мм.
    • Корпус слива. Такие конструкции также делаются из ПВХ. Они будут устанавливаться на полу и собирать воду. Верх у корпуса слива защищен решеткой из прочного материала (оцинкованная сталь или чугун).
    • Сифон. Он нужен, чтобы предотвратить попадание неприятных запахов в помещение. Размеры сифона подбираются согласно параметрам труб и корпусов слива.
    Читайте также:
    Новогодние шторы и украшение окна своими руками + 55 фото

    Устройство слива будет представлять собой горизонтальные трубы, вмонтированные в пол. В них, через корпус слива и сифон, будет попадать вода. Затем она будет выводиться в стояк или непосредственно на улицу.

    Чтобы вмонтировать всю систему в пол уже готовой бани, необходимо приложить усилия. Если пол выполнен из дерева, то убираются все доски и лаги. Если покрытие из бетона, то необходимо проделать в нем траншеи (например, при помощи штробирования). При этом точку сбора лучше делать в углу помещения.

    Затем укладываются горизонтальные трубы. При этом нужно делать уклон в сторону стояка (или выхода), он должен составлять не менее 2 см на один погонный метр. Лучше, если предварительно в траншею будет засыпан и утрамбован песок. Затем на такую подушку укладываются трубы. Они подсоединяются к стояку или выводятся наружу.

    Следующим этапом будет установка корпусов слива и сифонов. Если полы деревянные, то в нужном месте делается отверстие и устанавливаются нужные конструкции. Для бетонного пола нужно соорудить опалубку нужного размера и в нее вмонтировать слив и сифон.

    При монтаже системы слива во время строительства работы проводятся до заливки пола. Укладываются трубы (под наклоном), подключаются сливы и сифон. Затем производят заливку пола. При этом необходимо делать уклон в сторону точки сбора.

    Место сбора стоков

    Схема слива с использованием фильтра

    После того как создана система сбора воды внутри бани, необходимо продумать, куда будут выводиться все стоки. Тут могут использоваться несколько вариантов:

    • подключение к центральной канализации;
    • установка септика;
    • создание выгребной ямы;
    • строительство фильтрующего колодца.

    Если в поселке или в дачном обществе есть система центральной канализации, то проблем с выводом стоков возникнуть не должно. Как правильно подключиться к такой системе, можно узнать у местных коммунальщиков.

    Другой вопрос, если центральной канализации нет. В этом случае многие домовладельцы строят фильтрующий колодец или выгребную яму. Методы их строительства примерно одинаковы. Разница только в герметичности:

    1. Выгребная яма предназначена для сбора стоков и дальнейшей их откачки, то фильтрующий колодец пропускает через себя воду в грунт. Первый вариант должен быть герметичен (его можно использовать при наличии туалета в бане, чтобы нечистоты не попадали в окружающую среду).
    2. Фильтрующий колодец имеет дно, свободно пропускающее воду. Под такой конструкцией делается подушка из щебня или гравия. Как это лучше сделать, можно узнать, посмотрев видео.

    Монтаж септика для бани

    Установка септика может обойтись дорого. Но такой вариант наиболее безопасен для окружающей среды. Особенно септик желательно установить при наличии туалета в бане. В этом случае он будет очищать все нечистоты. К тому же из септика не нужно часто откачивать накопившуюся воду. Можно сэкономить на услугах ассенизаторской службы.

    Видео

    В этом видео показано, как сделан слив от бани в приемную бочку:

    Посмотрите, как сделать слив воды в бане с системой гидрозатвора:

    Как сделать слив в бане

    Баня – обязательный атрибут для большинства владельцев загородных домов. Банька всегда ценилась на Руси, и ей придавали не только практическое значение, но и наделяли сакральными свойствами.

    Наши предки использовали баню не только для помывки. Горячий пар лечил от различных заболеваний, очищал душу и тело.

    Построить баньку несложно, однако после завершения строительства перед мастером встаёт проблема, которой изначально не придавалось значения: как организовать слив в бане. После каждой помывки будет сливаться большое количество воды, которой надо куда-то уходить. Важно разобраться, как правильно делать сливы для бань.

    • Выбор способа водоотведения
      • Колодец для фильтрации
      • Приямок под баней
      • Системы грунтовой фильтрации
    • Выполнение монтажных работ
      • Чертежи
      • Выбор материалов и инструментов
      • Как рассчитать длину труб
      • Монтаж внутренней части трубопровода
      • Установка очистных сооружений
    • Советы и рекомендации

    Выбор способа водоотведения

    Решать вопрос с отведением воды придётся в любом случае. Если этого не сделать, вода будет скапливаться на участке, со временем начнёт цвести и неприятно пахнуть. С амбре можно смириться, особенно если загородный дом используется только для временного проживания, однако не стоит забывать о более серьёзных проблемах. Постоянная сырость является источником распространения патогенной микрофлоры, а избавиться от появившейся на стенах плесени будет очень сложно.

    Организовать слив для бани своими руками можно несколькими способами. При выборе подходящего варианта нужно учитывать не только финансовые возможности, но и характеристики участка, а также тип грунта, на котором располагается банька.

    Колодец для фильтрации

    Это один из наиболее практичных вариантов для обустройства водоотведения. Выкапывается неглубокий колодец, куда по трубам будет сливаться вода. Заполняется сооружение щебнем мелкой фракции, который будет выполнять функцию фильтрующего компонента. В качестве альтернативы можно использовать обломки кирпича, бетонных блоков или отсев.

    Если организовать систему из трёх колодцев, получится система многоступенчатой фильтрации и сливающуюся из бани воду можно использовать повторно для бытовых нужд (полива огорода или мытья машины).

    К преимуществам отвода можно отнести простоту устройства: не требуются навыки и специальные знания, поэтому организовать слив может любой человек. Из недостатков можно выделить факт, что сливную яму придётся периодически чистить. Если этого не делать, на участке появится неприятный запах. Чтобы избежать проблем, фильтрационные компоненты придётся полностью извлекать, а это достаточно трудоёмкий процесс.

    Важно! Упростить процесс обслуживания можно, установив в колодец специальный септик, где очисткой воды будут заниматься бактерии. При выборе устройства нужно учитывать, что септики подбираются индивидуально по количеству членов семьи. Кроме того, качественное оборудование обойдётся недёшево.

    Приямок под баней

    Яма, которая обустраивается до того, как настилается пол. Система достаточно простая: вода стекает сквозь щели в полу и попадает в приямок. Здесь она проходит сквозь слой щебня и песка и впитывается в почву.

    Читайте также:
    Порядок в рабочем столе: фото для вдохновения

    К преимуществам варианта можно отнести простоту обустройства. Выкопать яму может любой человек, а очистка и специальное обслуживание приямков обычно не требуются. Учитывая, что система располагается непосредственно под баней, можно сэкономить на прокладке труб.

    Из недостатков можно выделить особые требования к конструкции самой бани: водоотведение подойдёт только для построек, стоящих на столбчатом фундаменте. Почва имеет свойство пересыщаться влагой, и, если это происходит, в приямке будет скапливаться вода. При интенсивном использовании бани воду из приямка придётся откачивать.

    Системы грунтовой фильтрации

    Вариант закрытого септика, который подойдёт для обустройства канализации всего загородного дома. Здесь используется система труб, по которым будет поступать вода из нескольких источников забора. Конструкция полностью автономна, хотя и нуждается в периодическом обслуживании.

    После того как вода пройдёт многоступенчатую очистку, она поступает в септик, где за счёт бактерий избавляется от любых загрязнений. Разумеется, пить такую воду нельзя, но для бытовых нужд она вполне пригодна. Недостатком системы является большая площадь, на которой будет располагаться грунтовый фильтр. Вариант водоотведения подойдёт не для всех участков.

    Выполнение монтажных работ

    Независимо от того, в какой бане устраивается отвод воды, работы требуют определённой подготовки. Разрабатывается общий проект канализации, продумывается вариант водоотведения, подготавливаются материалы и инструменты. Приведём пошаговое руководство по обустройству слива воды в бане с деревянными полами.

    Чертежи

    Один из ключевых этапов любого строительства. В идеале чертежи и общий проект системы водоотведения должны подготавливать профессионалы. Специалисты могут рассчитать оптимальное расположение труб на участке с учётом всех сантехнических норм и требований. Будут сделаны расчёты пропускной способности системы, чтобы в процессе эксплуатации выгребная яма не переполнялась водой.

    Если необходимые вычисления выполняются самостоятельно, нужно учитывать интенсивность использования бани, количество человек в семье и число подключённых к канализации точек водозабора. Многие домовладельцы подходят к устройству слива практично и используют систему водоотведения не только для бани, но и для домашней канализации. В среднем для семьи из 5 человек достаточно септика с пропускной способностью 1.5–2.0 м3 в сутки.

    Важно! Рассчитывать пропускную способность канализации лучше с небольшим запасом. Если для нужд семьи хватает 1 м3/сутки, лучше ставить септик с пропускной способностью в 1.5 куба. Если пренебречь этим правилом, то при приходе большого количества гостей сливная яма может переполниться.

    Выбор материалов и инструментов

    Для организации слива обязательно потребуются трубы. Чтобы слив не засорялся и монтаж не вызывал затруднений, трубы должны легко поддаваться обработке и быть гладкостенными. С учётом этих особенностей придётся отказаться от изделий из чугуна и асбестоцемента. Оптимальным вариантом считаются трубы ПВХ. Они легко соединяются между собой, устойчивы к температурным перепадам и обладают длительным сроком службы, независимо от условий эксплуатации.

    Из инструментов могут потребоваться:

    • штыковая и совковая лопата;
    • строительный уровень;
    • болгарка с отрезным диском по металлу и бетону;
    • пила на случай, если придётся пилить брус;
    • ведро или носилки.

    Основным этапом выполнения работ будет выемка грунта. Чтобы обустройство канализационного стока было менее трудоёмким, можно использовать строительную спецтехнику. Хотя аренда трактора или экскаватора будет стоить недёшево.

    Как рассчитать длину труб

    Достаточно замерить расстояние от точки забора воды до места расположения сливного колодца. Нужно учитывать небольшой нюанс: трубы должны располагаться под углом в 10–15 градусов, иначе слив будет часто засоряться и нуждаться в очистке. Чтобы избежать подобных проблем, длину магистрали нужно рассчитывать с запасом 0.5–1.0 м.

    Для грамотной разводки труб потребуются дополнительные элементы:

    1. Тройники с углом патрубков 90–110 градусов.
    2. Переходники.
    3. Сливной узел.

    Последний элемент устанавливается в полу бани и предотвращает проникновение неприятных запахов из септика в помывочную. Подбирается устройство с учётом интенсивности использования помещения. Если постройка располагается на дачном участке, где владельцы появляются нечасто, лучше отказаться от привычных U-образных и бутылочных сифонов. Для них характерно пересыхание гидрозатвора, и сливной узел просто перестаёт справляться со своими задачами.

    Лучше отдавать предпочтение сухим трапам, которые условно подразделяются на 3 основные группы:

    • поплавковые;
    • маятниковые;
    • мембранные.

    Все перечисленные модели обеспечивают беспрепятственный слив воды, при этом надёжно запирают запахи внутри труб.

    Монтаж внутренней части трубопровода

    Выполняются такие этапы работ:

    • Заливается фундамент.

    Дальнейшие работы рекомендуется проводить после того, как бетон наберёт минимальную прочность. В зависимости от климатических условий это происходит через 3–5 дней после заливки.

    • Выкапывается траншея.

    Глубина рассчитывается индивидуально, с учётом промерзания грунта в зимнее время. Обычно хватает 70–100 см. При копке траншеи делается небольшой уклон из расчёта 1.5–2.0 см на 1 м. В идеале траншея должна копаться по кратчайшему расстоянию от слива в бане до места залегания септика: любые изгибы повышают вероятность забивания труб.

    • Выполняется прокладка трубопроводной магистрали.

    Вначале устанавливается вертикальный участок, который подключается к трапу. От него делается отвод, через колено подсоединяется горизонтальная труба. Все стыки тщательно замазываются герметиком.

    Несмотря на то, что трубы закладываются с учётом промерзания грунта, необходимо предпринять меры предосторожности. Для этого подойдёт утеплитель типа «скорлупа», который будет охватывать трубу со всех сторон. Рекомендованная толщина теплоизолятора – не менее 10 мм.

    Когда работы будут закончены, нужно проверить функциональность стока. Для этого в трубы заливается вода. Если слив работает нормально, траншея засыпается землёй, грунт уплотняется.

    Установка очистных сооружений

    Для монтажа сливного колодца потребуется пластиковая ёмкость, которая будет выполнять функцию накопителя. Если финансовое положение позволяет, можно приобрести полноценный септик.

    Монтажные работы выполняются по схеме:

    • выбирается место для установки. Этим лучше заниматься до прокладки трубопровода. Участок для септика должен соответствовать определённым требованиям. Водоочистные системы не рекомендуется устанавливать в низинах, чтобы исключить вероятность затопления ёмкости талыми водами. Здесь должны присутствовать подъездные пути: воду придётся периодически откачивать;
    • копается яма. Будет достаточно квадратной ямы размером 1.5 × 1.5 м. Если ставится готовый септик, размер подбирается под параметры изделия. Глубина подбирается индивидуально, с учётом того, чтобы горловина резервуара находилась выше уровня земли.
    • подготовка. Дно готовой ямы утрамбовывается, засыпается десятисантиметровым слоем песка и щебня. После этого дно заливается бетоном. Чтобы избежать обрушения стенок, выполняется укладка железобетонных колец. В качестве альтернативы можно выложить стены кирпичом.
    Читайте также:
    Подключение газовой плиты: замена и установка своими руками

    Устанавливается бак, который подсоединяется к подведённым трубам. В случае с готовыми септиками нужно соблюдать инструкцию производителя.

    Советы и рекомендации

    Система водоотведения может прослужить не один десяток лет, однако для этого нужно периодически проводить ревизию трубопроводов и накопительных резервуаров. Можно использовать специальные сантехнические приспособления и жидкости для очистки водопроводных труб.

    Если баня используется регулярно, необходимо периодически контролировать заполнение ёмкости, при необходимости выполняется откачка. Весной и осенью проводить осмотры нужно чаще, поскольку в дождливую погоду ёмкость будет заполняться намного быстрее.

    Не стоит спускать в слив бытовые отходы и прочие элементы жизнедеятельности человека. Пластиковые трубы гладкостенные, поэтому забиваются крайне редко. Однако на тройниках и коленных переходниках мусор будет скапливаться, что станет причиной засоров. Прочистить засорения крайне сложно, поэтому, если протяжённость водоотводящей магистрали превышает 5 м, рекомендуется делать ревизионные люки.

    Комплексное обслуживание систем выполняется с интервалом 10–15 лет. Разрываются траншеи, проводится полная ревизия труб, проблемные и повреждённые участки подлежат замене. Рекомендуется заменить песчаную подушку на дне траншеи. Накопительный резервуар проверяется на предмет герметичности, внутренние поверхности рекомендуется очищать от илистых отложений.

    Соблюдая нехитрые требования, баня будет радовать своего хозяина много лет, и проблем с водоотведением не возникнет.

    Пошаговая инструкция по монтажу свайно-ленточного фундамента своими руками + конструкция и сфера применения

    28.10.2018 5,038 Просмотров

    Лента — это базовый тип фундамента, обладающий наиболее удачным соотношением экономичности, простоты и высокой несущей способности.

    Свойства и возможности ленточных оснований подробно изучены и отработаны в течение многих десятилетий активного использования, собрана богатая статистика эксплуатации, позволяющая анализировать и изучать поведение опорной конструкции в любых условиях.

    Помимо собственных возможностей, лента может быть совмещена с другими типами опорных конструкций, результатом чего становится значительное увеличение несущей способности и расширение сфер применения.

    Одним из примеров наиболее удачного соединения является свайно-ленточный фундамент, решающий массу проблем с устойчивостью опорной конструкции и позволяющий использовать ее на сложных грунтах. Рассмотрим этот вариант внимательнее.

    Что такое свайно-ленточный фундамент

    Свайно-ленточный фундамент представляет собой опорную конструкцию, состоящую из системы свай, погруженных в грунт до появления контакта с плотными слоями. Сваи обвязаны бетонной лентой, которая принимает на себя нагрузку от веса дома и равномерно распределяет ее между сваями и грунтом.

    Глубина погружения ленты невелика, соответствует обычным параметрам мелкозаглубленных ленточных оснований.

    Сваи, наоборот, погружаются ниже уровня промерзания грунта, чтобы обеспечивалась прочная и неподвижная опора.

    Оба элемента жестко связываются между собой, образуя неразделимую прочную опору для дома.

    Арматурный пояс ленты и свай являет собой единую систему. если используются винтовые или погружные сваи, армпояс жестко связывается с ними методом сварки.

    Плюсы и минусы

    К достоинствам свайно-ленточных оснований принято относить:

    • Возможность использования на проблемных грунтах.
    • Для постройки такого фундамента требуется относительно небольшое количество строительных материалов.
    • Высокая устойчивость к воздействиям грунта — пучению, небольшим подвижкам.
    • Некоторые виды свай могут быть созданы прямо на площадке, что позволяет существенно снизить расходы на приобретение, доставку и погружение их в грунт.
    • Появляется возможность строительства на участках с высоким уровнем грунтовых вод.
    • Высокая скорость строительства.

    Имеются и недостатки:

    • Перед началом строительства необходимо производить тщательное всестороннее обследование участка на предмет состава грунта, высоты залегания грунтовых вод и т.д.
    • Отсутствует возможность создания подвала или цокольного помещения.
    • Необходимо качественное утепление пола нижнего этажа, уложенного по грунту.
    • Отсутствует возможность строительства многоэтажных зданий.
    • Сваи надо качественно гидроизолировать. В особенности это касается деревянных или стальных опор.

    Большинство недостатков так или иначе обусловлены свойствами грунта, поэтому в данном случае это не совсем минусы фундамента, а необходимые ограничения в имеющихся условиях.

    Сфера применения

    Свайно-ленточный фундамент подходит для строительства частных малоэтажных домов.

    Крупные многоэтажные постройки, обладающие большим весом, требуют более прочной опоры. Размеры свай для них должны быть увеличены, а несущая способность ленты становится ненужной.

    Для тяжелых построек используют схожий вариант — свайно-ростверковый фундамент.

    Они имеют почти одинаковое строение, но путать эти два вида нельзя, так как у свайно-ленточного основания нагрузка поровну делится между лентой и сваями, а у свайно-ростверкового несущими элементами являются сваи, а ростверк только распределяет и передает нагрузку.

    Рассматриваемый вид основания является оптимальным компромиссным вариантом строительства ленты на проблемных грунтах с дополнительными усиливающими элементами, но без использования сложных и трудоемких работ.

    Для каких грунтов используют

    Свайно-ленточный фундамент применяется на сложных и проблемных грунтах разных типов:

    • Рыхлые.
    • Обладающие сложным составом и слоистостью.
    • С высоким уровнем грунтовых вод.
    • С множественными влагонесущими прослойками.
    • Пучинистые.

    Кроме того, свайно-ленточный фундамент хорошо себя показывает при строительстве на склонах или складках рельефа, когда вести крупные земляные работы по ряду причин невозможно. В подобных ситуациях решающим фактором становится не состав грунта, а форма рельефа, диктующая свои условия выбора основания.

    Виды свайно-ленточных фундаментов

    Все виды свайно-ленточных оснований различаются по типу свай, используемых в связке с лентой.

    Существуют:

    • Винтовые. Металлические заостренные трубы с установленными в нижней части лопастями. Погружаются методом завинчивания в грунт по принципу шурупа. Позволяют действовать вручную в непосредственной близости от соседних построек.
    • Буронабивные. Сваи заливаются прямо на площадке. Под заливку подготавливается скважина нужной глубины, в которую опускается арматурный каркас и водонепроницаемая опалубка (полиэтиленовые или асбоцементные трубы). Иногда в роли опалубки используются стенки скважины (если позволяет грунт).
    • Погружные. Используются готовые сваи, которые забивают на необходимую глубину с помощью строительного копра. Работа требует определенных условий, поэтому возникают некоторые ограничения по степени близости от соседних строений, возможности подхода на участок спецтехники и т.д.
    Читайте также:
    Проект Дома Балчуг: особенности проектирования, чертежи, фото

    Кроме того, существуют разные варианты погружения ленты:

    • Заглубленный. Этот вариант используется при строительстве достаточно массивных домов. Лента погружается ниже глубины промерзания почвы, что требует больших объемов земляных работ и отсутствия водоносных горизонтов. Такой метод используется редко ввиду нецелесообразности установки дополнительных опор — если условия участка позволяют строить заглубленную ленту, то ее несущей способности вполне хватит для любого строения.
    • Мелкозаглубленный. Наиболее распространенный вариант. В среднем, лента погружается на глубину 30 см при открытом цоколе 50 см. Объемы земляных работ невелики, но требуется точный учет уровня грунтовых вод и наличия сезонных изменений.
    • Незаглубленный. По сути, это и есть свайно-ростверковый фундамент. Опирать ленту на пучинистый грунт бессмысленно, так как нагрузки в таких условиях имеют максимальное значение. Лента обычно поднимается над нулевой отметкой, что автоматически прекращает ее работу в качестве опорной конструкции, оставляя лишь роль посредника между сваями и домом.

    На практике чаще всего используется мелкозаглубленный вариант ленты с буронабивными сваями.

    Он имеет массу преимуществ:

    • Минимум земляных работ.
    • Возможность обойтись без использования строительной техники.
    • Все элементы конструкции основания создаются прямо на площадке, что облегчает транспортировку и разгрузку.
    • Можно действовать самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

    Конструкция

    Конструкция свайно-ленточного фундамента состоит из ряда свай, установленных по центральной оси ленты с определенным шагом. Арматурный каркас свай жестко связан с армпоясом ленты, объединяя эти элементы в единую механическую систему.

    Земляные работы включают в себя создание скважин и рытье траншеи, произведенные одновременно или в несколько приемов. Строительство ленты ведется по общим правилам, за исключением наличия дополнительных элементов арматурного каркаса.

    Все работы образуют два условных этапа:

    • Создание свайной системы.
    • Заливка и выдержка ленты.

    Совмещать или выполнять оба пункта одновременно удается не всегда, хотя при заливке сразу всех элементов опорной конструкции удается достигать максимальной прочности и монолитности основания.

    Глубина заложения

    В данном случае глубина заложения имеет двойное значение, поскольку сваи и лента погружаются на разные уровни.

    Глубина погружения свай зависит от свойств грунта и определяется уровнем залегания плотных слоев.

    Ленту погружают на относительно малую глубину — около 30-40 см, что с учетом толщины слоя засыпки определяет глубину траншеи в 50-70 см.

    Цифры приведены условно, это средние значения, которые встречаются чаще всего.

    Для производства работ необходимо привлечь грамотных специалистов, которые произведут обследование участка, рассчитают параметры основания и дадут точные значения уровня погружения всех элементов.

    Как выбрать шаг между сваями

    Определение расстояний между сваями производится на основе сопоставления веса постройки, несущей способности всех элементов (и ленты, и свай), особенностей грунта и прочих факторов. Процесс расчета весьма сложен, производить его самостоятельно не рекомендуется.

    Если нет возможности привлечь к расчету специалистов, можно обратиться к онлайн-калькуляторам, которые дадут ответ в течение нескольких секунд. Ответ следует продублировать на нескольких ресурсах для максимальной корректности и точности результата.

    На практике наиболее распространенным вариантом является шаг в 2-3 м (буронабивные сваи). Близкие значения выдают как расчеты вручную, так и онлайн-калькуляторы. Увеличение шага свай может вызвать перенос нагрузки на ленту, что, в свою очередь, спровоцирует оседания и деформации бетонного пояса.

    Пошаговая инструкция по монтажу МЗЛФ

    Схема работ по строительству МЗЛФ:

    • Подготовка участка, удаление верхнего слоя грунта, разметка.
    • Рытье траншеи.
    • Установка свай.
    • Укладка песчаной подушки.
    • Сборка и монтаж опалубки.
    • Сборка армпояса, соединение его со сваями.
    • Заливка бетона, выдержка.
    • Завершающие процедуры — утепление, гидроизоляция, заливка отмостки и т.д.

    Схема приведена для основания с забивными сваями, для других видов делаются соответствующие поправки.

    Разметка и забивка свай

    Разметка свайного поля производится после подготовки траншеи. Первые точки установки располагаются по углам, остальные размещаются согласно проектных данных равномерно по сторонам периметра. После окончания разметки производится погружение свай на нужную глубину.

    Для этого используется спецтехника (строительный копр), которая создает сильную вибрацию. Если в непосредственной близости расположены другие постройки, производить погружение опасно, так как подвижки грунта могут вызвать резкое оседание домов.

    Обвязка

    Обвязка свай включает в себя несколько операций:

    • Подрезка верхушек для появления ровного горизонтального поля. При необходимости некоторые сваи наращиваются.
    • По верхним точкам сваи соединяются металлическими балками.
    • Балки связываются с арматурным каркасом ленты.

    Монтаж опалубки

    Сборка опалубки производится как можно ближе к траншее, чтобы не приходилось перемещать тяжелые щиты на большие расстояния. Материалом для опалубки обычно служат обрезные доски 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще доски.

    Ширина щитов несколько превышает высоту заливки. Сборку необходимо производить максимально плотно, без щелей. Прочность опалубки обеспечивает отсутствие протечек бетона, поэтому на нее надо обращать самое пристальное внимание.

    Снаружи опалубку укрепляют вертикальными и наклонными упорами, изнутри положение щитов фиксируется поперечными распорками.

    Армирование фундамента

    Армирование позволяет увеличить прочность бетонных конструкций на разрыв. Создается арматурный каркас с расчетом, чтобы рабочие (горизонтальные) стержни находились под поверхностью бетона на расстоянии 2-5 см.

    Для этого необходимо изготовить пространственную решетку, состоящую из рабочих оребренных стержней толщиной 10-12 мм и гладких вспомогательных прутков, установленных в виде хомутов. Вертикальная арматура нужна только до момента заливки, впоследствии она просто остается в массиве бетона.

    Вязка арматуры

    Соединение арматурных стержней производится методом вязки. Используется мягкая стальная проволока.

    Процесс вязки:

    • Проволоку нарезают кусками по 25-30 см.
    • Кусок проволоки сгибают пополам и заводят под точку соединения прутков.
    • Концы проволоки поднимают вверх, обхватывая перекрестие стержней.
    • Специальный крючок заводят в петлю и вращают ее вокруг другого конца. Обычно делают 4-6 оборотов.
    Читайте также:
    Самовыравнивающийся пол расход на 1м2

    Процедура проста, навыки появляются практически сразу даже у людей, никогда ранее не вязавших арматуру. Соединение получается плотным и достаточно прочным.

    Заливка бетона

    Заливка бетона производится максимально оперативно, за один раз. Перерывы больше суток недопустимы, так как бетон начнет схватываться, делая дальнейшую заливку невозможной.

    Придется ждать, пока материал окончательно засохнет, после чего продолжать работы, но соединение не будет таким же прочным, как монолит. Лить бетон надо в разные точки, равномерно распределенные по длине ленты.

    Для этого надо заранее предусмотреть пути подхода и изготовить гибкий лоток, позволяющий направлять поток бетона в нужные места.

    После заливки материал надо освободить от пузырьков воздуха, для чего применяют строительную вибромашину или сплошное штыкование.

    Завершающие этапы работы

    Залитую ленту накрывают полиэтиленом, чтобы защитить от дождей или палящих лучей солнца. Для выравнивания влажности и снятия напряжений первые три дня ленту поливают водой каждые 4 часа, а потом 7 дней полив делается трижды в сутки.

    Опалубку обычно снимают через 10 дней после заливки, а полное высыхание материала достигается через 28 дней.

    Выдержку необходимо производить в строгом соответствии с требованиями технологии. Никаких отступлений или самодеятельности допускать нельзя, поскольку прочность фундамента слишком важна и не допускает вольностей.

    Гидроизоляция и утепление

    После застывания бетона ленту гидроизолируют и, по необходимости, утепляют.

    Гидроизоляцию наносят на все поверхности, для чего применяются различные материалы:

    • Горячий гудрон.
    • Битумная мастика.
    • Рубероид.
    • Пропиточные составы.

    Производители утверждают, что оптимальный вариант — использование пропиток. Строители придерживаются проверенных методик и предпочитают нанесение битумной мастики.

    Утепление фундамента в условиях избытка влаги и пучинистых грунтов — необходимость. Процедура состоит в плотной установке на поверхность ленты теплоизолятора (оптимальный вариант — пеноплекс для фундамента). Как вариант, можно использовать жидкий пенополиуретан.

    Он дает полностью герметичный и водоустойчивый слой изолятора. Установку необходимо произвести как снаружи, так и изнутри ленты, что увеличивает расход материала, но делает утепление максимально эффективным.

    Полезное видео

    Также вы можете ознакомиться с видеоматериалом, где вам расскажут о столбчато-ленточном фундаменте и увидеть пошаговую инструкцию, которая расскажет вам как правильно сделать все процессы своими руками:

    Заключение

    Использование свайно-ленточного фундамента значительно расширяет возможности традиционной ленты, но повышает требования по аналитике гидрогеологического состояния участка. Для создания проекта следует привлекать профессионалов, самодеятельность в данном случае крайне опасна и вредна.

    Технология создания фундамента не имеет значительных отклонений от традиционных методов, необходимо лишь объединить монтаж свай и ленты в единую последовательность. Результат позволит получить надежное основание в условиях обводненных, рыхлых или слабонесущих грунтов.

    Как самостоятельно изготовить свайно-ленточный фундамент

    Строительство дома из пеноблоков или газобетона предполагает выбор наиболее приемлемого вида основания. Свайно-ленточный фундамент как раз и является одним из оптимальных решений для сооружений из вышеуказанных материалов. Такой фундамент крепок, прочен, делается быстро и легко.

    Строительство жилья из пеноблоков и газобетона обходится намного дешевле дома из кирпича. Сроки возведения конструкции из пористого материала также значительно меньше. В этом его плюсы.

    Факторы для выбора фундамента

    На выбор основания влияет множество факторов. В первую очередь это обусловлено свойствами самого дома, выполненного из пеноблоков. Это относительно небольшой вес дома, характеристики грунта под строительство, глубина его промерзания, наличие подвального помещения. В расчет берется все, учитываются минусы и плюсы.

    Калькулятор расчета стоимости

    Для чего необходимо подробнее рассмотреть все значимые факторы:

    • Важность характеристик грунта. Перед возведением конструкции из пеноблоков следует определить вид почвы, ее особенности. По причине дороговизны проведения специалистами геологических исследований, сделать эти работы можно самостоятельно. Применив бур и получив скважины глубиной около 2,5 метров, следует взять пробы для определения их состава. Полученный результат облегчит выбор фундамента.
    • Необходимо брать в расчет глубину промерзания грунта. Она зависит от конкретной местности.
    • Значимое влияние оказывает уровень грунтовых вод. Его близость к поверхности вынуждает делать монолитный фундамент.
    • Если жилье из газобетона предполагает наличие подвального помещения, то необходимо сделать свайно-ленточное основание.
    • Сроки возведения жилья также влияют на выбор его фундамента.

    Если строительство жилья из газобетона (пеноблоков) проводится на местности со сложным рельефом или на обводненном грунте, наиболее приемлемым считается свайно-ленточный вариант. Плюсы его в том, что он прекрасно противостоит пучению и сезонным подвижкам грунта.

    В основе конструкции такого основания бетонная лента (ростверк), расположенная на вбитых в землю сваях. Технология создания основания довольно проста. Свайно-ленточный фундамент своими руками обойдется гораздо дешевле работы строителей по его возведению. Более того, он менее материальнозатратен, чем его заглубленный аналог.

    Свайно-ленточные основания по характеру опор разделяют на виды: винтовые и буронабивные. Винтовые представляют собой трубу из металла с лопастями на заостренном конце. Лопасти дают возможность закрутить трубу в почву.

    Это можно сделать, применив специальный ворот. Винтовые опоры углубляют ниже слоя промерзания. Они очень удобны для строительства. Основные их минусы – это высокие цены.

    Свайный фундамент в разрезе

    Пошаговое возведение фундамента

    В основе создания свайно-ленточного основания лежит пошаговая инструкция:

    1. Первоначально производится разметка. Она аналогична разметке под ленточный фундамент. По периметру строения убирается травянистый слой.
    2. В углах будущего здания вбиваются прутья, между которыми натягивают шнур. Им отмечены границы внутреннего и внешнего контура будущего основания.
    3. После этого определяются места под сваи. Расчет количества опор под ростверк производится исходя из нагрузки на одну штуку. Этот вес варьирует в диапазоне 800 – 1600 кг, в зависимости от почвы на участке под строительство. Расчет общей нагрузки производится с запасом на 30 %.
    4. Далее пошаговая инструкция предусматривает проведение земляных работ в виде рытья котлована под ленту. Глубина его зависит от особенности почвы на участке. Когда котлован вырыт, на его дне, в местах расположения свай, готовят отверстия. Их глубина должна быть на полметра больше зоны промерзания, что придаст фундаменту наибольшую надежность, несмотря на то-что он мелкозаглубленный.
    5. Под сваи используют металлические трубы. Вместо них можно применить асбоцементные. В отверстия, предназначенные для опор, насыпают песок. Слой его составляет около 30 сантиметров. Стены отверстий гидроизолируют рубероидом. Песок на дне является важной составляющей. Благодаря ему, фундамент будет надежно защищен от влаги.
    6. Следующий этап – армирование внутренней части сваи. Рифленые пруты, не менее 3 штук на каждую опору, вставляются внутрь трубы. Их концы должны возвышаться над траншеей на расстоянии около 20 сантиметров. Для большей надежности некоторые мастера применяют дополнительное армирование, которое делается каркасным образом. Для этого арматура сгибается кольцами по диаметру трубы. Кольца связываются между собой проволокой. Между ними выдерживается расстояние около 1 метра. К кольцам привязывают 3 длинных рифленых прута. После этого полученный каркас помещают внутрь трубы.
    7. Затем пошаговая инструкция предусматривает заливку подвижным бетоном в пропорции 1:6 внутренней части опоры. После заполнения трубы на 30 см, ее приподнимают на 20 см, чтобы раствор под опорой вытек и образовал подушку. В процессе дальнейшей заливки опоры, длинным шомполом бетон протыкают, чтобы выпустить из него весь воздух. Впоследствии заливка ленты производится таким же бетоном. Чтобы исключить пустоты из раствора, в него добавляют пластификатор;
    8. Армирование ростверка производят прутом, диаметр которого не менее 8 мм. Учитывая расчет нагрузки, его укладка проходит в трех направлениях. Тем самым образуется трехмерная сетка. Там, где арматура пересекается между собой, ее связывают проволокой. Обязательным является соединение прутьев ростверка и опор. Такое армирование способствует большей прочности конструкции. В этом его плюсы.
    9. Подготовительными работами для создания ленты является возведение опалубки. Если почва неустойчива, опалубку монтируют прямо в траншее. На твердом грунте деревянный каркас устанавливают на край траншеи. Для обустройства опалубки используют брус, гвозди и проволоку. Брус набивается на несколько досок. После того как щиты смонтированы в опалубку, их стягивают проволокой. Для придания гладкости внешней стороне фундамента, и для того чтобы вода не впитывалась в деревянные щиты, изнутри их обтягивают полиэтиленом. Высота опалубки должна немного превышать уровень будущего цоколя.
    10. Благоразумным будет в заливочный раствор добавить гравий. Смесь для ленты принято заливать с трамбовкой. Если есть возможность, раствор уплотняют вибратором. Заливка должна быть разбита на этапы: необходимо лить раствор слоями в 20 сантиметров. По окончании верх основания выравнивается.
    11. После полного затвердевания бетона, опалубку снимают, приступая к гидроизоляции фундамента и его утеплению. Для жилья из пеноблоков или газобетона это важно, поскольку намокший бетон может разрушить основание здания. Технология предусматривает применение битумных, полимерных мастик, рулонных материалов (рубероид, пленки). Перед этим поверхность фундамента грунтуется специальным раствором, затем покрывается антисептиком.
    12. Утепление основания постройки из газобетона позволит создать стабильный теплый микроклимат. Различные виды современных материалов, а также современные технологии позволяют поддерживать в подвальном помещении плюсовую температуру даже в лютые морозы.
    Читайте также:
    Система ввода воды в дом из скважины

    Такие материалы, как полистирол помогают решить проблему утепления. Плиты из него крепятся специальным клеем.


  • Фундамент для сауны или бани

    На участке, где есть дом из пеноблоков (газобетона) целесообразно построить баню. Возведение которой также начинается с обустройства основания. Различные виды фундамента – свайный, ленточный, монолитный – дают повод все рассчитать, предусмотреть возможные минусы и выбрать подходящий вариант.

    Предварительно следует учесть материал для постройки бани. Если конструкция будет тяжеловесной, то необходим заглубленный фундамент. Выполнить его устройство можно одной плитой. Минусы такого основания заключаются в большом расходе материалов.

    В расчет следует взять и характер грунта под укладку. Неплохим решением будет возвести свайно-ленточное основание своими руками. Технология его укладки аналогична возведению фундамента для жилья из пеноблоков.

    Прежде чем браться за его устройство, следует сделать приблизительный расчет всех строительных материалов. Причем расчет нужно делать с небольшим запасом. Чрезмерно большие излишки ударят по семейному бюджету, а нехватка материала может затормозить стройку в самый нежелательный момент.

    Обустройство ограждения

    Когда подходят к завершению этапы строительства жилья и бани, хозяева думают о возведении забора. Ранее он был не нужен, чтобы не загромождать пути подвоза стройматериалов к объекту. Но к концу строительных работ необходимость в его создании возникает.

    Устройство забора требует не только правильного выбора материала для его постройки, но и создание надежного фундамента. Выполнить его можно даже при отсутствии строительных навыков. Главное – точный расчет и понимание самой техники возведения.

    Перед выбором, а затем возведением основания забора, наряду с факторами, описанными ранее, необходимо учесть парусность. Это позволит избежать возможность образования изгиба ограждения.

    При установке ограждения вблизи трассы или железной дороги, необходимо произвести расчет на прочность от возможных грунтовых деформаций и вибрационных нагрузок.

    Пошаговая инструкция по возведению свайно-ленточного фундамента своими руками

    Построить самостоятельно опорное основание для своего дома задача не из лёгких. Надо иметь хотя бы минимальный опыт в строительном деле и обладать определёнными знаниями.

    Свайно-ленточный фундамент (СЛФ) — конструкция довольно сложная. Но советы друзей и знакомых строителей, а также эта статья принесут несомненную пользу. Если всё это есть, то успех в этом деле обеспечен.

    О том, как возвести свайно-ленточный фундамент своими руками, расскажем в статье.

    Отличия СЛФ от других оснований

    Основное отличие СЛФ от других видов свайных оснований состоит в том, что фундамент такого типа представляет собой единую монолитную конструкцию, объединяющую одновременно в себе сваи и ростверк.

    Большой плюс этого основания заключается в том, что заливка жидким бетоном производится за один раз, и не приходится заниматься разными работами по устройству монолитных стоек и монтажу опорного периметра из разных материалов.

    Единый монолит СЛФ работает, как одна система, в отличие от других видов оснований, где железобетонные сваи реагируют на нагрузки иначе, чем ростверк из металлопроката или деревянного бруса.

    Читайте также:
    Облицовочные кирпичи для фасадов

    Это качество конструкции обеспечивает фундаменту большую несущую способность и высокую надёжность. Единый армокаркас в монолитном бетоне равномерно распределяет нагрузку по всему объёму фундамента.

    Если косогор с большим уклоном, то за счёт разной высоты свай здание на ростверке, как бы повисает в воздухе, «игнорируя» сложный рельеф местности.

    Единственным и существенным недостатком такого типа оснований является невозможность устройства подвальных помещений и цокольного этажа.

    Подготовка к работе

    Подготовительный период строительства фундамента включает в себя:

    1. Расчёт СЛФ.
    2. Материалы.
    3. Инструменты.

    Расчёт

    Прежде чем приступить к расчёту фундамента, нужно собрать нагрузки от дома, воздействующие на опорные конструкции. Определение максимального давления на грунт нужно для вычисления оптимальной опорной площади.

    Суммируют вес:

    • всех конструкций,
    • технологического оборудования,
    • трубопроводов,
    • мебели и всего того, что может находиться в доме одновременно, включая и людей.

    Также учитывают снеговую нагрузку на кровлю — её величину берут из СНиПа.

    Нужно точно установить характеристики грунта. Их можно узнать из вертикальной съёмки места строительства. В каждом местном отделении архитектуры и землеустройства такие документы есть в наличии. В них обязательно указывается глубина промерзания, уровень грунтовых вод и отметка залегания несущего слоя грунта.

    Если нет возможности взять копию вертикальной съёмки, то обращаются в местную геологоразведочную службу для проведения изыскательских работ. Характеристики грунта можно установить испытанием образцов почвы, взятых из пробуренных скважин.

    Анализируя данные грунтового основания, рассчитывают длину сваи. Она складывается из глубины заложения фундамента и высоты её надземной части. Продольный размер точечной опоры должен быть таким, чтобы её пята находилась ниже зоны промерзания, выше грунтовой воды и была погружена в несущий слой грунта не менее чем на 300 мм.

    Оптимальное количество свай определяют путём деления опорной площади на величину пяты одной сваи. Причём саму площадь высчитывают с помощью условно принятой удельной нагрузки от дома, которая должна быть меньше сопротивления несущего слоя грунта. Величину сопротивления почвы берут из вертикальной съёмки.

    Расчёт ростверка, как правило, сводится к принятию условного поперечного сечения ленты, где высота принимается в размере не менее 400 мм (это связано с оптимальным размещением продольных стержней арматуры на минимальном расстоянии от верхней и нижней внешней поверхности ленты на 30 – 50 мм). Ширину монолитной полосы принимают равной толщине стен плюс по 30 мм с каждой стороны.

    Для выдержки оптимального расстояния между нижним поясом арматуры и дном опалубки ростверка под стержни подкладывают пластиковые опоры или деревянные подпорки. Это даёт гарантию защиты металла слоем бетона от коррозии.

    Материалы

    Перед началом производства работ заготавливают необходимые материалы для строительства фундамента. Если нет водопровода, на участке устанавливают ёмкость с необходимым запасом воды.

    На место завозят:

    • песок,
    • щебень,
    • арматуру,
    • цемент.

    Для формирования свай готовят оболочки из асбестоцементных, металлических или пластиковых канализационных труб. Для облицовки внутренних поверхностей опалубки необходимо запастись полиэтиленовой плёнкой.

    Инструменты

    Нужно составить следующий список, согласно которому нужно приготовить следующие инструменты:

    1. Лазерный уровень.
    2. Садовый бур.
    3. Совковые и штыковые лопаты.
    4. Шнур и реперы (деревянные колышки или отрезки арматуры).
    5. Тачка.
    6. Пила, ножовка, молоток, мастерки, степлер.
    7. Растворомешалка.

    Технология самостоятельного строительства ленточного основания на сваях с пошаговой инструкцией

    Следует сразу оговорить то, что данная инструкция не является прямым руководством точного выполнения пунктов, а носит рекомендательный характер. В каждом конкретном случае застройщик вносит в неё свои коррективы, связанные с условиями местного строительства.

    Специалисты рекомендуют следовать выполнению нижеуказанных пунктов:

    • определение расстояния между сваями;
    • разметка и земляные работы;
    • установка свай;
    • изготовление и монтаж опалубки ленты;
    • армирование свай и ростверка;
    • гидроизоляция и вентиляция фундамента;
    • заливка фундамента бетоном;
    • теплоизоляция.

    Определение расстояния между опорами

    Несмотря на расчётное количество свай, расстояние между ними регламентируется нормами строительства лёгких зданий из расчёта 1500 – 2000 мм.

    Минимальный промежуток между сваями при расположении ростверка над поверхностью земли должен быть не менее 1,5 м. Это объясняется тем, что нужно минимизировать нагрузку на балку (пролёт ростверка).

    На план фундамента сначала наносят разметку угловых опор, а потом размещают точки установки свай через каждые 1,5 – 2 м, в зависимости от положения монолитной ленты в пространстве.

    Если планом строительства предусмотрено устройство монолитной плиты под котёл или другое тяжёлое оборудование, то под неё подводят опоры через каждые 1000 мм.

    Разметка и земляные работы

    Работы производят в следующем порядке:

    1. Перед началом работ с территории строительного участка убирают мусор, растительность и удаляют плодородный слой почвы.
    2. Разметку свайных опор и мелкозаглублённой ленты начинают от одного угла плана фундамента и разносят её по смежным сторонам. Трассу пробивают двойным шнуром, которым отмечают ширину ростверка. Центры будущих скважин фиксируют деревянными колышками.
    3. План СЛФ может представлять один или несколько прямоугольников. Правильность их построения проверяют равенством диагоналей между противоположными углами с помощью шнура.
    4. По разметке прорывают траншеи до проектной отметки с учетом толщины щебёночно-песчаной подушки.
    5. Садовым буром сверлят отверстия в грунте на проектную глубину.
    6. Дно траншей и скважин заполняю щебнем и песком толщиной каждого слоя 100 – 150 мм, с последующей трамбовкой.
    7. Лазерным уровнем и рейкой проверяют равенство отметок дна траншей и скважин.

    Установка свай

    Согласно рекомендациям профессиональных строителей, скважины делают несколько шире, чем внешний диаметр свайных оболочек. Это нужно для корректировки вертикальности точечных опор.

    Установленную трубу можно будет сдвинуть или наклонить, если отверстие в грунте выполнено с незначительным отклонением от вертикали. Положение сваи фиксируют, закрепив её отрезками бруса.

    Изготовление и монтаж опалубки ленты

    Между опалубками мелкозаглублённой ленты и ростверка над землёй существует большая разница.

    Она заключается в том, что в первом случае выставляются дощатые щиты только по сторонам траншей, а в другом варианте опалубка представляет собой открытый короб с крепким днищем.

    Читайте также:
    Поделки для дачи: фигурки и декор из металла — 3 мастеркласса и 15 фото

    Если для боковин достаточно использовать доски толщиной 25–30 мм, то для изготовления днища короба используют древесину толщиной не менее 50 мм. В некоторых случаях, между сваями устанавливают дополнительные подпорки для опалубки наземного ростверка.

    Чтобы жидкий бетон не протекал через щели между досками, внутреннюю поверхность щитовых ограждений и дно траншей покрывают полиэтиленовой плёнкой. Её крепят к доскам степлером или маленькими гвоздиками. Плёнка способствует формированию гладкой поверхности монолитной ленты.

    Щиты укрепляют подпорками и распорками из бруса. Доски сбивают в щиты гвоздями. Если опалубку собирают из строительной фанеры, то её элементы собирают в единую конструкцию шурупами с помощью шуруповёрта.

    В тех местах, где ростверк должен опираться на сваи, вырезают отверстия диаметром равным отверстию трубы.

    Армирование

    После установки оболочек свай и опалубки ростверка переходят к их армированию. В трубы опускают арматуру, это может быть один или несколько вертикальных стержней периодического профиля ø 8 – 10 мм с гладкими отрезками ø 6 мм, соединённые вязальной проволокой.

    Стержни вертикальной арматуры выносят вверх на высоту достаточную для соединения с армокаркасом ростверка. В опалубку укладывают сегменты армокаркаса, которые связывают проволокой между собой и выпусками арматуры свай.

    Гидроизоляция и вентиляция

    Защита от влаги железобетонных конструкций является важной задачей сохранения целостности монолита. Гидроизоляцию свае-ленточного фундамента выполняют после снятия опалубки.

    На боковые стороны ростверка наплавляют горячей битумной мастикой рулонный материал (рубероид) либо напыляют жидкую резину.

    Сваи, оболочка которых сделана из асбоцементных или пластиковых труб, в гидроизоляции не нуждаются. Их гидрофобный материал абсолютно не восприимчив к влаге.

    Вентиляция подпольного пространства, ограждённого мелкозаглублённой монолитной лентой, играет большую роль в предотвращении застоя воздуха, стимулирующего возникновение:

    • скоплений вредных микроорганизмов,
    • плесени,
    • грибков,
    • повышенного уровня влажности.

    Чтобы избежать этих негативных явлений в монолите фундамента устраивают продухи.

    Продухи закладывают в опалубку перед заливкой бетоном. Их делают из обрезков полиэтиленовых труб. Они образуют в ленте сквозные отверстия, расположенные напротив друг друга в противоположных сторонах периметра ростверка. Обычно трубки закладывают с шагом 3 – 4 метра.

    Как правильно заливать?

    Бетонный раствор готовят в растворомешалке, соблюдая пропорции частей песка, щебня и цемента.

    Для фундаментов используют бетон марки 300. Для его приготовления нужно применять цемент М 400–500. Выполнение этого условия обязательно.

    В процессе перемешивания ингредиентов в мешалку постепенно добавляют воду до получения однородного раствора густой консистенции. Раствор к месту заливки доставляют тачкой.

    Сначала заливают свайные трубы с послойной трамбовкой. Если есть возможность, то применяют электрический вибратор. После этого заливают бетоном опалубку ростверка, также используя вибратор или трамбовку из подручного материала.

    Поверхность бетона укрывают плёнкой для защиты от пересыхания в солнечные дни и переувлажнения во время дождя. По истечении 30 дней опалубку демонтируют и снимают плёнку.

    Теплоизоляция

    Мелкозаглублённый СЛФ защищают от проникновения холода утеплением отмостки вокруг дома. Для этого пазухи между фундаментом и цоколем перед устройством отмостки засыпают керамзитом или закрывают листами из пенополистирола. При возведении свайного ростверка на высоте утепляют перекрытия 1-го этажа.

    Много важной и полезной информации о возведении ленточно-свайного фундамента найдете в этом разделе.

    Видео по теме статьи

    Этапы самостоятельного изготовления свайно-ленточного фундамента — в видео:

    Заключение

    Возведение фундамента дело ответственное и требует определённого опыта и знаний. От качества выполненных работ зависит долговечность и надёжность опорного основания здания.

    Если возникают сомнения в собственных силах, то лучше не браться за строительство свайно-ленточного фундамента своими руками, а обратиться к профессиональным строителям.

    Свайно-ленточный фундамент своими руками

    При нестойких грунтах классические фундаменты в виде ленты из железобетона лучше не применять. Чтобы дом на такой опоре стоял устойчиво, ее по технологии придется слишком сильно заглублять. А это увеличение объемов земляных работ и трат на бетон. Гораздо рациональней будет выполнить комбинированный свайно-ленточный фундамент своими руками, который вобрал в себя лучшие стороны и свай и ленточной конструкции.

    Содержание

    Что такое ленточный фундамент на сваях?

    По структуре свайно-ленточный фундамент – это сооружение из свай, вкопанных в землю на глубину ниже точки промерзания, и железобетонного ростверка на них. Он вбирает в себя преимущества двух видов фундаментных конструкций. Ростверковая лента служит для равномерного перераспределения нагрузок. А заглубленное свайное основание играет роль якорей, которые не дают железобетону сверху “уплыть” при пучениях почвы и сильном поднятии грунтовых вод.

    Схема: 1-армированный каркас, 2-асбестоцементные сваи, 3-бетонная лента, 4-технические выводы, 5-гидроизоляция, 6-вентиляционные отверстия

    Любые работы по фундаменту дома от компании ГЛАВ-СВАИ

    Обычный свайно-винтовой фундамент несколько проигрывает рассматриваемому типу опор для домов в вопросе распределения вертикальных нагрузок. Уложенная на сваях ж/б лента более устойчива к точечным поднятиям или опусканиям одного из опорных столбов. С другой стороны, такая конструкция выигрывает у сугубо ленточного аналога по затратам на строительство, а также по устойчивости на пучинистых и обводненных грунтах.

    Виды и подвиды фундамента

    Ленточный фундамент на сваях идеален при наличии грунтов со слабой пучинистостью. На таких участках его вполне можно использовать для возведения двухэтажных коттеджей из кирпича. Но в целом подобная конструкция больше предназначена для легких каркасных либо брусовых зданий.

    Однако если площадка для дома имеет уклон, то без свайного ленточного фундамента обойтись будет сложно. Монолитную плиту здесь заливать окажется слишком дорого, а другие варианты не смогут также хорошо выдерживать все возникающие в дальнейшем нагрузки.

    По глубине погружения в грунт ростверка свайные фундаменты с ним делятся на два вида:

    В первом случае лента погружается в почву на 20–50 см, а во втором – висит над землей. На фундамент с мелкозаглубленным ростверком из-за его большей прочности можно ставить более тяжелые постройки. Однако если грунт сильнопучинистый, то ленточная часть конструкции на сваях будет банально разрушена пучением. Она делается не слишком высокой, поэтому сильных нагрузок со стороны поднимающегося грунта выдержать попросту не способна.

    Читайте также:
    Скамейка в баню своими руками (34 фото): чертежи лавки из дерева, как сделать лавочку самому,

    Преимущества и недостатки

    Среди плюсов свайно-ленточного фундамента числятся:

    Достаточно высокая скорость монтажа;

    Возможность возводить здания на стройплощадках с уклоном;

    Простая технология, позволяющая подобное основание легко возвести своими руками;

    Высокая устойчивость к подвижкам пучинистых грунтов;

    Отсутствие необходимости привлекать спецтехнику.

    Если ростверк делается незаглубленным, то ему не страшны пучения и влага в грунте. По сроку службы такой вариант выигрывает у заглубленного аналога на сваях и у мелкозаглубленного ленточного фундамента. Выигрывает он у них и по стоимости со сложностью работ. Копать земли придется в разы меньше, глубина погружения одинакова, но вынимать грунт требуется только под опорные столбы. Плюс все стройматериалы можно доставить на площадку без привлечения тяжелой грузовой и подъемной техники.

    При самостоятельном устройстве свайно-ростверковых фундаментов обычно применяются буронабивные опоры из асбестовых труб, которые армируются и заливаются внутри бетоном. Именно подобный вариант рассматривается в нижеприведенной пошаговой инструкции. По скорости возведения с таким основанием для дома могут конкурировать разве что фундамент из ФБС либо винтовых свай из стали.

    Необходимость в дополнительном утеплении пола в коттедже;

    Невозможность использовать для обустройства цокольного помещения либо подвала;

    Ограничения по весу здания.

    Ленточно-свайный фундамент отлично подходит для небольшого сруба

    У всех разновидностей свайного фундамента есть одна общая проблема – это сквозняки в подполе. На крайнем севере сваи позволяют избежать нагрева пласта вечной мерзлоты. При этом в остальных регионах свободно гуляющий под зданием ветер является серьезной бедой.

    Пошаговая инструкция по устройству фундамента

    Готовясь делать свайно-ленточное основание, надо либо заранее запланировать высокие траты на отопление, либо сразу в смету и проект заложить утепление цокольно-фундаментной части строения. Во втором случае понадобится влагостойкий утеплитель для стен и облицовка, зато в жилище точно будет тепло.

    Необходимо будет по периметру коттеджа выполнить фальш-стенку, закрывающую свайные столбы и предотвращающую сквозняки между ними. Для этого можно взять фасадные панели для наружной отделки либо профлист. Если же хочется чего-либо более красивого и элегантного, то есть клинкерная плитка и декоративный кирпич. Отелочных материалов для экстерьера здания существует немало.

    Весь процесс строительства ленты на сваях можно разбить на два этапа. Сначала выполняется свайная часть из буронабивных труб. А затем на них укладывается ленточная конструкция. Надо только не забыть связать их между собой арматурой перед заливкой бетона.

    В целом пошаговая инструкция ленточного фундамента на бетонных сваях разбивается на пять шагов:

    Подготовительные и чертежные работы

    Выемка земли, установка труб из асбестоцемента и их армирование.

    Заливка несъемной асбестоцементной опалубки бетоном.

    Создание ленточной опалубки из досок и брусков.

    Армирование ленты на сваях и заполнение ее бетонным раствором.

    Чертим на бумаге или в программе будущей фундамент — ленту и сваи

    Разметка «кольями» скважин под сваи будущего фундамента

    Трактором с буром делаем скважины

    Сваи необходимо погружать на глубину ниже уровня промерзания на стройплощадке грунта. Ямы под них придется копать на 40–50 см ниже этой отметки. Фундамент должен опираться на устойчивое грунтовое основание.

    Получаем вот такие скважины

    После подготовки скважин размерами на 10–15 см шире внешнего диаметра труб из асбестоцемента на их дне толщиной в 30 см насыпается песчаная подушка. Трубная опалубка устанавливается как раз на этот утрамбованный песок. Сами трубы в поперечнике выбираются из расчета 1/3 от ширины ж/б ростверка.

    Подготавливаем арматуру для вязки каркаса свай

    Далее каждая свая армируется тремя или четырьмя вертикальными прутами из стали сечением 10–12 мм и длиной равной сумме высот опоры и ленты на ней. Размещаются они в трубе на приблизительно равном удалении друг от друга и от асбестоцементных стенок. Для упрощения их можно связать проволокой в нужную конструкцию еще на земле до установки.

    Вяжем каркасы свай из арматуры и вставляем в скважины

    Следующий этап – заливка труб бетонным раствором. Обычно это выполняется до армирования ленты фундамента на сваях. Но приведенная инструкция может быть и несколько изменена. Тогда сначала укладывается арматура в ростверк и для него делается опалубка, а потом все вместе уже заливать бетоном. Ячейки армирующего пояса вяжутся размером в 30–40 см в зависимости от ширины и высоты ленты.

    Заливаем сваи до уровня арматуры ленты. На фото показана ситуация, когда сваю «перелили» и её пришлось высверливать для установки ленточного каркаса

    Прокапываем «ленту», подсыпаем песком, подстилаем рубероид и вяжем ленточную арматуру

    Выставляем опалубку и заливаем бетон до нужного уровня. Не забываем вибрировать бетон во время заливки

    Для выполнения гидроизоляции достаточно взять обычный рубероид и обернуть им ростверк. Этот наиболее дешевый вариант. Также можно воспользоваться битумной либо полимерной мастикой. На этом фундамент дома в виде ленты на сваях выполнен. В дальнейшем его надо будет лишь закрыть облицовкой и по необходимости утеплить.

    После высыхания промазываем фундамент битумом и застилаем рубероидом

    Готово — можно выкладывать стены

    Где использовать?

    Сравнивая плюсы и минусы применения свайно-ленточного фундамента, в первую очередь надо ориентироваться на материал стен коттеджа и характеристики грунтов. Если жилище возводится из легких стройматериалов и на обводненных почвах, то рассмотренная выше опора с приподнятым над землей ростверком – идеальный вариант. Такой фундамент прослужит долгие годы и точно не будет поврежден при пучении, и сделать его несложно. Благо приведенная пошаговая инструкция позволяет избежать ненужных ошибок.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: