Своими руками установка панелей мдф. Монтаж МДФ панелей своими руками – технология установки панелей МДФ

Обшивка стен МДФ панелями: делаем правильно

Делая ремонт дома, всегда хочется убить двух зайцев и совместить высокое качество материалов с невысокой стоимостью. На первый взгляд такая идея кажется утопичной, но что если мы вам скажем, что это вполне реально?

В этой статье мы не только поговорим про то, как делается обшивка стен мдф панелями, но и покажем небольшое видео как обшить стены мдф.

То, про что нельзя забывать

Перед тем, как перейти к детальному ответу на вопрос как обшить стены мдф панелями, давайте уделим немного времени полезным советам. Чтобы ремонт получился качественным и прослужил долгие годы, необходимо делать его, соблюдая все правила и нормы.

Зачастую, такими правилами пренебрегают, и потом, когда отделка начинает приходить в негодность, сетуют на некачественные материалы и всё остальное.

Чаще всего в таких ситуациях, проблема именно в том человеке, который делал ремонт, поэтому вот несколько практических советов:

  • Перед тем, как обшить стены панелями мдф, обязательно подготовьте основу. Стенам необходима дополнительная защита, чтобы на их поверхности не образовывался грибок. Сделать это можно при помощи специального грунта глубокого проникновения или пропитки для бетонных или каменных поверхностей.
  • Если обрешётка под панели будет изготовлена из деревянных брусков, обработайте их все пропитками для дерева, которые защищают бруски от впитывания влаги и от жучков короедов. Не нужно жалеть пропитку, чем лучше будут защищены деревянные направляющие, тем дольше прослужит отделка, и её не придётся редактировать.

  • По сути, стены обшитые мдф не нуждаются в дополнительной защите, но если вы устанавливаете их, например, в кухне (см. Отделка стен на кухне: выбор материала), где традиционно сложная окружающая среда, можно подумать о покрытии панелей лаком. На внешнем виде это никак не отразится, зато придаст дополнительную защиту от влаги и механических воздействий.
  • Обшивка стен панелями мдф может производиться несколькими способами. Подробнее об этом мы поговорим чуть ниже, а пока скажем лишь, что со способом нужно определиться ещё до момента покупки материала. Дело в том, что панели могут отличаться по конфигурации паза, и например мдф под крепление степлером, не подойдёт для фиксации на кляймеры.
  • Современные производители выпускают множество разнообразных панелей, отличающихся по качественным характеристикам. Есть ламинированные и влагоустойчивые. Конечно, отличается и цена на них, но в некоторых случаях нет смысла переплачивать, например если вы обшиваете стены спальни (см. Отделка спальни: ищем варианты), то траты на ламинированное мдф будут просто бессмысленными.

Совет! Если вы решили делать ремонт своими руками, перед тем как приступить к работе, обязательно посмотрите, как обшить стены панелями мдф видео. Это поможет вам понять всю суть процесса и почерпнуть некоторые тонкости, которые мы по причине рамок статьи не сможем упомянуть.

Итак, с тонкостями процесса мы определились, а значит можно переходить непосредственно к монтажу, и начинается он не с самих панелей, а с тщательной подготовки поверхности и изготовления обрешётки.

Подготовительные работы

На самом деле, обшивать стены мдф не сложно, гораздо сложнее подготовить стены и собрать обрешётку. Именно от этого будут зависеть последующее качество отделки и то, насколько долго она прослужит без переделки и реставрации.

В первую очередь, готовим весь необходимый инструмент, чтобы не искать его потом по всему дому. Всё должно быть под рукой, и тогда процесс пойдёт значительно быстрее и проще.

Итак, для отделки панелями нам понадобится следующий набор инструментов:

  • Рулетка.
  • Карандаш.
  • Строительный уровень.
  • Молоток.
  • Ножовка по дереву.
  • Перфоратор и сверло к нему, диаметром соответствующим выбранным дюбелям.
  • Кисти или малярный валик.
  • Строительный степлер и скобы к нему.

Теперь, когда всё под рукой, переходим к следующему этапу.

Разметка стен

Перед тем, как обшить стену мдф и изготовить обрешётку, необходимо чётко определиться, каким образом пойдут ваши панели, горизонтально или вертикально. Определяться нужно ещё на этом этапе, так как монтаж происходит в перпендикулярном порядке.

Если с этим вопросом определились, то можно переходить к нанесению разметки. Мы поговорим про вертикальную установку панелей, так как она считается более распространённой.

В первую очередь нам нужно закрепить крайние бруски, и для этого находим самую низкую точку от потолка и от пола. От этих точек отступаем примерно пять сантиметров, и при помощи строительного уровня проводим линию по всему периметру комнаты.

Теперь у нас есть крайние линии, и, отталкиваясь от них, разбиваем всю стену на равные участки, примерно по 40-60 сантиметров. Этого расстояния вполне достаточно, чтобы панели не провисали и стояли ровно.

Теперь, когда все линии нанесены, на каждой из них ставим отметки примерно через 50 сантиметров. В этих точках направляющие обрешётки будут фиксироваться к стене, поэтому не стоит мелочиться, чем чаще будет стоять крепёж, тем прочнее получится конструкция.

Строительство обрешётки

Инструкция о том, как правильно собрать обрешётку, наглядно показано на видео в этой статье. Обязательно посмотрите его до конца, чтобы наглядно понять весь процесс, а мы тем временем продолжим.

В тех местах, где мы поставили метки на горизонтальных линиях, с помощью перфоратора сверлим отверстия необходимой глубины. Теперь, дюбелями прибиваем к стене металлические оттяжки, на которых будут держаться направляющие, и загибаем их концы перпендикулярно стене.

Для изготовления обрешётки можно использовать три материала, каждый из которых обладает своими плюсами и минусами:

  1. Деревянный брус. Наиболее дешёвый, но в то же время и слабый материал. Как известно дерево подвержено многим негативным воздействиям, и впоследствии с ним могут возникнуть определённые сложности.
  2. Металлический профиль для гипсокартона. Металл боле устойчив к различным воздействиям, но при контакте с влагой, он начинает покрываться ржавчиной, которая через определённое время может проступить на поверхности панелей.
  3. Оцинкованный профиль. Самый дорогой материал из всех перечисленных, но в то же время и самый устойчивый. Оцинкованный профиль не боится контактов с водой, и легко переносит температурные изменения, поэтому его можно использовать в помещениях с агрессивной средой, таких как кухня или ванная.

Важно! Если вам необходимо отрезать оцинкованный профиль, ни в коем случае не используйте для этого болгарку. От высоких оборотов, всё защитное покрытие просто сгорит, и профиль останется незащищённым.

Монтаж панелей

Итак, наша обрешётка готова, а значит, мы непосредственно подошли к вопросу, как обшивать стены панелями мдф. На самом деле, всё самое страшное уже позади и процесс монтажа панелей – это самый простой этап. Начинать монтаж можно с любой удобно для вас стороны, никаких определённых правил тут нет, просто берём панель, приставляем её к углу и при помощи степлера, через гребень, крепим к обрешётке.

Читайте также:
Разновидности и характеристики светодиодных светильников

На одном из фото видно, как начинается монтаж, и то, что следующая скоба вбивается в гребень. Напоминаем вам, что мы говорим про то, как обшить стены плитами мдф при помощи степлера, а если вы выбираете кляймеры, то технология будет несколько отличаться, и подробнее об этом можно почитать в одной из статей на нашем сайте.

Далее, вставляем следующую панель в паз, той, что мы только что закрепили и повторяем все действия. Таким образом, зашиваются все стены, и сложностей на этом этапе возникнуть не должно. Стены готовы, и осталось только зафиксировать декоративные уголки. Монтируются они на клей ПВА. Всё просто и понятно, поэтому даже не будем заострять на этом внимание.

И в заключении

Ну, вот мы и разобрались с вопросом, как обшивать стены с мдф. Как видно, ничего сложного или невыполнимого тут нет. Главное, это не бояться трудностей, и смело браться за работу, а если у вас всё-таки остались вопросы, то вы можете почитать и другие статьи на нашем сайте, где, мы уверены, вы найдёте ответы на все интересующие вас вопросы.

Способы крепления МДФ-панелей на стену

Перед тем как крепить МДФ-панели к стене, необходимо выбрать оптимальный способ монтажа с учетом качества перегородок и размеров помещения. Материал отличается небольшой массой, устойчивостью к воздействию влаги, не выделяет вредных веществ. Отделка стен в квартирах или офисах панелями позволяет избежать длительной и затратной процедуры выравнивания поверхностей.

Перед креплением МДФ-панелей к стене выбирают способ монтажа.

  1. Сфера применения МДФ-панелей
  2. Виды МДФ-панелей
  3. Плюсы и минусы материала
  4. Необходимые инструменты для работы
  5. Подготовка помещения и разметка
  6. Способы крепления МДФ-панелей к стене
  7. На металлический каркас
  8. На деревянный каркас
  9. Без саморезов с помощью клея
  10. Без обрешетки
  11. На жидкие гвозди
  12. С помощью кляймеров
  13. Другие варианты
  14. Что лучше для бетонной стены
  15. Советы по креплению

Сфера применения МДФ-панелей

Отделочный материал используют для:

  • обшивки стен в жилых или офисных помещениях;
  • отделки полов (ламинированный паркет);
  • формирования или оформления арок или иных криволинейных поверхностей в интерьерах;
  • отделки кессонного потолка;
  • изготовления фасадных частей межкомнатных дверей или отделки полотен из металла;
  • производства мебели и предметов интерьера (например, подоконников).

Материал применяется для изготовления корпусов акустических систем или тары. Встречается в отделке салонов вагонов трамваев или автобусов (в зонах, не подверженных воздействию влаги).

Виды МДФ-панелей

Материал принято классифицировать по:

  1. Габаритам, в бытовых условиях часто используются рейки с торцевыми замками и прямоугольные плитки. Встречаются листы из МДФ, имеющие длину от 1 м и ширину от 600 мм.
  2. Способу отделки фасадной поверхности. Бюджетные версии покрываются синтетической эмалью, обеспечивающей защиту от проникновения влаги, но не повышающей стойкости к механическим повреждениям. Встречаются ламинированные панели, на которые нанесена глянцевая или матовая поливинилхлоридная пленка. Отличаются высокой прочностью, но слой отходит при нагреве или под воздействием влаги. Для отделки планок из МДФ может использоваться натуральный шпон, который имеет красивую структуру и невысокую прочность.

Материал классифицируют по габаритам и отделке поверхности.

Плюсы и минусы материала

Преимущества, отмечаемые монтажниками:

  1. Прочность. МДФ выдерживает небольшие нагрузки, не разрушается при монтаже на гвозди или шурупы.
  2. Однородная структура. В ней отсутствуют пустоты или участки с низкой плотностью.
  3. Обеспечение теплоизоляции и защиты от внешних шумов.
  4. Устойчивость к образованию плесени.
  5. Простота механической обработки.
  6. Легкость очистки от загрязнений.
  7. Повышенная стойкость к воздействию влаги.
  8. Стабильность геометрических размеров.
  • горючесть МДФ, материал воспламеняется при контакте с раскаленными предметами;
  • невысокая механическая прочность;
  • расслоение кромок на линии стыка;
  • непригодность для внешней отделки из-за недостаточной стойкости к атмосферным осадкам;
  • образование мелкодисперсной пыли при резке или сверлении;
  • повышенная стоимость (особенно у МДФ с отделкой натуральным шпоном);
  • образование пустот между отделкой и стеной, что негативно сказывается на площади помещения.

МДФ выдерживает большие нагрузки и отличается прочностью.

Необходимые инструменты для работы

Для проведения монтажных работ потребуются:

  • гидравлический или лазерный уровень либо отвес;
  • металлический угольник;
  • электрический шуруповерт или дрель;
  • комплект насадок для закручивания винтов;
  • молотки с металлическим и резиновым бойком;
  • ножницы по металлу (в случае сборки каркаса из профиля);
  • строительный пистолет для нанесения клея;
  • ножовка по дереву или электрический лобзик с набором пилок;
  • рулетка, металлическая линейка и несколько заточенных карандашей.

Подготовка помещения и разметка

На начальном этапе необходимо:

  1. Выбрать технологию монтажа.
  2. Освободить зону вдоль стен от мебели или предметов интерьера.
  3. Очистить поверхности от старого отделочного материала.
  4. Пропитать стены антибактериальным грунтом.
  5. Удалить гвозди или иные выступающие элементы, замазать крупные трещины или ямы гипсовым раствором. Если кромки разломов имеют рыхлую структуру, то необходимо разделать повреждения зубилом или перфоратором.
  6. Проверить качество поверхностей строительным уровнем, при обнаружении перекосов потребуется заштукатурить стены (при использовании каркаса выводить плоскости не нужно).
  7. Нанести линии разметки, соответствующие местам установки деталей каркаса или стартовой планки из МДФ. Если необходимо утепление стен, то следует закрепить листовой или панельный материал в соответствии с требованиями производителя.

На начальном этапе необходимо пропитать стены грунтом.

Способы крепления МДФ-панелей к стене

Отделку можно смонтировать:

  • с использованием каркаса из дерева или стального профиля, который позволяет выровнять стены;
  • с применением шурупов или гвоздей, забиваемых в ровное и мягкое основание;
  • с нанесением клея на плиты или планки.

На металлический каркас

Применение каркаса из оцинкованного профиля целесообразно в случаях:

  • неровностей на базовом основании, которые сложно исправить вручную;
  • повышенной влажности в помещении;
  • необходимости монтировать слой утеплителя.

Каркас из профиля применяют, если стена имеет неровности.

Расположение элементов каркаса зависит от ориентации панелей из МДФ. Если планируется горизонтальный монтаж, то профиль ставится в вертикальном направлении с шагом от 400 до 625 мм. При вертикальном положении отделки требуется установить горизонтальную обрешетку. Элементы каркаса крепят к стене при помощи дюбелей, винтов или гвоздей. Обрешетку выставляют по уровню, обеспечивают прямой угол между смежными стенами.

Планки МДФ крепят винтами или кляймерами с последующей отделкой углов и монтажом плинтусов вдоль пола и потолка.

На деревянный каркас

Если в качестве каркаса используется дерево, то рекомендуется использовать бруски сечением 20х40 мм, не имеющие трещин или сучков. Для предотвращения гниения или появления плесени заготовки следует пропитать антисептическим составом. Каркас крепят к поверхности стены на гвозди, дюбели или винты (зависит от материала основания). При установке необходимо использовать строительный уровень и уголок. Обрешетка должна быть горизонтальной, а смежные стены сопрягаться под прямым углом. Крепеж должен входить в стену на 30-40 мм, шаг планок – 600 мм.

Читайте также:
Покрасочная камера своими руками: как сделать, пошаговая инструкция и схема с видео

Чтобы правильно установить панели из МДФ на деревянный каркас, следует предусмотреть вертикальные угловые бруски. Верхняя и нижняя направляющие должны располагаться на расстоянии 10-15 мм от потолка или пола. Бруски используют для крепления плинтусов. Если требуется обойти дверные или оконные проемы, то следует смонтировать бруски по периметру. Панели фиксируют гвоздями, металлическими прижимами (кляймерами) или винтами.

Углы закрывают пластиковыми или деревянными накладками, придающими отделке законченный и гармоничный вид.

Без саморезов с помощью клея

Планки можно закрепить с помощью клея по следующему алгоритму:

  1. Пропитать основание грунтом, очистить от пыли или рыхлого отделочного материала. Методика подходит для стен из монолитного бетона или кирпичной кладки, имеющих гладкую поверхность без впадин или выступов.
  2. Нанести вертикальную черту для правильной ориентации стартовой планки.
  3. Нанести клей пунктирной линией на тыловую сторону панели, выждать несколько минут (время зависит от производителя и марки материала).
  4. Аккуратно приложить планку к стене и выставить положение по строительному уровню. Если в зоне монтажа находится коробка для установки розетки или выключателя, то необходимо прорезать отверстие для устройства.
  5. Дождаться полимеризации клея и последовательно установить оставшиеся панели, добиваясь отсутствия щелей.
  6. Смонтировать защитные накладки на внешние или внутренние углы, напольные и потолочные плинтусы. Для фиксации накладок используют жидкие гвозди, винты или дюбели.

МДФ-панели можно прикрепить с помощью клея.

Без обрешетки

Если стены выполнены из дерева или мягкой плиты из смеси гипса или стружки, то можно прикрепить планки при помощи саморезов и обойтись без обрешетки. Винты вкручивают в монтажные кромки с шагом 400-500 мм, для регулировки положения под отделку подкладывают обрезки профиля или пластиковые клинья. Технология позволяет быстро обшить стены, но если основание выполнено из мягкого материала, то со временем усилие затяжки ослабевает.

Покрытие не рассчитано на механические нагрузки, при короблении планок на стыках от перепадов температур появляются щели.

На жидкие гвозди

Стеновые панели МДФ можно установить на жидкие гвозди (полимерный клей), которые поставляются в пластиковой тубе. Материал следует нанести на тыльную сторону планки ровными линями или точками, а затем прижать деталь к стене. Поверхности необходимо предварительно выровнять и срезать выступы, в противном случае отделка будет неровной. Попавший на фронтальную плоскость клей следует быстро убрать чистой тряпкой. Полимеризация жидких гвоздей происходит за 24-36 часов, перед проведением работ рекомендуется пропитать стены грунтом и удалить пыль.

Стеновые панели часто устанавливают на жидкие гвозди.

С помощью кляймеров

Для фиксации кляймерами необходимо:

  1. Установить на стенах металлическую или пластиковую каркасную сетку.
  2. Вырезать заготовку стартовой панели в соответствии с разметкой. При необходимости просверлить отверстия для розетки или выключателя при помощи коронки с требуемым диаметром.
  3. Установить планку в угол, закрепить с одной стороны винтами, а с другой – стальными клипсами к каркасу. Проверить корректность положения гидравлическим уровнем, торцевая часть должна быть строго вертикальной.
  4. Вставить следующую панель в замок и зафиксировать клипсами. Повторить процедуру для всех остальных планок, прорезая при необходимости отверстия и корректируя конфигурацию в соответствии с конструкцией смежных стен.
  5. Установить на клей уголок, закрывающий головки винтов, а затем протереть поверхность, удалив загрязнения.

Другие варианты

Существуют комбинированные технологии с использованием обрешетки и клея (например, в случае больших дефектов на одной стене и ровных поверхностей на других). Возможна установка панелей на тонкий слой монтажной пены. Следует точно дозировать подачу материала при помощи строительного пистолета, удерживать планки от смещения при застывании. При полимеризации монтажная пена расширяется, что может вызвать перекос отдельных планок и образование щелей на линиях стыка.

Что лучше для бетонной стены

Если на поверхности перегородки отсутствуют неровности, а плоскость расположена вертикально без завалов, то для монтажа можно использовать жидкие гвозди или любой аналогичный по свойствам клей. Когда на стенах имеются впадины или выступы, придется монтировать каркас из деревянного бруска или металлического профиля. Для сверления отверстий понадобится перфоратор и набор буров. Панели из МДФ можно крепить к каркасу на винтах или металлических зажимах, технологию выбирает мастер по собственному усмотрению.

Советы по креплению

При монтаже необходимо периодически проверять положение кромки панели, небольшие щели приводят к постепенному перекосу отделки. При установке каркаса на подвесах точки фиксации следует ставить с интервалом не более 600 мм. Металлические скобы позволяют регулировать положение обрешетки от стены и компенсировать неровности. Вертикальные направляющие должны иметь длину на 10-15 мм меньше расстояния между полом и потолком. Укладка утеплителя снижает вероятность коробления панелей из МДФ от перепада температур и оседающего на поверхности конденсата.

Cпособы монтажа МДФ панелей к стене

При помощи МДФ-панелей для стен можно обновить интерьер в доме, сделать его современным и более выразительным. Внутренняя отделка стен этим материалом считается недорогим решением.

Панелями можно облицевать потолок в квартире. Ниже расскажем, как своими руками закрепить панели МДФ, какие есть правила выбора и технические характеристики отделки.

Что такое МДФ-панели

Это отделочный материал из древесноволокнистых плит средней плотности. Делают их при помощи прессования мелких древесных фрагментов: стружки, щепы и опилок. Связующими элементами выступают смолы и меламин.

Все составляющие обеспечивают малую эмиссию формальдегида – на уровне класса Е1. Если сравнивать этот показатель с ДСП, то там выделение вредных веществ может быть класса Е2-Е4.

Читайте также:
Обрешетка крыши под металлочерепицу - как сделать?

Схема изготовления строительного материала выполняется таким образом:

  1. Древесина в дефибраторе рассыпается на волокна при температуре 100ºС и уровне влажности 80%.
  2. В конце добавляют модификаторы и связующие смолы.
  3. Состав просушивается воздухом при температуре 240ºС.
  4. Сухую массу формуют ковром и прессуют.
  5. Изделие охлаждается и проходит шлифовку.

Плотность стройматериала составляет 600-800 кг/м³, а толщина – от 2 до 40 мм. Плиты делают разной ширины и длины. На рынке товар представлен в разном цвете, есть фактурные поверхности под камень или дерево.

Потолок и стены при отделке МДФ панелями лучше оформлять материалами, которые имитируют древесину ценных пород. Продукция имеет однородную структуру, хорошо поглощает звук, легко поддается обработке. При кройке образуется пыль, а не стружка, в отличие от ДСП-панелей.

Совет! В процессе производства листов из МДФ можно придать материалу дополнительные свойства: огне-, водо- или биостойкость.

Виды панелей

В зависимости от оформления лицевой части есть несколько разновидностей стройматериала:

  • Ламинированные элементы. Благодаря большому выбору ПВХ-пленки для ламинирования, поверхность может быть с принтом, глянцевая, матовая, рельефная. Изделия получают дополнительную прочность и износостойкость. Это увеличивает срок службы отделочной полосы.
  • Окрашенные. Готовая продукция дополнительно покрывается краской.
  • Пробковые. Для обработки лицевой стороны берут тонкий слой пробки. Это дорогие изделия.
  • Шпонированные. Панели покрываются слоем шпона. Выглядят респектабельно и благородно в помещении. Срезы элементов МДФ-полос после крепления грунтуют, шлифуют и покрывают лаком. Это защищает дерево от влаги, УФ-лучей и механических повреждений.
  • Декоративные. Покрытие имитирует текстуру и цвет кирпича, кожи, кафеля или камня.

Большой выбор стройматериала позволяет купить панели из МДФ в зависимости от стиля интерьера. Производители делают полоски длиной 250-270 см, а шириной от 15 до 90 см. Реже выпускают продукцию шириной до 120 см.

Плюсы и минусы МДФ плит

Декоративная отделка имеет достоинства:

  • Легкий монтаж. Крепить полосы можно в разных направлениях – поперек, вдоль основания, по диагонали. До монтажа не нужно тщательно выравнивать рабочую поверхность. Состояние стен не повлияет на качество работы.
  • Красивый вид. Большой выбор текстуры и цветов позволяет использовать МДФ для любого стиля. В процессе крепления панелей МДФ к стене появляется небольшое пространство. Его удобно использовать для сокрытия проводки и изоляции.
  • Простой уход. Очистить отделочный материал можно обычной губкой, смоченной в теплой воде. Если есть повреждения, сколы и трещины, то не нужно полностью менять обшивку. Достаточно снять дефектную плиту, а на ее место поставить новую.
  • Хорошая теплоизоляция. Материал отлично сохраняет тепло в помещении, поэтому не нужно покупать дополнительно утеплитель в квартиру.
  • Долгий срок службы. После монтажа МДФ панели прослужат не один десяток лет.
Совет! Крепить плиты на стену можно в относительно сухих помещениях с благоприятными климатическими условиями. Предварительно нужно избавиться от потенциально опасных микроорганизмов.

Несмотря на положительные качества, у МДФ-полос есть некоторые недостатки:

  • Малая влагоустойчивость. Под действием воды дерево деформируется. Поэтому в помещениях с высоким уровнем влажности следует монтировать специальные плиты с защитным слоем.
  • Образование полых стен. Полосы ставят на каркас, поэтому между обшивкой появляется пустота. При монтаже мебели следует использовать длинные дюбели и саморезы.
  • Риск возгорания отделки. Электрические провода, которые сокрыты за стеной, должны помещаться в огнестойкие короба.

МДФ панель для стен быстро даст трещину при активном с ним контакте. Она неустойчивая к ударам и нагрузкам. Декоративные элементы нуждаются в правильном уходе и аккуратном монтаже.

Варианты установки отделочного материала

Монтаж панелей МДФ на стену в квартире своими руками может быть выполнен несколькими способами:

  1. Вагонкой, которая имитирует обшивку доской. Стыки легко защищаются при помощи соединения шип-паз. Технология укладки МДФ простая. За короткое время можно выполнить большой объем работ.
  2. Плиткой. Она имеет четкие размеры. Легко подсчитать нужное количество стройматериала.
  3. МДФ в виде листов. Продукция не имеет соединения шип-паз. Швы заделываются при помощи декоративных элементов. Плюс в использовании листов – создание целостного дизайна в помещении.

В малогабаритных квартирах потолок рекомендуется обшивать полосами, если подобная отделка не использовалась на стенах. В противном случае помещение превратится в маленькую коробочку. Если стены сделаны под дерево, то листы на потолок лучше покупать светлых тонов.

Обшивка потолка

Панели МДФ на потолок используют в интерьере городских квартир и загородных домов. Если материал имеет влагостойкие функции, то его берут для отделки кухонных фартуков. Эко-материал подходит для спален и детских комнат, застекленных балконов и кабинетов.

Монтаж делается аналогично отделке стен панелями МДФ. При этом не нужно забывать про технологические отверстия для прокладки освещения в комнате.

Совет! Выполнять подготовительные работы нужно в том случае, если нужно «посадить» полосы на клей. Если выбрали вариант крепежа плит на обрешетку, можно не заниматься подготовкой поверхности.

МДФ-панели в интерьере

Отделочные пластины хорошо смотрятся в традиционных и современных направлениях и стилях:

  • Для деревенских стилей Кантри, Шале, Русской избы подойдут изделия в древесной палитре. Для Прованса, Марракеша лучше брать планки, окрашенные в пастельные тона.
  • Японский стиль. Можно выбрать неокрашенные элементы в виде плитки на стены и потолок.
  • Классика, Готика, Ампир или Модерн. Дизайнеры используют шпонированные детали на стены и потолок.
  • Фьюжн, эклектика. В этом случае на одну стену можно поклеить обои, а на другую – установить МДФ-плиту, окрашенную в яркие цвета.
  • Авангард, Техно или Индустриальный. Уместно использовать материалы, имитирующие текстуру камня, кирпича.

При обшивке МДФ панелями цоколя стен отделка не должна быть выше 1/3 части основания. В противном случае можно визуально уменьшить потолок. Если комната имеет небольшой метраж, то не стоит полностью использовать дерево. В такой комнате проще крепить панели МДФ только на одну стену.

Перечень инструментов для работы

Для монтажа в интерьере МДФ панелей на стены не нужно закупать специфические инструменты. Подойдет стандартный набор, который используется для установки отделочных материалов.

Подготовьте для работы:

  • Молоток.
  • Карандаш или маркер.
  • Отвес.
  • Электрический лобзик, пилку или ножовку по дереву.
  • Шуруповерт.
  • Рулетку.
  • Строительный степлер.
  • Гвозди, саморезы, дюбеля.
  • Металлические профили для каркаса.
  • Клей или жидкие гвозди.

Чтобы подсчитать количество отделочного материала, сначала делают разметку.

Читайте также:
Пуф из подручных материалов своими руками
Совет! Предварительно удаляют со стен старую отделку. При необходимости проводят противогрибковую обработку, хорошо просушивают поверхность. Если неровностей много, то следует отштукатурить и загрунтовать основание.

Подготовка поверхности и разметка

Перед тем как использовать МДФ панели для отделки потолка или стен в помещении, необходимо выполнить ряд действий:

  1. Удалить старую отделку с поверхности.
  2. Если старая краска не удаляется со стен, то можно ее оставить. Она не будет мешать при дальнейшем монтаже.
  3. Уберите трещины, щели и зазоры при помощи грунтовки, цемента, штукатурки.
  4. Если на стенах остались значительные по размерам щели, то придется делать их шире, используя молоток и зубила. После поверхность обрабатывают грунтовкой, чтобы избежать появления микроорганизмов.
  5. Выбираем способ монтажа – на обрешетку, саморезы, клей.
  6. Выполняем точную разметку.
  7. Прислоняем строительный уровень к стене, чтобы определить нижнюю и верхнюю точку монтажа.
  8. Проводим горизонтальную линию по периметру помещения, где будут ставить панели. Такие же действия выполняются под потолком.
  9. Определяем расположение направляющих. Оптимальный шаг – 50 см.
  10. Если нужно утеплить конструкцию, то нужно наклеить пенофол или другую изоляцию.

Дальнейшие действия с листами зависят от выбранного варианта крепления изделия к стене. Можно посадить МДФ-полосы на клей или использовать вспомогательный каркас, саморезы, кляймеры. Рассмотрим все варианты, чтобы понять специфику работу.

Совет! Неровные стены требуют крепежа на обрешетку из металлического профиля или деревянных реек. В здании с кирпичными стенами или во влажных помещениях лучше не ставить деревянный каркас. Есть риск появления грибка, который со временем повредит обшивку.

Способ № 1. Монтаж панелей с использованием каркаса

Плюсы этого способа в том, что рейки ставят на основание любого типа без тщательной подготовки поверхности. Стены не нужно выравнивать, удалять старую краску и покрытие. Достаточно провести грунтовку, выполнить разводку проводки, вывести кабеля и нанести разметку.

Когда нужно использовать обрешетку:

  • Если базовая поверхность имеет сильные неровности и выбоины, которые нельзя исправить вручную.
  • В помещениях с высокой влажностью. Тогда используют базу из металлического профиля.
  • При утеплении стен.

Минусом этого варианта считается необходимость монтажа каркаса. Это сказывается на скорости ремонта. Дополнительно обрешетка скрадывает пару сантиметров свободного пространства.

Устройство каркаса для МДФ панели

Важно выбрать вариант крепления полос к стене – по вертикали или горизонтали. От этого зависит тип устройства обрешетки:

  • При горизонтальном расположении полос используется вертикальная схема каркаса.
  • При вертикальном положении листов – горизонтальная.

Перед монтажом отделочных элементов нужно обработать рейки антисептиком. Это позволит защитить элементы от появления опасных микроорганизмов. Длина рейки должна быть на несколько миллиметров меньше фактического расстояния между нижней и верхней точками конструкции.

Как закрепить панели МДФ с каркасом своими руками

Последовательность работ следующая:

  1. Вне зависимости от вида каркаса (металлический или деревянный), придется зафиксировать угловые стойки. После закрепляют поперечные стойки и те, которые будут располагаться в проемах.
  2. Шаг в 50 см является оптимальным для всех материалов каркаса.
  3. Для фиксации широких и узких металлических профилей лучше брать саморезы. Гвозди-дюбели представляют менее надежный крепеж.

Перед установкой каркаса проверяется ровность стены. Для этого используем гидроуровень или нитку с грузиком на конце (отвес). В местах изгибов ставят отметки карандашом или маркером. После в брусок или металлический профиль подкладывают куски фанеры, ДСП и других материалов для выравнивая основания.

Совет! Под обрешетку можно настелить тонкий утеплитель, который крепится при помощи пластиковых дюбелей. Если нужно использовать минвату, то плиты просто вставляют между планками обрешетки.

Как фиксировать панели на стене

Когда обрешетка готова, то можно приступать к установке панелей. Для этого предварительно делаем замеры, отмеряем и нарезаем планки нужной длины. Далее срезаем гребень у первой панели и этой же стороной зажимаем к каркасу примыкающей стены. Крепление к горизонтальным полосам делается при помощи саморезов. Нужно отступить на 1 см от самого пола.

Каждая плита вставляется аналогичным способом в паз предыдущей. После крепится кляймерами или гвоздями. Самый сложный этап – последний, когда нужно отрезать полосу нужной длины. Ее после фиксируют на вертикальной стойке обрешетки саморезами.

Способ № 2. Монтаж при помощи клея

Этот вариант крепления отделки используют в таких случаях:

  • Рабочая поверхность стены близка к идеальному состоянию.
  • В сухих помещениях.
  • Когда нужно сэкономить полезное пространство в доме.

Подготовка и разметка поверхности для обшивки не отличаются от способа № 1. Разница в том, что нужно основательно нанести грунтовку, чтобы исключить образование опасных микроорганизмов.

Процесс работы выглядит так:

  1. Обрезаем плиты при помощи электрического лобзика или ножовки на нужные фрагменты.
  2. Мажем клей по периметру и посредине полосы. Состав наносим крупными точками, а не сплошными линиями. Это поможет сэкономить потребление клея.
  3. Прижимаем панель к стене и фиксируем.

Сначала клеят цельные листы. Угловые элементы и фрагменты – в конце монтажа. Полосу нужно прижать к основанию, простучать для плотного прилегания, а после – оторвать от стены.

Нанесенный клей по дереву должен немного заветриться, чтобы потом лучше схватиться. Панель следует снова прижать к основанию, тщательно простучать, чтобы обеспечить качественную фиксацию.

Способ № 3. Монтаж на саморезы и жидкие гвозди

Панели без каркаса обычно крепят к поверхности при помощи саморезов. Такой вариант удобен, если основой выступает деревянная поверхность. В противном случае фурнитура со временем ослабеет, крепление не будет таким крепким. Полосы расшатаются и деформируются.

Совет! В качестве клеевого состава для закрепления панелей МДФ можно использовать жидкие гвозди. Их особенности − низкая цена, надежность, быстрый монтаж.

Прикрепление листов на жидкие гвозди проходит так же, как и при креплении на монтажный клей. Но есть свои нюансы. Не нужно ждать некоторое время для фиксации клея на плиты, в противном случае сцепление с поверхностью уменьшится. Излишки жидких гвоздей нужно вытирать вовремя, иначе внешний вид листа испортится.

Способ № 4. Монтаж при помощи кляймеров

Фурнитуру используют для отделки стен МДФ панелями при помощи каркаса из металла. Скобы прикрепляют к обрешетке саморезами.

Работа ведется таким образом:

  • Выполняют замеры. По разметке обрезают первую полосу.
  • В ней делают дыры для коммуникаций (при необходимости).
  • Панель прикладывают в угол. Часть полосы закручивают саморезами, а другую крепят на клипсы.
  • Последующие части панелей устанавливают на стену при помощи замков и кляймеров.
  • Прикрепляют на клей плинтус на пол и потолок.
  • Фиксируют разрезной уголок на клей по всей длине элемента. Он должен прикрывать саморезы в углу. Подбирайте деталь в тон отделке.
  • В конце работы полосы протирают влажной губкой для удаления пыли и грязи. Можно использовать мыльный раствор.
Читайте также:
Пистолет для монтажной пены: какой лучше, как пользоваться и очищать после работы

Монтировать древесноволокнистые элементы можно и на монтажную пену. Такой вариант лучше использовать в помещениях с повышенным уровнем влаги. Для этого берут специальный строительный пистолет. Процесс установки проходит так же, как и при приклеивании декоративного материала на клей или жидкие гвозди.

Информация о том, как нужно крепить МДФ панели на стены позволит выполнить работу самостоятельно в домашних условиях. Материал достаточно легкий, удобный для использования, потому с креплением листов можно справиться в одиночку.

Если выбран монтаж с каркасом, то важно правильно рассчитать количество материала и крепежных деталей. Желательно предварительно нарисовать подробную схему на основании, проставив все размеры. Если используете услуги сторонних организациях, то сможете проконтролировать работу мастера.

Плоский шифер: характеристики материала и особенности его применения в строительстве

Промышленный выпуск первого искусственного шифера был налажен в начале XX в. по технологии, запатентованной австрийским промышленником Людвигом Гатчеком. Инновационные изделия, представляющие собой плоские серые плитки из асбестоцемента, получили название «этернит» — «вечный», в переводе с латинского. Чуть позже к ним, благодаря схожести с пластинами сланца, прикрепилось немецкое название«schiefer». Этот шифер был плоским и имел небольшие размеры.

Так в историю строительства прочно вошли асбестоцементные плиты, использующиеся в качестве кровельных и облицовочных материалов. Со временем изменялись их размеры и форма, совершенствовалась технология. Появились волновые листы, а про плитки Гатчека все забыли. Но плоский шифер, как непосредственный потомок того самого «этернита», до сих пор применяется во многих сферах строительства.

Содержание

Особенности состава плоского шифера

Плоский шифер – это ровные прямоугольные листы, изготовленные из асбестоцемента (хризотилцемента). В его составе присутствуют:

  • портландцемент — 80-90% (в качестве основы);
  • хризотил-асбест — 10-20% (в качестве связующего);
  • добавки – 1%.

Хризотил-асбест представляет собой прочные волокна силиката магния, стойкие к щелочной цементной среде. Поэтому асбестоцемент, по сути, является фиброцементом, армированным жесткими волокнами хризотила. Этим объясняется высокая механическая прочность асбестоцементного шифера, его термостойкость, износостойкость и долговечность.

Важная деталь: в составе плоского шифера хризотил-асбест прочно связан с цементом, поэтому в окружающую среду он не испаряется. Асбестовая пыль может попасть в легкие человека только при резке шифера. Поэтому, по технике безопасности, во время этого мероприятия необходимо пользоваться респиратором.

Сфера использования плоского шифера

Универсальная форма и отличные эксплуатационные свойства позволяют использовать плоский шифер во многих отраслях строительства. По сравнению с волнистыми листами, его не часто применяют для кровель и то, как правило, в составе сборных стяжек. Хотя совсем недавно предприятия выпускали мелкоразмерные плоские плитки – специально для покрытия кровель по типу черепицы. Сейчас их производство прекращено.

Однако некоторые домашние мастера, желая получить недорогую «черепичную» крышу из асбестоцемента, находят выход из ситуации. И разрезают плоский шифер на небольшие плитки, чтобы затем покрыть ими крышу. Интересный способ использования, но в официальных инструкциях к шиферу, он не рекомендован.

В соответствии с ГОСТ 18124-2012, плоский шифер применяется:

  • при устройстве сборных стяжек для кровельных систем типа ПКС-1, ПКС-2, ПКС-3, ПКС-4;
  • в качестве элемента кровельного покрытия в сборных кровельных системах (например, «ТН Кровля-Титан» и «ТН Кровля Универсал» от «ТехноНиколь»);
  • как материал внутренней обшивки стен и перегородок;
  • для облицовки фасадов помещений различного назначения (жилых, промышленных и т.д.);
  • для строительства конструкций: заборов, беседок, галерей промышленных предприятий, ограждений балконов и лоджий;
  • для монтажа коробов, откосов, подоконных досок;
  • для покрытия полов или устройства навесных потолков;
  • в конструкциях стеновых панелей (блоков) с утеплителем типа «сэндвич» — при возведении жилых домов, павильонов, ларьков, хозяйственных блоков и т.п.;
  • в качестве материала несъемной опалубки для фундаментов и стен при строительстве малоэтажных зданий (плоские листы в этом случае играют роль отделки и наружной удерживающей арматуры для бетонной конструкции);
  • при устройстве конструкций для благоустройства придомовой территории, сада и огорода, то есть в качестве материала для покрытия дорожек, сборки стен компостных ям, ограждения грядок и т.п;
  • для устройства оросителей в градирнях.

Ко всему прочему он применяется в кровельных системах ТехноНиколь:

Виды плоского шифера

В соответствии с ГОСТ 18124-2012, плоский асбестоцементный шифер выпускают двух типов: прессованный и непрессованный.

Прессованные листы, снятые с форматного барабана, дополнительно подвергаются уплотнению под давлением. Технология изготовления непрессованных изделий такой процедуры не предусматривает.

В условном обозначении листов шифера обязательно присутствует буквенная аббревиатура типа изделия. Листы плоские непрессованные обозначаются, как ЛПН. Листы плоские прессованные – как ЛПП.

Непрессованный шифер менее прочный и плотный, чем прессованный. Зато он обладает меньшим весом и его проще обрабатывать. ЛПН можно резать, пилить, сверлить, не прилагая особых физических усилий. Их легко закреплять на горизонтальных и вертикальных поверхностях шурупами. Соответственно, непрессованные плиты очень удобны для отделочных и кровельных работ. Их применяют для обшивки стен и перегородок внутри зданий, для устройства потолков, для монтажа заборов, в качестве выравнивающей стяжки в кровельном сборном пироге.

Прессованный шифер, благодаря дополнительному сжатию его структуры под прессом, характеризуется более высокими показателями прочности, плотности, ударной вязкости и долговечности. ЛПП рекомендуют применять при облицовке и сборке конструкций, подвергающихся воздействию агрессивных сред и риску возгорания.

Прессованный шифер устойчив к коррозии, химическим и биологическим веществам, повышенным температурам. Он не горит, не испаряет вредных веществ. Поэтому его применение популярно на АЗС, автомойках, станциях техобслуживания, в цехах и покрасочных камерах.

Также ЛПП используют для облицовки фасадов и внутренних помещений зданий, для создания сборных стеновых панелей, ограждающих конструкций, поверхности полов, кровельных пирогов (в качестве стяжки).

Повышенная прочность и способность выдерживать нагрузки делает прессованные листы подходящим материалом для неснимаемой опалубки стен и фундаментов. Дополнительное преимущество ЛПП – повышенная износостойкость, позволяющая использовать листы повторно после демонтажа.

Декоративные особенности материала

Чтобы обеспечить потребителя широким ассортиментом материала, с возможностью его подбора под конкретные требования дизайна конструкции, плоский шифер выпускают:

  • неокрашенным;
  • окрашенным;
  • офактуренным.
Читайте также:
Отделка потолка своими руками, обшивка стен пластиком, ремонт на лоджии, способы декорации обоями и тканью: фото и видео

Неокрашенные листы считаются обычными, они остаются в естественном для асбестоцемента цвете – сером. Чтобы получить окрашенные листы, на прессованный шифер наносят грунтовочный слой, а затем – акриловую краску. Значительно реже выполняют окрашивание в массе. Цветовую базу подбирают по каталогам RAL, Monicolor, Tikkurila, NCS.

Офактуренный шифер – наиболее декоративный вариант. Существует несколько способов фактурного декорирования поверхности асбестоцементных листов:

  • Создание слоя из каменной крошки яшмы, мрамора, змеевика, гранитов. На поверхность плиты наносят грунтовку, затем – клеящий состав, который присыпают каменной крошкой с последующим лаковым покрытием.
  • Нанесение на сырую асбестоцементную массу рельефных отпечатков с помощью специальных штампов, после чего листы красят обычным способом. В результате плоский шифер получает новую фактуру и цвет, имитирующие дерево, камень, шелк и т.п.
  • Создание фактурно-полимерного слоя с мраморным или кварцевым наполнителем.
  • Использование железо-окисных пигментов в качестве наполнителя, которые придают шиферу «металлический» цвет (под титан, бронзу, алюминий и т.п.).
  • Покрытие листов цветной цементной штукатуркой, позволяющей получить необычную фактуру и разнообразные оттенки с цветными вкраплениями.

Покрытия краской или каменной крошкой не только повышают декоративные свойства шифера, но и играют роль защитного слоя. Такие листы обладают повышенной износостойкостью, меньше истираются и дольше служат.

Благодаря декоративной составляющей, их используют для финишной облицовки фасадов, монтажа ограждений балконов (лоджий), строительства заборов и других видимых поверхностей конструкций.

Размеры и вес

Листы плоского шифера, в отличие от асбестоцементных плиток типа этернит, довольно габаритные. Этим объясняется некоторое сужение их сферы использования (особенно в качестве финишного кровельного покрытия).

Размеры листов регламентируются ГОСТ 18124-2012 или ТУ предприятий. По ГОСТ длина изделий составляет несколько конкретных значений в пределах 1200-3600 мм, ширина – в пределах 1120-1570 мм, толщина – 6-8, 10 мм.

Вес плоских листов, благодаря габаритам, тоже немаленький. Метр квадратный непрессованного листа, толщиной 10 мм весит около 19 кг, а прессованного – около 21 кг. То есть, вес стандартного прессованного листа при толщине 10 мм, длине 3 м, а ширине 1,5 м будет равен 96 кг, а непрессованного – около 87 кг. Указанные цифры могут иметь небольшие погрешности, в зависимости от используемых добавок и влажности изделия.

Физико-химические показатели

Важнейшие технические характеристики плоского шифера, от которых зависит его долговечность и возможности применения, — это прочность, плотность, вязкость, и морозостойкость.

Плоские плиты отличаются высокой прочностью на изгиб, что позволяет использовать их при устройстве потолков, полов, кровельных покрытий, стен фундаментов. Непрессованные изделия выдерживают изгибающие усилия в 18 МПА, прессованные – в 23 МПа.

Плотность плоского шифера сравнительно небольшая и равна для ЛНП – 1600 кг/м3, а для ЛПП – 1800 кг/м3. Это означает, что теплоизоляционные свойства материала, наоборот, достаточно высокие.

Ударная вязкость – величина, указывающая на способность материала сопротивляться ударным нагрузкам. Для прессованных листов данный параметр должен быть не меньше 2,5 кДж/м2, для непрессованных – не меньше 2 кДж/м2.

Еще один важный параметр – морозостойкость. Непрессованный шифер выдерживает 25 циклов замораживания-оттаивания, а прессованный – 50. Как правило, эти цифры очень близки к реальному сроку службы асбестоцементных листов.

Обозначение и маркировка листов

Листы плоского шифера имеют собственное условное обозначение, характеризующее их тип и размеры. Оно содержит буквенную аббревиатуру типа изделия (ЛПН или ЛПП – непрессованные и прессованные листы, соответственно), размеры (длина, ширина, толщина – в миллиметрах), обозначение действующего стандарта.

Например, прессованные листы с длиной 3000 мм, шириной 1570 мм, толщиной 10 мм, изготовленные по ГОСТ 18124-2012, обозначаются, как ЛПП 3000 х 1570 х 10 ГОСТ 18124-2012. А непрессованные изделия с длиной 1200 мм, шириной 1120 мм, толщиной 6 мм – как ЛНП 1200 х 1120 х 6 ГОСТ 18124-2012.

Условное обозначение листов указывают в сопроводительных документах на изделия, в строительных чертежах и т.п. Непосредственно на листах можно увидеть другую пометку для идентификации – маркировку.

Обычно ее наносят на шифер с помощью печати. Но также разрешено использовать этикетки с нанесенной маркировкой, которые приклеивают на листы. Помеченными маркировкой должны быть минимум 1% листов в партии.

  • название завода-производителя или товарный знак;
  • номер партии;
  • знак с обозначением типа листа и его толщины (квадрат с цифрой в центре – непрессованный лист, такой же квадрат, но символично «сжатый» двумя стрелками, – прессованный лист).

Достоинства и недостатки шифера

Чтобы лучше понять, подойдет ли плоский шифер для использования в конкретной ситуации строительства, полезно будет обозначить его плюсы и минусы.

Наиболее значимые преимущества:

  • Износостойкость и механическая прочность.
  • Долговечность, которая в среднем равна 25-50 лет.
  • Высокая прочность на изгиб, благодаря чему листы не деформируются под воздействием слоя снега (на кровле) или бетонных масс (в качестве стен опалубки).
  • Высокая огнестойкость. Шифер относится к пожаробезопасным, огнеупорным и негорючим материалам.
  • Устойчивость к агрессивным средам – химическим и биологическим. Шифер не подвержен коррозии, нейтрален к щелочам и промышленным атмосферным выбросам. Материал устойчив к микроорганизмам, он не гниет и не повреждается насекомыми.
  • Влагостойкость. Листы плоского шифера не пропускают воду и являются отличным гидроизоляционным материалом.
  • Стойкость к перепадам температур.
  • Морозоустойчивость, позволяющая использовать шифер в любых климатических зонах, даже на Крайнем Севере.
  • Простой монтаж, несложные ремонтные работы.
  • Нетребовательность в эксплуатации.
  • Невысокая цена, в сравнении с аналогичными материалами.

Недостатки, о которых нужно знать:

  • Хрупкость, которая часто приводит к разламыванию листов уже на стадии монтажа. Эта особенность требует закладывания в смету дополнительного количества материала. В то же время, многие производители пытаются бороться с проблемой, добавляя в хризотилцементную смесь специальные пластификаторы.
  • Низкая ударная прочность. Листы шифера, часто используемые в качестве финишного материала на открытом воздухе, подвержены ударным деформациям, например, от града или брошенного камня.
  • Выделение при резке и сверлении шифера асбестовой пыли, которая может попадать в легкие человека и негативно влиять на его здоровье. Поэтому, при механической обработке плит, следует пользоваться респираторами. На предприятиях и в закрытых помещениях, где происходит обработка шифера, обязательна установка пылеулавливающих средств с устройствами для очистки воздуха.
Читайте также:
Ремонт в новостройке: с чего начать (порядок и этапы ремонта)

Несмотря на недостатки, плоский шифер можно смело назвать универсальным строительным материалом. Некоторые специалисты утверждают, что из него можно построить целый город! И это утверждение не так далеко от истины.

Из плоских хризотиловых листов строят и стены, и крыши, и заборы, которые отличаются высокой прочностью и сохраняют свои свойства в течение многих десятилетий.

Размеры листа плоского шифера и его технические характеристики: применение, производство и т.д

31.01.2017 9,725 Просмотров

Строительство или ремонт любой постройки от дома, до сарая или гаража не обходится без крупных финансовых затрат. Поэтому поиск материалов по оптимальным ценам для внутренней или внешней отделки здания — это первоочередная задача застройщика.

Одним из недорогих материалов, используемых в строительстве, является шифер. Он выпускается в двух формах: волновой и плоский. Каждый из них обладает своими преимуществами.

Мы рассмотрим параметры плоского шифера. Где он используется, каковы его характеристики? Чем он выгодно выделяется на фоне других кровельных и отделочных материалов?

Что представляет собой плоский шифер

В качестве строительного материла шифер использовался задолго до изобретения металла. Главное его преимущество — долговечность. И, несмотря на обилие других кровельных материалов на современном рынке, спрос на шиферные изделия до сих пор остается.

В последнее время активно начал использоваться плоский шифер. Все благодаря богатому списку областей для его применения. Само название, характеризует его главное преимущество перед своим братом, волновым шифером. Его можно использовать не только как материал для кровли, но и в качестве отделки, например, гаража.

Плоская форма шифера позволяет выполнять над ним различные манипуляции, воплощая в реальность самые смелые дизайнерские решения, при этом экономя бюджет. Главное включить фантазию.

Преимущества плоского шифера среди других видов шифера очевидны. Обладая рядом преимуществ, в сравнении с любыми другими кровельными или отделочными материалами, плоский шифер пользуется большим спросом у опытных строителей.

Скорее это маркетинговый ход, направленный на вытеснение с рынка недорогого и при этом качественного стройматериала.

Конструкция из шиферного листа

Вот список преимуществ плоского шифера:

  • Низкая стоимость, от 300 до 1000 р. за лист асбестоцементный плоский;
  • Долгий эксплуатационный срок. Если брать в сравнении с металлическим кровельным изделием, шифер имеет срок службы от 25 до 50 лет, а металлочерепица – до 30 лет, если она высокого качества;
  • Удобен и легок в обработке. Отлично режется, даже ручной пилой, не деформируясь;
  • Богатый ассортимент листов необходимого размера для постройки;
  • Экономичность при строительстве необходимых конструкций.

Достоинства и недостатки

Достоинств плоского шифера значительно больше, чем недостатков, именно поэтому этот стройматериал особенно эффективен в российской строительной отрасли.

  • Выгодная цена;
  • Прочность материала, что выдерживает все взрослого человека;
  • Пожароустойчивость, но если на шифер направлен открытый огонь, он может «стрелять» осколками;
  • Обладает свойствами диэлектрика;
  • Устойчивость от коррозии и гниения;
  • Высокая защита от ультрафиолета и электромагнитного излучения;
  • Термоустойчивость;
  • Хорошо выдерживает перепады температуры, сильный мороз или жару;
  • Даже после окончания гарантированного срока, процент последующей заморозки-оттаивания 80%;
  • Плоский шифер прост в установке.

Теперь о негативной стороне этого строительного материала:

  • Высокий вес. Вес является основным препятствием, без дополнительной помощи установить его в одиночку не получится;
  • В состав входит асбест, поэтому работать с ним необходимо соблюдая меры предосторожности;
  • Плохая гидроизоляция, поэтому требуется дополнительная обработка специальными растворами при установке, иначе в будущем на шифере начинает прорастать мох;
  • Во время распила листов, края шифера также необходимо обрабатывать, чтобы в будущем постройка не разрушалась;
  • Шифер довольно хрупкий материал, особенно во время транспортировки.

Экономичность и долговечность плоского шифера проверена годами, взять хотя бы старинные постройки. Так что правильная обработка специальными средствами во время монтажа гарантирует срок эксплуатации даже на 100 лет.

Шифер плоский: размеры листа

Согласно установленным (ГОСТ плоский шифер размеры) стандартам размеры плоского шифера равны:

  • толщина от 6 до 10 мм;
  • длина от 2 до 3,6 метров;
  • ширина от 1,2 до 1,5 метра.

Эти стандарты установлены для розничной торговли. Разумеется, производятся более широкие и толстые листы шифера, но они имеют большой вес и используются лишь в промышленных масштабах, например при строительстве крупных зданий.

Для наглядности, вес шиферного листа габаритами: 1700/1100/8 мм составляет 30 кг. Теперь стоит разобрать, что это за цифры, их значение? Именно так пишутся размеры готового листа на прикрепленной документации. Первое обозначение — это длина листа, второе — это его ширина, и третье — толщина шифера.

Размеры плоского шифера (фото)

Технические характеристики плоского шифера:

  • прочность прессованного листа находится на уровне не менее 23 мПа, в то время как у его аналога она едва доходит до 18 мПа;
  • плотность асбестовых волокон в материале, изготовленном под прессом не менее 1,8 г/см кубический, в то время как у простых листов шифера это значение составляет 1,6 г/см кубический;
  • показатель ударной вязкости, измеряемый в кДж/м квадратный также выше у материала, произведенного под давлением, и составляет 2,5 против 2 обычного;
  • переносимость воздействия низких температур у первого 50 сезонов, а у второго 25 циклов;

Производство — состав и описание процесса

Технология производства листового шифера состоит из нескольких этапов:

  1. В предварительно подготовленную форму листа заливается слой портландцементовой смеси на водной основе;
  2. Асбестовые волокна равномерно распределяются по всей плоскости будущего листа, что даст высокий уровень ударной вязкости, а от нее напрямую зависит прочность изделия;
  3. Сверху заливается еще один слой цемента. После листу придается необходимый размер;
  4. Прежде чем отправить готовое изделие на просушку, лист подвергается прессовке (если она входит в процесс производства);
  5. Затем готовый лист отправляется на просушку.

Асбестовая доля в каждом листе по гост стандартам составляет 18%.

Производится два вида плоского шифера:

  • прессованный;
  • не прессованный.

На характеристику готового плоского шифера имеет влияние качество асбеста, диаметр его волокон их длина, даже состав асбеста, как сильно он минерализирован или насколько тонко помолот. Оборудование, на котором изготавливается плоский шифер также важно, чем оно современнее, тем выше качество.

Погрешность при производстве прессованного плоского шифера составляет 4 мм, а не прессованного 8 мм. Раньше шифер можно было купить лишь серого цвета. Теперь есть возможность выбора различных оттенков.

Читайте также:
Проект Дома Светлый: особенности проектирования, чертежи, фото

Вы можете самостоятельно защитить шифер от влаги, покрасив его акриловой краской в любой подходящий цвет. Это, во-первых, повысит срок службы, во-вторых, придаст эстетичность общему фону постройки. Также значительно снизит вредность асбеста.

Плоский шифер: применение в быту

Областей, где используется плоский шифер масса:

  • Кровля крыш. Для скатный кровель данный материал не подходит, т.к. не обладает должной гидроизоляцией и будет пропускать влагу в местах стыка листов. Для скатной кровли лучше приобрести волновой шифер;
  • Постройка заборов;

При строительстве:

  • Сараев;
  • Гаража;
  • Вольеров для скота;
  • Отделений для птицефабрики;
  • Свиноферм;
  • Отделка внутренних стен в виде «сэндвича»;
  • Сухая стяжка для заливки фундамента;
  • Ограждение лоджии или балкона;
  • Создание компостной ямы;
  • Постройка погреба;
  • Выгребная яма для уличного туалета.

Также плоский шифер применяется и в промышленности, при строительстве санитарно-технических кабин, подземных построек вроде бомбоубежищ, для постройки вентиляционных шахт в крупных зданиях.

Как вы будете использовать плоский шифер, зависит от фантазии и сообразительности. Он может применяться как подсобный материал, так и основной.

Советы по монтажу покрытия

Для правильной установки плоского шифера на постройку, следует придерживаться некоторых простых правил, тогда незачем будет нанимать профессионалов для работы.

Крепление плоского шифера к деревянной обрешетке отличается от волнового.

Плоский шифер обязательно крепиться оцинкованными гвоздями или саморезами, при этом на каждый гвоздь необходимо прикреплять кусочек резины или рубероида.

Так как из-за перепадов температуры шифер то расширяется, то сужается, поэтому нужно оставлять небольшое расстояние между гвоздем и шифером.

Маркировка плоского шифера

Маркировочная информация о товаре располагается в прилагаемой документации или указано на самих шиферных листах.

Чтобы не запутаться, вот так выглядит сокращенное обозначение: ЛП-НП-2,8*1,5*7,

расшифровывается так: ЛП – лист плоский; НП – непрессованный, а цифры это длина – ширина – толщина.

Полезное видео

И наконец, быстрая резка плоского шифера своими руками:

Заключение

Описанные выше советы помогут вам определиться с выбором во время покупки стройматериалов. Экономия при использовании плоского шифера очевидна. Низкая стоимость, отличное качество и длительный срок эксплуатации, несомненно, говорят в пользу него.

Плоский шифер: прессованный и непрессованный, размер листа, монтаж

Сколько ни копи деньги, а для ремонта и строительства их всегда недостаточно. В процессе часто возникает вопрос о недорогих, но качественных, надежных и долговечных материалах. Очень редко можно найти вариант, который всем этим критериям удовлетворяет. Но один из таких — плоский шифер. Этот материал еще называют плита асбоцементная, ацеит (правильно «АЦЭИД»), хризотилцементный лист или плита.

Из чего делают шифер

Листовой шифер делают из смеси цемента (80-85%) и асбестовых волокон (15-20%). В смесь добавляют немного воды, прокатывают через вальцы, формируя пласт нужной толщины. Далее излишки обрезаются по размерам. То есть, шифер — это армированный асбестом бетон. Также его можно назвать и асбестоцементным материалом. По старому ГОСТу плоский шифер назывался «плита асбестоцементная». Из него во многих домах старой постройки сделаны перегородки санузлов. Так что материал проверенный годами.

Плоский шифер — это цемент, в который добавлено армирующее вещество — хризотил. В новом стандарте он описан как хризотилцементный лист

Многие опасаются вредности шифера, так как в качестве армирующего элемента применяются асбестовые волокна. Но асбест — это общее название группы веществ. В этой группе есть как вредные (амфиболовые асбесты), так и нейтральные вещества — хризотил. При производстве шифера используют именно хризотил. Это требование прописано в стандарте и нарушать его нет необходимости, так как стоит он не дороже и характеристики имеет хорошие.

Прессованный и непрессованный: в чем разница

Если говорить конкретно о гладком или плоском шифере, то он есть двух типов: прессованный и непрессованный. Все дело в том, что сформированные из влажной смеси листы «доходят» до нужной степени влажности двумя способами. Первый — просто набирают прочность в естественных условиях, как обычный бетон. Их выдерживают в камерах с определенным уровнем влажности для набора крепости, а затем высушивают. Второй способ — сформированный лист прессуется, а затем выдерживается для набора прочности.

Разница в характеристиках прессованного и непрессованного плоского шифера

Чем в результате отличается прессованный плоский шифер от непрессованного? При равной толщине листа прессованный имеет:

  • Большую плотность, более высокую прочность. Например, 23 МПа против 18 МПа.
  • Лучше переносит ударные нагрузки.
  • Более высокую морозостойкость. Но тут надо учитывать, что после исчерпания ресурса он быстро теряет свойства — до 40% от исходного значения. Непрессованный рассчитан на меньшее количество циклов разморозки/заморозки, но после исчерпания ресурса прочность его снижается незначительно — на 10-15%.
  • Прессованные листы имеют лучшую геометрию.
  • Стоит больше, так как задействовано дополнительное оборудование, из-за этого повышается энергоемкость производства.

В общем, если материал должен будет выдерживать нагрузки, можно либо брать непрессованный, но большей толщины, либо прессованный. Обращайте также внимание на морозостойкость. Чем она выше, тем дольше прослужит плоский шифер.

Свойства, недостатки и преимущества

Шифер был придуман более 100 лет назад. Технология его производства проста, материал получается недорогой, а свойства имеет очень даже неплохие:

  • Огнестойкий. Не горит и горение не распространяет.
  • Экологически безвредный.
  • Легко монтируется.
  • Хорошо обрабатывается (режется).

Популярный универсальный листовой материал — и как конструкционный, и как отделочный. Применяется для стен, потолка, для пола и наружной отделки зданий, для заборов и возведения легких построек

  • Работать можно в любую погоду.
  • Может иметь большие размеры, так как не очень много весит.
  • Устойчив к агрессивным средам.
  • Нормально переносит атмосферные и температурные воздействия.
  • К недостаткам стоит отнести невзрачность «базового» варианта. Серый материал сегодня мало кому нравится. Есть, конечно, крашенные в массе или краской. Но по цене они более дорогие. Хотя, всегда остается вариант — покрасить самостоятельно. Еще один минус плоского шифера — плохая переносимость точечных нагрузок. Если по листу стукнуть, он расколется. Еще момент — он плохо держит длительные изгибающие нагрузки. Поэтому, когда делают заборы из шифера, крепят листы не жестко, а через прокладки, чтобы была возможность компенсировать возникающие напряжения.

    Размеры и вес

    Требования и характеристики плоского шифера определены новым ГОСТом 18124-2012. Первое — листы плоского шифера должны иметь прямоугольную форму. Допустимое отклонение — не более 5 мм на одной грани. Отклонение от плоскости — 4 мм для прессованных, 8 мм для непрессованных. Второе — кромки должны быть прямыми. Может быть небольшой скос — не более 5 мм.

    Читайте также:
    Отделка потолка своими руками, обшивка стен пластиком, ремонт на лоджии, способы декорации обоями и тканью: фото и видео

    Размер листа плоского шифера определен стандартом

    Тот же нормативный документ определяет размеры плоского шифера:

    • Длина листа может быть 1200 мм, 1750 мм, 2500 мм, 3000 мм, 3600 мм. Допустимое отклонение ±10 мм.
    • Ширина листа 1120 мм, 1200 мм, 1500 мм, 1570 мм. Возможное несовпадение с заявленной шириной ‡6 мм.
    • Толщина плоского шифера может быть от 4 мм до 40 мм, но это по согласованию. Стандартами определены следующие величины:
      • 6 мм и 7 мм (отклонение +0,7 мм или -0,2 мм);
      • 8 мм, 10 мм, 12 мм (может быть толще на 1 мм, тоньше на 0,6 мм).

    Примерный вес листа плоского шифера в зависимости от габаритов, толщины и способа производства

    Вес листа плоского шифера зависит от его плотности, способа производства (прессованный или непрессованный) и размеров. В стандарте даны справочные данные по весу листа каждого из описанных форматов. Как видно из таблицы, прессованный, при тех же габаритах, весит на 5-10% больше.

    Область использования

    Плоский шифер применяться может очень широко. По сравнению с другими листовыми материалами он имеет невысокую стоимость, а характеристики неплохие. Гладкий листовой шифер применяют:

    • Для обшивки стен внутри здания и снаружи. Назначение зданий — любой. Стандарт допускает использование асбестоцементных плоских листов в жилых, административных, промышленных зданиях.
    • Для подшивки потолка.
    • Для обшивки вентилируемых фасадов.
    • Как съемная и несъемная опалубка для бетонных работ.
    • При сухой стяжке пола, укладке на черновое покрытие пола под плитку.

    Если окрашенный в массе плоский асбестоцементный лист (шифер) нарезать на небольшие форматы, кровля получается очень привлекательной, а цена смешной

  • Для устройства кровель.
  • В производстве сэндвич-плит.
  • Для заборов.
  • Для ограждения балконов и лоджий.
  • Для устройства бытовых и хозяйственных построек: для летнего душа, обшивки сараев.
  • При устройстве высоких грядок, планировании грядок и других работах по благоустройству участка.
  • В общем, плоский шифер — один из самых бюджетных листовых материалов, который можно применять в условиях высокой влажности или на улице. Он может иметь вполне презентабельный вид, так как есть не только серый, но и крашеный. Причем есть крашенный в массе, есть — после изготовления. Крашенный в массе и на спиле/сколе имеет тот же цвет. Краситель добавляют в смесь до начала формовки листов. Цвет более стабилен, но он не яркий, так как основа материала — портландцемент.

    Окрашенный в заводских условиях плоский шифер может быть глянцевым или матовым. Для отделки фасадов стали делать покрытие из фактурной штукатурки

    Окрашенный готовый листовой шифер отличается более яркими цветами. Бывает и с глянцевой поверхностью. Но на местах распилов/срезов/сколов виден исходный серый цвет. Для улучшения эстетики срезы желательно подкрасить.

    Шифер можно красить самостоятельно. Есть специальная краска для шифера, но вполне подойдет и краска для бетона (ведь шифер, по сути — тот же бетон). Можно использовать эмали или акриловые краски, но надо смотреть, чтобы ими можно было красить бетон/цемент.

    Особенности монтажа

    Чаще всего крепят плоский шифер к обрешетке при помощи гвоздей или саморезов, винтов. Гвозди есть специальные — шиферные. Они имеют довольно большие округлые шляпки. Стержень гвоздя может быть обычным или ершеным. Последние применяют, если в регионе высокие ветровые нагрузки. Можно также использовать кровельные саморезы. Они могут быть окрашены или можно шляпки покрасить самостоятельно. Очень важно не затягивать крепеж до упора, а оставлять некую свободу перемещения. Это уменьшит возможность появления трещин.

    Крепеж для плоского шифера

    Перед установкой крепежа в листе сверлят отверстия, диаметр которых не менее диаметра стержня крепежа. Минимальное расстояние от кромки листа — 60 мм, шаг установки зависит от места эксплуатации и планируемых нагрузок. Сверлить лучше победитовым сверлом на средних или высоких оборотах.

    Расчертить четкие полосы — линии реза, смочить и можно резать

    Режется плоский шифер дисковой пилой, УШМ (болгаркой) с алмазным диском или диском по бетону. При использовании электроинструмента процесс идет быстро, но очень много пыли, так что работать надо только на улице и в респираторе. Для уменьшения пыли плоский шифер смачивают водой. Если есть возможность — за несколько часов на предполагаемое место реза уложите мокрую тряпку. Можно просто налить воды и резать мокрый материал, но так больше шансов испортить ту же болгарку или дисковую пилу.

    Размер шифера – как правильно определить + стандарты ГОСТ

    Отправим материал на почту

    • Немного о шифере
    • О размерах шиферных листов
    • Унифицированный
    • Обыкновенный
    • Усиленный
    • Вес шиферного листа
    • Полезная площадь покрытия
    • Плоский шифер
    • Коротко о главном
    • 3 комнаты
    • 2 санузла
    • 117² Общая площадь
    • 8 x 8м Площадь застройки

    • 5 комнат
    • 2 санузла
    • 208.0² Общая площадь
    • 9 x 14м Площадь застройки

    • 6 комнат
    • 2 санузла
    • 223² Общая площадь
    • 13 x 16м Площадь застройки

    • 1 комната
    • 1 санузел
    • 43.9² Общая площадь
    • 6 x 8м Площадь застройки

    • 6 комнат
    • 3 санузла
    • 187² Общая площадь
    • 11 x 11м Площадь застройки

    • 3 комнаты
    • 2 санузла
    • 104.7² Общая площадь
    • 8 x 8м Площадь застройки

    • 6 комнат
    • 2 санузла
    • 226² Общая площадь
    • 13 x 13м Площадь застройки

    • 3 комнаты
    • 1 санузел
    • 65.55² Общая площадь
    • 8 x 8м Площадь застройки

    • 4 комнаты
    • 2 санузла
    • 123² Общая площадь
    • 9 x 10м Площадь застройки

    • 4 комнаты
    • 2 санузла
    • 145² Общая площадь
    • 9 x 14м Площадь застройки

    • 3 комнаты
    • 2 санузла
    • 131.5² Общая площадь
    • 8 x 11м Площадь застройки

    • 3 комнаты
    • 1 санузел
    • 86² Общая площадь
    • 11 x 9м Площадь застройки

    • 5 комнат
    • 2 санузла
    • 145² Общая площадь
    • 8 x 13м Площадь застройки

    • 5 комнат
    • 2 санузла
    • 189² Общая площадь

    • 4 комнаты
    • 4 санузла
    • 108² Общая площадь
    • 6 x 9м Площадь застройки

    • 4 комнаты
    • 2 санузла
    • 126² Общая площадь
    • 10 x 14м Площадь застройки

    • 4 комнаты
    • 3 санузла
    • 122.1² Общая площадь
    • 9 x 9м Площадь застройки

    • 4 комнаты
    • 4 санузла
    • 338.6² Общая площадь
    • 14 x 22м Площадь застройки

    • 5 комнат
    • 2 санузла
    • 130² Общая площадь
    • 8 x 8м Площадь застройки

    • 2 комнаты
    • 34.7² Общая площадь
    • 6 x 4м Площадь застройки

    В этой статье будем разбирать тему – размер шифера. Так как на рынке этот кровельный материал представлен двумя видами: плоским и волнистым, то обозначим, каких размеров шиферные листы сегодня выпускает промышленность обоих разновидностей. Более подробно осветим волнистый вариант, потому что он в частном строительстве используется больше, чем плоский.

    Немного о шифере

    И волновой, и плоский шифер производят по одной технологии, в основе которой лежит формовочный состав, состоящий из:

    1. Портландцемента марки М300-500, который выполняет функции связующего элемента. Его в растворе присутствует от80 до 90% от общей массы.
    2. Хризолит-асбест в виде армирующего каркаса, объем которого составляет в растворе 10-20%.
    3. Вода.

    Традиционно шифер – это материал серого цвета. Сегодня многие производители, добавляя в формовочную смесь красители, предлагают материал разного цвета. Сам шифер крепится к каркасной системе с помощью специальных гвоздей с широкой шляпкой. Листы монтируются на крыше внахлёст относительно друг друга, обычно со смещением в одну волну.

    Не все знают, что сегодня производители предлагают кровельные элементы, изготовленные из асбестоцементного состава. Это коньки и соединительные детали. Поэтому чаще всего на крышах можно увидеть эти элементы, изготовленные из стального листа. И это ухудшает внешний вид кровельной конструкции.

    О размерах шиферных листов

    Итак, переходим к основной теме: шифер – размеры листа. Отметим, что современный волновой шифер – это три его разновидности, которые друг от друга отличаются количеством волн. Их 6, 7 или 8. По ГОСТу все три разновидности выпускаются двух типоразмеров:

    1. Высота волны 40 мм, ее длина 150 мм. Такой шифер так и обозначается – 40/150.
    2. И 54/200.

    Существует классификация по типу профиля. В нее входит три вида.

    Унифицированный

    Маркируется такой материал, как «УВ». Здесь четкие размеры по каждой разновидности. Размер шифера 8-волнового:

    • ширина – 1130 мм;
    • длина – 1750 мм;
    • толщина – 5,8 и 6-7,5 мм, первый для профиля 40/150, второй дл профиля 54/200.

    Размер шифера 7-волнового:

    • ширина – 980 мм;
    • длина – 1750 мм;
    • толщина – 5,8 для профиля 40/150 и 6-7,5 мм для 54/200.

    Размер шифера в 6 волн:

    • ширина – 1125 мм;
    • длина 1750 мм;
    • толщина – как и у предыдущих моделей.

    Обыкновенный

    Обозначается этот вид волнового материала – «ВО». Здесь одинаковые размеры для всех профилей. А именно: ширина 680 мм, длина 1120 мм, толщина та же, как и в категории «унифицированный».

    ГОСТом разрешены незначительные погрешности в размерах.

    Усиленный

    Маркируется эта разновидность как «ВУ». Свое название она получила лишь потому, что имеет большую толщину листов – 8 мм. Остальные размеры стандартные для всех профилей. А именно: ширина 1000 мм, длина 2600 мм.

    ГОСТ не запрещает отклонения от параметров. Но есть строгие ограничения самих погрешностей: по длине – ±15 мм, по ширине в большую сторону не более 10 мм, в меньшую не более 5 мм.

    Вес шиферного листа

    Понятно, что чем больше размерные параметры кровельного материала, тем больше его вес. А последняя характеристика в строительстве играет немаловажную роль. Особенно это касается кровельных материалов, под которые требуется прочная и надежная основа.

    А так как под шифер формируют стропильную систему, то, как ее собрать, и из какого количества материалов, надо в первую очередь знать вес шифера, используемого для покрытия кровли. Эта характеристика зависит от того, сколько волн в листе и от толщины материала.

    К примеру, сколько весит лист шифера с профилем 40/150:

    • 7-волновый – 23,2 кг;
    • 8-волновый – 26,1 кг.

    С профилем 54/200: 26 и 35 кг соответственно.

    Есть еще один весовой параметр, который указывается в таблицах. Это вес одного квадратного метра кровельного материала. Так вот для примера он у восьмиволнового листа составляет 10,41 кг.

    Для чего необходимо знать вес шиферных листов. Как уже было сказано, все дело в расходах на стропильную систему крыши. Ведь сам шифер является одним из самых тяжелых кровельных материалов. К тому же к нему приплюсовывается вес снега и дождя. Надо добавить, что при больших площадях кровли учитывают даже впитываемость воды от атмосферных осадков, потому что шифер хорошо впитывает ее.

    И чем больше вес кровельного покрытия, тем мощнее должна быть кровельная конструкция. Для этого увеличивают или количество стропильных ног, или размеры тех же стропил. И в том, и в другом случае это увеличение расходов, а соответственно себестоимости крыши и дома в целом.

    Полезная площадь покрытия

    Технология монтажа шифера на крышу – это его укладка внахлёст относительно друг друга. При этом нахлёст можно производить в одну или две волны. Понятно, от этого площадь покрытия листами будет уменьшаться.

    По сути, получается, что полезная площадь – это общая площадь листа, уменьшенная на площадь нахлёста. Ничего считать не надо, существуют табличные данные, которыми можно воспользоваться. К примеру, у обычных шиферных листов полезная площадь равна:

    • 7-волновых – 1,336 м²;
    • 8-волновых – 1,57 м².

    Эти показатели соответствуют одноволновому нахлёсту. Кстати, именно такая технология чаще всего и применяется в строительстве.

    Плоский шифер

    Теперь разберемся с размерами плоского шифера. Начнем с того, что плоская разновидность этого кровельного материала на рынке представлена двумя типами: прессованным и непрессованным. Первый отличается от второго повышенной прочностью, поэтому из него выпускают плиты с большими размерами.

    Но в ГОСТе это не указывается. В этом документе просто обозначены размерные параметры. Вот они:

    • размер длины плит: 1500, 1750, 2000, 2500, 3000, 3600 мм;
    • размер ширины: 1000, 1130, 1200 и 1500 мм;
    • толщина варьируется в диапазоне 6-30 мм, но самыми востребованными являются панели толщиною 6,8 и 10 мм.

    Надо отдать должное производителям, которые сегодня готовы изготовить плоский шифер любых размеров, имеется в виду нестандартных.

    Внимание! Если для строительства требуются плиты больших размеров, то предпочтение лучше отдать прессованному виду.

    Видео описание

    В видео показаны размеры плоского шифера и вес каждой плиты:

    Коротко о главном

    Итак, в этой статье мы с вами разобрались с размерами шифера волнового и плоского. На самом деле это важный параметр, которые строители используют для вычисления необходимого количества самих панелей. Для расчета обычно используют полезную площадь листа, значения которой были оговорены выше.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: