Облицовка цоколя дома сайдингом

Виды, достоинства и недостатки применения цокольного сайдинга, рекомендации, как отделать цоколь вокруг здания

Фасад здания создает полный образ всего строения, а правильно подобранный цвет помогает вписать его в общий стиль приусадебного участка.

Облицовка несет не только декоративное назначение, но и служит дополнительной защитой от воздействия внешних факторов, таких как температура, солнечные лучи, мороз, снег, ветер, ливни.

Современный рынок стройматериалов предлагает как природного происхождения облицовку, так и созданную искусственно. Второй вид материалов проще в монтаже и доступнее по цене. К защите фундамента предъявляют больше требований, так как от него зависит целостность всего дома.

Наиболее оптимальным вариантом отделки цоколя служит сайдинг, за счет обилия предложений от разных производителей, множества вариантов исполнения на выбор, многообразия цветовых решений и доступной цены.

Что это за материал?

Сайдинг представляет собой прямоугольную панель с ребрами жесткости через определенное расстояние.

Он помогает защитить фундамент от воздействия внешней среды, увеличивает его жесткость, прочность. Цоколь лучше переносит механические повреждения, не подвержен быстрому разрушению.

Сайдинг изготавливается из металла, цемента и полимерных материалов. По внешнему виду материал не отличить от натурального, к тому же его не нужно красить. Сайдинговые панели доступны различных цветов, оттенков. Подобрать нужный цвет, воплотить даже самые смелые дизайнерские идеи не составит труда.

Разновидности сырья для наружной облицовки фундамента частного дома с фото

Сайдинг для цоколя различается по материалу изготовления и по внешнему виду. Самыми распространенными материалами являются:

ПВХ – виниловый

Основное достоинство – низкая цена. Данный материал легко устанавливается на месте, не подвержен деформации. Однако не выдерживает сильных ударов, которые приводят к трещинам, поломке.

Металлический

Устойчив к сильным повреждениям, выдерживает перепады температуры внешней среды. Считается элитным среди сайдинга.

Фиброцементный

Выдерживает все виды негативных воздействий, однако ронять с большой высоты не следует, может разбиться на мелкие части. Большой вес вызывает сложности при установке и перевозке.

Деревянный

Редко используется в облицовке за счет дороговизны. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, выдерживает перепады температуры, при должной обработке долго служит без потери первоначальных свойств.

Требования

Сайдинг для отделки цоколя должен отвечать следующим требованиям:

  • обладать надежностью и сроком службы не менее 20 лет;
  • быть произведенным по международным стандартам качества;
  • от надежного поставщика с многолетним опытом работы и строгим контролем на каждом этапе производственного процесса;
  • экологическая безопасность для человека;
  • на сайдинг должно быть нанесено стойкое к ультрафиолетовому излучению лакокрасочное покрытие, которое сохранит яркость цветов на протяжении всего эксплуатационного периода;
  • доступная цена;
  • многообразие выбора, геометрии, фактур, толщины.

Расчет необходимого количества для обшивки

Просчитать необходимое количество стройматериала для облицовки цоколя несложная задача. Этапы расчета:

    Замерить основание фундамента. Для этого необходимо измерить ширину, высоту с одной стороны, найти площадь всей поверхности.

В основном, цоколь представляет собой прямоугольник, значит площадь равна ширине, умноженной на высоту. Замеры, расчеты необходимо делать в метрах, чтобы впоследствии не запутаться при переводе из одной единиц измерения в другую.

Далее по аналогии с первой стеной замеряются и рассчитываются другие поверхности цоколя. Полученные значения суммируются – получается общая площадь поверхности, необходимая для облицовки сайдингом.

  • Закупка материала. Зная значение общей площади для отделки в строительном магазине можно подобрать стройматериал нужного размера, качества, цвета, способа укладки, геометрии. Цена в магазине указывается за 1 кв.м. Зная величины можно быстро подсчитать какое количество сайдинга необходимо.
  • Прибавка. К полученным числам необходимо прибавить 10% на форс-мажорные обстоятельства. Обязательно должен быть небольшой запас, который выручит в случае порчи, неожиданной поломки или отделки сложных конструкций, требующих больше расхода. Далее следует провести расчет элементов для каркаса и уже с его учетом закупать сайдинг.
  • Отталкиваясь от площади цоколя дома, составляется эскиз, где чертится каркас, исходя из количества элементов, подсчитывается нужное количество деталей, саморезов и т.п. При этом следует обратить внимание на теплоизоляцию, будет она проводиться или нет, с ее учетом строится каркас и закупаются дополнительные материалы.

    Пошаговая инструкция, как обшить своими руками

    Работы по монтажу должны осуществляться по инструкции, чтобы впоследствии не жалеть о потраченных деньгах. При наличии необходимого инструмента все работы можно сделать самостоятельно без помощи специалистов, что позволит лишний раз сэкономить.

    Инструменты:

    • строительный уровень, рулетки, чтобы выравнивать каркас, панели;
    • черный маркер (или по железу, белый), для маркировки, пометок на деталях;
    • саморезы для крепления деталей, осуществления сборки элементов;
    • болгарка (ножовка) для нарезки элементов нужных размеров;
    • шуруповерт, отвертка нужного размера.

    После подбора инструментов, подсчета и закупки необходимо количества стройматериалов можно приступать в работе:

      Монтаж каркаса, разметка отделки. Качественная отделка зависит от надежности обрешеточной конструкции. Она делается из металлического профиля.

    Длина шага оптимальная – не более 400 мм. Перед монтажом проводится разметка. Здесь поможет уровень, рулетка. Отмерив необходимые размеры, место крепления маркируется.

  • При утеплении. Если планируется утеплять цоколь, то необходимо оставить зазор между стеной и утеплителем для дополнительной вентиляции. Нельзя забывать об обрешетке. Утеплитель укладывается на расстоянии от земли, чтобы предотвратить его порчу. Производители рекомендуют плотную укладку с дополнительной фиксацией.
  • Стартовая планка, угловые детали. Чем точнее и правильнее установлена стартовая планка, детали под углом тем лучше будет выглядеть сайдинговая отделка цоколя. Необходимо соблюсти отступ в 6 мм. Подобное крепление позволяет предотвратить деформацию материала из-за перепадов внешней температуры. Начальные элементы устанавливаются по всему периметру цоколя, путем комбинирования деталей. Они монтируются внахлест и фиксируются саморезами.
  • Установка сайдинга. После завершения подготовительных процедур, следует перейти в установке панелей. Перед монтажом следует проверить материал на качество замков, нет ли дефекта на них. Монтаж производится от левого угла к правому.

    По мере крепления материала, требуется постоянно проверять уровнем ровность поверхности. Если одна деталь уложена неровно, то вся поверхность сместится, что ухудшит качество внешнего вида. Каждую последующую деталь укладывают с небольшим смещением, в результате чего достигается эффектный внешний вид.

  • Установка цокольного сайдинга при отделке здания на участке под углом. Перед монтажом панели обрезаются в соответствии с углом дома. Начальная планка заменяется профилем «i». Иногда отделку цоколя в таких зданиях производят сверху вниз, что позволяет сэкономить на расходе и добиться эффектного внешнего вида.
  • Читайте также:
    Садовые дорожки – создаем уют и красоту на участке

    Подробное видео с процессом монтажа сайдинга на цоколь:

    Как ухаживать?

    Специальных требований к чистке сайдинга нет. Этим и отличается данный материал. Время от времени облицовку следует промывать водой от пыли, грязи. Если пятна не отмываются можно применять мягкие чистящие средства без хлора. Для мойки применяют шланг. Однако сильный напор воды может повредить сайдинг, испортить его внешнее покрытие.

    Возможные ошибки в процессе работ

    Самыми распространенными ошибками при монтаже сайдинговых панелей являются:

    • построение кривого каркаса, вследствие неровных стен;
    • перетянутые саморезы в результате чего сайдинг идет волнами при температурном расширении;
    • замки не защелкнуты — проблема распространена при монтаже материала неспециалистами;
    • стройматериал монтируется без каркаса, крепление сразу на стену — из-за того, что нет вентиляционного зазора между поверхностью сайдинга и стеной, образуется конденсат, что в будущем приведет к крупным затратам;
    • постройка деревянного каркаса без обработки антисептическими средствами — конденсат, который образуется при перепадах температур между каркасом и стеной, может стать причиной быстрого разрушения деревянной основы, что вызовет дополнительные затраты.

    Все эти недочеты следует учесть при отделке сайдингом цоколя.

    Средние цены по РФ

    Ориентировочная стоимость по городам РФ по отделке цоколя сайдингом:

    1. Москва, Московская область – от 350 руб./м2 только отделка материалом или строительство обрешетки; утепление от 50 руб. за кв.м. На материал придется потратиться от 100 руб. за квадратный метр и до 1500 руб.
    2. Санкт-Петербург — от 100 руб./м2 и от 70 руб. за кв.м, соответственно.
    3. Казань – материал стоит от 150 до 1300 руб./м2, стоимость работ идентична Санкт-Петербургу.

    Анализ данных показал, что ценовая категория затрат на покупку стройматериалов по городам России приблизительно одинакова, а стоимость работ в больших городах выше, что обусловлено большим спросом.

    Плюсы и минусы использования

    Современный материал сайдинг покорил сердца многих строителей, его популярность растет. Чем обусловлен столь быстро растущий спрос:

    1. Долгий срок службы, гарантированный производителем. Срок годности не уступает натуральным материалам, благодаря сложному технологическому процессу производства и строгому контролю качества на каждом его этапе.
    2. Многофункциональность. Отделывать можно хоть все здание целиком, а не только цоколь.
    3. Небольшая масса. Благодаря своей легкости сайдинг удобно устанавливать, и в процессе эксплуатации он не оказывает дополнительной нагрузки на конструкцию дома.
    4. Быстрая, легкая установка. Все панели легко стыкуются между собой, поэтому смонтировать сайдинг на место не составит труда, при правильно сделанном каркасе.
    5. Экологическая безопасность. Материал не содержит вредных для здоровья веществ, что подтверждено международными сертификатами безопасности.
    6. Не требует специального ухода. Сайдинг не нужно чистить спецсредствами, окрашивать, наносить защитные лаки. Стройматериал в течение продолжительного периода сохраняет свои первоначальные свойства.
    7. Высокие прочностные характеристики. Цокольный сайдинг выдерживает большие механические нагрузки и устойчив к механическому повреждению, влиянию аномальный погодных явлений.
    8. Цена. Доступность – основное качество сайдинга по сравнению с натуральным камнем, клинкерной плиткой и т.п.
    9. Большой выбор оттенков, цветовых решений. Богатство цветового многообразие потрясает. Каждый год появляются новые оттенки, цвета, изображения с имитацией материалов натурального происхождения. Материал позволяет воплотить любые задумки дизайнеров.

    Несмотря на обилие достоинств, у сайдинга есть и недостатки, среди которых:

    • стройматериал не горит, но под действием высокой температуры плавится;
    • температурное расширение, изменение размеров, которое необходимо учитывать при отделке цоколя;
    • выгорание под солнечными лучами, потеря цвета — выбирая тонкий, дешевый материал, следует приготовиться к тому, что с солнечной стороны материал лет через 5 станет светлее и слегка выгорит, потеряет свою первоначальную яркость.

    Разнообразные варианты отделки цоколя частного дома представлены в этом разделе.

    Все самое важное, интересное и полезное об отделке цоколя найдете в этом разделе.

    Заключение

    При надежной защите цоколя от температурных перепадов, солнечных лучей, аномальных погодных явлений, он прослужит долгие годы без разрушений и сохранит привлекательный внешний вид.

    Сайдинг для отделки цоколя – оптимальный материал, который не только защитит фундамент, но и придаст дому изысканности, осовременит его. Какой материал выбрать для фасада зависит от вкуса, предпочтений владельцев дома.

    Установка цокольного сайдинга

    Облицовка зданий помогает не только придать привлекательности и завершенности строению, но и обеспечить дополнительную защиту от влияния внешних факторов. Для стен могут применяться различные материалы: как натуральные, так и искусственные. Второе гораздо дешевле и удобней в установке. Что касается фундамента, то к его защите предъявляются больше требований. Выполнить их поможет обшивка цоколя сайдингом.

    Эстетичная и надежная обшивка

    Что собой представляет цокольный сайдинг

    Прямоугольные панели увеличенной толщины с ребрами жесткости, помогающие защитить основание домов от влияния осадков и механического воздействия – вот что представляют собой цокольный сайдинг. Чаще всего его изготавливают из полимеров, но также распространены металлические и цементные варианты.

    Внешний вид панелей имитирует дорогие натуральные материалы, поэтому обшивают ими сооружения не только для защиты, но и для придания эстетичности.

    Сайдинг подвергается особой технологии окрашивания, что позволяет придать ему различных оттенков, с помощью чего можно подобрать панели для любого случая и реализовать смелые идеи по оформлению.

    Плюсы и минусы

    В последние годы облицовка цоколя сайдингом набирает популярности.

    Основные достоинства

    Это обусловлено большим количеством его преимуществ:

    1. Продолжительный период эксплуатации. Использование современных технологий при производстве позволяют создавать цокольный сайдинг, не уступающий по сроку службы натуральным материалам.
    2. Универсальность. Им можно отделать не только цокольную часть, но и обшить дом полностью.
    3. Малый вес. Это существенно упрощает процесс установки панелей, а также исключает действие дополнительной нагрузки на основание здания.
    4. Легкость монтажа. Монтировать сайдинг легко благодаря особой системе соединения панелей. Облицевать цоколь можно с минимальными временными затратами своими руками.
    5. Экологическая чистота. Этот параметр особенно ценен для современных жителей, которые беспокоятся о собственной безопасности.
    6. Неприхотливость в уходе. Нет необходимости приобретать дорогостоящие средства для очистки или регулярно проводить окрашивание и вскрытие защитными составами, так как сайдинг самодостаточен и долго сохраняет свои первоначальные визуальные качества.
    7. Повышенная прочность. Цокольный сайдинг отличается высокими прочностными характеристиками, а также устойчивостью к влиянию природных, механических и химических веществ.
    8. Приемлемая стоимость. В сравнении с натуральной отделкой, обшивка фундамента цокольным сайдингом обойдется гораздо дешевле.
    9. Богатая цветовая палитра. Ассортимент настолько велик, что можно подобрать облицовку для сооружений различного назначения, размеров и архитектурной формы.
    Читайте также:
    Плюсы и минусы подвесных потолков

    Минусов у материала существенно меньше. Стоит отметить, что он негорюч, но под влиянием высоких температур может плавиться. Также сайдинг подвержен температурному расширению, что может привести к деформации панелей при эксплуатации, но этой проблемы можно избежать, соблюдая правила монтажа и оставляя зазоры между плитами и крепежами.

    Виды цокольного сайдинга

    Этот фасадный и цокольный материал имеет несколько разновидностей. Первая классификация базируется на материале изготовления. Для цоколя чаще всего используют именно панели на полимерной основе, так как они не создают нежелательную нагрузку на фундамент.

    В качестве полимеров при производстве используют:

    • ПВХ;
    • полипропилен;
    • винил.

    Разнообразие вариантов

    Сайдинг отличается и по своему внешнему виду. Материал может различаться по оттенку, а также природному материалу, который он имитирует:

    • камень;
    • кирпич;
    • дерево.

    Отделка цоколя сайдингом может осуществляться в различном направлении: по вертикали и по горизонтали. Но профессионалы чаще используют горизонтальный вариант.

    Известные производители

    На рынке представлено огромное многообразие облицовочных материалов. Качество их подтверждено сопутствующей документацией. Наиболее востребованной является продукция следующих брендов:

    Компания Основная особенность
    Docke Высокие технические характеристики по оптимальной цене.
    Mitten Отличная устойчивость к ультрафиолету.
    Альта Профиль Идеальные внешние качества в сочетании с высокой прочностью.
    Nordside Доступный материал хорошего качества.
    Grand Line Повышенная прочность к механическому воздействию.
    Profile Vox Высокая прочность и стойкость к низким температурам.
    Ю-Пласт Стильный дизайн, большая цветовая палитра.

    Все перечисленные производители предоставляют продукцию хорошего качества, изготовление которой происходит с внедрением инновационных технологий.

    Технические характеристики материалов на высоте, более точная информация указывается в сопроводительной документации.

    Советы профессионалов: что выбрать

    Чаще всего выполняется отделка цоколя виниловым сайдингом. Независимо от выбранного типа материала, следует обратить внимание на следующие моменты:

    1. Наличие гарантии и другой документации от производителя с рекомендациями по монтажу и уходу.
    2. Внешний вид панелей. Отсутствие деформированных деталей, соответствие размерам и цвета.
    3. Качество замкового соединения. Лучше проверить, как сцепляются детали перед тем, как начинать отделку частного дома сайдингом.
    4. Репутация производителя. Внимательно стоит изучить особенности работы компании, а также отзывы о продукции.

    Определившись с брендом, следует произвести правильные расчеты необходимых материалов, а также подготовить инструменты и запастись комплектующими.

    Пошаговая инструкция по отделке цоколя сайдингом

    Монтаж цокольного сайдинга своими руками поможет осуществить пошаговая инструкция, в которой каждый этап работ детально расписан. С помощью советов специалистов можно без особых затрат самостоятельно произвести облицовку цоколя.

    Также инструкция по монтажу цокольного сайдинга описывает необходимые для работы приспособления, правила расчета количества материала и комплектующих, которые понадобятся при обшивке.

    Какой инструмент понадобится

    Перед тем, как обшить фундамент цокольным сайдингом, стоит подготовить ряд приспособлений, которые упростят и ускорят процесс выполнения работ. Из инструментов понадобятся:

    1. Строительный уровень и рулетка для измерения плоскости, выравнивания каркаса и панелей, а также маркер для проведения разметки.
    2. Метизы, с помощью которых будет проводиться крепление деталей.
    3. Ножовка или болгарка для нарезки материала, в зависимости от типа используемого сайдинга.
    4. Шуруповерт или отвертка непосредственно для монтажа.

    Инструменты и приспособления

    Подготовив все необходимое, можно приступать к основным процедурам. Производить отделку цоколя рекомендуется перед тем, как начинать отделку фасада, либо же можно применить цокольный сайдинг в качестве фасадного и осуществлять обшивку одновременно.

    Расчет количества материала

    Чтобы обшивка дома цокольным сайдингом была не только красивой, но и экономной, следует предварительно рассчитать требуемое количество всех материалов, чтобы не приобретать лишнего.

    Для каркаса

    Обрешетка обязательно обустраивается под цокольный сайдинг. Именно за счет нее нагрузка распределяется равномерно, что позволяет защитить строение и продлить срок его эксплуатации. Чтобы определить количество необходимого профиля, следует вычислить длину и ширину цоколя, учесть количество горизонтальных рядов обрешетки и вертикальных.

    Металлический каркас

    На основе проведенных расчетов определить количество профиля, учитывая, что он будет крепиться внахлест. Также для обустройства каркаса потребуются метизы. Их можно приобретать с запасом, так как они понадобятся и на других этапах облицовки.

    Для утепления

    В частном строительстве довольно распространено явление утепления цоколя. Теплоизоляция помогает продлить срок службы фундамента, а также значительно сэкономить на отоплении.

    Обычно необходимое количество утеплителя высчитывается исходя из площади поверхности. К ней следует добавить 10%, поскольку материал требует подгонки и подрезки.

    Сайдинг и комплектующие

    Если отделка фундамента цокольным сайдингом осуществляется вместе с утеплением и количество теплоизолятора просчитано, то панелей нужно приобретать столько же.

    Расчет материала

    Если же теплоизоляция не предусмотрена, то общую площадь цоколя делят на размер одной отделочной плиты и получается нужное количество. Здесь также потребуется прибавить 10-15%, чтобы исключить нехватку материала.

    Разметка цоколя и монтаж обрешётки под сайдинг

    Отделка дома цокольным сайдингом в первую очередь зависит от качества обустройства обрешетки. Каркас для цокольной части монтируется из металлического профиля. Оптимальной длиной шага обрешетки является 40 см. Что касается толщины профиля и удаленности от поверхности, то это зависит от особенностей стен, а также необходимости укладки теплоизоляционного материала.

    Разметка и установка обрешетки

    Перед тем, как начинать монтаж каркаса, стоит произвести разметку. С помощью уровня определить положение каждого элемента и маркером отметить места крепления саморезами.

    Утепление при необходимости

    При укладке утеплителя стоит оставить вентиляционный зазор между поверхностью и материалом. С этой задачей отлично справляется обрешетка.

    Теплоизоляция

    Также важно укладывать утеплитель с отступом от грунта, поскольку сезонное пучение может привести к порче теплоизолятора. Фиксация утеплителя происходит в зависимости от выбранного типа. Укладка должна осуществляться плотно с дополнительным креплением метизами.

    Установка стартовой планки и углов

    От того, как установлена стартовая планка и угловые детали, во многом зависит привлекательность отделки цокольным сайдингом.

    Начальная планка и угли крепятся с небольшим отступом друг от друга – приблизительно 6 мм.

    Это позволит избежать деформаций от воздействия температуры. Чтобы установить начальные элементы по всему периметру, придется комбинировать несколько стартовых планок. Их следует монтировать внахлест, надежно фиксируя саморезами точно по центру отверстий.

    Читайте также:
    Проект Дома Висла 153: особенности проектирования, чертежи, фото

    Монтаж цокольного сайдинга

    Если все подготовительные процедуры окончены, то можно устанавливать панели. Перед тем, как крепить цокольный сайдинг, важно проверить качество сцепления деталей, а также отсутствие дефектов на них. Приступать к монтажу необходимо от левого угла.

    В процессе того, как крепим на фундамент панели, постоянно проверяем ровность укладки уровнем, так как один неровный ряд приведет к смещению всех последующих и испортит результат отделки. Каждый следующий ряд панелей укладывается со смещением, чтобы приблизить внешний эффект к натуральному.

    Как смонтировать цокольный сайдинг, если дом стоит на неровном участке

    Если основание дома неровное, то перед тем, как обшить цоколь дома, потребуется осуществить подрезку панелей. Начальную планку можно заменить j-профилем, который и будет удерживать первую панель.

    Расположение дома на неровном участке

    Иногда в случаях с неровным цоколем целесообразно закрепить стартовую планку сверху и производить монтаж сверху вниз. В таком случае можно добиться не только красивого внешнего вида, но и экономии стройматериалов.

    Уход за цокольным сайдингом

    Особого обслуживания цокольный сайдинг не требует. Достаточно периодически проводить очистку от пыли и загрязнений с помощью воды. Если на поверхности имеются сложные пятна, то можно применить обычные чистящие средства, без агрессивных компонентов.

    Для мытья можно использовать шланг. Напор должен быть средним, сильное давление может привести к порче сайдинга.

    Надежная защита цоколя от влияния внешних воздействий – гарантия длительного срока службы сооружения, а также его привлекательного вида. Цокольный сайдинг – это отличный способ придать дому выразительности, подчеркнуть вкусы владельца и обеспечить качественную защиту фундамента от осадков, ветра и влияния низких и высоких температур.

    Как обшить фундамент сайдингом: инструкция со всеми тонкостями

    Цокольная сайдинговая отделка защищает дом от дождя, ветра, снега и насекомых. Ее можно настроить «под себя»: выбрать цвет, размер и вид панелей. При обшивке используется прочный и долговечный цокольный сайдинг. Эта статья предназначена для тех, кто хочет заказать услуги по монтажу панелей у мастера или самостоятельно установить сайдинг для фундамента. Для лучшего понимания темы вначале ответим на часто задаваемые вопросы.

    1. Цоколь и фундамент – это одно и то же
    2. Отличия цокольного сайдинга от обычного
    3. Виды цокольного сайдинга
    4. Состав и комплектующие
    5. Технология монтажа
    6. Инструменты и подготовительные работы
    7. Подготовка поверхности
    8. Монтаж обрешетки
    9. Установка панелей

    Цоколь и фундамент – это одно и то же

    Технически цоколь и фундамент – это разные понятия. Фундамент – нижняя часть дома и его опора. А цоколь лишь продолжение фундамента, связующее звено между ним и стенами. Нормальный дом без фундамента не построить, а без цоколя вполне возможно.

    Тогда зачем нужен цоколь? Он защищает дом от влаги и холода. Кроме того, эта часть здания выполняет декоративную функцию. Цоколь приподнимает дом на 50–80 см. Дом с небольшим цоколем или вовсе без него смотрится слишком низко.

    Резюмируя: цоколь – это часть фундамента, но не он сам. Однако принято говорить, что в облицовке нижней части фасада эти понятия ничем не различаются.

    Отличия цокольного сайдинга от обычного

    Изначально дома обшивались только деревянным сайдингом – удлиненными панелями из дерева, которые устанавливались в горизонтальном положении. Они могли принимать вид древесины: бруса, облицовки корабля, бревен – но были неудобными.

    Позже появились два конкурирующих материала: металл и винил (ПВХ). Сайдинг из металлического листа легко деформировался и стоил дороже. Пластмассовый плохо переносил высокие температуры и быстрее терял свои положительные свойства.

    Совсем недавно создали цокольный (фундаментный) сайдинг. При его разработке учли минусы других стеновых обшивок: форму панели сделали прямоугольной, добавили выемки для небольших стыков. Производители предполагали, что фундаментный сайдинг должен был только дополнять отделку здания. Так можно было получить традиционный вид дома из дерева с каменным цоколем.

    Однако фундаментный сайдинг стал применяться и как облицовочный материал всего фасада. Тому послужили особые свойства цокольных панелей, такие как:

    • лучшая прочность в сравнении с обычным сайдингом из металла и пластика;
    • устойчивость к высоким температурам, российским зимам и дождям;
    • 20-летняя гарантия даже на дешевые варианты;
    • несложный монтаж;
    • отсутствие вертикальных швов;
    • приятный дизайн панели;
    • реалистичность копируемого материала.

    Виды цокольного сайдинга

    Сайдинг фундаментный разделяется на две категории по применяемому в производстве материалу:

    1. Пластик.
    2. Металл.

    Первая категория также разделяется на три подвида:

    1. Поливинилхлорид.
    2. Винил.
    3. Полипропилен.

    Виниловое полотно используют чаще. Оно, в отличие от металлического полотна, может возвращаться в исходное состояние после деформации и противостоять воздействию коррозии.

    При облицовке цоколя лучше использовать именно виниловые панели. На нижнюю часть дома значительно влияет дождь, снег, ветер и другие природные факторы. Пластиковый сайдинг эластичен, поэтому будет долго не давать появляться неровностям, выпуклостям и трещинам.

    Состав и комплектующие

    Во время облицовки дома потребуются дополнительные детали, называемые доборными. К ним относятся:

    • внутренний и наружный угол;
    • отливы;
    • стартовая, финишная, угловая, карнизные, оконные планки;
    • софиты;
    • наличники.

    Помимо доборных элементов, приобретают материалы для выполнения обрешетки. Это направляющие из металла и дерева, которые применяют для выравнивания поверхности цоколя.

    Важно купить все доборные сайдинга: каждый из них выполняет свою особую функцию. Без одних обшивка уязвима перед внешними факторами. Без других сайдинг просто не получится установить. А если не использовать третьи, то здание, скорее всего, многое потеряет в дизайне и эстетичности.

    Технология монтажа

    Весь процесс монтажа можно разделить на четыре последовательных этапа. Подробно рассмотрим каждый из них.

    Инструменты и подготовительные работы

    Кроме сайдинга и доборных деталей, для монтажа приобретают дополнительные инструменты и материалы, такие как:

    1. Шуруповерт.
    2. Саморезы.
    3. Два уровня.
    4. Отвесы.
    5. Инструменты и материалы для выравнивания цоколя.
    6. Дрель.
    7. Шпаклевка.
    8. Клей.
    9. Затирки.
    10. Красители к затиркам.
    11. Оцинковка или деревянный брус размерами 40×40 или 50×50 (требуются для обрешетки).
    12. По желанию утеплитель и анкеры-парашюты для утеплителя.

    При монтаже фундаментного сайдинга необходима ровная поверхность. Нужно следить, чтобы «перепады» цоколя не превышали 2 см. Для этого применяют штукатурку или шпаклевку. После нижнюю часть дома дома очищают от мусора, пятен жира и грязи. Если обрешетку планируют выполнять деревом, то брус обрабатывают антигрибковыми средствами, аквастопом, жидкостями против гниения. После транспортировки сайдинговые панели оставляют в помещении «отлежаться» на 24–48 часов.

    Читайте также:
    Перекрестный выключатель: схема подключения, чем отличается от проходного, как подключить

    Подготовка поверхности

    C цоколя убирают все лишние предметы: уличные фонари, кронштейны, держатели и другие навесные приспособления. После этого осматривают уже ранее выровненную поверхность. Шпаклевкой или штукатуркой заделывают оставшиеся изъяны: трещины, выбоины, неровности.

    Если предусмотрено утепление, то на цоколь наносят грунтовку глубокого проникновения, а если нет – гидроизоляционную пропитку. Эти средства мешают плесени развиваться и, следовательно, повышают долговечность отделки. Когда специальная пропитка и шпаклевка высохнут, приступают к монтажу обрешетки.

    Резюмируя: готовая поверхность должна быть сухой и ровной, без трещин и выбоин. На цоколе не должно быть посторонних предметов, жидкостей и жирных следов.

    Монтаж обрешетки

    Несущей конструкцией сайдинга и поддерживающим элементом при монтаже утеплителя является обрешетка. Без нее сайдинг не установить.

    Раньше обрешетку выполняли только из деревянных брусков. Сейчас практичнее использовать металлические направляющие от гипсокартона: они лучше переносят влагу (не гниют), а следовательно, дольше служат. Недавно они сбросили в цене, поэтому теперь использовать деревянные направляющие вовсе не рекомендуется.

    При монтаже обрешетки есть важный момент. Расположение крепежных отверстий в сайдинговых панелях должно соответствовать расстоянию между планками.

    Установка панелей

    После установки несущих конструкций начинают монтировать панели. Сайдинг закрепляют с левого (форма – «чешуя») или с правого (форма – «дранка») нижнего угла. Вначале обрезают первую панель. Делают это по прямой вертикальной линии. Затем остальные элементы монтируют в соответствующие вырезы.

    Из-за температурных расширений панели могут «сдвигаться». Это нормальный процесс, который предусматривают во время монтажа сайдинга. Для этого крепления деталей немного ослабляют, чтобы панели могли слегка колебаться на саморезах.

    Проемы окон и дверей оформляют с помощью соответствующих элементов. В конце установки полотна используют определенные доборные детали (отлив, софит и другие), смотря на технологические особенности расположения верхнего ряда сайдинга.

    Монтаж производят осторожно. Чтобы избежать неровностей, установку контролируют уровнем и отвесами. Учитывают подвижки в стороны, поэтому шурупы вкручивают по центру продолговатых монтажных отверстий. Обшить дом сайдингом можно как самостоятельно, так и с помощью специалистов. Но поручить выбор материалов стоит именно мастерам. Они смогут точно определить вид и количество материалов, которые потребуются для облицовки цоколя. Сам монтаж сайдинга не так сложен, так что цена на его установку у профессионалов обычно небольшая.

    Что такое пеноблоки, их преимущества и недостатки, как выбирать материал

    Производство блоков из пенобетона принято называть новой технологией в строительстве. По сравнению с возрастом бетона это, конечно, верно, но не совсем отвечает представлениям современного общества о новом.

    Так, пенобетон используют в строительной индустрии чуть больше 100 лет. Материал уступает классическому бетону по прочности (в первые десятки лет эксплуатации, но об этом ниже), зато по стоимости куда привлекательнее.

    Крупные размеры пенобетонных блоков и отличные теплоизоляционные качества обеспечили им большую популярность в сфере строительства частных домов и функциональных построек (гаражей). На растущий спрос откликнулось и предложение. А простая технология открыла массу возможностей для производителей, не всегда готовых следовать правилу «цена обоснована качеством». В итоге на рынке появилась масса материалов, не отвечающих заявленным характеристикам ни по размеру, ни по прочности, ни по весу.

    Чтобы отличить хорошее изделие от сомнительного, нужно понимать, что такое пеноблоки, и каковы их преимущества с недостатками. Об этом и пойдет речь ниже.

    О пенобетонных блоках

    Блоки из пенобетона – популярный стройматериал, относится к классу ячеистых бетонов благодаря специфике производства. Для их изготовления используют стандартную цементно-песчаную смесь с водой (как для бетона), но с добавлением пенообразующих веществ. Это позволяет снизить количество цемента в 2–4 раза.

    В качестве пенообразователей могут выступать:

    • синтетические составы (не рекомендованы при производстве блоков для строительства жилых объектов, из-за токсичности синтетических пенообразователей, к тому же прочность изделий с ними ниже);
    • белковые – органические – добавки (экологически чистые, дают хорошую прочность и стоят недорого).

    Для увеличения прочности материала в его состав могут добавлять строительное микроармирующее волокно или золы-уноса (сухая/летучая зола). Все компоненты смешиваются под давлением, пенообразование осуществляется в самом конце процесса, после чего смесь разливается в формы (большие и малые). Крупные пенобетонные куски впоследствии нарезают, добиваясь более точной геометрии по сравнению со штучным формованием в отдельных емкостях.

    Основные характеристики (в том числе и то, каких размеров бывают пеноблоки) определяет ГОСТ 25485–89, ГОСТ 21520–89 и ГОСТ 5742–76. Опираясь на эти нормативы, несложно посчитать, сколько изделий потребуется для строительства будущей бани, например, или гаража.

    Это важно. В рецептурах пенобетонных блоков применяют цементные вяжущие вещества, потому их (блоков) прочность формируется не сразу и продолжает увеличиваться с годами (уже в конструкции постройки). Как показывает экспертиза, прочность пенобетона через 30–40 лет может превышать изначальную в 4 раза.

    Технические характеристики пеноблоков

    При выборе рекомендуется обращать внимание на следующие технические характеристики пеноблока:

    • Морозостойкость. Определяется количеством циклов (замораживание/размораживание, 1 цикл – 1 смена сезонов с понижением среднедневной температуры до граничного отрицательного значения), которую выдерживает материал. Морозостойкость пенобетона отличается в зависимости от качества применяемых компонентов и типа пенообразователя. Минимум – F15, максимум – F75 b F100. Блоки с морозостойкостью 75 циклов могут использоваться за Полярным кругом.
    • Плотность. Она определяет марку материала, измеряется в кг на кубометр и варьирует в пределах 300–1200 кг/м3.
    • Теплопроводность. Зависит от марки изделий и колеблется в пределах 0,09–0,38 Вт/м* °C.
    • Вес. При нормальной влажности 1 блок весит от 8,5 до 47 кг в зависимости от плотности.
    • Размер пеноблока. В длину он составляет до 600 мм, в ширину – от 200 до 400, в толщину – 90–300 мм. Здесь стоит отметить, что технология производства позволяет выполнять изделия любого размера, но в частном мало- или многоэтажном строительстве рекомендуется опираться на таблицу размеров ГОСТ 21520–89. Подробнее типовые размерные показатели разберем чуть ниже.

    Это важно. Основная характеристика пенобетона, которая определяет его назначение, – плотность, рассчитываемая как отношение массы к объему блока. В маркировке она обозначается буквой D.

    Виды пеноблоков

    В зависимости от плотности, которая зависит от количества пор (чем их меньше, тем прочнее и тяжелее материал, тем выше его стоимость), пенобетоны делят на 3 основных класса.

    • Самый бюджетный вид – теплоизоляционный. Это блоки D300, 350, 400 и 500. Они легкие, недорогие, отлично теплоизолируют помещения, но не имеют достаточной прочности, чтобы использоваться в несущих конструкциях. Такие материалы применяют для устройства внутренних перегородок, звуко-, теплоизоляции и облицовки фасадов зданий.
    • Конструкционно-теплоизоляционные виды пеноблоков имеют плотность D600, 700, 800, 900. Эти изделия уже могут применяться для строительства внутренних несущих и наружных стен.
    • Конструкционные – самые прочные, плотные и крепкие блоки марок D1000, D1100 и D1200. Применяются для строительства короба частного дома или любой другой ответственной постройки.
    Читайте также:
    Ремонт фундамента кирпичного частного дома своими руками

    Размеры пеноблоков

    Стандартными считаются следующие размеры пеноблока для строительства.

    • Для перегородок, которые не являются несущими, а также в наружной конструкции облицовки фасадов – 600*300*100 мм (соответственно, длина, высота и толщина). При этом в зависимости от расположения блока параметры ширины и толщины (которая определяет толщину стены) могут варьировать.
    • Для несущих стен внутри помещений – 600*300*200 мм.
    • Для несущих стен короба здания – 600*400*200 мм.

    Самый распространенный формат для частного строительства (дом, гараж, баня) – 600*300*200 мм – по размеру идентичен 18,5 единицы одинарного кирпича. Такое сопоставление наглядно демонстрирует одно из безусловных преимуществ пенобетона – экономию средств на стройматериалах. Если же взять для внешней стены блок толщиной 400 мм, можно получить кладку с уровнем изоляции, которую кирпич может выдать только при толщине в 1,7 м.

    Кроме стандартных, используются и большие размеры пеноблока для стен. Их называют блок-панелями, а их размеры следующие:

    • длина – 1000 мм;
    • высота – 600 мм;
    • толщина – от 300 до 600 мм.

    Наиболее распространенный типоразмер в серии крупного формата –1000*600*500 мм. Существуют также модели 1000*600*400, 1000*600*500 и 1000*600*600 мм.

    Это важно. При выборе пенобетонного блока надо смотреть не только на его размер, но и на форму – геометрию – изделий. Материалы, изготовленные в кустарно-гаражных условиях, отличает неравномерность ширины и толщины по всей длине.

    Вес пеноблоков

    Вес пеноблока, в отличие от его размера, напрямую зависит от марки (то есть плотности, количества ячеек в бетонной структуре). Чем ниже плотность, тем легче изделия. Диапазон – от 8,5 до 43,2 кг. Рассчитать вес конкретного изделия, зная его марку и размер, достаточно просто.

    • Нужно определить объем блока (перемножить длину, высоту и толщину, предварительно переведя их в метры). Для стандартного изделия 600*300*200 мм, например, это будет 0,6*0,3*0,2 = 0,036 м3.
    • Плотность нужно умножить на объем. Например, для марки D1000 это будет 0,036*1000 = 36 кг. А блок такого же размера, но из класса конструкционно-теплоизоляционных материалов, D600 будет весить 0,036*600 = 21,6 кг.

    Поскольку пенобетонные блоки обычно отпускают кубометрами (по 1000 м3 в пачке), то определять их вес тоже принято из расчета 1 куб. м. В таком случае он будет равен или чуть больше заявленной плотности (марке). Для приведенных примеров в условиях нормальной влажности (55–65%) это 1000 и 600 кг.

    Отклонения в большую сторону объясняются допустимыми неточностями в размерах, неизбежными при отливе блоков в штучных формах. Кроме того, вес изделий сильно зависит от уровня влажности (если она равняется 75% и выше, параметр будет варьировать в пределах 11,7–47,5 кг). На сайтах производителей обычно можно посмотреть таблицу с точными параметрами веса кубометра материала для каждой марки.

    Плюсы и минусы пеноблоков

    Уже из того, что сказано выше, несложно вывести основные плюсы и минусы пенобетонных блоков. Так, к их преимуществам для частного строительства домов и других функциональных сооружений относят:

    • экологичность (изделия с органическими пенообразователями);
    • низкую теплопроводность;
    • отличные звукоизоляционные свойства;
    • морозоустойчивость;
    • долговечность при воздействии негативных факторов (не гниет, не плесневеет);
    • небольшой вес (минимальная нагрузка на фундамент);
    • универсальный характер (от фасадов до стен частного дома);
    • удобные размеры пенобетонного блока для стен;
    • пожаробезопасность (I степень огнестойкости).

    Недостатки

    К недостаткам материала можно отнести его простой вид (нужна дополнительная отделка), несовершенство геометрии отдельных блоков, из-за которого растет расход укладочного клея (минимальная толщина 2 мм) и большое количество материалов, выполненных в кустарных условиях. Кроме того, стены из пенобетона в многоэтажном сооружении нуждаются в армировании.

    Довольно сложно закрепить относительно тяжелую конструкцию (например, облицовочную панель) на поверхность ячеистого бетона. Хотя крепежи входят в него так же легко, как в дерево, держатся они из-за хрупкости хуже. Для фиксации элементов используют специальные анкеры и другие приспособления именно для пенобетонных оснований.

    Это важно. Простая технология изготовления позволяет делать пеноблоки прямо на стройплощадке. Но сразу пускать их в строительство недопустимо. Для достижения пенобетоном марочной прочности он должен сохнуть минимум 27 дней и применяться на 28-е сутки (срок хранения надо проверять и при закупке материала с производственных площадок).

    Сфера использования пеноблоков

    Пенобетонные блоки универсальны и могут применяться:

    • для изоляции помещений – жилых и нежилых;
    • утепления технических сооружений (в том числе колодцев);
    • устройства межэтажных перекрытий (с целью снижения нагрузки на фундамент многоэтажного строения);
    • перегородок в больших высотных зданиях;
    • строительства несущих стен (пеноблоки стандартных размеров марок D1000–D1200) и многого другого.

    Из пенобетонных блоков строят одно- и двухэтажные частные дома для постоянного проживания, гаражи на 1–2 машино-места, бани, мастерские, загородные цеха, склады, ангары.

    Резюме

    Перед тем как сделать вывод относительно главных характеристик пеноблоков, стоит отметить, что данный строительный материал часто идентифицируют с газобетоном. Что логично: технологии их производства схожи, свойства тоже, даже госстандарты, которые регламентирует требования к их качеству, одинаковые. Отличается только структура и процесс их производства.

    При создании пеноблочных материалов пенообразователь добавляется в уже готовую смесь для увеличения ее размера (образуется пена, материал заполняется закрытыми ячейками). Газобетон же получают посредством химической реакции – пенообразующий компонент (алюминиевую стружку) добавляют сразу, при смешивании (песка, цемента и воды) он ее газифицирует. В результате тоже образуются ячейки, но они не столь однородны, как у пенобетона.

    Читайте также:
    Полимерная черепица: преимущества и недостатки

    Возвращаясь к разновидностям пеноблока, стоит отметить, что его размеры и вес – это не только важные характеристики при выборе изделий (под конкретный проект). Будучи стандартизованными величинами, они позволяют точно определить потребность в стройматериалах:

    • посчитать количество изделий в ряду кладки (длина всех сторон коробки дома, разделенная на длину блока);
    • определить количество рядов в стене (поделить высоту стены на высоту блока);
    • перемножить количество изделий в ряду и число рядов, добавить 10–15% запаса – и можно заказывать полный комплект.

    Единственное важное уточнение: вес изделий может отличаться в зависимости от уровня влажности и технологии производства, а размеры не у всех точны. Поэтому перед покупкой всегда полезно убедиться, что вы имеете дело с проверенным надежным поставщиком, который предлагает только качественные стройматериалы и гарантирует соответствие их характеристик заявленным параметрам.

    Пенобетонные блоки – характеристики их достоинства, недостатки, критерии выбора и советы по использованию

    Этот материал весит совсем немного, но при этом очень прочен и отлично держит тепло. А еще он обладает способностью с легкостью выводить наружу избыток влаги, пропуская ее через свои поры. Речь идет о пенобетоне, который далеко не всем хорошо знаком. Из-за этого многим кажется, что он совсем не подходит для строительства домов. Однако пенобетонные блоки характеристики имеют такие, что вполне способны заменить кирпич или шлакоблоки. Вот только работать с ними надо немного иначе. А как – читайте дальше.

    Пенобетонные блоки: виды, марки и основные параметры

    Существует 4 разновидности пенобетона, производимого неавтоклавным способом.

    1. Материалы марок от D150 до D400 называют теплоизоляционными. Их плотность варьируется от 150 до 400 килограммов на кубический метр. Марки ниже D400 не нормируются по классу прочности. А для D400 этот параметр лежит в пределах от В0,5 до В0,75. Это соответствует пределу прочности в 9 килограммов на см 3 . Морозостойкость перечисленных марок пенобетона нормированию не подлежит.

    2. Материалы марок от D500 до D900 называются конструкционно-теплоизоляционными. Они имеют плотность от 500 до 900 килограммов на кубический метр. Прочность марки D500 – 13 килограммов на квадратный сантиметр. Класс ее не нормируется, как и морозоустойчивость. Классы прочности для остальных марок:

    • D600 – от В1 до В2 (прочность 16 килограммов на квадратный сантиметр);
    • D700 – от В1,5 до В2,5 (прочность 24 килограмма на квадратный сантиметр),
    • D800 – от В2 до В3,5 (прочность 27 килограммов на квадратный сантиметр),
    • D900 – от В2,5 до В5 (прочность 35 килограммов на квадратный сантиметр).

    Коэффициент морозостойкости F в порядке возрастания марки: 15-35, 15-50, 15-75, 15-75.

    3. Материалы марок от D1000 до D1200 (конструкционные) имеют плотность от 1000 до 1200 килограммов на кубический метр. По классу прочности параметры следующие:

    • D1000 – от В5 до В7,5 (прочность 50 килограммов на квадратный сантиметр),
    • D1100 – от В7,5 до В10 (прочность 64 килограмма на квадратный сантиметр),
    • D1200 – от В10 до В12,5 (прочность 90 килограммов на квадратный сантиметр).

    Коэффициент морозостойкости F одинаков для любой из марок: его значение 15-50.

    4. Материалы марок от D1300 до D1600 называют конструкционно-поризованными. Их плотность варьируется от 1300 до 1600 килограммов на кубический метр. Производятся они малыми партиями, поэтому характеристики пеноблоков этих марок не имеют обозначений в ГОСТе.

    Конкретный показатель прочности зависит от температуры и влажности, при которых производился пенобетон, а также его наполнителя и марки используемого цемента. Разделив число марки пенобетона на 20, можно получить примерный показатель прочности (правда, слегка заниженный). Возьмем, к примеру, пенобетон D1600. Получаем (с приличным запасом) предел прочности 90 килограммов на см 2 . Однако запас в этом случае только на пользу пойдет.

    Рассмотрим теплопроводность различных марок сухого пенобетона, наполнителем которого служит песок. Единица измерения – ватт на метр на градус Цельсия. А также сравним при таких же условиях и коэффициенты паропроницаемости данных марок пенобетона. Единица измерения – килограмм на метр-час-Паскаль.

    Марки пенобетонных блоков Теплопроводность, (ВТ*м* 0 С) Коэффициент паропроницаемости, (Кг*м час*Па)
    D300 0,08 0,26
    D400 0,1 0,23
    D500 0,12 0,2
    D600 0,14 0,17
    D700 0,18 0,15
    D800 0,21 0,14
    D900 0,24 0,12
    D1000 0,29 0,11
    D1100 0,34 0,1
    D1200 0,38 0,1

    Что касается габаритов, то марки D600 и D800 имеют размеры 20 на 30 на 60 сантиметров. D600 выпускают также и в размере 10 на 30 на 60 сантиметров.

    Сравнительные характеристики пенобетона и других строительных материалов

    Параметры Кирпич керамический Керамический блок Кирпич силикатный Газоблок Пеноблок
    Размеры, см 25/12/6,5 38/25/24 25/12/6,5 20/30/60 20/30/60
    Масса стены, кг/м 2 1200 – 1800 600 – 800 1450 – 2000 100- 900 100 – 900
    Плотность, кг/м 3 1500 – 1750 700 – 900 1700 – 1950 300 – 1200 300 – 1200
    Водопоглощение, % 12 12 – 14 16 20 14
    Теплопроводность, Вт/М*к 0,4 – 0,7 0,1 – 0,2 0,8 – 1,1 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4
    Морозостойкость, цикл 25 50 25 35 35
    Предел прочности при сжатии, МПа 2,5 – 25 5 – 30 0,5 – 25 0,25 – 12,5
    Расход, шт./м 3 400 – 500 34 – 45 400 – 500 21 – 27 21 – 27
    Цена, $/м 3 63 – 112 62 – 90 17 – 90 60 – 94 49 – 68

    Чем хорош и чем плох пенобетон

    И по телевизору, и в прессе, и в интернете ведутся споры, какой пенобетон лучше – автоклавный или неавтоклавный. Производители и того, и другого типа материала гневно обличают продукцию друг друга, а потребителям остается только теряться в догадках, какой из материалов лучше пригоден для строительства. А ведь на самом деле и газосиликатные, и пенобетонные блоки весьма близки по свойствам, и у обоих материалов есть минусы. Дальше подробно рассмотрим характеристики пенобетона, постаравшись дать этому материалу объективную оценку. При этом по всем параметрам будем сравнивать его с газосиликатом.

    Достоинства неавтоклавных пеноблоков

    Способность удерживать тепло – высокая. По сравнению с кирпичом этот материал имеет коэффициент теплопроводности меньше в три раза. Собственно говоря, газосиликатные блоки в этом не отстают. Показатель теплопроводности у них на том же уровне, что и у пеноблоков.

    Читайте также:
    Обзор цветов кухни в стиле прованс

    Вес – небольшой. По сравнению с керамзитобетоном он меньше в два с половиной раза. Газосиликат весит примерно столько же. Поэтому блоки как из автоклавного, так и из неавтоклавного пенобетона проще грузить, перевозить и монтировать, чем традиционные стройматериалы. А еще из них можно строить дома, не оснащая их тяжелым фундаментом, что скажется на скорости и простоте монтажа. Естественно, речь идет о зданиях малоэтажного типа – у высотных домов фундамент должен быть основательным.

    Прочность – достаточная. Из пенобетонных блоков марок от D900 и выше вполне можно класть несущие стены трехэтажных (не выше) домов.


    Если же еще и железобетонный несущий каркас смонтировать, то можно строить здание любой этажности.

    Что касается газосиликатных блоков, то они еще прочнее.

    Стойкость к морозу – отличная. Благодаря пористой структуре и у пенобетона, и у газосиликата имеется внутри достаточно места для воды, которая расширяется, когда замерзает. Поэтому при промерзании стены не возникнет ее повреждения как снаружи, так и внутри.

    Огнестойкость – хорошая. Это касается и пенобетонных блоков, и газосиликатных. Часа четыре, не меньше, способны они находится под воздействием открытого огня и очень высокой температуры.


    Проверить это легко: наведите газовую горелку на стену, сложенную из пенобетона, а затем в течение нескольких часов понаблюдайте. Результат порадует – в отличие от обыкновенного бетона, не будет ни расщепления поверхности, ни взрывов.

    Экологичность и биостойкость – на высоте. Этот материал не подвержен гниению и не портится от времени. Вредных веществ, опасных для здоровья, он не выделяет. Кстати, если сравнить с газосиликатом, то последний в этом плане менее безопасен. Ведь в автоклаве при вспенивании мельчайшие кусочки алюминия и извести вступают в химическую реакцию, вследствие чего получается водород. Он будет выделяться (в малом количестве) и позже, во время монтажа блоков, и при эксплуатации дома. А вот для производства пенобетона применяют вспениватели (синтетические или белковые), в которых не содержится опасных газов. Да и поры этого материала герметичны – они по структуре такие же, как у пенопласта.

    Пригодность для монолитного строительства – полнейшая. Пенобетонные блоки можно изготавливать прямо на месте – достаточно установку поставить. Компрессором создать необходимое давление и по специальному шлангу подводить полученный материал туда, куда это необходимо в процессе строительства. Монолитное строительство имеет свою специфику, и для него пенобетон может являться лишь утеплителем либо дополнительным материалом.

    Так, например, можно либо внутри, либо снаружи сделать кирпичную стену толщиной в полкирпича. Затем (не впритык) ставят влагостойкую гипсокартонную перегородку. В получившийся зазор льют пенобетон для теплоизоляции. Это и времени займет немного, и обойдется дешевле, чем монтаж традиционного теплоизолятора.

    Простота обработки – весьма впечатляет. Пенобетон очень легко резать, сверлить и штробить. Инструментов никаких особенных не требуется, и усилий физических практически не приходится прилагать. Причем благодаря легкости материала можно без труда переносить блоки на место обработки и обратно.

    Цена – достаточно низкая. По сравнению с другими стройматериалами блоки из пенобетона значительно выигрывают в стоимости. Как правило, ведут сравнение, пересчитывая объем материала на кирпич. Если учесть и то, что фундамент нужен недорогой (облегченный), то стройка получится весьма экономной. В некоторых случаях это фактор – определяющий.

    Влагостойкость – неплохая. Этому способствуют герметичные замкнутые ячейки. А вот газосиликатные блоки, имеющие внутри каналы, проходящие от одного края материала до другого, воды боятся. Ведь она пропитывает их достаточно быстро, проходя по этим каналам.


    Замкнутая структура ячеек не дает воде пропитывать всю толщ блока и если его положить на поверхность воды, то он будет плавать.

    Недостатки пенобетонных блоков

    Усадка за счет повышенного содержания влаги – существенный минус. Причем она может составлять от одного до трех миллиметров на каждый метр возводимой стены. Такое случается, если в процессе производства воды добавить больше, чем нужно, либо не дождаться, пока 28 дней пройдет. Именно столько времени необходимо для того, чтобы блоки хорошо затвердели. При этом на них ни в коем случае не должна попасть вода. К сожалению, некоторые нечестные производители технологию не соблюдают. А вот газосиликат лишен данного недостатка – он усадке не подвержен. Поэтому таких мер предосторожности при работе с ним применять не надо.

    Способность впитывать влагу у материала имеется. Она не очень большая (гораздо меньше, чем у газосиликатных блоков), но заставляет использовать дополнительную отделку. В частности, можно применить технологию вентилируемого фасада, оштукатурить стены или покрыть их специальным гидрофобизатором, предназначенным для бетона. Это средство выпускается в виде эмульсии.

    Пенобетон может легко скалываться, особенно на гранях. Грузить этот материал надо бережно, ни в коем случае не наваливая его в кузов. В принципе, легкость материала позволяет осторожно переносить его, нисколько не повредив.

    Стены из пенобетона не будут держать ни гвозди, ни обычные дюбеля – те просто вывалятся. Нужно применять особый дюбель для пенобетона с насадкой из ABC-пластика. На этой насадке имеется резьба. Сначала в эту насадку надо вкрутить метрический шуруп. Подойдет и шуруп, предназначенный для дерева. Высверлив отверстие в стене и хорошенько прочистив его, надо очень аккуратно вкрутить туда насадку с шурупом внутри. Такая конструкция держится достаточно надежно.

    Изготовители, не соблюдающие технологию и соотношение необходимых компонентов, не дающие пенобетону вызреть, способствуют появлению отрицательных отзывов об этом материале. На это их толкает жажда быстрой наживы. А вот надежные компании-производители пенобетона, следящие за качеством своей продукции, выпускают материал, удовлетворяющий самого взыскательного застройщика. Лабораторные испытания подтверждают это – технические характеристики пеноблока, изготовленного такой фирмой, полностью соответствуют всем нормам.

    Выбираем пенобетон правильно – критерии выбора

    1. Первым делом посмотрите, кто именно делает данные пеноблоки. Попросите сертификат, проверьте условия поставки и соответствие продукции ГОСТам. Если производитель открыто предоставляет максимум информации – значит, ему нечего скрывать, а материал у него надлежащего качества. Кстати, так и поступают крупные фирмы, надежные и хорошо себя зарекомендовавшие. У хорошего изготовителя пеноблоков обычно имеется производственная площадь не менее 180 квадратных метров, на которой стоит установка для разрезания блоков. Причем производственное помещение должно быть отапливаемым и иметь крышу.

    Читайте также:
    Рисунки на стенах в одной из комнат квартиры

    2. Цена тоже имеет значение. В среднем для марки D800 она составляет около 80 $ за кубический метр. Если материал намного дешевле, стоит призадуматься – это может сказаться на качестве.

    И еще: если изготовитель убедительно заявляет, что его пенобетон марки D600 является конструкционным, так как сделан по «секретной» технологии – не верьте. Никакие особые рецепты, никакие тонкости технологии не смогут превратить одну марку в другую. Вы даже маленький одноэтажный домик такими блоками не выложите – эту марку материала для несущих стен использовать нельзя.

    3. Внимательно осмотрите блоки – они не должны быть чистого и яркого белого цвета. Этого не позволит технология. В норме пенобетон должен быть сероватым, чуть светлее или темнее, причем не допускается неоднородность окраски поверхности.

    4. Проверьте, насколько герметичны ячейки пенобетона. Если они соединяются между собой, влага легко проникнет внутрь материала. Расколите один блок и посмотрите, одинакова ли его структура с наружной и внутренней стороны. Ячейки должны быть круглыми, недопустимо наличие сколов или трещин.

    5. Чтобы класть стены можно было без проблем, блоки должны быть строго прямоугольными – проверьте это. Положив два пеноблока один на другой, попробуйте их пошатать, посмотрите, нет ли зазоров. Причем исследуйте все четыре стороны блоков – это важно, так как изъян может иметься лишь на одной стороне. А в дальнейшем это может отнять у вас немало времени, да и нервы попортить.

    6. Купив свежий материал, не стоит его сразу использовать для возведения стен. Ведь необходимую прочность и другие технические характеристики пенобетонные блоки приобретут лишь через 28 дней после изготовления. Поэтому самым правильным решением будет выдержать купленный пенобетон две или три недели. При этом он должен быть либо хорошо укрыт от влаги, либо находиться в помещении. Это поможет вам избежать неприятностей, если вам продали-таки недодержанный материал.


    Пример неправильно организованного хранения пеноблоков, сверху они ничем не накрыты и уже видно, что из сырой земли напитали влаги.

    Советы по использованию пеноблоков


    На данной инфографике показаны особенности и нюансы выполнения кладки из пеноблоков.

    Совет 1. Так как на гранях блоки из пенобетона достаточно легко повредить, старайтесь разгружать их осторожно. Класть их лучше не на стандартный раствор (хотя и это для них возможно), а на специальный клей, имеющий цементную основу. Его слой (всего 2 или 3 миллиметра) получится намного тоньше, чем слой обычного цементного раствора, и мостики холода не появятся. А вот толстые швы между блоками неизбежно будут выпускать часть тепла наружу.

    Совет 2. Стены, выложенные из пенобетона, в обязательном порядке нуждаются в облицовке. Не верьте производителям, утверждающим обратное – они бессовестно врут. Дожди, снег, ветры и ураганы будут постепенно разрушать пенобетон, если его ничем не защитить. Облицовочным материалом вполне может служить штукатурка (как обычная, так и минеральная), а также материал, применяемый для фасадов вентилируемого типа. Что касается штукатурки, то под нее потребуется проложить сетку, закрепив ее на стене из пенобетона.

    Совет 3. При облицовке пеноблоков кирпичом обязательно оставляйте воздушный зазор – ведь у этих материалов разная проницаемость для воздуха. При их плотном прилегании водные испарения не смогут пробиться сквозь кирпичную облицовку. Они отразятся от нее, пройдут обратно сквозь пенобетон и вернутся в дом. Не стоит этого допускать.

    Пенобетонный блок по ГОСТ – состав, размер, цвет, вес, разновидность

    • 1 Состав пенобетона
    • 2 Технология изготовления пенобетонных блоков
    • 3 Марка пенобетонных блоков
    • 4 Виды пенобетонных блоков и сфера применения
    • 5 Пенобетонный блок по ГОСТ: размер, геометрия, вес, цвет
      • 5.1 Размеры
      • 5.2 Геометрия
      • 5.3 Вес
      • 5.4 Цвет
      • 5.5 Упаковка

    Пеноблок — это легкий пористый материал, разновидность ячеистого бетона. Часто пенобетонный блок путают с газосиликатным блоком, из-за их внешней схожести, они оба пористые. Только вот пористость изделия получается путем смешивания песка, воды, цемента и вспененной добавки, а пористость газосиликата – благодаря химическим процессам (выделению водорода). Поэтому в газобетоне поры сквозные, поры пенобетона закрытого типа, что обеспечивает его гидроизоляционным и теплоизоляционным свойствам более высокие характеристики.

    Пенобетонный блок

    Состав пенобетона

    Пенобетонный блок — это дышащий материал, который создаёт в помещении такой же микроклимат, как и дерево. Смесь пенобетона, согласно ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые» состоит и следующих компонентов:

    1. Цементно-вяжущая смесь – портландцемент, изготовленный по ГОСТ 10178-85, с содержанием силиката кальция до 70-80%.
    2. Песок, должен отвечать требованиям ГОСТ 8736-93, с содержанием кварца не менее 75%, глинистых и илистых включений не более 3%.
    3. Вода с техническими требованиями по ГОСТ 23732-79.
    4. Используется пенообразователь на основе:
    • костного клея, отвечающий требованиям ГОСТ 2067-93.
    • сосновой канифоли – по ГОСТ 19113-84.
    • мездрового клея – по ГОСТ 3252-80.
    • скрубберной пасты – согласно ТУ 38-107101-76.
    • едкого технического натра – по ГОСТ 2263-79.

    Пенообразователь

    Пенообразователи пенобетонного блока в зависимости от состава, бывают натуральные и синтетические. Натуральные пенообразователи, исходя из названия, имеют натуральную экологически чистую основу; у изделий перегородка между пор получается толще, что увеличивает прочность. Синтетические пенообразователи имеют 4 класс опасности и вредны для здоровья человека; изделия получаются недорогими, менее качественными и менее прочными.

    Перед покупкой блоков, поинтересуйтесь, какой пенообразователь используется в составе и из чего он.

    Некоторые заводы-изготовители стали применять и другие компоненты для производства пенобетонных блоков:

    • Полипропиленовое фиброволокно ВСМ (волокно строительное, микроармирующее). Использование ВСМ позволяет получить изделие с точными, не разрушающимися гранями, и повысить его прочность на сжатие до 25%.
    • Зола-уноса. Это зола, которая образуется при сгорании твёрдого топлива на ТЭС. Представляет собой мелкодисперсный материал, с размером частичек от долей микрона до 0,14мм. Его применение ведёт к созданию более плотной и твёрдой межпоровой перегородки и 30%-ой экономии цемента.

    Таблица пропорций компонентов состава популярных марок D600 и D800:

    Читайте также:
    Ремонт варочной панели: основные виды поломок

    Технология изготовления пенобетонных блоков

    Пенобетонный блок производят одним из следующих способов:

    • Классический. Из пеногенератора в цементную смесь подается пена, затем все перемешивается. Пенобетонный блок, изготовленный этим способом, имеет самые лучшие характеристики;
    • Сухая минерализация. В этом способе пена подается в сухую смесь, а затем при постоянном перемешивании, добавляется небольшое количество воды. Получается непрерывное производство пеноблоков;
    • Баротехнология. Пенообразователь вначале смешивается с водой, а затем с другими компонентами состава. Все это происходит в барокамере при высоком давлении.

    Марка пенобетонных блоков

    Характеристики пеноблока могут меняться в зависимости от процентного соотношения компонентов состава. Например, если в нем содержится меньше песка, то изделие получается более прочным, но ухудшаются теплоизоляционные свойства.

    В зависимости от плотности пеноблоки делят на следующие виды:

    • Конструкционные: марки D900, D1000, D1100, D1200 (плотность от 900 до 1 200 кг/м. куб). Прочный блок с хорошей устойчивостью к сжатию, требует дополнительного утепления. Допускается многоэтажное строительство. Применяют для возведения фундаментов, цокольных этажей зданий, несущих стен. Имеют теплопроводность от 0,29 до 0,38 Вт/м·°С, что ниже теплопроводности глиняного кирпича;
    • Конструкционно-теплоизоляционные: марки D600, D700, D800 (плотность от 600 до 800 кг/м. куб). Самый сбалансированный тип пеноблоков – имеет достаточную прочность, и обладают оптимальным уровнем теплоизоляции. Активно применяются в малоэтажном частном строительстве. Можно использовать для устройства перегородок и несущих стен. Теплопроводность от 0,15 до 0,29 Вт/м·°С;
    • Теплоизоляционные: марки D300, D350, D400, D500 (плотность от 300 до 500 кг/м. куб). Благодаря большому количеству пор в структуре блока имеет низкую прочность и теплопроводность. Этот вид пеноблока предназначен для теплоизоляционного контура стен. Теплопроводность от 0,09 до 0,12 Вт/м·°С. Для сравнения: теплопроводность дерева варьируется от 0,11 до 0,19 Вт/м·°С;
    • Конструкционно-поризованные: марки D1300-1600. Плотность составляет 1 300-1 600 кг/м. куб. В серийном производстве вы такого блока не найдете, т.к. его изготовление производится не по ГОСТу. Из таких пеноблоков (с очень высокой плотностью) можно строить здания любой этажности. Теплопроводность меньше от 0,09 Вт/м · °С.

    Плотность пенобетонного блока

    Прочность пеноблока проверить просто. Раскрошите кусочек в руках – если удалось – перед вами некачественное, произведенное с нарушением технологии изделие.

    Виды пенобетонных блоков и сфера применения

    Изделия из пенобетона в зависимости от марки применяют при возведении несущих стен (конструкционные марки) домов, при строительстве перегородок (конструкционно-теплоизоляционные марки), а также при утеплении, звукоизоляции стен, полов и крыш (теплоизоляционные марки).

    В отличие от газоблока, пенобетонный блок имеет гораздо меньшее разнообразие видов. Наиболее известные:

    • Классический пенобетонный блок, стандартный

    Стеновые прямоугольные пеноблоки, имеющие разную ширину и одинаковый размер длины и высоты.

    • Перегородочный пенобетонный блок

    Узкий, прямоугольный пеноблок для строительства межкомнатных перегородок.

    • U-образные пеноблоки, лотковый

    Пенобетонный блок в форме лотка для устройства армопояса, создания дверных и оконных перемычек, опор под деревянные балки перекрытия, несъемной опалубки.

    Новинка на рынке – пенобетонный блок в виде детали «лего», с наличием паза-гребня для обеспечения качественного сцепления соседних и нижележащих пеноблоков. Для армирования кладки, которую, кстати, производители рекомендуют выполнять без раствора, лего-пенобетонный блоки снабжены вертикальными пустотами. Эти пустоты образуют монолитные колонны внутри стен и соответственно лучшие показатели несущей способности. Так как никаких стандартов на производство лего-пенобетонных блоков еще нет, то их размеры могут быть различны. Обычно это изделие марки D600 размером 500х250х250 мм с диаметром пустот 100 мм.

    Пенобетонный блок по ГОСТ: размер, геометрия, вес, цвет

    Размеры

    Размер и геометрию пенобетонных блоков определяет ГОСТ 25485-89, который разрешает иметь допустимое отклонение 1 мм. Так стеновой вид изделия имеет стандартный размер 600×200×300 мм (длина, глубина, высота). Перегородочный пенобетонный блок имеет размер 600×100×300 мм. Многие производители по пожеланию заказчика могут изготовить не стандартные размеры, например 80×300×600 мм; 240×300×600 мм; 200×400×600 мм; 200×200×600 мм.

    Геометрия

    Что касается геометрии, то изделия должны иметь правильную форму и точные габариты.

    Соответствие геометрии определяется сортом пенобетонного блока:

    Первый сорт – самого высшего качества, с геометрией соответствующей ГОСТу, без сколов, трещин и изъянов поверхности.

    Второй сорт – изделия с неровными ребрами, небольшими сколами на углах и на поверхности.

    Чтобы проверить геометрию пеноблока, нужно поставить друг на друга два блока и посмотреть насколько плотно и точно они совпадают. При этом нужно перевернуть блоки и сравнить прилегание других поверхностей.

    Пузырьки на разрезе пеноблока должны иметь правильную круглую форму, быть отделены друг от друга. Внутренняя поверхность качественного изделия имеет ровный цвет, однородную структуру, не содержит трещин, сколов и повреждений. Стенки и грани должны быть правильной формы. Зазор между двумя изделиями не должен превышать 1мм. В воде пенобетонный блок не должен тонуть.

    Пенобетонный блок может иметь различный вес в зависимости от его плотности, то есть марки, и качества заводского изготовления. Обычно вес может варьироваться в допустимых пределах, его нормативное значение представлено в таблице:

    Вес в зависимости от марки

    Пенобетонный блок должен иметь однородный сероватый цвет по всей поверхности. Качественное изделие должно быть тёмно-серого либо светло-серого цвета без разводов и масляных пятен на поверхности. При добавлении извести пенобетонный блок становится белого цвета, а технические свойства его значительно ухудшаются, наличие масляных разводов говорит о нарушении технологии производства, либо об использовании устаревшего оборудования. Наличие желтоватого оттенка говорит об избытке песка и соответственно сниженной прочности блока.

    Упаковка

    Заводы-изготовители поставляют пенобетонные блоки на паллетах в пленочной упаковке. Пенобетонный блок может впитать влагу из воздуха или из земли, поэтому наличие пленки обязательно.

    Правильная упаковка пеноблоков

    Разгрузка пеноблоков должна быть очень осторожной, иначе можно повредить грани (в виду пористости могут образоваться трещины, сколы).

    Количество пеноблоков на стандартном поддоне и их количество в 1 куб. метре приведено в таблице:

    Количество в поддоне

    Состав пеноблока: виды, характеристики пенобетонных блоков. Особенности кладки

    Пеноблок является пористым камнем, разновидностью ячеистого бетона. Нужно отметить, что иногда объединяют понятия пенобетона с газобетоном, почему-то считая их идентичными. Различие между этими материалами заключено, во-первых, в их названиях, а во-вторых, в способе их изготовления.

    Читайте также:
    Полимерная черепица: преимущества и недостатки

    Пенобетон производится механическим перемешиванием специальной смеси и в состав раствора для пеноблоков входит песок, вода, цемент и приготовленная пена. Газобетон получают с помощью газа, а именно водорода, который образуется во время протекания химических реакций.

    В результате в газобетоне образуется множество сквозных пор, в то время как в пенобетоне – много закрытых. И его изготовка приводит к тому, что гидроизоляционные свойства обладают более высокими характеристиками.

    Что же представляет собой пенобетон

    Состав пенобетона

    Пенобетонные блоки являются своеобразным, дышащим материалом, способным помочь в создании такого же микроклимата в доме, как и натуральное дерево. Что входит в состав пеноблоков, что дает возможность получить такие комфортные параметры?

    Смесь для приготовления пенобетонной смеси состоит из следующих компонентов, согласно документу ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые»:

    1. Вяжущий элемент – портландцемент, произведенный согласно ГОСТ 10178-85, в котором содержание силиката кальция должно содержат до 80%.
    2. Песок, отвечающий требованиям ГОСТ 8736-93, в котором содержание кварца должно составлять порядка 75%, глинистые и илистые включения не превышать 3%.
    3. Вода, технические требования к которой должны соответствовать ГОСТ 23732-79.
    4. Пенообразователь, в состав которого входит костный клей, сосновая канифоль, мездровый клей и едкий технический натр.

    Пенообразователи, в зависимости от применяемой основы подразделяются на два вида:

    • Синтетические, позволяющие получить довольно дешевые изделия, но материал из них получается не очень качественный и прочный.
    • Натуральные, на экологически чистой основе, не имеющей класса опасности. Такие блоки получаются довольно прочными, потому что у них более толстая перегородка между порами.

    Совет: Покупая пенобетонные блоки, поинтересуйтесь, что послужило основой, пошедшей на производство пенообразователя. И на основании полученной информации принимайте решение о покупке блоков.

    Некоторыми заводами изготовителями применяются другие компоненты при производстве пенобетона, в частности:

    • Полипропиленовое микроармирующее строительное волокно или иначе фиброволокно ВСМ. Его использование придает блокам точные, неразрушающиеся грани, повышает его прочность на четверть.
    • Зола, образующаяся после сгорания твердого топлива на теплоэлектростанциях. Это мелкодисперсный материал, в котором самые маленькие размеры частичек составляют доли микрона самые большие – 0,14 мм. В результате также создаются более плотные и твердые межпоровые перегородки и кроме того на 30% экономится цемент.

    Виды, характеристики пенобетонных блоков

    Если изменять процентное соотношение составляющих пенобетонную смесь ингредиентов, получается пенобетон, имеющий различные характеристики. К примеру, при уменьшении количества песка, увеличивается прочность материала (читайте также статью Размеры пеноблока и газоблока, а также особенности данных стройматериалов).

    Давайте рассмотрим основные свойства пенобетона и существующие градации.

    1. Разделение пенобетонных блоков по плотности:
    • Конструкционный материал, марка которого D1000, D1100, D1200. Из таких блоков возводят фундаменты, цокольные этажи зданий, несущие стены
    • Конструкционно-теплоизоляционный материал: под маркой от D500, до D900. Он используется при устройстве перегородок, а также несущих стен.
    • Теплоизоляционный материал, под маркой от D300, до D500. Из него выполняется теплоизоляционный контур стен.

    1. Разделение по показателю теплопроводности:
    • У конструкционных марок пенобетона показатели теплопроводности лежат в пределах 0,29 – 0,38 Вт/м*град, что меньше чем теплопроводность глиняного кирпича.
    • У конструкционно-теплоизоляционных – 0,15 – 0,29 Вт/м*град.
    • У теплоизоляционных – 0,09 – 0,12 Вт/м*град. Говоря о теплопроводности дерева, то она лежит в пределах 0,11 – 0,19 Вт/м*град.
    1. Морозостойкость пенобетона составляет от 15 до 75 циклов. Это качество находится на очень высоком уровне, потому что, находясь в микропорах, состояние воды является связанным.

    Что позволяет воде не переходить в лед даже при очень низкой уличной температуре. Всегда может быть подобран материал, имеющий нужную прочность и морозостойкость.

    1. Различие в методах изготовления:
    • Резаный материал: принцип изготовления заключается в разрезании большого массива пенобетона, с использованием специального резательного комплекса. У таких изделий лучшая геометрия и более прочные кромки, но в свою очередь качество определяется добросовестностью завода-изготовителя.
    • Формовой материал: пенобетонный раствор заливают в специальную форму, имеющую перегородку. Цена его меньше, чем у резаного.

    Преимущества и недостатки пенобетона

    Преимущества

    1. Крепость и долговечность. Этот материал является практически вечным, потому что с течение времени его прочность увеличивается. Так его марочная крепость за десять лет эксплуатации увеличивается в два раза.
    2. Пеноблок имеет низкую плотность, что значительно снижает транспортные расходы, упрощает работу с ними, сокращаются строительные сроки и уменьшается давление на фундамент здания.
    3. Низкая теплопроводность. Пеноблочная стена толщиной 20 см равнозначна по теплоизоляции кирпичной стене толщиной в 60 см.
    4. По экологичности пенобетон уступает только натуральному дереву.
    5. Очень высокая звукоизоляция.
    6. Относительно небольшая стоимость.

    Недостатки

    Растворные швы не должны быть толще 2 мм, иначе ухудшаются звукоизоляционные и теплопроводные показатели (см.также статью Калькулятор расчета количества пеноблоков – простой вариант подсчета).

    Совет: В качестве раствора для пеноблоков лучше всего использовать специальный клей. В этом случае не изменятся характеристики кладки, только стоит обращать внимание на то, чтобы геометрия материала была близка к идеальной.

    Чтобы здание из пенобетона имело привлекательный и эстетичный вид, возникает необходимость во внешней отделке. Как самый лучший вариант – навесной вентилируемый фасад.

    Вопросы кладки пенобетона

    Инструкция по кладке пеноблоков своими руками:

    1. Поверхность фундамента, на которую будут укладываться пенобетонные блоки должна быть выровнена под «ноль», иначе это скажется на качестве кладки.
    2. Так же по этой поверхности должна быть проложена гидроизоляция, для недопущения попадания излишней влаги.
    3. Первый ряд блоков укладывается на цементно-песчаный раствор, который поможет убрать возможные небольшие неровности фундамента.

    1. Каждый последующий ряд укладывается со сдвигом относительно нижнего ряда и в качестве раствора используется специальный клей.

    1. Через каждые три-четыре ряда, по верхней поверхности прокладывается арматура. Для чего с помощью циркулярной пилы вырезаются специальные пазы.
    2. Используя строительный уровень и отвес, осуществляется постоянный контроль горизонтальности и вертикальности кладки.

    Вывод

    Пенобетон относится к очень популярным и, конечно же, перспективным материалам (узнайте здесь, что выбрать: пеноблок или газоблок). В представленном видео в этой статье Вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: